Фундамент монолитный железобетонный: Что представляет монолитный бетонный фундамент

Железобетонный фундамент: разновидности и установка

Долговечность и надежность любых сооружении капитального строительства во многом зависит от качества основания, на котором оно было воздвигнуто. В свою очередь понятие «качества» определяется уровнями его проектирования, подготовки чертежей и изготовления, а также видами применяемых материалов. При этом за всю историю зодчества для закладки фундамента использовалось много чего – от неотесанных бутовых камней до обработанных особым образом стальных или деревянных конструкций. Однако наиболее качественным и надежным получается железобетонный фундамент. И тому есть множество причин.

Краткое содержание статьи:

Почему выбирают железобетонный фундамент

Опоры из армированного бетона тяжелее и обходятся дороже деревянных стоек или стальных винтовых свай. Но как древесина, так и сталь, даже при обработке защитными составами, могут прослужить около полувека. Затем строение придется либо сносить, либо проводить сложную и дорогую реконструкцию его несущего основания. Конечно, существуют и исключения. К примеру, возраст некоторых деревянных свай под домами в Венеции или Санкт-Петербурге исчисляется уже сотнями лет. Тем не менее, нормативный эксплуатационный период для опор подобного типа не превышает десятков лет.

Еще одна альтернатива железобетону — бутовый камень. С долговечностью у него все в порядке. Однако сложность получения из бута несущих оснований с геометрически правильными формами, вкупе с низкой скоростью монтажа, нивелируют фактор долговечности.

В сухом остатке видим, что железобетонный фундамент, сборный либо монолитный, по соотношению характеристик, обходит конкурентов. Выполненная в соответствии с технологией и с учетом местных условий, такая основа подойдет для многоэтажной застройки, выстоит против излишней влажности, просадок грунтов, сейсмических и многих других нагрузок.

Единственный серьезный враг железобетона – человеческий фактор. Нарушение правил выполнения работ, применение грязных либо поддавшихся коррозии элементов арматуры, использование неподходящих марок цемента – способны существенно сократить срок эксплуатации фундамента.

Железобетонные фундаменты: разновидности

1. Высотки или здания на грунтах с низкой несущей способностью могут возводиться на свайном железобетонном фундаменте. Его структурные единицы – забивные сваи. Формируемые из них ЖБ колоны, составные либо цельные, обладают высотой, зависящей от требований конкретного проекта. Обвязка оголовков свай осуществляется ростверковой конструкцией.

2. Для сооружений, обладающих небольшой массой (гараж, баня, деревянный или пеноблочный дом), могут подойти столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Это наиболее экономичный вид несущих опор. Их структурными элементами служат армированные бетонные столбики, связываемые в единую конструкцию, как и сваи, балками ростверка. Существенные недостатки столбчатых оснований – они не подходят для сильнопучинистых грунтов и участков с выраженными уклонами.

3. Чаще других видов на строительных площадках можно встретить ленточные железобетонные фундаменты – монолитные или блочные (сборные). Первые полностью возводятся на месте – от обвязки арматурного каркаса до формовки. Составные части вторых – стандартные блоки (продукция заводов ЖБИ). Скрепляясь между собой раствором, они складываются по месту в ленту требуемой формы. Характерные свойства ленточных армированных монолитов – высокие прочность, надежность, устойчивость. Эти качества позволяют возводить на них тяжелые строения на многих типах проблемных грунтов.

4. Еще один тип высоконесущего основания – фундамент железобетонная плита. Он предназначен для сложных грунтов (переувлажненных, с неоднородной структурой, пучинистых) или строений с очень большой массой. Плитные опоры не подходят для склонов, а стоимость их строительства может оказаться самой высокой благодаря значительной материалоемкости несущей конструкции.

Читайте также: Столбчатый фундамент

Преимущества монолитных фундаментов

Монолитное основание, формуемое по месту установки, приобретает очевидные преимущества перед своими сборными аналогами:

• оно устойчивей к разновекторным нагрузкам;
• позволяет создавать конструкции со сложными нестандартными и точными формами;
• не имеет швов, снижающих гидрозащитные и теплоизоляционные параметры;
• в малом строительстве, зачастую, не требует использования тяжелой грузоподъемной техники.

Особенности изготовления ж/б фундаментов

Производство надежных железобетонных фундаментов подчиняется жестким технологическим регламентам и профильным СНиП. Ключевое значение в них отводится подбору структурных материалов.

Цемент

Виды цементов чаще всего используемых в частном строительстве:

• портландцементы (ПЦ) – подходят для монтажа монолитных оснований находящихся в зонах сложных климатических воздействий;
• шлакопортландцементы (ШПЦ) – хорошо работают во влажных грунтах, хотя медленней набирают прочность и хуже переносят низкие температуры;
• пуццолановый портландцемент (ППЦ) – идеально подойдет для условий близости к фундаментам грунтовой воды или на подтопляемых территориях.

Визуально определить марку и качество вяжущего довольно сложно, даже опытному строителю. При этом у разных производителей классификация цемента может осуществляться по ГОСТам:

• 10178-1985;
• 31108-2003;
• 57293-2016, соответствующий евростандарту EN 197–1.

Независимо от используемого производственного норматива, для фундамента следует брать цемент не ниже М 400. Марка (М) – показывает, какую минимальную нагрузку на сжатие (кг/ 1 см²) после 28-дневного периода гидратации способен выдержать сформировавшийся цементный камень. Чем больше цифра, тем лучше.

Наполнитель

Преимущественно это смесь песка с гравием (количество примесей в виде глины, земли или ила не более 5%). Её фракционный состав должен обеспечивать раствору равномерность (беспустотность) заполнения опалубки. Кроме того, частицы наполнителя должны размещаться максимально плотно относительно друг друга. В противном случае объем свободных зон займет цемент, что заметно увеличит смету. Поэтому гравий следует брать нескольких фракций с диаметром частиц от 10 до 80 мм, а песок со средней фракцией 2,35 (± 1,15 мм).

Арматура

Устойчивость железобетонного фундамента к изгибающим, разрывающим, сдвигающим нагрузкам обеспечивает арматурный скелет. Зачастую он изготавливается из стальных прутьев. Однако в последнее время все большую популярность приобретает арматура из прочного стеклопластика. Благодаря устойчивости к коррозии она особенно рекомендуется к применению для формовки монолитов на заболоченных или подтопляемых территориях.

Согласно СНиП 52-01-2003 расчет арматуры осуществляется из условия покрытия ею не менее 0,1% площади поперечного среза фундамента. Поэтому, учитывая рыночные расценки на арматурные материалы, экономнее усиливать бетон более толстыми прутьями, взятыми в меньшем количестве.

Что касается профиля и толщины арматуры, то они зависят от назначения фундамента. Для примера некоторые из них приведены в таблице:

Горячепрокатная арматура, используемая для фундамента, должна относиться к классу не ниже А 400. Лучше использовать продукцию с маркировкой «К» – устойчивая к коррозии.

Бетонный раствор

Характеристики набравшего расчетную прочность бетона, заводского или собственного приготовления, определяются по ряду показателей. Основные из них:

1. Класс (В) – прочность на сжатие. Аналогично марке, чем цифра больше, тем лучше, с поправкой на цену, естественно. Например, В 15 соответствует М 200, В 22,5 – М 300, а В 30 – М 400.
2. Морозостойкость (F) – измеряется в единицах от 25 до 1000. Цифра означает количество циклов заморозки и разморозки переносимые бетоном без существенной потери рабочих характеристик. Для устройства фундаментов в большинстве областей РФ подойдут: F 50–F150, в самых суровых регионах – F 150–F300, на территориях с переувлажненным грунтом и морозными зимами – F 300–F500.
3. Водонепроницаемость (W) – измеряется числовым индексом от 2 до 20. Особое значение имеет для железобетонных конструкций размещаемых на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Для их формовки стоит выбирать растворы с показателем близким к W 20, не забывая о последующей надежной гидроизоляции.
4. Подвижность раствора (П) – индекс от 1 до 5. Чем выше значение индекса, тем текучее раствор. Преимущественно для формовки железобетонных фундаментов оптимальный показатель П 2 или П 3. При плотном размещении стержней арматурного каркаса – до П 5.

Читайте также: Как построить недорогой, но надежный фундамент

Типовая рецептура раствора для фундамента

Для возведения небольших частных коттеджей, зачастую, закладывают основания изготовленные из бетона В 15 или В 20. Их состав с использованием цемента М 400:

• В 15 – 1/2,8/4,8;
• В 20 – 1/2,1/3,9.

Пропорции учитывают в кг – цемент/песок/щебень.

Чтобы добиться однородной консистенции самостоятельно приготавливаемого раствора, сначала в бетономешалке смешивают сухие ингредиенты, затем, добавляют воду, продолжая перемешивать до получения однородной массы. Объем жидкости следует тщательно контролировать. Её избыток повышает текучесть бетона, но значительно снижает финишную прочность цементного камня. Например, для получения класса В 20 оптимально добавить 39 л воды.

В заключение

Используя качественный армированный бетон (железобетон), можно осуществлять не только возведение новых, но и усиление существующих опорных оснований капитальных строений. Грамотная реализация технологий подобных работ вполне доступна для любительского применения. Соблюдение их требований гарантирует индивидуального застройщику создание фундамента, который прослужит не одному поколению владельцев частного дома.

Монолитный железобетонный фундамент. Достоинства и преимущества

Железобетонные монолиты признаны самыми надежными, подходящими для возведения этажных зданий и строительстве коттеджей. Им нипочем влажные и неустойчивые почвы, просадки грунта и любые типы нагрузок. Единственное условие – тщательное выполнение работ, отсутствие коррозии и чистота армирующих элементов. Любые загрязнения арматуры снижают адгезивные свойства бетона, что отрицательно сказывается на прочности фундамента.

Виды железобетонных фундаментов 

По типу заложения монолитные фундаменты подразделяются на:

1. конструкции мелкого заложения;

2. конструкции глубокого заложения.

3. Мелкое заложение предполагает заглубленность в почву не более чем на 5 метров, с обязательной песчаной подсыпкой. Этот вид подходит для стабильных грунтов и не слишком тяжелых конструкций.

Фундамент второго типа применяется там, где исследование почв показало неглубокое залегание грунтовых вод, малостабильность грунта и возможность его сильного промерзания. При возведении этого фундамента глубина его заложения определяется глубиной промерзания почв.

По виду конструкции монолитные железобетонные фундаменты делятся на: 

1. ленточные;

2. столбчатые;

3. сплошные.

Первый возводится в виде сплошной железобетонной полосы по периметру несущих стен, второй – в виде отдельных опор под основными несущими элементами конструкции, третий – как монолитная бетонная плита, расположенная под всей постройкой.

Основные преимущества монолитных фундаментов 

Каждый из рассмотренных выше типов конструкций имеет свои неоспоримые достоинства. Кроме того, есть ряд положительных качеств, свойственных всем железобетонным монолитным фундаментам вне зависимости от их типа. В частности, это:

Исключительная надежность, способность справиться практически с любыми видами разнонаправленных нагрузок, что упрощает процесс проектирования коттеджа.

Относительно малый вес сооружений (в среднем они на 14-20 % легче кирпичных). Это уменьшает трудоемкость процесса их обустройства и снижает общий объем.

Все работы по возведению фундамента проводятся непосредственно на стройплощадке, что позволяет выполнять их быстро и без погрешностей;

Монолитные сооружения не имеют стыков и швов, наличие которых снижает общую теплоизоляцию здания;

Устройство фундаментов занимает меньше времени чем, например, возведение сборных конструкций.

Что касается конкретных достоинств каждого вида фундамента, то заключаются они в следующем.

Ленточные фундаменты прочны, надежны, могут использоваться под постройками любой формы и способны выдержать значительный вес стен и несущих конструкций.

Столбчатые больше подходят для домов с легкими стенами, но зато по ресурсной затратности они наиболее экономичны.

Плитные фундаменты необыкновенно просты, их легко возвести. Кроме того, только данный тип конструкции хорош для неустойчивых, «плывущих» грунтов и для зданий с очень большой нагрузкой.

Монолитный железобетонный фундамент производство расчет

08.06.2018

Многие люди, впервые столкнувшиеся с строительством, считают, что монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет не относятся к разработке проекта, как к таковой, а используются, как готовые или обязательные решения. Мы решили разобраться (лишь теоретически) так ли это и определить область использования основания под названием «монолитный железобетонный фундамент», производство и расчет которого обеспечивают долговечность и надежность эксплуатации на всем сроке службы.

Строительное производство представляет собой сферу деятельности с множеством великолепных инструментов для получения высокоэффективных результатов, однако с явной нехваткой интересных идей, в которых бы соблюдаюсь все интересы потребителя. Как оказалось, монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет которого, в каждом проекте индивидуальны, действительно имеет один типоразмер плитной части и отличается глубиной закладки стакана.

Давайте уточним некоторые немаловажные определения, которые помогут разобраться с конструкциями монолитного железобетонного фундамента.

• Плитная часть фундамента представляет собой монолит из бетона или железобетона, верхнюю часть фундамента на которой возводятся стены здания или сооружения.
• Стакан фундамента — элемент, который часто называют «башмаком» основания, представляет собой систему из нескольких квадратных монолитов, которые по мере приближения к поверхности утончаются.

Монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет имеют несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание. Так как подобная железобетонная основа имеет максимальную несущую способность, заказчику предлагается типовое (готовое) конструктивное решение с учетом размеров подколонника и сечений подошвы фундамента. Для каждой комбинации предусмотрен 651 типовой монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет типоразмеров которого осуществляются для одноэтажных зданий. Для быстровозводимых зданий в несколько этажей предлагается монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет типоразмеров опалубки в зависимости от схемы армирования. В каждой комбинации может быть рассмотрено 288 вариантов типовых схем и типовых размеров фундамента.

Монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет предусматривают различные нагрузки и несущие показатели. В общем варианте потребителю предлагаются более двух тысяч вариантов монолитных железобетонных фундаментов, характеристики которых будут существенно отличаться друг от друга в зависимости от сочетаний нагрузок и показателей качества объекта строительства.

Монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет основания используют в промышленных проектах. При возведении производственных зданий из ЛМК и ЛСТК монолитная конструкция будет максимально практичной и удобной. А вот в бытовых условиях и при строительстве общественных зданий, чащи применяются сборные железобетонные плиты, которые также производят в заводских условиях.

Разумеется, перед запуском строительного производства необходимо максимизировать ценность проекта в целом и сделать монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет оптимальными по качеству, цене и срокам строительства. Клиент куда лучше информированный о строительном производстве, чем клиенты, использующие производственные услуги «вслепую» знает, что для лучшего качества основания быстровозводимых зданий армируются типовыми арматурными сетками, которые изготавливаются на специальных станках.

Чем лучше клиент информирован о производстве, тем меньше у него сомнений о стоимости быстровозводимого здания и даже о том, каким образом внедряются в проект готовые решения и типовой монолитный железобетонный фундамент, производство и расчет которого осуществляются для строительных площадок со слабым грунтом, в местах, где возможна неравномерная сжимаемость грунта, с высоким уровнем грунтовых и талых вод, с сильно подвижным грунтовым основанием, для быстровозводимых зданий несущих значительные нагрузки.

По всем вопросам строительного производства, изготовления металлоконструкций, звоните по телефону 391 251-82-82. Будем рады вас слышать!

Вернуться к списку

22 GRP — Фундамент | Монолитный Бетонный Фундамент.

— Загородый дом

Бетоны марок М50-100 для монтажа бетонных фундаментов.

Из бетонов марок М50-100 — самым хрупким и ненадежным считается состав с маркировкой 50. Чаще всего его используют при заполнении пустот в конструкциях, которые не испытывают нагрузок. То же самое можно сказать о смесях М75 и М100. Таким маркам бетона нашлось применение при заливке чернового слоя строительной смеси. Эти составы используют при изготовлении подстилающей подушки (подбетонки) для фундаментов, стяжек и при монтаже дорожных оснований.

Исходя из того что, класс бетона по прочности на сжатие соответствует В7,5, показатель такого материала не позволяет применять его для серьезных работ.

Бетон марки М150 для монтажа бетонных фундаментов.

Бетон марки М150 также можно отнести к легким бетонам, которые не стоит выбирать для конструкций, испытывающих нагрузки. Бетон марки М150 можно используется для черновых работ и при заливке фундамента для маленьких одноэтажных построек. Бетон М150 применяют для стяжек полов, обустройства дорожек садовых террас, а также площадок, по которым будут ходить люди.

Бетон марки М200-250 для монтажа бетонных фундаментов.

При соотношении марки 200 и класса бетона В15 состав получается более прочным. Бетоны марки М200 используют для возведения подпорных стен, при изготовлении лестниц, для монтажа стяжек в помещениях с небольшой механической нагрузкой, а также отмосток фундаментов.

При условии хорошей устойчивости и отсутствия сезонного пучения почвы бетоном марки М200 заливают открытые террасы и фундаменты ленточного типа.

Бетоном марки М250 монтируют монолитные железобетонные плиты с малой нагрузкой.

Бетон марки М300 для монтажа бетонных фундаментов.

Бетон марки М300 пользуется большим спросом при возведении монолитных фундаментов, благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Бетон М300 обладает хорошей влагоустойчивостью, поэтому влажная среда не оказывает на него разрушительного воздействия, он подходит для заливки площадок и при изготовлении лестниц как на улице, так и внутри дома.

Бетон марки М350  для монтажа бетонных фундаментов.

Если выбрать марку бетона с классом В27,5, то вы получите прочный материал для строительства конструкций как монолитного, так и перекрывающего типа. Такие составы используют при закладке фундамента для многоэтажных зданий. Благодаря повышенной прочности смеси, она также подходит для более серьезных построек: бассейнов, несущих колонн, аэродромных плит и многого другого.

Бетон марки М400 для монтажа бетонных фундаментов.

При таком соответствии марки и класса бетона (М400, В30) за строительный материал придется заплатить довольно дорого. В силу высокой стоимости смеси этого типа не отличаются большой популярностью у частных застройщиков. Тем не менее, бетон М400 быстро схватывается, поэтому его чаще применяют при строительстве крупных объектов: торговых комплексов, спортивных арен, банков, аквапарков и так далее. Также этот бетон подходит для заливки мостов, подводных сооружений, высоконагруженных опор и гидротехнических построек.

Бетон марки М500 и выше для монтажа бетонных фундаментов.

Бетоны марок М500 и выше относят к узкоспециализированным, так как при такой концентрации цемента и прочностных показателях, применять бетон марки М500 для строительства жилых домов не рационально. Бетонные смеси класса М500 и выше применяются для возведения стратегических объектов: банковских хранилищ, мостов, плотин, дамб и АЭС.

Монолитный фундамент: его особенности, виды и технология

Оглавление:
Монолитный фундамент: преимущества и недостатки
Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности
Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Фундамент – это основание дома. Именно на него возлагается вся ответственность за длительный срок эксплуатации строения и на него ложится вся нагрузка от дома. Он просто обязан справляться со всеми силовыми воздействиями, а чтобы он мог это делать в полной мере, он должен быть монолитным. Что такое монолит? Ответ на этот вопрос заложен в самом понятии «монолитный фундамент» – моно, то есть один, в том смысле, что залит за один раз. В результате такого подхода к делу получается цельное основание дома, не имеющее ни одного элемента ненадежности, который мог бы дать трещину. О таком фундаменте и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его разновидностями и особенностями самостоятельного изготовления.

Монолитный фундамент своими руками фото

Монолитный фундамент: преимущества и недостатки

Как и любая вещь, созданная человеком, железобетонный монолитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки – чем существеннее первые и менее значительны вторые, тем лучше оказывается вещь (или в данном случае технология) и тем интенсивнее она используется человеком. То, что монолитный фундамент во всех своих разновидностях применяется при строительстве практически всех типов зданий, как раз и говорит о его уникальности и высоких технических характеристиках. Преимуществ у него хоть отбавляй, но именно к значительным, самым главным достоинствам можно отнести следующие моменты.

1. Как вы уже поняли, самым главным существенным достоинством монолитного фундамента являются его высокие характеристики – в частности прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Все остальные достоинства вытекают именно из этого фактора.
2. Широкая область применения, которая обусловлена тем, что бетон позволяет придать фундаменту любую форму. Именно по этой причине из данного материала по технологии монолитного литья можно создать практически любой известный на сегодняшний день тип основания для дома.

   Монолитный фундамент фото

В принципе, это и все. Если вы считаете, что этого мало, вы глубоко заблуждаетесь – именно благодаря этим качествам бетонный монолитный фундамент получил такое широкое распространение. Только его цельная и неделимая конструкция позволяет ему выдерживать вес дома длительное время. А как же недостатки? Без них тоже не обходится, но они меркнут по сравнению с этими двумя вескими преимуществами. К ним можно отнести следующие моменты.

1. Самое главное заключается в том, что на сооружение такого основания дома понадобится затратить массу усилий – это довольно трудоемкий процесс, состоящий из массы этапов, каждый из которых нельзя назвать простым.
2. Из первого недостатка, если его, конечно, можно назвать таковым, вытекает следующий момент – высокая стоимость. Недешево обходятся материалы и немалых денег стоит монтаж монолитного фундамента.

В целом, расчеты специалистов показывают, что такие колоссальные, по мнению многих людей, затраты вполне оправдываются – дома, возведенные на монолитном основании, при условии правильного расчета и полного соблюдения технологии его изготовления, способны служить более века. А сам по себе бетон в первые полвека только набирает свою полную прочность.

Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности

Как и говорилось выше, с помощью бетона по методу монолитного литья можно возвести практически любой тип фундамента, известный современному человеку. Некоторые из них применяются довольно  часто, а другие редко. Ознакомимся подробнее с наиболее распространенными разновидностями монолитных фундаментов.

1. Ленточный монолитный фундамент. Это, пожалуй, самый распространенный тип монолитного фундамента. Его отличительная особенность заключается в том, что бетонное основание дома заливается только под его несущими стенами. Среди его преимуществ можно выделить экономичность, возможность создания цокольного этажа или подвального помещения и, естественно, высокие технические характеристики. Среди недостатков можно отметить тот факт, что возвести такой фундамент можно далеко не на каждом типе грунта – для сильно подверженных сезонным подвижкам грунтов он не подойдет.

   Монолитный ленточный фундамент фото

2. Плитный монолитный фундамент. Это большая бетонная плита, простирающаяся под всем строением – не важно, стоит на ней стена или нет. Это монолитная бетонная подушка, которая на почве работает как плот на реке – непотопляемый фундамент, который отлично подходит для рыхлых и подвижных грунтов. Единственным недостатком такого основания дома можно назвать высокую стоимость – для его создания понадобится очень много арматуры и бетона. Если говорить о преимуществах, то здесь можно выделить полную изолированность дома от почвы, которую создает бетонная плита.
3. Столбчатый монолитный фундамент. Монолитные столбики, которые погружены одной своей частью в почву – такой фундамент даже монолитным можно назвать с натяжкой, если на эти столбики не установить еще сверху ленточное основание. Некоторое подобие армопояса – такой фундамент также не сможет нести большие нагрузки, так как столбики будут просто погружаться в почву под весом строения. Этот фундамент целесообразно использовать для строений малого веса.

   Столбчатый монолитный фундамент фото

4. Свайный монолитный фундамент. Назвать его таковым можно только в том случае, когда он залит вместе с ленточным фундаментом. Суть такой конструкции сводится к тому, что сваи, заглубленные до прочных пород в почве, служат в качестве опор, которым попросту некуда больше опускаться. Чтобы равномерно распределить нагрузку от здания по всем сваям, их стягивают единым монолитным поясом из железобетона, который является ничем иным, как ленточным фундаментом. Используется такое основание исключительно при строительстве тяжелых многоэтажных зданий.

Как видите, говорить о том, какой тип монолитного фундамента лучше, а какой хуже, как минимум будет неправильно – каждая из его разновидностей просто имеет различное назначение и используется согласно своим характеристикам.

Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Любой монолитный фундамент изготавливается в пять основных этапов работ, каждый из которых имеет свои особенности. Подходя к решению вопроса, как сделать монолитный фундамент своими руками, их знать просто обязательно. Если не считать сложные инженерные расчеты, которые должны предшествовать непосредственному строительству основания дома, все работы, связанные с его изготовлением, можно представить в виде следующей последовательности работ.

1. Земляные работы – разметка фундамента, копка котлована и уплотнение грунта с помощью песка. Не стоит недооценивать важность этого этапа работ – отношение к нему вроде «бери больше – кидай дальше» будет здесь в корне неправильным. На данном этапе задается и ориентация дома в пространстве, и глубина монолитного фундамента, которая должна быть меньше уровня промерзания почвы, и даже создаются удобства для дальнейших работ. В целом, этап этот не сложный, но, повторюсь снова, недооценивать его не стоит.

   Монтаж монолитного фундамента фото

2. Установка опалубки. Вся проблема данного этапа работ заключается в том, что для его осуществления понадобится масса материала, который в дальнейшем может оказаться невостребованным. Как правило, для изготовления опалубки фундамента используется либо древесина (доска), либо металлические щиты. Если речь идет об одноразовом использовании опалубки, то имеет смысл задуматься над ее арендой – изготавливать такие вещи дорого и нецелесообразно, если, конечно, вы не планируете сами сдавать ее в аренду после использования.
3. Изготовление армирующего каркаса. Как ни странно это может звучать, каркас из арматуры тоже рассчитывается на стадии проектных работ – следует понимать, что именно от него в большей части зависят характеристики любых железобетонных конструкций. Каркас из арматуры распределяет нагрузку от постройки равномерно по всему фундаменту – именно он обеспечивает его прочность, надежность и способность выдерживать нагрузки и прочие воздействия. Также следует понимать и важность способа сборки армирующего каркаса – для фундамента арматура не сваривается посредством сварки. Такой подход к делу ее изготовления придает излишнюю прочность, которая приводит к хрупкости конструкции – фундамент со сварным каркасом очень легко трескается от нагрузок. Этот его элемент увязывается проволокой.
4. Бетонирование. Здесь нюансов немного – если конкретизировать, то всего три. Во-первых, сам бетон: четкое соблюдение рецепта – один из факторов успеха и, главное, надежности фундамента дома. В этом отношении лучше довериться профессионалам – попросту говоря, купить готовый бетон. Во-вторых, в пользу приобретения готового бетона говорит и тот факт, что заливать монолитный фундамент нужно за один раз – если заливать вторую порцию бетона после того, как первая застынет, то это уже не будет монолитом. В-третьих, усадка бетона – осуществляется она глубинным вибратором и нужна для того, чтобы избавиться от пустот и воздуха внутри конструкции. Во всем остальном это довольно простое занятие, и участие человека в нем сводится к тому, чтобы направить бетон из «миксера» туда, куда нужно и удалить из него с помощью вибратора воздух, уплотнив тем самым раствор.

   Устройство монолитного фундамента фото

5. Гидроизоляция. Производится уже после полного высыхания фундамента. Как она делается, вы можете прочитать в другой статье нашего сайта. Также в других статьях сайта вы сможете найти подробную информацию об изготовлении фундамента своими руками.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается монолитный фундамент? Можно, конечно, рассказать еще и о его расчете, но это отдельная тема, к тому же не из простых. Люди годами учатся, чтобы понять ее – в общем, в одной статье рассказать обо всем не получится. Единственное, что здесь можно сказать, что при расчете данного элемента строения в учет берется масса факторов – и климат региона, и тип почвы, и вес здания, и даже его конструктивные особенности. В общем, хотите построить действительно надежный дом, который простоит как минимум столетие, этот вопрос лучше доверить специалистам.

Автор статьи Александр Куликов

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

Помимо стоимости фундаментной конструкции, любой застройщик при ее выборе должен принимать во внимание фактор надежности. С этой точки зрения оптимальным решением для любых видов грунтов является монолитный железобетонный фундамент, обладающий способностью выдерживать значительные физические нагрузки и противодействовать любому влиянию стихий.

Участки, на которых целесообразно использовать данный тип фундамента

Использовать железобетонные фундаменты имеет смысл на участках с сыпучими почвами, пучинистыми, нестабильными грунтами, а также с глубоко промерзающей глиной. При обустройстве такого фундамента застройщики в обязательном порядке должны создавать подушку из песка и щебня. Она предназначена для обеспечения равномерного распределения нагрузки на почву в ходе эксплуатации фундамента, за счет чего достигается улучшение его несущих способностей, максимальное увеличение устойчивости и повышение уровня надежности.

Данный тип несущей конструкции лучше всего использовать:

• на местности, основание почвы в которой является сильно подвижным;
• в районах со слабой почвой;
• на участках, в значительной мере подверженных сезонным подтоплениям вследствие близкого залегания грунтовых вод;
• на участках с неравномерным сжатием грунта.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ с использованием монолитной железобетонной плиты осуществляется создание бетонной фундаментной основы, которая армируется в целях улучшения несущих показателей. В итоге по всему периметру строения формируется монолитная плита из железобетона.

Технические характеристики монолитных фундаментов

Конструкция монолитного фундамента из железобетона является простой, но при этом очень надежной. При его создании необходимо использовать бетон высокой марки (не ниже В30), а также значительное количество арматуры для изготовления металлического каркаса.

Возведение монолитных железобетонных фундаментов требует значительных финансовых расходов, поскольку предусматривает применение большого объема материала. Помимо типа грунта, при выборе глубины заложения железобетонных плит застройщикам следует принимать во внимание вес здания. При этом надо учитывать одно важное обстоятельство: при проведении строительства на пучинистой почве при малом заглублении зимой возможно поднимание и опускание плиты фундамента вместе со зданием. Если обустройство монолитной конструкции осуществлялось с точным выполнением технических норм, то подобные движения не окажут никакого влияния на целостность здания.

Плюсы и минусы монолитного железобетонного фундамента

У утепленного монолитного фундамента из железобетона есть свойство, отличающее его от остальных видов несущих конструкций. Бетонная плита представляет собой единое целое с опалубкой, служащей дополнительной защитой от воды и низких температур в ходе эксплуатации. В число достоинств монолитных фундаментов входят следующие качества:

• способность переносить как вертикальные, так и боковые нагрузки;
• высокая прочность;
• большая продолжительность срока полезной эксплуатации;
• возможность использования для строительства многоэтажных зданий;
• высокая стойкость к негативному влиянию грунтовых вод.

Наряду с очевидными преимуществами, у данного вида несущих конструкций есть и определенные изъяны, в том числе:

• высокая материалоемкость;
• крайняя трудоемкость строительно-монтажных работ;
• необходимость выполнения земляных работ разного уровня сложности;
• необходимость проведения расчетов с максимально возможной точностью.

Выполнение земляных работ

Строительство монолитных железобетонных фундаментов состоит из нескольких стадий. Сначала производятся необходимые расчеты, а затем застройщик начинает разметку участка.

• Первым делом определяется участок для размещения будущего строения.
• Отмечаются места для рытья траншей. В этих целях используются колышки и строительная рулетка или прочная нить.
• В ходе рытья траншеи для создания фундаментной плиты следует обеспечить превышение на полметра ширины несущей конструкции, которая указана в проекте. Это нужно для осуществления дренажной засыпки и для монтажа опалубки. Глубина должна на двадцать пять сантиметров превышать цифру, которая указана в проекте (это нужно для создания подушки из песка и щебня).
• Рытье траншеи под монолитный фундамент из железобетона может осуществляться вручную или с использованием спецтехники.
• После подготовки котлована необходимо на расстоянии тридцать сантиметров от дна обустроить небольшое расширение для распределения нагрузки на фундамент.
• На последнем этапе подготовки траншеи на дне формируется подушка: сначала насыпается и разравнивается слой песка толщиной двадцать-тридцать сантиметров, после чего на него укладывается слой щебня. После поливания водой подушку утрамбовывают.

Сооружение опалубки и металлического каркаса

Прежде чем заливать монолитный железобетонный фундамент, необходимо изготовить для него опалубку.

• Монтаж данной конструкции обычно производится с использованием элементов природного древесного массива (сорок миллиметров) или фанеры (до двадцати одного миллиметра). Из них делается короб путем соединения отдельных элементов друг с другом при помощи крепежных элементов.
• Опалубка должна иметь высоту, которая слегка превышает толщину изготавливаемой плиты.
• Если опалубка съемная, то застройщик должен ее подпереть снаружи упорами и укосинами. Это нужно, чтобы придать коробу жесткость, достаточную для выдерживания веса бетонной смеси.
• После утрамбовывания песчано-щебневой подушки на нее вдоль и поперек укладывается арматура (обычно используются пруты диаметром до четырнадцати миллиметров). Необходимо проследить, чтобы шаг не превышал тридцать сантиметров. Поскольку расстояние между краем плиты и арматурой должно составлять пять сантиметров, под ней размещают специальные подставки для обеспечения требуемого зазора.
• После окончания процесса формирования опалубки и металлического каркаса производится заливка бетонной смеси. Сначала создается слой толщиной сто миллиметров, на поверхность которого помещаются гидроизоляционные и утепляющие материалы.

Гидроизоляция и утепление

Поскольку готовый железобетонный фундамент в течение всего срока своей службы остается в грунте, ему необходима специальная защита от влаги. В этих целях застройщику следует произвести гидроизоляционные работы, выполнив следующие действия:

• Обеспыливание первого слоя бетона после застывания.
• Обработка поверхности при помощи растворителя или разведенного керосина.
• Раскладка рулонной изоляции. Ее необходимо выпустить на пятнадцать сантиметров за пределы фундамента. Укладка каждого полотна должна производиться внахлест, места соединений следует промазывать битумной мастикой с последующим сильным прижиманием. При проведении строительных работ на участке с близким залеганием грунтовых вод желательно уложить два слоя гидроизоляционного материала.
• После окончания гидроизоляционных работ фундаментную конструкцию необходимо утеплить. В этих целях желательно использовать экструдированный пенополистирол толщиной до пятнадцати сантиметров. Укладка листового материала должна производиться в два слоя таким образом, чтобы верхние листы перекрывали места соединений. За счет этого доступ для холода окажется закрытым. Гидроизоляционный слой перед укладкой утеплителя необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Заливка бетонного раствора

На завершающем этапе создания монолитного фундамента производится заливка бетонной смеси. Исходя из особенностей строящегося здания, ее слой может составлять от двадцати до пятидесяти сантиметров. Бетонирование следует произвести за один день во избежание появления вертикальных швов на поверхности фундамента. После того как будет залита первая порция бетонной смеси, необходимо использовать глубинный вибратор, создающий высокочастотные колебания. Проведение данной процедуры нужно для удаления пустот и пузырьков воздуха из бетонной смеси.

Затем производится заливка следующего слоя. Застройщику необходимо следить за тем, чтобы не появлялись вертикальные швы, поскольку их наличие ведет к образованию трещин в местах стыков. После заливки необходимо немедленно накрыть бетон полиэтиленовой пленкой, защищающей его от ветра и прямых лучей солнца. Пленка снимается после того, как раствор полностью застынет.

• 
  
  
  
  
  
• 0,1729 s
• ©2021 Все права защищены

Монолитный железобетонный фундамент под колонны: вид оснований

Фундамент под колонны является одной из разновидностей железобетонных оснований. Колонна – железобетонная или металлическая – это основная деталь конструкции сборных каркасных зданий. На них опираются железобетонные или металлические фермы свода, также на колонны крепится обшивка постройки – бетонные плиты, сэндвич панели, профнастил и т. п.

Виды бетонных оснований под колонну

Фундамент под колонну может быть либо сборным, либо монолитным.

• Сборный тип производится на заводах железобетонных изделий по специальным стандартам – это так называемые «стаканы». Монтаж их производится уже в готовом для дальнейшей эксплуатации виде.
• Монолитный фундамент отливают из бетона прямо на месте установки будущей колонны. Изготавливается он с учётом целого ряда нюансов – прежде всего, типа грунта и предполагаемой нагрузки.

Особенность конструкции с использованием колонн состоит в том, что каждая опора «работает» индивидуально. Поэтому, при неправильном устройстве основания, возможно проседание или перекос отдельных колонн, что чревато разрушением всей постройки.

Каркас для заливки монолитного основания колонны

По типу устройства монолитные фундаменты под колонны (как их ещё называют в архитектуре – «столпы»), бывают:

1. Ленточными.
2. Сплошными.
3. Столбчатыми.
4. Свайными.

Рассмотрим подробнее разные виды монолитных железобетонных фундаментов для столбчатых опор.

Столбчатый фундамент

Как видно из названия, он имеет форму заглублённого в землю столба. Изготавливается в основном из железобетона, и предназначен для установки несущих опор на слабых и болотистых грунтах. Может также применяться и на твёрдых почвах как наименее затратный вариант – на его устройство уходит гораздо меньше материала и времени.

В малоэтажном частном строительстве столбчатые основания могут выполняться из металлических и асбоцементных труб, кирпича или готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного основания под размещение колонн

Ленточное основание под каркасное здание применяется в том случае, если проектом предусмотрено заполнение пространства между колоннами капитальными стенами из кирпича, шлакоблока, газобетона и т.д. Конструктивно он представляет бетонную полосу, залитую по периметру будущего здания, а также под внутренними капитальными стенами.  Главным отличием ленточного основания под столбчатые опоры от обычного ленточного фундамента – это усиление в местах монтажа будущих колонн.

Сплошное основание

Представляет собой монолитную бетонную плиту, залитую по всей площади будущей постройки. Монтаж опор при этом производится по периметру плиты. В точках их установки производится усиление металлического каркаса, или углубление бетонного основания.

Применяется такой тип фундамента, как сплошная железобетонная плита, в основном при возведении складских помещений, ангаров, заводских корпусов.

Свайные основания

Монтаж опор на сваях производится в основном там, где из-за характеристик грунта невозможно устройство других типов фундамента. Например, при строительстве зданий на насыпных грунтах и в болотистой местности с высоким уровнем грунтовых вод.

В зависимости от размеров здания могут применяться сваи различной величины и конструкции. Для возведения лёгких построек вполне достаточно будет винтовых или буронабивных свай, которые без труда можно смонтировать своими руками.

Расчёт основания

Перед расчетом количества колонн всегда необходимо рассчитать вес будущего здания

Перед тем, как приступить к работе, следует составить проект будущей конструкции. Для этого нужно произвести расчёт предполагаемой нагрузки на основание здания. Исходя из этого, можно определить необходимое число опор, их размер, структуру армирования каркаса, выбрать, какой тип фундамента будет наиболее предпочтительным.

При выборе того или иного вида основания также обязательно учитываются особенности грунта, на котором будет производиться строительство. В зависимости от массы постройки и от типа грунта определяется глубина закладки основания.

При проектировании фундамента нужно учитывать следующие нюансы:

1. Более плотный грунт может выдержать большие нагрузки.
2. Чем больше площадь основания, тем большую массу оно может принимать на себя.
3. В случае высокого уровня подпочвенных вод, нижняя точка фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

При составлении проекта будущей постройки нужно стремиться к тому, чтобы вся её масса более или менее равномерно распределялась на все опоры. Кроме того, необходимо учитывать особенности почвы в каждой отдельной точке заложения опор. Все они должны находиться в однородном слое грунта, с аналогичными характеристиками.

Если же добиться этого невозможно, то в местах со слабым грунтом придётся предусмотреть устройство подушки из гравия или щебня, либо вносить корректировки в конструкцию фундамента.

Этапы устройства основания

При разметке участка желательно использовать геодезическое оборудование

После того, как будут закончены работы над проектом будущего здания, следует приступать непосредственно к строительным работам. Прежде всего, производится перенесение проектных чертежей на местность.

Участок строительства разбивается с помощью осевых линий – тонкой проволоки или шпагата, натянутых на колышки.

Эти колышки устанавливаются таким образом, чтобы осевые линии, пересекаясь между собой, образовывали периметр будущего здания. Затем производятся земляные работы. Их характер и объём полностью зависят от типа запроектированного фундамента.

Для равномерного распределения веса здания на опоры, необходимо максимально точно рассчитать на местности точки заложения оснований под столбы.

Монолитный фундамент под опоры, как уже говорилось выше, может быть нескольких видов, в зависимости от применяемой технологии.

Ниже рассмотрим особенности устройства монолитных фундаментов для колонн, производимых по различным технологиям.

Столбчатое монолитное основание

Для устройства столбчатого монолитного фундамента достаточно выкопать яму нужной глубины под заливку монолитного стакана, либо для установки готового «стакана». На дне также сооружается песчано-гравийная подушка. Перед заливкой монолитного столбчатого фундамента вымеряется точка установки колонны и сооружается опалубка.

Внутрь нее помещается каркас с закладной или с выступающими вверх штырями для крепления будущей опоры. Конструктивно столбчатое основание может быть исполнено как в виде монолитной плиты, так и в виде ступенчатой пирамиды из двух-трёх уступов. В последнем случае каждая ступень заливается по отдельности, начиная с самой нижней.

Посмотрите видео, как производится установка колонны в стакан.

Ленточное монолитное основание

В этом случае выкапывается траншея по всему периметру постройки, а также там, где будут проходить внутренние несущие стены. В точках монтажа колонн делаются расширения или углубления в грунте, если проектом предусматривается установка или заливка в этих местах бетонных «стаканов».

Конструкция ленточного основания под колонны

В случае если общая масса строящегося здания не такая уж и большая, можно обойтись без подобного усиления конструкции. Достаточно будет в точках монтажа несущих опор лишь усилить каркас с помощью более толстой арматуры, выпуска вертикальных стержней или установки металлических пластин – «закладных».

По всему периметру траншеи, на дно засыпается подушка из крупного песка, гравия или щебня, а затем укладывается объёмный каркас. Он собирается и монтируется таким образом, чтобы возвышаться над уровнем траншеи на определённую высоту (не менее 30-40 см), необходимую для защиты стен здания от потоков талой и дождевой воды. Выступающая часть каркаса забирается в опалубку.

В точках установки железобетонных колонн из каркаса выпускаются вертикальные штыри из арматуры (или анкера), скрепляемые с горизонтальными нитями фундамента посредством L-образных перемычек.

Сплошное монолитное основание

Для заливки сплошной железобетонной плиты необходимо снять верхний слой почвы на всей площади будущей постройки. Затем площадка выравнивается в горизонтальной плоскости и засыпается щебнем, песком или гравием. Поверх песчано-гравийной подушки укладывается объёмный каркас, в точках монтажа опор также делается усиление каркаса, выпускаются стержни (анкерные болты) либо монтируется металлическая закладная пластина.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж колонны на готовое основание.

Свайные монолитные основания

По типу устройства такие основания могут быть нескольких типов, но к монолитным фундаментам под колонны можно отнести, пожалуй, только буронабивную технологию. В местах монтажа будущих колонн с помощью бура делается отверстие, куда устанавливается опалубка.

Чаще всего в этой роли выступает металлическая, пластиковая или асбоцементная труба, внутрь которой вставляется арматура и заливается бетон. По верхнему краю монолитных свай также устанавливается либо закладная, либо анкерные болты.

Устанавливать закладные, анкера или выпуски арматуры под будущую колонну лучше до заливки монолита. В этом случае возможно скрепить данные детали с каркасом, что делает связь колонны с основанием более прочной. Кроме того, это отнимет гораздо меньше сил и времени.

Поскольку от правильного выбора фундамента зависит надёжность здания и долговечность его эксплуатации, подходить к расчётам нужно очень ответственно. Наилучшим вариантом будет обратиться к специалистам, которые смогут составить проект с учётом всех мельчайших нюансов.

проблем с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes

Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый слоган рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

• Монолитные плиты (фото ниже) — это системы фундамента, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
• Стеновые плиты — это системы фундамента, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества. По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

• Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дырок), потому что бетон имеет тенденцию к растрескиванию.
• Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
• Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
• Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, как, например, внешние стены из блоков.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о трещинах. Бетон с трещинами сам по себе не проблема.На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы делаются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания. В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент я все время рекомендую нашим заказчикам фундамент со стенкой из ствола.Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

Фундамент из моноплит: раз и готов

Фундаменты из моноплит

— это быстрая, прочная и надежная альтернатива традиционным методам строительства фундаментов.Этот тип фундамента идеально подходит для конструкций, построенных из предварительно спроектированных пакетов материалов.

Моноплитные фундаменты формируются путем однократной заливки бетона. Эти плиты для однократной заливки менее склонны к несоответствиям и имеют относительно небольшие временные затраты. Легко армируемые фундаменты из бетонных плит обеспечивают превосходную долговечность поддерживаемых ими зданий.

Конструкции, в которых используется монолитный фундамент, получают баллы по сертификации LEED благодаря эффективному использованию строительных материалов и лучшей изоляции.То, что они требуют минимальных земляных работ и не требует дорогостоящего бурения или взрывных работ, делает их особенно привлекательными для клиентов в регионах со скалистыми твердыми почвами.

DC Structures использует фундамент из монолитных плит для всех своих комплектов. Это усиливает нашу основную идею об эффективном и качественном обслуживании, поскольку весь наш процесс направлен на то, чтобы сэкономить ваше время, деньги и сэкономить связанные со стрессом головные боли.

Фундаменты из моноплит: тверже, лучше, быстрее, прочнее

Традиционные стили фундамента отнимут у вас много времени и ресурсов — и это еще до того, как вы начнете строить! Это вдвойне верно для регионов с каменистыми почвами.

Одна из самых больших проблем с другими основаниями заключается в том, что они требуют заливки бетона на разных этапах. Заливка бетона поэтапно означает, что вы должны дождаться, пока каждая секция полностью затвердеет, прежде чем переходить к следующей. Может показаться, что это не такая уж большая проблема, но затраты на рабочую силу со временем быстро накапливаются.

Фундаменты из моноплит

поддерживают характерный стиль конструкции DC Structures — столбчатые и балочные здания с резко открытыми интерьерами. Стоечно-балочная конструкция использует необработанные тяжелые бревна.

Необработанная древесина предпочтительнее химически обработанной древесины из-за ее элегантного внешнего вида и отсутствия токсичных химикатов. По этой причине обработанные столбы должны быть закрыты и иметь короткий срок хранения — 40 лет, прежде чем они начнут гнить.

Конечно, фундамент из моноплит — не всегда лучшее решение. Если вы живете в месте, где замерзание является серьезной проблемой, вам может потребоваться более толстая плита или альтернативное решение для фундамента.

Запросите наш цифровой каталог, чтобы лучше понять, как наши наборы могут быть преобразованы в структуру вашей мечты.Мы разрабатываем пакеты, которые рассчитаны на долговечность, впечатляют и экономят ваше время и энергию.

Фундамент из монолитных плит — CementWright

Конструкционные бетонные плиты

Подготовка площадки для фундамента удаленной кабины с утолщенным краем. Хорошая подготовка поверхности с достаточным количеством гравия и уплотнения заметно улучшает структуру.

CementWright предлагает прочную конструкцию из монолитных конструкционных плит. Иногда их называют матовыми фундаментами или плавающими плитами (не подвесными плитами — они разные), это универсальная система фундамента, используемая в жилых, коммерческих и промышленных бетонных зданиях.Использование включает:

• плит для генераторов и компрессоров
• фундаментов трансформаторов
• фундаментов резервуаров
• гаражных плит и фундаментов
• фундаментов зерновых бункеров
• фундаментов для хранения материалов
• защитных конструкций
• фундаментов зданий

элеватор Транскона, около 1913 г. (Архив Манитобы, собрание Л.Б. Фута, № 1801 N2793). Зерновые бункеры превышали несущую способность почвы и опрокидывались вскоре после загрузки; в конечном итоге они были исправлены и используются до сих пор.Для более подробного обзора начните здесь.

CementWright может предоставить ряд работ, связанных с сооружением фундамента из бетонной плиты, выемкой грунта, подготовкой площадки, арматурой, формованием и бетоном, или мы можем заключить контракт на полный проект фундамента, включая проектирование.

Концепция плиты на фундаментном фундаменте

Общий принцип, лежащий в основе плиты на фундаментном фундаменте, заключается в создании оболочки из связанного материала, которая свободно перемещается как одно целое. Это часто достигается за счет различной модификации и усиления земляного полотна.Сколько будет сделано, зависит от типа грунта на участке и расчетных нагрузок плиты. Основной материал обнажается и уплотняется, и на нем формируются и уплотняются слои выемки карьера и дробленого гравия. Затем поверх этой опорной конструкции заливается железобетонная плита. Заливается пол и фундамент одновременно.

Разнообразие инженерных плитных фундаментов

Существует множество конструктивных вариаций в зависимости от грунта и конструктивного замысла. Глубина гравия и уплотнения может варьироваться в зависимости от конструкции, а спецификации бетона и арматуры могут сильно варьироваться.Фундамент бункера, магазина или гаража в районе Центральной Альберты часто представляет собой довольно толстую уплотненную подконструкцию, несущую железобетонную плиту с утолщенными краями. Фундаменты для вращающегося оборудования, такого как генераторная установка, могут быть построены аналогичным образом, но более толстые и с несколькими уровнями армирования. Некоторые плавающие плиты имеют одинаковую толщину; другие включают изоляцию между бетоном и гравием для защиты от мороза и незначительных перепадов земляного полотна; другие построены на рыхлом промытом гравии для отвода воды.Плавающие бетонные плиты могут быть спроектированы для размещения на высоких уровнях грунтовых вод, при плохой засыпке и в других местах, где применение других систем невозможно. Плиты и опорные конструкции земляного полотна спроектированы с учетом использования и местной геологии.

Плавающие плиты и подготовка

Некоторые системы могут найти лучшее решение в подвешенных плитах на уклоне, которые могут полностью ограничить движение на морозе и могут быть размещены на бедных почвах. Он построен путем размещения системы железобетонных плит и балок на сваях с размещением пустот для обеспечения зазора между конструкцией плиты и грунтом.

Двойная арматура для бетонного фундамента компрессора. Правильное расположение арматуры позволяет достичь оптимальной прочности и долговечности без дополнительных материальных затрат.

Преимущества прочности и стоимости

Преимущества конструкции плавающей плиты могут включать эффективность, стоимость, универсальность и малое относительное перемещение внутри системы. Поскольку фундаментная система интегрирована с полом, существует небольшое дифференциальное движение. Конструкция, построенная на бетонной плите на уровне уклона, может оседать или перемещаться в зависимости от сезона по сравнению с другими точками на участке, но она не будет сильно перемещаться относительно себя.Это может быть большим преимуществом по сравнению с более традиционными системами, такими как морозостойкая стена и конструкция фундамента. Система также может быть построена за одну выемку и заливку, что обеспечивает экономию средств и времени по сравнению с другими системами.

Стабильное качество для долговечности

Хорошая ценность монолитного плиточного фундамента достигается за счет выполнения проектных спецификаций подготовки грунта, размещения арматуры, а также подачи и укладки бетона. Все части системы фундамента предназначены для совместной работы, и сутулость по любому аспекту конструкции ограничивает всю конструкцию.Правильное выполнение не требует больших затрат, но обеспечивает дополнительный срок службы, меньшие затраты на переделку и лучшее удобство использования. CementWright строго контролирует все объемы работ, на которые мы заключили контракт, чтобы гарантировать, что мы полностью реализуем потенциал вашего проекта. Мы предпочитаем небольшую перестройку, а не альтернативу.

Позвоните нам или отправьте контактную форму с деталями проекта или вопросами. Мы можем помочь на этапах планирования решить, подходит ли конструкция плавающей плиты для вашего проекта.Наш опыт и способность принимать несколько масштабов ограничивают проблемы планирования и связи и приводят к более плавному и эффективному выполнению проекта в целом.

Монолитные фундаменты или фундаменты из плавучих плит для гаражей, навесов и небольших амбаров

Монолитный или
Фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Большинство
зданиям нужен фундамент для переноса веса конструкции
и нагрузок на крышу и пол в землю.Небольшие навесы и
конструкции заднего двора, такие как беседки и перголы, могут не нуждаться в сложных
основы, потому что они такие легкие. Но для любого здания
около 150 квадратных футов, необходим прочный фундамент.

Бетонные фундаменты традиционно состоят из трех частей. Опоры
широкие участки бетона у основания фундаментных стен. Они
равномерно распределите вес здания в почве, чтобы предотвратить
трещины и колебания в конструкции выше.Фундаментные стены
обычно 8 или толще и простираются от верха опор до
фундамент здания. Плита, залитая внутрь фундамента
стены образуют пол или черновой пол здания и могут поддерживать
межкомнатные перегородки.

В
три бетонных компонента: фундамент, фундаментная стена и плита.
обычно строится в три разных периода. Каждая часть традиционного
бетонный фундамент необходимо сформировать, залить и закончить, и
затем необходимо высохнуть и установить примерно на неделю, прежде чем следующая часть сможет
быть запущенным.Этот процесс увеличивает стоимость строительного проекта.
и занимает большую часть времени.

Любой
вода, замерзающая под традиционным бетонным фундаментом,
нанести урон. Когда вода замерзает, она расширяется с достаточной силой, чтобы
поднять все здание. Когда лед тает, остается открытый
карман пространства под фундаментом. С каждым последующим
цикл замораживания / оттаивания, этот карман расширяется. В результате получается храповик или
домкрат, который поднимает и поднимает здание, в конечном итоге
растрескивание стен и окон и открытие швов для еще большего количества воды
повреждать.

В
Решение состоит в том, чтобы убедиться, что нижняя сторона опор глубокая.
достаточно в землю, чтобы они были вне досягаемости мороза.
Поэтому бетонные фундаменты часто называют морозостойкими стенами. В
линия промерзания, или глубина максимального проникновения наледи, составляет
Конечно, разные для каждого региона. В Южной Флориде и южной
области Калифорнии и Аризоны линией заморозков считается
в классе. То есть замерзания не ожидается.В северном штате Мэн и
Миннесота линия максимальной глубины промерзания может быть больше восьми.
ноги в землю. В таких местах много копать, много
бетон для фундаментных стен и очень дорогой строительный проект
можно ожидать.

В
Аляска и другие места, где традиционные фундаменты из морозных стен
чрезмерно глубокие и непомерно дорогостоящие, люди были
экспериментируя с разными решениями, получая неоднозначные результаты.Помогать
строителей в этих районах, Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США
Фонды спонсируемых разработкой исследований, которые называются
Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания или FPSF. В проектах FPSF используются
изоляция снаружи фундаментов мелкого заложения для их защиты
от морозных пучков. Теоретически отапливаемое здание будет
передать достаточно тепла через неглубокий фундамент, чтобы сохранить
вода под ним от замерзания.

Один из самых простых и эффективных дизайнов
представляет собой довольно обычную бетонную плиту толщиной 18-20 мм.
внешние края и изолированные на внешней стороне.Хотя на основе
по образцам, используемым в Скандинавии
на протяжении десятилетий это было известно как
фундамент плиты Аляски.

В
Фундамент из плит Аляски и другие конструкции FPSF доказали свою эффективность.
эффективен для отапливаемых зданий, но как насчет неотапливаемых хранилищ?
такие здания, как гаражи и сараи? Ну а фундамент плиты Аляски
послужил вдохновением для создания хорошего решения для небольших складских помещений.
тоже. Используя аналогичную утолщенную плиту, либо плавающую по земле,
или на высоте немного выше, чем земля вокруг него, работает
хорошо защищает от воды и предотвращает морозное пучение.

Помимо уменьшения глубины траншей и количества бетона
При необходимости фундамент из плавающей плиты можно заливать сразу или
монолитно. Это означает всего одну конкретную доставку и одну
период высыхания для экономии времени и средств.

Утверждены правильно спроектированные монолитные фундаменты из плавучих плит.
для использования в гаражах и вспомогательных зданиях многими муниципалитетами,
север и юг, через Ю.S. Их нужно укрепить
стальная арматура и стальная проволочная сетка для предотвращения их растрескивания под
строительные нагрузки и помочь им распределить эти нагрузки по широкому
образец земли.

Нравиться
обычные плиты перекрытия, монолитные плавающие плиты должны быть
детализированный с правильно расположенными шарнирами управления. Внутренние колонны
не должны опираться на эти плиты. Вместо этого они должны быть
установлен на 8 глубоких бетонных опорах, которые полностью изолированы от
плита с 1/2 промасленными войлочными или неопреновыми компенсаторами.

В
верхняя поверхность монолитного фундамента из плавающей плиты может быть отделана
как обычная плита. Он должен иметь уклон 1/8 на фут.
к самой большой двери или отверстию в здании. Это может быть
метла, терка или гладкая отделка. Также его можно нарядить с любым
рекламная смесь, цвет или рельефная текстура, которую вы использовали на бетоне
подъездная дорога.

Хотя в некоторых юрисдикциях кодекса допускается использование монолитных
фундаменты из плавучих плит на отдельно стоящих гаражах и принадлежностях
здания площадью до 2000 квадратных футов, большинство из них ограничивают
всего 24×24 (576 квадратных футов) или меньше.Убедитесь, что ваше здание
отделение специально позволяет плавучие монолитные фундаменты из плит
для зданий такого размера, который вы планируете.

Монолитные плавающие плиты не рекомендуется использовать на наклонных участках.
на участках и на участках с рыхлой или мягкой глинистой почвой. Верхний слой почвы и все
органические материалы, такие как дерн и корни, должны быть удалены из области
новая плита.

Это
монолитная плавающая плита подходит для вашего участка и вашего здания?
Загрузите и распечатайте приведенные ниже сведения, а затем обсудите их с
профи в вашем строительном отделе и со своим строителем, бетон
подрядчик, архитектор или инженер-строитель.

1.

ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНОЙ ПЛАСТИНЫ
Эти данные относятся ко всем регионам, где максимальная глубина промерзания
менее 12 ниже класса и для более холодных регионов, где
специально одобрено для гаражей и вспомогательных построек
местный строительный отдел.

2.

ПРОНИЦАЕМАЯ ОСНОВА МОНОЛИТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА
FOUNDATION Эти детали обеспечивают дополнительную защиту от холода.
защита от пучения за счет укладки всего монолитного фундамента
с водопроницаемым гравием.

3.

ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОРОЗНОЙ СТЕНЫ

Архитектор Дон Берг
дизайн, интервью и статьи появились в журнале Country Magazine,
Equine Journal, Country Extra, Yankee Home, Традиционное здание
Журнал, Mother Earth News, Grit и многие другие издания.

Фото Фрэнка Ди Маджио

У вас будет немедленный доступ к
детализировать чертежи в файле Adobe Acrobat (PDF), который можно распечатать на компьютере.
принтер.Вам понадобится копия Adobe Acrobat Reader. Если у тебя его нет
уже сейчас вы можете скачать бесплатную копию.

Скачать бесплатную копию Adobe
Acrobat Reader

Фундамент из монолитной плиты при Дельте. Мы занимаемся созданием монолитной железобетонной плиты фундамента

.

При возведении капитального здания важную роль играет цоколь (фундамент).Фундамент служит опорой для всего здания, и от его надежности и качества будет зависеть долговечность конструкции. Поэтому к выбору и нужно подходить с большой ответственностью.

Основная цель фундамента заключается в том, чтобы воспринимать все нагрузки от стен дома и вышележащих конструкций, а также противодействовать толкающим силам грунта. В первую очередь возведение фундамента зависит от типа грунта, глубины промерзания и грунтовых вод.

Плита фундаментная: разновидности

На сегодняшний день наиболее надежными считаются монолитные (плиточные) фундаменты. Фундаменты этого типа применяют при наличии слабых типов грунтов, высокой залегания грунтовых вод, а также с пучковыми грунтами. Плитный фундамент благодаря безупречной конструкции позволяет без нарушения целостности воспринимать переменные нагрузки, возникающие при неравномерном смещении грунта.

Конструктивная плита фундамента Представляет собой сильно размытую, уложенную непосредственно на грунт плиту.Печь может быть выполнена как из монолитного бетона, так и из железобетонных плит и сборных балок с монолитным покрытием.

Если выполняется монолитное проектирование, применяют ребристые и вареные плиты. Ребристые плиты применяют только тогда, когда необходимо обеспечить высокую жесткость фундамента.

Фундаменты из плит по глубине делятся на классические и плавающие, глубина которых составляет не более 80 см от поверхности. Большая площадь плиты позволяет снизить нагрузку на почву до 0.1 кгс / м², при этом поперечная арматура не дает конструкции деформироваться при неравномерном смещении основания (промерзание, оттаивание, просадка грунта, наличие перекрытий).

Плоские фундаменты сегодня считаются самыми эффективными. Благодаря своей простоте они более технологичны. Толщину печи следует устанавливать исходя из расчетов. Обычно плитный фундамент делают толщиной от 300 мм до 1000 мм. Класс используемого бетона должен быть не ниже В20, а арматуры не ниже 0.3% от общего объема конструкции составляет арматура диаметром 12-25 мм. Водонепроницаемость бетона — не менее W6.

Вернуться в категорию

Устройство плитного фундамента: Этап

Возведение плитного фундамента осуществляется в несколько этапов, каждый из которых достаточно трудоемок:

1. Подготовка сайта. Снимается верхний слой почвы, происходит разбивка контуров основания с настройкой осевых линий.
2. В зависимости от глубины плиты варочную панель поворачивают или устраивают песчаную насыпь.
3. Проведение дренажных работ потребуется только в случае слишком тесного расположения грунтовых вод.
4. После дренажа при необходимости устанавливается опалубка.
5. Поверх хорошо уложенного основания заливается первый слой стяжки, который должен иметь толщину около 40 мм. На первый слой стяжки после ее полного застывания укладывается гидроизоляция калана.Перегрев слоев материала должен быть не менее 50-70 мм. По краям фундамента необходимо сделать выпуск длиной около 1 м, чтобы потом можно было получить утеплитель на стенах.
6. Следующий слой стяжки должен иметь толщину 40 мм. Его ставят для защиты гидроизоляционного слоя от разрывов при выполнении вертикальной арматуры.
7. Армирование производится в виде 2-х вязаных сеток с шагом 250-400 мм и ячеек 200х200 мм из арматуры АIII.Вязание ведется отожженной проволокой из стали со специальными крючками.
8. Заливка бетона производится очень быстро, чтобы исключить «холодные» стыки бетона. Желательно использовать бетононасосы и миксеры.

Для удаления уплотнений и воздухопроницаемости в бетонной смеси используются низкочастотные вибраторы.

При заливке бетонной смеси в жаркую погоду полив бетонного покрытия производится обычной водой. Если полив выполнить невозможно, то плиту необходимо накрыть пленкой на 2-3 дня.

Вернуться в категорию

Строительство плитного фундамента: преимущества и применение

Плитный фундамент обычно применяется в малоэтажном строительстве (на неблагоприятных грунтах), а также в крупномасштабном строительстве, когда необходимо обеспечить надежность при высоких нагрузках на фундамент (многоэтажное строительство). Технология возведения фундамента такого типа довольно проста, поэтому его строительство может организовать даже непрофессионал.

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их достоинствах многие строители бани отдают предпочтение все-таки монолитной.Ведь то, что носят, всегда прочнее сборных конструкций. Да и процесс постройки в этом случае чем-то проще. И самый популярный фундамент — монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Чем хорош такой фундамент?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Это не страшные нейронные движения почвы, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание.Баня будет просто подниматься и спускаться вместе с фундаментом, не разрушая опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие, а не на расширение. Именно поэтому фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинных и песчаных грунтов, где высокий уровень грунтовых вод.

Да, для брашеров, рамок и бревен. Такой фундамент в некоторых случаях и роскошь — если почва нормальная, проще сделать ленту неглубокой мятой.Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой — свои комбинезоны, банные комплексы с бассейнами и целым бильярдом. А под массивный парно-плиточный монолитный фундамент — то, что нужно.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент бывает нескольких видов. Самая популярная — это плита, которая также делится на просто тарелку и пластину на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая днем ​​становится все более популярной за рубежом.

А вот в плане строительства бани лучше всего себя зарекомендовала монолитная фундаментная монолитная плита. Его главное преимущество в том, что нет необходимости закладывать его ниже глубины грунтовки грунта — а это значительное снижение затрат на стройматериалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плиточный монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая вдувана в землю. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой печи.А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадку плиты давление на почву сводится к минимуму — здесь действует тот же физический закон, когда человек в ботинках падает в снег, а катания нет, потому что зона давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для сплошных торфяников и даже болот. И самое главное — при возведении такого фундамента практически исключены любые погрешности, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше.В том числе — для бани, потому что объем земляных работ в этом плане минимален, а цоколь парилки особо не нужен.

Еще одна разновидность монолитного фундамента — столбчатый монолитный, который строят для световых бань. По сути, это единый дизайн фрейма и сообщается по столбцам.

А вот ленточный монолитный фундамент с цоколем способен выдерживать довольно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях за счет того, что отлично справляется с просадками, оттаиванием и колебаниями грунта.По сути, это железобетонная полоса, идущая по периметру здания. Его можно тонко размножить и заколдовать. Первый вариант подходит для бани из бревна и бруса, а второй — для кирпичных двухэтажных пар, имеющих значительный вес.

Этапы строительства железобетонных плит

Процесс возведения монолитного фундамента намного проще, чем конструкция сборного. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования.Но при этом привлечение строительной техники не обязательно!

Этап I. Подготовка площадки

В первую очередь необходимо расчистить участок: удалить верхний слой почвы с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а точнее монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики почвы, веса будущей ванны и того, чем она наполнена.

Этап II.Копатель Котлована.

Обычно хоббана бросают на глубину до 1,5 метра, оттуда вытаскивают глину и заменяют гравием или песком. Выравнивающая поверхность должна быть в строительном уровне — никаких откосов и речи быть не может, иначе не избежать деформации и полного разрушения будущего фундамента.

III этап. Монтаж опалубки

Иногда такие фундаменты возводят из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть при строительстве в панельном доме.У них уже четко спроектировано качество, но для их установки придется вызывать кран и все равно делать поверх бетонной стяжки целиком. И эта конструкция уже не будет такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строительства своими руками изначально нужна опалубка. Для нее будут доски толщиной не менее 25 мм плюс уксу. Ставить саму опалубку нужно с разрыхлением — и желательно изначально проверить жесткость всей конструкции.Можно сделать элементарный удар по стопе — если опалубка сломается, лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

IV этап. Утепление и гидроизоляция

Стоит отметить шведскую технологию строительства такого фундамента — она ​​предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Такую основу называют утепленной печью, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при небольших сроках строительства и невысокой стоимости. Для русской бани — самая!

Фундаменты под современные здания бывают разных типов.Каждый вид предназначен для построения конструкций с определенными характеристиками и схемой размещения. Фундаменты выбираются с учетом действующих ГОСТов, СНиП, технических справочников и конструктивных особенностей здания.

Между тем существуют практически универсальные базовые образцы, одинаково подходящие для большинства построек.

Характеристики и назначение

Железобетонный фундамент — это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строить любой дом.Строители выбрали железобетон из-за его исключительной прочности, он позволяет отлично работать на сжатие при относительно низких затратах.

Недостатки бетона устраняются армированием арматурной сетки и добавлением специальных наполнителей.

Фундаменты из железобетона могут быть построены по нескольким стандартным образцам. Например, железобетонный фундамент столбчатый. Собранные колонны собираются из размытых участков земли, которые связываются с помощью поясов из балок.

Столбчатый фундамент достаточно экономичен и подходит для рыхлых грунтов, но не выдерживает серьезных нагрузок.

Ленточный фундамент также очень популярен. Его собирают из монолитных блоков, которые образуют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы предпочитают использовать сборные блоки или комбинировать бетонные блоки с заливным монолитом.

Если применять ГОСТ и СНИП к железобетонным конструкциям, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными зданиями, в которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Также популярны бесшумные сборные основания, основанные на бурбилических колоннах или сваях, как их называют строители. Действующие ГОСТ и СНиП на свайные фундаменты отдают им предпочтение при обустройстве относительно легких построек на неустойчивых грунтах.

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Фундамент из плит отличается исключительной простотой в исполнении, но в то же время и достаточно серьезной сложностью.

Эти два, казалось бы, несовместимые свойства, тем не менее, присутствуют в плоских убойных (твердых) фундаментах. А все из-за того, что в их устройстве есть определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использование в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из цельной плиты с усиленным каркасом.

Как вы понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии.Достаточно просто ознакомиться с ГОСТ и СНиП, а также собрать грузы из здания. ГОСТ должен применять определенный. Лучше знать конкретное число.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, подойдет и гость более старшего образца. Снип необходимо использовать под номером 52-01-2003. Это СНиП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их устройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т. Д.

Вся информация, которая дает действующие СНИП и ГОСТ, должна быть учтена в обязательном порядке. Более того, вы можете узнать практически все, что требуется для работы. Даже необходимая толщина опалубки и распорок.

Придется работать над прямым исполнением плиты. А все потому, что по объему работ по созданию монолитных плит фундамента они считаются самыми внушительными, особенно если брать колонные, свайные или даже ленточные основания.

Сама печь будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10х6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, причем очень серьезно.

Под самим фундаментом еще укладывается гравийно-песчаная подготовка толщиной не менее 50 см. Из этого следует, что при возведении плитного фундамента необходимо выкопать грохот довольно внушительных размеров, а потом еще и половину его гальки.

Очевидно, что на демонтаж или укладку фундамента, времени и ресурсов вам придется потратить гораздо меньше.

В чем преимущество фундаментов этого типа? Все очень просто. Плотная монолитная печь придает конструкции аварийную устойчивость.

Во-первых, это стабилизирует дом и исключает возможность его просадки. Также практически исключено появление трещин или других подобных проблем. В Европе даже небоскребы часто возводятся на фундаментной подушке из цельных плит.

Во-вторых, это самый важный момент, такой фундамент подходит абсолютно для всех типов грунтов. Даже самая громоздкая и арфа. В худших условиях дом будет просто искать в одном месте или углубляться по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и устоят до последнего.

Это возможно из-за способа установки пластины. Благодаря огромной площади и равномерности распределения нагрузки печь способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление из дома размазывается по большой площади.Здесь применены элементарные законы физики.

Подобные объекты могут понаблюдать любители лыжного спорта. Если человек встанет на ноги, то тут не получится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять гораздо более серьезные манипуляции, не боясь упасть. А все потому, что нагрузка от его веса распределяется по всей зоне катания, которая в 5-8 раз больше площади стопы человека.

Виды и различия твердых фундаментов

Есть два типа целых фундаментов.Но для начала свой вид с точки зрения технологии строительства. По этому параметру они делятся на:

• Монолитный;
• Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как они имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а за сутки плавает вся печка. Что, стоит отметить, доставляет определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты командного типа можно устанавливать постепенно и долго, то за один присест проливать.Разделить этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах растворения растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собираются из блоков или плит. Чаще всего используется их сочетание. Например, грани основания образуют блоки, а его корпус собирается из готовых железобетонных плит. Бывает иначе. Когда блоки вообще не накладываются, а вместо них по краям заливается армированный пояс.

Из плит также часто выливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это следует учитывать.

Устройство прочных фундаментов в виде плит также имеет свои особенности. По типу строительства они делятся на:

• Стандартная плита;
• С нижним стабилизирующим ремнем из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, устройством которого является обычная плита, которая монтируется на гравийную подготовку.

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но лишь частично. Именно из блоков и сплошных монолитов вылито своеобразная конвертная конструкция. Здесь блоки играют роль стабилизатора и опорной подушки.

Если вы посмотрите на это со стороны или в контексте, форма будет напоминать перевернутую чашу или контейнер, в котором заглушающие блоки являются краями, и поддон плиты.

Эта конструкция популярна в Европе, поскольку повышает устойчивость здания и придает ему повышенную прочность.Но времени на создание тарелок такого типа придется потратить больше.

Технологическая компоновка

Как мы упоминали выше, построить плитный фундамент сложнее, чем создать ленту из сборных блоков или монолит. Сложнее в плане рассмотрения, необходимости сразу же заливать всю конструкцию, а также необходимости много времени тратить на рытье большой ямы.

Более того, если в фундамент из плит используются дополнительные блоки или грани непосредственно у плиты, то объем работ только возрастет.

Не забываем о стоимости используемых материалов. Именно в фундаментных плитах используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Однако после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь такие фундаменты можно описывать как угодно: колонны, стены, балки и т. Д.

Техника создания цельных плитных оснований заключается в следующем.

Этапы работы:

1. Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип арматуры и т. Д.
2. Выполняем геологический врезку почвы, определяем точные размеры конструкции.
3. Закатывают яму.
4. Вывозим основную массу глины и грунта, заменяем гравийную подушку и песчаную подстилку.
5. При необходимости и по согласованию с проектом, табурет на подушку или слой гидроизоляции.
6. Формируем опалубку из досок и.
7. Собираем и монтируем арматурный каркас.
8. Заливаем конструкцию бетоном.
9. Ждем неделю, пока бетон схватится, и можно будет гулять. Еще около 20 дней рекомендуется подождать до возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. Вот для его возведения можно взять сборные бетонные блоки или залить монолит. В этом случае сначала сделаем каркас из ремня, и выкапываем лаваш. Затем все заполнят бетоном, а после этого создадут саму плиту.

Пластины каркаса арматуры изготавливаются по типовой схеме. Снизу у нас арматура диаметром 15 мм. Ставим перекрестным доводчиком с шагом 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет печь.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, выполнена сплошной и по своей схеме практически полностью повторяет нижнюю схему. Только здесь шаг может быть немного больше, а диаметр рабочих стержней будет 8-14 мм.

Верхняя сетка крепится на специальных зажимах держателя и стойках. Нижние стойки на замках для арматурных рам. Под нижней сеткой должно быть не менее 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи коррозии металлов.

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

Нет похожих записей.

Этот вид фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Представляет собой сплошную монолитную плиту из железобетона, которую возводят под всю площадь будущей конструкции.Монолитное плиточное основание практически универсально, оно отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузки и способностью выдерживать без деформации сдвиг грунта.

Характеристики

• Грунтовка : Любая, в том числе со слабыми несущими характеристиками.
  Противопоказание — ярко выраженный наклон.
• Материал (вес) стен : Любой.
• Допустимая нагрузка : 6,0 МПа.
• Гидроизоляция : Битумный рулон с двойным покрытием. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается только отрезная двойная гидроизоляция поверх фундаментной плиты.
• Каркас арматуры : Арматура AIII (D10-D20), шаг 150×150 -: — 200х200 мм.
• Бетон класса В25, толщина 300 мм.

Приложение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

• Болотистая местность, наличие в непосредственной близости от водоема или русла реки, высокий уровень грунтовых вод.
• Большой вес конструкции. Например, если дом построен из штатного кирпича с использованием монолитных ж / б перекрытий.
• Сложная геометрия здания с неравномерным распределением нагрузки. Например, наличие отдельных «флигелей» постройки под гараж, бассейн.

Важно . Фундамент типа «печка» нельзя устраивать на участках с ярко выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привести здание к «очарованию».

Преимущества

Высокая несущая способность — Основное преимущество конструкции данного типа.Благодаря большой площади опоры фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелой конструкции на слабых и сгущенных грунтах. При колебаниях грунта монолитная железнодорожная плита плавно «дрейфует» по песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность конструкции.

Сопротивление сильным деформациям и прогибу.

Вариативность конфигурации дома — Такой фундамент можно возводить под коттедж любой геометрической формы.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы
. Экскаватор или карьер разрабатывается вручную. В случае наличия в нем воды проводятся работы по дренажу (осушению) котлована. Глубина застройки зависит от рельефа участка, толщины песчано-щебеночной подготовки, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм — затирочная подготовка, 250-400 мм подготовка песка, 100 мм — сладкая, 30 мм — защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм — утеплитель (также может быть верхняя плита), 300 мм — Сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки С обязательным тралом. Нижний слой по всему периметру котлована засыпан гравийным щебнем, как правило, фракций 20-40. Сверху песчаный слой. Утрамбовка производится вибратором. В «домашних» условиях ее можно заменить самодельной «Т-образной» перевернутой конструкцией в виде деревянной доски с ручкой. Кроме того, песок можно проливать водой. Это позволит успеть к плотности 96-98%.

3.Монолитная бетонная неармированная подготовка (подметание) . Толщина 80-100 мм. Это невооруженная стяжка. Выполняется из бетона низких марок (В7.5-Б.15). Периметр погружного устройства должен составлять 0,5-1 м для выхода за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции . Рулонный материал (Гидростеклозол) типа Технеэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После установки фундаментной плиты кромки гидрогель изолирующей на плиту обматывают клеем без изменения 0.5 мес. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и отростки гидрохлоксиколом обрабатываются гидроизоляцией (горячим битумом).

5. Защитная стяжка гидроизоляционная . С целью защиты гидроизоляции при армировании плиты ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты Выполняется из арматуры (А3) различного сечения (чаще всего 12-14 мм), которая связана с пространственным каркасом.Арматурный каркас — два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для выполнения этого требования нижний слой арматуры устанавливается на специальные пластиковые стойки (зажимы). Вложение стержней арматуры не менее 40 диаметров.

7. Установка опалубки . Его делают толщиной не менее 30 мм, дополнительно выставляются примерно каждые 1,5 метра (один конец к земле, другой в опалубке). Высота опалубки должна быть на 7-10 см больше верхней отметки фундаментной плиты.

8. Конкреция . Выполняется из марочного бетона не ниже М300 (В22,5). В процессе укладки бетона его будут протрубить с помощью вибротамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взрывания», например, арматуры.Если температура на улице превышает 25С, рекомендуется заливать бетон водой в течение дня.

Характеристики

При монолитном ж / б устройстве следует помнить, что:

• невозможно проводить работы на плотных грунтах;
• заливку бетона следует проводить единовременно (перерыв между заливками бетона «автосервис» не более 2 часов) — в противном случае снижается несущая способность фундамента.

При всех условиях получается надежный монолитный фундамент.

недостатки

Одним из минусов такого фундамента является довольно высокая стоимость . Однако необходимо учитывать, что, несмотря на более высокую стоимость, устройство монолитных фундаментных плит не требует узкоспециализированного оборудования, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки в работе.

Возведение фундамента — дело ответственное, и не каждый решится реализовать его самостоятельно, не имея опыта в этой сфере.Однако на самом деле, если знать, что и как делать, установка цоколя для дома может показаться простым и доступным вариантом экономии.

Об этом и пойдет речь в нашей статье, прочитав которую вы узнаете, как пользоваться инструментами и заливать фундамент дома.

Знакомство с монолитной плитой

Внешне данное изделие представляет собой сплошное изделие из цемента, залитое в одной плоскости. В отличие от ленточных оснований Монолитный железобетонный фундамент располагается под всей конструкцией, начиная от несущих внешних стен и заканчивая межкомнатными перегородками.

Конечно, это может показаться расточительным, заливать столько цементного раствора, но каждый строительный элемент имеет свои достоинства и преимущества. В данном случае именно тот факт, что фундамент плиты монолитный — железобетонная плита, по праву можно назвать одним из самых прочных вариантов, представленных сегодня.

Технические характеристики

• Начнем с одного из основных факторов — цены изготовления. Тем не менее, она обойдется вам намного дешевле, но есть и обратная сторона медали — экономия средств.Если вы решились на устройство монолитной плиты, то обеспечьте свой будущий дом прочным и надежным основанием, не требующим дополнительных вложений. Это еще один плюс в Копилке Fundament.
• Доступный монтаж, который можно сделать своими руками — одно из преимуществ монолитной плиты. Стоит обратить внимание лишь на несколько особенностей: качество цементного раствора, правильное армирование и качественная тепло- и гидроизоляция. Сама установка довольно проста, подробнее о ней мы расскажем в следующих разделах.
• К достоинствам можно отнести как повышенную устойчивость к слабым грунтам (смещению и набуханию отдельных участков). Достигается это за счет размеров изделия, которые значительно превосходят все остальные варианты фундамента. Поэтому нет необходимости в рытье глубокой траншеи, так как печь равномерно распределяет всю нагрузку на грунт.

К сведению! В этом случае не страшна глубина грунтовки грунта и наличие талых и грунтовых вод, конечно, если в основании правильно уложены изоляционные материалы.

У плитного фундамента есть отрицательные стороны:

• Например, работы по установке фундамента следует проводить в теплое время, при температуре ниже -15 градусов раствор не даст ожидаемого эффекта. Такое изделие нельзя назвать прочным.
• Мы уже говорили о стоимости строительства такого фундамента и выяснили, что вы потратите на его возведение, вы сэкономите в будущем. Но стоит учесть те факторы, что при первоначальном значении плиточное основание может стоить на 30-50% дороже, чем при кладке ленточного фундамента.

В итоге — мы не заставляем вас выбирать монолитное устройство железобетонного фундамента для вашего загородного дома, а даем вам право выбирать, что можно назвать долговечным, а что невозможно.

Где лучше использовать плиточное основание

• Во-первых, такой фундамент идеален для участков со слабым грунтом, плюс ко всему, если здание будет создавать значительные нагрузки.
• Во-вторых, в местах, где возможна неравномерная сжимаемость грунта.
• В-третьих, как мы уже говорили, в районах с высоким уровнем грунта и талой воды.
• В-четвертых, для участков с сильно подвижной грунтовкой.

Процесс установки монолитной плиты

А теперь поговорим о том, как правильно возводить фундамент из монолитного железобетона самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Примечание! Если вы хотите добиться положительного результата, то не стоит экономить на стройматериалах.Например, не подходит цемент марки М200, так как подойдет ржавая арматура и крупный песок.

Подготовительный процесс

• Начать нужно с расчистки земельного участка: убрать всю растительность, мусор и прочие элементы, которые могут мешать в рабочем процессе.
• Следующим шагом будет размещение участка под будущий фундамент.
• Легко вручную или с оснащением оборудования, глубина зависит от толщины фундамента, которая может составлять от 15 до 70 см.Обычно рекавери поворачивают на 1,2-1,5 метра.

К сведению! Площадку лучше выкопать немного больше, чем планируется фундамент, это позволит без лишних проблем установить опалубку, а после — сделать пролом дома.

• Одновременно с измерительными приборами необходимо закоптить углубление. Откосы следует устранять до стадии засыпки цементом, то, что будет происходить с грунтом после возведения фундамента, не повлияет на целостность конструкции.
• Для копчения используйте гравий или песок, толщина такой «подушки» должна быть не менее 20 см.

Когда дно котлована выровнено песком (щебнем) и тщательно утрамбовано, можно переходить к монтажу опалубки:

• Используя доски толщиной не менее 30 см, их следует устанавливать по периметру. участка, не забывая при этом проверить их строительный уровень.
• В местах стыковки досок используйте гвозди или саморезы.
• Дополнительными опорными элементами могут служить деревянные бруски, вбитые в землю с внешней стороны опалубки. Это поможет избежать неровностей при заливке цемента.

• Прочность опалубки можно проверить простой ступней на нее, если конструкция не вздрагивает, значит все выполнено качественно.
• Сначала нужно положить гидроизоляционный материал на дно участка. Могут использоваться разные материалы, но самым дешевым является полиэтиленовая пленка.

Рабочий процесс

• Когда гидроизоляция закреплена на стенах опалубкой, можно приступать к укладке утеплителя. Этот процесс считается необязательным, так как зависит от того, насколько низко понижается температура в зимнее время. Если у вас есть такой чехол, лучше обезопасить себя. В качестве теплоизоляционного материала подходит пенополистирол — доступный и практичный материал.
• Следующий шаг — армирование. Этот этап считается самым важным, так как Армокаркас отвечает за прочность и долговечность фундамента.Лучше приобрести стержень диаметром 12 мм, а для связки использовать мягкую проволоку.

Попробуйте закрепить углы изделий и уложить бруски крест-накрест в два ряда. Между рядами должен быть просвет на 10-20 см в зависимости от толщины фундамента.

Примечание! В этом случае используется только горизонтальный Армокаркас, который выглядит как металлическая сетка. Кстати, такие изделия уже продаются в готовом виде.Если хотите сэкономить время на стыковке металлических стержней, можно приобрести несколько рулонов.

Последний этап — заливка цементного раствора. Следует помнить о нескольких особенностях:

• Во-первых, заливать бетон нужно только единовременно, нельзя допускать, чтобы фундамент получился двухслойным.

• Во-вторых, во время заливки с помощью любого прочного столба раствор по площади должен быть равномерно распределен.
• В-третьих, после того, как цемент полностью заполнит опалубку, необходимо подождать несколько часов до первоначального схватывания и укрыть основу пленкой.Так вы защитите материал от ультрафиолета и атмосферных осадков.

Важно! Не забывайте, что в растворе используются только качественные компоненты, что позволяет рассчитывать на положительный результат.

Монолитная железобетонная плита и фундамент не всегда одинаковы, в некоторых случаях могут играть роль перекрытия в доме или служить основанием для парковки автомобиля.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

• Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
• Расшифровка затрат на установку фундамента
• Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
• Как сэкономить на устройстве фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных труб — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем поверхность засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент из опор и балок состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Стоимость опор и балочного фундамента обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Фундамент подползания включает выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. Периметр фундамента создан для поддержки вашего дома, и часто по всему пространству есть колонны, чтобы добавить поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако в нем не так много вертикального пространства, как в коридоре или в подвале с дневным светом.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8 000 до 21 000 долларов США, при средней стоимости около 14 000 долларов США. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоит новый фундамент?

Учитывая, что стоимость нового фундамента составляет от 4500 до 80 000 долларов, вы можете задаться вопросом, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Проверки

Затем инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы убедиться в его конструкционной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа устанавливаемого фундамента для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка отстойника, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть какая-либо другая система водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая, но и более важная для подвальных помещений и фундаментов подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на площади вашего нового фундамента в квадратных футах.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для пирса и балки

Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономьте деньги с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Расходы на опоры и балочные фундаменты имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это придерживаться идеально прямоугольного дома.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фундамента пространства для обхода

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка полностью в подвале — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Если вы не закончите отделку подвала, это снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает или не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут значительно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед началом установки, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

Что такое Crackin? — Фундаменты и обширные грунты в Колорадо, Часть 1: Плита на грунте — Alpine Building Performance, LLC | Служба домашнего осмотра

Одно из наиболее частых наблюдений, с которыми мы сталкиваемся при осмотре домов в Колорадо, — это потрескавшийся фундамент, чаще всего сделанный из литого бетона, бетонных блоков или кирпича. Этот вопрос также является предметом более высокого приоритета, который потенциальный покупатель может рассмотреть при принятии решения о покупке дома или отказе от него.Рекомендация инженера-строителя обычно вызывает у потенциального покупателя панику или страх, но так быть не должно. Во всяком случае, это должно помочь укрепить уверенность в выборе покупки или отказа от возможности владения домом. В этой серии статей я хотел бы рассмотреть общие типы фундаментов, возможные дефекты, связанные с каждым из них, и то, как узнать, действительно ли вам следует беспокоиться о любых обнаруженных дефектах. Это первая часть из трех частей.

Строительство плит на уровне грунта

Строительство плит на уровне грунта — наименее распространенный тип фундамента, который мы видим при проверках из-за обширных почв Колорадо и спроса на квадратные метры без необходимости просто застраивать (вот почему подвалы здесь очень распространены).Тот факт, что монолитные фундаменты используются не так часто, не означает, что они не могут работать, если они спроектированы должным образом.

Бетонные плиты буквально заливают «по грунту» поверх подготовленного слоя песка, гравия, изоляции или их комбинации. Существует три типа систем перекрытий:

1. Монолитный : Монолит по своей природе представляет собой прочную каменную конструкцию. Термин «монолитная» используется для описания системы, представляющей собой цельный кусок материала. Монолитные плиты когда-то являются кусками бетона и включают нижние колонтитулы или стенки ствола.Заливается весь фундамент и межкомнатная плита одновременно.

2. Поддерживается : поддерживаемая плита состоит из двух отдельных кусков бетона; один — фундамент, а другой — внутренняя плита. Внутренняя плита проходит на фундаментную стену или внутрь нее, где ее края поддерживаются нижними колонтитулами или стенками ствола.

3. Плавающая : Плавающая плита не поддерживается по краям фундаментной стеной, а буквально заливается внутри фундаментных стен и опирается или «плавает» на слое из песка, гравия или теплоизоляции.Плита не соединена с нижними колонтитулами или стенками ствола.

Все эти системы могут включать различные типы арматуры, такие как арматура или натяжные тросы. Все эти системы также включают управляющие шарниры, когда они построены недавно. Более старые плиты могут не иметь контрольных швов, поскольку эти методы контроля растрескивания не применялись до середины века. Контрольные швы предусмотрены для того, чтобы позволить плитам растрескаться и потенциально сместиться в заранее определенных сечениях, а не просто позволить плите трескаться, оседать или вздыбляться наугад.Они также устанавливаются вокруг столбов и несущих элементов, чтобы любое движение плиты не повлияло на структуру дома. При этом эти системы рассчитаны на возможное движение.

Мы часто встречаем плиты, которые проседают, оседают и трескаются. Это очень распространено в Колорадо. Бетон почти всегда будет трескаться, будь то отверждение и усадка или внешние силы, такие как гидростатическое давление. Учитывая обширные почвы здесь, в Колорадо, бетон часто трескается, а затем либо оседает, либо вздымается.Если плита не является монолитной и физически не связана с фундаментом, это движение плиты не зависит от фундамента и обычно создает несколько структурных проблем.

Вне обычного отверждения и усадки, растрескивание и деформация должны оцениваться квалифицированным специалистом. Часто виноваты экспансивные почвы. Обширные почвы возникают из-за влажных условий и последующего высыхания. Почвы набухают, а затем усыхают. Если дом спроектирован хорошо, внешний уклон должен быть отклонен от дома, обычно на 6 дюймов в пределах первых 10 футов.Это делается для отвода воды от фундамента. Если дренаж с крыши установлен плохо и уклон дома плохой, вода может концентрироваться по периметру дома и пропитывать землю до фундамента. В случае фундамента из плиты на грунте вода должна впитаться достаточно глубоко, чтобы смочить почву вокруг плиты и под плитой, чтобы возникли проблемы. Важно обеспечить надлежащий дренаж вокруг дома, чтобы ограничить возможное растрескивание и движение фундамента и бетонной плиты.

Если плита треснула, вздернулась или осела, можно предпринять шаги для управления эффектами. Если вы имеете дело с простым растрескиванием из-за усадки, можно ввести соответствующие герметики, чтобы заделать трещины. Если бетон сильно осел, можно использовать грязевые подъемники, чтобы поднять бетон на место. Дополнительный бетон также может быть добавлен в углубления, чтобы выровнять поверхность плиты. Если произошло вспучивание, плиты можно отшлифовать, чтобы попытаться выровнять. Однако при использовании этого метода следует проявлять осторожность, поскольку истончение плиты может ослабить ее.В крайнем случае, возможно, потребуется снять плиту и залить новую плиту. Перед тем, как предпринять какие-либо из этих шагов для ремонта плиты или окружающего фундамента, важно проконсультироваться с профессиональным подрядчиком по бетону, подрядчиком по фундаменту или инженером-строителем. Разрешение может потребоваться на капитальный ремонт или реконструкцию.

Если вам необходимо профессиональное мнение относительно бетонной плиты или фундамента, ознакомьтесь с нашим списком предпочтительных торговых партнеров и специалистов, посетив наш веб-сайт www.alpinebuildingperformance.com и щелкнув Ресурсы для покупателя в разделе «Образование и ресурсы».