Пандус как сделать из бетона: Устройство пандуса из бетона своими руками

Бетонный пандус

Всем известно, что проблема перемещения инвалидов на колясках одна из самых остро стоящих. Буквально несколько лет тому назад просто заехать в подъезд дома колясочник не мог. Что говорить об инвалидах, молодые мамы с детскими колясками с большим трудом попадали внутрь многоэтажного дома, преодолевая несколько ступенек. А проблема-то решается совсем просто. Надо рядом с лестницей соорудить пандус.

Что собой представляет данная конструкция? По сути, это все та же лестница, только без ступенек. Это ровная дорожка, уложенная под небольшим углом. Кстати, оптимальный угол наклона – 8-10°. Задается он по ГОСТ, выдерживается строго, потому что увеличение или снижение создает затруднительные условия при движении по пандусу колясочника. ГОСТ определяет именно перемещение инвалидов, потому что детские коляски двигать легче, для них угол наклона пандуса можно делать и круче.

В настоящее время есть несколько разработок в плане материала, из которого можно сделать пандус.

• Металл.
• Древесина.
• Бетон.

По конструктивным особенностям пандусы делятся на стационарные, раздвижные и откидные. Как показывает практика, стационарный вариант сегодня используется чаще всего, потому что прост в сооружении и не требует особого обслуживания. Правда, необходимо отметить, что стационарные пандусы обычно возводятся на улице перед входной дверью. А вот откидные устанавливаются внутри подъездов на лестничных клетках. Нас же в этой статье будет интересовать стационарный вариант, изготовленный из бетона.

Требования к конструкции по ГОСТ

Начнем именно с того, какие требования предъявляет ГОСТ к конструкции пандуса из бетона. Об угле наклона уже говорилось выше.

• Минимальная ширина сооружения – 90 см. Это в том случае, если расчет ведется для одной инвалидной коляски. Если планируется, так сказать, двустороннее движение, то ширина по ГОСТ установлена в 180 см. При этом строители должны учитывать тот факт, что придерживать себя инвалид в этой ситуации может только с одной стороны, поэтому рекомендуется установить посередине пандуса дополнительные перила. Если такой возможности нет, тогда придется снизить угол наклона пандуса до 6-8°. Оптимальный же вариант – устройство разбить на две части и соорудить их по обе стороны входной лестницы.
• Еще несколько показателей по ГОСТ. Не всегда перила устанавливаются на пандусе. Но если его длина превышает 1,5 м и угол наклона плоскости максимальный, то ограждения устанавливаются обязательно. При этом используется двухуровневая конструкция перил, где первый нижний ряд поручня расположен на высоте 60 см, а второй на высоте 80 см. Если учитывается, что по пандусу будут перемещаться дети-инвалиды в колясках, то первый поручень устанавливается на высоте 50 см.
• По ГОСТ перед пандусом и наверху должны быть сооружены две одинаковые площадки. Их размеры должны соответствовать размерам инвалидного кресла. То есть, коляска должна вмещаться на площадку без проблем.
• Нередко на пандусы устанавливается направляющее рельсовое устройство. Оно обеспечивает простоту перемещения. Так вот ширина рельса должна соответствовать стандартной ширине колес или быть чуть больше.
• Если устройство пандуса – это многопролетная конструкция, то необходимо между пролетами обустраивать ровные горизонтальные площадки. На них коляска должна свободно развернуться, поэтому длина площадки составляет две ширины пролета, а глубина стандартная по ГОСТ – 1,5 м.
• Устройство пандуса должно быть снабжено бортиком, который предотвратит соскальзывание коляски. Его высота – 5 см.
• Поручни перил должны выступать за пределы конструкции приблизительно на 30 см. И это с каждого края. Поручни изготавливаются из труб диаметром 30-50 мм.

  Внимание! Требования эти должны выполняться строго. Нельзя допускать каких-то отклонений, которые могут привести к непредвиденным обстоятельствам, связанным с риском для жизни инвалидов, а также окружающих их людей.

Итак, с требованиями к пандусу для инвалидов мы ознакомились, теперь переходим к его конструкции.

Конструктивные особенности бетонного пандуса для инвалидов

В принципе, данное устройство в своей конструкции имеет три составляющие. Это пролет под углом и две площадки в начале пролета и наверху. Поэтому строительство пандуса из бетона ограничивается сборкой опалубки и заливкой бетонного раствора. Конечно, не забываем и об армирующем каркасе. То есть, все точно так же, как и в случае сооружения лестницы, только вместо ступенек должна быть ровная уложенная под углом дорожка.

Так как бетонное пандусное устройство – это долговечное сооружение, то подходить к его строительству надо основательно. Чертеж делать надо обязательно, где должны быть указаны не только форма конструкции, но и точные его размеры. Сразу же оговоримся, что построить бетонный пандус своими руками – процесс не самый простой.

Последовательность сооружения бетонного пандуса

Итак, если чертеж готов, на него нанесены размеры, можно переходить к самим строительным работам. А начинается все с земляных работ.

• Смотрим на чертеж и переносим размеры пандуса на землю в месте точной его установки, привязанной к лестнице на улице. Переносится ширина пролета и его длина в плоскости.
• Делаются отметки, то есть, обозначаются границы конструкции.
• Производится выемка грунта по всей нанесенной площади на глубину до 30 см.
• Делается подсыпка слоем в 10-15 см из крупнозернистого песка. Можно использовать для этих целей и гравий. Подушка утрамбовывается.
• А вот теперь два варианта: можно установить опалубку на всю конструкцию и в нее залить бетон, а можно сначала установить опалубку для бордюров с двух сторон, залить бетонный раствор, дождаться высыхания, снять опалубку, и уже между ними залить бетонный раствор, который будет формировать пролет пандуса для инвалидов. Бордюры в этом случае будут играть роль ребер жесткости, то есть устройство будет более надежным. Правда, сам процесс займет много времени.

Хотя первый вариант проще в исполнении. Для этого, смотрим на чертеж, нужно изготовить опалубку. Для этого подойдут доски, даже б/у, или толстая фанера (12 мм). С фанерой процесс изготовления опалубки намного проще и надежнее. Все дело в том, что устройство пандуса имеет наклонную форму. Сделать наклонную опалубку своими руками из досок сложнее, чем из фанеры. Просто на фанерный лист наносится боковая сторона пандуса, а это длина в плоскости и высота до верхней площадки лестницы, после чего обычной пилой боковина и вырезается. Таких боковин должно быть две.

Устанавливают их на подготовленную подушку и закрепляют с внешней стороны опорами. Это могут быть вбитые в землю деревянные рейки или куски металлической арматуры, трубы, угольников. Чем длиннее пандус, тем больше опор, чтобы боковины смогли выдержать давление бетонного раствора.

Далее устанавливается армирующий каркас. Сделать его своими руками непросто. Если он изготавливается из металлической арматуры, то понадобится электросварка. Можно уложить подрезанную арматуру в виде ячеистой конструкции и ее элементы связать между собой специальной вязальной проволокой (она не ломается при частых изгибах).

Далее, все происходит по нижеследующему алгоритму.

• На подготовленную песчаную подушку укладывается первая решетка армирующего каркаса. По ее периметру в песок забиваются арматуры по высоте, соответствующей высоте пандуса на каждом участке. Так как это устройство с наклоном, то и высота арматур будет разной.
• Делается заливка бетонного раствора, слой которого должен полностью закрыть армирующую решетку.

  Внимание! Чтобы сделать пандус для инвалидов, необходим бетон марки М300 или больше.

  Залитый бетонный раствор утрамбовывается с помощью виброплиты или проштыковывается лопатами. Здесь важно удалить воздух, который остается внутри смеси при ее изготовлении. Именно воздух снижает технические характеристики бетонного изделия.

• Укладывается следующая армирующая решетка, которая привязывается к вертикальным штырям.
• Заливается следующий слой бетона. При этом необходимо формировать сразу угол наклона пандуса. Это делается правилом «на себя».

Когда вся конструкция будет готова, необходимо оставить ее на 28 дней, чтобы бетон хорошо просох и набрал свою марочную прочность. Обратите внимание на тот факт, что внутри конструкции бетон еще будет сырым, а снаружи просохнет. То есть, может произойти отслоение двух залитых уровней. Поэтому рекомендуется в течение нескольких дней верхнюю и боковые плоскости пандуса поливать водой.

После чего можно переходить к отделке. Вообще, проезжую часть стараются ничем не оформлять. Лучше сделать цементацию дорожки и площадок, так устройство прослужит дольше. И еще один совет – если длина пандуса достаточно большая, то необходимо через каждый метр устраивать на бетонной поверхности компенсационные швы, которые создадут разряжение внутри бетонного слоя. Обычно для этого используют гладкую арматуру или деревянны

Заезд из бетона – как сделать пандус своими руками

Пандус – это заезды, выполненный под уклоном для различного рода легких колесных средств – инвалидных кресел, колясок, велосипедов. Пандус не существует отдельно – он дублирует лестницу. Пандус должен иметь небольшой уклон, чтобы по нему могу подняться даже инвалид в кресле без привода. Поверхность пандуса должна быть ровной, без ям и бугорков, которые могут препятствовать движению. А еще он должен быть устойчив к различного рода погодным явлениям – дождю и снегу, например.

Конструкция очень напоминает лестничный бетонный марш, на котором отсутствуют ступени. Уклон пандуса всегда гораздо меньше уклона лестницы. Существует СНиП, согласно которому плоскость, находящаяся под углом в 9 градусов считается отклонением от нормы.

Чтобы упростить все расчеты по построению пандуса, достаточно взять за основу обычную лестницу. Но сначала стоит определиться с видом пандуса.

Итак, пандус бывает трех видов:

• Монолитный, без опоры;
• С опорой на несущие стенки;
• С полной опорой на грунт или подсыпку.

Все три вида отличаются друг от друга кардинально. Рассмотрим детально устройство пандуса на подушке.

Как определить параметры конструкции пандуса

Пандус может быть одномаршевый или многомаршевый – это зависит от того, на какую высоту в итоге должен подняться инвалид, родитель с коляской или велосипедист. Но здесь нельзя сделать прямую наклонную поверхность, поскольку максимальная длина этой плоскость должна быть не больше 9метров, а высота – не более 80см. Необходимо рассматривать и возможность площадки перед заездом. Также нужно учитывать площадки для разворота в каждом изломе пандуса. Дверей, порталов и иных препятствий быть не должно.

Итак, вы определяете форму пандуса и его длину с учетом всех площадок. Например, вам необходимо построить пандус шириной 100 см, длиной 120. В таком случае хватит плиты толщиной 100 мм. Для некоторого сокращения расходов можно в качестве опорных стенок использовать армированную кирпичную кладку в полкирпича или же шлакоблочную конструкцию.

Производим расчет пандуса

Высота к длине при нормативном уклоне в 8% должны иметь соотношение 1:12. То есть, чтобы поднять пандус на метр, нужно выполнить пролет длиной 12 метров, а на высоту 1,2 метра – 15. Но, поскольку длина не удовлетворяет требованиям СНиП, то гораздо проще разбить всю длину на два пролета, каждый по 7,5 метров. Между ними сделать площадку в 2 квадратных метра.

Стоит учитывать, что расположение конструкции будет влиять на ее форму, поскольку она может находиться в непосредственной близости от стены или угла, лестничного марша и иных препятствий.

Итак, общая длина плиты получается 15+2=17метров.

• Площадь при ширине 1м равно 17 квадратным метрам.
• Объем бетона равен десятой части площади, то есть 1,7кубометра.
• Объем стенок равен произведению высоты на длину, то есть, 1,2х15=18 квадратных метров, умноженных на толщину в полкирпича (0,125м)=2,25кубометра.

Теперь простым расчетом мы вычислим количество кирпича. 2,25:0,002=1125штук.

Математическим опять же расчетом, мы выясним объем засыпки в 9 кубометров и количество необходимой нам арматуры. Нужна длина поперечных и продольных прутьев, чтобы посчитать длину арматуры. В нашем случае получилось 243 погонных метра. После того, как все материалы будут закуплены, необходимо приступать к работе.

Последовательность работ при укладке пандуса:

1. Разметка площадки для будущей конструкции с помощью колышков и шнуров, максимальная выдержка внутренней ширины пандуса.
2. Устройство фундамента под кирпичные стены. Под толщину в полкирпича необходимое сечение бруса 200х200.
3. Растяжка шнуров, формирование уклона.
4. Выкладка стенок пандуса. Если пандус прилегает к стене здания, то есть возможность сэкономить на выкладке.
5. Выдержка кладки не менее трех недель для усадки всей конструкции.
6. Засыпка пространства между стенами. Здесь обязательна тщательная трамбовка.
7. Укладка полиэтилена или геотекстиля в качестве защитной стенки между засыпки и бетона.
8. Армирование конструкции. Здесь нужно четко соблюдать расстояние от арматуры до стенки – не менее 50мм.
9. Установка на дюбеля отбортовки. На ней стоит разметить верх плоскости.
10. Бетонирование пандуса. Удобнее всего, да и правильнее будет начать сверху.

Снятие опалубки и монтаж перил можно производить уже на следующий день после бетонирования. Далее вы можете выложить пандус плиткой, сделать его основой для асфальта или просто декоративным. Главное, что все требования по установке были соблюдены.

Заливка бетона на въезде в гараж – видео

Монтаж пандусов для инвалидов, особенности и используемые материалы

Рядом с людьми, не имеющими серьезных проблем со здоровьем, проживает немало инвалидов, в том числе тех, кто имеет сложности с передвижением. Для них обыденное для нас посещение магазина превращается в очередное испытание, особенно если при строительстве их интересы не были учтены. К счастью, российские власти обратили внимание на колясочников, разработав программу «Доступная среда», в рамках реализации которой возводятся бетонные пандусы для инвалидов, другие приспособления, способные сделать жизнь людей, имеющих ограниченные физические возможности, более комфортной.

Где устанавливают пандусы и с какой целью

Еще некоторое время инвалидный пандус, облегчающий также передвижение родителей с колясками, можно было увидеть преимущественно на входе в медицинские и некоторые учреждения. Инвалиды испытывали немалые сложности, и часто без посторонней помощи не могли попасть даже в подъезд своего дома. Изделий, облегчающих им жизнь, не было возле магазинов и других заведений, но сейчас ситуация изменилась, а колясочники вздохнули с облегчением. Пандусы, компенсирующие перепад высот между землей и крыльцом здания, появляются повсеместно, с ним проблем у маломобильных граждан и мам с колясками стало намного меньше.

Требования к пандусам

По сути, пандус – это дублер лестничного марша, а предназначен он для передвижения легких колесных средств. Конструкция располагается под уклоном, поэтому большое внимание должно уделяться вопросу безопасности. Понимая всю серьезность вопроса, проектировщики и монтажники делают все, чтобы передвижение людей было безопасным и не доставляло особых хлопот. Поэтому этот элемент крыльца устанавливается согласно требованиям ГОСТ и других нормативных актов, а учитывать приходится:

• угол наклона, а конструкция пандуса, если позволяет площадь, должна быть максимально пологой и не превышать 10 градусов, хотя в некоторых случаях этот показатель выше;
• ровность поверхности, а она не должна иметь щелей и других препятствий, усложняющих движение, и лучше, чтобы это был монолитный пандус из бетона;
• атмосферные осадки и постоянные перепады температур – чтобы этого избежать бетонная поверхность должна иметь дополнительную защиту.
• наличие противоскользящих свойств, ведь подняться по пандусу после дождя или по скользкой поверхности зимой сложно, а часто и невозможно.

Несмотря на общие требования к пандусам, согласно нормам СНиП 35–01–2001, каждая конструкция имеет свои отличительные особенности. Как и в случае с бетонными лестницами, пандусы могут полностью опираться на грунт, иметь опору в виде несущей стены, но лучшим решением вопроса является устройство монолитного пандуса из бетона.

Варианты конструкции и расчет пандуса

Еще на этапе проектирования крыльца входной группы здания необходимо побеспокоиться об устройстве пандуса. Его конструкция зависит, прежде всего, от расстояния до поверхности крыльца. Если угол подъема получается слишком большой, необходимо побеспокоиться об устройстве промежуточных площадок. Соответственно, длина площадки суммируется к размерам конструкции в целом.

В зависимости от высоты крыльца могут быть установлены одно- двухмаршевые и конструкции с большим количеством промежуточных элементов. При этом важно, чтобы высота подъема одного марша, согласно требованиям СНиП, не превышала 8 метров, при этом длина подъемной части не должны быть более 9 метров в длину. Ровные площадки должны быть оборудованы перед заездом на пандус и после подъема (не считая промежуточных площадок).

Важно, чтобы после окончания подъема колясочникам не мешали другие препятствия в виде дверей, перегородок и других конструкций. Ширина пандуса не должна быть менее 180 см с обязательным устройством ограждения посредине. Предусмотрены также конструкции с отдельными заездом и спуском. Пандусы могут иметь ровную и криволинейную конструкцию.

Требования к безопасности

Ограждения – важный аспект устройства бетонных пандусов и одно из требований норм безопасности. Наличие перил является обязательным условием, а если высота конструкции превышает 150 см, предполагается возведение двухуровневых перил. Нижний ряд необходимо располагать на высоте 60 см, а верхний на высоте 80 см, при этом они с обеих сторон должны выступать примерно на 30 см и загибаться при этом, а в случае с двухуровневыми перилами их часто соединяют в единую конструкцию.

Длина площадок также должна быть комфортной, а на ней без проблем должна поместиться коляска. Согласно нормативным требованиям, глубина конструкций должна составлять 150 см, что соответствует ширине двух пандусов. Во избежание соскальзывания коляски, по краям площадки монтируют кромку высотой 5 сантиметров.

Особенности монтажа инвалидных пандусов

Последовательность монтажа инвалидных пандусов напоминает установку бетонного основания лестницы. На первом этапе производятся тщательные замеры, а в первую очередь необходимо выдержать ширину изделия. Если пандус примыкает к стене, выкладывается только одна опорная стенка из кирпича, если он находится на удалении от здания, понадобится кладка двух опорных стенок.

После укладки кирпича стоит выдержать 21 день, после чего можно переходить к устройству монолитной конструкции железобетонного пандуса. После укладки гидроизоляционного слоя приступаем засыпке песком и трамбовке. Слой засыпки накрываем полиэтиленом (в идеале геотекстилем) и приступаем к армированию, при этом расстояние от поверхности до нижней горизонтальной арматуры не должно быть менее 50 см. Не надо забывать также о заходе в конструкции стены. Делаем опалубку, устанавливаем отбортовку и щиты, поджимаемые снаружи. Осталось залить и выровнять бетон, а делать это надо по направлению снизу вверх. Демонтировать опалубку можно уже на следующий день, а перед устройством ограждений и облицовкой придется подождать 4 недели — до полного высыхания конструкции.

Особенности облицовки бетонных пандусов

Специалисты не перестают повторять, что главными условиями комфортного движения по пандусу является угол наклона, не превышающий 10 градусов, и нескользящая облицовка. От покрытия наклонной конструкции безопасность зависит не меньше, чем от правильно смонтированной опорной конструкции. Затруднительным будет передвижение по глянцевым керамическим плиткам и другим скользким поверхностям и особенно зимой.

Сделать конструкцию не сколькой можно, используя различные накладки из резины и алюминия, противоскользящие скотчи и прочие изделия. Они защищают конструкции, но на незначительное время, после чего приходится изобретать снова. Лучшим же решением на сегодняшний день является технология облицовки бетонных лестниц C3, о которой следует рассказать подробней.

Почему выбирают C3-лестницы

Если говорить о преимуществах изделий, изготовленных по технологии C3, то в первую очередь, раз мы говорим об инвалидах и мамах с детьми, стоит остановиться на антискользящих свойствах облицовочных плит. Они имеют рельефный рисунок («волна», «габбро» и другие), препятствующий скольжению при любой погоде и это не просто слова. В том, что C3-лестницы не скользят, убедились уже сотни клиентов, а на представленных фото видно, что площадки за счет присутствия рисунка выглядят неповторимо.

Остановиться также хотелось бы на высоких прочностных характеристиках, а марочная прочность изделий, изготовленных по этой инновационной технологии, М1200 сравнима разве что с гранитом. Покрытие пандуса. К тому же, не будет пропускать воду (за счет обработки швов эпоксидной затиркой и покрытия водоотталкивающим гидрофобизатором). Изделия имеют хорошую морозостойкость и способны выдержать 500 циклов замораживания/размораживания и более.

Возвращаясь к вопросу безопасности, стоит отметить, что показатель противоскольжения C3 пандусов R13, а это означает, что инвалиды могут без проблем подниматься под углом 35 градусов, причем даже после дождя и во время мороза. И это далеко не все преимущества технологии, о которой более подробно написано здесь: https://www.c3.ru/about/.

Как сделать пандус из бетона?

Технология заливки бетона наклонных поверхностей, в частности: в душевой кабине, подъезда к гаражу, в бане с уклоном

Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

Где требуется наклонное бетонирование

Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

Где нужна наклонная стяжка:

• Полы в банях, саунах, душевых помещениях
• Дорожки, тротуары, площадки на территории
• Создание отмостков, идущих по периметру строения
• Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
• Сливные лотки для стока воды
• Заезды для грузового транспорта
• Съезды в подземные гаражи, парковки
• Пандусы для инвалидных колясок

Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

Инструменты для залива бетона под наклоном:

• Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
• Бетономешалка для приготовления раствора
• Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
• Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
• Стальная арматура для упрочнения стяжки
• Ведра и шанцевый инструмент

Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

Этапы работ

Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

Подготовительный этап

Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

Установка усиления

Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

Подготовка бетонного раствора

Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

• Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
• Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
• Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

Формирование бетонной поверхности

Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

• Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
• Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
• Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
• Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
• Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
• Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
• Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
• Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
• Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

Самостоятельное бетонирование наклонной поверхности. Обустройство уклона стяжки в душевой комнате, наклонного подъезда к гаражу. Установка опалубки

В ряде статей на нашем портале мы рассказывали о том, как правильно сделать ровную цементную стяжку. Пожалуй, пришло время поговорить о том, как залить бетоном наклонную поверхность.

Тема этой статьи актуальна, так как в любом доме наверняка найдется определенное количество поверхностей, которые располагаются не ровно, а под тем или иным углом к горизонту. Вот именно об этих поверхностях и о способах их изготовления далее пойдёт речь.

На фото — пандус для заезда в гараж

Стяжка пола, выполненная под углом

Схема дощатого пола в бане с бетонным поддоном

В строительной практике нередко возникает необходимость в устройстве наклонных стяжек. Как правило, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных пандусов и скатов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

Разумеется, есть немало других поводов, для того чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, если иметь какой-либо опыт работы со строительными растворами.

Отмостка вокруг дома с характерным уклоном

Условно наклонные стяжки можно подразделить на две категории, а именно, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим особенности реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с общими особенностями изготовления цементных полов.

Особенности строительства основания пола

Выравнивание бетонного слоя правилом

Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный или наклонный, есть общие правила, которых придется придерживаться.

Инструкция обустройства бетонного пола поэтапная и состоит из следующих моментов:

• Подготовка рабочей поверхности (этот и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая впоследствии может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. Затем вся поверхность тщательно трамбуется.
• Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок.
  Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. Если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок тщательно трамбуется.
• Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который также трамбуем, чтобы он впечатался в песок. Толщина этого слоя составляет не более 5 см.
• Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и ответственный этап, так как именно от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
• Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется постепенно с тем расчетом, чтобы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
• Выкладываем раствор. Если пол делается с расчетом на невысокую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом или большим шпателем по маякам. Если речь идет о внешних стяжках, которые будут подвергаться существенным механическим нагрузкам, в ходе укладки раствора нужно провести армирование конструкции посредством сетки или арматурных прутьев.
• Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Чтобы бетонное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 суток поверхность необходимо поливать водой, чтобы слой уложенного материала просыхал равномерно.

На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой

Пол в душевой комнате отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Для того чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в различных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов комнаты к сливу.

Слив должен располагаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора нужно проверить работоспособность слива, иначе потом потребуется ремонт и алмазное бурение отверстий в бетоне.

Важно: При обустройстве душевых в индивидуальных домах или квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр.
Наличие большего уклона сделает основание пола непригодным к нормальной эксплуатации.
Кроме того, чрезмерный перепад уровня существенно затруднит последующую укладку плитки своими руками.

На фото пример пола с уклоном в сторону слива

Традиционными схемами расположения слива является позиционирование ровно по центру или же размещение со смещением к одному из углов.

Первая схема проще в реализации, так как маяки (металлические направляющие) придется выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут располагаться в разном порядке. Логично предположить, что маяки в той части, где слив располагается ближе к стене, будут короче.

В первом случае порядок установки маяков следующий:

• первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
• затем по уровню на стене отмечаем расположение остальных маяков относительно первого маяка.

Важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет неудобно, поэтому для работы с бетоном лучше применить широкий (не менее 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.

В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее описанном методе, но с той разницей, что длина маяков будет разной, а потому придётся более ответственно отнестись к проведению замеров.

Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет проще сформировать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, можно допустить наличие небольших неровностей, поскольку их можно будет скорректировать плиточным клеем в процессе финишной отделки. Для устранения крупных дефектов потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Схема пандуса для подъезда к заглубленному гаражу

Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, повсеместно применяются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

Учитывая то, что по этой конструкции периодически будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны необходимо позаботиться о соответствующем укреплении бетона. Для того чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать большие нагрузки, при приготовлении строительного раствора применяется цемент марки М300. Кроме того, необходимо выполнить армирование с применением сетки толщиной не менее 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

Армирующая сетка должна располагаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Таким образом, сначала делается слой стяжки высотой в ¾ от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. Затем укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

Песчаная засыпка перед обустройством наклонной стяжки

Как и в первом случае, единственным существенным отличием наклонного основания от ровных стяжек является необходимость установки маяков под требуемым углом.

Так как специального инструмента для наклонной установки маяков нет, применяем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стен. Перепад уровней в случае съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей

Для начала рассмотрим особенности изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается либо из досок 100*20 мм, либо из ламинированной фанеры, цена которой невысока. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стенки, которые будут иметь форму треугольника.

Подготовленные стенки устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются деревянными кольями и подпорками из досок. Нагрузка на опалубку для бетона невысока, поэтому при изготовлении подпорок можно применить различные подручные средства.

Если разница уровней несущественна, помимо боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. Если же наклон съезда большой, в процессе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, чтобы раствор не вытекал.

Применяя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности можно будет заделать цементным раствором сразу же после того как будет демонтирована опалубка

На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция применяется при строительстве кровельной системы крупных зданий, а также гаражей и целого ряда хозяйственных объектов.

При промышленной отливке наклонных перекрытий используются готовые металлические разборные опалубки. Пример такой конструкции вы можете видеть на схеме.

Схема металлической разборной опалубки

Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий также возможно. Но нужно понимать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Поэтому опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве плана для строительства такой опалубки можно применить вышеприведенную схему металлической конструкции.

Вывод

Теперь вы знаете, как залить бетон под наклоном и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в этой статье.

Устройство пандуса из бетона

Всем известно, что проблема перемещения инвалидов на колясках одна из самых остро стоящих. Буквально несколько лет тому назад просто заехать в подъезд дома колясочник не мог. Что говорить об инвалидах, молодые мамы с детскими колясками с большим трудом попадали внутрь многоэтажного дома, преодолевая несколько ступенек. А проблема-то решается совсем просто. Надо рядом с лестницей соорудить пандус.

Что собой представляет данная конструкция? По сути, это все та же лестница, только без ступенек. Это ровная дорожка, уложенная под небольшим углом. Кстати, оптимальный угол наклона – 8-10°. Задается он по ГОСТ, выдерживается строго, потому что увеличение или снижение создает затруднительные условия при движении по пандусу колясочника. ГОСТ определяет именно перемещение инвалидов, потому что детские коляски двигать легче, для них угол наклона пандуса можно делать и круче.

В настоящее время есть несколько разработок в плане материала, из которого можно сделать пандус.

• Металл.
• Древесина.
• Бетон.

По конструктивным особенностям пандусы делятся на стационарные, раздвижные и откидные. Как показывает практика, стационарный вариант сегодня используется чаще всего, потому что прост в сооружении и не требует особого обслуживания. Правда, необходимо отметить, что стационарные пандусы обычно возводятся на улице перед входной дверью. А вот откидные устанавливаются внутри подъездов на лестничных клетках. Нас же в этой статье будет интересовать стационарный вариант, изготовленный из бетона.

Требования к конструкции по ГОСТ

Начнем именно с того, какие требования предъявляет ГОСТ к конструкции пандуса из бетона. Об угле наклона уже говорилось выше.

• Минимальная ширина сооружения – 90 см. Это в том случае, если расчет ведется для одной инвалидной коляски. Если планируется, так сказать, двустороннее движение, то ширина по ГОСТ установлена в 180 см. При этом строители должны учитывать тот факт, что придерживать себя инвалид в этой ситуации может только с одной стороны, поэтому рекомендуется установить посередине пандуса дополнительные перила. Если такой возможности нет, тогда придется снизить угол наклона пандуса до 6-8°. Оптимальный же вариант – устройство разбить на две части и соорудить их по обе стороны входной лестницы.
• Еще несколько показателей по ГОСТ. Не всегда перила устанавливаются на пандусе. Но если его длина превышает 1,5 м и угол наклона плоскости максимальный, то ограждения устанавливаются обязательно. При этом используется двухуровневая конструкция перил, где первый нижний ряд поручня расположен на высоте 60 см, а второй на высоте 80 см. Если учитывается, что по пандусу будут перемещаться дети-инвалиды в колясках, то первый поручень устанавливается на высоте 50 см.
• По ГОСТ перед пандусом и наверху должны быть сооружены две одинаковые площадки. Их размеры должны соответствовать размерам инвалидного кресла. То есть, коляска должна вмещаться на площадку без проблем.
• Нередко на пандусы устанавливается направляющее рельсовое устройство. Оно обеспечивает простоту перемещения. Так вот ширина рельса должна соответствовать стандартной ширине колес или быть чуть больше.
• Если устройство пандуса – это многопролетная конструкция, то необходимо между пролетами обустраивать ровные горизонтальные площадки. На них коляска должна свободно развернуться, поэтому длина площадки составляет две ширины пролета, а глубина стандартная по ГОСТ – 1,5 м.
• Устройство пандуса должно быть снабжено бортиком, который предотвратит соскальзывание коляски. Его высота – 5 см.
• Поручни перил должны выступать за пределы конструкции приблизительно на 30 см. И это с каждого края. Поручни изготавливаются из труб диаметром 30-50 мм. Внимание! Требования эти должны выполняться строго. Нельзя допускать каких-то отклонений, которые могут привести к непредвиденным обстоятельствам, связанным с риском для жизни инвалидов, а также окружающих их людей.

Итак, с требованиями к пандусу для инвалидов мы ознакомились, теперь переходим к его конструкции.

Конструктивные особенности бетонного пандуса для инвалидов

В принципе, данное устройство в своей конструкции имеет три составляющие. Это пролет под углом и две площадки в начале пролета и наверху. Поэтому строительство пандуса из бетона ограничивается сборкой опалубки и заливкой бетонного раствора. Конечно, не забываем и об армирующем каркасе. То есть, все точно так же, как и в случае сооружения лестницы, только вместо ступенек должна быть ровная уложенная под углом дорожка.

Так как бетонное пандусное устройство – это долговечное сооружение, то подходить к его строительству надо основательно. Чертеж делать надо обязательно, где должны быть указаны не только форма конструкции, но и точные его размеры. Сразу же оговоримся, что построить бетонный пандус своими руками – процесс не самый простой.

Последовательность сооружения бетонного пандуса

Итак, если чертеж готов, на него нанесены размеры, можно переходить к самим строительным работам. А начинается все с земляных работ.

• Смотрим на чертеж и переносим размеры пандуса на землю в месте точной его установки, привязанной к лестнице на улице. Переносится ширина пролета и его длина в плоскости.
• Делаются отметки, то есть, обозначаются границы конструкции.
• Производится выемка грунта по всей нанесенной площади на глубину до 30 см.
• Делается подсыпка слоем в 10-15 см из крупнозернистого песка. Можно использовать для этих целей и гравий. Подушка утрамбовывается.
• А вот теперь два варианта: можно установить опалубку на всю конструкцию и в нее залить бетон, а можно сначала установить опалубку для бордюров с двух сторон, залить бетонный раствор, дождаться высыхания, снять опалубку, и уже между ними залить бетонный раствор, который будет формировать пролет пандуса для инвалидов. Бордюры в этом случае будут играть роль ребер жесткости, то есть устройство будет более надежным. Правда, сам процесс займет много времени.

Хотя первый вариант проще в исполнении. Для этого, смотрим на чертеж, нужно изготовить опалубку. Для этого подойдут доски, даже б/у, или толстая фанера (12 мм). С фанерой процесс изготовления опалубки намного проще и надежнее. Все дело в том, что устройство пандуса имеет наклонную форму. Сделать наклонную опалубку своими руками из досок сложнее, чем из фанеры. Просто на фанерный лист наносится боковая сторона пандуса, а это длина в плоскости и высота до верхней площадки лестницы, после чего обычной пилой боковина и вырезается. Таких боковин должно быть две.

Устанавливают их на подготовленную подушку и закрепляют с внешней стороны опорами. Это могут быть вбитые в землю деревянные рейки или куски металлической арматуры, трубы, угольников. Чем длиннее пандус, тем больше опор, чтобы боковины смогли выдержать давление бетонного раствора.

Далее устанавливается армирующий каркас. Сделать его своими руками непросто. Если он изготавливается из металлической арматуры, то понадобится электросварка. Можно уложить подрезанную арматуру в виде ячеистой конструкции и ее элементы связать между собой специальной вязальной проволокой (она не ломается при частых изгибах).

Далее, все происходит по нижеследующему алгоритму.

• На подготовленную песчаную подушку укладывается первая решетка армирующего каркаса. По ее периметру в песок забиваются арматуры по высоте, соответствующей высоте пандуса на каждом участке. Так как это устройство с наклоном, то и высота арматур будет разной.
• Делается заливка бетонного раствора, слой которого должен полностью закрыть армирующую решетку. Внимание! Чтобы сделать пандус для инвалидов, необходим бетон марки М300 или больше.

  Залитый бетонный раствор утрамбовывается с помощью виброплиты или проштыковывается лопатами. Здесь важно удалить воздух, который остается внутри смеси при ее изготовлении. Именно воздух снижает технические характеристики бетонного изделия.

• Укладывается следующая армирующая решетка, которая привязывается к вертикальным штырям.
• Заливается следующий слой бетона. При этом необходимо формировать сразу угол наклона пандуса. Это делается правилом «на себя».

Когда вся конструкция будет готова, необходимо оставить ее на 28 дней, чтобы бетон хорошо просох и набрал свою марочную прочность. Обратите внимание на тот факт, что внутри конструкции бетон еще будет сырым, а снаружи просохнет. То есть, может произойти отслоение двух залитых уровней. Поэтому рекомендуется в течение нескольких дней верхнюю и боковые плоскости пандуса поливать водой.

После чего можно переходить к отделке. Вообще, проезжую часть стараются ничем не оформлять. Лучше сделать цементацию дорожки и площадок, так устройство прослужит дольше. И еще один совет – если длина пандуса достаточно большая, то необходимо через каждый метр устраивать на бетонной поверхности компенсационные швы, которые создадут разряжение внутри бетонного слоя. Обычно для этого используют гладкую арматуру или деревянны

• Опалубка для лестницы из бетона
• Крыльцо для частного дома
• Монтаж чердачных лестниц с видео
• Лестницы для дачи и частного дома с фото

>Бетонные пандусы

Монолитные пандусы

Стационарные пандусы из бетона обустраивают перед входными дверями жилых домов и учреждений. Они компенсируют перепад уровней между поверхностью земли и крыльцом, облегчая вход в здания маломобильным гражданам и мамам с колясками.

Монолитные пандусы рассчитаны на многолетнее использование. Они устойчивы к механическим нагрузкам, перепадам температуры.
Бетонные пандусы изготавливают по ГОСТу, который регламентирует их ширину и уклон. Их конструируют так, чтобы максимально обезопасить заезд любых видов колясок в здание. Но стандарт ориентирован преимущественно на колясочников, поскольку им труднее управлять своим средством передвижения.

Пандус для инвалидов делают удобным именно для проезда инвалидных колясок, его ширина – не менее 90 см, а уклон – не круче 10 градусов. При необходимости:

• устраивают бетонный пандус шириной 180 см, разделяя его посередине ограждением;
• выполняют подъем и съезд по разным сторонам лестницы.

При длине сооружения более полутора метров на нем устанавливают двухуровневые перила. Нижний ряд перил располагают на высоте 60 см, верхний – на высоте 80 см. Они выступают за пределы конструкции по 30 см с каждой стороны. За них удобно хвататься руками, сидя в коляске. На крыльце и перед въездом на пандус устраивают площадки, на которые вмещается инвалидное кресло. Если пандус многопролетный, такие площадки оборудуют после каждого пролета. Их размер нормирован, составляет 1,5 м в глубину, две ширины пандуса в длину.

Бортики высотой 5 см не допускают соскальзывания колес с поверхности сооружения.

Изготовление бетонных пандусов

Форма монолитных пандусов криволинейная или прямолинейная. Монтаж и заливку пологого въезда производят по отработанной технологии. Для усиления конструкции делают армирование металлическими прутками. Вязаный каркас, сетку из арматуры укладывают на подушку из засыпки, затем бетонируют.

На въезде в гараж, на склад монтируют подобные сооружения. Бетонные пандусы для машин, грузовых автомобилей, для фур сооружают размером чуть больше ширины ворот. Длина пологой бетонной площадки составляет 5 метров.

Демонтировать пандус из бетона в г. Москва недорого

Цена договорная

Нужен мастер, который приедет по адресу со своим инструментом и демонтирует пандус, без лишнего шума и грязи в течение дня, либо с 8:00 до 13:00, либо с 15 до 21:00.

Характеристики пандуса:
— Размеры — 3м х 1м, высота — 10 см.
— Состав — керам. плитка сверху, внутри цементный раствор.
Для оценки объемов, прилагаю фотографии. На 1-м фото (перед дверью) первый фрагмент, на 2-м остальное.

При подаче предложения или в комментариях просьба указывать инструмент, которым будет выполнена работа и ориентировочное время выполнения.

Когда:



, 21:00

Адрес:
1-й Стрелецкий проезд, д. 3

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Балкон
  

  
  Балкон открытый старый , нужно сделать глухими стенки , не знаю как правильно сказать. Эстетики не требуется, чем проще тем лучше, чтоб меньше Летели листья с деревьев. Выбор материала за вами. Бюджет…

  
  Татьяна Х.
  Ленинградское шоссе, 62к2, Москва, Россия

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Оштукатурить стены
  

  
  Штукатурка стен,подьездов,заливка полов.

  
  Сергей Д.
  улица Кирова, 51, Омск, Россия

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Ремонт помещения
  

  
  Нужно в помещении сделать небольшой ремонт . Надо возвести стену в зале ( в бывшем фитнес клубе) в котором занимались йогой и танцами оно уже с ремонтом полностью, но его надо поделить на два небольших…

  
  Руслан
  улица Бирюкова, 41, Орехово-Зуево

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Ищем столяров и шлифовщиков
  

  
  На мебельное производство требуются столяр и шлифовщики. Можно без опыта. Научим. С перспективой карьерного роста. Офиц. трудоустройство. График 5/2. Пишите, звоните. Потребность срочная.

  
  Анна К.
  Совхозная улица, с5, деревня Манушкино, городской округ Чехов, Московская область, Россия

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Повесить жалюзи на окна
  

  
  Рулонные жалюзи, на балконе 4 окна, 2 приклеить на двусторонний скотч, два прикрепить на саморезы, работы на 20 мин, работнику понадобятся стремянка и шуруповёрт, плачу 1000₽

  
  Алексей В.
  Юбилейный проспект, 47, Реутов

Устройство пандуса для инвалидов на крыльце своими руками

Лестница-пандус: удобная конструкция для передвижения детских и инвалидных колясок

В жизни инвалидов колясочников слишком много ограничений. Но часть из них можно легко устранить, если внимательно относиться к нуждам таких людей.

Например, оснастить лестницы, бордюры и другие, непреодолимые для колес препятствия, плоскими наклонными поверхностями – пандусами. Устройство пандуса для инвалидов на крыльце и является темой этой статьи.

Содержание статьи

Виды пандусов и требования к их конструкции

По своему виду и назначению, конструкции пандусов могут быть разными. Но требования к ним в целом едины.

Конструкции пандусов

В зависимости от назначения здания пандус на крыльце делается стационарным, съемным или откидным.

• Стационарные устройства рассчитаны на постоянное использование и длительную эксплуатацию. Они устанавливаются на входе в медицинские учреждения, офисные здания, магазины, аптеки и т.д. А также в парках, подземных переходах и других местах общего пользования, где есть лестницы и высокие бордюры. В идеале их предусматривают ещё до начала строительства, на стадии проектирования. Это бетонная или металлическая наклонная плоскость, либо две широкие направляющие с нескользящим покрытием, часто с поворотными площадками и поручнями.

На фото – стационарный металлический пандус на городской площади

• Съемные пандусы предназначены для переезда через незначительные и неожиданные препятствия. Они легкие и мобильные. Как правило, такие устройства складываются или разбираются для транспортировки и установки в нужном месте. Изготавливаются из прочных, но легких материалов, например, из дюралюминия.

• Откидные конструкции выполняют те же функции, что и стационарные, да и выглядят аналогично. Но их можно откидывать в сторону и крепить к стене или поручням. Такое устройство пандуса позволяет использовать его только тогда, когда в этом есть необходимость. В остальное время лестница свободна для движения пешеходов на всю свою ширину. Это очень удобно для узкого крыльца, а также для лестничных маршей в подъездах.

Для справки. Откидные платформы или рельсы весьма облегчат жизнь и мамам с детскими колясками. Особенно в домах без лифта.

Требования к конструкции

Чтобы перемещение малоподвижных людей и сопровождающих их лиц было комфортным и безопасным, разработана инструкция с четкими требованиями к конструкции пандуса.

Вот её основные пункты:

• Уклон плоскости подъема не должен превышать 8 градусов. В исключительных случаях допускается увеличивать его до 10 градусов. Самым же комфортным считается уклон в 5 градусов.
• Длина пандуса определяется, исходя из первого пункта — но с учетом того, что высота подъема по вертикали над уровнем земли или нижней площадки не может быть больше 80 см. Если этот параметр больше, то в конструкции предусматриваются промежуточные или поворотные площадки.

Правильные параметры пандуса

• Ширина наклонной поверхности или расстояние между направляющими должны соответствовать стандартной ширине крепления колес коляски. Ширина же самих направляющих должна быть такой, чтобы колеса свободно проезжали между бортиками и не застревали.

Коляска должна свободно проезжать по пандусу, не прижимаясь к бортикам

Совершенно бесполезная конструкция

• Бортики – обязательный элемент любой конструкции, исключающий соскальзывание колес вбок.
• Крыльцо с пандусом для инвалидов должно оборудоваться площадками с обеих сторон. Их ширина – не меньше ширины пандуса, а длина не меньше 130 см.

Обратите внимание. Длина площадки может быть увеличена в большую сторону, если это требуется для свободного открывания двери перед коляской.

• Материал должен быть нескользким, с рифленой поверхностью. Либо она облицовывается резиновыми накладками.

Противоскользящее покрытие – обязательное требование

• При высоте подъема более 15 см или если длина пандуса превышает 180 см, он оборудуется поручнями с обеих сторон.
• Поручни должны быть длиннее наклонной плоскости на 30 см и располагаться в два ряда на высоте 60 и 80 см. Если конструкция предназначена и для передвижения детей с ограниченными возможностями, то на высоте 50 см устанавливается третий поручень.
• Поручни должны быть цельными по всей длине, округлой формы с диаметром сечения 3-5 см.

Несоблюдение этих требований может стать причиной падений и травм.

Как сделать пандус

Если на входе в общественные здания и магазины такие устройства есть почти везде, то на крыльце подъезда они почти не встречаются. Хотя управляющие компании, при наличии проживающих в доме инвалидов, должны этим озаботиться.

Не все готовы «бодаться» с чиновниками или долго ждать, поэтому берут дело в свои руки. А если маломобильный человек живет в частном доме, то о его комфортном перемещении должны позаботиться родственники.

Можете посмотреть видео в этой статье, чтобы лучше разобраться во всех нюансах.

Посмотрите, как построить пандус разных видов.

Делаем откидной пандус

Проще, быстрее и дешевле всего собрать такую конструкцию своими руками из дерева. Это самый доступный и легкий в обработке материал. Но деревянные пандусы прослужат долго только во внутренних помещениях, защищенных от осадков.

Совет. Если смонтировать пандус со стороны перил, им будет удобнее пользоваться самостоятельно передвигающемуся инвалиду.

Точно так же делается и металлический пандус. Просто вместо досок используется металлопрокат, а распорки нарезаются из уголка или трубы. Соединение может быть сварное или на саморезы с предварительным сверлением отверстий.

Цена такой конструкции в любом случае будет выше, да и изготовление для человека неопытного сложнее. Но она гораздо надежнее и может устанавливаться в любом месте, включая крыльцо на улице.

Заливаем стационарный пандус из бетона

Бетонный пандус – это крыльцо без ступенек. Или часть крыльца. Его устройство занимает немало времени, зато конструкция получается надежной и долговечной.

Работа выполняется в такой последовательности:

• После произведения всех расчетов на участок, предназначенный для пандуса, переносятся размеры с чертежа в реальном масштабе. Границы обозначаются колышками.
• Внутри границ на глубину около 30 см выбирается грунт. А на его место слоем 10-15 см подсыпается и утрамбовывается гравий или песок.

Выемка грунта

• Затем по периметру будущего пандуса устанавливается опалубка из деревянных или фанерных щитов. Она закрепляется с внешней стороны вбитыми в грунт колышками или отрезками арматуры.

Схема устройства опалубки

• Внутрь опалубки укладываем арматурный каркас – сварной или соединенный в перекрестиях вязальной проволокой.
• Заливаем в опалубку слоями бетонный раствор. Каждый слой утрамбовываем штыкованием, чтобы удалить из смеси воздух. Одновременно формируем скат с заданным углом наклона, вытягивая правило на себя.

Формирование ската пандуса

• Во время заливки устанавливаем по краям металлические столбики для перил или закладные для их крепления.
• Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет прочность. Поверхность необходимо периодически поливать водой и закрывать от прямых солнечных лучей полиэтиленовой пленкой.

Отделывать бетонный пандус не обязательно, но если вы решили придать ему более эстетичный вид, то выбирайте специальные нескользкие покрытия.

Заключение

Любой из нас может стать добрым волшебником для инвалидов-колясочников, живущих рядом. Достаточно всего-навсего прокинуть мостик в мир, без которого ни один из них не сможет преодолеть обычную лестницу из нескольких ступенек.

Въезд в гараж из бетона своими руками

Аккуратный, чистый и удобный въезд в гараж является не роскошью, а необходимостью.

Умело обустроенная площадка перед гаражной конструкцией не только облегчает перемещение автомобиля на свое место, но и оберегает сооружение от проникновения грязи, снега и других явлений.

Самостоятельно сделать въезд ― под силу каждому владельцу авто. Главное, правильно подобрать материалы и в максимальной точности соблюдать технологию. Выполняют такие устройства из разных материалов ― бетона, металла, дерева и тротуарной плитки.

Металлический вариант прочен и надежен, но отрицательные температуры воздуха делают его скользким. Въезд из древесины изготавливается просто, но является самым недолговечным и требует замены через 2-3 года.

Площадка перед гаражом, аккуратно выложенная тротуарной плиткой, красиво выглядит и, при благоприятных условиях, долго служит. Но и ей присущи недостатки ― склонность к обледенению и неустойчивость к соли. Поэтому оптимальным вариантом въезда является бетон ― недорогой и прочный материал с отменными эксплуатационными свойствами.

Каким должен быть заезд

Строительство гаража невозможно без грамотно обустроенного въезда.

Это устройство, несложное в исполнении, одновременно выполняет следующие функции:

• Сглаживает перепад плоскости перед гаражными воротами;
• Снижает нагрузку на ходовую часть автомобиля и обеспечивает легкую, беспроблемную парковку;
• Защищает внутреннее пространство от попадания осадков и загрязнений.

Существует три варианта обустройства заезда в гараж ― пандус, стяжка и отмостка.

Пандус, представляющий собой наклонную плоскость между порогом и подъездным путем, наиболее популярен и прост в изготовлении. Чем более пологим он является, тем комфортнее и легче автомобилисту.

В зависимости от расположения въезда, пандус бывает прямым и поворотным, а если ведет в подземный гараж, может быть выполнен со спуском.

Обустройство данного вида заезда требует соблюдения правил:

• Оптимальная длина ― 5-6 метров;
• Ширина зависит от габаритов гаража, с каждой стороны устройство должно выступать не менее, чем на 30 сантиметров;
• Оптимальный угол наклона ― 25⁰ (если это значение превышено, следует увеличить и длину пандуса).

Отмостка представляет собой полосу с уклоном от здания для отвода воды. Изготавливается она из бетона или асфальта.

Стяжка из бетонной или цементно-песчаной смеси выполняется с целью придания большей жесткости грунтовому слою. Эта ровная площадка обеспечивает комфортную стоянку автомобиля и препятствует проникновению грязи внутрь гаража.

Подготовка площадки

Надежность бетонного въезда зависит от грамотно проведенных подготовительных работ.

На начальном этапе требуется по всей площади будущего въезда снять 15 сантиметровый слой грунта ― с меньшей глубиной невозможно обеспечить необходимый уровень прочности.

Затем внимательно осмотреть площадку, проверить наличие в ней скрытых ям и нор.

Важно! Грунт необходимо уплотнить, несколько раз подряд пройдясь трамбовкой по всей его площади. Особое внимание нужно уделять рыхлым участкам.

На дно насыпать 5 сантиметровый слой мелкого гравия. Это предотвратит возникновение трещин в бетонной конструкции из-за промерзания почвы с зимний период.

Установка опалубки

Следующий шаг ― монтаж опалубки. Со стороны гаражных ворот она должна соответствовать уровню порога, а с обратной стороны ― уровню земли.

Сооружение опалубки происходит в такой последовательности:

• По всем четырем углам подготовленной площадки вбиваются деревянные колышки;
• К колышкам прибиваются доски;
• С каждой из сторон (помимо стороны фундамента) в середине досок установить еще по одному колышку для дополнительного усиления.

Когда опалубка будет готова, последовательно прокладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. В качестве гидроизоляционного материала подойдет линокром, армокров и другие варианты, часто применяемые обустраивая кровлю.

А в качестве утеплителя ― экструдированный пенополистирол с толщиной в 5 сантиметров. Затем устанавливается арматурный каркас ― сетка из нержавеющей стали с диаметром 2,5 мм.

Замешивание бетонного раствора

Приготовление раствора подразумевает смешивание трех основных компонентов:

• Цемента;
• Песка;
• Наполнителя (по выбору ― гравия, гальки, щебня).

Оптимальные пропорции раствора ― 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей наполнителя. Воду следует добавлять от 0,5 до 1 части, зависимости от желаемой текучести смеси.

Замес бетона для создания въезда в гараж включает в себя несколько этапов:

• В бетономешалку заливается вода;
• Закладывается цемент;
• Засыпается песок;
• Перемешивается в течение 2-3 минут до получения однородной массы;
• В полученный раствор добавляются нужные пластификаторы и армирующие вещества;
• В завершение добавляется наполнитель ― гравий или щебень.

При необходимости добавляется вода, предварительно перемешанная с небольшим количеством цемента.

Бетонирование конструкции

Заливка въезда осуществляется в несколько этапов:

• Заливается основной слой, толщина которого составляет приблизительно 15 сантиметров;
• Укладывается арматурная сетка 50×50 сантиметров;
• Заливается финишная стяжка. В данном случае приготавливается раствор без щебня. Пропорции цемента и песка должны составлять 1:4;
• Стяжка выравнивается с помощью ровной доски или правила.

Когда стяжка отстоится некоторое время, сверху на нее насыпается немного сухого цемента ― это позволит улучшить гидроизоляционные свойства.

После заливки въезд нельзя использовать, как минимум, сутки, даже если он кажется достаточно прочным спустя несколько часов. Это необходимо для полной полимеризации и высыхания раствора. Опалубку разбирать можно только после абсолютного отвердения бетона.

Завершающий этап въезда ― подравнивание выступающих участков с помощи шлифовальной машины и облагораживание общего внешнего вида.

Дополнительные советы

Чтобы въезд получился по-настоящему качественным, важно учитывать требования, которые предъявляются к каждому из компонентов раствора.

Оптимальные марки цемента ― М400 и М500. Его консистенция должна быть сухой и сыпучей.

Песок лучше всего применять речной с фракцией от 1,5 до 5 миллиметров.

В качестве наполнителя рекомендуется использовать щебень или гравий, размер которого варьирует от 8 до 35 миллиметров. Морская галька, ввиду своей отполированной поверхности, не способна обеспечить надежное сцепление с раствором.

Приготавливая раствор необходимо использовать чистую и лишенную кислот и щелочей воду. Поэтому речная и озерная вода не подходит.

Советует посмотреть интересное видео:

Улучшить качество и эксплуатационные свойства бетонной конструкции поможет добавление в раствор вспомогательных компонентов. К ним относятся:

• Пластификаторы для регулировки текучести и вязкости;
• Гашеная известь, облегчающая процесс укладки;
• Армирующие вещества для повышения прочности (например, поливинилхлоридное или полипропиленовое волокно).

Лучше всего выполнять работы по созданию бетонного въезда при температуре от +3 до +25⁰С. Если процесс происходит в зимнее время, необходимо подогреть раствор, организовать равномерный подогрев конструкции, а также применять специальные добавки с противоморозными свойствами.

Как сформировать, залить и закончить бетонный пандус (для начинающих)

На этой странице показано, как построить и залить бетонный пандус.

Не забудьте посмотреть мое обучающее видео внизу страницы!

Занимаясь бетонным бизнесом, мне пришлось установить бетонные пандусы для всех типов входов, пандусов для инвалидных колясок, наклонных тротуаров и фартуков гаражных ворот.

Мои 5 основных шагов для строительства и заливки бетонного пандуса:

1. Подготовка основания
2. Создание опалубки
3. Закажите правильную бетонную смесь
4. Залейте бетон
5. Обработка бетона

ИНСТРУМЕНТЫ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шаг 1.ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕТОННОЙ ПАНЕЛИ

Меня наняли для формирования, заливки и отделки бетона для этой рампы, что облегчило домовладельцу спуск по этой крутой насыпи.

Подготовьте основание, удалив дерн, траву и ткацкий станок.

Вы хотите, чтобы под бетонным пандусом было как минимум 12 дюймовое основание из гравия или щебня.

Выкопайте почву (если это уже не гравий) и снова засыпьте 3/4 «щебнем гравием или 3/4» каменной крошкой, как мы это сделали на этом.Утрамбовывайте или уплотняйте основание по мере его заполнения, чтобы в дальнейшем оно не осело.

См. Мой список используемых инструментов ниже.

шаг 2. Создайте свои формы

Настройте формы в соответствии с вашей толщиной. Вы хотите, чтобы верхняя часть формы была вашей законченной оценкой.

Эта пандус имел толщину 6 дюймов, поэтому для наших форм мы использовали 2×6. Скрепите формы вместе и закрепите их металлическими булавками.

Уклон этого бетонного пандуса определялся уклоном насыпи, поэтому мы установили формы на земляном полотне, выровняли их поперек (с востока на запад) и закрепили на месте металлическими кольями с отверстиями.

Независимо от того, похож ли ваш бетонный пандус на этот или вы соответствуете двум разным высотам (начиная с уровня земли и совпадая с уровнем пола), вы захотите установить верх форм в качестве готового уровня пандуса.

Это значительно упростит заливку и отделку бетона в дальнейшем.

шаг 3. Какую бетонную смесь использовать для пандуса

Если пандус достаточно большой, как этот, или больше, вам нужно заказать бетон в компании по производству товарного бетона.Это будет намного проще, чем пытаться перемешать вручную.

Я использую смесь 4000 фунтов на квадратный дюйм с камнем 3/4 дюйма, волокнистой сеткой и воздухововлекающими добавками (для условий замораживания / оттаивания).

Когда я звоню, чтобы заказать бетон, я говорю производителю, что это для пандуса и убедитесь, что бетон засыпается с оседанием на 3 дюйма. Осадка — это то, насколько «мокрый» или «сухой» бетон смешивается. слишком влажный для пандуса), а оседание 7-10 очень рыхлое или водянистое.

Я залил этот бетонный пандус примерно с 4-дюймовым уклоном, и у меня не было проблем с бетоном, который хотел проседать, когда я стягивал бетон вверх по склону.

ЕСЛИ У ВАС МАЛЕНЬКАЯ НАГРУЗКА: Вы можете использовать мешочную смесь, например Quikrete, и перемешать ее в тележке. Просто убедитесь, что это плотная, но работоспособная смесь, когда вы смешиваете с ней воду, иначе она может просесть и не будет сохранять правильный уклон.

Какой толщины должен быть бетонный пандус?

Это будет зависеть от того, для чего вы используете пандус.

В большинстве случаев бетонный пандус должен иметь толщину от 4 до 6 дюймов.

Толщина 4 дюйма подходит для наклонных тротуаров, пешеходных дорожек и пандусов для инвалидных колясок.

Толщина 6 дюймов лучше подходит для движения транспортных средств и более интенсивного использования.

шаг 4. как залить бетонный пандус

Когда бетон прибудет, скажите водителю грузовика, чтобы он смешал бетон до 3-дюймового обвала. Необходимый осадок зависит от того, насколько крутым будет ваш пандус.

Вы Лучше начинать со слишком сухой смеси, при необходимости всегда можно добавить немного воды.Если вы начнете со слишком влажной смеси, это значительно усложнит вашу работу.

Этот съезд на тротуар был довольно крутым. Мы залили бетон с уклоном около 4 дюймов, и смесь держала свой уклон очень хорошо. Если немного рыхлее, он слишком сильно просел.

Заполните формы бетонной смесью, используя грабли для бетона, как я на предыдущем рисунке.

После заполнения форм используйте бетонную стяжку и стяжку «в гору», перетаскивая стяжку поверх форм.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Бетон будет меньше провисать, если вы стяжите стяжку в гору, а не вниз.Бетон будет лучше удерживать уклон, поднимая его вверх (поверьте мне).

Мы укладываем стяжку поверх форм и тянем стяжку вверх на 4–6 дюймов за каждый ход.

Мы продолжаем повторять движение, поднимаясь по пандусу, пока не закончим.

шаг 5. Чистовая обработка бетона для пандуса

После того, как вы выровняете бетонную стяжку, вам нужно сделать гладкую поверхность бетона, как я делаю выше. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mag Floating сгладит поверхность и подготовит ее к окончательной отделке.

Для достижения наилучших результатов магнитный поплавок движется вверх, чтобы бетон не проседал.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если ваша рампа слишком велика, чтобы ее можно было достать только с помощью магнитного поплавка, вы можете использовать поплавок с ручками, чтобы сделать то же самое. См. Ниже

На картинке выше я использую буровой инструмент, чтобы сгладить бетон после его стяжки. Это был внутренний дворик с наклоном и слишком далеко, чтобы мне дотянуться до него.

Я обычно заканчиваю все бетонные пандусы, волоча по поверхности веник.

Это придает бетону хорошую текстуру и считается нескользкой поверхностью.

Перед тем, как нанести щетку на поверхность, я обычно жду, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы я мог нажимать на него пальцами только на 1/4 дюйма. Это может быть через 30 минут и час после того, как вы закончите заливку бетона.

Затем я снова всплываю поверхность, стараясь заполнить все дефекты на поверхности, и я хочу, чтобы на свежем намагниченном бетоне была хорошая влажная бетонная паста для метлы. метлой по бетону, создавая красивую текстуру веника в качестве готовой поверхности.

Как сделать наклонный бетонный пандус?

Я снял видео о том, как мы строим, заливаем и заканчиваем эту бетонную рампу.

Видео поможет вам понять, какие осадки бетона мы используем, процесс заливки и методы отделки, которые мы используем для установки наших бетонных пандусов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Для этой работы нам пришлось залить бетонный тротуар на крутом склоне, чтобы сделать пандус, по которому домовладелец сможет спуститься по этой набережной.

Основы установки бетонной рампы, подобной этой, одинаковы, независимо от уклона.

Установите формы на чистовой уклон, используйте бетонную смесь с низкой осадкой и по возможности засыпьте стяжку в гору. Для достижения наилучших результатов обработайте поверхность щеткой, прежде чем закончить ее щеткой.

Вернуться к бетонным плитам

Вернуться на главную страницу

Как заливать бетонную рампу ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Бывают случаи, когда лучше использовать пандус, чем строить лестницу, чтобы входить в здание и выходить из него. Один ясный случай — для садового сарая. Кто захочет попробовать переносить газонокосилку или, что еще хуже, газонный трактор, вверх и вниз по лестнице? В таком случае строительство пандуса — единственный выход.Тогда вопрос только в том, из дерева или бетона строить.

У меня были деревянные пандусы, и они служат недолго. Деревянный пандус, обработанный под давлением, прослужит дольше, но даже в этом случае со временем он ослабнет и сломается. Хотя вы получите гораздо больше лет от рампы из фанеры, обработанной под давлением, чем от простой строительной фанеры, если вам нужно что-то постоянное, бетон имеет гораздо больший смысл. Тем не менее, многие любители делать это избегают этого, потому что они никогда раньше не делали конкретной работы.

Однако работать с бетоном на самом деле не так уж и сложно, кроме как иметь дело с физическим весом бетона. Вы собираетесь потренироваться: смешивать, заливать и отделывать бетон. Но если вы читаете это, я полагаю, вы готовы к этой части.

Заливка бетона, Robin

Некоторые особенности бетонной рампы

Перед тем, как строить пандус, необходимо спланировать свой проект. В отличие от работы с деревом, вы не можете вносить изменения в бетон в середине проекта.Вам нужно решить, что вы собираетесь делать, а затем настроить свой проект для достижения этой цели.

Максимальное соотношение длины и уклона, которое вы хотите на любой рампе, составляет один дюйм падения на каждые 12 дюймов пробега. Это требование Закона США об инвалидах ( ADA ), которое вы должны учитывать при использовании пандуса для инвалидных колясок. Но это также практическое соображение и для других вещей. Если у вас есть пандус круче, вам будет сложно подниматься и спускаться, особенно когда он мокрый или обледенелый.Лучше съехать по рампе немного дальше, чем иметь опасную рампу, с которой придется бороться.

Сам бетон должен иметь толщину не менее четырех дюймов, хотя для легкого использования вы можете обойтись только двумя дюймами. Это означает, что вам нужно выкопать землю на уровне земли, чтобы нижний край бетонного пандуса действительно уходил в землю.

С другой стороны, вы действительно не хотите заливать бетон толще 12 дюймов. Если ваша ситуация требует, чтобы верхний конец пандуса имел толщину более 12 дюймов, заполните пространство камнем, гравием или утрамбованной землей, чтобы вам не нужно было использовать столько бетона.Держите этот наполнитель на расстоянии не менее четырех дюймов от краев, чтобы пандус не потерял структурной целостности.

Расчет расхода бетона

Самый простой способ рассчитать необходимое количество бетона в кубических футах — это простой математический расчет. Для начала рассчитайте объем, как если бы вы делали прямоугольную плиту, а не треугольное поперечное сечение. Чтобы получить этот объем, умножьте длину на ширину на высоту (или утолщение). Убедитесь, что вы делаете все это в дюймах или футах, а не в их комбинации.

Это фактически даст вам объем вдвое больше, чем у готовой рампы. Так что просто разделите этот ответ пополам, и вы узнаете объем своего пандуса. Если вы выполнили расчет в дюймах, разделите на 1728, чтобы получить кубические футы. Чтобы получить кубические ярды, разделите кубические футы на 27.

Бетон поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, в зависимости от того, где вы его получаете и какой тип покупаете. Это также должно дать вам смешанный объем на сумке. Имейте в виду, что это приблизительный объем, так как то, как вы его смешаете, повлияет на окончательный объем.Так что купите пару лишних сумок, на всякий случай.

Пандус над существующей лестницей

В случае заливки пандуса над существующей лестницей объем лестницы можно вычесть из общего количества необходимого бетона. Однако в остальном процесс ничем не отличается, так как пандус нельзя делать на склоне лестницы. Он должен по-прежнему поддерживать такой же подъем и движение, как и в противном случае.

Построение бетонной формы

Вам понадобится форма для заливки бетона.Это в основном состоит из фанерных сторон формы, которые удерживаются деревянными кольями. Форма удерживает бетон на месте во время схватывания, позволяя вам выполнять аккуратную работу, а не делать то, что выглядит так, как будто ваши дети сделали это из грязи.

Перед настройкой формы вам нужно будет немного выкопать конец спуска, чтобы пандус уходил на четыре дюйма в землю. Идея здесь в том, что верхняя поверхность пандуса спускается точно до уровня земли, обеспечивая плавный переход для всего, что вам нужно подниматься и спускаться по пандусу.Если вы попытаетесь сделать это, не закапывая землю, нижний конец пандуса сломается.

Когда вы выкапываете землю для нижнего конца пандуса, удалите дерн. Не удаляйте траву просто так, так как корни травы погибнут, оставив пустоту. Вам нужна твердая земля под рампой, а не пустота.

Обрежьте фанерные стороны пандуса так, чтобы они точно соответствовали высоте, которую вы хотите получить. Вы будете использовать это как руководство для выравнивания и сглаживания ската, поэтому обрежьте его соответственно.Установите фанерную форму на место и забейте в землю деревянные колья, чтобы она поддерживалась. Эти колья должны быть прочными, так как вес бетона будет пытаться вытолкнуть формы наружу. Прибейте фанеру к кольям.

При необходимости частично заполните пространство внутри опалубки гравием или каменным основанием, уплотняющим его, чтобы занять часть места и уменьшить необходимое количество бетона. Не забудьте оставить пространство для четырех дюймов бетона со всех сторон и сверху.

Не все так делают, но рекомендуется нанести масло на внутреннюю поверхность и края фанерной формы, чтобы бетон не прилипал к ней.Это упростит снятие формы, когда придет время.

Пандусы очень большие

В случае, если вы делаете очень большой пандус, например, делаете пандус для инвалидных колясок от уровня земли до приподнятого крыльца, вам нужно будет залить боковые стены, а затем залить верхнюю плиту для прохода. В этом случае сделайте двойной набор форм, оставив между ними шесть дюймов. Они станут вашими боковинами для рампы и сначала будут залиты.

В этом случае необходимо использовать арматурный стержень, чтобы скрепить боковые стенки и поверхность аппарели.Непрерывные куски арматуры необходимо согнуть так, чтобы они образовали квадрат U-образной формы, а затем разместить их отверстием вниз так, чтобы ножки U-образной формы находились в боковых стенках, а нижняя часть U-образной формы была встроена в поверхность пандуса. .

После заливки боковых стенок и получения возможности их схватывания формы могут быть удалены между стенками и зазором между боковыми стенками, заполненным камнем, гравием или уплотненной грязью. Затем можно залить верх.

Подготовка и заливка бетона

Перед смешиванием и заливкой бетона вам нужно добавить немного сетки (проволочной сетки) по всей площади пандуса.Бетон, как и скала, прочен при сжатии, но сравнительно не так силен при растяжении (растяжении). Поэтому арматура и сетка используются во всех бетонных проектах. Если по какой-то причине у вас останется пустота под рампой, то каждый раз, когда вы будете на нее грузить, она будет находиться под напряжением. Это могло вызвать растрескивание бетона; но ремешок укрепил бы его от разрушения.

Перед заливкой бетона положите слой рубероида или битумной бумаги на любые долговечные деревянные конструкции, с которыми будет соприкасаться бетон.Это будет действовать как барьер для влаги. Например, если вы строите пандус для садового сарая, вам нужно положить слой битумной бумаги на переднюю часть конструкции сарая, где бетонный пандус будет встречаться с ним.

Для небольшого пандуса, например, для сарая для инструментов или садового сарая, вы можете смешивать бетон в пятигаллонных ведрах или тачке. Для больших пандусов, таких как пандус для инвалидных колясок, вы можете арендовать буксируемую бетономешалку или даже доставить бетон на грузовике.

Самый простой способ купить бетон для небольших проектов такого типа — использовать товарный бетон. В нем уже будет правильное соотношение песка и бетонной смеси, и вам не придется его измерять. Все, что вам нужно сделать, чтобы перемешать, это добавить воды.

Можно добавлять гравий в товарный бетон по мере его замешивания, чтобы снизить стоимость. Хотя это немного снижает прочность бетона, это не проблема, поскольку обычная готовая смесь в любом случае прочнее, чем то, что вам нужно для садового сарая.

Смешайте бетон, используя немного меньше воды, чем рекомендуется. Вам не нужна жидкая бетонная смесь для наклонных поверхностей, таких как пандусы, чтобы она не пыталась сбежать с горы. Мы говорим здесь только о небольшой разнице в воде, как о стакане воды, но этого достаточно, чтобы изменить ситуацию.

Возможно, вы захотите использовать лопаточку для смешивания, установленную в дрель, для перемешивания бетона, вместо того, чтобы пытаться делать это вручную или лопатой.Вы можете устать от быстрого смешивания бетона, поэтому все, что вы можете сделать, чтобы облегчить работу, того стоит.

Как только вы начнете заливку, вы хотите ее закончить. Я имею в виду, что нужно продолжать перемешивать и заливать бетон до тех пор, пока у вас не будет достаточно бетона для всей рампы. Не останавливайтесь на полдень на обед и возвращайтесь позже. Вы не только создадите точку напряжения, которая может таким образом потрескаться, но у вас также может быть высокая точка, которая будет выше уровня ваших фанерных форм, что вызовет у вас проблемы.

Во время заливки бетона используйте шпатель или лопату, чтобы проколоть бетонный раствор, разбив все возможные пузырьки воздуха. В области возле форм попросите кого-нибудь постучать по фанере резиновым молотком. Это поможет вывести пузырьки воздуха на поверхность, вместо того, чтобы позволить им оставаться в бетоне, создавая пустоты.

Когда вы заполните фанерную форму, используйте 1 «x 4» или 2 «x 4», чтобы выровнять верх, позволяя ему скользить по краям фанеры и выталкивать излишки бетона вниз.В этой части вам понадобится помощь, если один из вас будет по обе стороны от трапа. Перемещайте планку вперед и назад, как будто вы прорезаете бетон, чуть выше уровня формы. Если вы найдете какие-либо низкие точки, добавьте к ним больше бетона, а затем вернитесь к ним с помощью деревянного бруска, чтобы сгладить их.

Отделка бетона

После заполнения формы и удаления лишнего бетона вам нужно использовать ручной шпатель, чтобы выровнять поверхность еще больше, чем вы сделали с помощью 1 «x 4».Когда вы это сделаете, вы заметите, что вода или «сливки» поднимутся на поверхность. Это хорошо, показывая, что вы достаточно затерли бетон.

Дайте бетону застыть до точки, когда крем испарится, а затем нанесите щетку на поверхность. Это не что иное, как перетаскивание жесткой метлы по поверхности для придания ей нескользящей текстуры. Вы хотите, чтобы это было перпендикулярно линии падения, поэтому идите с метлой поперек рампы, а не вниз по ее длине.

Если вы собираетесь закруглить края бетона, это делается сейчас с помощью специального инструмента, называемого ручным обрезным станком для резки стали.Это не обязательно, но поможет предотвратить царапание голени острым краем. Кроме того, это делает вашу работу более профессиональной.

Когда бетон достигнет точки, в которой он больше не может растекаться, вы можете удалить фанерную форму. Это должно произойти примерно через час после завершения заливки. Обычно лучше потратить немного больше времени, чем снимать его раньше времени, особенно если вы смазали доски маслом.

Бетон на самом деле не сохнет, он затвердевает в результате химической реакции.Во время схватывания бетон необходимо поддерживать во влажном состоянии. Продолжайте смачивать его в течение нескольких дней после заливки. Если вы обнаружите какие-либо пустоты в рампе, их можно заполнить бетонным материалом для ремонта.

Пандус

против бетонного пандуса: что лучше?

Если вы хотите инвестировать в док-станцию ​​для своего предприятия, возможно, вы подумали об установке бетонного пандуса. Пандусы могут предложить больше и могут превосходить бетонные пандусы по разным причинам.Вот несколько деталей о том, почему принятие альтернативного решения об установке пандуса может сэкономить ваши деньги и принести вам пользу в долгосрочной перспективе.

Пандус устанавливается быстрее

Как только подъедет ваш пандус, он будет готов к работе! Мы можем отправить пандус прямо на ваш объект в течение нескольких дней, вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на планирование и заливку бетонного пандуса. После заливки бетона необходимо дождаться его схватывания, а весь процесс может занять несколько недель.Плохие погодные условия также могут задержать установку бетонного пандуса — ограничения, которого можно легко избежать, купив стационарный стальной пандус.

Ты двигаешься, рампа движется вместе с тобой

Позвольте себе расти и переезжать по мере роста вашего бизнеса. Пандус следует рассматривать как вложение, которое вы можете взять с собой куда угодно. Кроме того, в отличие от установки бетонного пандуса, вам не придется беспокоиться о получении одобрения и разрешения, если вы временно арендуете складское помещение.

Погода никогда не опасна

Бетон может стать скользким и обледенеть в суровых погодных условиях, что делает его опасным и небезопасным для использования. Пандусы построены с прочной стальной решеткой с зазубринами, которая обеспечивает тягу в любых погодных условиях. Бетонные пандусы также сталкиваются с проблемами дренажа, которых также можно избежать, выбрав мобильный пандус.

Повысьте универсальность и мобильность

Не ограничивайте себя одним местом или учреждением.Если вам нужно было переместить пандус для реорганизации распределительного центра, пандус сделает работу быстрой и легкой. Бетонный пандус ограничивает вашу способность адаптироваться к изменениям, которые вам могут потребоваться для роста и повышения производительности вашего бизнеса.

В целом, пандус — очевидное вложение при покупке док-оборудования для вашего предприятия. Не ограничивайте себя конкретным проектом, который требует больше времени и может длиться только до тех пор, пока вы остаетесь в своем текущем местоположении.Пандус больше не нужен? Подержанные пандусы по-прежнему можно продать за тысячи долларов, а бетонные пандусы нельзя продать или перераспределить.

Пусть ваши следующие инвестиции в док-станцию ​​принесут пользу вашему бизнесу! Позвоните сегодня по телефону 800-404-RACK , чтобы поговорить с одним из наших экспертов по док-станциям. Мы можем изготовить по индивидуальному заказу и закупить бывшие в употреблении материалы по справедливой цене!

Вопросы? Звоните 800-404-СТОЙКА (7225)

Узнайте больше о дворовых пандусах QMH
Поговорите со специалистом по дворовым пандусам

Как построить пандус для инвалидных колясок

Фото: istockphoto.com

Открыть свое сердце и дом любимому человеку с ограниченными физическими возможностями — прекрасная вещь. И один из способов облегчить жизнь всем — это пандус для инвалидных колясок, который ведет прямо к вашей двери. Но прежде чем вы сделаете это своими руками или наймете строителя, чтобы построить его, изучите основы правил, безопасности и материалов, чтобы вход и выход был как можно более плавным.

ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В качестве первого шага обратитесь как к Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA), так и к местным властям.Возможно, вам потребуется получить разрешение на установку пандуса в местной строительной администрации. Вам также может потребоваться соблюдение стандартов ADA. Не все штаты или сообщества применяют стандарты ADA для пандусов для жилых домов, но следование их руководящим принципам гарантирует, что ваш пандус безопасен для инвалидов-колясочников. Хотя ADA заявляет, что пандусы должны быть минимум 36 дюймов в ширину, проверьте также местные строительные нормы и правила, потому что в некоторых штатах предписывается более широкая ширина пандусов. Также обратите внимание, что любой пандус, который поднимается более чем на 6 дюймов в высоту, также должен иметь поручни высотой 36 дюймов с обеих сторон для безопасности.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Фото: istockphoto.com

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ И ПОСАДКЕ

Для ADA требуется подъем пандуса по высоте не более чем на 1 дюйм на каждые 12 дюймов пробега. записано как уклон 1:12. Например, если вам нужен пандус, чтобы попасть на крыльцо высотой 30 дюймов, вам понадобится минимум 30 линейных футов для пандуса.

Те, у кого нет достаточного линейного пространства, могут спроектировать пандус с поворотами или поворотами. Но на каждом повороте ADA требует приземления минимум 60 на 60 дюймов в качестве упора для инвалидной коляски.ADA также требует минимальной посадки 60 на 60 дюймов внизу и вверху рампы. Пандус не может начинать спуск прямо за дверью; необходима ровная посадка на крыльцо.

Ни одна рампа не должна подниматься выше 30 дюймов без ровной площадки. Например, если ваше крыльцо имеет высоту 48 дюймов, вам понадобится 48 футов линейного пандуса и площадка размером 60 на 60 дюймов где-нибудь вдоль пандуса, прежде чем оно поднимется на 30 дюймов. На прямом пандусе это можно сделать, построив площадку сбоку; на поворотной рампе посадка могла быть на повороте.Если вы не обязаны следовать правилам ADA, это конкретное руководство менее важно для человека с креслом с электроприводом, но для человека, который управляет инвалидным креслом вручную, важно иметь место для отдыха.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПАНЕЛИ

Древесина чаще всего используется при строительстве пандусов для жилых домов, но это не единственный вариант.

• Дерево: Обладая базовыми столярными знаниями, вы можете сделать деревянную рампу своими руками. Вы погрузите опорные стойки примерно на 30 дюймов в землю и закрепите их бетоном.Обработанная древесина популярна для пандусов для инвалидных колясок, но композитная обшивка пола может уменьшить коробление. Все деревянные поверхности должны быть уплотнены, и рекомендуется положить нескользящие полосы на доски пола, чтобы избежать скользких условий во влажном состоянии. Вы также можете положить ковер в помещении / на улице на пол пандуса. Для дополнительной прочности рассмотрите возможность установки металлических поручней; деревянные поручни имеют тенденцию раскалываться через несколько сезонов.
• Бетон: Обрамление и заливка бетона — это техническое мероприятие, а мокрый бетон не прощает ошибок, поэтому бетонные пандусы лучше всего строить профессионалы.Для бетонных пандусов требуются опоры и стены стволов, и они обычно заполняются уплотненным песком перед заливкой. Причины, по которым стоит выбрать бетон, включают стойкость и долговечность; вы даже можете встроить нагревательные полоски, чтобы зимой не образовывался лед. Бетон также является хорошим выбором для подъема пандуса всего на несколько дюймов. Если пешеходы будут использовать невысокий пандус, выбирайте более пологий уклон 1:18, что сделает ходьбу более комфортной.
• Земляная насыпь: Для эстетической привлекательности пандус земляной насыпи может быть встроен в ваш ландшафт, чтобы она выглядела как извилистая тропа, которая медленно поднимается к крыльцу.Но этот тип пандуса требует уплотнения большого количества грунта для сооружения бермы (сам пандус следует заливать бетоном). И хотя вы можете положить землю бермы на кладку, такую ​​как бетонное или кирпичное крыльцо, почва не должна контактировать с деревом из-за риска гниения и заражения термитами.
• Готовые пандусы: Для быстрого ремонта — или если у вас возникли трудности с получением разрешения на строительство деревянного или бетонного пандуса — готовый пандус для инвалидных колясок может быть разумным решением. Готовые пандусы, как правило, снимаются, поэтому они считаются «частной собственностью», а не «недвижимостью», и поэтому на них не распространяются строительные нормы и правила.Обычно изготавливаемые из алюминия или оцинкованного металла и предназначенные для установки на существующие ступени, они начинаются с нескольких сотен долларов за простые модели, но могут достигать тысяч за более высокое качество и индивидуальный дизайн.

Фото: istockphoto.com

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

шагов к строительству бетонного ската

Может пойти дождь. Дерево может гнуться или гнить. Но бетонная рампа для катания на коньках всегда дает лучшие кикфлипы, флип-трюки, сальто на каблуках, олли, фейки, тупицы и хвосты.

Для непросвещенных это движения на скейтборде, и в то время как деревянные пандусы могут издавать холодные звуки качения, бетон обеспечивает непревзойденную стабильность и точность. И они длятся вечно.

Правильный шаг

Как построить бетонную рампу для катания на коньках? Вот девять шагов, которые помогут вам двигаться дальше.

1. 1. 1. Определитесь, какой тип бетонной рампы вам нужен. Какой наклон или форму вы хотите использовать для рампы? Используйте черновую бумагу, чтобы спланировать рампу.Размеры пандуса помогут вам определить, сколько бетона вам понадобится.
      2. Расчистите землю для того, чтобы разместить рампу. Спланируйте строительство прочного фундамента для поддержки тяжелой бетонной рампы для скейтбординга. Отметьте область кольями и веревкой.
      3. Выкопайте фундамент на глубину шесть дюймов и используйте 4-дюймовый слой измельченного гравия, чтобы заполнить углубление.
      4. Используйте плоскую древесину для изготовления бетонных форм для форм. Вырежьте формы, чтобы получились боковины, задняя часть и откосы пандуса. Скрепите формы между собой саморезами по дереву.
      5. Нанесите кулинарное масло на внешнюю сторону форм, чтобы его можно было легко удалить позже. Разложите формы на место.
      6. Положите арматурный стержень 3/8 дюйма и скрепите его.
      7. После перемешивания до маслянистой консистенции влейте высококачественный бетон из бетономешалки. Оцените превосходные смесители Del Zotto. Дайте бетону подняться до верха форм.
      8. Используйте шланг, чтобы смочить цемент, затем оберните рампу строительным пластиком. Снимите защитную пленку после того, как пандусы высохнут и застынут.Снова опрыскайте пандусы и снова заверните. Повторяйте это в течение 28 дней, чтобы бетонная рампа для коньков затвердела и не растрескалась.
      9. Выверните шурупы из форм и деревянных форм. Вы готовы кататься на коньках.

Найдите лучший бетон

Самый прочный, долговечный и самый эластичный бетон помогает построить лучшую бетонную рампу для скейтбординга в округе.

Семья Дель Зотто потратила более пяти десятилетий на обеспечение строительной индустрии лучшими инструментами и оборудованием для бетона.

Ваши потребности и вопросы — вот что делает Del Zotto экспертом в своей области. Наши опытные сотрудники могут решить все ваши конкретные проблемы. Свяжитесь с нами сегодня или посетите наши объекты сегодня.

Строительные рампы для лодок | Вирджиния DWR

Строительство пандусов для лодок, независимо от того, строите ли вы пандус для личного пользования или, в случае Департамента охоты и рыболовства во внутренних водоемах (DGIF), для общественного пользования, многие из вещей, которые следует учитывать, одинаковы. Некоторые из этих вещей включают критерии площадки, разрешения, дизайн, методы строительства и материалы, а также тип и размер спускаемых лодок.

Первое, что следует учитывать при планировании рампы, — это тип и размер лодок, которые нужно спустить на воду и поднимать. Очевидно, что выбор места и проектирование спусковой рампы для каноэ или лодки с крышкой на мелководье будет сильно отличаться от выбора места и проектирования рампы для спуска на воду больших прицепных лодок в приливной воде. Если вы проектируете пандус для личного пользования, довольно легко выбрать конструкцию, которая будет подходить для лодок и буксировщиков, которыми вы владеете или можете владеть.Сложнее выбрать дизайн, который подойдет нескольким яхтсменам или широкой публике. DGIF пытается спроектировать аппарели, которые подходят для большинства лодок в районе предлагаемого аппарели, зная, что мы не сможем удовлетворить потребности каждого яхтсменов.

В этой статье кратко рассматриваются критерии площадки, разрешения, дизайн, методы строительства и материалы для типовых аппарелей для спуска и подъема лодок в диапазоне 12–20 футов, которые обычно используются для спортивной рыбалки и прогулочного катания на моторных лодках. В этой статье представлен ряд вопросов, на которые вы должны обратить внимание, если вы думаете о строительстве лодочной рампы, но она не предназначена в качестве руководства по созданию лодочной рампы.

Критерии площадки

При выборе и оценке площадки в качестве потенциальной площадки для лодочной аппарели необходимо учитывать доступность площадки, близость к другим трапам для лодок, глубину воды, уровень заиления и полезную площадь суши (парковка, радиус поворота и т. Д.).

Доступность сайта

Одним из наиболее очевидных соображений при выборе места является его близость к существующим дорогам и другим съездам.Строительство и содержание дорог обходятся дорого, поэтому чем ближе участок к обслуживаемой дороге, тем лучше. Кроме того, DGIF предпочитает не конкурировать с частными пандусами с оплатой за запуск, если они могут удовлетворить общественный спрос. Тем, кто думает о строительстве собственного пандуса, следует рассмотреть возможность использования существующих пандусов, если они есть, и даже разделить расходы на техническое обслуживание с владельцем.

Глубина воды

Глубина воды должна быть не менее трех футов в конце пандуса во время среднего отлива, хотя более желательна глубина четырех футов.Если для спуска и подъема лодок будут использоваться прицепы с приводом на воду (механическая загрузка), рассмотрите возможность расширения рампы на глубину до пяти футов или установки каменной наброски в конце рампы. Другой альтернативой является увеличение уклона пандуса на последние 10-15 футов, чтобы конец пандуса находился в более глубокой воде или углублялся в дно, чтобы защитить конец пандуса. Если конец пандуса не защищен, промывка стойки, создаваемая силовой нагрузкой, разрушит отверстие в конце пандуса, что вызовет резкое падение и может подорвать конец пандуса.Если затем колеса прицепа отодвинуты от конца рампы, на которой имеется спуск, прицеп может повиснуть на конце рампы, что приведет к повреждению прицепа, когда колеса снова будут вытягиваться на рампу. Большинство старых пандусов DGIF не рассчитаны на прицепы, и мы часто добавляем каменную наброску в конце пандусов в качестве временного ремонта проблем, вызванных мойкой стоек.

Уровень заиления

Еще одно соображение по поводу глубины воды — это возможность того, что глубина не останется постоянной.Речные русла смещаются из стороны в сторону и могут подрезать конец пандуса, что приведет к его обрыву. То же самое и с каналами в приливных районах, особенно когда участок находится в точке, которая сужает бухту большего размера. Как раз обратное верно для участков позади небольших заливов, возле устьев ручьев или на длинных песчаных пляжах. Эти участки часто являются областями активного осаждения, где ил или песок могут покрыть рампу. Дноуглубительные работы и ремонтные дноуглубительные работы для получения глубоководных работ являются дорогостоящими, могут отрицательно повлиять на окружающую среду и часто являются сложными, поскольку для размещения вынутого грунта должны быть найдены подходящие участки.Если можно избежать дноуглубительных работ, сделайте это!

Размер

Размер пандуса и парковки зависит от предполагаемого использования. Наше общее эмпирическое правило — на одной взлетной полосе должно быть около 30-35 парковочных мест для легковых автомобилей. Большинство наших пандусов имеют дневную оборачиваемость от 2,0 до 2,5, поэтому каждая взлетная полоса и 30-35 парковочных мест рассчитаны примерно на 80 запусков в день. Если ожидается не более 80 запусков в день, достаточно одной стартовой полосы. Более 80 запусков оправдывают дополнительные взлетно-посадочные полосы и парковочные места.При принятии решения о том, сколько парковочных мест может быть предоставлено на участке земли, следует помнить, что место для парковки транспортного средства с прицепом должно быть не менее 10 футов в ширину и 40 футов в длину с достаточным пространством для маневрирования, чтобы выстроиться в линию, войти и выйти из него. парковочное место.

Предостережение относительно размера рампы для лодок: не следует недооценивать необходимую землю. Помните, что большие водно-болотные угодья нельзя беспокоить. Кроме того, необходим радиус поворота 30 или 40 футов и плацдарм в начале пандуса, и независимо от того, насколько большие вы сделаете общественные помещения, все равно будет тихий, солнечный и теплый день выходных, когда этого будет недостаточно.Если возможно, зарезервируйте места для расширения и переполнения стоянки.

Разрешения

После того, как вы нашли место для лодочной аппарели, узнайте достаточно о том, как вы хотите его построить, чтобы подготовить эскиз. Следующим шагом будет подача документов на получение необходимых разрешений. Комиссия по морским ресурсам Вирджинии, Инженерный корпус, Государственный совет по контролю за водными ресурсами и местный совет по водно-болотным угодьям могут потребовать разрешения. В некоторых населенных пунктах также требуется местное разрешение на строительство. Чтобы узнать, какие разрешения потребуются, обратитесь в Комиссию по морским ресурсам Вирджинии по адресу 2600 Вашингтон-авеню, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния 23607, (телефон № 757-247-2200) и к местному инспектору строительства.

Типовой проект

Дизайн площадки, пандуса и пирса будет иметь большое влияние на затраты на строительство и техническое обслуживание, а также на удобство использования помещений. Найдите время, необходимое для создания прочного, экономичного и функционального дизайна.

План участка

Вероятно, самая распространенная проблема при посадке на лодку заключается в том, что аппарель, пирс, радиус поворота и / или место для стоянки слишком малы. Обеспечьте достаточное пространство, чтобы буксирующее транспортное средство и прицеп были выровнены по рампе, и достаточно места для плацдарма, чтобы подготовить лодку к спуску на воду.Если возможно, разместите пирс на той же стороне пандуса, что и водитель. Это даст водителю лучший обзор, когда он направляет трейлер вдоль пирса. Для уменьшения заторов желательно одностороннее движение на стоянке и в плацдарме. Угловую парковку, как правило, легче осуществить, чем другие планы парковки, и она сокращает требуемую ширину полосы движения на парковке. Парковочные места и схемы движения должны быть четко обозначены, чтобы уменьшить заторы на дорогах и обеспечить максимальную эффективность имеющихся парковочных мест.Уклон в один процент (минимум) поперек парковки и площадки помогает предотвратить скопление воды на этих участках, но при этом вызывает медленный сток, который снижает эрозию на необработанных поверхностях. Склон должен быть направлен в сторону от пандуса, чтобы предотвратить попадание гравия, песка и т. Д. На пандус. Если должны быть построены две спускные полосы, один пирс между полосами может обслуживать обе полосы и снизить затраты, а также гарантирует, что один яхтсмен не сможет связать обе полосы одновременно. Для объектов с интенсивным использованием двухполосный пандус с L-образными опорами с обеих сторон поможет уменьшить заторы во время пикового времени спуска и подъема.По центру рампы следует нарисовать линию, чтобы яхтсмены могли оставаться на своей стороне рампы.

Конструкция рампы

Как правило, аппарели должны иметь уклон 12-15%, при этом бетон должен доходить до зоны разворота и подъема достаточно далеко, чтобы колеса прицепа могли покинуть наклонную часть аппарели до того, как тяговые колеса буксирующего транспортного средства выйдут из бетона. В противном случае тяговые колеса буксирующего транспортного средства могут вращаться и врезаться в поверхность, когда прицеп и лодка поднимаются по рампе.Пандусы шириной 16 футов предпочтительны для широкой публики, хотя многие существующие 12-футовые пандусы оказались удовлетворительными на объектах с низкой нагрузкой. Пандусы, устанавливаемые в текущих реках, должны входить в реку под углом вниз по течению, чтобы уменьшить боковой толчок лодки, когда она помещается на трейлер или снимается с него. Кроме того, наклонный пандус обычно накапливает меньше ила после периода паводка. Если необходимо сделать выемку на берегу реки, отложите откосы как можно глубже, чтобы уменьшить количество стоячей воды, попавшей в выемку во время затопления, тем самым уменьшив количество ила, оседающего на пандусе.Обеспечьте устойчивые канавы с каждой стороны пандуса для обработки стоков во время сильных дождей.

Дизайн пирса

Если пирс необходим для спуска и подъема лодок, уделение пристального внимания мелким деталям конструкции пирса может сэкономить массу головных болей и сократить расходы на техническое обслуживание. Хотя опоры могут быть изготовлены из других материалов, кроме дерева, здесь речь пойдет только о дереве. Помните, что конструкция, в которой используются пиломатериалы стандартной длины, будет более экономичной.

Пирсы могут быть плавающими или фиксированными.Наш опыт работы с плавучими доками показывает, что их трудно удерживать на месте, если по бокам не предусмотрены сваи, по которым пристань может перемещаться вверх и вниз. Металлические бочки нельзя использовать для флотации. Поплавки из вспененного пластика — хороший выбор, когда необходима флотация.

Примечание: это звучит хорошо, но непрактично, в глинистых или илистых почвах это также приведет к неустойчивой свае. Обледенение необходимо учитывать на всех съездах в Вирджинии. Лед, текущий в реках и во время приливов, может быть особенно разрушительным.Если ожидается движение льда, прочность материалов должна быть выше, а конструкция — усилена.

Пирсы могут повредить лодки, а лодки могут повредить пирсы. Все головки болтов и гвозди, которые могут соприкасаться с лодками, должны быть утоплены. Следует следить за тем, чтобы на пирсе не было «губ», из-за которых лодка могла бы плыть снизу и быть захваченной, если вода поднимется. Могут потребоваться перила, чтобы лодки не зацепились за причал.

При проектировании пирса необходимо учитывать безопасность яхтсменов.Настил должен перекрывать внешние стрингеры не более чем на два дюйма, чтобы не дать настилу перевернуться в случае, если он выйдет из строя и кто-то наступит на конец. Многие яхтсмены быстро спускались в воду или на своих лодках из-за того, что наступали на незакрепленные доски, когда настил значительно перекрывал внешний стрингер. Перекрытие настила на два дюйма также предотвращает большую часть торцевого расщепления настила, когда он прибивается к стрингерам сваи. Там, где поверхность воды будет значительно колебаться, следует установить лестницы, чтобы помочь водителям сесть на лодку в периоды низкого уровня воды.

Один из аксессуаров, который хорош на пирсе, — это бордюр. Бордюр обеспечивает надежную фиксацию для рук при входе в лодку и выходе из нее, является отличным местом для привязки лодки к причалу и служит опорой для защиты оборудования от падения с причала. Если шипы по-прежнему желательны, их можно поставить на бордюр, чтобы уменьшить вероятность того, что кто-то споткнется о них.

Методы строительства

Существует несколько способов построить на участке бетонную рампу для лодки.Также доступны сборные бетонные плиты, подходящие для использования в качестве пандуса. Разнообразие ограничивается методами строительства опор и в основном ограничивается способом их установки.

Строительство рампы

Хотя бетон можно смешивать для заливки (заливки) через воду, контроль качества обычно страдает, и конечные результаты плохие. Этот метод обычно не разрешен разрешительными органами и не будет обсуждаться в этой статье. Лучший способ сооружения подводной части пандуса — это перегородить зону пандуса, откачать воду, установить (залить) и закончить пандус в сухом (монолитном) состоянии.Этот метод обеспечивает лучший контроль плиты по горизонтали и вертикали. Для малоиспользуемых пандусов менее дорогостоящий метод (метод толкания) состоит в том, чтобы сформировать пандус и залить его тонким слоем песка или дорожки дробилки, дать затвердеть, а затем погрузить его в воду с помощью гусеничной машины. Если пандус выливается на берег, он должен иметь примерно тот же уклон, что и предполагаемый подводный уклон, чтобы предотвратить разрушение плиты при изменении уклона. Бетонные плиты, которые перемещают на место, должны быть небольшого размера. Шестидюймовая бетонная плита шириной 12 футов и длиной 20 футов весит около девяти (9) тонн.Обычно для достижения соответствующей глубины требуются плиты длиной более 20 футов. Шестидюймовая плита шириной 16 футов и длиной 30 футов весит около восемнадцати (18) тонн и обычно ее можно толкнуть бульдозером D-5, сохраняя при этом разумный контроль. Подъем и установка сборных железобетонных плит на подготовленное земляное полотно с помощью крана — третий метод, с помощью которого DGIF добился успеха.

Строительство пирса

После забивки свай и установки поперечных распорок и зажимов для строительства пирса требуются только общие столярные навыки.Однако следует проявлять большую осторожность, а также метод забивки сваи. Деревянные сваи никогда не следует использовать в условиях, когда их придется забивать через твердую или трещиноватую породу или каменный материал. Если деревянную сваю необходимо забить в почву с большим содержанием гравия, на вершине сваи следует использовать стальной башмак для защиты кончика сваи от «вылетания» во время забивки.

Сваи подразделяются на фрикционные или несущие. Фрикционные сваи развивают необходимую им прочность за счет трения, возникающего между внешней поверхностью сваи и окружающей почвой.Несущие сваи забиваются на глубину, где они сталкиваются с коренной породой и передают свои вертикальные нагрузки непосредственно на коренную породу. Длины свай в проектах DGIF обычно определяются путем забивки свай для испытаний на площадке, чтобы выбрать различные длины свай на основе реальных встречающихся подземных условий. Длина сваи также может быть определена в лаборатории инженером-геотехником по грунтовым скважинам, взятым с установленного на барже шнека; однако этот метод дорог и должен использоваться только тогда, когда он наиболее рентабелен.

«Вбивание» сваи в почву с содержанием ила или глины приводит к тому, что вода в окрестностях становится сильно мутной из-за взвешенных отложений, что является экологически небезопасным и обычно является нарушением разрешений. Следующее обсуждение будет ограничено забиванием свай. Для забивания свай можно использовать несколько различных типов молотов. Для некоторых подземных условий подойдет любой молот, но никакой молоток не является лучшим для всех условий. Молоты, используемые для деревянных свай, могут быть как гравитационного, так и силового типа (воздушные, паровые, дизельные, двустороннего, одностороннего действия и т. Д.).). В целом гравитационный молот работает быстро на мягких почвах, где можно использовать удар с большой высоты. На твердых почвах необходимо нанести небольшой удар отбойного молотка, чтобы предотвратить повреждение сваи; таким образом увеличивается время вождения. Молоты одностороннего и двустороннего действия используют пар или воздух и наносят больше ударов в минуту, чем молотки силы тяжести. Вибромолоты используют низкочастотные или высокочастотные колебания для ослабления трения и сцепления между почвой и сваей, что позволяет свае проникать в почву.Вибромолоты обычно эффективны на песках или мягких почвах. Перед выбором типа свай, длины или метода забивки следует проконсультироваться с инженером, специализирующимся на морском проектировании, или с морским подрядчиком.

Материалы

Любая конструкция хороша ровно настолько, насколько хороши используемые материалы. Если был выбран хороший дизайн и подходящие методы строительства, надлежащие материалы и качество изготовления должны быть всем, что необходимо для обеспечения строительства качественных лодочных трапов и пирсов.Надзор за качеством изготовления возлагается на владельца или инженера. Следующие рекомендации могут служить руководством для выбора подходящих материалов.

Камень

При подготовке площадки для укладки бетона поверх земляного полотна следует уложить не менее восьми дюймов утрамбованного щебня (не круглого гравия). Камень VDOT №5 или №57 — хороший выбор. Если встречаются мягкие места или почва трудно уплотняется, плохой материал следует разрезать и использовать более крупный камень (от двух до четырех дюймов в диаметре), чтобы обеспечить подходящую основу для более мелкого камня.На рынке также есть геотекстильные ткани, которые соединяют мягкий материал. Если какой-либо из камней будет обнажаться по краям бетона, например, там, где бетон будет выше, чем прилегающая земля, под камень следует поместить фильтрующую ткань хорошего качества и обернуть поверх нее. Ткань должна быть укреплена каменной наброской для защиты фильтрующей ткани и, в конечном итоге, камня под плитой. Если плита должна быть вставлена ​​на место, нельзя устанавливать фильтрующую ткань между бетоном и камнем.

Бетон

Бетон для пандусов, залитый на площадке, должен иметь давление не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм (предпочтительно 4000 фунтов на квадратный дюйм), иметь воздухововлечение 4-6%, быть должным образом обработанным, размещенным, уплотненным, разровненным и плавучим, чтобы заполнитель находился примерно на полдюйма ниже поверхность. DGIF добился хороших результатов при использовании бетонных пандусов, усиленных арматурой № 4 (диаметр 1/2 дюйма) класса 60, размещенной с шагом 12 дюймов по центру по длине и 18 дюймов по центру в поперечном направлении. В пресной воде стальная арматура должна находиться на расстоянии 3 ″ от поверхности, дна и боковых сторон бетона.Для этого потребуется плита толщиной не менее шести дюймов. Для пандусов, по которым могут быть спущены на воду большие лодки (более 20 футов) или тяжелое оборудование, могут подойти более толстый бетон, более крупная сталь и / или более прочный бетон. Бетон должен иметь достаточно шероховатую поверхность, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью, даже если он покрыт водорослями. Мы обнаружили, что садовые грабли с зубьями, загнутыми так, чтобы изгибаться от ручки, могут стать хорошим инструментом для прорезания канавок глубиной четверть дюйма в свежем бетоне для обеспечения сцепления. DGIF недавно получил V-образную канавку для улучшения сцепления.Эта отделка требует наличия опытного мастера по отделке бетоном и не должна выполняться новичками.

Дерево и скобяные изделия

Древесину для опор необходимо обрабатывать давлением, чтобы замедлить гниение. Исторически древесина, обработанная хромированным арсенатом меди (CCA), была предпочтительной обработкой для строительства наших опор. Агентство по охране окружающей среды (EPA) сочло древесину, обработанную CCA, непригодной для использования там, где древесина может часто контактировать с кожей. Древесину, обработанную CCA, нельзя использовать в пресной воде.По этой причине мы используем древесину, обработанную CCA, там, где древесина находится в постоянном контакте с соленой водой или находится в постоянном увлажненном состоянии, например, в сваях, поперечных связях, стрингерах палубы и балках. Для всех применений, которые могут контактировать с кожей, мы решили использовать альтернативную обработку азолом меди (СА) для совместимости с оборудованием с гальваническим покрытием. Древесина CCA, которая будет постоянно контактировать с соленой водой, должна быть обработана до уровня удерживания 2,5 фунтов на кубический фут (pcf) древесины.Древесина, на которую будут попадать брызги соленой воды, должна иметь удерживающую способность 1,5 фунта / фут. Для пресной воды и древесины в соленой воде, которая будет часто контактировать с кожей (например, доски настила, поручни и лестницы), древесина, обработанная CA, предназначена для «контакта с землей или пресной водой» с минимальным удерживанием 0,21 pcf и предпочтительной Удерживающая способность 0,31 pcf — предпочтительная древесина. Все болты и гвозди должны быть оцинкованы методом горячего цинкования. Там, где фурнитура будет часто контактировать с соленой водой, лучшим выбором будет нержавеющая сталь, поскольку, по нашему опыту, даже гальванизированная фурнитура со временем ржавеет.

Если вам нравится кататься на лодках, как и большинству яхтсменов, пользующихся приблизительно 240 000 зарегистрированных лодок в Вирджинии, вы, вероятно, когда-то мечтали о лодочной рампе. Надеюсь, эта информация поможет вам его построить.

Как сделать бетонный пандус над существующей лестницей

Возможно, вам потребуется построить бетонный пандус в своем доме, чтобы обеспечить доступ для людей, прикованных к инвалидной коляске, толкающих коляску, или тех, кто по другой причине не может подниматься по лестнице.Бетонный пандус также обеспечит прочное основание, которое можно использовать для транспортировки тяжелого оборудования в здание и из него. К счастью, достать один из них вне дома несложно. Вы легко можете сделать этот проект самостоятельно.

Директивы и строительные нормы ADA

Можно построить бетонный пандус над существующей бетонной лестницей, но вы должны следовать некоторым рекомендациям, чтобы соответствовать Закону США об инвалидах. Например, бетонный пандус не может превышать уклон более одного дюйма на каждые 12 дюймов подъема.Обязательно ознакомьтесь с этими рекомендациями, а также с любыми местными строительными нормами, прежде чем начать.

Шаг 1 — Измерение и рамка

Проверьте высоту существующей лестницы. Если он больше 12 дюймов, вам нужно будет залить посадочную площадку наверху. Однако есть вероятность, что перед входом в дом уже есть какая-то форма приземления, поэтому ее, возможно, придется изменить соответствующим образом.

Следуя уклону лестницы и правилу один дюйм на 12 дюймов подъема, сделайте каркас из фанеры.Обрежьте вершины циркулярной пилой, чтобы они соответствовали уклону и подъему. Толкайте 2×4 через равные промежутки по тыльной стороне фанеры, чтобы она надежно закрепилась.

Шаг 2 — Подготовка участка для бетона

Во-первых, удалите весь дерн или траву на рабочем месте, например, внизу. Выкопайте на несколько дюймов глубже в конце пандуса, чтобы бетон в этом месте стал толще.

Затем проденьте бетонные стяжки под фанеру с другой стороны. Прибивание их сбоку придаст стенам дополнительную прочность при заливке бетона.В зависимости от высоты, на которой вы собираетесь подниматься, фанера будет испытывать огромное давление, поэтому, если вам нужно, сложите стяжки вдвое.

Наконец, просверлите отверстия в существующих ступенях. Чтобы соединить лестницу и пандус, поместите арматуру в эти отверстия так, чтобы они прилипали к бетону пандуса.

Шаг 3 — Залейте

Залейте бетон, укладывая его по ходу движения. Начинайте стяжку бетона по мере его заливки, чтобы он оставался на уровне верхних частей фанеры. Постучите молотком по стенкам из фанеры, чтобы заполнить карманы.

Если высота подъема превышает 12 дюймов, вы можете использовать бетонные разделители через каждые несколько футов, чтобы бетон не соскальзывал вниз по пандусу и за дно. Они сохранят все, что содержится в определенном разделе. Затем продолжайте стяжку, пока бетон не станет ровным и гладким. Проведите метлой по поверхности, чтобы придать текстуру поверхности, за которую могут цепляться колеса инвалидной коляски.

Этап 4 — Отделка

Дайте бетону полностью застыть в течение нескольких дней, а затем удалите фанерные формы.На этом этапе вам может потребоваться добавить боковые стенки к пандусу, используя небольшие шестидюймовые выступы с каждой стороны. В качестве альтернативы вы можете добавить систему перил, используя шурупы по бетону и металлические или деревянные перила.

.