Как сделать столярный верстак: Столярный верстак своими руками: как организовать рабочее место

Как сделать верстак для дачи своими руками

Дачное строительство, оформление участка и мелкие ремонтные работы требуют специальных навыков и времени. Но также необходимо иметь качественный инструмент и принадлежности, которые помогут в данных процессах. Не лишним будет и верстак, с наличием которого любая стройка пойдет куда быстрее.

Столярный или слесарный верстак – специальный стол для работ с древесиной или металлом. Они имеет твердую и прочную поверхность большой площади и ящики для инструментов. Дополнительно могут быть установлены дополнительные принадлежности для проведения работ – дрель, тиски, циркулярная пила, небольшая фреза, прочее.

Сегодня мы постараемся сделать столярный верстак своими руками (он же может служить и слесарным), правильно его собрать и оборудовать.

Как обычно, максимально удешевим наше изделие и даже используем старые предметы интерьера и подручные средства.

Столярный верстак из старого стола

Практически любой старый стол может послужить основой для производства верстака. Это может быть обеденный стол или стол-тумба, который вам более не нужен на даче. Стоит только предварительно осмотреть предмет мебели, чтобы он не был слишком ветхим.

Подготовка стола 

Изначально, потребуется подготовить стол – подтянуть все болты и гайки, шурупы и прочие крепления. Обязательно нужно будет осмотреть несущий каркас на предмет трещин и, если таковые имеются, поставить металлические или деревянные накладки для обеспечения прочности деталей.

После, провести легкую шпаклевку, обработку средствами защиты древесины или просто покраску специальным защитным лаком.

Когда мы имеем перед собой слегка обновленный и прочный стол, можно приступать.

Сборка изделия

По обыкновению, поверхность верстака – прочная поверхность для самых разнообразных работ. Поэтому для установки столешницы мы должны выбрать качественные доски толщиной не менее 20-30 мм. Их мы последовательно устанавливаем на имеющуюся поверхность стола, затягиваем саморезами, стараясь оставить как можно меньше щелей.

Новая столешница должна быть чуть больше старой, иметь напуск с каждой стороны в 15-20 см, чтобы можно было удобно и надежно навесить оборудование. В местах установки электрического оборудования для верстака можно положить двойной слой доски, чтобы основание было крепче.

Устройство ящиков для хранения инструментов

Теперь нам стоит позаботиться о ящиках, в которых мы будем хранить инструмент, крепеж, различные детали. Это должны быть прочные ящики из дерева на удобных системах, с прочной фурнитурой. Как собирать ящики из дерева и работать с различными формами, мы уже знаем, а потому не будем углубляться в подробности. Стоит только отметить, что каждый элемент ящика должен быть обработан защитной пропиткой.

Ящиков должно быть несколько, например, по 2-3 с каждой стороны. Предварительно стоит оценить размещение и произвести разметку, чтобы установленные фрагменты не мешали удобно работать за готовым верстаком.

Установка оборудования 

Классическим оборудованием в данном случае считаются тиски и деревянные зажимы. Кроме того, можно установить стационарную дрель большой мощности, фрезеровочный элемент, некоторое токарное оборудование. Но чаще всего верстак строится, как обычная плоскость для комфортной работы, оборудование же закупается отдельно. Для дачи достаточно дрели, болгарки, циркулярки.

Установка оборудования должна быть хорошо продумана в плане удобства и безопасности, все крепления проверены и надежно затянуты. Если оборудование подразумевает подключение к электрической сети, следует правильно рассчитать мощности, сечение проводов, корректно произвести само подключение. Возможно, для этой работы потребуется воспользоваться помощью квалифицированного электрика.

Объединяем столярный и слесарный верстак

На даче у нас не так много времени, места и средств, чтобы делать отдельно два верстака для работы, хотя понадобиться может как столярный, так и слесарный верстак. Чтобы сократить расходы и потери времени, а также не занимать много места в гараже или сарае установкой двух верстачных столов, мы предлагаем сделать из одного сразу два.

Для производства практичного рабочего места нам нужно будет немного увеличить площадь поверхности. Возможно, для этого понадобится укрепление основания дополнительными частями каркаса, на которые будет опираться столешница.

Когда рабочая часть готова, ее половину следует покрыть тонкой листовой нержавеющей сталью. Ее можно будет закрепить саморезами или специальными заклепками. Желательно производить покрытие не только верхней плоскости, но и торцевых элементов, что, кстати, можно сделать по всему периметру.

Верстак для дачи своими руками с нуля

Хорошо, когда есть с чего начать, но немного сложнее, если старого стола под верстак нет. Но расстраиваться не стоит, ведь с нуля можно сделать рабочее место строго под свои требования, более высокой прочности и именно того размера и формы, которые вам необходимы. Итак, приступаем.

Материалы для производства 

Перед началом работ следует подготовить материалы:

• Деревянный брус 50х100 мм для производства опорных перемычек, опорного опорной части столешницы;
• Деревянный брус 80х100 мм для опорного блока и оснований каркаса;
• Деревянный брус 50х150 мм для установки торцевых частей;
• Доска строганая 50х200 мм для сборки столешницы;
• Нержавеющая сталь листовая для покрытия части столешницы:
• Болты, саморезы и заклепки для сборки;
• Клей для промежуточных креплений, защитная пропитка;
• Пластиковые или прорезиненные накладки на опорный блок.

Инструмент для изготовления стандартный – ножовка для распила древесины, молоток и киянка, дрель и сверла, стамеска, дополнительные инструменты, если вы будете готовить особенные детали.

Схема производства верстака

Дополнительно решили предоставить вам схему производства стандартного варианта, быть может, она поможет собрать вам качественный “предмет мебели” для мелких работ на даче.

Столярный верстак: пошаговая инструкция

• Во-первых, следует определить размер верстачного стола – его рабочую поверхность и опорную часть. Для примера мы выбрали размер поверхности 80х160 см, и размер каждой опорной части в 60 см. Высота же верстака 85 см – это общий размер, поэтому не стоит путать с высотой отдельных частей каркаса.
• Во-вторых, подготовить чертеж (возможно, взять что-то из схемы выше).
• В-третьих, проставить размеры, разметить и порезать материал.

Сборку советуем производить не сверху вниз и даже не наоборот, а отдельными частями.

Начать можно со сборки столешницы, для производства которой нам необходимо будет создать корпус по периметру (обязательно учитывая напуск с каждой стороны). Корпус нужно будет укрепить деревянным брусом, создавая тем самым повышенную прочность.

Далее переходим к сборке опорного блока, для которого мы выбрали брус 80х100 мм. Его следует делать устойчивым и из цельных кусков бруса, так как на данном основании будет держаться вся масса верстака.

На опорный блок устанавливаем опорную часть каркаса, и только потом столешницу.

Для соединений мы рекомендуем выбрать болты и гайки, которые будут навечно скреплять между собой деревянные детали при сквозном проходе и зажиме. Также, можно использовать столярный клей для большей надежности и прочности каждого соединения, наносить его на склеиваемые части и только после этого затягивать болты.

Во время работы следите за соответствием размеров и соблюдением уровней, так как в дальнейших процессах, связанных с верстаком, подобные ошибки могут стоить времени, сил и нервов. Только на качественном верстаке вы сможете работать с удовольствием.

Оснащение верстака, подготовка к работе

Чтобы не повторяться, мы предлагаем обратить внимание на предыдущие разделы, так как новый верстачный стол можно оснастить и оборудовать точно так же, как и созданный на основе старой мебели.

Остается только вопрос в установке и подготовке к работе. Вам необходимо будет установить готовое изделие на ровную поверхность, в крытом помещении. Все материалы желательно защитить специальными пропитками, на опорный блок или ножки верстака поставить накладки. Теперь только оборудование, о котором мы уже говорили ранее, и интересные проекты от вас.

Как самостоятельно сделать верстак для дачи (видео)

Делитесь своими идеями по поводу производства верстаков для дачных дел, а также интересными мыслями о поделках, которые можно с их помощью сделать. Со своей стороны мы предлагаем рассмотреть полезные статьи на сайте о сооружении крольчатников, поилок для птиц, кормушек и домиков для белок, скворечников и прочих мелочей, в процессе создания которых полезно будет использовать верстак.

Изготовление универсального верстака для мастерской своими руками

Большинство домашних мастеров, коими является основная масса подписчиков и посетителей нашего сайта, в той или иной степени уже решили задачу организации своего рабочего места, устроив удобные верстаки в своих мастерских и на балконе.

Но есть и те, кто присматривается к домашнему рукоделию, пробует на зуб эту универсальную профессию, включающую в себя множество специальностей, становящуюся очень полезным для семьи хобби.

В первую очередь эта статья для них, но возможно она будет полезна и тем, кто уже нашел себя в роли самоделкина и, определившись с основными видами работ, может со знанием дела заняться обустройством домашнего верстака для мастерской своими руками.

Типы верстаков для мастерской

Верстак – это стол для проведения различных специализированных работ по обработке разных материалов. Соответственно, в зависимости от того, с каким материалом придется работать и какие операции осуществлять, верстаки отличаются друг от друга размерами, конфигурацией и материалом изготовления. По виду обрабатываемых материалов верстаки подразделяются на:

• столярные;
• слесарные;
• комбинированные.

Исходя из конструктивных особенностей, к ним добавляются такие типы:

• универсальный;
• складной.

Складные универсальные верстаки выпускаются разными фирмами с различным перечнем функций, а отличительной особенностью, в первую очередь, является их мобильность. Поэтому, если вы свой опыт домашнего мастера конвертируете в денежные знаки за пределами своей квартиры или двора своего дома, то можете, либо подобрать себе универсальный складной верстак заводского изготовления, либо, проанализировав ряд конструктивных особенностей той или иной модели, изготовить его своими руками.

А вот для домашней мастерской подойдут более массивные верстаки и здесь возможны три варианта:

• столярный верстак с возможностью выполнения ряда слесарных операций;
• слесарный верстак с возможностью выполнения ряда столярных операций;
• комбинированный верстак.

Сразу отметим, что последний вариант не является лучшим решением, так как он не позволяет в полной мере качественно выполнять и столярные, и слесарные виды работ, а лишь относительно приспособлен для их производства, поэтому первые 2 варианта, на наш взгляд предпочтительнее. Именно эти варианты мы и рассмотрим в примерах для самостоятельного изготовления.

Изготовление простого верстака для гаража своими руками

Самым простым верстаком для домашней мастерской будет достаточно мощный стол с небольшим набором дополнительных функций: ящики, полочки т. п. для складирования инструмента и реманента.

Хорошо, если есть возможность его незначительной трансформации для выполнения работ по металлу или по дереву, но об этом – ниже.

Для создания такого верстака мы возьмем деревянные бруски 40х80 и вырежем 4 ножки: 2 шт. длиной 700 мм, 2 шт. длиной 750 мм и 2 нижние перемычки длиной 500 мм. Для 2-х верхних перемычек той же длины мы использовали имеющийся в хозяйстве брусок 40х100.

Он также пойдет для верхней обвязки основания нашего верстака спереди, с длиной 1400 мм по низу и 1600 мм по верху. А сзади мы используем обрезную доску 40х150х1600, но все длинномерные заготовки нам понадобятся позже.

Если у вас имеется инструмент для изготовления шиповых соединений, воспользуйтесь им, как это сделали мы.

Если нет, то изготовьте их вручную или можете соединить детали встык с использованием накладного металлического крепежа.

Соберите боковые стойки как показано на фото ниже.

После этого можно приступать к сборке всей станины.

Центральная перемычка внутри станины, изготовленная из того же бруска 40х80, закрепленная на небольших деревянных кронштейнах 40х40х180, кроме упрочнения конструкции, выполняет функцию упора для двух тумбочек с ящиками от старых письменных столов, которые мы решили использовать в нашем верстаке.

Для рабочей поверхности верстака также мы использовали имеющуюся у нас ламинированную поверхность из ДВП. К передней кромке мы прикрутили на металлических пластинах доску, которая защитит ее край от вылущивания в процессе эксплуатации. Она же послужит основой для крепления небольших слесарных тисков со струбциной

Крепление рабочей поверхности к станине мы осуществили на металлических уголках и получили достаточно мощный верстак общего назначения для нашей домашней мастерской.

Изготовление столярного верстака с доработкой для выполнения слесарных работ

Если вы в основном работаете с деревом, то логичным будет изготовить столярный верстак и сделать некоторые доработки конструкции для слесарных операций.

Традиционный столярный верстак для мастерской имеет отработанную столетиями конструкцию, которая практически не претерпела существенных изменений вплоть до наших дней. Его основу составляет массивная станина на шиповых соединениях, с использованием клиньев для подтяжки в случае усыхания, мощной (часто наборной) столешницы с заглубленным лотком для сбора стружки и инструмента, и двумя тисками-зажимами для крепления заготовок.

Габариты такого верстака выбираются в зависимости от максимальной длины заготовок, которые будут на нем обрабатываться. Если вы собираетесь самостоятельно изготавливать деревянные двери, то длина верстака должна быть не меньше 2,5 м, а ширина не менее 0,8 м, иначе ваша работа на нем превратится в каторгу. Верстак моего деда – лучшего столяра в округе минимум на 50 км во всех направлениях – был 3000х1000 и он говорил, что для изготовления больших рам для веранд ему не хватает сантиметров 20 по ширине.

Размеры школьного столярного верстака 1200 х 500 х 750. Если габариты в плане вас устроят, и вы готовы потратить на него около 13 тыс.р., то высоту можно подогнать, прикрутив к ножкам бруски соответствующих размеров. Но также можно рассмотреть альтернативные варианты.

Собственно говоря, это вариации на тему одного и того же столярного верстака для мастерской с различным материалом для столешницы, наличием или отсутствием ящиков, полочек и разными механизмами тисков. Теперь по порядку:

1. Станину делаем из сухого соснового пиломатериала 40-50 х 80-100 мм, рассчитав высоту под свой рост. Если ваш верстак будет установлен в помещении, где не будет резких перепадов влажности, то соединение его элементов можно производить любым удобным способом, хоть и встык с использованием фиксирующих металлических пластин и уголков.

2. Столешницу можно делать из готовых клееных деревянных щитов, продающихся в большинстве строительных супермаркетов, или склеить из строганных брусков толщиной не менее 50 мм самостоятельно при помощи клея ПВА, соорудив несложное зажимное приспособление. Важно помнить, что верхняя сторона будущего верстака должна быть максимально ровной. Также для столешницы можно использовать толстослойную фанеру, но торцы ее, все же, желательно оклеить деревянными рейками из дуба, бука или ясеня.

3. Для крепления зажимных механизмов низ столешницы верстака наращивается брусками соответствующих размеров. Наиболее популярны такие зажимные приспособления:

— столярный ходовой винт с двумя направляющими чешского производства Tr 24*5, 390/205 по цене ок.3 тыс.р.

 -испанские тиски столярные Piher, 150 мм стоимостью ок. 2 тыс.р.;

-можно также самостоятельно изготовить некое их подобие, использовав шпильку диаметром 14 – 16 мм, которая конечно таких усилий, как тиски не передаст, но зато сделает ваш зажим исключительно экономичным и ремонтопригодным, ввиду своей дешевизны;

-или изготовить еще более простое прижимное устройство из тех же шпилек, но ввиду отсутствия направляющих, поставить по 2 таких зажима на одни тиски.

4. Отверстия для колышков-упоров делаете в двух направлениях напротив ходового винта тисков. Также полезно сделать их по всей поверхности столешницы параллельно друг другу для уверенного крепления габаритных изделий.

5. Крепите столешницу верстака к основанию на мощных металлических уголках и, если не планируете его передвигать, при их же помощи крепите его к полу.

И с первой задачей варианта верстака, описываемого в этом разделе статьи, вы успешно справились.

Теперь, несколько вариантов приспособлений для выполнения слесарных работ на таком верстаке.

1. Самый простой из них – сделать накладку из стали толщиной 3 – 5 мм с обрамлением из стального уголка, сохраняемой отдельно от верстака или же прикрепленной к нему на петлях и опускаемой на столешницу при необходимости.
2. Основным атрибутом слесарного верстака являются слесарные тиски. В этом случае мы рекомендуем использовать тиски с крепежом, не требующим прохождения через столешницу верстака.

Можно конечно подогнать под крепеж тисков отверстия для упоров, но при толстой накладке обойтись и без этого. Также интересен вариант крепления слесарных тисков непосредственно на столешницу столярного верстака при помощи переходного бруса-подставки и мощной струбцины.

А накладку при этом делать не на всю площадь верстака. Вариантов – масса, выбор за вами.

Доработка слесарного верстака для выполнения столярных работ

Зачастую, особенно если в хозяйстве имеется автомобиль и гараж, основным верстаком является слесарный.

Процесс его изготовления мы в этой статье рассматривать не будем, а вот о простых способах его адаптации для выполнения столярных работ расскажем, тем более что это вовсе не сложно. Для полноценного использования вашего слесарного верстака в качестве столярного нужно будет демонтировать слесарные тиски, и изготовить несколько не сложных приспособлений.

Рассмотрим их подробнее.

1. Из первого рисунка ниже нам при доработке слесарного верстака будет интересен в первую очередь боковой упор (1), который не сложно сделать съемным. А вместе с отверстиями для нагелей (14) по переднему торцу верстака (а это может быть цельная съемная конструкция) и подходящим клином, мы получим простое и надежное устройство крепления доски к верстаку. Можно просто изготовить закрепляемую при помощи заглубленных струбцин деревянную накладку, со всем, изображенным набором креплений заготовок и понимать, что на ее толщину поднимется уровень рабочей поверхности, который можно компенсировать соответствующей высоты трапиком у верстака.

О заднем упоре и говорить нечего, он просто выполняет поддерживающую функцию для длинномерных заготовок.

2. Можно изготовить накладную доску для строгания с универсальным упором, изображенную на втором рисунке. Наращивая высоту упора (или меняя его в зависимости от высоты обрабатываемого бруска) и прикрутив с нижней стороны брус для упора о правый край верстака, мы получим самое простое приспособление, превращающее слесарный верстак в столярный.

3. Чуть более сложная накладка с достаточно мощным вариантом закрепления заготовки, позволяет также решить эту задачу. Единственное, что мы бы рекомендовали в этом случае – также прикрутить с правой стороны упор и толщину выбрать не менее 50-70 мм для более надежного крепления передних колышков и достаточного заглубления замка и прижима.

Способ установки на верстак двух последних приспособлений для строгания изображен на схеме:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать столярный верстак своими руками

Для каждого мастера или резчика по дереву основным из вопросов был и всегда будет: как изготовить столярный верстак? Универсальный верстак удобно расположенный и налаженный под мастера позволяет работать быстро и качественно. Поэтому стоит изготовить его своими руками, к тому же это позволит сэкономить довольно приличные деньги, которые вы бы отдали за хороший магазинный вариант. Когда я впервые задался этим вопросом, я не долго думая взял четыре толстенных бревна, вкопал их в землю, соединил их между собой сверху и снизу, высоту столбов сделал на уровне опущенной руки. Затем соорудил крышку из толстых сосновых брусков и прикрепил ее к ножкам верстака. Верстачные тиски снял со школьного верстака. И наконец всю эту конструкцию через уголок прикрепил к стене в мастерской. Получилось довольно прочно, хотя смотрелось грубовато. В этой статье я предлагаю несколько вариантов, потому как вкусы и запросы у всех разные. Хочу отметить, что столярный верстак должен быть достаточно прочным, особенно в соединениях, а сама столешница достаточно толстой. Крепить верстак лучше к полу. Вариант как на первой фотографии подойдет для легкого строгания вдоль, когда не требуется прилагать особых усилий. Он  можно сказать, переносной, вполне сойдет за школьный. Собирается на болтах, которые прикручиваются в спрятанную внутрь доски гайку. Столешница склеивается из реек. Он прост в изготовлении, но для серьезных нагрузок не годится.

2)

Этот вариант каждый может попробовать сделать. Для среднего размаха работ по дереву вполне годится.

Остается прикрепить к нему вот такие тиски, которые продаются в магазинах инструментов.

3)

Вот вариант скелета, где основные крепления на болтах. Такой верстак устойчив к расшатыванию.

4)

Для профессионалов и людей искушенных можно замахнуться на профессиональные верстаки, типа таких. Здесь все надежно крепится, да и работать будет интереснее, но эти варианты требуют денежных и временных вложений.

5)

6)

7)

« Предыдущая запись

Следующая запись »

Верстак для столярных работ своими руками: чертеж и алгоритм изготовления

Основа домашней мастерской – верстак. Это рабочее место, стол, на котором можно заниматься ручной обработкой дерева, а при необходимости установить любой деревообрабатывающий станок.  Он заметно расширит перечень работ, которые можно выполнить в собственной мастерской.

Верстак можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно с учетом всех своих предпочтений. При желании несложно изготовить рабочий стол нестандартной конфигурации с массой специфических приспособлений и креплений.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Проектирование

Сделать верстак под столярный станок самому не так уж и сложно, надо просто постараться. Работать будет проще, если набросать чертёж с обозначением основных размеров. Каким будет готовое изделие – решать самому мастеру.

Обратите внимание! В среднем высота верстака равняется 70-90 см, ширина столешницы – 80 см, длина – 1,8-2,0 м. Такие размеры обеспечат удобство работы и низкую утомляемость.

Под столешницей образуется свободное пространство, его рационально использовать для хранения инструментов для обработки дерева, металла и вспомогательных материалов, деталей. Несложно изготовить несколько выдвижных ящиков, для этого подойдет толстая фанера. Нельзя забывать и об электропитании. Надо предусмотреть несколько розеток. Тут важно уделить максимум внимания безопасности, проводку следует скрыть в коробе.

Каркас верстака для столярных работ изготавливают из бруса. Лучший материал для ножек – брусок 100х70 мм, для перемычек можно взять материал чуть тоньше. Столешницу лучше делать из досок толщиной от 50 мм, в крайнем случае можно использовать ДСП с прочным ламинирующим покрытием.

Древесина должна быть твердых пород. Идеальный вариант – дуб, клен или бук. Помимо прочности, такая древесина тяжелая, что добавит устойчивости конструкции в целом.

Сборку верстака можно условно разделить на два этапа: сооружение основания (рамы) и установка на него столешницы.

Изготовление основания

Работа начинается с рамы. Основное к ней требование – она должна быть устойчивой. В зависимости от предпочтений владельца рама может опираться на четыре отдельные ножки, или ножки попарно будут соединены продольным брусом. В любом случае нужно предусмотреть одну или две перемычки для большей жесткости конструкции.

Брусья соединяют шип-паз, стыки проклеивают столярным клеем, до застывания фиксируют с помощью струбцин. Для большей надежности соединения стоит усилить металлическими уголками, привинченными саморезами по дереву. Использование уголков целесообразно и для конструкций, которые подразумевают периодическую разборку.

Особого подхода требует размещение верстака в небольшой мастерской. Тут стоит рассмотреть как складной верстак, так и стационарный, привинченный к одной из стен. Второй вариант предпочтительнее, он позволит не только сэкономить место, но и обеспечит изделию дополнительную устойчивость.

Столешница

На готовое основание устанавливается столешница. Ее габариты должны немного выходить за периметр основания. Подобное решение обеспечит удобство манипуляций на деревообрабатывающем станке и простоту очистки рабочего места.

Поскольку от качества столешницы во многом зависит долговечность верстака и удобство эксплуатации, ее изготовлению стоит уделить максимум внимания. В выборе материала лучше отдать предпочтение доскам. Сборка потребует больше усилий, зато результат превзойдет все ожидания.

Доски тщательно подгоняют друг к другу. Полотно должно быть сплошным, без щелей, которые будут собирать щепки и мусор. Заготовки укладывают в сплошной щит, выравнивают и с внутренней стороны прибивают (привинчивают) к трем перпендикулярным брусьям.

Обратите внимание! Собранную столешницу шлифуют и пропитывают защитным раствором. Для этих целей лучше всего подходит олифа или масло. В результате такой обработки дерево станет прочнее и прослужит гораздо дольше.

Выбор вспомогательных приспособлений целиком и полностью зависит от предпочтений мастера. В любом случае необходимы тиски, под них следует сделать соответствующие вырезы. Лучший вариант размещения – одни на передней грани, ближе к краю, другие – сбоку. При таком размещении не возникнет сложностей с обработкой длинных досок и будет удобно работать с мелкими деталями. Нелишним будет, кроме столярных, установить еще и слесарные тиски.

Работать с деталями сложной формы станет гораздо удобнее, если предусмотреть упоры. Желательно делать их съемными, это позволит выбирать ту конфигурацию, которая необходима для данного типа работ. Сделать подобное приспособление несложно, для этого надо всего лишь пропилить лобзиком несколько рядов одинаковых отверстий прямоугольного сечения в столешнице, в них будут вставляться колышки-упоры.

Изготовление настоящего столярного верстака потребует много времени и усилий, тем не менее результат гарантированно оправдает все затраты.

Изготовление столярного верстака своими руками в домашних условиях

Верстак является необходимым приспособлением для мастера, который изготовляет разноплановые деревянные детали. Благодаря, на первый взгляд, простому столу можно эффективно организовать рабочее пространство, упростить работу и ускорить процесс изготовления деталей. Каждый желающий мастер может сделать столярный верстак своими руками. Чтобы приступить к изготовлению верстака, достаточно определиться с видом стола и подобрать все нужные материалы (инструменты).

Конструкция столярного верстака

Столярный верстак – это специальный рабочий стол для столяра, на котором рабочий может обрабатывать дерево вручную или механическим способом. Самая обычная конструкция верстака подойдет для выполнения основных видов работ:

• фиксировать изделия из дерева или его основные детали для проведения дальнейшей обработки;
• разрабатывать эскизы и схемы;
• хранить все необходимые инструменты под рукой;
• благодаря удобному строению собирать конструкции из дерева на любом этапе работы;
• использовать как рабочее место для проведения лакокрасочных работ.

Чтобы осуществлять все эти операции на самодельном верстаке для столярных работ, нужно изначально смастерить его в соответствии со всеми стандартами и нормами. Желательно учитывать базовые требования и знать «состав» конструкции. Базовые части и параметры самодельного стола для столярных работ:

Стол для столярных работ должен быть не только полностью укомплектованным, но и соответствовать определенным параметрам:

• Высота станка для столярных работ может варьироваться от 85 до 95 см. эта высота будет максимально оптимальной.
• Размеры рабочей поверхности могут быть разными. Самым популярным вариантом является прямоугольник со сторонами 183×91,5 см.
• Опорные ножки и остальные части изготавливаются в соответствии индивидуально, поэтому могут иметь разные размеры.

Изготавливая такой стол, важно, чтобы самому мастеру было комфортно производить различные манипуляции в процессе работы с деревом. Поэтому все параметры могут подбираться индивидуально.

Виды столярных верстаков

Самодельные поверхности для столярных работ делятся на 3 вида:

1. Мобильный стол для столярных работ представляет собой компактную конструкцию, масса которой составляет около 30 кг. Длина рабочей поверхности достигает 1 м, а ширина всего 0,7 м. Конструкция такого типа может состоять частично из металлических деталей. Такой вид стола используется в работе с небольшими деревянными деталями. Установить верстак можно в любой части небольшой мастерской.
2. Стационарный стол для столярных работ отличается большими габаритами. Верстак такого вида не предназначен для перемещения. Обычно это пристенный верстак с вертикальным экраном для инструментов. Дополнительно оснащается многочисленными ящиками и полочками. Благодаря большим размерам может использоваться для обработки деревянных деталей любой величины.
3. Составной тип представляет собой разборную конструкцию, части которой соединены металлическими болтами. При необходимости части рабочей поверхности для столярных работ могут заменяться или раскладываться. Это сложный вид в плане изготовления, но очень функциональный и практичный в работе с деревянными деталями любого размера.

Каждый вид предназначен для определенного типа помещения и типа работы с деревом. Если нужно иногда производить ремонт или изготовление деталей, то идеальным вариантом станет мобильный вид столярной поверхности. Если же работа осуществляется на профессиональном уровне и постоянно, то лучше изготовить стационарный вид верстака.

Материалы для изготовления

Изготовление верстака начинается с выбора материала. При этом стоит учитывать особенности конструкции и вид рабочей поверхности.

Мобильные станки могут быть комбинированными в плане используемого материала. Многие делают деревянную столешницу, которую потом обшивают нержавейкой.

Для изготовления каркаса обычно используется доска с параметрами 4×8 см или брус 5×10 см. столешница формируется из шпунтованной доски твердых пород деревьев. Сверху накрывается листами фанеры.

Для крышки иногда используется металл. Это нержавейка для укрытия столешницы, железные трубы или профиль для формирования основного каркаса. Остальные части можно изготовлять из фанеры и дерева.

Инструкция по изготовлению

Изготовить верстак своими руками стоит  по следующим причинам:

• Можно выбрать подходящие размеры поверхности столешницы индивидуально. Если мастерская маленькая, то стандартный верстак в ней может не поместиться.
• Использовать в процессе изготовления можно любой подручный материал, что уменьшит затраты на покупку дорогостоящего металла или древесины.
• Можно разработать индивидуальный дизайн, продумать размещение тисков так, как удобно мастеру.

Дополнительно этот вариант актуален, если нужно быстро организовать рабочий процесс без лишних затрат на покупку уже готового верстака. Принцип сборки не требует особых умений или использования сложного инструментария.

 Перед тем, как приступить к изготовлению эскиза и точного чертежа, стоит продумать сразу, где именно и как будет располагаться уже готовый верстак.

Как сделать верстак из дерева своими руками:

• Первый этап – это создание чертежа, в котором будут указаны все размеры и особенности конструкции. Эскиз с точными параметрами и указанием деталей поможет выстроить все последующие этапы изготовления.
• Изготовить столярный верстак своими руками и чертеж к нему несложно. Нужно подготовить ватман, линейку и карандаш. Сначала сделать набросок, на котором будут видны все особенности конструкции. Потом каждой детали конструкции присвоить параметры – высоту, ширину, толщину.
• Деревянный верстак изготавливается из бруса, досок и фанеры. Скрепляться все детали будут гвоздями, шурупами, скобами, кое-где даже клеем. Чтобы изготовить части конструкции нужно подготовить лобзик, дрель, шуруповерт, циркулярную пилу, шлифовальную машинку. Дополнительно понадобятся и другие строительные инструменты – строительный уголок, рулетка, молоток, карандаш, а также средства личной защиты.
• Сначала изготавливается опорный каркас. В соответствии с параметрами, которые указаны в чертеже, осуществляется распил бруса. В результате должно получиться: 4 опорные ножки, 2 длинные и 2 короткие распорки, 1 поперечная распорка и 4 балки горизонтального типа.
• Далее изготавливается опорный каркас из уже готовых частей. Для этого используются саморезы и шуруповерт. Предварительно может понадобиться изготовление отверстий под крепежные детали. Все должно полностью соответствовать чертежу.
• Потом изготовляется сама крышка столярного верстака. Для этого все доски между собой промазываются клеем и плотно прижимаются друг к другу. Максимально сцепления можно достичь, если всю заготовку поместить в тиски. Производится подравнивание концов.
• После склеивания столешница шлифуется. Дополнительным фиксатором станет рама вокруг сформованного каркаса. Это конструкция из досок, которые соединены между собой скобами и дополнительно закреплены в основание столешницы.
• Монтаж тумбы и столешницы осуществляется самым простым способом. Насквозь через крайние части столешницы проделываются дырки с помощью дрели. В полученные основания вкручиваются саморезы. Улучшить сцепление поможет клей, который предварительно наносится на вершины брусов. Таким же образом монтируется и тумба.

Можно собрать такую же конструкцию, формируя пазы под каждую составляющую каркас деталь. Это поможет усилить конструкцию. Но времени на изготовление такого варианта потребуется намного больше.

Установка дополнительного оборудования

Важно не только правильно «построить» деревянный верстак, но и сделать его максимально функциональным. Стоит оборудовать приспособление тисками, отверстия в самой столешнице, полочками и ящиками (по желанию).

Принцип установки дополнительного оборудования:

• Обязательно нужно установить тиски, которые станут основным инструментом при работе на верстаке с любым видом деталей. Сначала нужно приложить тиски к краю столешницы и карандашом отметить область крепления. Потом с помощью пилы, стамески и молотка формируется паз, в котором и будут крепиться сами тиски.
• Следующим этапом станет обустройство рабочей поверхности. В основании проделываются отверстия достаточно большого диаметра. Такой вариант обработки можно отнести к обустройству, так как сплошные дырки также могут выступать фиксаторами некоторых частей деталей в процессе их обработки.
• На распорки можно уложить прямоугольник из фанеры, который станет отличной полкой. Это самый простой вариант обустройства вспомогательными поверхностями для хранения инструментов, материалов и заготовок.

Последним этапом станет шлифовка всех поверхностей и частей деталей конструкции. Желательно вскрыть дерево морилкой, чтобы улучшить внешний вид изделия и уберечь сырье от скорой порчи.

Самодельный верстак из дерева представляет особую ценность для мастера, который просто нуждается в организованном рабочем месте и поверхности, оборудованной под работу с разными деталями. Сделать такое приспособление достаточно просто, если подготовить правильный чертеж и точно следовать ему. Установить такое изделие можно в гараже, сарае, мастерской. Никаких ограничений в плане использования в сравнении с заводской продукцией нет.

Как сделать верстак своими руками

Для любого хозяйственного мужчины нужно свое оборудованное рабочее место для хранения инструмента и совершения столярно-слесарных работ. В таком случае просто необходимым элементом рабочего места станет верстак, и сейчас мы расскажем, как сделать верстак своими силами.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Действительно, чтобы купить его, потребуется выложить значительную сумму и, кроме этого, подобрать нужный размер именно под ваше помещение представляется довольно сложной задачей. Но если делать самому, то можно выбрать требуемый размер верстака с точностью до сантиметра.

Какие верстаки бывают

Верстак —  это рабочий стол, на котором мастер производит ручные работы по обработке деревянных, металлических и других деталей. Самостоятельно сделанные верстаки устанавливают в гараж, на даче и даже в квартире. Верстак оснащен различными дополнительными устройствами, которые могут понадобиться при работе, такими как упоры и тиски. Кроме этого, в верстаках устанавливают емкости для хранения различных инструментов и даже документации. По типу работ различают столярные, плотницкие и слесарные верстаки.

Верстак своими руками видео:

Столярный верстак

Стандартный столярный верстак имеет такую конструкцию. Основными частями являются верстачная плита и подверстачье. Подверстачье выглядит как стойка (обычно две), которые соединены между собой деревянными брусками. Материал этого элемента стола обычно сосна или другая древесина мягких пород.

Верстачная доска или крышка изготовляется из твердых пород древесины, например, дуба, и имеет толщину до 8 см. Поверхность доски покрывается олифой. Если вы собираетесь собрать верстак своими руками, то вы должны знать, какие дополнительные устройства нужно установить на столешнице.

Обратите внимание!

 

В первую очередь это должны быть тиски, расположенные в передней части и использующиеся для фиксации деталей.

В задней части необходимо сделать углубление, для хранения в нем инструмента небольших размеров. На крае верстачной доски имеются отверстия, в которые вставляются деревянные чурочки и гребенки из металла. Стандартный верстак пригоден в основном для ручной работы, а если вы хотите пользоваться еще и электроинструментом, то для этого надо выбирать верстачную доску с большим количеством отверстий для упоров.

На фото столярный верстак своими руками

Слесарный верстак

Слесарный верстак более мощное сооружение. Оно имеет металлический каркас, на который укладывается деревянная крышка толщиной до 6 см и покрытая железным листом. Крышка окантована трехсторонним бортом и на ней, в большинстве случаев, устанавливаются слесарные тиски. Столешница на таких верстаках делается мощной, чтобы она могла выдерживать высокие ударные нагрузки, в том числе и кувалды.

Материал выбирается по желанию, но наиболее популярный МДФ с оцинковкой, которая позволяет защищать столешницу от влияния агрессивной среды, такой как бензин, масла или растворители. Кроме того, такая столешница легко чистится от загрязнений. Слесарный верстак оснащен несколькими выдвигающимися ящиками для складывания инструмента.

На фото слесарный верстак своими руками

Это интересно! Делаем шкаф-купе из гипсокартона своими руками: чертежи с размерами и подробная видеоинструкция

Плотницкий верстак

Еще одним видом таких конструкций является верстак плотника. Это рабочее место предназначено для обработки досок и имеет размеры, значительно превышающие два предыдущих варианта. Его габариты имеют длину до 6 м и ширину 1 м. На плотницком верстаке обязательно устанавливается упор для обработки доски. Он имеет вырез в виде треугольника, для закрепления доски при помощи клиньев, и используется во время обработки ее кромок.
[rek_custom1]

Изготовление строительного верстака

Давайте разберемся, как сделать столярный верстак своими руками. Сначала надо сделать каркас из брусьев, а между ножками, для прочности, установить перемычку и царгу (соединительный элемент, скрепляющий конструкцию). Желательно чтобы они располагались на расстоянии около 45 см от пола. Монтаж каркаса верстака происходит в таком порядке. Сначала нужно осуществить подготовку пазов, затем собираем конструкцию и промазываем точки соединения клеем. Окончательный крепеж проводим с помощью струбцин.

На фото верстак плотника

Это интересно! Трубогиб для медных труб: 4 разновидности и самостоятельное изготовление

Столешница для верстака

Стоит напомнить, что изготовление любой конструкции происходит более быстро и качественно, если у вас под руками есть хотя бы самый простой чертеж столярного верстака или его части. Ниже мы приведем чертеж столешницы, вид сверху.

Если столешница изготавливается из нескольких досок, то надо обеспечить отсутствие щелей между ними, во избежание, при последующей работе, забивания туда пыли. Размеры столешницы должны быть больше на 3—5 см самого верстака, для большего удобства чистки инструмента. Столешницу надо обработать шлифмашиной и покрыть лаком. Это будет служить защитой от попадания заноз в руки.

Установка тисков и создание упоров

После того как мы установили столешницу, нужно монтировать на них тиски. Для этого, на рабочей поверхности надо вырезать углубление, чтобы можно было поставить вертикальную пластину в одной плоскости со столешницей. Ставим тиски в место, где они будут стоять в будущем, желательно чтобы это был не угол, и делаем наметку для сверления. Затем прикручиваем гайками.

Обратите внимание!

 

Упоры можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно.

Тогда посоветуем сделать их прямоугольной формы с возможностью регулировки по высоте. Отверстия под упоры желательно производить на длину 50% от хода тисков. При таком раскладе вы сможете хорошо зафиксировать разные заготовки. Видео-инструкцию по изготовлению верстака можно посмотреть в нашей статье.

Деревянный верстак

Это интересно! Делаем угловой шкаф на кухню своими руками: от проекта до результата

Изготовление слесарного верстака

Давайте рассмотрим, как можно сделать слесарный верстак своими руками.

1. Определим высоту будущего стола. Для каждого человека она может быть разная, к примеру, если мужчина имеет рост 180 см, то высота верстака составляет 90 см. Но все-таки для окончательного решения нужно ориентироваться только на себя.
2. Не забываем, что чертежи слесарного верстака, нарисованные вами, пригодятся для более быстрой и качественной сборки.
3. Для слесарного верстака каркас лучше всего сварить из профильной трубы и уголков, но в крайнем случае его можно сделать так же как и столярную конструкцию, из брусьев.
4. Чтобы конструкция была максимально прочная, нужно поставить между ножками распорки. Иногда, вместо распорок устанавливают полочку, в которую в последующем можно складывать инструмент, лакокрасочные жидкости или другие нужные предметы.
5. Для стойкости конструкции можно прикрепить ножки к полу. Это исключит шатание верстака при работе.
6. Соорудите столешницу из МДФ и при возможности оцинкуйте. Это значительно повысит ее прочность.
7. Если вы хотите, чтобы ваш верстак был оснащен выдвижными ящиками, то поставьте под верхними брусьями полозья, похожие на те, что устанавливаются для ящичков в компьютерных столах. Тогда у вас будет место хранения для мелких деталей, шурупов и гвоздей.

Складной верстак

Есть еще одна разновидность верстаков, которые применяются как для столярных, так и слесарных работ. Это складной верстак. Он очень удобен при отсутствии лишней площади в помещении. Поработав на нем, его всегда можно сложить и поставить в угол для ожидания следующей работы. Кроме того, его можно в сложенном состоянии перевести на дачу. Такой верстак состоит из двух частей: съемной верстачной доски и складного стола. Он обычно изготавливается меньших размеров, чем стационарный стол.

Это интересно! Обратный молоток: рассматриваем принцип работы и делаем инструмент своими руками

Верстак своими руками видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Как сделать столярный стол своими руками?

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий.

Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Содержание

• 1
  Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

  В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

• 2 Где поставить?
• 3 ВИДЕО: верстак своими руками.
• 4 Создания верстака своими руками: 50 фото-идей
• 5 Содержание:
• 6 Основные критерии стола циркуляционной пилы
• 7 Конструкция циркуляционной пилы, станок из дисковой пилы Байкал
• 8 Расчет параметров
• 9 Расчет мощности
• 10 Небольшой столик для ручных станков деревообработки
• 11
  Иногда нужно сделать отдельный стол для электрорубанка своими руками, что не доставит хлопот мастеру, поскольку основу конструкции и материалы используют те же, что и для стола ручной циркулярки.
  Когда деревообрабатывающий инструмент некуда складывать, это сигнал, что нужно изготовить стол для инструментов своими руками. Здесь, для каждого мастера нет преград творчества, поскольку делают их металлическими, пластиковыми, деревянными, с применением различных карманов и полочек. Стол под инструменты – это основной элемент для поддержания порядка и чистоты в мастерской.

  Посмотрите видео циркулярный стол своими руками, в котором изложены все подробности о процессе изготовления.
  Видео: Рабочий стол для циркулярной пилы Видео: фрезерный стол; milling table
  Похожие статьи

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы). Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.Как подобрать оптимальную высоту верстака?Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера.

Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород.

Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.Об изготовлении верстачной крышкиОпыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки.

Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с  максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву.Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго.

Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака. Сделать его по силам в домашних условиях.Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает  взять его напрокат.Но такое мнение ошибочно, особенно, если  он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него.

Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины.Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее.

На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.Мобильный (переносной).Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое.Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью.

На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую  зависит от того, какие цели и задачи он ставит:рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл.Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см.

Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.Найдет применение  в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.

Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).Использование  имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов.

Что для этого нужно, ему хорошо известно.Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:уголок металлический;полоса из стали и лист оцинкованного железа;фанера;шурупы;анкерные болты;труба квадратная;деревянные доски;саморезы по металлу;краска.И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:отвертка;рулетка;болгарка;электролобзик или ручная ножовка;молоток.В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.

Где поставить?

Прежде чем приступать к работе, важно сразу  определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы  определят его размеры, материал и порядок изготовления.

Советуем присмотреться к столешнице у жены на кухне.

Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.

Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.

Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак  своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь  свободно  размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.

Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.

Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола.  Опытный мастер может сделать ее регулируемой.

В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.

После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.

Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.).

В результате получается прямоугольная сварная конструкция.После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов.

Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.

После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.

Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.

Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.

Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.

Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.

Главное – усилить все 90° соединения.

Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.

Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.

Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.

Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.

ВИДЕО: верстак своими руками.

Создания верстака своими руками: 50 фото-идей

Рекомендуем статьи по теме

Большинство плотников и деревообрабатывающих мастеров, желают иметь в хозяйстве универсальный агрегат, но как смастерить такое устройство самостоятельно, многие не знают. В этом руководстве, вы узнаете, как смастерить универсальный фрезерный стол своими руками.

Содержание:

Плюсы универсального станка по дереву в том, что не нужно иметь несколько агрегатов и ходить с заготовкой от одного к другому во время работы. Единственный и универсальный, будет находиться на одном столе, и выполнять действия нескольких агрегатов. Разумеется, ограничения такого устройства присутствуют, и смастерить абсолютно-универсальный станок по дереву не представляется возможным. Но сделать стол для фрезера своими руками, в котором будет присутствовать электрорубанок и циркуляционная пила, вполне реально.Для воплощения затеи в реальность, нужно позаботиться о расходных материалах, а также инструментах, которые понадобятся для создания точного и ровного стола, на котором будут закреплены устройства. Поскольку устройство на столе будет не одно, требуется сделать более широкий и длинный стол. Чтобы не испортить материалы зря, для начала нужно на листе бумаги нарисовать схему и расположение будущих устройств. Это чрезвычайно существенный аргумент, поскольку эффективность станка напрямую зависит от грамотного расположения всех элементов. Заблаговременно побеспокойтесь о положении каждого узла. Если задание кажется сильно сложным, можно использовать готовые схемы и чертежи. Таким образом, умельцы изготовляют стол для циркулярной пилы своими руками, без помощи экспертов.

Основные критерии стола циркуляционной пилы

Конструкция, на которой будут установлены деревообрабатывающие механизмы, должна обладать такими характеристиками:

Капитальной жесткостью и устойчивостью.Идеально ровной поверхностью.Заземлением.Свободным местом для опилок.Легкой доступностью к отходам для их ликвидации.Щитками защиты, которые устанавливаются над вращающимися элементами.

Соблюдение вышеперечисленных правил, помогут сделать действительно качественный и безопасный стол для фрезера своими руками.

Существует несколько требований циркуляционной пилы, которые необходимо учитывать для качественной, производительной и безопасной работы агрегата.

1. Хорошее креплениедиска пилы.2. Огораживание рабочей части диска пилы, что многие считают невыполнимой задачей.

3. Доступность кнопки старта-остановки агрегата.

Дополнительные требования к столу, зависят от предпочтений столяра и его профессионализма в этой сфере. Вспомогательные элементы помогут точнее обрабатывать заготовки, совершать распиливание более длинных досок, что в конечном итоге отразится на возможностях станка для выполнения абсолютно точных, качественных и сложных изделий.

Большинство умельцев, выполняют чертежи фрезерного стола своими руками, а если нет уверенности, лучше провести работу со слесарем, или человеком сделавшим подобное устройство.

Конструкция циркуляционной пилы, станок из дисковой пилы Байкал

Обычный стол, который можно приобрести в комплектации с плитой циркуляционной, выполняют в большинстве случаев из нержавеющего железа. Умельцы используют простую сталь, а опорную конструкцию сваривают из металлических уголков. Диск, режущий древесину, крепится во внутренней части стола, на валу с подшипниками, а подача механической энергии производится посредством ременной передачи.

В плите находится разрез для диска, который со всех сторон окружен деревянной опалубкой, а с внутренней части стола регулируется винтами. Зазор между столом и режущим диском, должен быть несколько миллиметров, иначе опилки в работе будут забиваться в щель, и приводить к неисправности агрегата. Зазор настраивается в зависимости используемых дисков.Каждый старается выполнить чертежи циркулярного стола своими руками, чтобы сделать универсальный и хороший стол для деревообработки, но недостаток знаний может сыграть плохую шутку.

Видео: циркулярный станок из дисковой пилы Байкал 514

Расчет параметров

Во избежание издержек и несуразностей, строго соблюдайте основные параметры изложенных материалов, и вы сделаете качественный стол столярный своими руками. Когда мы собираем стол для ручной циркулярной пилы своими руками, необходимо учитывать мощность электродвигателей, которые будут применены. Если вы собираете стол для ручного фрезера своими руками также необходимо учитывать производительность мотора.

Для более глубокого понимания конструкции и схемы изделия, просмотрите сюжет про столярный стол своими руками видео которого выложено на сайте.При учете того, что стол будет универсальным, необходимо делать конструкцию максимально устойчивой и прочной.

Выполняют умельцы чертежи стола под фрезер своими руками, но если конструкцию сваривать будет другой человек, необходимо в деталях объяснить, чтобы в итоге все элементы находились в нужных местах. Можно отдельно не изготавливать фрезерный стол для ручного фрезера своими руками, поскольку большинство мастеров, сделав универсальный стол, работают на нем и ручными инструментами. Это очень удобно, поскольку места для работы хватает, все находится под рукой и продуктивность повышается.

Расчет мощности

Чтобы смастерить хороший стол для дисковой пилы своими руками, нужно совершить правильный расчет мощности, при соотношении силы электродвигателя и предполагаемой работы. То есть, для комфортного распиливания различных пород древесины, достаточно поставить электродвигатель 1000-1200 Вт.

Эксперты не советуют использовать более мощные двигатели, поскольку это большой риск. При необходимости значительных мощностей и производительности установки, следует делать конструкцию стола более основательной и совершенной. При должном подходе, многие умельцы создают стол для ручного фрезера своими руками, гораздо лучше и продуктивнее, нежели модели от брендовых производителей.

Для более точного понимания, просмотрите сюжет, как сделать фрезерный стол своими руками видео которого находится в открытом доступе для просмотра.Индустриальные станки, как указывалось выше, полностью выполненыиз металла, а нижняя часть, дополнена бетонной плитой, для большей надежности крепления агрегата. Стол для циркулярки своими руками, умельцы изготовляют целиком из металла или в дуэте с деревянными элементами.

Важно учитывать фактор, если больше агрегатов будет интегрировано на деревообрабатывающем столе, и чем мощнее требуется номинальная производительность, тем крепче и массивнее необходимо делать столярный стол своими руками.

Небольшой столик для ручных станков деревообработки

Для изготовления небольшойдеревообрабатывающей установки, можно не использовать металл. Достаточно будет таких материалов:— текстолитовой плиты.— ласта фанеры диаметром 20 или 50 мм.

— оргстекло.

Многие делают чертежи распиловочного стола своими руками или вовсе обходятся без них, но как показывает практика, лучше использовать предварительно подготовленные схемы, поскольку это упрощает и облегчает процесс изготовления.Для большего удобства и возможностей обработки заготовок, плотники изготовляют поворотный стол для фрезерного станка своими руками, что делает работу гораздо удобней, приятней, а деревянные изделия более качественными и совершенными. Таким образом, мастера или авантюристы, изготовляют стол для пилы своими руками.

Многие задаются вопросом, как сделать фрезерный стол?Во-первых, материал изготовления зависит от величины и мощности устройства применяемого на нем. Из этого можно уяснить, что, если станок большой, то нужен металл, а если ручной, то пластиковые и деревянные элементы. Таким образом, пильный стол своими руками сделать можно в условиях гаража или частной мастерской.Обработка дерева, очень щепетильный и ответственный процесс, поэтому весьма актуально сделать стол для ручной дисковой пилы своими руками.

Очень выгодно делать инструмент самостоятельно, поскольку готовое изделие гораздо дороже, чем материалы для изготовления.Качественно сделанный стол для ручной циркулярки своими руками, можно использовать при работе с другими переносными деревообрабатывающими инструментами. Чтобы ремесло плотника доставляло не только удовольствие, но и удобство, можно изготовить стол для рубанка своими руками. Такой столик можно выполнить абсолютно из дерева, главное рассчитать параметры.

Иногда нужно сделать отдельный стол для электрорубанка своими руками, что не доставит хлопот мастеру, поскольку основу конструкции и материалы используют те же, что и для стола ручной циркулярки.

Когда деревообрабатывающий инструмент некуда складывать, это сигнал, что нужно изготовить стол для инструментов своими руками. Здесь, для каждого мастера нет преград творчества, поскольку делают их металлическими, пластиковыми, деревянными, с применением различных карманов и полочек. Стол под инструменты – это основной элемент для поддержания порядка и чистоты в мастерской.

Посмотрите видео циркулярный стол своими руками, в котором изложены все подробности о процессе изготовления.

Видео: Рабочий стол для циркулярной пилы Видео: фрезерный стол; milling table

Похожие статьи

Источники:

• woodschool.ru
• berkem.ru
• abisgroup.ru

Как построить верстак для деревообработки — YouCanMakeThisToo

Если они кажутся слишком большими для волчка, это потому, что они такие, но я расскажу об этом позже. Во-первых, почему я создаю это. Мне больше нравится пользоваться ручными инструментами, и я хочу проводить с ними больше времени и улучшать свои навыки, но одна из вещей, которая меня подвешивает, — это отсутствие хорошей скамейки для работы с ручным инструментом. . Хотя многие люди превращают ручную инструментальную скамью в произведение искусства с правом прохода, это не обязательно.

Итак, чем же верстак для ручного инструмента отличается от любого другого верстака? Ну, по сути, ему просто нужно держать работу и не двигаться.Когда я работаю с электроинструментом и станком, это легко для моего верстака, потому что я в основном просто выкладываю, склеиваю, сверляю, привинчиваю или забиваю гвозди на верстаке — ни одно из этих действий не прикладывает особого усилия к скамейке, и если это действительно сдвигает, это не имеет значения.

Совсем другое дело со скамейкой для ручного инструмента, потому что, когда деталь прижимается к верстаку, она в основном становится частью верстака, поэтому вся сила, прилагаемая при строгании, пилении или долблении, передается на верстак. Эту силу можно прикладывать со многих сторон, поэтому столярные изделия должны быть крепкими, чтобы предотвратить раскачивание и раскачивание.Представьте, если бы провисание в каждом суставе шевелилось при каждом движении пилы, было бы невозможно разрезать прямую линию — что для меня достаточно сложно с ручной пилой на хорошей скамейке.

Одной плотной столярки недостаточно, для ручных инструментов может потребоваться изрядное усилие, и лучше всего, если эта сила будет направлена ​​на резку, а не на толкание детали. У части, вероятно, недостаточно массы, чтобы вежливо лежать на скамейке, пока она изувечена, поэтому она каким-то образом прижимается к скамейке, а это означает, что скамейка должна иметь достаточную массу, чтобы противостоять силе.Тем более, если вы, как и я, склонны работать с тупыми инструментами из-за лени, неспособности точить или сочетания того и другого.

Я мало работаю с ручным инструментом и имею небольшую мастерскую, поэтому делаю довольно небольшую скамейку, всего около 2х4 дюйма. Помимо очевидных ограничений по размеру такой маленькой скамейки, одним из недостатков является то, что она не будет очень тяжелой, если я построю ее до нормальных размеров. Итак, я переборщил с размерами всех компонентов не потому, что они должны быть такими большими для прочности, а просто для увеличения массы.

У этих балок были довольно серьезные трещины, которые я решил стабилизировать, они, вероятно, будут в порядке, но, поскольку я буду довольно хорошо бить на этой скамейке, я не хочу испытывать удачу. Я стабилизировал их, используя эпоксидную смолу Total Boat 2: 1 и использовал некоторые стоматологические шприцы, чтобы облегчить удаление эпоксидной смолы в трещинах, не тратя много эпоксидной смолы.

Я впервые использую Total Boat, и он течет намного лучше, чем другие эпоксидные смолы, которые я использовал раньше, но все же требуется время, чтобы он просочился в эти трещины, поэтому потребовалось несколько сеансов, чтобы заполнить их .

После того, как эпоксидная смола была готова, я фрезеровал последнюю сторону балок на настольной пиле, а затем соединил ее с помощью ручного рубанка, чтобы получить лучший клеевой шов на верхней части.

Вы можете спросить, почему полосы из орехового дерева наверху? Если нет, то должно быть. В отличие от импортной машины, они не заставят эту скамью двигаться быстрее. Реальность такова, что мои кипарисовые балки закончили немного уже, чем мне нужно, чтобы соответствовать моим концевым тискам, и я подумал, что распорки лучше посередине, чем снаружи.

Но почему орех, не отходы ли дорогих пиломатериалов? Ну, да. Но орех. Я бросил обрезки ореха на сборочный стол, потому что у меня был какой-то неудобный лом, а затем он попал на мой маршрутизатор, чтобы соответствовать, и теперь это тема дорогой мебели для магазинов, которую я стремлюсь рассмотреть. Я имею в виду, никому не нравится лодырь.

После того, как верх был приклеен, мне нужно было скруглить концы и отрезать его до нужной длины. Я начал этот процесс с пропила своей гусеничной пилой, а затем пропил оставшуюся часть глубины вручную.Потом я вспомнил, что у меня есть торцовочная пила. Я отнес его туда, и мне повезло. Моя пила могла прорезать всю глубину, но не скользила достаточно далеко, чтобы получить все. Так что я перевернул его и отрезал с другой стороны, и мне оставалось только немного отрезать вручную.

Для удержания на рабочем месте у меня будут две тиски на этом верстаке, тиски с быстросъемным концом от Rockler и ножные тиски. Концевые тиски прикрепляются к нижней части скамейки, поэтому я подумал, что проще будет работать над этим, пока верхняя часть остается неподвижной.. мобильный.

Я начал с добавления лицевой части тисков на верстак с помощью нескольких винтов с длинными стяжками, а затем просто следовал инструкциям, прилагаемым к тискам. По сути, это сверление сквозных отверстий и пилотных отверстий для шурупов.

Тем не менее, несколько полезных советов: вы можете использовать сверло Форстнера или Брэда того же размера, что и отверстие в детали оборудования, чтобы перенести положение центра этого отверстия в деталь, которую нужно просверлить. Это намного точнее, чем угадывать карандашом.

Кроме того, если вы просверливаете большие отверстия и не хотите, чтобы выдувалось с обеих сторон, вы можете либо зажать порванную доску на тыльной стороне своей детали, либо, как только кончик сверла выйдет из дерева, остановитесь. и сверлить с противоположной стороны. Когда все тиски были собраны, я выровнял нижнюю часть обеих поверхностей тисков заподлицо.

А теперь пора работать над базой. Все это будет сделано из красного дуба. По большей части это красный дуб, который я получил от местной службы по работе с деревьями только для этого проекта несколько лет назад.Я сделал это, чтобы иметь здоровенные цельные ноги.

Моя работа с бензопилой не так хороша, поэтому им потребовалось много работы на фуганке, чтобы получить плоскую поверхность, а затем я использовал ленточную пилу, чтобы срезать большую часть отходов, прежде чем фрезеровать их в квадрат.

У меня не было достаточно красного дуба с того дерева, чтобы сделать длинные носилки, поэтому я склеил несколько обрезков красного дуба из другого проекта, чтобы сделать длинные носилки.

Чтобы держать себя прямо, я разложил ноги, чтобы выяснить, какие будут внешние грани, а затем грубо отметил, где каждый сустав будет разрезан на ногах.Основание будет иметь стыки внахлест, а это значит, что я просто прорезаю на ножках выемки, в которые поместятся носилки.

Шероховатая отметка — это просто убедитесь, что я обрезал правильную сторону каждой ноги. Я использую причудливую двойную маркировочную линейку, чтобы отметить фактические линии разреза. Хорошая вещь в использовании маркировочных щупов заключается в том, что здесь нет математики, которая могла бы испортить, и поскольку размер дублируется, а не измеряется, метки выглядят глупо.

Чтобы разрезать стыки, я установил глубину разреза на толщину подрамников, затем сделал серию разрезов в месте прорези.Это было бы намного быстрее со стеком дадо, но я хотел показать, что это можно сделать и с обычным клинком. Ладно, на самом деле мне было просто лень настраивать свой стек дадо, что было глупо, потому что с 8 сокращениями это стоило бы времени на настройку. Но вы можете увидеть, как это можно сделать с помощью циркулярной или даже ручной пилы.

Чтобы удалить оставшиеся маленькие кусочки, я просто бил их молотком, а затем нажимал на них отверткой, чтобы высвободить их, а затем с помощью долота разгладил дно.

Верхние носилки будут на одном уровне с верхней частью ног, поэтому, когда я разрезаю их, я обязательно делаю разрез на самом верху. Если я этого не сделал, то когда я выламываю стружку, нет гарантии, что она отломится на одном уровне с дном, она может выломать больше древесины, чем мне нужно. Это маловероятно, но такое осторожное сокращение — дешевая страховка.

Я попал в небольшую аварию, в результате которой перекусил часть одной ноги, но, к счастью, это было легко исправить. Я просто вырезал ногу заподлицо с суставом, а затем зажал подрамник на месте, приклеил и отрезал от подрамника в качестве заплатки.Я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, потому что это быстрое время наладки, чтобы я мог продолжать двигаться, и после того, как я дал ей немного застыть, я вырезал заплатку заподлицо с дном и ножкой, и теперь никто не говорит, что когда-либо был ремонт.

Затем приклеиваем основу, поэтому я разрезаю подрамники по длине, а затем склеиваю и зажимаю их вместе. Стыки достаточно тугие, что на самом деле нет места для неправильной формы, но я все равно продолжаю проверять прямоугольность на ходу.

Я даю клею высохнуть в течение ночи, а затем шлифую основу перед тем, как покрасить ее в черное дерево.Если умирающая древесина твердых пород — это то, что повышает ваше кровяное давление, вы можете подписаться, а затем щелкнуть мышью, прежде чем вы увидите, как я прикрепляю верх.

Не стесняйтесь оставить мне комментарий о том, как эти L-образные скобки разрушают весь этот проект, и я должен был сделать это с помощью шипов в форме ласточкина хвоста. Это отличный способ построить скамейку. Но у меня есть основа из довольно влажной древесины и очень сухой верх, поэтому мне нужен был хороший способ позволить основанию и верху двигаться независимо друг от друга.

Кроме того, верхняя часть обычно ламинирована текстурой таким образом, что сезонное движение только меняет толщину верха.Поскольку я использовал эти большие балки, которые сэкономили мне небольшое состояние на клее и времени, потраченном на закрепление клея, моя скамья не будет двигаться равномерно.

Установив столешницу, я обрезал концы поверхности тисков заподлицо со столешницей, а затем начал сглаживать верх. Если вам нужны подробности об этом процессе, Джей Бейтс отлично справился с этим.

В основном, я начал с рубанка и работал поперек стола, а затем по диагонали. Затем я переключился на плоскость фуганка и прошел по диагонали стола, а затем по его длине и закончил сглаживающей плоскостью.Альтернативой может быть установка салазок маршрутизатора и выравнивание их с помощью маршрутизатора, но это создает огромный беспорядок, и если вы собираете ручной инструментальный верстак, у вас, вероятно, есть ручные рубанки, да… да.

Мне нужны собачьи отверстия на этой скамейке каждые четыре дюйма, поэтому я установил это быстрое приспособление и вставил в него втулку, это даст мне постоянное расстояние и сохранит мои отверстия вертикально. Я получил эту массивную насадку и втулку от Lee Valley.

Поставляется с инструкциями по сборке приспособления. Единственное, что нужно сделать при сверлении таких отверстий, — это часто снимать сверло, чтобы удалить стружку.После этого я натираю несколько слоев кипяченого льняного масла, а затем наклеиваю воск.

Но это еще не все, мне еще нужно сделать тиски для ног этого зверя. Ранее я ламинировал заготовку из орехового дерева для измельчения тисков. Я измеряю его со скамейки и отрезаю до нужной длины. Вы заметите, что я положил его на кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма, чтобы дно не касалось пола.

Я хотел придать своей отбивной приятную приятную форму, первое, что я сделал, это сузил края.Я начал с рубанка, чтобы убирать материал, пока край не стал параллельным моей линии, и оставалось удалить только около 1/8 дюйма материала. Затем я переключился на фуговальный станок, вывел его на линию и повторил с другой стороны.

Я собираюсь добавить к нему несколько других скосов, которые снимут вес с нижней части и избавятся от заболони с заготовки. Заболонь такая же крепкая, как и сердцевина, но я просто хочу, чтобы все это выглядело как шоколад. Я делаю это так же, как и конус.После того, как он будет отмечен, я использую плоскость для чистки, а затем переключаюсь на фуганок, когда подхожу достаточно близко.

Теперь просверливаю отверстие под винт. Это было бы намного проще, если бы я сделал это до того, как собрал скамейку, и когда бланк оставался квадратным, но иногда мне сложно предвидеть. Установка была очень простой задачей, просто прикрутил оборудование.

Ножным тискам нужно что-то, чтобы нижняя часть не опрокидывалась, пока вы затягиваете ее против всего, что находится наверху.Я взял 1-дюймовый дюбель и просверлил в нем несколько отверстий, в которые вставил булавки, чтобы они служили ограничителем, чтобы отбивная оставалась в вертикальном положении, когда я ее использую. Я просверливаю еще одно отверстие ниже в ноге, прижимаю к нему нож, а затем просверливаю углубление в ножке через ножку с помощью расширителя, чтобы убедиться, что мое выравнивание будет правильным. Затем я ввел в отверстие эпоксидную смолу и нанес обильное количество воска на поперечное слайд, прежде чем снова собрать все вместе, затем смазал тиски.

Осталось добавить что-нибудь кожаное на лицевые стороны тисков.Это примерно так же необходимо, как уклонение от гаечных ключей, но я все равно сделал это. Вот и все, скамья готова. Спасибо за внимание! Не забывайте, что у меня есть планы для этого, которые включают детали ножных тисков.

Столярный верстак в английском стиле: 8 ступеней (с изображениями)

Есть много стилей верстаков. Это своеобразная скамья для деревообработки. Это столярная скамья в английском стиле, в которой для прикрепления инвентаря к скамье используются только металлические опоры. Это куски металла J-образной формы с плоским фланцем на одном конце.Прижим опускается в отверстие на верстаке, метчик с молотком вклинивает фиксатор в отверстие, удерживая кусок ложи под фланцем. Этот метод крепления дерева к скамейке восходит к столетиям.

Столярная скамья в английском стиле относительно быстрая, дешевая и простая в сборке — даже в качестве первого проекта. Он использует общедоступные материалы, требуя только самых основных инструментов и навыков. Все столярные изделия выполнены на простых пропилах 90 *. Так как я любитель или любитель по дереву, я выбрал этот подход.

На мой взгляд, верстак не следует рассматривать как предмет готовой мебели, а верстак для начинающих не следует рассматривать как образец высочайшего мастерства рабочего. Скамейка — это прежде всего инструмент. В качестве инструмента лучше всего понимать, что его форма следует за его функцией, заключающейся в удерживании кусков дерева, в то время как плотник формирует ложу. По сути, работа скамейки заключается в том, чтобы надежно удерживать предметы на удобной высоте. Имея это в виду, готовый верстак не должен скручиваться, складываться, сдвигаться или перемещаться, когда рабочий передает энергию от инструмента на кусок дерева.У него также должен быть толстый верх, который может принимать удары молотком или молотком, не отклоняя энергию в качестве отражения.

Еще одна похожая английская скамья называется скамейкой Николсона. Скамья Николсона может выглядеть как эта скамья, но при ее строительстве используются немного более сложные столярные изделия. Кроме того, обычно скамейки Николсона обычно имеют встроенные тиски или два, которые всегда были дорогостоящими дополнениями.

Мой верстак подходит для моих целей. В этой инструкции я не буду приводить очень много измерений.Причина в том, что я построил это «вручную и на глаз», а не по плану. Я рекомендую такой подход. Я измерял детали, когда мне приходилось дублировать или воспроизводить размеры вырезанного мною материала. Тем не менее, я часто вырезал один кусок, чтобы он соответствовал следующему, сохраняя чистоту и правильность по мере продвижения.

Это верстак, созданный «по размеру». Я имею в виду, что для скамейки не существует стандартной высоты. Каждая скамья построена так, чтобы соответствовать рабочему по дереву и тому виду работы, который рабочий намеревается выполнять в проекте по обработке дерева.Небольшие проекты можно строить на небольшой скамейке. Для обработки длинных деревянных секций, строительных дверей и т. Д. Требуется скамья, достаточно большая, чтобы справиться с этим проектом. Иногда скамейка также должна соответствовать пространству в пределах торговой площади.

Было два измерения, которые мне дали и зафиксировали. Я хотел, чтобы конечная высота была на уровне суставов моей руки, а моя рука свисала вниз по бокам. Эта высота позволяет мне переносить вес и силу верхней части тела над работой при использовании ручных инструментов.Длина должна была соответствовать месту в моем магазине, которое составляло около 5-51 / 2 футов в длину. Что касается ширины, это было менее критично, но я хотел иметь возможность комфортно дотянуться до ширины моей скамьи без чрезмерного растяжения. Помня об этих основах, я начал.

При продуманном подходе вы можете создать то, что вам нужно.

Верстак 21 века | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Эта гибридная конструкция позволяет работать так, как вы хотите.

Хороший дизайн — это не более чем отборное воровство. Этот верстак — хороший тому пример. Сочетание черт нескольких исторических форм, от Roubo до Workmate, становится новой формой, подходящей для того, чтобы стать центром современного деревообрабатывающего цеха.

Я никогда не видел верстака, который бы меня полностью устраивал. У меня есть отношения любви / ненависти со многими общими чертами.Мне нравятся лотки для инструментов, но я ненавижу то, как в них собирается стружка и прочий мусор.

Я хочу иметь возможность зажимать заготовку быстро, но скорость ничего не значит, если зажим не является прочным и надежным. Хороший дизайн — это также искусство компромисса, поиска золотой середины между крайностями.

Эта скамья началась с идеи создания копии английской скамьи Николсона. Николсон был популярен в колониальной Америке, и его вариации появлялись в книгах по деревообработке до 1920-х годов.Доминирующей чертой Nicholson является широкий передний фартук, который позволяет прикреплять работу как к передней части скамейки, так и сверху.

Недостатком удлиненного фартука является то, что он ограничивает возможность прижаться к вершине скамейки за край. Я сузил и опустил фартук, чтобы можно было прижимать работу к скамейке в двух направлениях. Меня также заинтриговали разобранные столярные изделия на некоторых исторических скамейках Николсона. Хотя я не планирую часто перемещать скамейку, я решил разбить ее на небольшие куски, чтобы упростить процесс изготовления и сборки.

Дизайн основан на функциях готового стенда, а также на процессе его изготовления, перемещения и обслуживания. Инструменты, которые я использовал, чтобы сделать это, являются базовым оборудованием домашнего магазина — 10-дюймовой гибридной настольной пилой, 6-дюймовым фуговальным станком и 12-дюймовым строгальным станком. И мне не нужна была скамья, чтобы накачать скамейку. Сначала я сделал волчок, а затем поместил его на пару лошадей.

Все прямо, По частям

Одноразовый малярный валик быстро наносит ровный слой желтого клея.Наносите клей только на одну сторону ламинации. Обе стороны тратят время и клей.

Лучшая причина для сборки верхней части скамейки в первую очередь заключается в том, что когда она будет завершена, ее можно использовать для изготовления и сборки всех остальных частей. Это почти так же хорошо, как иметь место, чтобы сесть, когда вы на полпути к изготовлению стула.

Я начал с грубых пиломатериалов из ясеня 8/4 и выбрал самые прямые куски для верха. Проведя одним краем по фуганку, я разорвал каждую часть примерно до ширины 3¼ дюйма.Затем я закрепил одну лицевую сторону каждой детали на фуганке. Когда у меня было готово 14 деталей, я перешел к строгальному станку.

Я хотел, чтобы толщина ложи была не менее 1 7⁄8 дюйма, но прекратил фрезерование, когда у меня были две чистые поверхности. Каждая половина верха состоит из шести частей, склеенных лицом к лицу, и оставление частей как можно более толстыми позволило мне увеличить ширину. Если бы ложа оказалась тоньше, чем планировалось, я бы добавил седьмую деталь. Цель заключалась в том, чтобы половина верхней отделки была шириной не менее 11½ дюймов, но менее 12 дюймов.

Длина скамейки также была переменной. Мне нужна была минимальная длина 84 дюйма, но я смог получить чистую длину 90 дюймов из 8-дюймового грубого материала. После того, как все детали были отфрезерованы, я оставил их на выходные, чтобы убедиться, что древесина не двинется или не покоробится.

Я начал ламинировать верхние доски попарно склеенными лицом к лицу. Чтобы они оставались плоскими, я зажал их на самой прочной и прямой поверхности: двутавровой балке из фанеры толщиной ¾ ”. Я оставляю каждую пару в зажимах как минимум на четыре часа и оставляю их на 24 часа, чтобы клей высох.

Вернуться к фрезерованию, затем серьезному склеиванию

Этот стенд был разработан для имеющегося оборудования. После очистки одной поверхности ручным рубанком противоположная поверхность строгается на портативном станке.

Я провел кромками каждой склеенной пары по фуганку, чтобы получить прямой квадратный край на каждой пластине. Затем я пропустил доски кромкой через строгальный станок. И снова я остановился, когда у меня были две чистые поверхности, вместо того, чтобы делать доски определенной толщины.

Очищенные пары были немного больше моей запланированной толщины в 3 дюйма, но мне все равно придется удалить некоторый материал после приклеивания каждой верхней части. Сколько нужно удалить, будет зависеть от того, насколько хорошо эти части сочетаются.

Я поставил две длинные доски между моими лошадьми и положил поперек них квадратные доски, примерно в футе друг от друга. Это дало мне хорошую ровную поверхность для работы и дало возможность дотянуться до верха, над или под ним, когда я устанавливал зажимы. Тестовая укладка трех пар досок дала мне уверенность в том, что я могу склеить каждую половинку за один присест.

Когда почти все зажимы в магазине стояли рядом, я нанёс желтый клей на одну сторону двух деталей с помощью малярного валика шириной 3 дюйма. Нанося ровный слой клея, я повернул детали на 90˚ и начал затягивать зажимы, работая от центра к концам.

Обрезка верхних половинок до окончательной длины под силу этой торцовочной пиле со скользящим скольжением 12 дюймов.

Деревянные винты на концах клеевых соединений предотвращали соскальзывание деталей с места.Я удалил остатки клея мокрой тряпкой и скребком и оставил кусочки на ночь в зажимах.

Поскольку я тщательно фрезеровал детали перед склеиванием и аккуратно приклеил их на плоскую поверхность, верхние части были в хорошем состоянии, выходя из зажимов. Я сбил высокие точки ручным рубанком, чтобы получить ровную поверхность, и пропустил собранные вершины через портативный строгальный станок.

Оставив верхние половинки шириной менее 12 дюймов, я смог использовать эту небольшую машину для наплавки.В какой-то момент в будущем мне может потребоваться перекрашивать верхнюю часть, и маленький строгальный станок всегда будет вариантом. Эта стратегия также позволила мне отрезать каждую верхнюю половину до нужной длины с помощью торцовочной пилы с раздвижным соединением.

Структура внизу

Профиль

Столярные изделия на скамейке отличаются от столярных изделий для мебели. Детали больше, и упор делается больше на функциональность и прочность, чем на внешний вид. Ноги состоят из двух частей, склеенных лицом к лицу, и каждая пара ног соединена с верхним и нижним носилками пазовидно-шиповидным соединением.

После разметки шипов на носилках линии переносятся, чтобы отметить соответствующие пазы на внутренних частях ног.

Ножки и носилки собраны в блоки, и два конца соединены рельсами, идущими по длине скамейки. Большой размер компонентов позволил найти соединения для разборки соединений во внешних половинах ног, и эти соединения были разрезаны до того, как ноги были склеены вместе.

В мебели я использую сквозные шипы, чтобы показать себя, но на этой скамейке я использовал их, чтобы облегчить жизнь.Пазы прорезаются только на внутренней половине каждой ножки. После разметки стыков я удалил большую часть отходов на сверлильном станке с помощью сверла Форстнера диаметром ¾ ”.

Работая над моими новыми скамейками, установленными на лошадях, я использовал долото, чтобы выровнять пазы по линиям разметки. Затем я вырезал шипы, чтобы они соответствовали пазам. Я вырезал большую часть плеч вручную, но также вырезал некоторые на настольной пиле, чтобы сравнить технику. Вырезанные вручную плечи были немного аккуратнее, и на их изготовление не потребовалось много времени.После отрезания плеч я удалил отходы вокруг шипов на настольной пиле, используя угловой калибр, чтобы направить доски по набору стопки-дадо.

Небольшая работа долота очищает пазы до линий разметки сверху и снизу. Расширение сторон обеспечивает более легкую посадку и более прочное соединение с добавлением клиньев.

С помощью плечевого рубанка и рашпиля я отрегулировал посадку суставов. Подправив пару до идеальной посадки, я понял, что могу сузить шипы по ширине, расширить внешнюю часть пазов быстрым резанием долота, а затем закрепить стыки снаружи клиньями.

Это сэкономило время и укрепило суставы. С заклинивающими шипами их невозможно вытащить из пазов. Дав клею высохнуть, я обрезал клинья пилой для резки заподлицо, а затем рубанком для блоков.

Большой большой ласточкин хвост

Я думаю, что быстрее отрезать плечи вручную и избежать сложных настроек на машине. Просто нужно обрезать линии.

Легко представить себе «ласточкин хвост» как декоративное соединение, но есть много практических причин для использования этого соединения, чтобы скрепить концы скамейки.Большая часть нагрузки на скамейку передается встык, и клиновидная форма стыков рельсов к опорам не может быть разъединена. Фактически, если вы сдвинете основание этой скамейки с конца, суставы будут сжиматься, а не ослабляться.

«Ласточкин хвост» также служат для точного определения местоположения и выравнивания деталей во время окончательной сборки. Когда суставы собираются вместе, они подходят туда, где они подходят; их невозможно собрать в неправильном месте.

После изготовления охватываемой части соединения розетка выкладывается прямо из готовой детали.Просто положите рельс на место, совместите верх и нож по наклонной линии.

Верхний и нижний шарниры типа «ласточкин хвост» наполовину перекрывают внешнюю часть стойки. Нижний сустав находится на внутренней стороне ноги и представляет собой половину ласточкиного хвоста; другая половина шва — съемный клин. Верхний шарнир находится на внешней стороне ноги и фиксируется стопорным болтом.

После отрезания плеч вручную я удалил отходы с помощью штабеля дадо на настольной пиле и использовал роликовую стойку для поддержки длинных заготовок.Угловые пропилы выполнялись лобзиком.

После установки ласточкиного хвоста на нижнюю направляющую обрезается и подгоняется соответствующий клин. Благодаря проработке только половины ноги этот процесс полностью виден.

Я зачистил отходы, оставленные резцами для дадо, с помощью долота, плечевой плоскости и рашпиля, затем обозначил места гнезд на внешних ножках прямо от хвостовиков. Я отрезал угловые концы розеток с помощью ножовки и удалил большую часть отходов между ними с помощью настольной пилы.

«Ласточкин хвост» на концах горизонтальных направляющих имеют половину прихвата. Я удалил большую часть материала с помощью стеклопакета, установленного на настольной пиле. Регулируемая роликовая подставка поддерживает другой конец длинных частей.

Оставшиеся отходы были удалены долотом, а затем плечевым рубанком. Затем я использовал поплавок для рубанков, чтобы добиться плоского дна на этих стыках. Верхние шарниры должны быть одинаковой толщины, чтобы внешние поверхности ножек и перил были на одном уровне при сборке скамейки.

План

Нижняя часть нижней направляющей должна быть тоньше раструба, чтобы конец рельса мог легко проходить через раструб в опоре. Гнездо также должно быть достаточно широким, чтобы квадратный конец рейки входил в узкую часть стыка, а затем опустился на место.

Деталь ноги

Это требует некоторой возни, но поскольку внешняя половина ножки в этот момент ослаблена, легко увидеть, что происходит, при регулировке сустава.После примерки нижней части хвоста я вырезал и подогнал съемные клинья.

Высота

Завершив столярку, я наношу клей на внутреннюю поверхность и приклеиваю внешние ножки к ранее собранным внутренним ножкам и носилкам, следя за тем, чтобы части были выровнены. Дав клею высохнуть в течение ночи, мне не терпелось увидеть готовую скамью.

Винты, клинья и История отверстий

Ножки неразъемно собираются приклеиванием.Разумное нанесение клея, чтобы он не попал в стык, и зажим на дне, чтобы детали не соскальзывали, делают процесс безболезненным.

Я положил готовые концевые элементы на пол и вставил две нижние направляющие в один конец, вбил клинья, а затем сдвинул направляющие на другой конец. Верхние направляющие были выбиты на место, и после разметки центров хвостовиков я сделал зенковку диаметром ¾ дюйма, достаточно глубокую, чтобы головка шурупа оставалась примерно на 1/8 дюйма ниже поверхности.Затем я просверлил пилотное отверстие и ввернул винт с растяжкой ¼ ”x 2”. Я установил верхние части на место на собранном основании, так чтобы края были на одном уровне с внешней стороной ножек и на одинаковом расстоянии между ними.

Я просверлил сквозные отверстия диаметром 3⁄8 дюйма в верхних носилках и пилотные отверстия диаметром ¼ дюйма в нижней поверхности верхних частей. Каждая верхняя часть крепится к основанию четырьмя винтами 5⁄16 ”x 3 1⁄2”. Некоторое время любуясь сборкой, я положил скамейку набок и совместил стыки друг с другом.

Короткое путешествие в сторону. После сборки реек и верхних половинок скамейку переворачивают на бок для выравнивания лицевых поверхностей.

Передняя часть скамейки действительно является рабочей поверхностью, поэтому я постарался выровнять все части, чтобы они находились в одной плоскости. Пока я занимался этим, я использовал свой блочный самолет, чтобы довести концы хвостов до краев ног.

Поставив скамейку на ноги, я разметил положение тисков, а также отверстия диаметром ¾ ”в верхней части, передних поручнях и передних ножках.Двухвинтовые тиски Veritas охватывают левую переднюю ногу, а небольшие быстросъемные тиски находятся в положении хвостовых тисков. Я проделал выемку в конце стола для хвостовых тисков и приклеил к нижней части два блока толщиной 2 дюйма и шириной 4 дюйма, чтобы удерживать винты для более крупных тисков с двумя винтами.

Стяжные болты, которыми крепятся верхние направляющие, имеют зенковки, чтобы головки оставались глубоко ниже поверхности. Торцы рельсов выполнены заподлицо с ногами.

В верхней части имеется ряд отверстий по центру выступа в концевых тисках.Я нарисовал линию по длине скамейки на этом расстоянии, затем отметил отверстие, чтобы пропустить каждую сторону правой ноги. Я установил пару разделителей на этом расстоянии и отступил от меток центра к центру для этой линии отверстий.

Я перенес эти отметки на передние рельсы, используя рамный угольник. Отверстия в нижней направляющей центрируются по вертикали, а отверстия в верхней направляющей чередуются высокими и низкими, на расстоянии 1¾ дюйма от краев. Отверстия в направляющих не обязательно должны совпадать с отверстиями в верхней части, но это казалось разумным интервалом.Перенести существующий макет было проще, чем думать о новом. Отверстия в передней части будут использоваться с поверхностным зажимом или простой собакой для поддержки работы снизу.

Верхние половинки тяжелые, но с помощью стойки их можно поднести к сверлильному станку для просверливания отверстий под собачку и фиксаторов.

На внутреннем крае верха я обозначил места для крепежных отверстий на 12 ″ центрах, на расстоянии 3 ″ от заднего края передней половины. На задней половине — еще один ряд отверстий для крепления, также на 12-дюймовых центрах.Я хотел, чтобы они были примерно посередине верха, но не хотел просверливать линию клея, поэтому я расположил их по центру доски за пределами центра задней верхушки.

В передней губке тисков пять отверстий, которые совпадают с отверстиями в верхней части, примерно в центре и рядом с каждым концом губок. На каждой из передних ножек также есть отверстия, по два слева, на равном расстоянии между верхней и нижней направляющими. Отверстия на правой ножке совпадают, с дополнительным отверстием в пространстве между верхней перекладиной и столешницей.

Поскольку части верстака являются относительно управляемыми компонентами, я разобрал верстак и просверлил все отверстия на сверлильном станке с помощью долота со штифтом диаметром 3⁄4 дюйма на низкой скорости, около 500 об / мин. Я использовал свою роликовую стойку для поддержки длинных деталей, свисающих со стола сверлильного станка.

Где будут спать хомяки?

Между двумя нижними направляющими находится полка, которая поддерживается планками шириной 2 дюйма, прибитыми к нижней части направляющих.Доски полок имеют произвольную ширину из материала 4/4 с противоположными выступами на длинных краях. Доски на каждом конце имеют паз только на одном крае и стыкуются стыком с внутренним краем нижних подрамников.

Доски полок и планки были оставлены как можно более толстыми, и планки были также прибиты к нижней стороне каждого внутреннего края верхних секций для поддержки съемных лотков для инструментов. Подносы представляют собой ящики с открытым верхом, изготовленные из массива дерева толщиной ¾ ”. Углы скрепляются простыми соединениями типа «паз в пазу».Дно имеет шпунт, чтобы он поместился в канавку шириной ¼ дюйма, при этом поверхность дна сравнялась с нижними краями сторон коробки.

Подносы для инструментов можно перевернуть, чтобы сделать весь стол или его отдельные части одной широкой плоской поверхностью. Или их можно снять, чтобы можно было зафиксировать их до середины столешницы. Их также можно легко перенести, чтобы вернуть инструменты домой или в мусорное ведро, чтобы удалить неизбежное скопление стружки и другого мусора.

Я не верю, что скамейка нуждается в чистовой отделке.После строгания всех поверхностей я сбил острые углы краев и нанёс слой датского масла. С помощью нескольких фиксаторов и зажимов, а также некоторых зажимов в стиле F я могу надежно удерживать работу практически в любом положении. Вот для чего нужна хорошая скамья. Это инструмент, который делает работу с другими инструментами проще и эффективнее. ШИМ

Список вырезок для верстака 21 века

№ позиции Размеры (дюймы) Материал Комментарии

Т Ш Д

❏ 12 Верхний ламинат 1 15⁄16 x 3¾ x 90 Ash Mill TAP *, 6 на половину

❏ 4 Внутренние ножки 1 15⁄16 x 3 x 31 TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

❏ 4 Наружные опоры 1 15⁄16 x 3¾ x 31 TAP * зольник *, минимум 1

❏ 4 Верхние носилки 1 15⁄16 x 2¼ x 31 Зольник TAP *, минимум 1¾ ”

❏ 4 Нижние носилки 1 15⁄16 x 3¼ x 31 Зольник TAP *, минимум 1¾ ”

❏ 2 Верхние направляющие 1 15⁄16 x 6 x 65 TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

❏ 2 Нижние направляющие 1 15⁄16 x 3¾ x 72½ TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

❏ 4 клина 7⁄8 x 1 3⁄8 x 8 5⁄8 TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

❏ 4 шипа 1 3⁄16 x 2 x 90 Ясень Обрезка для посадки между концами

❏ 8 Боковины коробки ¾ x 3 x 22 ½ Ясень

❏ 8 Концы коробки ¾ x 3 x 6 ¾ Ясень

❏ 4 Днища ящиков ¾ x 6 ¾ x 20 ½ Ясень

❏ 1 полка ¾ x 22 3⁄8 x 58 Ясень Доски внахлест произвольной ширины

❏ 1 Торцевые тиски 2 x 4 ¼ x 30 Ясень Общая длина, обрезка с каждой стороны ножки

❏ 1 Тиски для лица 2 ¼ x 7¼ x 30 Ясень Ламинированный из 3 шт.

❏ 1 Хвостовые тиски 1 ½ x 3 x 11 5⁄8 Ясень

* TAP = Как можно более толстый

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Построить деревообрабатывающий верстак | Джейс пользовательские творения

Как и большинство всех, кто делает проекты из дерева, мне уже много лет нужен прочный и прочный верстак. В моем последнем магазине у меня просто не было места, а в нынешнем я откладывал его несколько раз, так как появлялись другие проекты, и я не мог найти достаточно длинный промежуток, чтобы посвятить его постройке.Во время рождественских и новогодних праздников я немного отвлекся от строительства и остановился на простом, но надежном дизайне.

Создать этот верстак может любой желающий. Не имеет значения, используете ли вы только ручные инструменты или у вас есть доступ к электроинструментам, чтобы работа выполнялась быстрее. И материалы легко доступны. Я спроектировал весь верстак из сосновых досок 2 × 10. Я использую для этого южную желтую сосну, но на самом деле можно использовать любые породы. Дерево для этого верстака обошлось мне примерно в 110 долларов.Я включил в дизайн три разные тиски, а также шкаф с четырьмя выдвижными ящиками, но не буду их здесь закрывать. В итоге я сделал 20-минутное видео только о самом верстаке, поэтому добавление тисков и шкафа сделало бы его немного длиннее. Я расскажу об этом в следующем видео. А пока перейдем к верстаку.

Для тех, кому интересно, у меня есть 25-страничный подробный набор планов в метрических и британских единицах измерения внизу этой статьи.

Первое, что нужно построить для верстака — это верх.Верхняя поверхность — единственная поверхность, на которой я хочу убедиться, что она не имеет узлов и дефектов… или как можно ближе к ним. Чтобы убедиться, что это произошло, я отсортировал свои доски по краям. Поскольку доски склеиваются, образуя верх, края будут обнажены. Прежде чем увидеть какие-либо сучки, я удостоверился, что есть по крайней мере полдюйма прозрачного материала. Таким образом, я смогу потом спуститься по вершине и не просвечивать узел.

Я разработал план так, чтобы почти каждую доску можно было разорвать пополам.Это означает, что придется много надрезать не только по верху, но и по остальным частям.

Сосна — относительно гибкий материал в зажимах. Так что я был в порядке, просто пропустив сначала строгание всех моих частей, чтобы получить гладкие и гладкие поверхности клея. Идеально ровная поверхность не требовалась, поэтому я пропустил фуганок.

Верхний узел в конечном итоге будет около 24 дюймов в ширину, что на самом деле шире, чем мой строгальный станок и фуганок вместе взятые, поэтому я решил сделать верхний узел из трех меньших секций.На то, чтобы зажать их и дать им сидеть, отнялось больше всего времени.

После того, как все три верхние секции высохли, я использовал фуганок, чтобы выровнять поверхность, которая в конечном итоге стала бы верхом. Я знаю, что не у всех есть фуганок, но то же самое можно сделать ручным рубанком и немного попотеть.

Я также соединил обе короткие грани под углом 90 градусов относительно уже сплющенной широкой грани. Обычно вам не удастся соединить оба невысоких лица, так как вы действительно не можете сделать их параллельными таким образом.Тем не менее, эти короткие лица уже были чертовски плоскими и параллельными, поэтому, если бы я исключил их из параллельности, этого было бы мало и, конечно, недостаточно, чтобы изменить ситуацию в этом проекте.

Строгальный станок использовался для получения трех секций одинаковой толщины. Я позаботился о том, чтобы выровнять только нижнюю сторону каждой из этих секций, поэтому, если какой-либо рубанок будет заметен, он будет виден только на нижней поверхности, а не на верхней. На самом деле я был очень доволен тем, как маленький бекас оказался внизу этих разделов.

Обычно верх верстака нужно отрезать до нужной длины после того, как он приклеен. Я решил обрезать верхние части до необходимой длины перед окончательной склейкой, используя мою торцовочную пилу , станцию ​​ и стопорный блок. Таким образом, все секции будут одинаковой длины, и все, что мне нужно сделать, это убедиться, что они правильно выровнены во время сборки.

Далее склеиваем верхние секции в одну сплошную верхнюю часть. Если у вас есть устройство для стыковки печенья, самое время его использовать.Использование печенья позволит выровнять секции во время склеивания и предотвратит образование неровностей на верхней поверхности. У меня нет устройства для стыковки печенья, поэтому я использовал плавающие шипы так же, как и печенье. Затем приклеили и зажали верх и оставили на ночь.

С верхом я начал с ног. Это тот же процесс фрезерования, который начинается с пропуска строгания. Мои пиломатериалы ни в коем случае не были идеальными, и я включил много узлов в сборку, но я постарался сориентировать доски так, чтобы лучшие грани были видны снаружи.

Приклеивая ножки, я вспомнил, что у меня есть небольшой малярный валик, который, вероятно, ускорит клей. Хотел бы я использовать это для верхних разделов.

После того, как ножки застыли в зажимах, пришло время фрезеровать ножки как обычно. Начнем с фуганка, чтобы две стороны были плоскими и перпендикулярными друг другу. Затем следует строгальный станок, чтобы выровнять две другие стороны.

Опять же, торцовочная пила обрезает ножки до окончательной длины.

Ножки прикрепляются к верху с помощью сквозного паза и шипа. Шип на конце каждой ноги — это не более чем соединение на половину нахлеста. Я хотел сделать свои окончательные пропилы настольной пилой и лезвием для дадо, но подумал, что на настольной пиле и системе сбора пыли будет легче сначала удалить основную часть пропила на ленточной пиле.

Затем можно выполнять последние проходы с помощью настольной пилы для получения качественных и идеальных пропилов.

Раскладывать пазы довольно просто, если начинать с одного и того же угла как на верхней, так и на нижней поверхности. Для разметки пазов никаких измерений не требуется. Ногу можно использовать для получения всех необходимых размеров.

Удаление основной части паза можно выполнить с помощью множества различных инструментов. Я выбрал свой погружной роутер, так как он довольно быстрый и пылеулавливающий. Намного чище, чем использование дрели и сверла Форстнера.Если бы я делал это на улице на паре козловых козлов, я бы, вероятно, выбрал сверло и коронку, так как это, вероятно, было бы быстрее.

После удаления большей части материала с обеих сторон у меня остался очень грубый сквозной паз. Я удалил материал свободной рукой, чтобы не приближаться к линиям. Тем не менее, я довольно близко подошел к нескольким точкам.

Длинные грани паза можно аккуратно и гладко разрезать с помощью моего фрезерного станка и универсальной направляющей кромки .

После набора второго длинного лицевого разреза на фрезерном станке шипы ножек хорошо прилегают.

Торцевые стороны паза нужно обрезать вручную. С острым зубилом это сделать довольно просто.

К этому моменту все ноги подошли отлично. Я обработал короткие поверхности шипов ног, чтобы они идеально вошли в пазы. Но прежде чем зайти слишком далеко, я просверлил отверстие для ножных тисков.

Другой клей. На этот раз носилки. Тот же процесс фрезерования, что и раньше. Пропуск строгали только перед приклеиванием.

И снова подрамники обрезаются до грубой длины на станции торцовочной пилы.

Перед тем, как разрезать стыки половин нахлеста, которые будут связывать все вместе, я удостоверился, что правильно пометил начальную линию каждого стыка половин нахлеста, а также сторону удаления стартовой линии. Я бы не хотел так сильно морочить ноги.

Полукруги начинаются на носилках.

Я позаботился о том, чтобы полукруги были немного короче, и я подкрался к ним, чтобы они между ног были правильно подогнаны.

Это заняло пару раз подкрасться к порезу. Конечно, я не хотел случайно удалить слишком много материала.

Обрезание полунахлеста на ноге — это почти такой же процесс, но требуется немного больше внимания, чтобы случайно не порезать неправильный сустав не на той стороне ноги.

После того, как была выбрана необходимая ширина для плотного прилегания внахлест, можно было обрезать остальные суставы ног.

У меня нет достаточно длинных зажимов, чтобы правильно удерживать стыки внахлест в продольном направлении от верстака, поэтому я решил предварительно просверлить и использовать винты в качестве зажимов, чтобы удерживать стыки закрытыми, пока клей высыхает. В видео я сказал, что вернусь позже и заменю винты дубовыми дюбелями, но я думаю, что в этом нет необходимости.

С сухой установкой основания с винтами и ножками, сидящими наверху, я перевернул верстак на постоянное место. Ну … в любом случае, на данный момент навсегда.

Я оставил основание в собранном виде и смог оторвать верхушку от шипов ножек, подняв одну сторону и ударив по шипам молотком, повторяя это взад и вперед с обеих сторон. Когда верхняя часть сидела на шипах ножек, я покрыл внутреннюю часть каждого паза очень большим количеством клея.

Затем снова наденьте верхнюю часть на шипы ножек, пока каждая ножка не войдет в пазы. Затем нужно поднять и опустить каждую сторону, используя силу тяжести и вес верхней части, чтобы полностью уложить шипы так, чтобы плечи плотно прилегали к нижней части верхней части верстака.

Я вырезал несколько клиньев на ленточной пиле, чтобы зафиксировать боковые стороны шипов на месте. Клей и один клин с каждой стороны каждого шипа действительно скрепляют все.

Затем были носилки. Эта часть была самой простой частью склейки. Просто открутите одну доску за раз, нанесите клей и прикрутите ее обратно.

После высыхания клея на всех стыках обрезной пилой заподлицо можно зачистить все длинные половинки нахлеста, а также сквозные шипы и клинья наверху.

Наконец, я выровнял верхнюю поверхность по мере необходимости и убедился, что шипы находятся заподлицо с верхней частью верстака.

Мне очень нравится конечный результат. Верстак прочный. Толщина верха более 4 дюймов, он не шатается, и я не вижу никаких признаков того, что он вешается. Я с нетерпением жду возможности поругать эту скамейку. Я не наносила никакой отделки, так как хочу, чтобы она старела и изнашивалась естественным образом. Для тех, кому интересно, у меня есть 25-страничный подробный набор планов в метрических и британских единицах измерения внизу этой статьи.

Описание

Эти планы указаны в британских и метрических единицах измерения.Этот верстак для деревообработки построен из доступных досок 2х10х12 футов и небольшого количества фанеры для корпуса. Включены три различных варианта тисков, из которых вы можете выбрать или добавить все три, как я. Рабочий стол имеет примерно 6 футов в длину, 2 фута в ширину и имеет верхнюю часть толщиной 4 дюйма и более, прочное основание, построенное на половину перекрытия, через паз и шипы для соединения основания верстака с верхом, а также шкаф с четырьмя ящиками, интегрированный в база. Сам пиломатериал для верстака обошелся мне примерно в 110 долларов. В план входит:

• 25 подробных страниц
• список покупок
• доступ для загрузки файла SketchUp, используемого для создания плана
• Схема расположения пиломатериалов
• Схема расположения фанеры
• справочные схемы для конкретных размеров деталей и сборок
• пошаговые 3D-схемы сборки с письменными инструкциями

Весь план включен в один документ PDF.Почти у всех уже есть программа для чтения PDF-файлов, установленная на своем компьютере, но если у вас ее нет, вы можете использовать бесплатную программу Adobe Reader для просмотра планов. Вы можете скачать Adobe Reader ЗДЕСЬ . В процессе оформления заказа для этого плана используется PayPal. Вы можете использовать основные кредитные или дебетовые карты через PayPal. Учетная запись PayPal не требуется . Чтобы приобрести тарифный план, перейдите по ссылке ниже. После покупки плана вы получите от меня квитанцию ​​по электронной почте, содержащую ссылку для загрузки вашего плана.Обязательно проверьте свой почтовый ящик и спам-фильтр на наличие квитанции. Если вы не получили письмо в течение 10-15 минут или у вас возникнут проблемы, пожалуйста, свяжитесь со мной .

Сопутствующие товары

Мой личный путеводитель по созданию идеального деревообрабатывающего верстака

Джон Малецки создает деревообрабатывающий верстак с зацепленными тисками

Чуть более двух лет назад со мной связался местный разработчик, который только что закончил высаживать огромные дубы во дворе своего двора. фрезерование некоторых плит.Так что я собрал свою бензопилу на Аляске и сразу же поехал туда. Собрав свои новые плиты из красного дуба, я решил сделать новую классную скамейку.

В своем последнем инструктивном посте я решил вернуться к этому старому проекту и сделать для себя новый деревообрабатывающий верстак. Следуйте за мной, пока я повторю свои шаги, сделанные много лет назад, и снова возьмусь за этот потрясающий проект.

Если вы пытаетесь это сделать дома, обязательно посмотрите мое видео с пошаговыми инструкциями ниже.Если вы хотите узнать больше о мельчайших деталях создания этой безумной скамьи, ознакомьтесь с моим планом цифровой рабочей среды сейчас.

В мой комплексный план включены:

— 19 страниц PDF с подробными чертежами

— Список деталей и вырезов

— Подробные схемы и размеры столярных изделий

Ultimate Woodworking Workbench с зубчатыми тисками: Обзор проекта

Изучите основные этапы изготовления деревообрабатывающего верстака

1. Распилите дерево на пиломатериалы многоразового использования
2. Склейте верхнюю часть и ножки
3. Разложите ножки
4. Сложите основание и сделайте ласточкин хвост
5. Вырежьте пазы на ножки
6. Сложите детали вместе
7. Вставьте зубчатые тиски
8. Разрежьте соединения для нижней части

Что вам понадобится

Инструменты

Материалы

• Красный дуб
• Столярные изделия из деревянных рам
• Лента 9048
• Маркер
• Клей

Лучший верстак для деревообработки с зубчатыми тисками: Step-by-Step

Грубая распиловка дерева на пиломатериалы

Давайте начнем с того, что возьмем эти огромные плиты красного дуба и распилим их на пиломатериалы.После того, как вы закончите распиливать красный дуб на плиты, вам нужно будет пропустить плоскость или сгладить ее, чтобы вы могли доставить ее в магазин и начать свой проект. Если вы начинаете с пиломатериалов с размерами, вы можете пропустить этот шаг.

Приклейте верх и ножки

Затем вам нужно приклеить верх и ножки. Оставьте их длинными, чтобы потом можно было обрезать их до окончательных размеров. Как только клей высохнет, начните со стыковки одной грани и сначала подберите размеры ножек.

Разложите оконные рамы для ног

Начните с одновременного выкладывания ног на скамейке.Макет всегда проще навалом. Затем вы собираетесь вырезать их с помощью простого сверла. Если вы чувствуете себя немного смелым, вы можете попробовать проложить маршрут от руки на этих пазах. Но я бы не рекомендовал пробовать эту технику, если вы не на 100% уверены в своих навыках для этого.

Сложите основу вместе и сделайте ласточкин хвост

Сделайте макет своей скамейки, используя только что созданную основу. Как видите, он будет довольно большим. Следующее, что вам нужно сделать, прежде чем вставлять пазы в ножки, — это сделать заглушку для конца, который будет удерживать тиски.Для моей сборки я использовал большие ласточкин хвост в полуслепом методе.

Прорежьте пазы в ножках

Закончив изготовление крышки, можно, наконец, прорезать пазы в столярном верстаке. Вам может понадобиться табурет или дополнительный ящик, чтобы поднять вас над ногами и дать вам рычаги воздействия во время работы.

Сложите детали вместе

После того, как пазы будут вставлены, вы можете использовать технику вытяжного отверстия, чтобы стянуть основание в сборе. После того, как вы закончите, добавьте немного цвета к основанию скамейки.Я покрасил свою базу в черный цвет.

Вставьте тиски с приводом

Затем вы собираетесь поместить два тисков с приводом в эту скамью. Я получил свой от потрясающего Энди Кляйна для этой сборки.

Добавьте нижнюю полку

На последнем этапе вы берете несколько планок, в которых можно прорезать канавки с пазами. Эти грифели нужно положить у основания скамейки, чтобы получилась полка. Эта часть не обязательна, но является хорошим дополнением. Чтобы закончить свою скамейку, я использовал некоторые из инструментов Энди Кляйна, чтобы сделать несколько выскакивающих собак из-за моих пороков, и прорезал ¾ ”собачьи дыры в своей скамейке.

Спасибо, что посмотрели мою последнюю сборку! Чтобы получить полное и подробное представление о том, как я построил этот безумный деревообрабатывающий верстак, не забудьте загрузить полный план моего рабочего места для ручного инструмента.

Ручной инструментальный верстак Цифровой план

Этот ручной инструментальный верстак — мой взгляд на базовый деревообрабатывающий верстак с деревянным каркасом. Этот дизайн очень универсален для нужд каждого конкретного плотника и имеет широкие возможности настройки.

Размер этой конкретной скамьи составляет 7 футов Д x 24 дюйма Ш x 39 дюймов T.Высота настраивается под мою личную рабочую высоту и легко адаптируется к любому плотнику. Скамья построена с использованием врезных и шипованных столярных изделий с натяжными колышками. Это позволяет получить чрезвычайно прочную скамью с использованием основных методов обработки дерева.

Если вам понравилось, ознакомьтесь с некоторыми из моих других проектов:

Drill Charging Station

Download the Plan

Хотите попробовать эту сборку на себе? Загрузите цифровой план сейчас, чтобы получить пошаговые инструкции, измерения и подробный обзор того, как добиться успеха в этом проекте.

Создайте простой и прочный верстак, часть 1

Когда дело доходит до верстаков, есть одна загвоздка. Каждому плотнику нужен хороший рабочий, но сложно построить традиционный верстак, не имея… как вы уже догадались… верстака. В этом выпуске «Начало работы в деревообработке» мы покажем вам, как построить прочный верстак, который будет служить вашей мастерской долгие годы.

Дизайн этого верстака в общих чертах основан на конструкции из книги Сэма Аллена «Создание верстаков».Мы изменили столярные изделия и размеры, которые подробно описаны в обмерном чертеже и списке материалов, доступных для бесплатной загрузки.

Скамейка построена из пиломатериалов и материалов, имеющихся в любом домохозяйстве или на складе пиломатериалов. Чтобы построить его, вам понадобится несколько основных инструментов, в том числе фрезерный станок , дрель-шуруповерт и циркулярная пила .

Требования к верстаку

Хотя вы можете следить за нашим измеренным чертежом, мы рекомендуем настроить размеры скамейки в соответствии с вашими потребностями.

Есть два распространенных способа определить высоту рабочего стола. Во-первых, это высота других поверхностей вокруг вашего магазина. Мы спроектировали наш верстак, соответствующий высоте столовой пилы , чтобы мы могли использовать верстак в качестве опоры для разгрузки при резке больших деталей.

Другой подход к определению размера скамейки зависит от вашего роста; чем вы выше, тем выше ваш верстак. Чтобы определить подходящий рост, выпрямите руку по бокам, направьте ладонь к полу и измерьте расстояние от пола до ладони.Эта высота обычно удобна для выполнения таких задач, как ручное строгание и фрезерование.

Столярные изделия и строительство

В этом первом эпизоде ​​мы сосредоточимся на строительстве базы. Во втором эпизоде ​​мы собираем столешницу и прикрепляем столярные тиски.

Основание построено из сушеных строительных пиломатериалов (не сырых пиломатериалов, которые являются влажными и могут покоробить при высыхании). Столярная система состоит из длинных стержней с резьбой, иногда называемых анкерами, которые помещаются внутри подрамников и удерживаются на месте шайбами, гайками и дюбелями.

Мы разрезаем все наши пиломатериалы по размеру с помощью циркулярной пилы и специального приспособления для обработки кромок. Вы также можете использовать митропилу или столовую пилу, если они есть в вашем магазине. Отверстия для дюбелей и болтовой системы просверливаются ручной дрелью. Сверлильный станок ускорит выполнение задачи и обеспечит лучшую точность.

Если у вас есть вопросы по этому эпизоду, отправьте нам электронное письмо или задайте вопрос на нашем форуме вопросов и ответов .

Ссылки по теме
Краткая история верстаков
Галерея верстаков
СКАЧАТЬ ПЛАН: простой и прочный верстак
Построить верстак из фанеры

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Видео из серии

• 5 августа 2019

  В этом вводном видео вы узнаете, как сделать книжный шкаф из массива дерева.

• 5 августа 2019

  Из этого видеоролика о строительстве книжного шкафа вы узнаете несколько полезных советов по приобретению пиломатериалов для вашего проекта.

• 5 августа 2019

  В этом видео-проекте по созданию книжного шкафа вы узнаете, как расколоть кусок дерева до нужной ширины.

• 5 августа 2019

  В этом видео-проекте по созданию книжного шкафа вы узнаете, как разрезать доску по длине поперек волокон.

• 16 октября 2019

  Узнайте, как использовать фрезер и простое приспособление для точной резки кроликов и палочек, в этом видео-проекте по созданию книжного шкафа из дуба.

• 16 октября 2019

  Шлифовка — один из важнейших этапов любого деревообрабатывающего проекта. Из этого видео проекта по созданию книжного шкафа вы узнаете, как шлифовать плоские поверхности, края и кривые.

• 16 октября 2019

  В этом видео-проекте по созданию книжного шкафа вы узнаете, как раскладывать, резать (с помощью ленточной пилы или лобзика), шлифовать и гладить изогнутые поверхности.

• 22 октября 2019

  Узнайте, как просверлить отверстия с зазором и направляющие отверстия для шурупов, а также спрятать шурупы с помощью заглушек в этом видео-проекте по созданию книжного шкафа из дуба.

• 22 октября 2019

  В первой части этой серии из двух видео вы узнаете, как собрать основу для скамейки.

• 22 октября 2019

  Во второй части этой серии видео, состоящей из двух частей, вы узнаете, как собрать стол и прикрепить традиционные столярные тиски.

• 22 октября 2019

  В этом выпуске «Начало работы в деревообработке» мы задействуем наш новый простой и прочный верстак, продемонстрировав 10 наших любимых приемов и аксессуаров для него. Эти самодельные…

Планы рабочих мест — 5 Вы можете сделать своими руками за выходные

Верстак — это центр любого проекта DIY, где хранятся материалы и достигается прогресс.Конечно, вы можете купить верстак, но если вы не переходите на профессиональную модель европейского образца, я рекомендую построить свой собственный. Не знаете, как построить верстак? К счастью для вас, для простой настраиваемой скамьи требуются всего два инструмента: пила и дрель. Прокрутите вниз, чтобы увидеть пять планов DIY-верстаков, чтобы найти проект, который вы можете построить за выходные.

1. РАБОЧИЙ СТОЛ

Фото: EAA

Этот рабочий стол, разработанный для строительства небольших самолетов, изготовлен из легко доступных материалов и отличается простой, но прочной конструкцией.Несмотря на то, что стол выдерживает удары, он все же легкий и достаточно компактный, чтобы его можно было переносить. Я использую верстак DIY с похожей конструкцией в каждом из своих проектов, и мне это нравится.

2. ГАРАЖНАЯ ИЛИ ПОДВАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Фото: Family Handyman

Эти планы верстаков от Family Handyman представляют собой рабочую поверхность, идеально подходящую для тех, кто строит в гараже или подвале используется совместно с другими семейными мероприятиями).Установка включает в себя устойчивую поверхность для хобби или ремонтных работ, встроенную перфорированную доску для хранения, светильник для магазина и утопленную полку, на которой можно сидеть.

3. РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ШКАФА

Фото: Woodsmith Magazine

Если вы ищете мобильное решение или решение для небольшого пространства — или вам нужна дополнительная рабочая поверхность в дополнение к существующему столу — рассмотрите эту идею из Woodsmith : шкаф для инструментов на колесиках с твердой крышкой.Сюда входят небольшие тиски и удлинитель, а также магнитное и перфорированное хранилище для инструментов, не говоря уже о хранилище, обеспечиваемом ящиками шкафа.

4. ДВЕРНАЯ СКАМЬЯ

Фото: Woodgears

Планируете серьезную работу с ручным инструментом? Дверь со сплошным сердечником является отличным верхом для верстака своими руками, как в планах верстака от Woodgears. Основание изготовлено из доступного по цене пиломатериала с клееными и болтовыми соединениями, что означает, что эта скамейка не только экономичный, но и надежный вариант.

5.