Гильза из рубероида для столбов: Способы бетонирования столбов под забор

Способы бетонирования столбов под забор

Чтобы забор не упал

Точная установка и прочное бетонирование опорных столбов для дачного забора – гарантия того, что ограждение прослужит много лет без перекосов и падений. Однако для начала следует определить из какого материала изготавливаются опоры и каким требованиям они должны отвечать:

• Каждый год заборы никто не меняет. Поэтому столбики необходимо сделать надежными с расчетом на долговременную эксплуатацию с минимальными затратами на их обслуживание.
• Опоры должны легко, с некоторым запасом прочности, нести нагрузку от пролетов, ветровых воздействий, снежных заносов, других динамических влияний. Особенно это касается ограждения тех участков, которые расположены в открытой местности, не защищенной лесом.

Кроме того столбы, как важная деталь забора, должны привлекательно выглядеть и достойно вписываться общую концепцию не только ограждения, но и всего участка. Они изготавливаются из древесины, металла, железобетона, асбоцемента. Их возводят из кирпича и блоков. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки, но для всех предъявляется общее требование – надежная установка заборных опор.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

• конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
• величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
• характеристики и рельеф почвы на данной территории;
• уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
• степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Важно! Грамотный расчет глубины монтажа столбов для заборов – главный показатель устойчивости сооружения. Поскольку отрицательные воздействия окружающей среды и повышенные нагрузки могут явиться поводом для частичного или полного разрушения всей конструкции.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Виды бетонирования

Когда забор даже из самых простых материалов опирается на прочный фундамент, он всегда выглядит достойно и презентабельно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся технологии бетонирования заборных стоек.

Частичное бетонирование

Данный способ применяется при выполнении работ на стабильных почвах и под невысокие нагрузки. Суть метода заключается в следующем:

• В заранее заготовленную яму устанавливаем опору на плотную подушку смеси песка и щебня.
• Стенки ямы укрываем изоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид.
• Примерно на полвысоты ямы засыпаем опору забора бутовым камнем или щебнем крупной фракции, а если столб металлический, то его просто забиваем в грунт.
• Готовим бетонную смесь из 1 доли портландцемента (наиболее подходящей будет марка М400), 3 частей песка и 5 частей щебня. Приготовленным составом заливаем столб. Делаем это порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Иногда используют второй способ частичного бетонирования, при котором раствор заливается в нижнюю часть ямы, а верх засыпают щебнем или гравием с тщательной трамбовкой.

Если подразумевается наличие наземной части фундамента, то прежде чем бетонировать столб для забора, необходимо установить опалубку для своеобразного цоколя.

Точечное бетонирование

Так называют способ строительства забора, при котором сначала бурят отверстия диаметром немного больше размера стойки. Днище шахты необходимо уплотнить слоем песка высотой примерно в 100-150 мм. Установить гильзу из рубероида и затем можно опускать опору. Хорошо, если есть возможность использовать специальное оборудование, чтобы получить ствол с расширением внизу. Данный метод считается наиболее экономичным, используют его довольно часто. Важное условие – скважину необходимо бурить глубже точки промерзания грунта в данной местности. Пазухи вокруг столбика нужно залить бетоном.

Сухое бетонирование столбов

Данный метод в последнее время стал пользоваться большой популярностью, особенно у самодеятельных мастеров. Как столбы для бетона забетонировать сухим способом? Сначала роют яму нужной глубины оборачивают ее стенки гидроизоляционным материалом. Днище надо уплотнить песком. Своими руками столб для забора ставим строго вертикально, пяткой вниз. Свободное пространство от стойки до стенок ямы заполняем сухой смесью песка и щебня (можно использовать готовые состав ПГС), Засыпка выполняется небольшими порциями с проливкой водой каждого слоя и тщательным уплотнением. Одно из преимуществ данного способа – забутовка выполняет роль своеобразного дренажа. Поверхностные воды сквозь нее свободно уходят в грунт.

Полное бетонирование

В том случае, когда предполагается наличие больших эксплуатационных нагрузок, вполне резонно применить вариант с полным бетонированием столбов для забора. Проще всего выполнять работу на стабильных почвах. Достаточно приготовить выемку, выровнять дно и отсыпать песчаную подушку. Затем установить столб и забетонировать его, хорошенько уплотняя каждый пласт бетонной смеси. Если стойка выполнена из металла, то ее низ следует заглушить.

Гораздо сложнее работать на проблемных и капризных грунтах, так как бетонировать столбы придется с некоторыми особенностями процесса. Рассмотрим вариант установки асбоцементных столбов для забора диаметром 150 мм на территории с высоким расположением почвенных вод.

1. Размечаем места расположения стоек и снимаем дерновый слой почвы, чтобы он не помешал бурению.
2. Пробуриваем скважину диаметром 250 мм глубиной на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Пользоваться можно ручным или механическим инструментом. Главное, чтобы к нему имелось приспособление для расширения нижней части шурфа. Это позволит обезопасить стойку от выдавливания после зимнего вспучивания.
3. Пробуренная во влажной почве скважина может заполниться водой. Заливка раствора в таких условиях невозможна. Защитить отверстие можно следующим образом. Цилиндр из рубероида помещаем в герметичный мусорный пакет и опускаем в скважину на полную глубину бетонирования, а вокруг отверстия устраиваем деревянную опалубку для цоколя.
4. Заранее приготовленную бетонную смесь для заливки столбов удобнее перемещать в оформленную скважину при помощи воронки. Пропорции компонентов стандартные: 1 часть цемента – 3 части песка – 5 частей щебня. Раствор под своей тяжестью заполнит внутреннюю полость рубероидной трубки. Поможем ей это сделать наиболее полно штыкованием.
5. Чтобы правильно забетонировать столбы для забора, в заполненную бетоном почти до верхней плоскости скважину вставим два арматурных стержня диаметром 12-16 мм. Расстояние между прутками должно соответствовать внутреннему размеру стойки.
6. В сырой бетон нужно погрузить стойку. Для этого в надземной части асбоцементной трубы сверлим отверстия и вставляем сквозь них кусок арматуры. Надеваем трубу на установленные ранее стержни и вдавливаем ее в бетон.
7. Так как забетонировать столб для забора строго вертикально без использования специальных инструментов невозможно, то при установке надо обязательно иметь уровень и отвес.
8. После выверки вертикальности столба, закрепим его положение распорками и выполним окончательное бетонирование скважины до нужной отметки.

Данный способ применяется не только в случае работы с асбоцементными трубами. Его можно брать за основу для монтажа металлических, профильных, либо бетонных стоек.

Кроме описанных выше способов, при определенных условиях возникает необходимость строительства настоящего ленточного фундамента под ограду. В этом случае крепление столбов к бетонному основанию осуществляется посредством анкерных устройств, либо замоноличиванием.

Бетонирование столбов для забора своими руками: варианты монтажа и технологии, пошаговая инструкция

Бетонирование столбов выполняется при строительстве ограждений из профлиста, кирпича и других материалов. Выбор способа установки опор зависит от рельефа местности, типа грунта, планируемой высоты забора и других факторов.

Варианты монтажа и их особенности

Есть несколько способов установки столбов, но сложно сказать, какой из них лучший. Выбор зависит не только от условий местности, но и от требований, которые владелец участка предъявляет к ограждению. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Самым прочным считается железобетонное ограждение, выполненные из этого материала столбы прослужат долго.

Способы установки

Основанием для любого ограждения являются столбы, которые выполняют опорную функцию.

Есть несколько способов установки:

• забивание опор;
• сухое бетонирование;
• классический метод монтажа.

Бетонирование столбов традиционным способом представляет собой самый распространенный вариант. Он используется практически во всех регионах страны на песчаных, глиняных участках. Часто его используют при строительстве в Москве, установлены такие ограждения могут быть за несколько дней. Сначала выкапывается яма. В нее помещают столб, а затем заливают бетонный раствор. Он обеспечивает надежную фиксацию.

Забивание опор механическим путем — способ монтажа, который применяется на участках с твердым грунтом. Для данной технологии не требуется копание ям, приготовление и заливка раствора. Этот способ бывает 2 вариантов: ручной и с использованием специального оборудования. Если грунт плотный, не стоит выбирать ручной способ из-за его трудоемкости. На легких почвах забивание опор можно выполнить своими силами.

Этот способ строительства не требует больших затрат времени, но в основном его применяют при возведении оград малой высоты, выполненных из легких стройматериалов.

Сухое бетонирование отличается тем, что используется сухая цементно-гравийная смесь. В остальном этапы работы те же: копание ям глубиной до 120 см, установка опор, гидроизоляция и засыпка сухим составом. Эта технология не применяется на пучинистых грунтах.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Перед выбором способа бетонирования стоит ознакомиться со всеми вариантами, изучить достоинства каждого из них, а также недостатки.

Забивание столбов

Он имеет следующие преимущества:

1. Столб не выталкивается при промерзании почвы, если он вкопан достаточно глубоко в землю.
2. Работы экономически выгодны из-за того, что не нужно приобретать бетонный раствор или самостоятельно его замешивать.

При забивании столбов следует учитывать и минусы:

1. Если столб установлен под наклоном, поправить его будет практически невозможно.
2. В весенне-осенний период грунт перенасыщен влагой, поэтому опора может накрениться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Такой способ бетонирования чаще всего применяется, когда нужно сделать забор на дачном участке.

Метод сухого бетонирования

Метод сухого бетонирования отличается тем, что процесс нетрудоемкий. Владельцу участка не придется покупать бетономешалку или брать ее в аренду, не нужен бетонный раствор. С сухой смесью проще работать, она легче, хорошо трамбуется.

Сначала выкапывают яму, в нее помещают столбик. После этого приступают к этапу гидроизоляции, затем в лунку насыпают глину. Достаточно ее хорошо утрамбовать, тогда она будет надежно держать столб в вертикальном положении.

Выходом может стать формирование лунки, расширенной в нижней части. Это делается для того, чтобы при промерзании почвы столбы не выпирало. Для этой же цели можно сделать в нижней части опор широкие основания. Приобрести такие изделия невозможно, поэтому придется самостоятельно заняться сварочными работами.

Бетонирование столбиков

Традиционный способ имеет ряд преимуществ:

1. Универсальность технологии. Способ подходит для возведения ограждения на почвах любого состава.
2. Долговечность.
3. Столбы выдерживают большую снеговую и ветровую нагрузку.

Недостатком этого способа можно назвать сложность строительства. При этом расходуется большой объем бетона, поэтому при покупке готового раствора нужно быть готовым к финансовым затратам.

Расчет глубины можно сделать самостоятельно, но нужно понимать, что нельзя допустить ошибку. После застывания бетона изменить положение столбов будет невозможно. Следует верно расположить опоры, в этом случае они сохранят правильную геометрию, долго простоят без расшатывания и крена.

Расчет состава бетона

Рассчитать состав бетона поможет онлайн-калькулятор.

Необходимо ввести следующие параметры:

• для заливки используют бетон М100, М200, М250, М300;
• требуемый объем.

Программа выполнит расчеты, выдаст результат. Таким способом можно узнать, сколько воды, щебня, цемента и песка потребуется для строительства. Самостоятельно правильно выполнить расчеты сложно.

Или можно использовать следующую таблицу:

Как проводить работы

Чаще всего используется финская технология монтажа опор. Если применять этот способ, забор будет стоять долго.

Материалы и инструмент

До начала проведения работ следует подготовить необходимые материалы и инструменты.

Для замешивания бетонного раствора:

1. Цемент, имеющий высокие показатели прочности: марка М500 или М400. При покупке необходимо не только проверить срок годности, но и удостовериться в том, что он не слежался в мешке.
2. Строительный песок. Нужно проконтролировать, чтобы в его составе отсутствовали крупные частицы глины и чернозема.
3. Щебень. Для обеспечения требуемой прочности раствора предпочтительнее использовать материал мелкой фракции помола. Допустимо применять среднюю фракцию.

Для изготовления опор используют:

• профильную металлическую трубу, имеющую сечение 50×50 мм при стенке толщиной 3 мм;
• канализационную трубу диаметром 110 мм, изготовленную из качественного пластика.

Для изготовления каждой опоры необходим 1 отрезок канализационной трубы длиной около 75 см. Самый простой вариант — приобрести метровые трубы и подрезать их до требуемого размера.

Инструменты, которые потребуются для проведения основных работ:

1. Бур для столбов длиной около 2 м. Этот инструмент доукомплектовывается удлинителем, позволяющим извлекать грунт до требуемой глубины. Диаметр рабочей части — 160-180 мм.
2. Болгарка. В процессе резки металла отрезные диски быстро изнашиваются, поэтому необходимо позаботиться о запасном комплекте.
3. Ножовка по металлу.

Забор будет ровным, если в процессе бетонирования каждый столб стоит строго вдоль одной линии. Самый простой способ: использовать в качестве ориентира строительный шнур, натянутый между двумя крайними столбами. Их выставляют в первую очередь.

Процесс монтажа

Строительство начинается с подготовки столбиков. После этого с помощью бура делают лунку и замешивают бетонный раствор. В яму устанавливают опору, выравнивают по уровню. После этого раствором бетона заливают лунку, следя за тем, чтобы он распределялся равномерно. Если требуется, устанавливают временные подпорки вокруг опоры. Они позволяют надежно зафиксировать ее на месте.

Расчет состава бетона

С помощью онлайн-калькулятора легко сделать подсчеты, для разных марок подбирается свое количество песка и других материалов. Фундамент под забор своими руками можно возвести за несколько дней. Планируя бетонирование столбов для забора, необходимо соблюдать пропорции бетона и других материалов, из которых состоит раствор.

Забор без бетонирования столбов

Забор без бетонирования столбов — идеальный выбор для участка со стабильным грунтом. Без сооружения точечных и монолитно-ленточных фундаментов возводят легкие и невысокие ограждения. Для строительства оптимально подойдут деревянный или металлический штакетник, поликарбонат, сетка-рабица и другие материалы, отличающиеся небольшим весом.

Забор с кирпичными столбами без возведения монолитно-ленточного фундамента установить не получится. При монтаже крупногабаритного (от 2 м) сплошного забора из дерева или профнастила без точечного бетонирования столбов не обойтись, т. к. такие конструкции отличаются высокой парусностью. Неукрепленные опоры не выдержат нагрузку.

Обратите внимание! Установка любых заборов (деревянных, металлических или кирпичных) на нестабильных грунтах не обходится без точечного бетонирования столбов или возведения монолитно-ленточных фундаментов. В противном случае сезонные колебания почвы приведут к появлению перекосов и преждевременному разрушению конструкций.

Если характеристики грунта, выбранные материалы секций и габариты ограждения соответствуют вышеуказанным требованиям, приступайте к установке. Ниже мы рассмотрим, какие столбы лучше подойдут для строительства, и какими способами устанавливают заборы без бетонирования опор.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования опор

Если вы планируете возвести деревянный забор без бетонирования столбов, оптимально подойдут опоры из дуба, бука и хвойных пород, привезенных из северных районов России. Получившаяся конструкция будет прочной, надежной, экологичной и эстетически привлекательной.

При своевременной и правильной обработке защитными составами деревянное ограждение простоит ненамного меньше, чем, к примеру, забор из профнастила. Чаще всего для строительных работ применяют брус 100*100 или 120*120 мм.

Фотография №1: брус 100*100 мм

Если вы хотите поставить металлический или поликарбонатный забор без бетонирования столбов, подойдут профильные трубы. Для возведения ограждений из профнастила или евроштакетника используйте опоры с прямоугольным поперечным сечением. К ним будет проще крепить лаги.

Фотография №2: профильные трубы с прямоугольным сечением

Более экономичный вариант — трубы круглого сечения. Они оптимально подойдут для возведения ограждения из сетки-рабицы или приваривания ажурных секций.

Фотография №3: профильные трубы с круглым сечением

Важно! Позаботьтесь о защите столбов от атмосферных осадков и приобретите заглушки нужного размера.

Фотография №4: заглушки для защиты столбов

Далее мы детально рассмотрим порядок и способы установки забора без бетонирования столбов.

Установка забора без бетонирования столбов своими руками. Этапы работ

Установка забора без бетонирования столбов проходит в 4 этапа.

Этап 1. Замеры и расчеты

Сделайте необходимые замеры, определите габариты будущего ограждения и расстояние между столбами. Нарисуйте чертеж забора и рассчитайте количество опор и материалов, из которых будете строить секции.

Обратите внимание! Не делайте секции слишком длинными и высокими. Оптимальное расстояние между столбами забора, установленного без бетонирования опор — 2 м. Такая конструкция будет прочной и надежной. Наиболее подходящая высота — 1,8 м. В этом случае двух лаг на секцию будет достаточно.

Купите все необходимое на строительной базе и приступайте к монтажным работам.

Этап 2. Разметка участка

Для проведения разметки понадобятся веревка и колышки. Протяните шпагат по всему периметру будущего ограждения и вбейте клинья в места установки столбов.

Фотография №5: разметка участка

Важно! Удостоверьтесь в правильности разметки. Так вы избежите перекосов и проблем при проведении монтажных работ.

Этап 3. Установка столбов для забора без бетонирования

Установка столбов для забора без бетонирования может быть выполнена двумя способами.

Способ 1. Бутование

Этот метод установки столбов без бетонирования самый простой. Все работы можно выполнить в одиночку.

• ручная или электрическая буровая установка;
• распорки;
• уровень;
• щебень средней фракции;
• трамбовка.

Установку каждой опоры выполняйте по следующей схеме.

Изображение №1: схема бутования столбов забора

1. Выройте яму глубиной 1,2–1,5 м. Длина и ширина должны быть на 20 см больше габаритов столба.
2. Установите опору в отверстие.
3. Зафиксируйте столб распорками в вертикальном положении.
4. Постепенно засыпьте яму щебнем с небольшим количеством песка, трамбуя каждый 20-сантиметровый слой.
5. Удостоверьтесь в том, что столб расположен правильно.

Обратите внимание! Устанавливайте деревянные или металлические опоры с прямоугольным сечением так, чтобы лицевые поверхности были на одном уровне. Чтобы упростить работу, сделайте дополнительную разметку.

Фотография №6: столбы забора из сетки-рабицы, установленные методом бутования

Способ 2. Забивание

Такая установка столбов для забора без бетонирования более трудоемкая. Правильно забить опоры в одиночку практически невозможно.

Важно! Этот метод используют для монтажа металлических несущих конструкций. Деревянный брус не выдержит нагрузки.

• два напарника;
• уровень;
• ручная или электрическая буровая установка;
• стремянка;
• кувалда.

Изображение №2: схема забивания столбов забора

1. Пробурите в грунте небольшое отверстие.
2. Установите столб в яму.
3. Залезьте на стремянку и забейте опору при помощи кувалды.

В процессе монтажа один из напарников будет придерживать лестницу, а второй — контролировать вертикальность несущей конструкции.

Фотография №6: забивание столбов забора

Полезный совет! Для упрощения процесса установки и снижения количества монтажников до двух человек возьмите в аренду портативный забивщик свай.

Фотография №7: забивание столбов при помощи спецтехники

Этап 4. Монтаж лаг и секций

В процессе крепления лаг и элементов секций, к примеру, штакетин не обойтись без:

• дрели;
• шуруповерта;
• оцинкованных саморезов.

Сделайте разметку и зафиксируйте поперечные перекладины в нужных местах. Для соединения деревянных несущих конструкций используйте оцинкованные саморезы, смазанные олифой или отработанным машинным маслом. Металлические лаги можно либо приварить (при наличии аппарата), либо прикрепить к опорам при помощи специальных хомутов.

Фотография №8: фиксация металлических лаг при помощи хомутов

После того, как соберете каркас, приступайте к монтажу секций и финишной отделке ограждения.

Выводы

Как видите, сделать забор без бетонирования столбов — сложная задача, требующая знаний, навыков и серьезных временных затрат. Если уверены в своих силах — приступайте. В противном случае обратитесь в надежную строительную компанию.

Профессионалы смогут построить забор на даче под ключ быстро и без ошибок. Вы получите гарантию на выполненные монтажные работы.

Бетонирование столбов для забора: способы и их характеристики

При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.

Способы установки опор для забора

Оптимальный для каждого конкретного случая вариант подбирается в зависимости от типа забора, величины нагрузки, которую он оказывает на опоры, вида грунта и, наконец, от желания и материальных возможностей застройщика.

Важно отметить, что бетонирование непосредственно деревянных столбов не осуществляется. Деревянные столбы необходимо вставлять в забетонированные металлические или асбоцементные трубы.

• Сухое бетонирование. Этот способ заключается в забивке столба для забора или ворот в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливается водой и трамбуется. Недостатком этого варианта является возможность расшатывания забора в случае, если он оказывает сильную нагрузку на опоры. Сухое бетонирование не применяется при значительных размерах секций ограждения и наличии большого количества металлических элементов на заборе.
• Точечное бетонирование — один из наиболее часто применяемых способов, экономичный и довольно эффективный.
• Самым надежным, но и самым дорогостоящим и трудоемким способом, является устройство ленточного фундамента под опоры забора.

Последние два варианта установки столбов имеют ряд преимуществ:

• металлический столб защищен бетонным слоем от коррозии;
• опора не шатается в грунте;
• долговечность конструкции.

Эти способы могут оказаться малоэффективными при близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. При весеннем таянии снега обильное водопоступление может стать причиной выдавливания бетонной конструкции из грунта. Опора выходит совместно с растрескавшимся бетоном.

Хотите построить дом из ячеистого бетона? Здесь вы узнаете его достоинства и недостатки.

Посмотрите наш прайс-лист на электросварные трубы — лучшее сочетание цены и качества в Санкт-Петербурге.

Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

• Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
• Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
• Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

Технология точечного бетонирования

Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.

В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод — 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.

Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур «ТИСЭ», обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.

На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.

Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.

Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

Ленточное бетонирование

Для не очень тяжелых ограждающих конструкций и при благоприятных характеристиках грунтов для закрепления опор используют мелкозаглубленное ленточное бетонирование.

Даже при мелкозаглубленном бетонировании насыпные и почвенные слои основанием служить не могут из-за их малой несущей способности. Они убираются до появления таких пластов грунта, как пески, супеси, глинистые слои или суглинки.

Важным фактором при выборе грунта для основания ленточного фундамента является пучинистость грунта. К пучинистым относятся мелкозернистые и пылеватые пески, к условно-пучинистым — глинистые грунты, которые изменяют свои показатели по мере насыщения водой.

В этой статье описаны основные способы и особенности зимнего бетонирования.

Узнайте по этой ссылке наши цены на лист холоднокатаный.

Идеальным основанием для фундаментов являются крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Часто участки пучинистых грунтов удаляют, заменяя их слоями песка или гравия, которые смачивают водой и уплотняют.

Для устройства мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншею по периметру ограждения шириной 200 мм на глубину 400 мм. В местах установки столбов пробуриваются скважины на 400 мм. Из рубероида изготавливают гильзы высотой 400 мм и диаметром, равным диаметру скважины. В скважины вбиваются столбы при постоянном контроле их вертикальности. Вокруг них изготавливается армирующий пояс.

Ямы и траншея на высоту 250 мм засыпается слоем песка и щебня. Засыпанная смесь поливается водой и тщательно трамбуется. Таким образом, остается свободным пространство траншеи высотой 150 мм.

На дно траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 10-12 мм в два ряда на расстоянии 50 мм от стенок. Верхние два ряда арматуры укладываются на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Между собой арматура связывается вязальной проволокой или соединяется сваркой.

В качестве опалубки можно использовать обрезные пиломатериалы или специальную съемную опалубку.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать воздействие бетонной смеси на нее.

Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

В качестве гидроизоляции используют:

• традиционные битумные мастики;
• рубероид;
• полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

Методы бетонирования столбов для забора

Список инструментов

Схема бетонирования забора из профнастила.

• садовый бур;
• защитная гильза из рубероида;
• ведро;
• длинная рейка.

Методы установки опор

Идеальный вариант для каждого случая

подбирают исходя из типа забора, величины нагрузки, вида грунта.

Виды бетонирования:

Схема забора из профнастила.

• сухое бетонирование. Этот метод заключается в забивке столба в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливают водой и трамбуют. Метод сухого бетонирования не используется при больших размерах секций ограждения и присутствии значительного количества элементов из металла на заборе;
• способ точечного бетонирования – один из самых применяемых методов, экономичный и эффективный;
• самый надежный, но в то же время самый дорогостоящий и трудоемкий способ – устроение ленточного фундамента под опоры забора.

У двух последних способов установки столбов есть несколько преимуществ:

• металлический столб защищает бетонный слой от коррозии;
• опора в грунте нешаткая;
• конструкция достаточно долговечна.

Виды воздействий на столбы

Для различных видов местности и грунтов есть индивидуальные особенности бетонирования столбов под забор. Для верного подбора технологических операций нужно знать природу сил, которые оказывают воздействие на конструкцию из бетона, расположенную под поверхностью грунта в разные сезоны года:

Схема бетонирования металлического забора.

• летом фундамент постигает 2 типа воздействия: вес забора и силу сопротивления грунта;
• зимой он испытывает влияние расширяющегося при замерзании грунта. При увеличении глубины промерзания растет и сила выталкивания, стремящаяся вытеснить бетонную конструкцию вместе с опорой;
• весной следует неравномерное оттаивание грунта на разных участках. Это приводит к выпиранию столбов, а также деформации или разрушению ограждения.

Точечное бетонирование

Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.

В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.

На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.

Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.

Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.

Схема крепления забора.

Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.

При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.

Ленточное бетонирование

Схема забора-сетки своими руками.

Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

Схема строительства забора.

На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

Для гидроизоляции можно использовать:

• рубероид;
• битумные мастики;
• полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

Методы бетонирования столбов для забора

Список инструментов

Схема бетонирования забора из профнастила.

• садовый бур;
• защитная гильза из рубероида;
• ведро;
• длинная рейка.

Методы установки опор

Идеальный вариант для каждого случая

подбирают исходя из типа забора, величины нагрузки, вида грунта.

Виды бетонирования:

Схема забора из профнастила.

• сухое бетонирование. Этот метод заключается в забивке столба в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливают водой и трамбуют. Метод сухого бетонирования не используется при больших размерах секций ограждения и присутствии значительного количества элементов из металла на заборе;
• способ точечного бетонирования – один из самых применяемых методов, экономичный и эффективный;
• самый надежный, но в то же время самый дорогостоящий и трудоемкий способ – устроение ленточного фундамента под опоры забора.

У двух последних способов установки столбов есть несколько преимуществ:

• металлический столб защищает бетонный слой от коррозии;
• опора в грунте нешаткая;
• конструкция достаточно долговечна.

Виды воздействий на столбы

Для различных видов местности и грунтов есть индивидуальные особенности бетонирования столбов под забор. Для верного подбора технологических операций нужно знать природу сил, которые оказывают воздействие на конструкцию из бетона, расположенную под поверхностью грунта в разные сезоны года:

Схема бетонирования металлического забора.

• летом фундамент постигает 2 типа воздействия: вес забора и силу сопротивления грунта;
• зимой он испытывает влияние расширяющегося при замерзании грунта. При увеличении глубины промерзания растет и сила выталкивания, стремящаяся вытеснить бетонную конструкцию вместе с опорой;
• весной следует неравномерное оттаивание грунта на разных участках. Это приводит к выпиранию столбов, а также деформации или разрушению ограждения.

Точечное бетонирование

Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.

В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.

На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.

Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.

Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.

Схема крепления забора.

Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.

При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.

Ленточное бетонирование

Схема забора-сетки своими руками.

Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

Схема строительства забора.

На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

Для гидроизоляции можно использовать:

• рубероид;
• битумные мастики;
• полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

Технология бетонирования столбов для забора, ворот

При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.

Способы установки опор для забора

Оптимальный для каждого конкретного случая вариант подбирается в зависимости от типа забора, величины нагрузки, которую он оказывает на опоры, вида грунта и, наконец, от желания и материальных возможностей застройщика.

Если Вы не знаете, где купить бетон, заказать доставку до объекта или арендовать спецтехнику, обращайтесь в Навигатор!

Важно отметить, что бетонирование непосредственно деревянных столбов не осуществляется. Деревянные столбы необходимо вставлять в забетонированные металлические или асбоцементные трубы.

• Сухое бетонирование. Этот способ заключается в забивке столба для забора или ворот в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливается водой и трамбуется. Недостатком этого варианта является возможность расшатывания забора в случае, если он оказывает сильную нагрузку на опоры. Сухое бетонирование не применяется при значительных размерах секций ограждения и наличии большого количества металлических элементов на заборе.
• Точечное бетонирование — один из наиболее часто применяемых способов, экономичный и довольно эффективный.
• Самым надежным, но и самым дорогостоящим и трудоемким способом, является устройство ленточного фундамента под опоры забора.

Последние два варианта установки столбов имеют ряд преимуществ:

• металлический столб защищен бетонным слоем от коррозии;
• опора не шатается в грунте;
• долговечность конструкции.

Эти способы могут оказаться малоэффективными при близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. При весеннем таянии снега обильное водопоступление может стать причиной выдавливания бетонной конструкции из грунта. Опора выходит совместно с растрескавшимся бетоном.

Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

• Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
• Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
• Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

Технология точечного бетонирования

Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.

В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод — 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.

Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур «ТИСЭ», обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.

На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.

Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.

Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

Ленточное бетонирование

Для не очень тяжелых ограждающих конструкций и при благоприятных характеристиках грунтов для закрепления опор используют мелкозаглубленное ленточное бетонирование.

Даже при мелкозаглубленном бетонировании насыпные и почвенные слои основанием служить не могут из-за их малой несущей способности. Они убираются до появления таких пластов грунта, как пески, супеси, глинистые слои или суглинки.

Важным фактором при выборе грунта для основания ленточного фундамента является пучинистость грунта. К пучинистым относятся мелкозернистые и пылеватые пески, к условно-пучинистым — глинистые грунты, которые изменяют свои показатели по мере насыщения водой.

Идеальным основанием для фундаментов являются крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Часто участки пучинистых грунтов удаляют, заменяя их слоями песка или гравия, которые смачивают водой и уплотняют.

Для устройства мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншею по периметру ограждения шириной 200 мм на глубину 400 мм. В местах установки столбов пробуриваются скважины на 400 мм. Из рубероида изготавливают гильзы высотой 400 мм и диаметром, равным диаметру скважины. В скважины вбиваются столбы при постоянном контроле их вертикальности. Вокруг них изготавливается армирующий пояс.

Ямы и траншея на высоту 250 мм засыпается слоем песка и щебня. Засыпанная смесь поливается водой и тщательно трамбуется. Таким образом, остается свободным пространство траншеи высотой 150 мм.

На дно траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 10-12 мм в два ряда на расстоянии 50 мм от стенок. Верхние два ряда арматуры укладываются на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Между собой арматура связывается вязальной проволокой или соединяется сваркой.

В качестве опалубки можно использовать обрезные пиломатериалы или специальную съемную опалубку.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать воздействие бетонной смеси на нее.

Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

В качестве гидроизоляции используют:

• традиционные битумные мастики;
• рубероид;
• полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

Заливка забора бетоном: виды монтажа и технология

Сегодня невозможно представить загородный дом без заборов. Современные технологии позволяют изготавливать изгороди различных размеров, конфигураций и цветов. Все это стоит немалых денег, и позволить себе ограждающую конструкцию может не каждый. Поэтому многие собственники частных домов хотят установить ограждение своими руками. Первый вопрос, который у них возникает: как бетонировать столбы для забора и нужно ли вообще это делать?

Бетонирование столбов начинается с исследования грунта, от которого зависит способ установки столбиков, выбора типа забора. Вне зависимости от выбранного способа, установка столбов своими руками не имеет особых различий.

Преимущества использования бетонной смеси

Бетонирование столбов имеет свои плюсы:

• она служит барьером от образования коррозии;
• заливка бетоном создает крепкое основание, не поддающееся расшатыванию;
• конструкции обладают долгим сроком эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Виды и технология

Выделяют следующие методы установки столбов:

• Вбивание. Этот способ подходит для устойчивых почв;
• Комбинированный. Популярный способ, но ненадежный;
• Бетонирование. Полная заливка бетона является наиболее прочным методом;.
• Бутование щебнем. Используется для «тяжелых» почв.

Бетонирование столбов бывает: точечное, ленточное, сухое и частичное.

Вернуться к оглавлению

Точечное

Точечное бетонирование столбов производят практически на любых грунтах, за исключением пучинистых.

Основа под опору монтируется после проверки правильности установленных границ. Углубления в грунте бурят на одном уровне с границами участка по соседству. Скважину бурят специальным строительным буром или обычным садовым. Для точечного бетонирования столбов применяют следующую технологию:

• Бурят скважину и формируют подушку из песка, высота которой достигает 0,3 метра. Песчаная подушка увеличит устойчивость опор, что сделает заборы более прочными и надежными, а также обеспечит хороший дренаж.
• В пробуренную скважину вставляют защитную гильзу, выполненную из рубероида. Защитные гильзы используются для защиты от высокого давления и агрессивной среды.
• Столб устанавливают «пяткой» в скважину и строительным уровнем регулируют вертикальность столба.
• На следующем этапе укладывают бетон. Используя бетонирование точечным методом, обращают внимание на компоненты в бетоне. Раствор должен содержать битый щебень и крошку кирпича.
• После укладки бетонного раствора своими руками, проверяют ровность монтируемого столба и подправляют его положение, пока бетон не застыл.
• После высыхания смеси приступают к работам с забором.

Вернуться к оглавлению

Частичное

Бетонирование с частичной технологией состоит не только в заливке цементным раствором фундамента, но и частичной заливке установленного столба. Технологический процесс частичного бетонирования включает следующие этапы:

• на размеченном участке бурят лунки с меньшим диаметром, чем у столба;
• забор с частичной технологией заливки предусматривает забивку столба молотом;
• после установки столба его заливают бетонным раствором.

Частичная заливка бетоном имеет следующие преимущества:

• правильно залитый раствор обеспечивает надежность конструкции;
• частичное бетонирование позволяет сохранять прочностные характеристики в период холодного времени года и атмосферных осадков.

К недостаткам относят:

• возможное скашивание столба, установленного на участке с тяжелым грунтом, который плохо поглощает воду.

Вернуться к оглавлению

Ленточный монтаж

Схема забора с ленточным фундаментом.

Ленточное бетонирование применяется для легких ограждающих элементов, установленных в почве с нормальными характеристиками. Грунт должен обладать пучинистостью, т.е. возможностью изменять свои свойства по мере заполнения водами. Для мелкозаглубленного фундамента роется канава на глубину 4 сантиметра и ширину в 2 сантиметра. В месте установки столбовых конструкций бурят скважину на 4 сантиметра и вокруг делают армопояс. Засыпают 2,5 сантиметра ямы песком и щебнем, затем заливают водой и утрамбовывают. Устанавливают опалубку, которая должна быть надежной и прочной, чтобы выдержать давление бетонного раствора. После заливки смеси ее оставляют для застывания. Спустя 7 дней приступают к гидроизоляции фундамента. Чтобы проложить изолирующий слой, снимают опалубку и покрывают специальными смесями поверхность бетона.

В качестве гидроизоляции могут применяться:

• битумные мастики;
• рубероид;
• специальные смеси на основе полимера.

В конце работ засыпают песчаной засыпкой оставшиеся зазоры. Чтобы не повредить гидроизолирующий слой, правильно и аккуратно утрамбовывают засыпку. Бетонный раствор достигнет своих максимальных характеристик в процессе застывания через месяц.

Важно обеспечить правильную сушку бетона, для этого залитую поверхность защищают от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Вернуться к оглавлению

Сухое

Бетонирование столбов сухим способом.

Забетонировать столбы в заборе можно и сухим способом. Осуществляется этот метод путем погружения конструкций в смесь из песка и щебня. Преимущество сухого бетонирования – его низкая стоимость. Этот способ может использоваться для небольших ограждений, опоры которых советуют устанавливать на твердом грунте. Технология монтажа состоит из следующих пунктов:

• строительным буром делают скважина в почве глубиной 120 сантиметров;
• устанавливают гидроизоляцию – в этом случае послужит гильза из рубероида;
• монтируют столб так называемой “пяткой” вниз;
• проверяют ровность опоры и при необходимости корректируют ее;
• в получившиеся зазоры между слоем рубероида и основой засыпают щебень с песком, поливают смесь водой, после чего утрамбовывают и плотно фиксируют опору в почву.

Вернуться к оглавлению

Какой выбрать способ?

При правильной установке столбов обеспечивается устойчивость всего забора. И даже сделанное своими руками ограждение сможет отлично устоять даже при самом сильном урагане. Выбирая способ установки ограждающей конструкции, опираются на такие обстоятельства:

• вид забора;
• свойства грунта;
• реальный бюджет;
• возможная нагрузка на опоры.

Учитывая вид ограждающей конструкции, материальные возможности, свойства грунта и возможные нагрузки, различают определенные типы бетонирования опор:

• Сухой способ является популярным на сегодняшний день. Осуществляется путем вбивания столба в пробуренную яму, которую засыпают песком и щебнем. Смесь заливают водой и утрамбовывают. Этот метод не требует больших затрат времени и удобен в исполнении, однако сухое бетонирование – не идеальный способ. Сделанные таким методом опоры со временем расшатываются, если их установили в тяжеловесных ограждениях. Поэтому сухой способ не используется для монтажа опор с большими размерами заборов, а также ограждений, выполненных ковкой с большим количеством металлических деталей.
• Точечный метод так же популярен, как и сухой. Имеет большой спрос за счет своей эффективности и небольших финансовых затрат.
• Ленточный способ является дорогим вариантом для монтажа ограждающей конструкции. Но все затраты оправданы, ведь ленточное бетонирование обеспечивает крепкое ограждение с длительным сроком службы.

Если грунтовые воды близко – не рекомендуется использовать ленточный и точечный способы.

Ленточный и точечный способы бетонирования придают надежность тяжеловесным ограждениям. Они служат защитой от образования коррозии и не расшатываются в почве, таким образом, способны служить долгое время. Но их не рекомендуют применять в местах, где близко к поверхности расположены грунтовые воды. Тогда под влиянием тающих масс и вспучивания грунта столб может подняться из земли.

В зависимости от типа местности и особенностей почвы используют индивидуальные способы бетонирования. Для безошибочного подбора технологии учитывают природные влияния на конструкции из бетона в земле. Воздействие на столбы зависит от времени года:

• В летнее время на столбы влияют вес ограждения и сопротивление почвы.
• Весной почвы оттаивают неритмично, из-за этого происходит перекашивание и поднятие опоры из грунта.
• В зимний период опоры заборов испытывают давления почвы. Находящаяся в грунте влага становится льдом, что приводит к увеличению ее размеров. Чем больше глубина промерзания, тем больше увеличивается риск расшатывания слабых опор.

Таким образом, не стоит спешить с выбором способа бетонирования, для начала знакомятся с главными характеристиками, которые важны при монтаже столбов.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить участок?

Определение периметра забора.

Бетонирование ограждений невозможно без следующих инструментов и материалов:

• рубероида;
• бетонного раствора;
• мешков из полиэтилена;
• арматуры;
• тачки;
• деревянных брусьев;
• бурильной машины;
• дрели;
• строительного уровня;
• лопаты.

Для начала подготавливают рабочую поверхность, а именно – снимают верхний пласт земли, в котором содержатся корни растений. Снимают слой, используя штыковую лопату. Садовым бурильным аппаратом делают максимальной глубины отверстие в земле. После этого делают анкерное расширение для предотвращения выталкивания опор наверх в период минусовых температур. Далее в бетонное отверстие укладывают слой гидроизоляции из рубероида и полиэтиленового мешка.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Неотъемлемая часть загородного дома – прочный и надежный забор. Чтобы ограждающая конструкция прослужила не один десяток лет и не изменяла свой внешний вид, важно придерживаться определенных правил при ее сооружении. Особенно, если речь идет о собственноручном монтаже столбов для забора. Ровность конструкции и ее эффективность зависят как от материальных возможностей строителя, так и от различных природных особенностей.

Учитывая все обстоятельства строительства, ограждение будет «верным защитником» от посторонних глаз на долгие годы.

Как бетонировать столбы для забора

При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 300
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Список инструментов

Схема бетонирования забора из профнастила.

• садовый бур;
• защитная гильза из рубероида;
• ведро;
• длинная рейка.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 129
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Как выбрать опору

Схема установки опорного столба

Чтобы изготовить опору при установке изгороди используются следующие виды:

• деревянные;
• асбестоцементные;
• металлические;
• бетонные.

Деревянные столбы обладают рядом достоинств. Это, прежде всего низкая стоимость, несложная обработка и хороший внешний вид. Но они очень недолговечны даже, несмотря на обработку различными антисептиками.

Столбы из асбестоцементной трубы очень хрупкие. Ей обязательно нужна заглушка, так как вода, попавшая в трубу при минусовой температуре, замерзает и она лопается.

Металлические (стальные) трубы пользуются большим спросом. Они служат длительное время, при своевременной обработке, не гниют, не ломаются. По сравнению с деревянными имеют более высокую стоимость.

Бетонные столбы применяются не так часто, при изготовлении бетонных заборов и невысоких декоративных изгородей.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 857
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Вбивание

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

Бутование

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

• профнастил;
• древесина.

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Сухое бетонирование

В отверстие вставляется опора, которую засыпают щебнем, добавляют песок и поливают водой.

Забивание

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора, не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка.

Преимущества бетонирования:

• Высокая устойчивость столба;
• Никогда не появляется коррозия;
• Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2442
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 885
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Технологические особенности установки столбов

Технология установки столба и бетонирование основы

До начала работ необходимо провести исследование грунта, так как от этого зависит какой вид выбрать и нужно ли бетонировать столбы. Если есть паспорт земельного участка, то в этом нет необходимости, так как там должна быть указана вся информация.

Особенности установки зависят от вида самого забора.

Если он будет из профилированного листа, то подойдут столбы металлические, кирпичные или бетонные. Вес такой конструкции небольшой, но она легко поддается сильным порывам ветра (прогибается). Самым оптимальным считается последний вариант – бетонная опора. Чтобы увеличить прочность такой конструкции изгороди, лучше вставлять лист в металлический каркас из уголка.

Совсем другая ситуация, когда будет использоваться сетка-рабица. Здесь необходимо по краям установить бетонные опоры, а между ними лучше расположить круглую металлическую трубу. Ее можно забетонировать, либо забить в грунт.

Для изгороди из кирпича столбики желательно выполнять из того же материала, используя хороший фундамент, а также кладку с соответствующей перевязкой швов.

Бетонные ограждения требуют хорошей опоры, способной выдержать большой вес конструкции. Это могут быть бетонированные столбы для забора, либо металлические большого диаметра.

Независимо от выбранного вида конструкции технология установки существенно не отличается.

Многие перед началом работы задаются вопросом столбы для забора забивать или бетонировать? Однозначный ответ дать сложно. Все зависит от конкретной ситуации.

Способов установки несколько:

1. забивка в грунт;
2. забутовка щебнем;
3. частичное бетонирование;
4. полное бетонирование.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1676
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

• Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
• Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
• Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.

Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1084
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

• Рулонный рубероид;
• Арматурные прутки;
• Брус;
• Цемент;
• Электродрель;
• Лопату;
• Бур;
• Уровень.

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 997
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Забивание опоры в грунт

Забивание и тромбование опорных столбов перед бетонированием фото

Это самый простой и широко известный способ. Он имеет целый ряд преимуществ:

• простая и быстрая установка;
• не нужно иметь никаких специальных навыков;
• не требуется дополнительного оборудования.

Но такой метод применяется только для заборов с небольшим весом. Это может быть сетка-рабица или деревянный штакетник. Профлисты на такую опору крепить не стоит, так как они обладают высокой парусностью.

Сам процесс забивания очень прост. Нужно предварительно подготовить лунку. Это можно сделать с помощью бура или старым дедовским способом, при помощи лопаты. В готовое отверстие вбивается труба. Желательно, чтобы лунка по диаметру немного превышала ее сечение и была достаточно глубокой.

Затяжные дожди, обильные снегопады могут немного ослабить (расшатать) такую опору, тогда нужно исправлять положение и еще углубить трубу.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 913
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Точечное бетонирование

Устройство фундамента под опоры нужно начать после проверки правильности установленных границ. Скважины необходимо пробурить таким образом, чтобы внешний край забора был на границе со смежным сегментом.

В грунте, где глубина промерзания доходит до 1,3 м, а уровень глубинных вод – 1,5 м, пробуривают отверстие глубиной 1,4 м. Основная часть работ производится садовым буром.

На дно пробуренной скважины устраивают песчаную подушку, высота которой должна быть примерно 300 мм. В скважину вставляют сформированную из рубероида защитную гильзу. В нее вбивают столб пяткой вниз. При помощи уровня его расположение нужно скорректировать. Заливать бетон нужно марки М 300 либо бетон, который перемешан с кирпичом и битым щебнем.

Нужно обязательно проверить вертикальность установки столба, потому как после застывания бетона изменить положение уже не получится.

Бетонирование столбов для забора может очень усложнить высокий уровень грунтовых вод. Есть несколько методов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них.

Схема крепления забора.

Укладка бетона прямо в грунтовые воды, которые появились в пробуренной скважине, не самый идеальный вариант. Чтобы изолировать укладываемый бетон от глубинных вод, на конец защитной трубы из рубероида нужно надеть большой полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию вставляют в скважину. Вверху устраивают низкий опалубочный ящик, который препятствует разворачиванию рубероидной трубки.

При закладке рубероид плотно прижимается бетонной смесью к стенкам скважины. Вода, которая скопилась на дне, вытесняется вверх. Складки пакета из полиэтилена расправляются, все промежутки наполняются бетоном, который изолирован от грунта и глубинных вод. Воронкой для бетонирования скважины выступает старое ведро без дна. Заливаемый бетон время от времени штыкуют при помощи длинной рейки.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1839
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1004
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Утрамбовка столбов

На земельных участках с тяжелой почвой можно использовать утрамбовку (забутовку) столбов щебенкой. Такой способ позволяет произвести дренаж глинистых и суглинистых почв. За счет этого вся влага из утрамбованной лунки просачивается в нижние пласты, что позволяет не промерзать ей зимой.

Выполняется забутовка просто. Как в предыдущем случае готовится лунка. Но ее диаметр должен на 10-12 см быть больше, чем у трубы. Опору устанавливают в отверстие, свободное пространство заполняют щебнем. Специальной виброплитой производят уплотнение, постепенно подсыпают щебнем.

Этот метод частично дает ответ на вопрос нужно ли бетонировать столбы под забор.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 666
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Ленточное бетонирование

Схема забора-сетки своими руками.

Для не особо тяжелых ограждающих конструкций при нормальных характеристиках грунтов, для укрепления опор применяют метод мелкозаглубленного ленточного бетонирования.

При мелкозаглубленном бетонировании почвенные слои не могут выступать основанием из-за малой несущей способности. Их убирают до появления таких слоев грунта, как пески, глинистые слои либо суглинки.

Важный фактор при выборе грунта для основания ленточного фундамента – это пучинистость грунта. К пучинистым грунтам относят мелкозернистые пески, условно-пучинистые – это глинистые грунты, изменяющие свои показатели по мере насыщения водой.

Оптимальным основанием для фундаментов выступают крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Зачастую участки пучинистых грунтов удаляются и заменяются слоем песка или гравия, которые смачивают водой, затем уплотняют.

Чтобы устроить мелкозаглубленный фундамент, выкапывается траншея по периметру ограждения. Ширина должна быть 200 мм при глубине 400 мм. Там, где будут устанавливать столбы, пробуривают скважины 400 мм. Из рубероида делают гильзы высотой 400 мм и диаметром, который равен диаметру скважины. В скважины вбивают столбы с постоянным контролем вертикальности. Вокруг столбов делают армирующий пояс.

Ямы с траншеей на высоту 250 мм засыпают слоем песка и щебня. Потом эту смесь поливают водой и тщательно трамбуют. Должно остаться свободное пространство траншеи, высота которого 150 мм.

Схема строительства забора.

На дно траншеи прокладываются арматурные прутья (диаметр 10-12 мм) в 2 ряда. Расстояние должно быть 50 мм от стенок. Верхние 2 ряда арматуры прокладывают на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Арматура между собой должна связываться вязальной проволокой либо соединяться сваркой.

Опалубкой могут выступать обрезные пиломатериалы либо специальная съемная опалубка. Она должна быть прочной, чтобы выдерживать воздействие бетонной смеси.

На застывание бетонной смеси тратится примерно неделя после ее заливки. Затем нужно провести работы по оснащению гидроизоляции фундамента. Для таких работ нужно аккуратно снять опалубку, боковую поверхность бетонного элемента покрывают специальными составами.

Для гидроизоляции можно использовать:

• рубероид;
• битумные мастики;
• полимерные гидроизолирующие смеси, которые предназначаются для фундамента.

После завершения работ нужно засыпать оставшиеся пазухи. Для этого используют песчаную засыпку, которую аккуратно трамбуют в целях избегания повреждения слоя гидроизоляции.

Окончательное застывание смеси произойдет после 3-4 недель после заливки. Продолжительность периода подчиняется климатическим условиям. Во время затвердевания поверхность фундамента необходимо защитить от атмосферных осадков.

Верный выбор метода укрепления опор, соблюдение технологии осуществления, покупка качественных материалов станут гарантией долгой и надежной службы забора любого типа.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2921
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html

Бетонированные опоры

Процесс заливки фундамента для столба

Бетонирование выполняют несколькими методами. Прежде чем решить, как бетонировать столбы для забора нужно изучить особенности этого процесса.

Рассмотрим, как правильно бетонировать столбы для забора и для чего. Эта работа требует серьезного подхода, так как от качества выполнения зависит прочность ограждения и срок его службы.

Такая опора имеет свои преимущества и недостатки. Она не будет расшатываться, подвергаться коррозии после обильных осадков, что существенно увеличит срок службы. Однако для земельных участков, на которых грунтовые воды залегают близко к поверхности, этот способ может не подойти. Потому что бетон будет растрескиваться и даже выдавливаться из грунта.

Исходя из конструкции изгороди выбирается технология бетонирования. Оно может быть полным или частичным.

Частичное бетонирование применяется для легких грунтов, чтобы получить наиболее прочную и надежную опору конструкции. Сама технология аналогична той, что применяется для забивания. С той лишь разницей, что вбитую опору немного присыпают щебнем, заливают раствором. Есть один важный момент. Нужно знать на какую глубину бетонируют столбы для забора.

Если применяется метод частичного бетонирования, глубина лунки должна равняться половине длины трубы, предназначенной для подземной части. Ширина отверстия на 10-12 см должна быть больше сечения опоры.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1395
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

В качестве гидроизоляции используют:

• традиционные битумные мастики;
• рубероид;
• полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.

По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1121
Источник: https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html

Полное бетонирование опоры

Виды утрамбовки и полное бетонирование схема

Если конструкция забора массивная, то лучше применить полное бетонирование. На сегодняшний день это самый эффективный метод. Сам процесс установки подразделяется на следующие этапы:

1. Подготовка лунок. Они должны быть в диаметре от 15 до 25 см. Глубина зависит от длины столба подземной части.
2. Готовится основа (подушка) из слоя щебня.
3. Установка столбика в отверстие.
4. Заливание пространства лунок раствором бетона.

Для большего увеличения надежности опоры и чтобы избежать после зимы перекосов, почву вокруг основы перед заливкой раствора заменяют песком. Это особенно рационально на участках с близкими грунтовыми водами.

Здесь уместно рассмотреть еще один вопрос. Чем лучше бетонировать столбы для забора? Лучше применять цемент марки М400 и не ниже. Раствор готовят в следующей пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей щебня.

Заливать лунку нужно частями, периодически уплотняя арматурой или металлическим стержнем. Опытные мастера рекомендуют использовать для большей надежности рубероид. После того, как произведена окончательная заливка раствора, столб нужно зафиксировать и оставить на 15-20 суток для полного высыхания.

Если конструкция забора имеет большой вес, устанавливается на тяжелых почвах, лучше всего сделать ленточный фундамент. В этом случае лунки опоры соединяются траншеей около 20 см шириной и 40 см глубиной, а внутрь кладут арматуру, для увеличения надежности. Такая технология позволяет обеспечить наибольший уровень прочности.

Исходя из того, сколько вы готовы потратить на установку забора, какая степень надежности требуется, следует решать, как бетонировать опорные столбы.
Видео инструкция по бетонированию опорных столбов:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Подписывайся на наши новости !

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2004
Источник: http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 22204
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 6295 (28%)
2. https://www.navigator-beton.ru/articles/betonirovanie-stolbov-zaborov.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3509 (16%)
3. http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/metody-betonirovaniya-stolbov-dlya-zab.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4889 (22%)
4. http://stroykirpich.com/kak-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 7511 (34%)

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

Обертки или рукава для колонн

: что правильно?

Крыльцо в вашем доме подчеркивает ваш дом. Самая заметная и структурно важная часть вашего крыльца — это колонна крыши. Зачем каждый год бороться с колоннами крыльца, которые требуют соскабливания, покраски и ремонта повреждений, вызванных гниением древесины. Виниловые обертки или рукава для колонн на крыльце могут завершить годовой цикл обслуживания колонн на крыльце и добавить неприхотливости в уходе и привлечь внимание к вашему дому.

Так в чем же разница между виниловой пленкой колонки и гильзой колонки? И какой из них лучше всего подходит для вашего проекта?

Виниловые обертки для колонн

Если ваша существующая колонна крыши крыльца все еще структурно прочна, но требует долгосрочного косметического ремонта, рассмотрите возможность обертывания колонны крыльца.Обертка столбца — это система из четырех частей, которая защелкивается вокруг существующего столбца. Установка проста. Часто единственный необходимый инструмент — это пила, чтобы обрезать пленку до ее окончательной длины. После резки установка завершается простым защелкиванием каждой из четырех частей на следующие в каждом углу стойки. Установка может быть выполнена одним человеком, но другие руки могут сделать установку еще быстрее и проще.

И новинка 2017 года — обертка Versawrap Column от Versatex.Versawrap — это прочная виниловая пленка, которая по поверхности больше напоминает натуральное дерево. В наличии полный набор декоративных аксессуаров и колпачков.

Виниловые рукава для колонн

Если ваши колонны нуждаются в структурном ремонте, полностью заменяются или впервые добавляются к крыльцу, ответом будут виниловые рукава для колонн крыльца. Гильзы колонн представляют собой прочную цельную втулку, которая может скользить по деревянному или металлическому каркасу, обеспечивая прочную и долговечную внешнюю отделку, практически не требующую обслуживания.Виниловые рукава — это тяжелый материал, предназначенный для защиты от неблагоприятных погодных условий на протяжении всего срока службы.

Виниловые обертки и рукава, поставляемые Penn Fencing, изготовлены на 100% из чистого винила, имеют пожизненную гарантию и производятся в Соединенных Штатах. Винил не отслаивается и не отслаивается. Винил никогда не требует покраски. Единственное техническое обслуживание, которое может потребоваться для втулок и оберток виниловых стоек, — это периодическая чистка мягким моющим средством. Таким образом, независимо от того, нуждается ли ваша колонна в капитальном ремонте конструкции или в простой переделке, виниловые гильзы и обертки колонн на крыльце — это экономичное и не требующее особого ухода решение для заметной части вашего дома.

Обертки колонн и рукава можно комбинировать в одном проекте. Обертки и рукава могут быть отправлены с нашего склада на место вашего проекта. Теперь мы предлагаем возможность отправки на грузовой терминал для местного самовывоза. С опцией самовывоза на грузовом терминале можно доставить более длинные 10-футовые товары по гораздо более низкой цене, чем доставка груза прямо к месту жительства. Просто добавьте свой материал в корзину и используйте наш встроенный калькулятор доставки, чтобы узнать лучшие цены.

Перила Dynamics Wind Uplift Base Kit для колонн крыльца для крепления палубы к крыше

Подъемные колонны крыльца

Крепление оснований для крепления настила к крыше

Скотт Гибсон

В тех районах страны, где сильные ветры являются обычным явлением, глубокое крыльцо будет долгожданным убежищем от солнца и дождя только до тех пор, пока существует прочная связь между колоннами крыльца и настилом и каркасом крыши.Имея это в виду, Railing Dynamics представила новую конструкцию основания колонны, которая предназначена для работы с ее линией колонн с ПВХ-оболочкой, чтобы противостоять ветру и удерживать крышу крыльца на своем месте — над головой, а не во дворе соседа.

Компания заявляет, что система способна выдерживать в 3 1/2 раза большую ветровую нагрузку, чем ее предыдущая конструкция. Базовый комплект Wind Uplift состоит из пары алюминиевых оснований, которые прикреплены к каждому концу структурного алюминиевого сердечника колонны.В нижней части сборки 1/4-дюймовый болт проходит через основание и два предварительно просверленных отверстия в колонне. После отрезания колонны и гильзы из ПВХ до нужной длины установщик просверливает два отверстия в верхней части колонны, добавляет втулку из ПВХ и вставляет «ураганный поршневой замок» для соединения стойки и основания.

Собранная колонна затем опрокидывается на место, прикрепляется к отвесу и прикрепляется через верхнюю и нижнюю части основания к настилу и крыше. Осталось только добавить обрезки сверху и снизу.В отличие от стандартного комплекта основания колонны, этот комплект устанавливается после того, как крыша будет достигнута готовая высота. Крышу не нужно поднимать, а затем опускать, чтобы можно было установить колонну и элементы основания.

Если настил сделан из бетона или пиломатериалов, обработанных ACQ, компания рекомендует также использовать предварительно отформованную прокладку из ПВХ для изоляции алюминиевого основания и предотвращения коррозии.

Комплекты

доступны в трех версиях: колонна 4×4 на 2500 фунтов, 5×5 на 5000 фунтов.и 5×5 на 8 500 фунтов. Все они имеют длину 108 дюймов. Рукава ПВХ бывают трех цветов — белого, песочного и землистого. Будьте готовы заплатить от 180 до 250 долларов за колонку и базовый комплект, в зависимости от того, какую версию вы выберете и где вы ее покупаете. — Скотт Гибсон — писатель из Ист-Уотерборо, штат Мэн, специализирующийся на строительных темах.

Перила Dynamics , 877 / 420-7245,
www.rdirail.com

---

Морилка для террасы из твердых пород дерева

Герметик на водной основе также защищает композиты

Древесина, используемая снаружи, обычно выглядит лучше, если она защищена консервантом, но не вся древесина легко впитывает пятна и герметики.SaverSystems заявляет, что решила эту проблему, когда разработала Defy Deck Stain for Hardwoods, покрытие на водной основе, предназначенное для проникновения в богатые маслами породы дерева, такие как красное дерево, кедр, красное дерево и ипе. Его также можно использовать на палубных композитах после того, как они выдержат не менее 12 месяцев.

Deck Stain можно наносить с помощью высококачественных нейлоновых или полиэфирных кистей, аппликаторов подушек или безвоздушного распылителя, настроенного на низкое давление. Он покрывает от 100 до 150 квадратных футов на галлон. Требуется два слоя «мокрое по мокрому».Очистка производится водой с мылом, и компания заявляет, что содержание ЛОС (летучих органических соединений) составляет менее 250 граммов на литр, что позволяет соответствовать экологическому стандарту Института мастеров-художников (www.specifygreen.com).

Deck Stain выпускается в трех цветах: сосна, кедр и светлый орех. Он доступен в контейнерах на 1 галлон (38 долларов США) и 5 ​​галлонов (190 долларов США). — S.G.

SaverSystems , 800 / 860-6327, www.saversystems.com

---

Профнастил композитный

Boardwalk CertainTeed получает новый состав

Если вы перешли на синтетический настил, вы обнаружите, что есть десятки марок и типов на выбор — древесные и пластиковые композиты, винил, полиэтилен высокой плотности и полистирол.Производители ищут какие-либо преимущества в этой все более переполненной области, пытаясь сделать синтетику похожей на настоящее дерево, которое они заменяют. Новейшая разработка CertainTeed — это линия настилов Boardwalk Signature HFS, которая доступна в трех цветах: каштан, кедр и красное дерево.

Настил сделан из смеси поливинилхлорида (ПВХ) и переработанных натуральных волокон, как и другие продукты Boardwalk. И, как и другие композиты из дерева и пластика, говорит производитель, этот не гниет, не раскалывается и не трескается.Однако, в отличие от других, Signature HFS покрыт составом смолы из ПВХ и акрил-стирол-акрилонитрила, который, по словам компании, придает ему более насыщенный цвет, обеспечивая высокую устойчивость к царапинам, пятнам и выцветанию. CertainTeed предлагает 25-летнюю передаваемую гарантию с положением, которое распространяется на оплату труда, а также на продукт, если производственный дефект станет очевидным в течение двух лет после установки.

Система скрытых креплений

Signature (из-за которой настил получил свое название «HFS») состоит из зажимов, которые вставляются в паз, проходящий по всей длине каждой доски, и прикрепляются к вершине каждой балки с помощью одного винта.Зазоры между досками встроены.

Новая линейка настилов 5/4 на 6 дюймов выпускается длиной 12 футов, 16 футов и 20 футов. Подрядчики могут рассчитывать заплатить от 2,85 до 2,97 долларов за линейный фут, в зависимости от того, где он куплен. — S.G.

CertainTeed , 800 / 233-8990, www.certainteed.com

---

Встроенная защита от плесени

Композитные перила с Microban

Композитный настил из древесно-пластикового настила сочетает древесное волокно с пластиковым полимером для повышения долговечности и сокращения затрат на обслуживание.Но поскольку эти материалы содержат по крайней мере некоторые органические вещества, они не защищены от плесени, как и твердая древесина. Ответ Correct Building Products — это вливание Microban, противомикробного агента, который уже используется в различных строительных изделиях, включая столешницы, сантехнику, затирки, герметики и краски.

CorrectDeck RapidRailCX разработан для предотвращения появления плесени и грибка, а также связанных с ними пятен. По словам производителя, противомикробный препарат не смывается и не стирается при использовании, потому что он вводится во время производства, а не наносится на поверхность.

Новая линия перил должна иметь вид крашеного дерева, а не пластика, с весом и ощущениями как древесина. Каждую 8-футовую секцию рельса можно собрать за 10 минут или меньше с помощью 16 винтов, заявляет компания, и поставляется в пяти цветах. Рельс поставляется с передаваемой гарантией и стоит от 24 до 27 долларов за фут. Доступны подходящие аксессуары, такие как кепки и юбки. — S.G.

Correct Building Products , 877 / 332-5877, www.rightdeck.com

Подробнее о CertainTeed

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о CertainTeed

крышек колонн и оберток колонн: что подойдет для вашего крыльца?

На вашем крыльце много ответственности; он производит первое впечатление на посетителей по мере их прибытия и играет важную роль в обеспечении «сдержанности» вашего дома.«Хотя колонны на крыльце играют важную роль, а именно поддерживают крышу крыльца, они также могут изменить внешний вид крыльца и вашего дома в целом. Если вы хотите обновить внешний вид своего дома, накладки на колонны на крыльце или крышки на колонны могут иметь большое значение, чтобы произвести неизгладимое впечатление.

Когда дело доходит до обновления колонн переднего крыльца, у вас есть много различных вариантов. Вы можете полностью изобрести свое крыльцо и придать ему совершенно новый вид, или вы можете добавить некоторые новые элементы к существующему внешнему виду, но при этом полностью обновить или обновить.

После того, как вы определили, чего хотите достичь, вы можете решить, что вам лучше: обтекание столбца или покрытие столбца. Давайте посмотрим, что предлагает каждый из них, и как решить, какой продукт лучше всего подходит для вашего дизайнерского проекта крыльца.

На первый взгляд, разница между покрытием колонки и оберткой колонки очень мала. И то, и другое может придать вашему дизайну вид камня или камня и придать ему немного дополнительной «популярности», чтобы сделать его более современным или привлекательным. Основное различие между ними заключается в способе установки каждого из них и в процессе их добавления в ваш дом.

Крышки колонн, также называемые гильзами колонн, отливаются из полиуретана высокой плотности. Это означает, что они легкие и прочные. Хотя они намного легче в обращении, чем настоящий камень, камень или кирпич, они также могут добавить больше структурной поддержки балке или колонне, вокруг которых они размещены. Полиуретан экологичен и намного дешевле камня или кирпича, но в то же время с ним легче резать или обрабатывать.

Втулки или крышки колонн отливаются как одно целое, без швов.Вместо этого у них есть полый центр, который позволяет крышке колонки просто скользить по существующей колонке или сообщению.

Они бывают разных стилей и цветов и включают облицовку из камня и кирпича, что позволяет вам покупать покрытия, которые идеально сочетаются или дополняют внешний вид вашего крыльца.

Каменные обертки колонн выполняют почти ту же функцию, но сконструированы иначе, чем покрытия колонн. Обертки колонн легко устанавливаются и устанавливаются вокруг существующей колонны. Однако, вместо того, чтобы быть цельным куском полиуретана, обертки сделаны в виде взаимосвязанных секций и могут быть размещены вокруг колонны с помощью клея и винтов.

Как и рукава, обертки колонн предлагаются в различных стилях и отделках, чтобы вы могли создать желаемый вид.

Выбор каменных покрытий или покрытий для колонн переднего крыльца

Выбор между облицовкой колонн переднего крыльца и покрытиями колонн обычно зависит от объема вашего проекта реконструкции переднего крыльца. Поскольку вам нужно иметь возможность надеть обложку на существующий пост, их лучше всего использовать, когда идет большой ремонт.Например, если вам нужно заменить крышу крыльца или если существующие колонны будут заменены полностью, самое время установить каменное покрытие колонны. Они также идеально подходят, если вы впервые добавляете колонны на крыльцо и хотите, чтобы оно было установлено как часть нового дополнения.

Однако, если вы просто пытаетесь улучшить внешний вид существующих колонн и хотите получить простой и доступный способ сделать это, обертывание колонн камнем — быстрое решение, которое продлится долгое время. Поскольку они предназначены для установки вокруг конструкции, вам не нужно беспокоиться о необходимости капитального ремонта крыльца — но это все равно приведет к полному обновлению внешнего вида крыльца.

Как обернуть колонны переднего крыльца

Независимо от того, собираетесь ли вы с каменными покрытиями колонн переднего крыльца или выбираете каменные обертки колонн, вы будете довольны тем, насколько легко трансформировать внешний вид вашего дома. И то, и другое может быть выполнено профессионалами или мастером своими руками, хотя для покрытия колонн крыльца требуется немного больше опыта. Однако установка искусственной колонны упрощается за счет того, что и крышки колонн, и обертки легкие и удобные в обращении, что означает, что работу обычно можно выполнить всего двумя людьми.Их легко поднимать, размещать и устанавливать, и они представляют собой долговечное и устойчивое к погодным условиям решение для вашего дома.

Покрытия и обертки устойчивы к влаге и ультрафиолетовому излучению, что помогает им противостоять стихиям, и, в отличие от настоящей каменной кладки, они также устойчивы к выцветанию, сколам, растрескиванию, раскалыванию и разрушению. Наш особый производственный процесс придает вашему крыльцу вид настоящей каменной кладки без дополнительных затрат или веса тяжелых камней и кирпичей.

Если вы пытаетесь выбрать между обертками колонн переднего крыльца и покрытиями колонн переднего крыльца, подумайте, какое решение лучше всего подходит для вашего индивидуального проекта.В некоторых случаях для вас может иметь смысл комбинировать обертки колонн и рукава колонн в одном проекте, а наш широкий выбор означает, что вы можете найти именно то, что нужно для вашего дома.

После того, как вы установили крышки колонн или обертки колонн, вы будете рады узнать, что они не требуют обслуживания, чтобы продолжать выглядеть великолепно на долгие годы. Независимо от того, ищете ли вы облицовку колонн из кирпича, камня или камня, найдется тот, который соответствует вашему индивидуальному вкусу и поможет придать вашему крыльцу совершенно новый вид всего за небольшой проект на выходные.

Найдите стиль каменных обшивок колонн или крышек колонн, который лучше всего подходит для вашего проекта, а затем придайте своему крыльцу новый вид, о котором вы мечтали. Это единственный раз в жизни, когда у вас действительно есть второй шанс произвести хорошее первое впечатление.

Создание столбов и колонн крыльца, не требующих обслуживания

Независимо от того, имеют ли вы проектируемое крыльцо простые тонкие столбы, поддерживающие свес, или сложные колонны, которые выдерживают вес крыши, эти особенности играют важную роль в том, как крыльцо выглядит и функционирует.Подъезды по определению покрываются крышей или пристройкой к дому, к которому они прикреплены. Для поддержки крыши в конструкцию крыльца включаются столбы или колонны.

Столбы или колонны, которые вы выбираете для дополнения крыльца, должны иметь прочную конструкцию и выдерживать любые элементы.

Несмотря на то, что на рынке существует множество типов материалов для создания столбов и колонн, не все они обладают необходимой красотой или долговечностью. Вот почему инвестиции в правильные стойки для крыльца, не требующие особого ухода, могут обеспечить универсальность внешнего вида крыльцов, которые вы проектируете как сейчас, так и в будущем.

Важность столбов для крыльца

Столбы и колонны крыльца выполняют две особые задачи, которые они выполняют несколько по-разному. Столбы крыльца тоньше колонн и часто имеют более тонкие детали. Они могут быть очень простыми или иметь больше декоративных элементов, могут быть пустотелыми или изготовленными из массивной древесины. Они лучше всего подходят для свесов, небольших подъездов и легких крыш, потому что они недостаточно велики, чтобы поддерживать более прочные конструкции.

Колонны больше, тяжелее и часто более сложные и декоративные, чем столбы.Как и столбы, они могут быть полыми или сплошными и предназначены для поддержки свеса или крыши крыльца. Поскольку они больше, они часто могут принимать более существенные конструкции, но могут превосходить небольшие помещения.

Столбы и колонны усиливают привлекательность дома. Они играют важную роль в функционировании крыльца или прихожей; они обеспечивают критическую опору, без которой крыша или свес крыльца могут обрушиться или стать неустойчивыми.

Независимо от того, проектируете ли вы дома простые или сложные, вы обязательно включите хотя бы один тип крыльца или колонны в каждый из них.Материал, из которого вы решите построить, может сыграть большую роль в том, как колонны или крыльцо будут функционировать для ваших клиентов в ближайшие годы.

Почему требуются посты и колонны, не требующие особого обслуживания

Столбы и колонны могут быть изготовлены из самых разных материалов. Обработанная под давлением и надрезанная древесина — распространенный вариант для придания конструкции крыльцу. Однако эти породы дерева не всегда лучший выбор с точки зрения внешнего вида. Обработанной под давлением древесине в процессе производства обычно наносится полупрозрачная морилка, которая может быть непривлекательной по цвету или тону.Резные деревянные столбы и колонны также не являются лучшим выбором для внешнего вида, и их можно снабдить стекловолоконным рукавом или покрытием, чтобы они выглядели более привлекательно. Это увеличивает стоимость проекта и может ограничить ваши варианты цвета или стиля.

Другой вариант, который иногда используется, — массив дерева из кедра или пихты Дугласа. Оба этих дерева красивы, но со временем могут расколоться с одной стороны. Это не влияет на их использование; они остаются структурно прочными, но это может портить их внешний вид.

Столбы и колонны из массива дерева также необходимо красить или окрашивать, чтобы защитить их от непогоды. В то же время цвет также является частью визуальной привлекательности крыльца, поэтому стойки должны соответствовать стилю и отделке остального материала крыльца. Это самый большой недостаток стоек с покрытием из стекловолокна или пластика; вы не можете часто сочетать их с остальной частью вашей обрезки. Краска или морилка, нанесенная на кедр или другие изделия из массива дерева, со временем может трескаться, шелушиться или треснуть, что ухудшает их внешний вид.Это происходит из-за того, что ультрафиолетовое излучение солнца разрушает поверхность древесных волокон. Со временем краска начинает терять адгезию к древесине, и ее необходимо заменить. С пятнами возникает та же проблема, только быстрее, потому что они не защищают древесину от ультрафиолета.

Отслаивание и растрескивание также могут привести к обнажению основного материала, что, в свою очередь, означает, что колонны могут подвергаться воздействию насекомых и проблем с влажностью, что может привести к гниению. На самом деле гниль древесины в необработанных столбах — одна из наиболее распространенных причин, по которым крыша крыльца может выйти из строя и почему стойки и колонны необходимо заменить.Вторая наиболее частая причина выхода из строя колонн и столбов крыльца из массива дерева — скручивание, которое также может происходить со временем, если столбы подвергались воздействию влаги, вызывая их набухание и усадку.

Чтобы предотвратить возникновение гнили, столбы необходимо постоянно проверять на размягчение, и их нужно красить или окрашивать каждые несколько лет. Это серьезный уход за крыльцом на протяжении всего срока его службы. Многие домовладельцы сегодня стремятся вкладывать средства в материалы с меньшими затратами на обслуживание, чтобы решить эту проблему.Поскольку напряженный образ жизни становится нормой, у большинства домовладельцев нет времени или желания проверять, чистить и красить свои колонны крыльца каждые несколько лет. По этой причине они с большей вероятностью запросят материал, не требующий особого ухода, когда придет время построить новое крыльцо.

Стекловолокно и ПВХ требуют меньшего ухода, но у этих материалов часто есть свои проблемы. Они могут не соответствовать внешнему виду остальной части крыльца, и если домовладелец решит изменить цвет перил крыльца, они могут не соответствовать существующим столбам и колоннам.Кроме того, оба материала со временем могут стать хрупкими, что может привести к другим проблемам, таким как растрескивание или коробление.

Вариант для действительно простых в обслуживании колонн и столбов

Столбы из клееной древесины решают эти проблемы для домовладельцев. Обработанная консервантом древесина была высушена в печи для стабильности, а затем поверхность обработана консервантами, которые впитываются в древесину. Это делает древесину более прочной, долговечной и требует меньшего ухода. Тем не менее, это все еще дерево, которому можно придать те же стили и конструкции, с которыми вы работали в прошлом, и его можно легко установить без особых усилий.Столбы ламинированы, что означает, что они не будут расширяться и сжиматься так же легко, как металл, стекловолокно или пластик, поэтому их легче установить и они могут помочь сэкономить время и деньги на проекте.

Ламинированные штыри, обработанные консервантом, такие как Belco XT Post, — это ламинированные штифты, оцененные по внешнему виду, поэтому вы можете быть уверены, что получаете стабильные материалы, которые всегда будут выглядеть и работать так, как вы от них ожидаете. Их легко красить или окрашивать, и они не испытывают таких же проблем с УФ-светом, как другие виды древесины, благодаря фирменной грунтовке, которой покрывается каждый столбик.Грунтовка защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и подготавливает ее к покраске, поэтому вы можете подобрать цвет к остальной части проекта. Это приводит к меньшему количеству обратных вызовов после завершения работы. Ваши подъезды будут выглядеть стильно и переживут колонны, построенные из других материалов, требующих более высокого ухода.

Инвестируйте в стойки крыльца, не требующие особого ухода

Низкие эксплуатационные расходы, ламинированные деревянные столбы, обработанные консервантами, просты в эксплуатации, за ними легко ухаживать, и они могут помочь сделать крыльцо, которое вы строите, более привлекательным, независимо от того, является ли оно декоративным или простым по внешнему виду.Посетите Belco Forest Products, чтобы узнать больше об их долговечных и высококачественных материалах и о том, как они могут улучшить вашу работу над будущими проектами и проектами крыльца.

Как заменить столбы крыльца при грамотном планировании строительства

Столбы и колонны крыльца являются неотъемлемой частью многих домов, придавая структуру крыше и свесу, а также дополняя внешний вид дома. Большинство столбов и столбов сделаны из дерева, которое со временем может расколоться или гнить, и его потребуется заменить.Если вам интересно, как заменить столбы или колонны крыльца, убедитесь, что вы понимаете все важные соображения. Прежде чем приступить к надлежащей замене, необходимо предпринять несколько шагов — от выбора материала до соображений безопасности.

1. Выберите материалы для замены столбов крыльца

Столбы и колонны крыльца изготавливаются из разных материалов, включая камень, металл и дерево. Если вам интересно, как заменить сгнившие колонны крыльца, то, вероятно, у вас было дерево, и, чтобы сохранить стиль вашей собственности, вы захотите использовать аналогичный материал.

Имейте в виду, что существует множество видов деревянных стоек для крыльца, в том числе из массивной древесины и ламинированные. Столбы из цельного дерева, скорее всего, со временем разовьются в гнили или потрескаются, поэтому многие из них были обработаны давлением. Это замедляет гниение, но может привести к обесцвечиванию древесины и не совсем подходит для использования на крыльце. Чтобы скрыть обесцвечивание и плохой внешний вид поверхности, вам понадобится закрывающий рукав или пленка, что увеличивает стоимость проекта.

Столбы из клееной древесины, обработанные консервантом, являются лучшим вариантом. Они более прочны конструктивно, не растрескиваются и более устойчивы к гниению. Они даже поставляются предварительно грунтованными, чтобы облегчить процесс отделки.

2. Факторы безопасности

Если вы собираетесь самостоятельно заменить стойки крыльца, вам следует подумать о безопасности проекта, прежде чем начинать. Столбы крыльца обычно являются несущими, это означает, что вы должны обеспечить временную структурную опору перед их снятием.Безопасность должна быть вашей первой заботой, а затем при снятии и установке новых столбов или колонн. Эти 2 вещи должны быть включены в ваш бюджет, поскольку вы считаете, сколько стоит замена стоек на крыльце.

Кроме того, если у вас есть колонны или столбы крыльца на верхнем этаже, вам также нужно будет найти способ поднять стойки до этого уровня и безопасно установить их. Для большинства проектов рекомендуется обращаться к профессионалу, который может помочь с установкой или, по крайней мере, с структурной целостностью.

3. Как работает процесс

Прежде чем вы сможете приступить к удалению и замене ваших сообщений, вам необходимо убедиться, что вы выбрали и заказали правильные замены. Это означает тщательное измерение существующих столбов, выбор материалов и обеспечение наличия всех необходимых инструментов, оснований для столбов, распорок и опор, которые будут включать пилу, временные вспомогательные материалы, новые материалы для столбцов для каждого столбца, который вы заменяете, домкрат, уровень, молоток, при необходимости плинтус, герметик, финишный крепеж.

Чтобы безопасно удалить старые стойки перед установкой новых, крыша крыльца должна иметь надежную опору. Обычно это делается путем подъема материала временных столбов, чтобы выдержать вес крыши, чтобы можно было удалить гниющий столб или столб. Домкрат можно отрегулировать вверх или вниз, пока крыша не станет ровной. Обязательно осознайте вес структурной нагрузки и обеспечьте адекватный уровень прочности конструкции вашей временной опоры.

После того, как крыша будет поддерживаться, старую колонну можно снять.Новую колонну следует обрезать по размеру, а цоколь поставить на место. Все прорези на стойке или колонне должны быть герметизированы, как и цоколь. Затем устанавливается столб или колонна и удаляется опора. Колонну теперь можно покрасить, чтобы она соответствовала остальной части крыльца.

4. Стоимость замены столбов крыльца

Общие затраты на замену будут зависеть от нескольких различных факторов. Частью этих факторов является то, нанимаете ли вы профессионала. Материал, из которого сделаны ваши заменяющие стойки, насколько большой и декоративный, также играет роль.Общее количество заменяемых должностей также повлияет на расходы. Кроме того, стоимость замены постов является ключевой.

Вы можете рассчитывать заплатить от 400 до 600 долларов за столб при найме профессионала для замены декоративной колонны на крыльце. Но ваши общие затраты могут сильно различаться в зависимости от материала и других факторов.

5. Время, необходимое для проекта

После того, как вы выбрали и заказали материалы и все было готово, весь проект не займет так много времени.Команда профессионалов может сократить время, необходимое для замены столбов крыльца. (Если остальная часть конструкции находится в хорошем состоянии, после начала работы не должно быть никаких сюрпризов.)

6. Где купить замену

Хотя обработанную под давлением древесину можно найти практически везде, это далеко не лучший выбор для большинства колонн крыльца. Для достижения наилучших результатов используйте высококачественные ламинированные, обработанные консервантом и загрунтованные колонны крыльца. Посетите Belco Forest Products, чтобы ознакомиться с их продукцией XT Post.

Правильно замените колонны

Замена стоек на крыльце — сложная работа, требующая тщательного планирования. По возможности нанимайте для работы профессионала. Убедитесь, что вы используете подходящие материалы, чтобы ваша замена была долговечной.

Лучшие 60 идей крыши для патио

Ваш залитый солнцем внутренний дворик, вероятно, уже манит вас в теплый летний пейзаж — приглашение, от которого вы, конечно, не сможете отказаться.

Но даже лучшие внутренние дворики время от времени нуждаются в небольшом укрытии, особенно когда вредные ультрафиолетовые лучи наиболее опасны.

Если темпераментные зонтики и непрочные покрытия не в вашем стиле, вы можете подумать о множестве вдохновляющих элементов на крышах внутреннего дворика, которые в настоящее время привлекают внимание лета.

Новая крыша внутреннего дворика, от творений беседок до решетчатых балок до перегородок, а также удобного полотна на колесиках и переосмысленных навесов, адаптирована к каждому человеку и его тщательно спроектированной среде. Ваш внутренний дворик — это ваше личное убежище, а также ваши ворота к сезонным развлечениям, и вы и ваши гости заслуживаете впитывать все до последней капли солнца в прохладном комфорте созданной вами тени — само воплощение лучшего из обоих миров.

Куда бы вы ни отправились летом, подходящая крыша патио перенесет вас, не пропустив ни единого золотого пятна или дуновения ароматного бриза.

Подобно тому, как мы смотрим на наши заборы и живые изгороди, чтобы защитить нас и позволить немного уединения, крыша внутреннего дворика позволяет нам настраивать наш отдых на свежем воздухе в соответствии с нашими потребностями и органическими сиюминутными желаниями. Эти 60 лучших идей для крыши патио — это больше, чем просто источник укрытия, но еще один шаг к восхитительной свободе, столь часто предназначенной для элитного домовладельца.

Мало того, что ваши собрания будут длиться дольше и в великолепном комфорте, но и ваши собственные ритуалы самообслуживания поднимутся и выйдут на совершенно новый уровень.

1. Идеи крытой перголы для патио крыши

Пергола — это крыша в нетрадиционном стиле, поскольку она открыта и дает отфильтрованный оттенок, а не защиту от элементов. Эта отдельно стоящая конструкция поддерживается столбами или колоннами, а крыша состоит из равномерно расположенных реечных балок.

Тщательно спланируйте перголу; эти конструкции могут выглядеть большими и импозантными.Вы же не хотите, чтобы ваша новая крыша внутреннего дворика выглядела непропорционально по сравнению с остальной частью вашего дома. Чтобы создать традиционный вид, вы можете построить свой дом из дерева. Для более современного решения используйте винил в качестве строительного материала. Он будет устойчив к гниению и требует меньшего ухода.

Не бойтесь смешивать материалы. Вы можете создать колонны из элегантной каменной кладки. Затем используйте дерево для верхнего каркаса вашей беседки.

Готовая крыша обеспечит много тени, но если вы хотите немного больше, позвольте виноградной лозе расти на вашей новой крыше.Это создаст эффект фильтрованного света и идеально впишется в загородный или традиционный дом.

2. Идеи обшитой деревянными панелями крыши для патио

Возможно, вы знакомы с панелями из бисера и их использованием в качестве настенного покрытия внутри помещений, но вы также можете использовать их снаружи. Используйте его, чтобы выровнять нижнюю часть крыши вашего патио, чтобы придать законченный вид. Натуральное дерево может привнести природу в ваш внутренний дворик и придать ему тропический вид. Другой вариант — покрасить его в белый цвет и сделать пространство ярче, поскольку свет отражается от белой краски.

Деревянные панели создают над вами прочную крышу. Это может блокировать слишком много света, поэтому подумайте об использовании деревянных панелей в сочетании с другими типами кровли. Вы можете отделить ближайшую к вашему дому секцию для крытой гостиной или обеденной зоны, а затем расширить ее с помощью беседки для слегка затемненной области.

Выбирая обшивку или материал для деревянных досок, подумайте об использовании материалов, которые выглядят как дерево, но на самом деле созданы руками человека.Существует множество современных материалов, которые выглядят в точности как дерево, но являются более прочными, например, композиты, металл, винил и пластик.

3. Идеи жалюзийной крыши для патио

Крыша внутреннего дворика с жалюзи похожа на беседку. У обоих есть стойки или столбцы, поддерживающие раму. Затем идут деревянные балки, равномерно расположенные по каркасу для создания крыши. Разница заключается в типе и установке балок. Перголы толще, устанавливаются на меньшей ширине и не двигаются.Крыши патио с жалюзи имеют более тонкие доски, которые расположены ближе друг к другу, чтобы создать крышу. Затем вы можете повернуть балки из полностью закрытых в полностью открытых. Это позволяет регулировать количество и угол освещения.

Традиционно решетчатые крыши делались из дерева и открывались и закрывались вручную. Но современные инновации и технологии сделали эти крыши довольно продвинутыми. Теперь у вас есть выбор из дерева, металла или винила для вашей крыши.Вы также можете сделать крышу моторизованной, чтобы упростить ее регулировку.

Выбирая материал крыши для патио, ищите тот, который будет дополнять стиль и дизайн остальной части вашего дома. Вы также должны искать тот, у которого больше всего вращения. Это даст вам максимальную гибкость при регулировке крыши.

Хотя получение современной автоматизированной системы с приложением звучит заманчиво, это может быть не самым разумным выбором. Чтобы ваша крыша функционировала должным образом, не требуется сложной системы, поэтому чем она сложнее, тем выше риск того, что что-то пойдет не так.

4. Идеи крыши для патио с деревянным каркасом

Крыша внутреннего дворика с деревянным каркасом идеально подходит для вашего деревенского или загородного дома. Эти традиционно стилизованные крыши сделаны из дерева и имеют большие поддерживающие балки. Рубероид более традиционный, например, битумная черепица. Эти покрытия для патио выглядят как продолжение основной конструкции дома.

Эта конструкция крыши внутреннего дворика обычно занимает много места и выглядит пропорционально более крупным домам.Убедитесь, что ваш дом может поддерживать этот стиль конструкции как физически, так и визуально.

Если вы ищете крышу для покрытия жилого помещения на открытом воздухе, это разумный выбор. Это одна из самых дорогих крыш, но она будет такой же прочной, как крыша вашего дома, и обеспечит вам такой же уровень защиты.

При строительстве постройки нужно использовать правильную древесину, иначе она сгниет. Ищите древесину, устойчивую к гниению и невосприимчивую к насекомым.Ипе, красное дерево, кедр или дерево, обработанное под давлением, — все это отличные варианты.

5. Идеи прикрепленной наклонной крыши патио

До сих пор мы обсуждали большие крыши, и для их строительства требуется много места. Итак, что вы будете делать, если вам не хватает места и средств для строительства такой большой крыши? Вы уменьшаете масштаб и устанавливаете односкатную крышу. Эта крыша крепится к вашему дому и использует структуру вашего дома в качестве опоры с одной стороны. Затем другой поддерживается балками.

Затем вы можете завершить часть крыши вашего навеса с помощью наиболее подходящего метода строительства. Вы можете добавить металлическую крышу, деревянный каркас или деревянную обшивку. Эти небольшие крыши хорошо подходят для небольшого дома или если у вас есть только небольшая площадь, которую вы хотите покрыть. Как правило, патио предназначено для единственного использования, например, для обеденной зоны.

Если у вас есть более одной открытой площадки, которую вы хотите покрыть, вы можете построить более одной односкатной крыши.Постройте один с одной стороны вашего дома для гостиной, а другой с другой стороны для обеденной зоны на открытом воздухе.

6. Идеи пристройки крыши патио

Строя крышу патио, не бойтесь создать свой собственный неповторимый облик. Вы можете расширить крышу своего дома за один сплошной кусок или прикрепить ее на другом уровне, чтобы придать крыше ступенчатый вид.

Подумайте о том, чтобы сделать крышу достаточно большой, чтобы покрыть несколько жилых помещений и использовать.У вас может быть кухня, столовая и зона отдыха. Определите эти пространства с помощью света, который вы устанавливаете, и мебели, которую вы используете. Вы также можете добавить необычную функцию, соответствующую вашему образу жизни. Как насчет открытого бара или камина?

7. Идеи потолочного люка в патио

Если вы выберете сплошную конструкцию крыши патио, например, с деревянным каркасом, деревянными панелями или металлом, то у вас будет сплошная крыша, покрывающая вас. Хотя это отлично защищает вас от непогоды, они также блокируют свет.Это может сделать ваш внутренний дворик темным даже в самые яркие солнечные дни. Ответ на эту проблему — добавить световой люк.

У вас есть большая свобода в выборе мансардного окна. У вас может быть несколько мансардных окон меньшего размера, которые равномерно распределяют свет по всему патио. Или у вас может быть одно большое окно в крыше, пропускающее много света в одно место. При размещении мансардных окон учитывайте длину и ширину патио, а также место расположения основных опорных балок.

Когда вы строите крышу, всегда лучше установить световой люк.Когда вы пытаетесь дооснастить световой люк, существует гораздо большая погрешность. Так что, если вы думаете, что он может вам понадобиться, сделайте решительный шаг и установите его, когда будете строить крышу.

8. Идеи металлической крыши для патио

Металлическая крыша для террасы проста в установке и является одним из наиболее доступных вариантов. Алюминий требует минимального ухода и ухода, при этом он достаточно прочен. Листы металла достаточно прочные, чтобы обеспечить вам длительную защиту от природных элементов.Кроме того, вам не придется беспокоиться о его гниении, растрескивании или деформации. Вам понадобится каркас для крепления из металла, обычно это дерево.

Металл хорошо проводит тепло, а это значит, что он может нагреваться под вашей новой крышей. Вы можете бороться с этим, установив вентиляторы для циркуляции воздуха. Включите прозрачные панели в вашу крышу, чтобы помочь фильтровать свет и сделать ваше патио ярким и уютным.

9. Идеи освещения крыши патио

Создание слоев света — ключ к созданию схемы освещения вашего открытого пространства. Стремитесь иметь окружающее, акцентное и рабочее освещение. Окружающее освещение — это обобщенный свет, который освещает все пространство. Сделать это можно, установив потолочное освещение. Подвески, люстры, потолочные вентиляторы и полупрозрачные / скрытые светильники. Эти светильники подарят вам нежный поток света по всему патио.

Акцентное освещение является более декоративным и подчеркнет определенные аспекты вашего патио.Этот тип освещения создается путем установки трекового освещения, лепешек, веревочных светильников, струнных светильников или светодиодов. Вы можете использовать трековый светильник на потолке, направленный на уличный камин, или вы можете установить свет, который направлен на вашу лестницу, чтобы сделать их более безопасными в ночное время.

Третий вид освещения — это рабочее освещение. Это свет, который вы будете использовать там, где выполняются задачи. Если крыша вашего патио покрывает летнюю кухню, гриль или бар, вам нужно сосредоточить этот тип света именно там.Свет должен убирать тени, и вам будет легче видеть, что вы делаете. Попробуйте подвесное освещение, чтобы сфокусировать свет там, где он вам нужен больше всего.

При установке светильников используйте только приспособления, предназначенные для использования вне помещений. Влага и электричество не смешиваются, а внутреннее освещение не изолировано для защиты от влаги. Это означает, что у вас может возникнуть опасность возгорания, если вы используете неправильный тип осветительной арматуры. Вы также захотите заизолировать всю проводку. Учитывайте высоту вашей крыши: если она слишком высока, вы захотите использовать больше подвесок, чтобы приблизить свет и сконцентрировать его там, где вы хотите.

10. Идеи потолочного вентилятора для патио

Скорее всего, вы пойдете в патио в более теплую погоду. Установка потолочного вентилятора обеспечит циркуляцию воздуха и сделает патио более комфортным. Найдите потолочный вентилятор, предназначенный для использования на открытом воздухе, и постарайтесь сбалансировать размер и высоту вентилятора с размером и высотой крыши вашего патио.

Выбранный вами потолочный вентилятор должен увеличить пространство. Если у вас большой внутренний дворик, вы либо захотите установить большой вентилятор, либо подумайте о покупке двух моделей меньшего размера.Это поможет сэру перемещаться по всему патио.

Выбирая материал и дизайн, вам нужно что-то прочное и подходящее к стилю вашего патио. Самый прочный материал для вашего вентилятора — нержавеющая сталь, но он также и самый дорогой. В качестве более доступных материалов рассмотрите возможность использования стекловолокна, алюминия или пластика.

После того, как вы определились с нужным размером и материалом, следующим шагом будет выбор дизайна. Двухлопастная конструкция будет выглядеть гладкой и современной.Для более традиционного дизайна ищите тот, у которого от трех до пяти лезвий.

Часто задаваемые вопросы о крытом патио

Требуется ли разрешение на строительство крыши для патио?

Возможно, вам понадобится разрешение. Вам нужно будет проконсультироваться с местным контролирующим органом. Некоторые требуют разрешения, если вы вносите изменения, которые составляют определенный процент квадратных футов или стоимость всего вашего дома. Другим потребуется один, потому что это структура.

Как мне узнать, какой стиль выбрать крышу?

Обратите внимание на стиль своего дома.Крыша вашего патио должна выглядеть так, как будто она естественным образом принадлежит вашему дому. Вы также должны учитывать направление вашего патио и климат, в котором вы живете. Это поможет вам выбрать крышу, которая будет затенять нужное количество солнца и защищать вас от дождя и других элементов.

Как мне ухаживать за моей новой крышей внутреннего дворика?

Ежегодно проверяйте свою крышу на предмет новых повреждений или износа. Сделайте ремонт по мере необходимости. Осмотрите свою крышу на предмет слабых мест, которые необходимо укрепить. Очистите крышу от мусора.

Полное пошаговое руководство по строительству дома — от фундамента до крыши

Дом — это гораздо больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать осознанный выбор в настройке вашего будущего дома, то понимание процесса строительства — лучшее исследование, которое вы можете провести в процессе подготовки. В конце концов, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

К счастью, мы провели для вас исследование и разбили его на 9 этапов.От разговоров со строительными агентствами и реализации ваших планов — до строительства дома снизу вверх.

Не удалось спланировать, план провалиться

Прежде чем первая плита упадет на землю, вам нужно будет завершить начальные этапы планирования и подготовки. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что в процессе проектирования нужно учесть многое.

После того, как вы купите землю, на которой будете строить, вы начнете расшифровывать свой бюджет и разрабатывать план дома (выбранный или индивидуальный).Пришло время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем место можно было расширить для потенциального бассейна, гаража на две машины или просто хотите по утрам чувствовать солнце на лице, вам следует подумать об этом сейчас, а не пытаться модернизировать его позже.

Вам также придется обсудить подготовку участка и контроль зонирования. В каждом штате есть несколько различных элементов управления зонированием для собственности, поэтому убедитесь, что ваш новый дом подчиняется всем им, прежде чем начинать работу.

Этап 1: Земляные работы и фундамент

Пришло время нанять несколько тяжеловесов, чтобы они приехали и изменили ландшафт.Если на существующей земле ранее были застроены дома и никаких существенных изменений не требуется, то вы можете полностью пропустить этот шаг.

Как только вся грязь будет очищена, вы уже должны увидеть план дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и препятствует ли строительство одной зоны доступу к другим, этот шаг может занять от 1 до 4 недель, но обычно бывает довольно упрощенным:

1. Установлены опоры, которые по сути напоминают направляющие для плана этажа дома.Это коренная порода и действует как фундамент подземной стены.
2. Бетон или подобное вещество заливают в форму в расчищенной земле внутри фундаментов. Он должен быть достаточно высоким, чтобы отводить воду от конструкции.
3. В бетоне проделываются отверстия для любых инженерных сетей или линий электропередач, затем трубы вводятся и снова закрываются.

Фундаменты — необходимые и требуемые по закону (в соответствии со Строительным кодексом Австралии) части строительства.Они не только служат основой для дома, но и на некоторых участках перестают деформироваться и расширяться. Фундаменты должны быть спроектированы инженером-строителем и обеспечивать защиту от влаги и термитов. Вентиляция для черных полов и гидроизоляция, которая простирается примерно на 100 мм над высотой почвы, также являются необходимыми реализациями фундамента.

Гидроизоляция — жизненно важный этап, потому что многие стены возводятся путем земляных работ и засыпки. Довольно часто после начала строительства необходимо засыпать окружающий грунт на часть высоты фундамента, что неизбежно опускается ниже уровня грунта / воды.Устанавливая гидроизоляционную мембрану, вы эффективно изолируете воду как под поверхностью, так и над ней, предотвращая подъем влаги с пористой нижней стороны.

Projex предлагает два решения для гидроизоляции, которые могут быть установлены на уровне фундаментной мембраны; Космофин и Вольфин. Оба этих высокопрочных гидроизоляционных листовых мембранных материала, разработанные в Германии, уже более 20 лет соответствуют австралийским стандартам в своей отрасли. Они обеспечивают высочайший уровень защиты для всех областей гидроизоляции.

Подвалы, подвалы и гаражи

В качестве дополнения, подземные и частично затопленные помещения могут иногда означать, что строительство происходит под уровнем грунтовых вод (земля и камни насыщены водой). В этом случае мы используем метод, называемый «подземная цистерна», присоединяя серию насосов для непрерывного слива воды на поверхность во время строительства.

Этот метод продолжается после начальной стадии фундамента, пока не будет завершено полное строительство и ограждение стен вокруг территории.Он создает эффектную оболочку для помещения между грунтом и мембраной. Таким образом, после того, как насосы сняты и почва засыпана, затопленные области защищены от любого риска утечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дальнейшую влагу.

Препараты прочие

Сейчас также лучшее время, чтобы начать приобретение инженерных коммуникаций для любых установок, которые вам нужны в доме. Вода, септик, электричество, интернет, газ и т. Д. Требуют времени и разрешения на установку.Ваш строитель или подрядчик займутся этим, но убедитесь, что они запросили временное электрическое обслуживание во время строительства.

Шаг 2: Обрамление

Первое изображение, которое приходит на ум людям, когда они представляют строящийся дом, — это обычно каркас.

Если фундамент и опоры являются горизонтальной направляющей в плане дома, то каркасы являются основным подспорьем в построении вертикали. Обрамление относится к деревянным каркасам и очертаниям стен, построенных плотником.Кроме того, при обрамлении начнут прокладывать рельсы для пола, крыши, дверей и окон.

Если у строительной компании нет субподрядных столярных работ (что, безусловно, является более простым вариантом), не забудьте потратить значительное время на проверку и выбор своей компании. Ваш плотник будет одним из самых значительных подрядчиков, которые будут работать над вашим домом, поэтому вы захотите пойти с кем-то уважаемым, стоящим, с которым вы можете консультироваться и которому вы можете доверить постоянную работу.

Как только вы разобрались, с кем идете, начинается процесс.

1. Деревянный пол будет выровнен вдоль любой области со стеной, а затем наращен вверх, чтобы напоминать основной прямоугольный контур стен.
2. Каждый из деревянных каркасов надежно закреплен металлическими стяжками — они должны быть достаточно жесткими, чтобы поддерживать и каркас крыши
3. Затем устанавливают обшивку для дверей и окон

Настоящие стены не будут построены на данном этапе, но вы сможете прогуляться и по-настоящему ощутить интерьер.

Самым серьезным препятствием на этом этапе строительства являются неблагоприятные погодные условия, но, к счастью, это последний раз, когда оно применяется. Важной частью процесса каркаса является этап «сушки», который относится к моменту, когда строительство может продолжаться, даже если на улице идет дождь.

Каркас крыши

На данном этапе будет возведен основной деревянный каркас для обрешетки кровли. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, вы также сделаете ее гидроизоляцию на уровне основания.

Основной процесс гидроизоляции на стадии кровли не сильно отличается от земли. Однако важно говорить об этом отдельно от остального процесса кадрирования.

Projex Group поставляет решения по гидроизоляции для плоских крыш, которые позволяют получить множество готовых эффектов после установки или могут оставаться незащищенными, поскольку они устойчивы к ультрафиолетовому излучению. И Wolfin, и Cosmofin продаются как законченные системы. Покупка одного включает в себя не только саму мембрану, но и профили из ПВХ, склеенные на заводе, готовые внутренние и внешние углы, полосы для деталей, клеи и растворитель для сварки, что обеспечивает «полное гидроизоляционное решение».

Рейки и ножны

Это последняя основная часть контрольного списка перед началом работы над интерьером. Ориентированно-стружечные плиты (OSB) устанавливаются в деревянные зазоры в качестве элементарного покрытия стен, защищая дом от непогоды и обеспечивая истинную основу для внутренних и внешних стен.

На этом этапе плотник обычно устанавливает ваши окна и двери для упрощения строительства. После того, как они установлены, герметизированы и завершены, дом теперь эффективно защищен от ветра и непогоды и готов к началу внутреннего строительства.

В это время будет хорошим практическим правилом начинать закупать и планировать свои внутренние проекты заранее. Заблаговременная подготовка шкафов, инсталляций, инженерных сетей и рабочих поверхностей означает, что ваша бригада может начать работу с фактическими техническими характеристиками модели и немедленно вставить их в конструкцию.

Шаг 3: Презентационный внешний вид

Теперь, когда все основные элементы завершены, вы можете приступить к созданию экстерьера дома по вашему проекту. Ваш внешний сайдинг, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например,грамм. внешняя стена из кирпича или лепнины).

Как только внешний сайдинг будет завершен, ваш дом начнет приобретать форму, которая начинает выглядеть пригодной для жизни. Тем не менее, есть еще несколько доработок экстерьера.

1. В основном это серия простых дополнений, таких как потолки, покрытие любых архитектурных выступов плиткой или рейкой, или любые фризы, которые вы можете пожелать представить.
2. Крыша должна быть облицована черепицей или черепицей, тогда вам также необходимо будет покрыть листовым металлом или свинцом, чтобы предотвратить дополнительную утечку или просачивание.Если, конечно, не использовать плоскую крышу с нашими решениями Wolfin или Cosmofin.
3. Определитесь с размещением и включением балконов и террас вокруг экстерьера вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, фиброцементным, стальным и т. Д., Водонепроницаемые мембраны следует устанавливать непосредственно на основание перед стяжкой до падения и укладкой плитки.

Как только ваша крыша станет похожей на крышу, а ваши стены — как стены, самое время начать увеличивать внутреннюю массу.

Шаг 4: Внутренние коммуникации

Следует отметить, что, если не задействовано несколько необычных факторов, внешние работы, упомянутые на третьем этапе, могут выполняться одновременно с четвертым этапом вместе с любым другим внутренним дизайном для экономии времени.

Линии и трубопроводы

Первые части интерьера, которые вы должны сейчас покрыть, — это те, которые мы заложили на этапе фундамента. Поскольку внешняя часть и покрытие завершены, а процесс сушки завершен, нет никакого риска со стороны погодных условий или факторов окружающей среды.

Вот краткий контрольный список того, что вы должны запланировать на этом этапе (включая такие вещи, как электричество, которые ваши строители должны отдавать субподрядчикам в любом случае):

1. Постоянное электрическое оборудование (отдельно от временного, используемого во время строительства).
2. Телефонных линий.
3. ТВ-линий (если раздельные).
4. Интернет проводка.
5. Сантехника и канализация.
6. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

После быстрой (и обязательной) проверки безопасности вы будете готовы установить их в будущем.Прямо сейчас все, что вы делаете, — это закладываете основу в виде проводов, а не подключаете их к службам и приборам.

Изоляция

Изоляционные войлоки теперь необходимо установить между каркасом стены перед тем, как вставить гипсокартон / гипсокартон. Это можно сделать очень быстро и без особого опыта, но важно сделать это сейчас, а не позже.

Имейте в виду, что изоляция / вентиляция для вашей крыши может стать отличным вложением средств для защиты от протечек и экономии на счетах за электроэнергию.

Шаг 5: Презентационный интерьер

Гипсокартон

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к закреплению гипсокартона (который в Америке часто называют гипсокартоном, если вы читаете руководства).

Гипсокартон крепится непосредственно к деревянному каркасу и представляет собой то, что вы можете представить как настоящую внутреннюю стену. Как только это будет установлено, стены будут функционально завершены, и с этого момента потребуются только эстетические дополнения и отделка таких участков, как двери и окна.

Далее, в зависимости от того, собираетесь ли вы использовать деревянную или окрашенную отделку, возможно, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона, чтобы подготовиться к покраске позже. Причина, по которой это хорошая идея сделать сейчас, заключается в том, что без каких-либо других основных поверхностей, о которых нужно беспокоиться, и после заклеивания дверей и окон вы можете быть немного более небрежным с покрытием, не беспокоясь о попадании грунтовки на отделку пола.

Дополнительным преимуществом грунтовки сейчас является то, что сквозь высохшую грунтовку можно увидеть дефекты гипсокартона, что делает это идеальным моментом для их заполнения.

Если ваша отделка не требует покраски, вы, очевидно, можете пропустить этот шаг.

Полы

Стены готовы, пора опустить основные ступеньки пола. Сюда входят:

1. Получение, шлифование и отделка древесины твердых пород.
2. Укладка любой виниловой, каменной и / или керамической плитки для ванных комнат, террас, кухонь и т. Д.

Отделка салона

К настоящему времени у вас должны быть найдены все постоянные инженерные сети, рабочие поверхности и шкафы.Как только они будут подогнаны под ваш план этажа, вы можете приступить к монтажу любой дополнительной отделки, которую вы запланировали для интерьера.

Вам также следует рассмотреть возможность завершения любой покраски или дальнейшей установки отделки как можно скорее на этом этапе, если ее не предпринять, это может привести к деформации в долгосрочной перспективе.

Шаг 6: Окончательные утилиты

Сантехника

Предполагая, что вы уже закончили настил полов и общую установку светильников, теперь вы можете пригласить сантехника, чтобы закончить прокладку труб в любых областях, где это требуется.Здесь будут установлены ваши ванные комнаты, а также специальные приспособления для стирки и кухонные принадлежности.

Электричество

После первоначальной настройки водопроводчиком электрик обеспечит электроэнергией все установки.

После этого электрик обеспечит электроэнергией все остающиеся коммунальные услуги, которые все еще требуют доработки, такие как кондиционирование воздуха, освещение, электрические розетки и бытовые приборы.

Водохранилища

Если вы устанавливаете на своей территории водоудерживающее средство, такое как резервуар для воды, гидроизоляция имеет большое значение для обеспечения правильного выполнения своей работы.Большинство резервуаров представляют собой бетонные конструкции или бетонные блоки, поэтому гидроизоляционные решения Wolfin и Cosmofin идеально подходят для немедленного применения. Поскольку эти решения представляют собой предварительно сформированные листовые мембраны, поставляемые в виде рулонов, они более эффективны, безопасны и являются альтернативой в долгосрочной перспективе. В отличие от жидких мембран, гидроизоляционные растворы Wolfin и Cosmofin Sheet Membrane сразу же готовы к использованию после установки и не требуют отверждения перед тем, как резервуар для воды будет готов к использованию. Эти продукты также не будут повторно эмульгироваться под водой и могут использоваться для постоянного погружения.

Здесь стоит отметить преимущества водоудерживающих сооружений, если вы еще не задумывались об этом.

• • Обеспечьте отличный способ защиты вашего дома от засухи.
  • Они помогают вам сэкономить на счетах за воду.
  • Снижение негативного воздействия на окружающую среду:
    • Соберите сточные воды на кухне, в прачечной и в душе, а затем повторно используйте их для смыва воды в туалетах.
    • Обеспечьте сбор дождевой воды для вашего сада.

Шаг 7: Привести в порядок, очистить

На данном этапе сам дом готов, поздравляем! Это похоже на жилой дом, если не на дом, и подавляющее большинство последующей работы после этого шага зависит либо от вас, либо от дизайнера интерьера.

В результате строительства дома будет много накопленного мусора, который придется вывозить, а также грунт для засыпки, проторенные дорожки и благоустройство территории.

Вы должны закончить все это, прежде чем продолжить, так как остальные оставшиеся задачи требуют для начала своего рода «чистого листа». Укладка таких вещей, как ковер в помещении, является следующим важным шагом, но его нельзя будет сделать, если в процессе укладки повсюду есть мусор и пыль.

Шаг 8: Окончательная конструкция

Осталось еще несколько подработок, но на этом этапе строительство твердо начало сворачиваться.

Подъездную дорожку можно построить только после того, как иссякнет массовый поток строительной техники, поэтому вы всегда будете строить ее сейчас, а не раньше.

Кроме того, сейчас самое время начать озеленение. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и раскатанную траву, это процесс, который потребует значительного времени, чтобы полностью прижиться, поэтому начните как можно скорее и сэкономьте время в долгосрочной перспективе.

Это также прекрасное время, чтобы израсходовать остаток бюджета на добавление предметов роскоши в завершенный дом, чтобы он чувствовал себя «как дома». Добавление дополнительных функций, таких как жалюзи или открывающаяся крыша на балконе, может добавить дополнительную ценность не только в деньгах, но и создать приятную внешнюю пристройку к вашему дому.

Шаг 9: Жилая гидроизоляция

Мы подчеркивали важность гидроизоляции на первых этапах строительства и на протяжении всего процесса строительства. Однако это не значит, что снова не так важно обеспечить водонепроницаемость, теперь вы подошли к концу.

Защита вашего экстерьера от непогоды и надлежащая гидроизоляция вашего интерьера — важный шаг к поддержанию работоспособности дома без проблем. Приняв эффективные меры по гидроизоляции, вы можете защитить свою мебель и другое имущество от повреждения водой.

Общие поверхности, требующие гидроизоляции, включают крыши, стены, балконы и фундаментные столбы. А также в других ключевых областях, таких как ванные комнаты, туалеты, кухни и прачечные, где интенсивно используется вода.

Благодаря эффективной гидроизоляции вы сэкономите свой дом от:

Рак бетонный

Предотвращает рак бетона и улучшает структурную целостность здания.

Электрические пожары

Причина в том, что проводка может быть повреждена водой

Поднимающаяся влажность

Повышающаяся влажность вызвана сильным конденсатом в здании.Это может нарушить структурную целостность и создать проблемы со здоровьем для тех, кто живет в здании. Это может быть связано с подъемом грунтовых вод, просачивающихся через стены дома, или утечками и повреждениями существующего источника воды, например. дренаж. Решение состоит в том, чтобы нанести качественную гидроизоляцию с помощью герметиков или мембран на любые пористые материалы, такие как камень, кладка, бетон и раствор.

Экстремальные погодные явления

Помимо надлежащей гидроизоляции фасада здания, при подготовке к экстремальным погодным условиям необходимо учитывать следующие факторы:

• • • Установите водоотливной насос в подвале и настройте его на автоматическое включение, если уровень будет затоплен.
    • Убедитесь, что ваши гаражные ворота укреплены.
    • Фанерные панели заслуживают внимания, если вы находитесь в зоне, подверженной штормам.

Уход за домом после завершения строительства

Когда вы закончите свою последнюю сборку, вы можете наслаждаться завершенным домом. Но не забывайте о постоянном обслуживании и защите от непогоды. От крыши до оконных рам — вот те места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем:

Крыша и водостоки

Попросите профессионала осмотреть крышу на предмет каких-либо причин утечек, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, поднятый оклад, а также забитые или заржавевшие желоба.Рекомендуется одновременно проверить чердак, так как чердак быстро обнаружит, протекает ли крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они надежно подсоединены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Если это безопасно, проверка в дождливый день может быть полезной, потому что вы сразу сможете увидеть, есть ли засор.

Подвал

Ваш подвал может быть зоной повышенного риска, когда дело доходит до протечек, и наиболее частым случаем протечек в подвалах является плохой дренаж в желобах и водосточных трубах.В подвале также рекомендуется проверить свободное пространство на предмет плесени.

Сантехника

Утечки в водопроводе могут привести к короблению, гниению и изменению цвета стен и полов. Причины утечек в водопроводе включают плохо гидроизолированные души, протекающие туалеты и протекающие трубы на кухнях и в прачечных.

Коробки оконные и дверные

Проверьте рамы на наличие ослабленных, потрескавшихся и изношенных замазок, признаков гниения или плохой установки. Нанесите водостойкую краску или герметик на все деревянные изделия и замените дефектные или потрескавшиеся стекла.

Внутренние и внешние стены

Ищите водоросли и плесень на стенах и трещины между кирпичами, это могут быть признаки утечек, которые могут привести к большим проблемам. При необходимости замените или отремонтируйте.

Прочие помещения дома

• • • Подумайте о замене герметика на сантехнике в ванной и кухне каждые два года в качестве профилактической меры против утечки воды.
    • Проверьте основание душа на наличие трещин или протечек.
    • Проверьте шланги и соединения на стиральной и посудомоечной машинах на предмет повреждений или протечек (включая водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, использующие воду, и подождав 30 минут. Если счетчик воды показывает расход воды в это время, возможно, в вашем доме течь. Если у вас есть бассейн, не забывайте время от времени проверять наличие утечек.

Грейтесь от вашего реализованного проекта

После окончательного строительства, остальные ваши обязанности — это в основном проверки, завершение платежей или ссуд, а также начало работы по меблировке интерьера дома, чтобы сделать его своим.