Бетон для армопояса марка: какая марка, состав I БетонРесурс

Пропорции бетона для армопояса: марка, расчеты

Армирование дома одно из важнейших мероприятий, которое помогает сделать строение долговечным и устойчивым. Марка бетона для армопояса играет главную роль, ведь от качества материала зависит конечный результат. Наиболее распространенный компонент для этих целей бетон марки 200. Его чаще всего заказывают на заводах и приобретают в строительных магазина. В составе есть различные наполнители, призванные сделать заливку строения еще более продуктивной и качественной. Рассчитать пропорции материала для армопояса можно самостоятельно, используя нехитрую формулу.

Какая марка бетона используется?

Армировочный пояс или армопояс — это каркас, который заливают смесью песка, щебня и цемента. Он возводится вокруг дома и повторяет контур его стен, таким образом, укрепляя строение и придавая стенам дома большей прочности. Чтобы пояс был крепким — необходим качественный бетон. Таким по праву можно назвать бетон марки 200. Он считается «тяжелым» материалом, который удержит многоэтажные дома. Его наиболее часто применяют для фундаментов, каркасных строений, стяжек и дорожек. Имеет высокую прочность и способен противодействовать негативным факторам в виде дождя, снега и минусовых температур.

Материал марки М200 состоит из трех основных компонентов.

В состав бетона М200 входит цемент, песок, щебень, шлакопортландцемент или просто портландцемент, в зависимости от климата, где возводится строение. Материал имеет «низкий» состав, что улучшает качество его свойств после отвердения. Бетон М200 обладает такими качествами, как:

• Быстро высыхает.
• Имеет низкую теплопроводность.
• Можно использовать при низких температурах.
• Уровень влагонепроницаемости — W6.
• Класс устойчивости — B15.
• Морозостойкость — F100.
• Степень подвижности — П3.

Расчеты материала

Чаще всего рассчитывается количество требуемых материалов на 1м3 готовой смеси.

Разобраться, сколько нужно бетона для армопояса, поможет специальный калькулятор. Но сделать расчеты можно и вручную. Расчет делается для куба бетона. При этом необходимо помнить, что вода с песком убирают воздух со щебня, убирают пузырьки и дают другой вес. Для этого следует точно знать такие параметры, как:

• марка цемента;
• необходимая пластичность и прочность раствора;
• характеристика наполнителей;
• нужное соотношение.

Материалы лучше всего соединятся между собой в бетономешалке.

Для изготовления заливки применяется портландцемент ПЦ 400, песок или гравий плотность фракций до 20 мм. Чтобы смесь получилась качественной необходимо придерживаться точных пропорций. Компоненты лучше перемешивать в бетономешалке. При самостоятельном производстве необходимо делать смесь, которой хватит ровно на день, поскольку на вторые сутки использовать приготовленные ингредиенты уже невозможно — за время материал затвердеет. При этом необходимо помнить про морозостойкую добавку, которая улучшит качество раствора. На 10 кг цемента нужен килограмм дополнительного компонента. На 1 м3 бетона М200 смешивают материалы в таких пропорциях:

• цемент — 280 кг.
• песок — 0,5 м3;
• щебень — 0,8 м3;
• вода — 140 л.

На армопояс длиной 10 м, шириной и глубиной каналов по 100 мм потребуется 100 литров бетона. Исходя из этого, можно посчитать необходимое количество материала на постройку.

Этапы заливки

Чтобы можно было снять опалубку, нужно выждать 5 суток с момента заливки раствора.

Для того чтобы заливка армопояса прошла максимально быстро и правильно, необходимо придерживаться такого алгоритма действий:

1. Смесь заливают с высоты до метра. Это поможет избежать расслоения материала. При необходимости используют специальный желоб.
2. Раствор располагают непосредственно рядом с местом заливки, чтобы избежать затвердевания материала. Работать с бетоном нужно при температуре воздуха от +5, а перерыв в заливке не может быть более 2-х часов.
3. При наличии арматуры в местах заливки необходимо «пройтись» постукиванием.
4. От дождя армопояс укрывают пленкой, при жаре периодически орошают водой.
5. С помощью арматуры разравнивают бетон по ширине.
6. Поливают до полного схватывания.
7. Через 5 дней снять опалубку и укладывать перекрытие.

При правильных расчетах и соблюдении правил заливки можно получить качественный армопояс. Если опыта в создании раствора нет — следует обратиться за помощью к профессионалам, поскольку неправильно сделанный армировочный пояс может снизить качество строения. Выбирая компоненты для армопояса либо покупая уже готовый материал, обращают внимание на качество компонентов и наличие у продавца сертификата.

Заливка армопояса бетоном: советы и рекомендации

Дата: 23 сентября 2018

Просмотров: 6453

Коментариев: 0

Армопояс – специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
• здание построено в условиях горного рельефа;
• возможна усадка грунта под постройкой;
• объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

• Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
• Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

• Подготовку к установке. Как сделать опалубку прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов, выполненных из брусьев или досок, должны соответствовать толщине стены. Фиксация формы осуществляется к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна обладать жесткостью, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизацию стыков. Закупорку торцевых щелей производим густым раствором, который не должен стекать наружу, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для уплотнения щелей.

Используя эти рекомендации, вы получите качественную опалубку для пояса, которая будет обладать необходимыми характеристиками.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Подготовка бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

Заливка бетонным раствором

Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

• опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
• работы выполняйте непрерывно;
• раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
• заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
• недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
• на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
• в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5).              Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.

Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Роль армопояса в конструкции здания.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.

Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.

Технология изготовления армопоясов.

Первый армопояс (ростверк). Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.

В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.

Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.

Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.

Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)

Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.

Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.

Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.

Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.

Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.

Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.

Арматурный каркас (арматурная сетка)

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

Утепление армопояса

Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики. Чтобы нивелировать этот недостаток — обеспечить жёсткость, равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций, поверх стен каждого этажа устраивается кольцевая армированная балка. Для чего она нужна и что представляет собой армопояс в доме из газобетона, будет рассказано далее.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

1. Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
2. Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
3. Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

• Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
• Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
• Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
• Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
• Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

1. В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
2. Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

1. Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
3. Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
4. Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
5. После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
6. На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
7. Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
8. В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

• Для крепления мауэрлата к стене, в процессе армирования сейсмопояса вертикально устанавливают длинные резьбовые шпильки. Под них в брусе просверливают отверстия, через которые и насаживают, закручивая гайку с шайбой. Монтаж стропильной системы крыши и начинается с мауэрлатных балок.
• Кроме того, что мауэрлат поддерживает стропила, к нему ещё и присоединяются балки перекрытия. От точности его положения зависит и точность установки всего каркаса крыши. Поэтому так важно, чтобы поверхность армопояса была ровной, противоположные друг другу деревянные балки были строго параллельны, и сам брус не имел кривизны.

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Важно: Чтобы дерево не контактировало с бетоном, мауэрлат укладывают на предварительно настеленную рулонную гидроизоляцию.

• Сечение бруса подбирается в зависимости от толщины стены, их длины и предполагаемых нагрузок от кровли. Как правило, ширина мауэрлата составляет 1/3 толщины кладки, но не меньше 100х100 мм. Сечение может быть как квадратным, так и прямоугольным.
• Если требуется нарастить его по высоте, а бруса подходящего сечения нет, строители попросту берут пару боле тонких брусьев и сдваивают их. Первый крепится к армопоясу, а потом уже второй – к первому. Это может быть удобным в том случае, когда длины анкера не хватает и на бетонную балку, и на деревянную.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

Армопояс под плиты перекрытия: толщина и высота

Армопояс под плиты перекрытия создается с целью укрепления конструкции сооружения, повышения прочностных характеристик несущих стен, распределения общего давления крыши на стены и фундамент, устранения негативных последствий проседания грунтов, воздействия внешних деформирующих нагрузок (ветер, сдвиги грунта, суточные и сезонные колебания температуры, осадки и т.д.).

На уровень прочности всего здания и актуальное сопротивление влияют: толщина и высота армопояса, марка бетона и свойства металлических элементов, конструктивные особенности каркаса, правильность выполнения работ и соблюдение всех норм и стандартов.

Конструкция армопояса

Монолитный пояс под плиты перекрытия создается для сглаживания нагрузок от веса крыши, межэтажных панелей на капитальные стены (их торцевую плоскость). Таким образом удается распределить нагрузку от плит перекрытия наиболее оптимально, добившись прочности всей конструкции.

Планирование конструкции включает:

• Определение конструкционного типа
• Подбор оптимального диаметра арматуры, шага сетки, количества слоев – мощность должна быть тем больше, чем менее прочные материалы используются в кладке стен (так, для облегченных плит перекрытия можно брать не очень мощный пояс)
• Просчет размеров в соответствии с площадью, конструкционными особенностями
• Определяется толщина армопояса – обычно равна толщине стен

По месту использования армопояс может быть:

1. Ростверк – является опорой для фундамента, выполняется в специальной траншее на глубине, выбранной в соответствии с весом, этажностью, размерами и другими характеристиками здания.

2. Цокольный – создается под всеми несущими стенами для распределения нагрузки на фундамент, высота равна 20-40 сантиметрам, по ширине равен толщине стен, выполняется арматурой 12 миллиметров, прокладывается гидроизоляцией.

3. Межэтажный армированный пояс под плиты перекрытия – устанавливается после каждого этажа, укрепляя стены и повышая жесткость, не допуская разъезжания и деформаций, распределяя равномерно нагрузку.

4. Разгрузочный – под кровлю, упрощает создание стропильной системы, закрепляет мауэрлат на стене, ровняет их по горизонтали, распределяет вес крыши на весь периметр, не допуская точечной нагрузки.

Из чего изготавливается армопояс

Рассматривая данный вопрос, необходимо учесть подготовительные работы и саму конструкцию. На этапе подготовки понадобится опалубка. Для сооружения разборной опалубки используют строганную древесину в виде специальных щитов, стационарная же конструкция обычно создается из полистирола. В данном случае важно обеспечить герметичность и жесткость опалубочной конструкции, поэтому материалы нужно подбирать тщательно.

Армирование арматурой осуществляется с использованием таких материалов:

1) Бетонный раствор, замешанный из цемента марки М400 и выше. Раствор заливают в опалубочный каркас, в котором находится арматурная сетка. Когда бетон застывает, по периметру капитальных стен он создает силовой контур, способный выдерживать различные виды нагрузок.

Раствор готовят по стандартному рецепту из песка, щебня, цемента. Бетонирование выполняется за один раз, с обязательным уплотнением вибратором для устранения воздушных полостей внутри плиты.

2) Стальные стержни диаметром 8-10 миллиметров с рифленой поверхностью. Прутья режут по нужным размерам, связывают специальной вязальной проволокой в жесткий каркас. Обычно конструкцию составляют из четырех прутков, расположенных продольно и связанных поперечными кусками проволоки нужного размера диаметром 6 миллиметров. Сетка выполняется с квадратными ячейками, величина которых зависит от диаметра используемой арматуры и расчетов.

Высота и толщина армопояса

При создании армированного пояса квадратного сечения обычно его высота равна его же толщине. Прямоугольные конструкции предполагают, что высота превышает ширину в 1.6 раза.

Ростверк должен быть высотой 30-50 сантиметров, для мягкого неустойчивого грунта увеличивают до 80 сантиметров, иногда до 100. Высота армопояса под плиты перекрытия цокольного типа должна составлять 20-40 сантиметров, межэтажного – около 40 сантиметров.

Толщина упрочняющего контура должна быть равной ширине несущих стен сооружения. Хотя, в некоторых случаях технология позволяет уменьшать толщину пояса, беря 0.7-0.8 толщины стен (если в строительстве зданий используются толстые легкие блоки).

Когда необходимо усиление строительных конструкций армированным поясом

Армпояс может понадобиться для реализации таких задач: повышения прочности несущих стен, создания ровного основания для установки межэтажных панелей, равномерного распределения разных типов нагрузок, предотвращения деформации стен, уменьшения негативного воздействия на здание внешних факторов, обеспечения максимальной устойчивости конструкции, увеличения запаса прочности.

Когда обязательно нужно создавать армопояс:

• При многоэтажном строительстве, где это предписывается строительными нормами
• При возведении стен из пористых материалов (газобетон, шлакоблок), которые могут сминаться и разрушаться
• Если строительство осуществляется на слабых грунтах и есть вероятность осадки – монолитный пояс выполнит роль стяжки и не позволит появиться трещинам
• Когда фундамент мелкозагублен или выполнен из сборных блоков
• Дом строится в сейсмоактивной зоне

Избежать необходимости обустраивать железобетонный пояс можно в случаях, если капитальные стены возводятся из кирпича или блока с хорошими прочностными характеристиками, а фундамент заливается ниже уровня точки промерзания грунта. В остальных же случаях вопрос о том, нужен ли армопояс под монолитное перекрытие, не поднимается вообще: контур усиления становится обязательным элементом сооружения.

Армопояс под сборными и монолитными железобетонными перекрытиями

В данном случае контур значительно повышает нагрузочную способность стен, построенных из блоков с ячеистой структурой, устраняя проблемы, вызванные пористостью бетона и нестойкостью его к деформациям. Армопояс позволяет равномерно распределить нагрузки от кровли и межэтажных перекрытйя, исключая локальные усилия, часто становящиеся причиной появления трещин.

Кроме того, такой вид упрочнения конструкции защищает коробку здания от растрескивания, сглаживает воздействия резких перепадов температур, существенно увеличивает срок службы кладки. Усиление из арматуры и бетона связывает в единый силовой контур всю коробку сооружения и плиты перекрытия, что очень важно.

Готовимся сделать армированный пояс под плиты перекрытия: стройматериалы и инструменты

Для заливки монолитного армирующего пояса необходимо просчитать расход и закупить такие материалы: фанера и строганные доски (либо полистирол в листах) для опалубки, все компоненты для бетонного раствора (гравий или щебень, цемент, песок), стальная арматура для самой конструкции и вязальная проволока для ее сборки, полиэтиленовая пленка (герметизирует опалубку), крепежные изделия (гвозди, шурупы, саморезы) для сборки опалубочной конструкции.

Инструменты, которые могут понадобиться в работе:

• Бетономешалка для приготовления бетонной смеси
• Ручной крючок для вязки арматуры
• Болгарка + круг по металлу для резки стальных стержней
• Отвес + строительный уровень для замеров
• Приспособление для гибки арматуры – если используются прутья увеличенного диаметра

Технология сооружения армированного пояса (главные этапы)

• Подготовка основания, нарезка заготовок для опалубочной конструкции
• Сборка опалубки из выбранного материала
• Нарезка прутьев в соответствии с заданными размерами и в нужном количестве
• Сбор каркаса – вязка прутьев проволокой
• Приготовление бетонного раствора
• Заполнение раствором опалубки – в один заход желательно, утрамбовка вибратором или вручную для удаления воздушных полостей
• Поливание бетона водой методом разбрызгивания, чтобы избежать появления микротрещин
• Разборка опалубки после застывания бетона

Для домов, которые строятся из кирпича, возможно создание пояса из этого материала. Сооружается контур в процессе кладки стен, конструкция соответствует особенностям здания. Для кирпичного пояса формировать опалубку не нужно, так как арматура прямо на кирпич кладется. В случае использования сетки нужно выбирать листы с толщиной прутьев минимум 5 миллиметров.

Какие материалы для опалубки можно использовать

Первым этапом, который предполагает армирование армопояса под плиты перекрытия, является создание опалубки. Ширина равна размеру стены, толщина – около 30 сантиметров. Чаще всего используют строганную древесину толщиной 2 сантиметра, скрепляя доски саморезами за 5 сантиметров до верха стены, дополнительно укрепляя каждые 100 сантиметров или чаще.

Боковую окантовку фиксируют планками или резьбовыми шпильками. Доски должны закрепляться горизонтально по уровню, герметично, надежно.

Также используют влагостойкую фанеру, пропитав ее предварительно отработанным маслом, что облегчит монтаж. Плиты экструдированного полистирола чаще всего выбирают для обустройства теплоизолированой опалубки.

Монтаж арматуры

Железобетонную ленту выполняют с определенной последовательностью работ: сначала нарезаются прутья, потом они укладываются на фиксаторы или подкладки вдоль опалубки, связываются проволокой (это нижний слой), на них устанавливаются поперечные стержни и крепится верхний слой. После элементы скрепляются проволокой или резьбовыми шпильками.

Обычно применяют обязательно ребристые пруты диаметром 12 миллиметров, собирая из них параллелепипед или лесенку. Но лучше для первого слоя брать 12, для второго – 6 миллиметров, для поперечного крепления – 10. Каркас поперечный можно приварить в центре и по краям, а весь объем прутьев связывать.

Каркас обязательно должен быть утоплен в бетонном растворе на несколько сантиметров, отступ от краев составляет 5 сантиметров. Вязальная проволока может быть минимального диаметра, так как ее толщина не влияет на прочность несущих внешних или внутренних конструкций, но ощутимо увеличивает время и средства на выполнение работ.

Когда готовы оба слоя сетки, они укладываются, по краям и в центре свариваются между собой, создавая каркас с квадратным или прямоугольным сечением. Этот этап работ лучше выполнять в опалубке, чтобы потом не пришлось транспортировать деталь, большой вес которой ощутим.

В процессе сбора деталей в единую сетку сварка не используется – достаточно выполнить нахлест в 20-30 сантиметров между частями. Вся конструкция должна быть ровно расположена внутри опалубки, для измерений применяют строительный уровень.

Если арматура укладывается в полистиролбетонные или другие блоки, то предварительно делают штроборезом канавки, их очищают от пыли, смачивают, заливают мягко замешанным бетонным раствором либо клеем. Потом укладывают металлические рифленые прутья диаметром 8 миллиметров в штробы, убирают излишки клеящего состава, продолжают процесс строительства.

Как необходимо залить бетон

Для заливки монолитного каркаса используют бетонный раствор, придерживаясь рецепта: 5 частей гравия, 3 части песка, 1 часть цемента, полное смешивание сухих компонентов, постепенное добавление воды до получения густого раствора.

Этап выполняют за один заход, заранее приготовив нужный объем смеси. В процессе заполнения опалубки обязательно нужно удалять пустоты вибратором или штыкованием, проверять уровнем горизонтальность, устраняя перепады. Потом нужно аккуратно спланировать поверхность и покрыть полиэтиленовой пленкой.

В процессе застывания обязательно периодически увлажнять путем разбрызгивания. Застывает бетон в течение 3-5 дней, на него уже можно будет укладывать плиты, заходя на 12 сантиметров на стены для надежности. Когда слой полностью застынет, можно демонтировать опалубку (но не ломать) гвоздодером или ломом.

Утепление армопояса

Контур усиления выступает проводником тепла, поэтому без правильного утепления будут появляться мостики холода, значительно ухудшающие теплоизоляционные характеристики. До начала проведения отделочных работ в оставшиеся после демонтажа опалубки выемки укладывают утеплитель.

Обычно утепление создают на высоту пояса по всему фасаду. В двухэтажных строениях, если пояс есть между первым и вторым этажами, в том числе после второго этажа под мауэрлат, по фасаду создают два утепляющих пояса.

Чаще всего используют пенопласт толщиной 8 сантиметров марки ПСБ-С 25, высоту утеплительного контура рассчитывают так: 15 сантиметров + высота арматурного пояса + 15 сантиметров, крепя утеплитель ниже и выше линий контура на указанное расстояние.

Чтобы сделать слой теплоизоляции долговечным, в верхней части обустраивают отлив с капельником, который будет отводить талую и дождевую воду от упрочняющего контура. Размещается отлив с уклоном от стены, выполняется из листовой оцинкованной стали и покрытием из полиэстера. Крепят путем пропила над поясом утепления, заводят верхний край, потом герметизируют и закрепляют с шагом от 30 сантиметров.

Заключение

Правильно выполненный армопояс является обязательным элементом любого здания, обеспечив его длительный срок эксплуатации за счет повышения прочностных характеристик всей конструкции. Верно просчитанные параметры помогут создать соответствующий конкретным параметрам и нормам, условиям эксплуатации контур усиления, оптимизировав расходы и трудозатраты. При условии тщательного изучения всех нюансов работы вполне возможно выполнить самостоятельно.

Заливка армопояса бетононасосом. Армопояс для дома из газобетона

Армопояс функций

Использование газобетона при строительстве домов связано с устройством армированного пояса.

Схема армирующего пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по всему периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, бронепоясом.Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если разработан проект на строительство двухэтажного дома, то потребуется проложить не менее двух бронепоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и крыша. Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не обходятся двумя поясами, так как может понадобиться и третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки.Достоинства:

1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле кирпичного.
2. Газобетонные блоки легкие, морозостойкие, влагостойкие. Они устойчивы к биологическим воздействиям, огнестойки.
3. Срок службы жилья не менее ста лет.

Все необходимые материалы перечислены ниже:

1. Газоблоки.
2. Клей.
3. Арматура.
4. Доски.
5. Такелаж из газобетона.
6. Бетонная смесь.
7. Вода.
8. Скала.
9. Осколки щебня или кирпича.
10. Нарезчики стен (ручные, электрические).
11. Поперечные сечения.
12. Изоляция.

Создание опалубки

Для устройства опалубки используется вязальная проволока и распорки из дерева, представляющие собой бруски, длина которых составляет 15 см. Стягивать арматурные стержни сваркой не рекомендуется. Сварку можно применять на углах контура и в местах пересечения стен.Стягивать стержни необходимо прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. В опалубку устанавливают каркас из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может быть либо треугольником продольной арматуры, либо квадратом, то есть с двумя нитями снизу и одной вверху, или двумя снизу и двумя сверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах с светлым полом: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сама рама должна находиться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выравнивают с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки укладываются шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливаются на расстоянии 1 м, фиксируются вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армированного ремня перед заливкой можно вбить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Наполнение армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке конструкции монолитного пояса бетоном.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемок, но не сложен; в него обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор следует тщательно перемешать до необходимой консистенции с помощью бетономешалки.

Опалубку заливают единовременно, а не по частям, либо можно установить перемычки между слоями бетона из досок или частей газоблоков.При следующей заливке бетона требуется удалить перемычки из бетона, залить швы водой и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые в нем есть, с помощью куска арматурного стержня, который должен пробить бетон, уплотняя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается уже готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы перекрыть мост холода.Лучше всего продвинуть опалубку глубже в стену, заполняя образовавшиеся ниши материалом для теплоизоляции. После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась быстро. Так бетон быстрее схватится и станет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, требуется покрыть ее грунтовкой с помощью жесткой кисти. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей.Монолитный пояс утепляют листами, склеивая специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в комнату. Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно рассчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, придаст строительной конструкции дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси раствор подвергнуть вибрации с помощью вибромашины, чтобы исключить образование пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов. На газобетон по всему периметру зданий и сооружений устанавливают бронепояс, чтобы он повышал устойчивость к перепадам температур, проседанию грунта под конструкцией и противостоял силе ветра. Также желательно использовать бронепояс по газобетону при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

• В том случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки при использовании точечных креплений для каркаса крыши.На плитах образуются трещины и сколы.
• В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка воспринимается на кирпичные и газобетонные стены. В этом случае армирующая стяжка играет важную роль и не даст дому «лопнуть по швам».
• Когда балки навесных крыш, прикрепленных к газобетонному материалу, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы, разрушения.Чтобы этого не произошло, точки с грузами и место под кровлей укрепляют бронепоясом.

Армирующий пояс из железобетона применяется при:

• деформации стен из-за движения и неровностей грунта;
• необходимость придания зданиям дополнительной прочности;
• необходимость разложить нагрузки по стенам;
• предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть прочным, так как он играет большую роль в долговечности построек, а значит, должен повышать устойчивость стен к различным нагрузкам.

Где это установлено?

Крепить бронепояс на газобетон начинают с определения его местоположения. Район применения следует выбирать исходя из его основной функции — повышения прочностных характеристик построек, в которых присутствуют отрицательные бытовые условия и проходимость грунта.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Для изготовления первого пояса устанавливается верхняя часть фундамента. Начинка проходит под лентой. При использовании второго ремня установка происходит поверх опор. Эта конструкция является основанием для несущего фундамента.

Первый ростверк имеет высоту 350 мм и ширину 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

• влажность;
• температурный режим;
• смена почвы.

После установки винтовых свай они соединяются между собой ростверком — поперечными стальными стержнями.

Должен располагаться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Установите вторую армирующую ленту высотой 300 мм и такой же ширины, как стена. Второй слой необязательный.

Третий слой укладывается под барьерные плиты. Обеспечивает стяжку стен и предотвращает растрескивание.Четвертый применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для плит заграждений второго этажа.

Методы устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы бронепоясов. Изготовить армированный пояс для газобетона можно двумя способами:

• с использованием опалубки;
• с использованием газоблоков.

При установке натяжных конструкций используются следующие материалы и инструменты:

• рулетка;

Бетономешалка

• ;
• досок;
• фитингов;
• молоток;
• оборудование при работе с газобетоном;
• крепежные изделия;

Клей

• ;

Бетономешалка

• ;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
• изоляция;
• камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку … После ее установки монтируется арматурная конструкция и все заливается бетоном. Опалубка используется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают слоем утеплителя, за счет чего снижается теплоотдача через арматуру.

Материалы и инструмент

Для изготовления опалубки используются следующие материалы:

• Доски с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна быть влагостойкой. Для этого поверхность фанеры обрабатывают покрытием на основе полимерных материалов.
• Изоляционный материал. Которая имеет низкую насыпную плотность и устойчива к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;

Рулетка

• ;
• ножовка;
• досок разных размеров;

Отвес

• ;
• дрель;

Саморезы

• ;
• проволока;
• крепление.

Установка опалубки

Приступают к установке опалубки одновременно по всему периметру конструкции. Начинают крепить опалубку саморезами или гвоздями. После этого к щиткам прикрепляется распорка и для увеличения прочности они соединяются между собой проволокой. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается изоляционным слоем.

После сборки каркаса применяют строительный уровень для обеспечения ровности конструкций.Чтобы получилась хорошая связка газоблоков с бронепоясом, еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Установка арматуры

Установка арматуры возможна с двух и четырех стержней. При первом варианте бетонные плиты устанавливаются с шагом в полметра. В конечном итоге каркас будет напоминать ступеньки. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и тяжелых вариантов используется база из четырех стержней, которая также соединяется перемычками.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке фурнитуры необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов осуществляется проволокой, предназначенной для привязки арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка опалубки бетоном.

Как только работы по установке опалубки завершены, начинают заливку бетонного раствора в монолитный каркас.В состав бетонной смеси входят следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• вода.

С помощью бетономешалки тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Заливается опалубка за один прием. После этого образовавшиеся пузырьки воздуха удаляются с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается изоляционным материалом.

Использование газоблоков

Установка бронепоясов с помощью блоков не требует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот зазор заполняют бетоном.

Применение газоблоков для армопояса обеспечивает надежность и долговечность построек.

Материалы и инструмент

Для установки армопояса необходимы следующие материалы:

• клеевой раствор;

Слой гидроизоляции

• ;

Саморезы

• ;
• дюбелей и анкеров;
• гвоздей.

Для изготовления армопояса вам понадобятся следующие инструменты:

• строборез;
• кв .;
• пила;
• вагон;

Молоток резиновый

• ;

Зубчатый шпатель

• .

Установка блоков

При установке бронепояса газоблоки устанавливаются с помощью клеевого раствора. Укладка происходит по отметкам на блоках и балках. Затем устанавливается арматурный каркас и заливается бетон. Во избежание появления пузырьков воздуха применяют тромбирование бетона. Армопояс годен к применению после набора прочности бетона. Используя U-блоки, они сокращают трудозатраты и увеличивают теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения появления трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

• Каркас, состоящий из 2-х рядов проводов, которые соединяются перемычками.Каркас укладывается в один слой.
• Стальная арматура, с помощью которой два ряда укладываются параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырезаем пазы в газобетоне и заливаем клеевым составом … После этого в них вставляется арматура и удаляются остатки клея.

Заполнение

Важно правильно заполнить емкости на этапе наполнения. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься.Затем выпуклость над емкостью срезается металлической нитью и оставляется раствор для затвердевания. При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности установки

Чтобы армопояс выполнял необходимые функции, важно правильно его установить:

• произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
• закрепить опалубку;
• маркировать стены;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, используют бетон марки до М200;
• для бронепояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
• использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопояс из кирпича в газобетонную стену, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный кирпичный пояс для дома — кладка обыкновенная, армированная арматурой.

Правильно построенный армопояс защитит дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает железобетонную ленту.При проведении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты основания. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, устраивается под несущие конструкции из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армопояса. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой бронепояс распределяет весовое давление по всей площади фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для армирования второго пояса потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции оборудована конструкция любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

• снос стен;
• Распределение и принятие нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен под перекрытием второго этажа.

Строительные характеристики

Параметры кирпичного армированного пояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если в процессе возведения здания были уложены однослойные стены шириной 30 см, то ширина внутреннего бронепояса должна быть 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в здании предусмотрено устройство легкого перекрытия, делается плоский бронепояс высотой 10 см. В плоскую конструкцию можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина газобетонной стены превышает 3 см). Джемперы укладываются с шагом 50 см.

Если при строительстве здания из пеноблоков планируется установка тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный бронепояс объемным каркасом из металлических прутков.

Укладка такого каркаса производится с учетом углубления арматуры в бетон на 5 см. Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используются подпорки подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольную и поперечную арматуру соединяют проволокой. Это обеспечит достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешней и внутренней стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Приготовление ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия. Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы производятся с помощью специальной техники, то после них стены выравниваются вручную. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то дополнительно укладывается щебень или гранулированный шлак.К преимуществам последнего насыпного материала можно отнести способность «переходить» в бетон. В процессе утрамбовки траншею поливают водой.

Армирование производится сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускать контакта арматуры с грунтом. Для этого рекомендуется над песчаной подушкой приподнять сетку с помощью кирпичей.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух сеток.Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Для соединения элементов арматурной сетки используют проволоку. Эту работу нельзя выполнять сварочным аппаратом.

Для бетонирования траншеи применяют раствор М200. Металлические маяки используются для контроля высоты заполнения.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойной конструкции

Второй армопояс оборудуется на фундаментных блоках под стены из газобетона. Возводится такая конструкция под наружные стены из бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используются стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем сторону в 1/2 кирпича, укладываем арматуру, бетонируем. Важным условием при устройстве второго бронепояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки для 3-го и 4-го армопояса применяют несколько способов:

• крепление щитов снизу анкерами — для повышения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;

К кирпичам крепятся деревянные щиты

• , в опалубке проделываются отверстия под грибок, при этом соблюдается шаг 70 см, затем вкручиваются саморезы, верхние части щитов опалубки закрепляются досками соответствующего размера.

Армопояс проходит испытание на прочность перед заливкой.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

Устройство армопояс увеличивает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и предметов, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

Армопояс фото прибора

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция. Ремень имеет кольцевой контур, плотно прилегает к стенкам, не имеет разрывов (щелей) в теле.Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки — доска. Опалубка для армопояса выполняется либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных панелей, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать другой вариант его создания, в котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются одинаковой ширины со стеной и имеют внутри полость для укладки соединенного арматурного каркаса и бетона. Особенно выгодно расположить пояс с такой «опалубкой» вдоль внешних стен, поскольку боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков холода».Недостаток лотков-блоков — высокая цена.

Как правильно сделать армопояс

Геометрические и технические характеристики монолитного сооружения определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Поскольку опора сборного или монолитного пола на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять как меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в пояс плоского каркаса. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Он состоит из 2 стержней (3 стержня на широкую стенку) периодического профиля (расчетный диаметр), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней — 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делается объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и обвязывается поперечными хомутами.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам устраивают бронепояс … А если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой. , то в углах конструкции и в местах ответвлений каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется сваркой.Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При установке стропильной конструкции крыши ее нижний ряд — мауэрлат крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает разрывную нагрузку, которая может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполнен так же, как и процедура установки монолитного пояса под полом.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки по всей поверхности стены, так и для прокладки в ней крепежа для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитного строительства. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — бетонирование на стройплощадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в соотношении 1: 3: 5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не по частям. Чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси, после заливки бетонной смеси встряхните или интенсивно проткните бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда делают армированный пояс для газобетона из кирпича.Это обычная кладка из полнотелого кирпича, усиленная арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. В качестве раствора используется цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4. Высота кирпичной ленты принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но может быть уже. Конечно, кирпичный армопояс нельзя назвать эквивалентным по прочностным характеристикам железобетонному поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или при строительстве подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утеплитель армопояс

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и чтобы на нем не образовывался конденсат, необходимо утеплить армированный пояс. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняется не по всей ширине стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом — это перегородки из газобетонных блоков, уложенные на ложках (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным домам из газобетонных блоков повышенную прочность. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен.Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. При этом возникает точечная нагрузка, которую пенобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, то это может привести к множеству проблем. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
• Сейсмический пояс — это жесткий каркас, который также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно при использовании подвесных стропил.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Скала.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Осколки кирпича или щебня.
• Изоляция.
• Штроборезы электрические и ручные.
• Поперечные сечения.
• Такелаж из газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Молоток.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибрационная машина.
• Бетономешалка.
• Зубчатый шпатель.
• Уровень.
• Проставки, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки, диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заполнения конструкции бетоном съемная опалубка чаще всего выполняется из досок, толщина которых составляет 2 см и более. Подойдут и П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

Арматура укладывается и крепится в опалубку, которая заливается бетоном, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, так как потребуется большое количество раствора.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см.Простым вариантом опалубки считается каркас из досок. Их сращивают вместе с внешней стороны деревяшками. Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Низ всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую заполняют утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через нагнетательную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата). Вы можете рассчитать это исходя из того, какой будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично.Каркас должен располагаться ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполняется за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При изготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент, в соотношении 5: 3: 1, и довести раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна. Если невозможно сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — несколько раз протыкают раствор куском арматуры.Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создать бронепояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным; без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Как сделать Армопояс под крышей.Прейскурант на строительные работы

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям. В частности, происходит отложение строения, вздутие грунта вокруг него и т. Д. Ну а сильный ветер и продолжительный ливень — негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от подобных ударов Армопояс создают над стенами своими руками из бетона. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления арматурного ремня, а также о его назначении.

Назначение и постройка armoo

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при попадании на почву или попадании на нее атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от тяжелых конструкций над ним.

Например, бетонные полы укладываются прямо над армирующей лентой. Многие ошибаются, считая, что полы из дерева не нужны.Это не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия — роли не играет. Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.

Устройство Армопояш: этапы работы и их особенности

Армированный пояс монолитной конструкции из железобетона, повторяющий контур стены здания.

Армирующий пояс применяется для зданий из газобетона, пенобетона и других подобных материалов.Он предотвращает деформацию стен конструкции. Эта конструкция изготавливается из бетона и арматуры или армированной сетки. Эта статья расскажет о том, как сделать Армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопуа под мауэрлат выполняет следующие функции:

• Обеспечивает жесткость всей конструкции;
• Равномерно распределяет создаваемую нагрузку на поверхность несущих стен дома;
• Выравнивает конструкцию стены по горизонтали и компенсирует ошибки, допущенные при возведении стен;
• Армопояс обладает повышенной прочностью.Благодаря этому его можно прикрепить практически к любым отвесным конструкциям. Но обычно его используют для закрепления мауэрлата;
• Предотвращает разрушение конструкции при ее неравномерной усадке, сезонном движении грунта и землетрясениях.

Размеры ремня под Маурилалат и характеристики

При изготовлении Армопояса необходимо учитывать, что он должен иметь такую ​​же ширину, как и несущие стены. Но при этом он не должен быть меньше 250х250 миллиметров.

Конструкция конструкции должна быть непрерывной и, по возможности, иметь такую ​​же прочность. В этом случае бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующая лента под Маурилалатом заливается бетоном за один раз. Металлическая фурнитура должна иметь диаметр 12 миллиметров. Его нужно надежно и крепко перевязать, а также перевязать.

Если стены дома построены из глинобетонных блоков, то габариты армоамов зависят от толщины блоков.

Если необходимо выполнить крепление мауэрлата к стене из газобетона, то последний его ряд нужно перенести из специальных блоков на букву «У». Эта серия будет выполнять роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а внешнюю половину из кирпича.

Изготовление опалубки и установка металлического каркаса

Начать изготовление Армопояса необходимо по окончании возведения стен дома.Чтобы выполнить заливку армирующего пояса, необходимо сделать опалубку.

При проектировании опалубки важно следить за тем, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Вы можете проверить это с помощью водного или строительного уровня. Далее внутри изготовленной опалубки укладывается каркас арматуры. В его продольной части должно располагаться не менее 4 стержней арматуры диаметром двенадцать миллиметров.

Продольная арматура соединяется через каждые 25 сантиметров при помощи пересекающихся частей из арматурных стержней или проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно сделать каркас точечной контактной сваркой. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого необходимо подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать пластиковые опоры необходимой высоты. Их продают практически в любом строительном магазине.

Чтобы опалубка не начиналась с бетона, ее необходимо закрепить следующим образом:

• Кредитная верхняя и нижняя опалубка с деревянными балками.При замерзании бетона верхние доски нужно демонтировать, а нижние — слева.
• Рассчитать опалубку можно также с помощью специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим — в опалубку.
• Многоразовая опалубка из OSB крепится шпильками с резьбой.

Диаметр разливов должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями не должен превышать одного метра. При этом между быстрыми ножками должна быть хотя бы одна шпилька. С помощью вязальной проволоки шпильки под Маурилалат фиксируются строго в вертикальном положении к каркасу арматуры.

Заливка бетона

Чтобы Армопояс был максимально прочным, заливку бетоном нужно производить единовременно. Бетон марки желательно применять не ниже М200.

Лучше всего использовать готовый бетон, так как объем работ достаточно велик.Его следует подавать бетононасосом прямо в опалубку. Можно, конечно, бетонировать и самостоятельно, если есть такая возможность. Однако в этом случае найдутся бетономешалка и помощники.

Для изготовления бетона потребуется:

• щебень — 4,8 части;
• цемент — 1 часть;
• песочный кремовый — 3 части.

В заливном бетоне могут быть воздушные полости (пузыри).Чтобы их убрать, нужно взять обычный кусок арматуры и расправить им бетон по всему объему.

Также пластификаторы используются для повышения эффективности. Они увеличивают подвижность смеси, а также снижают водную составляющую. В результате армопояс быстрее замораживается и становится более прочным.

Застежка Malelaci

Демонтировать опалубку, когда бетон станет прочным. Крепить мауэрлат к аропоясу можно за 7-10 дней. Древесину необходимо заранее обработать специальными добавками.

Эта мера исключит возможность загнивания и повреждения планки от насекомых. Брукс соединяется между собой косым или прямым замком. Благодаря этому конструкция становится монолитной.

Все соединения будут покрываться за деньги. Оставшиеся прилипшие шпильки обрезаются болгаркой. Между мауэрлатом и аропоясом необходимо наслоить.

Что такое Аропояс и для чего он нужен? Конструкция Армопояса — это железобетонная лента, покрывающая все здание.На эту ленту основывается перекрытие как внутренних, так и внешних стен. Армопуа выполняет важную функцию по укреплению стен конструкции, которые выполнены с использованием газобетона.

Стены лучше обладают стойкостью к имеющимся и возможным нагрузкам, кроме этого в конструкции не возникает деформаций и перепадов температур.

С помощью armooction здание фактически ассоциируется с единой конструкцией. У него есть ребра жесткости, что, естественно, делает конструкцию более прочной и устойчивой к горизонтальным воздействиям.В тот момент, когда у постройки появляются ребра, и она становится прочнее, появляется способность делать проемы, которые впоследствии станут дверями и окнами.

Важно! При строительстве из газобетона необходимо делать Армопояс.

Основные причины установки Армопояса:

• Armopois защищает пенобетон от точечного воздействия, которое отрицательно на него влияет. Такой удар происходит в том месте, где кровля крепится к стене (крепление производится с помощью проливов и анкеров).
• С помощью армопояса компенсируются движущие нагрузки , возникающие при использовании подвесной стропильной системы. Нагрузка распределяется на весь дом пропорционально.
• Также выравнивает деформацию стен С помощью армопояса они выравниваются.

Если в конструкции несколько этажей и перекрытий, то Армопояс устанавливается на каждом. Также его устанавливают на уровне стропильной системы. Бывают случаи, когда появляется необходимость установки Армопояса на фундамент конструкции.

Монтаж деревянной опалубки для armoo

Установка деревянной опалубки не вызовет затруднений при строительстве:

1. Изначально необходимо установить опалубку из деревянных досок. Следует учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см. Друг от друга. Вся процедура сделана так, чтобы бетон не разрушал водную опалубку под действием своей массы.
2. После заливки бетона, Необходимо положить арматуру диаметром 12.
3. После укладки арматуры Ее необходимо связать и поставить на специально разработанные звездочки. При такой укладке получается активный нижний слой.
4. Когда все действия выполнены , осталось выровнять бетон и утрамбовать его. Армопояс полностью готов.

К готовому Армопоясу крепят шпильки, необходимые для обеспечения перекрытия.Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек будет фиксироваться перекрытие и крыша.

Рама арматуры для Армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, соединенных перемычками, которые представляют собой кольцевую арматурную рамку. Соединения перемычек в поперечном сечении представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления каркаса арматуры потребуется фурнитура, которая должна быть продольно-ребристой.

Армопояс для газобетона с П-образными блоками

U-образные блоки укладываются следующим образом:

• Укладка производится на верхний ряд кладки, который обрабатывается клеевой смесью.
• Сам П-блок помещается в утеплитель, он делается ближе к внешней стене;
• Укладывается арматура и заливается бетонная смесь;

Армопояс из перегородок

• Изначально блоки перегородки на самой кладке, которую покрывают клеевой смесью;
• Утеплитель уложен в наружные блоки
• Арматура украдена, бетон залит.

Плюс этого метода заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Существует способ изготовления съемной панельной деревянной опалубки, которая будет служить броней. Этот способ применим при строительстве дома из газоблоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Эта опалубка выполняется либо из доски, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такой армоляции не должна превышать толщину стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса крепится к стене, возможно это сделать при помощи саморезов, затем остальная часть соединяется поперечной стяжкой.

Для предотвращения взлома конструкции изнутри арматура складывается штабелями, а затем заливается бетонным раствором.

Армопояс из перегородок и деревянной опалубки

Монтаж данной конструкции производится по стандартной схеме монтажа Армопояса, и происходит по верхнему ряду кладки на клеевой основе.

Заливка Армопояс бетон

Армопояс можно заливать бетонным раствором, когда он полностью установлен на место и проложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундамента.

Важно! Выполнять работы по заливке бетонного раствора необходимо единовременно. Если сразу предотвратить заливку, то устанавливаются деревянные перегородки и заливка производится по отсекам. Когда перемычки снимаются, места стыков остаются богатыми водой, а затем обрабатывают бетон.

При заливке бетона уплотняют и убирают пустоты, если таковые образовались. Их очищают с помощью шампуров, и заливают раствором.

Если бетонный раствор заливается в жаркую погоду, его необходимо закрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги, а как следствие — образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности Армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжить строительные работы.

Крепление Армопояса к газобетону

Для начала заливки необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик. Определите ширину и высоту, ширина в свою очередь соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того, чтобы приступить к работе по заливке бетона, необходимо сделать опалубку из досок. Крепление щита производится при помощи саморезов к внутренней и внешней части стены.

Укладывается опалубка по арматурному каркасу, затем заливается бетон.В растворе необходимо оставить желоб, который будет проложен утеплителем, и улучшит теплопроводность, не допуская выхода теплого воздуха из помещения.

Во время строительства вам понадобится следующий инструмент:

• Саморез;
• Бетономешалка;
• НАСТРОЙКА МАШИНЫ;
• Шпильки и болты;
• Distaurs;
• Kelma Togotha;
• Киянка;
• Рулетка.

При наличии всех инструментов работа выполняется быстро и качественно.Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс заливки бетоном в опалубке

Этот процесс в глобальном строительстве происходит с использованием строительных гильз и бетоносмесителей. Но этот метод нельзя использовать везде, потому что из гильзы бетон подается с большой высоты и может разрушить опалубку. В этом случае необходимо либо сделать прочную опалубку, либо произвести погрузку вручную.

Важно! Изготовление цемента можно производить своими силами, для этого необходимо смешать следующие предметы: цемент, фениол и песок (пропорции 1-3-5) + вода.

Ну и главное, заливку цемента производить надо единовременно. Если такой возможности нет, необходимо установить перегородки, которые будут препятствовать проходу бетона. Стыки стыков заливают водой и ставят следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Этот материал имеет ряд положительных качеств, к которым можно отнести и стоимость, и характеристики конструкции, а самое главное — простоту работы с ним.По многим характеристикам газобетон превосходит кирпич. Единственный уступает газобетону, он по прочности.

По этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

1. Для такого дома обязательно должен быть хороший фундамент.
2. Гладкая поверхность для конструкции.
3. Для построек из газобетона необходимо устройство Армопояса, которое обязательно.

Армопояс предназначен для газобетона для предотвращения разрушения стен, которое может произойти под давлением кровли.Также такая конструкция упрощает возможность монтажа Maurolat. Сам материал — газобетон, он недостаточно прочно держит крепеж. Для возведения зданий из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки Армопояса можно применить два способа. В первом случае используется деревянная опалубка, во втором — хорошие блоки. Если рассматривать оба случая, то однозначно можно сказать, что первый выполнить сложнее, второй проще, но дороже.

Технология и причины создания армоплеа над проемами

Часто при постройке дома, где переход первого этажа происходит во второй, получается перекрытие, и он нависает над открытым пространством (нет единой стены). Стены конструкции утеплены при помощи пенопласта и кирпича, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В такой конструкции необходимо соорудить опоры внахлест:

1. Для этого в конструкции возводятся вертикальные столбы из кирпича. Каждый столб выполняется в полуторный кирпич. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
2. Каждая труба почти на метр заглублена в землю и приварена к арматурному каркасу. С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит выдерживать большую нагрузку. Зазор между колоннами должен составлять около двух метров.
3. В будущем на основе этих столбов будет армированный пояс. Они делают конструкции более прочными и надежными. Экономии не будет, и газобетон не будет деформироваться под действием давления извне, создаваемого давлением со стороны крыши и окружающей среды.
   

   Устройство армированного пояса под мауэрлат обязательно для зданий, возводимых из пенобетона, газобетона и других подобных материалов.

   Армопояс — относительно недорогое сооружение, которое способствует предотвращению деформации стен здания.Для его изготовления используют арматуру или армированную сетку и бетон.

   Что такое Армопояс

   Армопояс применяется в строительстве в различных конструкциях для усиления несущих стен.

   Армопояс, как правило, используется для следующих целей:

   • Для предотвращения Деформации стен конструкции при неравномерном наборе грунта, перепадах атмосферных температур, смещениях грунта и т. Д.
   • Для конструкций возводится из материалов, не обладающих сопротивлением изгибным деформациям (газобетон, пенобетон).При возведении из таких материалов Армопояс принимает на себя всю нагрузку деформации стен.
   • При строительстве дома Армопояс нужен еще из газобетона или пенобетона для кровли. В таких случаях для крепления балок используют Армопояс, так как газобетон или пенобетон не выдерживают точечных нагрузок, то крепить болты не рекомендуется.
   • Также с помощью Армопояса Необходимо построить двухэтажные дома Для равномерного распределения нагрузки стен второго этажа на стены первого.

   Армопуа при изготовлении должны быть замкнуты по кругу и не иметь изломов по стенкам.

   Функции Армопояса

   Использование Армопояса обязательно при возведении различных типов сооружений.

   Конструкция Армопояса выполняет следующие функции:

   • Укрепление несущих стен , не допуская их разделения на различные деформации.
   • Равномерно распределяет нагрузку Кровли на стены здания.
   • Позволяет выровнять кладку Так как распределение жидкого бетона производится в горизонтальной плоскости, образуя ровное покрытие.
   • Предотвращает точечную нагрузку на стены.
   • Предотвращает неравномерную усадку здания , которое растрескивает трещины.

   Армопуа можно использовать в различных количествах, как правило, используйте не более четырех в зависимости от конструкции постройки.

   Что понадобится Мауэрлат

   Мауэрлат. Это справочная основа для конструкции рафтинговой кровли. Проще говоря, это фундамент крыши здания.

   Мауэрлат выполняет следующие основные функции при строительстве кровли:

   1. Снимает распиливающую нагрузку на стены со стропила . Движущая сила формируется за счет веса конструкции крыши и количества снега на ней в зимний период.
   2. Фиксирует крышу на стенах здания , потому что крыша является отдельной конструкцией здания от главного здания.Следовательно, крышу необходимо хорошо закрепить на стенах, чтобы не допустить ее смещения при сильных порывах ветра.

   Маурилалат изготавливается из того же материала, что и вся крыша (металл или дерево). При установке кровли нельзя допускать поломки мауэрлата, он должен быть сплошным вдоль стен по кругу.

   Размеры армопояса под мауэрлат

   При его строительстве его ширина должна быть максимальной шириной стены. При этом размеры Armopleois должны быть не менее 250 мм на 250 мм.

   Для строительства Армопояса под мауэрлат существует несколько способов изготовления опалубки:

   • При строительстве стен из газобетона Последний ряд наслоен фасонными блоками из блоков Д 500, которые являются опалубкой для Армопоя. .
   • Если кладка стен производится кирпичом г. Наружная опалубка выполняется кладкой в ​​Полкирпич, а внутренняя доска.

   Конструируя аропояс для мауэрлата, стоит помнить, что он должен быть цельным по всему периметру внешних стен.Если конструкция крыши содержит сложную конструкцию, необходимо устанавливать Армопуа и на пустующие стены.

   Строительство Армопояса

   Армопояс имеет четыре основных типа конструкции для различных строительных целей:

   1. Подфундант Армопояс . Служит исходной основой фундамента здания. Это подземный пояс, на котором крепятся стены фундамента. Как правило, высота такого пояса составляет 30-50 см при ширине от 70 до 120 см.
      Укладка недокапливаемых ароматов производится под все несущие стены. Для изготовления этого ремня рекомендуется использовать арматуру 14-16 мм, а для поперечной перевязки 10 мм. При одевании следует соблюдать шаг не более 200 мм.
   2. Колонна Устанавливается между фундаментом и стенами для надежной прочности дома. Также рекомендуется устанавливать базовую броню ко всем стенам построенного здания, а не только под несущими.
      Армирование для такого ремня используется диаметром 12 мм с поперечным шагом 10 см.Как правило, высота такого пояса составляет 20 -30 см, но для надежности леса рекомендуется делать 30-40 см.
   3. Межэтажный пояс. Равномерно распределяет нагрузку, перекрытие и вес второго этажа на коробку в первую очередь. Изготовлен с использованием каркаса из продольных прутков диаметром 12 мм. Высота такого пояса должна быть не менее 40 см, а по ширине он должен соответствовать ширине стены.
      Кровельный armojois. Его делают для крепления мауэрлата, который служит основой для крепления кровли.

   Конструкции всех видов армопеев бывают следующие:

   Установка опалубки Укладка металлического каркаса. Для изготовления армопояса в первую очередь следует установить опалубку.

   Опалубка изготавливается из кирпича, досок или блоков U-образной формы в зависимости от типа пояса:

   1. При строительстве здания опалубка для межэтажных и кровельных поясов выполняется из кирпича кладки, с одной стороны, и доски с другой.
   2. Если здание построено Из газобетонных блоков, то опалубку делают из П-образных блоков для кровельных поясов.
   3. Для изготовления опалубки Для других типов ремней используют деревянные доски. Для изготовления деревянной опалубки Армопояса рекомендуется использовать доски толщиной не менее 3 см и скреплять их щетками сверху и снизу. Это предотвратит отрыв опалубки в разные стороны от тяжести бетона, в котором происходит деформация боковой стороны ленты.
   4. После демонтажа опалубки Нижние поперечные сосуды остаются в бетоне, их нужно врезать в вой стенкой.
   5. После изготовления опалубки следует установить металлический каркас, для которого используется арматура диаметром от 10 до 16 мм. Изготавливая каркас, его перемычки рекомендуется приваривать сваркой. Каркас следует укладывать посередине между стенками опалубки, соблюдая зазор для беспрепятственного заполнения бетоном.
   6. Установка закладных шпильки с резьбой.№ Для крепежа Мауэрлата к Армопоясу нужно использовать шпильки с резьбой диаметром 12 мм с большими шайбами ​​и гайками. Шпильки устанавливаются после монтажа опалубки и каркаса.
      Уличные застежки изготавливаются на каркасе Армопояса на расстоянии одного метра друг от друга. Шпильки нужно приобретать такой длины, чтобы они выступали на 30-40 мм над поверхностью установленного мауролалата.
   7. Заливка Армопояс бетоном. После всех манипуляций с опалубкой и изготовлением каркаса следующий этап — заливка этого строительного бетона.Для изготовления Армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. Бетон можно купить готовым или изготовить лично.

   Для изготовления бетона прогнозируются следующие материалы:

   1. Марка цемента М400.
   2. Песок.
   3. Щебень.

   Бетонный раствор получают путем смешивания одной части цемента и трех частей песка и щебня в бетономешалке.

   После заливки армопояса бетон следует по его поверхности, чтобы принять вибрационную обработку для удаления пузырьков воздуха в бетоне.При отсутствии вибрационной машины пузырьки воздуха удаляются бетонным методом по всему периметру металлическим стержнем.

   Все работы по заливке бетона Армопояс должны производиться единовременно. Заливку из бетона Армопояса нужно производить в теплую и не дождливую погоду.

   в Аропояса. После заливки бетоном через 2 дня он приобретет необходимую прочность и можно будет снимать опалубку. Через 5-7 дней после снятия опалубки, когда бетон полностью высохнет, можно устанавливать Мауролат.

   Поверхность бруса, который будет служить основой Мауролалата, необходимо покрыть антисептиком и антипярем для предотвращения образования грибка и плесени.

   Крепление мауэрлата выглядит следующим образом:

   Стоит ли делать Армопояс для мауэрлата из кирпича

   Армопояс под мауэрлат можно делать из кирпича, но такая конструкция имеет ряд недостатков, таких как:

   • Неравномерное распределение нагрузки на стены.

   на стеновые блоки.

4. Относительно трудоемкий процесс Производство Армопояса.
5. Низкая прочность По сравнению со сплошной железобетонной лентой.

Следовательно, армопояс из кирпича под мауэрлат — нецелесообразная трата финансов и времени на его сооружение, так как он не несет в себе полезных качеств армопояса.

Использование армированного пояса должно производиться на участках с повышенным количеством снега и сильным ветром.

• Опалубка для Армопояса
• Создание арматурного каркаса
• Заливная опалубка
• Некоторые Советы

Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

Включает в себя каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня.Эта смесь называется железобетонной.

Aropois — это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

• с малоплодородным фондом;
• при строительстве здания на горном склоне или холме;
• , если рядом есть реки или овраги;
• , если земля в стадии строительства;
• в зоне сейсмической активности.

Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если это не нужно для стен из со-блока армоуристов, то структура пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ножки. Поможет только усиленный пояс.

Для двухэтажного дома Вам потребуется набить 2 таких пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него будут укладывать плиты позже перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для Армопояса

Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубочных сооружений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягивающими элементами. Верх связан обрезными досками. Должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой. Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться в категорию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенной горизонтально арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.

Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться в категорию

Заливная опалубка

Рекомендуется перед заливкой верхнего армоояч в опалубку из кусочков проволоки по 80-100 см. К ней будут прикреплены деревянные бруски пояса, на которых устанавливаются рафтинговые ножки. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл.Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.

В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или кусочков своеобразного ёжика, забитых в блоки.

Основные параметры строительства дома — выходные в 50-е годы

Кладка из газобетона отличается от кладки только используемым клеем, как правило. Цементно-песчаный раствор применяют только для кладки первого ряда, где необходимо выровнять ряд до уровня горизонта. Все остальные ряды газобетона укладываются на тонкий слой специального клея с помощью такого инструмента, как гребешок.Газобетон — это пыльный материал, при распиле его на блоки образуется пыль.

Поэтому не лишним будет обзавестись щеткой для удаления пыли. Для внешних стен наиболее приемлемой толщиной является один блок 500 мм, для внутренних перегородок также подходит минимальная ширина 100 мм. Опять же, гидроизоляция стен в нижней части дома очень важна. Делать это нужно от основания на высоту до 0,5 м. Чтобы построить дом в Новой Зеландии , теперь у вас могут быть самые умные варианты.

В последнем случае потребуется армирующий пояс. Следует отметить, что газобетон сильно впитывает воду, а это говорит о том, что необходима качественная комплексная гидроизоляция фундамента, здесь используется как вертикальная, так и горизонтальная изоляция. Без грамотно спроектированной дренажной системы фундамента не обойтись.

Потолки в доме из газобетона

В принципе ограничений нет, можно использовать как бетонные плиты, так и деревянные балки.Есть лишь некоторые условия изготовления плит из газобетонных блоков. Во-первых, нам понадобится специальный обвязочный пояс, пространство под которым вырезается прямо в самом газобетоне. В стене выбирается разновидность четверти высотой 300 мм и глубиной 250-300 мм, с внутренней стороны монтируется опалубка, после чего полость армируется и заполняется бетоном марки М200. Поверх межкомнатных перегородок делается армопояс во всю ширину. Минимальный наклон плит на наружные стены должен составлять 250 мм.

Крыша

Здесь все стандартно и без изменений. Не забывайте и о таком важном моменте, как армейский пояс, без него вопрос, как построить дом из газобетона, будет решаться некорректно. Что касается самой кровли, то при ее установке лучше отдать предпочтение легким кровельным материалам.

Облицовка дома из газобетона

Существует несколько стандартных подходов к созданию фасада дома из газобетона.В одном случае его можно дополнительно утеплить и гидроизолировать пенопластом, который впоследствии оштукатурить декоративными составами, а в другом — просто выложить декоративным кирпичом. Это кирпич, а не клинкерная плитка под ним, так как ее малые размеры не являются надежной защитой газобетона от атмосферной влаги. Вполне приемлема и внешняя отделка домов из газобетона по технологии вентилируемого фасада.

Сразу развей фантазии.

Не думайте, что если газобетон — легкий материал, то фундамент для дома из газобетона можно сделать менее прочным.Помимо того, что газобетон легкий, он еще и хрупкий: малейшее движение грунта и сеть трещин на стенах вам обеспечены.

Заключение

Как правило, строительство дома из газобетона происходит не мгновенно, и за это время может пойти дождь, а вода, как известно, не лучший попутчик для газобетона. То же самое нужно сделать при консервации недостроенного дома на зиму.Эти меры необходимо выполнять до тех пор, пока дом не накроют кровлей.

Бетон | Мини-бетон | США

Заявление о возможностях Mini-Concrete Materials Inc.

Заявление о миссии:

Наша миссия — предоставлять нашим клиентам качественные продукты и решения для устойчивого улучшения их проектов и сообществ, которые мы обслуживаем. Как независимый лидер в отрасли готовых смесей и материалов на основе заполнителей, мы стремимся к построению долгосрочных отношений, опираясь на нашу ценность наших продуктов.

Кто мы: Mini -crete Materials Inc. — это местный поставщик товарных бетонных смесей, которым принадлежит и управляется полным спектром услуг. Как признанная компания по производству готовых смесей, мы поставляем продукцию для всех типов проектов, включая генеральных подрядчиков, ветряные электростанции, газовые заводы, домостроителей, ландшафтных дизайнеров и домовладельцев. Мы также предлагаем различные строительные материалы, в том числе щебень, строительный камень, базовый слой и грохочение. В целом, мы стремимся предоставлять всем нашим клиентам высококачественную и надежную продукцию.

История: Компания «Мини-бетон» была основана в 2008 году и поставляла бетон только с помощью 2-х прицепов-миксеров вместимостью 1,25 кубических ярда каждый, получив таким образом название «Мини-бетон». В 2010 году была создана компания Mini-Concrete, и с ее устойчивым и непрерывным ростом компания перешла от двух автобетоносмесителей к более чем 50 автобетоносмесителям и более 100 сотрудникам по всему штату. К октябрю 2012 года Sun City Rock и Soto Sand & Gravel были созданы с единственной целью — предоставлять заполнители для мини-бетона, хотя они также открыты для оказания помощи широкой публике.Mini-Concrete
расширяет зону обслуживания в 2013 году, когда она вывезла свою первую переносную установку по индивидуальному проекту в район Большого Пермского бассейна.

Производственные и поставочные мощности: В настоящее время компания Mini -crete использует автобетоносмесители объемом более 50-10 кубических ярдов, чтобы удовлетворить потребности любого проекта заказчика. У нас есть места на обоих концах города, чтобы лучше выполнять обязательства восточной / западной стороны. Наш отдел дозирования включает в себя два стационарных бетонных завода, стратегически расположенных на востоке и западе Эль-Пасо, штат Техас, чтобы лучше выполнять обязательства по обслуживанию клиентов.Еще пять портативных установок
также обслуживают Pecos Texas, Orla Texas, Monahan’s Texas, Mentone Texas и все прилегающие районы. Мы оснащены инструментами для предоставления лучших бетонных услуг, доступных в Западном Техасе и других регионах штата. Наша надежная команда полностью понимает потребности отрасли и передовой опыт.

Мобильность: Mini-Concrete дает больше, чем бетон. Ваши заботы и сроки — наши. Давайте разберемся с этим! Мы понимаем, с какими постоянными проблемами сталкиваются подрядчики в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, когда дело касается мобильности бетона.Группа мобильности нашего специального проекта готова работать в Техасе, Оклахоме, Колорадо и Нью-Мексико. Mini-Concrete Materials обладает опытом и берет на себя управление ситуацией с
; поставляет вам заполнители, цемент, производство, доставку и разрешения наших специализированных мобильных бетонных заводов. Наши мобильные заводы на месте — лучший вариант для достижения высоких стандартов качества, своевременной доставки и точных требований к срокам. Наша приверженность нашим клиентам превышает отраслевые стандарты, и мы гордимся своей решимостью выполнить строгие сроки и разработать экономически эффективные стратегические проекты.
Будьте уверены, что мы предлагаем одинаковое качество и приверженность как на местном уровне, так и во всех наших передвижных бетонных заводах.

Mix Designs: Mini -crete предлагает широкий выбор смесей для удовлетворения любых специализированных проектов, индивидуальных спецификаций или повседневных потребностей клиентов. Mini -crete также имеет собственную лабораторию с сертифицированным персоналом, проводящим ежедневные испытания бетонных изделий и материалов, чтобы гарантировать

всегда соответствует высочайшим стандартам качества.

Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс — железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. . К внешним факторам можно отнести воздействие ветра, плавающий грунт, дом, установленный на наклонной местности или на холме, и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стене шпилек и другой бытовой техники, необходимой для внутренней отделки дома.В результате этих явлений стены из газобетона не выдерживают нагрузок и просто раздвигаются или трескаются. Чтобы не допустить подобных неприятностей, профессиональные строители делают армопояс, чтобы увеличить прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не разошлись под действием нагрузки на стены массы кровли.Таким образом, крыша не оторвется от дома при правильной установке арматуры.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить как с помощью деревянной опалубки, так и с помощью дополнительных блоков (около 10 см) толщиной. Для начала разберем этап установки армопояса по второму варианту. Итак: в нашем случае покупаем дополнительные блоки, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем термоконтур, изнутри дома делаем блок 5см и также нанесите на клей.

1. 10-сантиметровый блок уложен на клей 2. Слой минеральной ваты или утеплитель 3. Блок 5 см

Кстати

Можно использовать опалубку для места третьих 5 см блока, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стена.

Установка деревянной опалубки для архипояса

Деревянная опалубка для армопояса очень проста в установке. Сначала делается опалубка из деревянных досок, достаточно высоты опалубки около 30 см, затем просверливаем доски до стены и каждые дополнительные 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы опалубка из бруса не опускалась деталь под воздействием массы заливаемого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем вставляем внутрь арматуру от 8 до 12 диаметров. Самым оптимальным считается диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошенько разравнивается, уплотняется и мы получаем готовый армопояс.

Фурнитура укладывается на специальные звездочки

Следующим шагом является установка шпилек для крепления пола.Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить потолок и, соответственно, крышу, чтобы она ровно держалась.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном, чтобы не испортить их при заливке бетона

. Соответственно после заливки бетона брус сверлится и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли разрезанные пополам шпильки 1,5 метра и вставили в армопояс.

Заливка бетона в опалубку — последний этап процесса

Вы наверняка видели, как бетон заливается из специальной гильзы с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетононасоса невозможна, потому что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не стоять и ломаться, поэтому нужно либо хорошо закрепить опалубку, либо заливать бетон с помощью ручной труд. Лучше всего использовать бетон марки м200 и выше, о том, как выбрать марку бетона, мы рассказали здесь.Кстати, вы можете сделать бетон самостоятельно, для этого нужно смешать цемент, песок и шену в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать, добавив воды.

Кстати

Заливку бетона нужно производить 1 раз иначе, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если у вас не получилось залить бетон 1 раз, то не стоит отчаиваться. Необходимо установить газоблок, деревянную опалубку, при заливке, которая должна стать перекрытием, а при следующей заливке бетона смочить кромку водой и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней армопояса для газобетона можно только установить опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео — литье армопояса дома из газовых агрегатов

Какие блоки лучше для строительства

Стремительно развивающаяся сфера строительной индустрии постоянно требует появления новых технологий и материалов. Поэтому многие задаются вопросом, какие блоки лучше для строительства дома, поскольку наибольшей популярностью они пользуются в последнее время и на высоком уровне конкурируют с давно известным кирпичом.Появление кладочного сырья нового типа было вызвано в основном желанием ускорить процесс строительства и снизить его трудоемкость.

Какие блоки для строительства остаются дома: основные виды и характеристики

Более крупные, по сравнению с кирпичом, размеры кладочных блоков дают возможность в несколько раз быстрее производить кладку, а их сравнительно небольшой вес значительно облегчает работу. Это качество дало мощный толчок при внедрении их на рынок.

Существует несколько классификаций блоков для строительства. В зависимости от габаритов изделия их можно разделить на группы: мелкие и крупногабаритные. К первой группе относятся изделия с небольшими габаритами, малой прочностью и теплопроводностью. Вторую группу представят изделия с большими размерами и высокими показателями прочности, а также средними изоляционными характеристиками.

Лучшая кладка классифицируется по типу материала, из которого она изготовлена.Основным компонентом всех типов неизменно является бетон. Различаются только второстепенные материалы и техника производства.

Здесь можно выделить следующие группы:

• бетон;
• легкий агрегат;
• газосиликатный;
• газобетон;
• пенобетон;
• полистиролбетон;
• шлакобетон;
• арболит;
• керамика.

Определяющие характеристики и их влияние на выбор потребителя

Рассматривая все типы блоков для строительства более подробно, следует остановиться на их основных технических характеристиках.Это плотность, теплопроводность, прочность на сжатие, морозостойкость. Они являются определяющими при выборе необходимого материала. Опираясь на эти параметры и размеры, производится правильный расчет количества блоков для строительства дома.

Всегда стоит четко продумать все виды работ, так как разные блоки подходят под конкретные задачи. Следует руководствоваться определенным курсом: будет это просто утепление, перегородка или более массивная несущая конструкция.К какому типу строительства будет применим этот материал: капитальное строительство в виде, например, дома или гаража, или более простой вариант летнего душа или хозпостройки. И, конечно же, еще один фактор: сколько стоят блоки для строительства дома.

Бетонные блоки: эксплуатационные характеристики и сфера применения

Этот тип блоков стал первым в производственной линии. Он очень широко применяется, особенно там, где требуется высокая прочность конструкции.

Есть ГОСТ, в котором четко регламентированы размеры блоков для строительства. Это дает возможность безошибочно рассчитывать затраты при строительстве зданий. Вышеупомянутые марки могут иметь сплошные строительные или продольные разрезы, предназначенные для прокладки коммуникаций.

Самым существенным преимуществом этих типов блоков является простота использования. В большинстве случаев они применимы для закладки фундамента. Таким образом, при использовании этой технологии можно значительно облегчить процесс.Не потребуется заливать бетон, одновременно задействуя множество дополнительного оборудования, не нужно ждать времени его затвердевания для продолжения дальнейших работ.

Цена на бетонные блоки размером 390х190х188 мм, отличающиеся только количеством щелей в строении.

Блоки из легкого заполнителя: свойства, достоинства и недостатки

При изготовлении блоков из легкого заполнителя в качестве примеси используют керамзит. Он представляет собой ячеистый материал, высвобождаемый в виде гранул при обжиге глины.Такая смесь придала новым видам блоков очень необычные свойства, благодаря чему они завоевали должное признание у потребителя.

Различное количество наполнителя, в результате получают блок разной прочности. Это приводит к расширению спектра использования этого материала. Самая популярная плотность — от 500 до 1800 кг / см³. Чем плотнее материал, тем он прочнее и может использоваться для многоэтажных домов.

Строительство домов из легких блоков заполнителя имеет ряд достоинств.Здания не деформируются, не подвергаются усадке, не трескаются. Низкая стоимость изготовления — тоже плюс. Доступность в достаточном количестве исходного материала и невысокая технологическая стоимость производства в целом обеспечивают максимальную выгоду от его использования.

Обратите внимание! Поскольку производство блоков из легкого заполнителя не требует больших материальных затрат, многие стараются изготавливать его самостоятельно. Несоблюдение некоторых необходимых норм дает на выходе некачественный материал и несоответствие размеров блоков для строительства.Поэтому покупая этот товар, необходимо убедиться в хорошей репутации производителя.

Этот блок тоже нуждается в утеплении отделочными материалами, и с внешней стороны. Это даст положительный эффект увеличения теплопроводности, а также увеличит срок эксплуатации сооружения.

Стоимость блоков из легкого заполнителя зависит от их размеров и назначения.

Полноблок имеет самые востребованные размеры 390х190х188 мм. Такой тип перегородки чаще всего бывает размером 390х90х188 мм.

Газосиликатные блоки и основные критерии их использования

Строительство домов из газосиликатных блоков в последнее время стало очень популярным. Материал, газобетон, получают из цемента, негашеной извести, кварцевого песка и алюминиевой пудры автоклавным методом под воздействием определенных температур и давления. В процессе смешивания этих компонентов выделяется большое количество водорода, который при отверждении придает готовой продукции ячеистую структуру.

Преимущества и недостатки газосиликатных блоков

Достоинства газосиликатных блоков следующие:

• они имеют небольшой вес и поэтому строительство будет намного легче, чем, например, кирпичное.Такое свойство дает возможность снизить давление на основание. Значит, непосредственно каркас можно спланировать меньше капитала, что значительно экономит средства;
• низкий уровень теплопроводности обеспечит более высокую температуру во внутренних помещениях;
• Разнообразие форм и размеров делает этот материал востребованным. Не ограничиваясь конкретными диапазонами размеров, производители расширяют диапазон потребления. Также весьма популярна конструкция с дополнительными выемками и дадосоединениями;
• крупные размеры газосиликатного блока для строительства дома и их четкие ровные грани значительно ускоряют процесс строительства;
• использование специальных клеевых смесей для укладки, которые в определенной пропорции просто разводятся водой, также экономит время;
• газосиликатный благодаря своему составу легко поддается распиловке, обработке, укладке различного паза;
• Высокая огнестойкость стоит на первом месте в вопросах безопасности.

Несмотря на ряд вышеперечисленных достоинств можно выделить и несколько минусов: ячеистая структура материала дает не только плюсы, но и минусы. Очевидно, это снижает значение консистенции, степень сжатия и растяжения. Поэтому максимальное количество этажей таких конструкций не должно превышать 2. В противном случае, испытывая большую нагрузку, нижние ярусы начнут разрушаться и сжиматься. Не исключено появление трещин.

Обратите внимание! Для увеличения прочности стен специалисты рекомендуют выполнять усиление конструкции стальной арматурой.

Строительство домов из газобетонных блоков: преимущества и недостатки

Как и в случае использования газосиликатных блоков, строительство из газобетона начинается с определения того, что необходимо получить в результате: капитальные стены, перегородки двухэтажного массива или утепление уже существующих построек. Исходя из поставленных задач, просто необходимо купить блоки для строительства дома нужной плотности. А также позаботиться о внешней отделке стен.Он должен обеспечивать не только приемлемый внешний вид здания, но и максимально снижать коэффициент влагопоглощения.

Газобетонные блоки изготавливаются автоклавным методом. Они состоят из цемента, извести, гипса и алюминиевой пудры. Как и в случае с газосиликатным видом, между составляющими компонентами происходит массивная химическая реакция, в результате выделяется водород, благодаря которому получается ячеистая структура материала.

После полного застывания газобетон с помощью тетивы разрезать на блоки необходимого размера для строительства дома.Поэтому полученный результат отличается идеальными геометрически ровными гранями. Это важно, так как при укладке на швах будет очень мало зазоров, что обеспечит дополнительный процент тепла.

У этого типа блоков есть еще одно привлекательное свойство. Благодаря особой структуре легко режется обычной пилой. Таким способом можно быстро откорректировать параметры и получить необходимый размер газобетонного блока для строительства дома.

Обращаем внимание на маркировку: ключевой параметр выбора

Газобетонные блоки сегодня очень популярны.Многочисленные предложения производителей дают возможность использовать этот материал не только для стен, но и для перекрытий потолка, перемычек окон и дверей. Большой размерный ряд дает возможность построить из этих блоков все здание.

Как и на других типах блоков, газобетонные изделия могут иметь монтажные пазы для удобства эксплуатации. Такое соединение даст максимальную стыковку и необходимый показатель теплопроводности.

Выбирая необходимый материал, обратите внимание на маркировку.Обозначается латинской буквой D и стоящими после нее цифрами. Эти цифры определяют плотность блоков. При этом наиболее применимы марки Д500-Д900, которые при размере 600х250х200 мм весят 18 кг и тем самым могут заменить 20 штук кирпичей.

Пенобетон: оптимальное соотношение цены и качества

Бетонный блок относится к ячеистым видам строительных материалов. Ему присущи все их качества. Изготовлен он из смеси бетона и пенообразователя. Пена готовится в специальном генераторе и затем заливается прямо в цемент.Он обволакивает и тем самым закрывает все ячейки в составе. После смесь попадает в специальные картриджи и ее необходимо застывать при естественной температуре окружающей среды. Особого термического воздействия на этот материал не оказывается.

Обратите внимание! Пенобетон нужно «постоять» в среднем 28 дней со дня изготовления, чтобы окончательно затвердеть и получить необходимую прочность.

Многие застройщики отмечают выгодную цену на блоки для строительства дома: любой частный застройщик может купить пенобетонные изделия.При этом они дают возможность легко снять, например, любые фигурные арки или перегородки.

При рассмотрении вопроса о том, какие блоки лучше для строительства дома: часто сравнивают газобетон и пенобетон.

На этот вопрос нет однозначного ответа, однако следует учесть несколько моментов:

• газобетонные блоки внешне напоминают губку. Их временная ячейка не закрывается, в результате они активно впитывают и удерживают попавшую к ним влагу.В этом плане пеноблоки с полностью закрытыми и сосредоточенными только внутри ячейками занимают более выгодное положение;
• Если еще на впитываемую влагу наложить минусовую температуру окружающей среды, то для газоблока получим неблагоприятный результат: он лопнет и сморщится;
• при меньшей плотности пенобетона, содержит в нем больше ячеек, которые заполнены воздухом. Поэтому он намного лучше сохраняет тепло;
• для производства газобетонных блоков используется более профессиональное оборудование, что дает возможность иметь четкие размеры и правильные края изделий.

Пеноблок в зависимости от плотности наиболее популярным размером 600х300х200 мм. Естественно, что самая высокая цена имеет материал с высокой плотностью. Если увеличить хотя бы один из размерных параметров, например, до 600х400х200 мм, то цена будет больше.

Какие блоки выбрать для строительства дома: преимущества и недостатки полистиролбетона

Этот вид блоков относительно недавно появился на рынке строительных материалов.Он по достоинству пользуется популярностью у строителей.

Очень важны следующие его характеристики:

• низкая теплопроводность;
• звукоизоляция;
• надежность;
• морозостойкость;
• экологическая чистота.

Процесс производства происходит как в производственных условиях, так и в домашних условиях. Смесь из гранул полистирола, цемента, песка и добавок для отверждения засыпается в бетономешалку в четко определенной последовательности, перемешивается.Затем залейте заранее подготовленные формы для отверждения примерно на сутки в естественных условиях. Через 24 часа блоки можно снять, аккуратно разложить на ровную поверхность до полного высыхания.

Все блоки из полистиролбетона можно разделить на два вида:

• с облицовкой. Они не требуют дополнительной отделки фасада, так как одна сторона может быть выполнена в виде камня, мрамора или гранита. Важный момент — отсутствие каких-либо дополнительных клеевых конструкций.Этот слой облицовочной стороны — часть бетона;
• нормальные блоки, которые используются для возведения стен. Стоимость блоков для строительства дома из полистиролбетона примерно вдвое меньше стоимости кирпича.

Практически все отрицательные стороны использования данного вида материала зависят от правильности его изготовления. Если блоки были изготовлены без четкого соблюдения правил, то вероятность появления микротрещин и усадки значительно увеличивается.

Plus в него нужно добавить специальные волокна, чтобы в результате был прочный продукт. Если сэкономить на этих волокнах, получается не очень окупаемый блок. Все это нужно учитывать при покупке.

Особые свойства шлака и его применение в шлакобетонной промышленности

Продукт, полученный после сильной термообработки любого сырья, называется шлаком. Он представляет собой сплав оксидов. При использовании шлака для изготовления бетонных блоков берут материал без каких-либо дополнительных химических соединений.

Важно правильно подготовить шлак к использованию. Он должен находиться в постели около полугода под открытым небом. Это даст возможность естественным атмосферным осадкам вымыть с них остатки примесей серы и извести. Будет хорошо, если его несколько раз переставить с места на место. Такое действие также будет способствовать устранению всего лишнего.

Производство шлакоблоков происходит с использованием шлакового песка (придает дополнительную плотность) и щебня (придает дополнительную легкость).В готовой продукции около 2/3 цемента и 1/3 извести плюс необходимое количество шлака.

При соблюдении всех необходимых норм и требований цена блоков для строительства дома будет очень приемлемой. Получается хорошее соотношение цена-качество.

Основными характеристиками данных блоков считается его марка прочности, а также плотность.

Выберите следующие марки:

• M10 — используются для утепления;
• М25 и М35 — подходят для возведения перегородок малой несущей способности;
• М50 и выше — используются для возведения несущих стен.

Плюсы и минусы шлакоблоков

Преимущества шлакоблоков перед кирпичными заключаются в относительно небольшом весе. Создается меньшее давление на основание и другие несущие конструкции. Тем самым продлевается срок эксплуатации зданий. Как и другие типы блоков, они значительно ускоряют процесс строительства, благодаря своим размерам.

Минусы можно выделить на этапе производства: длительное время на подготовку непосредственно материала, и долгое время на достижение необходимого показателя затвердевания.Только за месяц он достигает 50% от этого размера. Для полного соответствия ему нужен год.

Шлакоблоки, используемые для межкомнатных перегородок, имеют размер 390х90х190 мм. Для конструкций различного назначения используйте изделия размером 390х240х190 мм, материал имеет камеры пустот. Для объектов с повышенной нагрузкой используйте цельный материал размером 390х190х190 мм. Шлакоблоки одинакового размера и с разным количеством камер используют для возведения наружных стен жилых домов.

Блоки арболиты экологически чистые

Блоки арболиты относятся к группе стеновых блоков. Они состоят на 80% из дерева. Неизменным в составе всех блоков является цемент и различные химические добавки. Для правильного производства древесину необходимо высушить, хорошо добавить химикаты, чтобы прекратились процессы в органической химии и для лучшего скрепления между основными компонентами.

Арболит может производиться в виде блоков, плит, панелей и растворов для заливки монолитных поверхностей.Все это можно использовать для создания стен и утепления.

Они имеют ряд преимуществ: теплозащита дома, высокие звукоизоляционные показатели, экологически чистая структура, малый вес и не дают большой нагрузки на фундамент, легкие в обработке и при строительстве малых форматов могут применяться без армирование.

Минусы рассмотренных блоков — это необходимость в обязательной облицовке, так как сам по себе материал не очень приятный внешний вид. Всегда нужно обращать внимание на производителя, так как на многих деревообрабатывающих предприятиях этим видом работ занимались.Ведь этот процесс для них не профильный, и стоит подумать о качестве.

Особенности монтажа на арболиты не так много. Кладка осуществляется в 1-1,5 блока, применяется обычный цементный раствор, возможно использование арматуры по желанию. Опытные строители советуют очень легко делать перерывы для сушки каждые 3 ряда блоков.

Этот экологически чистый материал в цене занимает одну из самых высоких позиций.

Соляные бетонные блоки: стоит ли бояться?

Отдельным видом арболитов являются блоки из соляного бетона.Это новый вид продукции, который идеально подходит для приверженцев экологически чистых материалов. Их продукция пока не получила широкого распространения, многие относятся к ней скептически, однако у них уже есть потребитель.

При изготовлении соломенных блоков важно обязательно учитывать качество сырья. Солома должна быть, во-первых, определенного вида, а, во-вторых, идеально сухой. От качества сушки зависит весь дальнейший способ строительства. Если материал содержит хоть малейший процент влаги, то не удастся избежать гниения, цветения, размножения вредных микроорганизмов.

Полезный совет! Такой тип блока используется только для каркасных построек. Сколько бы ни залили измельченную солому цементом, она все равно останется мягким строительным материалом.

Тем не менее у них очень долгий жизненный цикл, и купить соломенные блоки для строительства можно по очень демократичным ценам.

Строительство домов из керамических блоков

Этот вид блоков по-своему интересен. В зависимости от составляющих веществ продукт можно разделить на два типа: пористый и непористый.Глина, отходы пенопласта и целлюлозы входят в состав представителей первой группы. Мелкие добавки под действием температуры выгорают, после чего в составе готового блока остается микроскопическое время, что обеспечивает большую теплоизоляцию.

Непористые блоки не содержат добавок. Поэтому они тяжелее по весу и имеют меньшую теплоизоляцию. Обе группы обладают высокими показателями физико-технических характеристик. Керамоблокам также присущи хорошая теплоотдача, звукоизоляция, экологическая чистота, простота в укладке.

Могут использоваться для строительства многоэтажных домов, возведения межкомнатных перегородок, подходят для выполнения сложных архитектурных задач. Керамика по своим свойствам не требует дополнительной облицовки, теплоизоляции и гидроизоляции. Это значительно снижает смету затрат, благодаря исключению из нее многих вспомогательных материалов.

Особенностью укладки керамических блоков является приобретение в обязательном порядке специального клея. Цементный раствор имеет очень жидкую консистенцию, которая будет заполнять все время блока и тем самым сводит к минимуму его многие полезные качества.А специальный клей при толщине всего 2 см способен обеспечить прочность соединения и не навредить.

Второе замечание, о котором необходимо помнить, это использование перевязки сетки вертикальных стыков из стеклоткани. Прокладывается через каждые 2 ряда.

Строительство нежилых помещений из блоков

Сегодня очень популярно строительство из блоков не только жилых помещений, но и, например, уличных кладовых, летнего душа или гаража.

Рассмотрим вкратце основные моменты строительства последнего.Чаще всего строительство происходит собственными силами. Поэтому нужно сразу определиться, какие блоки лучше для строительства гаража? Отметим, что в принципе подходит любой вид. Необходимо оценить все за и против и выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Гараж из пеноблока или газоблока необходимо обязательно армировать при строительстве. Это придаст необходимую плотность. Не избежать и отделки стен, и сразу после окончания строительства.Поскольку соты будут собираться влагой и подвергаться морозам, что в скором времени вызовет множество проблем.

При строительстве из шлакоблоков или глиняных блоков действия немного других. Здесь не использовать армопояс, а расстелить только проемы верхнего ряда вверх. Впоследствии эти пустоты заполняются щебнем или бетоном. Таким образом получается усиленная бетонная конструкция.

Во всех случаях обратите особое внимание на цоколь. Правильнее всего будет выложить несколько первых рядов из крепкого красного кирпича.Немного другой вариант: уже обнаженная опалубка заливается бетоном.

Обратите внимание! Перед строительством всегда оценивайте качество почвы. После оценки почвы выберите правильный вариант основания.

Строительство бани из блоков: краткое руководство

Строительство бани из бетонных блоков — хорошая альтернатива деревянным конструкциям. Учитывая особенности постройки, выберите правильный вид продукции.

Наиболее применимые пенобетонные и газобетонные блоки с ячеистой структурой будут сильно впитывать влагу.Поэтому необходимо провести немалые финансовые и трудовые затраты на усиленную гидроизоляцию стен с обеих сторон.

Отделка блочных стен производится с двух сторон. Снаружи применяют деревянную обшивку, в ячейки которой укладывают слои теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции. Поскольку баня — место максимального влагообразования, стоит продумать варианты из шлакоблока или глиняных блоков.

Строительство начинается с цоколя. При этом выгодно применять ленточные монолитные бетонные блоки, которые укладываются на подушку из щебня и песка.На основании пролегает слой рубероида. Он будет выступать в роли гидроизолятора.

Определившись, какие блоки лучше для строительства бани, выполняйте их кладку рядами с обязательным согласованием. Здесь лучше всего использовать специальный клеевой раствор. Это даст возможность сохранить тепло. Наиболее распространена укладка по ширине в полублок, что довольно выгодно в хозяйстве.

После возведения стены следует подумать о качественном усилении кровли.Для усиления крепежных систем используйте специальную балку, которая крепится к стене с помощью металлических шпилек или анкеров. Это даст возможность заблокировать стену, чтобы выдержать усиленную нагрузку.

Какие блоки лучше для строительства дома: правильный расчет материала

При строительстве любого помещения необходимо выбирать блоки по нескольким критериям:

• , чтобы определить наиболее подходящий по характеристикам тип ;
• качество материала;
• оправданная и экономичная цена.

Учитывая, какие блоки лучше для строительства дома, цена играет в них не последнюю роль. Подобрав материал правильного качества, любой строитель поставит перед собой цель сделать его максимально выгодным в материальном плане. На стоимость блоков напрямую влияют размеры блоков для строительства.

Здесь на помощь придет знакомство с прайсами фирм-поставщиков и, конечно же, правильный расчет необходимого количества материала, который можно провести с помощью онлайн-калькулятора.Расчет блоков на строительство дома в этом случае будет правильным и правильным. Для этого необходимо ввести требуемые программой параметры.

Можно произвести расчеты самостоятельно, используя эту формулу:

• V = (R x H x L) — S1 — S2

где P — периметр основания, H — высота стен, L — толщина стен, S1 — площадь дверных проемов, S2 — площадь оконных проемов.

По этой формуле можно рассчитать необходимый объем блоков.Разделив этот объем на объем одного конструктивного элемента, можно легко выучить необходимое количество материала.

При строительстве кирпичных домов и блоков необходимо одновременно учитывать количество обоих материалов по отдельности. Проведя все необходимые расчеты, можно без проблем купить блоки для строительства дома.

Из всего вышеперечисленного следует, что для получения качественного строительства необходимо правильно определиться с требуемым материалом, грамотно рассчитать его количество и не проиграть в цене.Следует учитывать, что у каждого типа блока есть свои плюсы и минусы. Лучше конкретного ответа на вопрос, какой вариант, быть не может. Все определяется спецификой строительства и его предназначением.

плит. Снимаем швы на потолке.

Надежный и прочный дом — это не только прочные устойчивые стены и недренажная крыша, но и прочные сейсмостойкие полы. Для устройства межэтажных перекрытий, а также между цокольным и первым этажом используются монолитные и пустотные железобетонные плиты.Эти изделия изготавливаются из твердого или легкого бетона и армируются специальной арматурой. Перекрытие получается прочным, огнестойким, устойчивым к механическим воздействиям и исключительно прочным. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждая из которых используется в той или иной ситуации. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что в ней скрывается за обозначениями. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая осуществляется с помощью крана и бригады рабочих.О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия по ТТК, мы расскажем в этой статье, что вы можете контролировать выполнение работ.

Что такое железобетонные плиты?

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты все одинаковые, достаточно позвонить на завод и сказать необходимое количество. Фактически, железобетонные заводы производят плиты и блоки разной конструкции, назначения и даже из бетона разных марок.Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку табличек.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка PC57-15-8T означает:

ПК — наименование товара / тип плиты. В данном случае плита с перекрытием пустот.

57-15
— размеры железобетонных плит указаны в дм. В данном случае плита имеет длину 5680 мм и ширину 1500 мм.

8
— допустимая нагрузка на плиту.В этом случае расчетная нагрузка составляет 800 кгс / м2.

Т — марка бетона. В этом случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда это похоже на П-27-15-12-8Т. Это железобетонная плита длиной 2690 мм, шириной 1490 мм и высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс / м2 тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже объяснили, первые буквенные значения в маркировке означают тип таблички.Давайте узнаем, что они собой представляют и что за ними стоит.

П — плита железобетонная сплошная , используются для устройства полов в жилых и общественных зданиях. Доступны разные размеры: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 — 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты непрерывен в зависимости от ее габаритов и составляет от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2 штуки.65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1775 т. Такие тарелки намного тяжелее многопустых. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет его массы, если вы используете плиты высотой 120 мм, то нужно принять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать многослойные полы.

ПК — плиты железобетонные с круглыми пустотами . Также используется для полов, но в отличие от массивных плит обеспечивает исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет удержания воздуха в пустотах.Выпускаются таких размеров: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 — 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 — 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами такая же — 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнавать у производителя на его сайте. Например, наиболее часто используемая плита PC45-12-8 весит 1,58 тонны, длинная плита PC72-15-8 — 3.33 тонны, а изделие PC120-10-8 с габаритами 1198x100x22 весит всего 5 тонн.

ПС — плиты железобетонные специального назначения . В данную категорию входят плиты для балконов , лоджий , эркеров и перекрытия санузлов . Основное их отличие от остальных плит — способ опоры и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации.Высота этих пластин 200 мм.

ЕТС — плиты железобетонные . Применяется для устройства полов кирпичных жилых и общественных зданий, а также для устройства несущего фундамента кровли. Их иногда называют «палатками», потому что их размер позволяет полностью покрыть комнату. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, высота 300-600 мм.

RP — распорные железобетонные плиты .Устанавливаются между колоннами зданий. Также можно назвать блоки проставок внахлест. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ — плиты тяжелого бетона . Используется для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

В дополнение к вышеперечисленному, существуют также плиты из легкого бетона, а также легкие плиты из PNE, которые могут выдерживать ту же нагрузку, что и тяжелый бетон, но имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размера и типа. Например, пластина PC55-12-8 стоит 150 долларов США. каждая, самые дорогие пластины больших размеров PC76-15-8 — стоимость 500 грн. кусок.

Устройство железобетонной плиты фундамента

Все вышеперечисленные виды плит изготавливаются на заводе и закупаются в готовом виде. Но есть еще одна категория — фундаментные железобетонные плиты.Такие плиты изготавливают прямо на стройплощадке.

На участке, где планируется устройство монолитно-плитного фундамента, производится выемка грунта, утрамбовка фундамента, засыпка щебня и песка и еще более тщательная утрамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с опорами.

Далее приклеивается или приваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут диаметром 8-12 мм.Затем все заливается бетоном. После закалки получается монолитная плита основания — цельная, без трещин, с точными размерами и необходимой толщиной. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работы с железобетонной плитой

Самыми популярными плитами в частном домостроении являются пустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-изготовителе, откуда машина с товаром прибудет в назначенное время.Но что делать дальше? Как хранить эти плиты, чтобы они не потрескались? И далее, когда начинается установка плит: как обрезать лишнее? Как вырезать дыру-люк на чердаке? Подобных вопросов очень много, поэтому давайте подробнее рассмотрим технологию работы с печкой ЖБ.

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключено, что на них могут появиться трещины. Причин всего две: неправильная транспортировка и неправильное хранение.Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них нужно обращаться аккуратно.

Склад железобетонных плит :

• Только в горизонтальном положении.
• На достаточной высоте, чтобы плиты не касались земли.
• Под плиты необходимо проложить прочное, надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. Иначе в плиту может попасть влага, она намокнет, появятся трещины.
• Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не касались земли. Если нижняя плита касается влажной земли, трещины могут появиться не только на ней, но и на более высоких.
• Между плитами в одну стопку укладываются деревянные рейки толщиной 40-50 мм. Они должны располагаться строго друг над другом и на расстоянии 20-40 см от края.
• Максимальное количество тарелок в одной стопке при достаточно прочном основании должно составлять 8-10 штук.
• Не храните их в вертикально наклонном положении, опираясь на стену.

Эти насадки помогут уберечь плиты от появления трещин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всей типовой продукции, которую может производить фабрика, всегда можно найти тарелки подходящего размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укорачивать либо по длине, либо по ширине. Для этого вам понадобится болгарка, лом и молоток-кулачок.

• Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
• Наносим на поверхность пластины линию разметки, по которой будем резать.
• Подкладка должна находиться строго под этой линией.
• Диском с диском отрежьте плиту по линии, отрезая верхнюю часть плиты.
• Молотком-кулаком простукиваем пластину по месту пустот по всей ее ширине. Обычно достаточно 3-5 движений, чтобы вырезать плиту вместо пустот.
• Чтобы обрезать края, ударяем по ним тем же кулачком, но не сверху, а сбоку.
• Часть плиты, которая была разрушена наполовину, будет провисать под собственным весом, так что лом можно легко протолкнуть между частями. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия в пластине.
• Снизу должна быть арматура, очищаем ее от остатков бетона и вырезаем болгаркой.

Край пластины не будет таким плоским, как у заводского изделия, поэтому ее нужно прижать к стене опоры на достаточном расстоянии.

Резка плиты вдоль / по длине :

• Тарелку также укладываем на опоры в горизонтальном положении, проводим линию разреза.
• Делаем надрез по линии болгаркой.
• Затем простукиваем молотком по всей линии. Разрушить верхнюю стенку тарелки будет несложно, так как разрез пройдет по линии полого отверстия.
• Таким же образом разрушаем нижнюю стенку.
• Если попадаются арматурные стержни диаметром 3-8 мм, режем их болгаркой.

Важно! Учтите, что арматура в железобетонной плите может подвергаться нагрузкам, поэтому ее нельзя разрезать до самого конца. В противном случае арматура сможет удерживать диск болгарки. Стержень не обрезается до конца, а оставшийся кусок отбивают молотком или ломом.

Как класть железобетонные плиты, если их не хватает на ширину помещения

Что делать, если общая ширина всех плит недостаточна для покрытия всего помещения.Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой пластины, а можно попробовать заклеить другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

• Общий зазор делится на две части по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от края стены.
• Все остальные пластины вставлены вплотную, без трещин.
• Между последней пластиной и стеной также должен быть зазор 250 мм.
• Берем шлакоблок длиной не менее 500 мм, кладем его костяшкой на плиту на цементный раствор.
• Выполняем кладку из шлакоблока на модель, упирая ее тычком в плиту. По обе стороны комнаты.

Когда стена продолжает возводиться, ее муфта еще сильнее прижимает шлакоблок и фиксирует его полностью. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из стержня диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между пластинами:

• Распределяем общий размер зазора между всеми пластинами. Например, ширина комнаты 7800 мм, ширина плиты 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200 = 6,5. Общее количество пластин, умноженное на ширину каждой 6х1200 = 7200 мм, вычитаем из общей ширины комнаты 7800 — 7200 = 600 мм. У нас есть 6 целых плит, поэтому между ними будет 5 щелей, деление 600/5 = 120 мм.Итого у нас должно получиться пять зазоров по 120 мм.
• Первая пластина снова прикреплена к стене.
• Next с отступом 120 мм.
• Все остальные тоже имеют отступ 120 мм. Последний должен примыкать к стене.
• Под зазоры завязать опалубку.
• Внутрь вставляем каркас от арматуры и привязываем к пластинам.
• Залить бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в промежутках между плитами наберет максимальную прочность.

Как вырезать люк на чердаке в пустотелой железобетонной плите

При укладке железобетонных плит на мансардном этаже практически всегда возникает необходимость вырезать в полу люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагрузки. Чем шире плита и чем меньше нагрузка, тем больше можно вырезать люк.Размеры люка выбираются из расчета размеров лестницы: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая часть люка расположена вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается следующим образом: на стыке пластин делается надрез, затем одна пластина отрезается на 300 мм, противоположная — на 300 мм, а затем делается надрез по 1200 мм.

Способ укладки железобетонных плит

С основными вопросами по работе с плитами разобрались, теперь самое главное — укладка полов.Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма, все же есть некоторые нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Еще до того, как заказать таблички на заводе, необходимо провести все подготовительные мероприятия, так как при подъезде машины с табличками все должно быть готово к упаковке.

Подготовительные работы

Проблема первая — идеальная опорная поверхность . Это идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4-5 см.Это неприемлемо. Проверить поверхность стен, при наличии существенных недостатков выровнять плоскость бетонным раствором. Соответственно, необходимо дождаться, пока он наберет максимальную прочность, и только потом приступать к укладке.

Задача вторая — сила зоны поддержки . Если дом выполнен из каменных материалов — кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не требуется.

Важно! Если стены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс.По периметру здания делается опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из стержня 8 — 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после затвердевания бетона.

Третье задание — установка монтажных опор . Они необходимы для того, чтобы взять на себя вес пластины, если по какой-то причине она сползает с поверхности носителя. Башня используется только при установке, затем убирается.

Укладка железобетонных плит краном

Когда все подготовительные работы закончены, все, что должно высохнуть и набраться прочности, высохло и набралось прочности, можно заказать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 тонн.

Пластины можно устанавливать прямо из станка без разгрузки. Для этого у прораба на строительной площадке должна быть проектная документация на дом, в которой указано расположение плит.

Укладка железобетонных плит — схема

Этапы работы:

• Сначала нужно подготовить опорную поверхность. На глубину 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Необходимо покрыть всю поверхность, на которую теперь будут укладываться плиты. Если метод опоры с двух сторон, то только с противоположных стен. Если метод опоры с трех сторон, то необходимо нанести раствор на три стены.Ставить верхнюю пластину можно, когда раствор наберет 50% своей крепости.
• В это время крановщик может зацепить и поднять одну из плит.
• Крановщику поступает сигнал, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая тарелку бедрами, разверните ее, чтобы погасить качели.

• Когда плита уже очень близко, два человека — один у одной стены, другой — у противоположной, осторожно направляют плиту в нужное место.Плита должна опираться на стены минимум на 120 мм, предпочтительно на 150 мм. Плита излишка раствора выдавит и займет удобное место, равномерно распределяя нагрузку на основание.
• После полного выравнивания плиты, что можно сделать с помощью лома, стропы снимаются с монтажных проушин. Выравнивание плиты можно производить только по площадке кладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут обрушиться. Крановщику посылается сигнал забрать линии.

• Затем процедура повторяется для всех остальных пластин.В этом случае необходимо выровнять плиты по нижнему краю, который будет являться потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразным вырезом вверх.

Важно! В некоторых источниках можно встретить рекомендацию помимо раствора положить под плиты арматуру в зоне опоры. Объясняется это тем, что его удобнее перемещать и выравнивать, чем без чего-либо. На самом деле арматуру ставить нельзя, это запрещено ТТК.Во-первых, нагрузка будет распределяться неравномерно, а во-вторых, пластина будет легко скользить по приспособлению, поэтому может отойти в сторону.

Если есть нестандартный вариант опорной плиты, то для этого существует специальные стальные элементы. Но без специалиста такую ​​работу лучше не выполнять.

Обвязка плит между собой — анкеровка

Так называемая анкеровка может осуществляться различными способами — путем связывания пластин между собой арматурой или установки кольцевого анкера, в котором пластины будут зажаты со всех сторон.

К специальным элементам крепления на железобетонной плите приваривают стержни диаметром 12 мм, соединяющие плиты между собой. У разных производителей расположение таких элементов предусмотрено по-разному. Наиболее оптимальным считается, когда эти стержни расположены по диагонали к пластине, т.е. соединяют точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого его нужно заранее укрепить.

Кольцевой якорь чем-то напоминает армопояс. По всему периметру перекрытий представляет собой опалубку шириной 10 — 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого загибается арматура. Затем в опалубку заливается бетон. Полученная конструкция очень прочная.

Герметизация стыков железобетонных плит

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют ржавчинами, заполняют мелкозернистым бетоном марки М150.Если щели большие, то под ними устанавливается доска / опалубка. Все работы по заделке ржавчины начинаются только после того, как все плиты будут подключены. Полную нагрузку плита выдержит и на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

Заполнение пустот на концах пластин

Пустоты на концах плит должны быть заполнены чем-то глубиной не менее 20-30 см. Это нужно для того, чтобы плиты не замерзли и не пропускали холода с улицы.В пустоты можно протолкнуть минеральную вату, можно залить их бетонным раствором, заделать готовыми бетонными пробками или залить кирпичом и залить раствором.

Герметизировать полости в плитах необходимо не только с тех сторон, которые опираются на внешние стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2 до 4. Так как кран оплачивается по часам, его можно отпускать сразу после укладки плит на пол.А закрепление, заполнение ржавчины и пустот на концах можно делать самостоятельно, медленно и без оглядки на время.

• Герметизация: подготовка швов
• Собственно герметизация шва
• Способы получения ржавчины

При железобетонных плитах между ними остаются швы. Но теперь при наличии современных строительных материалов швы между плитами и их заделка перестали быть проблемой, так как шов легко заделывается даже в панельных домах, где подвесные потолки невозможно монтировать из-за малой высоты потолка. .

Герметизация: подготовка швов

В первую очередь необходимо зачистить швы между плитами перекрытия, для этого их зачищают стальной щеткой или растачивают.

После этого зазор между плитами необходимо заполнить пастой и утрамбовать. При этом пачка после уплотнения не должна доходить до лицевой поверхности на 15-20 см. Если, например, потолок ранее был окрашен масляной краской, меловой или известковой побелкой, его необходимо очистить или растушевать для очистки бетона.Если швы между плитами ранее были заделаны каким-либо материалом, его также следует удалить, если он остается хрупким, шелушится или отслаивается. Если старый уплотнитель в некоторых местах держится плотно, его не следует сбивать, пусть герметизация швов останется на месте. Затем нужно выровнять поверхность плит по обе стороны от швов, убрать или сбить выступы и другие неровности.

Вернуться к содержанию

Собственно герметизация шва

Для заделки швов между плитами также может подойти сухая пакля, но ее лучше предварительно смочить в жидком гипсовом тесте, который для этого готовят в небольших количествах.Шайбу осторожно затяните. При затвердевании гипс увеличивается в объеме и более плотно прижимает пасту к стенкам плит.

Также при выполнении заделки швов можно использовать монтажную пену, но это худший вариант. В качестве наполнителя подходят и любые минеральные или полимерные наполнители, полосы гипсокартона, минеральная вата (если вы ее используете — соблюдайте меры предосторожности и берегите дыхательные пути), пенополистирол и даже мятую мелованную бумагу.

После этого стыки между плитами необходимо тщательно залить известково-гипсовым раствором консистенции сметаны заподлицо с плитами.Затем разгладьте их и измельчите. Чтобы осадочные трещины были не так заметны, выполняется ржавчина, затем шву придается необходимая форма. Необязательно использовать акриловые грунтовки, потому что они часто ухудшают качество сцепления штукатурки с поверхностью и герметизация не будет прочной. Лучше всего использовать шпатлевку или штукатурку.

Штукатурка — это сухая гипсовая смесь, которую часто называют большой шпатлевкой. При использовании штукатурки можно наносить слой до 5 см без армирования.И наносить его лучше кельмой — теркой, разглаживающей, потому что этот инструмент точнее шпателя и создан для нанесения штукатурки при выполнении выравнивания поверхностей (собственно заделки).

Швы, которые образуются между плитами на потолке, являются одними из самых проблемных, потому что их очень сложно скрыть или отремонтировать. И все, потому что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также при сезонных перемещениях грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако они могут вызвать разрушение раствора, которым заполняются швы, в результате чего образуется шов.

Герметизация швов на потолке раствором — временное решение проблемы. Чаще всего таких мер хватает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке с помощью натяжных или натяжных потолков, но иногда высота помещения не позволяет это сделать. К сожалению, люди, не обладающие специальными навыками, не знают, как правильно заделать швы на потолке между плитами. Поэтому предлагаем краткую инструкцию, как это сделать.

Какие материалы вам нужны?

Необходимые инструменты

Для того, чтобы действительно тяжело, а главное качественно заделать швы на потолке между плитами, потребуется выполнить монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно заделку и нарезку шва потолка. Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, подходящие для этих работ.

Перечень необходимых материалов и инструментов, которые должны присутствовать при проведении аналогичных работ:

• Для заделки глубоких швов следует выбрать специальный цемент NC.Его отличительная особенность в том, что при высыхании он расширяется .;
• Если есть широкие швы, то нужно приобрести пенополистирол, подойдет и обычный пенопласт для монтажа;
• Обязательно получите пропитку, лучше выбирать грунтовку с глубоким проникновением;
• Шпатлевка латексная. Для заделки швов больше подойдет такая шпатлевка;
• Серповидные перья;
• Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная для завершающего этапа отделки;
• Шпатель — большой и маленький;
• Кисть и спрей.

Технология работы

1 этап

Потолочный шов

Швы на потолке часто закрывают одновременно с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как такой ремонт трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше делать это комплексно.

• Для начала нужно подготовить поверхность. Для этого нужно счистить старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто.С помощью краскопульта распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно опрыскать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем нужно дать поверхности впитаться в воду в течение 15 минут.
• После этого с помощью шпателя лучше широкого, чтобы удалить слой перед штукатуркой. Если на потолке остались следы краски, ржавчины и других материалов, их необходимо удалить химическим раствором. Также нужно следить за тем, чтобы поверхность получилась без сколов и дырок, так как это может мешать.Особенно тщательно нужно работать со швами. Их нужно удалить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Снимите его лучше узкой лопаткой, чтобы попасть во все участки шва.
• Если невозможно удалить раствор вручную, можно нанести удар. Самое главное, чтобы шов в итоге имел П-образную форму, поэтому сцепление со шпатлевкой будет сильнее.
• После того, как шов будет готов, его необходимо очистить от пыли. Это можно сделать кисточкой. А еще его нужно намочить водой.

2 ступени

Уплотнение потолков

Когда подготовка потолка завершена, нужно его осмотреть и решить, как убрать швы на потолке, то есть какой метод использовать. Если ширина шва больше 3 см, а паз не очень большой, то такой шов можно заделать с помощью обычной монтажной пены.

• Для начала нужно немного смочить шов жидкостью, обязательно чистой, а затем нанести пену и баллончик.Подождите несколько часов, прежде чем пена расширится и затвердеет.
• После высыхания необходимо аккуратно срезать излишки пены. Лучше резать канцелярским ножом, потому что у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть точнее. Необходимо следить, чтобы на месте надреза оставалось небольшое углубление в виде треугольника. Но этот паз не должен быть больше 0,5 см. Если шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то лучше укрепить пенопластом, а также пенополиэтиленом.
• Перед этим стыки необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому что если положить материал на влажную поверхность, он не будет держаться и скоро отвалится. Заделайте герметик герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность необходимо сушить. В шов плиты кладется герметик, а затем цементным раствором заделываются швы снаружи. На стыках должно быть небольшое углубление, как и в первом случае.После этого следует дать цементу полностью высохнуть.

3 этап

Ручная герметизация потолков

• На паз, который на застывший пенопласт или цементный раствор наносится слой шпатлевки, как уже было сказано ранее, лучше выбрать латексный наполнитель. Необходимо тщательно разровнять раствор с поверхностью тарелки. Бизнес — это непросто, поэтому нужно много работать. Важно, чтобы не было неровностей, иначе потолок будет неровным.
• Шпатлевку лучше наносить как большим, так и узким шпателем. На большие нанесите достаточное количество раствора, а на узкие разложите шов. При этом не забудьте укрепить и разгладить раствор внутри всего шва. Необходимо следить, чтобы в швах не было пустого места, так как из-за этого раствор может рассыпаться и выпадать.
• После этого широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпатлевки.

4 ступени

Заполненный шов на потолке

• Швы должны высохнуть в течение 15-20 часов.И только после этого нужно приступать к многократному шпаклеванию.
• На швы и участок рядом со швом нанести первый слой шпатлевки. Поверх слоя необходимо приклеить серп или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилие, чтобы сетка вдавливалась в слои шпатлевки. Делается это для укрепления поверхности, поэтому более вероятно, что шпатлевка со временем не отвалится. Слой шпатлевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы не было неровностей.
• После этого дать поверхности высохнуть.Как только шпатлевка высохнет, по ней нужно пройтись с помощью вшивки или специальной сетки. Это сделано для того, чтобы избавиться от шероховатостей и шероховатостей. При шлифовании поверхности потолка стоит использовать повязку на лицо и специальные очки, так как это очень пыльная работа. А пыль от замазки очень вредна для органов дыхания человека.
• После того, как поверхность будет очищена, нужно нанести второй слой шпатлевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип применения такой же.С помощью большого шпателя нанесите слой на потолок и выровняйте его. После высыхания на поверхности необходимо пройтись наждачной бумагой.
• Затем следует заключительный этап — нанесение финишного слоя шпаклевки. Применяется, как и предварительно. Только после его высыхания нужно насыпать специальную мелкозернистую сетку, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или наклеивать на него обои.

Наклейка Змея

Заключение

Благодаря этой технологии потолок выглядит ровным и красивым, а швы полностью незаметны.Самое главное — строго соблюдать последовательность и быть внимательными, ведь в результате любой ошибки потолок может обрушиться, и снова появятся швы.

Важно помнить, что такой способ заделки швов не подходит для новостроек. Так как в первые годы эксплуатации дом сядет, и соответственно потолок немного видоизменится, а швы проявят себя самостоятельно и отремонтируют. Поэтому для таких квартир больше подходит натяжной или натяжной потолок.Спустя время можно будет подумать, как заливать потолок по этой технологии.

Если у вас нет специальных навыков или вы не уверены, что у вас получится в точности повторить процесс, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваши работы ни к чему не приведут, и потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не рискуйте собой, средствами и внешним видом потолка.

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа.Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

• Особенности конструкции — перекрытие перекрытия не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит.Соединения последних плотных никогда не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
• Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий.В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.

Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия основания неизбежно приводит к повреждению материала каркаса и потолка.

Как заделать трещины между плитами: с помощью штукатурки

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах.Применять необходимо цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.

1. Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки. Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола.Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
2. Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если щель узкая. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
4. После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.

Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену необязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

1. После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змея, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
3. Сверху штукатурный слой.
4. Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.

Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.

1. Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
2. Рекомендуется растянуть и погладить ткань во избежание усадки.
3. Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
4. После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.

Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

1. Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
2. Трещина обработана грунтовкой.
3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
4. После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
5. Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно приступать к завершению.

Время от времени стыки между плитами заделывают.

Эти строительные элементы расходятся при усадке здания и перемещении грунтовых пород в результате изменения температурных условий.

Эту проблему можно решить несколькими способами. Некоторые считают, что лучшим вариантом может стать установка потолков из гипсокартона.

Но высота некоторых комнат не позволяет использовать эту опцию. Как лучше всего закрепить пластины?

Чтобы определить это, необходимо ознакомиться со списком материалов, подходящих для таких работ, а также с технологиями, применяемыми для герметизации швов.

Если квартира находится на последнем этаже и есть щель между плитами перекрытия на потолке, всегда есть вероятность того, что вода скоро попадет в комнату.

В зимнее время года эти обстоятельства доставляют особые неприятности.

Поэтому в таких ситуациях ремонтные работы нужно начинать с ревизии кровли, и если не устранить образовавшиеся на ней изъяны, то заполнение трещин, образовавшихся между плитами перекрытия, может оказаться зря проделанной работой.

Следует помнить, что швы между плитами могут расходиться на всех этажах, а не только на верхних этажах. Эта проблема возникает в результате процесса усадки здания, который происходит в первые месяцы после постройки.

Почему вода может просачиваться через швы между пластинами и что с этим делать?

Если после осмотра кровли изъянов не обнаружено, можно приступать к работе. Когда гидроизоляция кровли ненадежна и имеет повреждения, в первую очередь необходимо будет выполнить определенные действия по ее ремонту, в перечень которых входит замена старых листов рубероида.

Такие материалы чаще всего используют для покрытия кровли в многоэтажных жилых домах с мягкой плоской кровлей.

Надежность кровли всегда зависит от правильно подобранных материалов для ее покрытия. Чаще всего в этой области используется рубероид.

Материал продается в рулонах и используется как средство защиты кровельной конструкции от проникновения жидкости в здание, а также от воздействия окружающей среды. Также рубероид часто используется для устройства системы перекрытий.

При отделке кровли рубероидом рулоны переворачивают на плоскость кровли и одновременно нагревают специальной горелкой, чтобы материал лучше схватывался с поверхностью.

Если каждая крыша будет надежно защищена от проникновения влаги в помещение, вода никогда не будет вытекать из стыков между плитами перекрытия, поэтому на потолке не останется разводов, которые не всегда вписываются в дизайн помещения.

Использование сухих смесей при герметизации стыков

Как было сказано ранее, герметизация швов между плитами перекрытия на потолке может производиться несколькими способами:

• Использование сухих смесей.
• С применением гипсокартона и других подвесных конструкций.

Необходимо внимательнее рассмотреть все имеющееся, но в первую очередь необходимо обратить внимание на наиболее распространенную технологию заделки швов строительными смесями, содержащими в своем составе цемент. Положительной стороной использования этого метода является его относительно невысокая стоимость и простота.

Такой способ считается полностью надежным, если при его применении соблюдается весь технологический процесс, основные особенности которого представлены ниже.

Перед тем, как приступить к укладке швов, необходимо провести предварительные работы по расширению каждого зазора, а также их уплотнению всеми необходимыми материалами:

• Монтажная пена
• Кисть узкая с металлическим ворсом
• Строительный нож
• Специальная малярная сетка
• Стартовая, а также финишная шпатлевка
• Перфоратор
• Бак для раствора
• Спрей
• Смесь для грунтовки обрабатываемой поверхности, которая необходима для улучшения адгезии обрабатываемого и отделочного материала, который будет обрабатываться стыком
• Эластичная шпатлевка, например, хорошо подходит для латекса
• Шпатели разного размера
• Наждачная бумага
• Кисти специальные, различающиеся по размеру

Ремонтные работы и заделка стыков между плитами — это предварительная очистка всей поверхности потолка от штукатурки, краски или побелки, и начинать нужно именно с этого.После демонтажа устаревших покрытий можно будет определить объем предстоящих работ по внедрению.

Такой способ отделки способствует возникновению различных неровностей и не дает возможности получить немного места для следующего слоя смеси.

После того, как клей для плитки немного загустеет, на шов накладывается специальная широкая сетка. Ширина обычного рулона этого материала составляет примерно 50 мм, но для данного вида отделочных работ этого недостаточно.

Для заделки швов между перекрытиями серпанцем его размер должен составлять 150-200 мм. Именно для такой сетки по краям швов предварительно нанесен грунтовочный бетон.

Стандартный метод приклеивания — это предварительное покрытие обрабатываемой поверхности минимальным слоем раствора, после чего вдавливается заранее подготовленная сетка. При этом клей для плитки должен проникать практически в каждую ячейку.

Всегда помните о правильном удалении остатков клеевой смеси обычным шпателем.

Завершает реализацию данной технологии финишной обработкой грунтовочной смесью из высохшего клея.

Тонкости, которые нужно знать каждому

Как было сказано ранее, герметизация стыков между плитами при установке гипсокартона или других строительных материалов не требуется. Но такая альтернатива не очень надежна, поэтому рекомендуется использовать материалы, более подходящие для этого вида работ, например, расширительные.

Для обработки стыков цементом потребуются следующие материалы:

• Цемент НЦ, применяемый для обработки глубоких швов.Такой отделочный материал при застывании всегда расширяется, и все пространство стыков между плитами заполняется.
• Для отделки широких швов необходимы теплоизоляционные материалы достаточной плотности из полиуретана или специального пенополистирола. Вместо этих материалов часто используется обычная монтажная пена.
• Эластичный.
• Арматурная сетка.
• Шпатлевка для первичной и финишной отделки.
• Монтажная пена используется перед заделкой широких щелей.Этот материал замечательно фиксируется на загрунтованной поверхности и при расширении заполняет все отверстие.

В том случае, если после очистки обнаружится, что стык одновременно слишком узкий и глубокий, необходимо выполнить следующее действие. После выбора герметизирующего материала подходящей толщины на него с одной стороны наносится слой герметика.

Затем шпателем вдавливают в щель между плитами так, чтобы оставалось место для заливки бетоном или другой смесью.

Технология, альтернативная методу нанесения клея для плитки, предполагает использование расширяющегося бетона. Стык покрывают раствором, но необходимо оставить небольшую бороздку с учетом расширительных свойств используемой смеси, а также декоративной штукатурки.

Эластичная шпатлевка наносится на шов после высыхания раствора и полной подготовки бороздки к следующему этапу отделки. Лучше всего это делать с помощью нескольких шпателей разной ширины.

На большой инструмент из бачка наносится шпаклевка, а узкая смесь наносится на стык. Шов утрамбовывают и разравнивают до плоскости всего потолка.

Излишки грунтовки всегда удаляются. После этого проводится армирование по описанной выше технологии.

При заделке стыков между плитами перекрытия рекомендуется заливать весь потолок полностью, чтобы его поверхность была идеально гладкой.

О том, как заделать швы между плитами ЖБ, смотрите на видео:

Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам об этом.

.