Гвозди для обрешетки размеры: Гвозди для обрешётки на крыше

Содержание

Крепеж для обрешетки металлической. крепеж для обрешетки деревянной

24.03.21 » Дефицит цинка в Китае поднимет цены на крепеж?

05.11.20 » Выставка крепежа в Штуттгарте 2021 обещает стать успешной

19.05.20 » В ЕС отменили лицензирование импорта крепежа

08.05.20 » РМЗ: новое производство высокопрочных болтов

6.05.20 » Выставки крепежа 2020: Covid переносит сроки

12.03.20 » Цены на крепеж растут

6.03.20 » В Индии борются с контрафактной колючей проволокой

28.02.20 » Рабица: рулоны до 3 м и новые ячейки

27.02.20 » Производство металла 2020: кризис сменяется на рост?

26.02.20 » Сварочные электроды: обновления склада в Минске и Бресте

25.02.20 » Новый уровень контроля качества метизов: на этот раз из Италии

24. 02.20 » Выставки металлообработки и крепежа в Европе: короновирус вносит коррективы

12.12.19 » Крупнейшая по проволоке: выставка wire 2020 в Дюссельдорфе

3.12.19 » Метизы в Беларуси: хорошие новости от БМЗ

10.09.19 » Забор и ограждения из сетки рабицы: выбираем проволоку

10.09.19 » Индонезия прекращает экспорт никеля с января 2020

04.09.19 » Как научить робота крутить болты?

04.09.19 » Крепеж из Китая: экспорт падает

01.07.19 » Производители крепежа и проволоки встретятся на конференции в Москве

12.06.19 » Шанхай и Гунчжоу 2019: крупнейшие выставки крепежа

27.05.19 » Висма-Строй в Бресте: смена адреса

20.05.19 » Итоги крупнейшей выставки крепежа Европы 2019

29.03. 19 » БМЗ: новое оборудование и новые рынки

29.03.19 » Рынок крепежа: новые рекорды европейцев

25.02.19 » Рынку стали в 2019 прогнозируют стабильность

31.01.19 » Продажа гвоздильного оборудования

8.11.18 » Винты: новый метрический крепеж уже на складе

16.10.18 » Взрывной рост продаж крепежа на Тайване

27.09.18 » Новое оборудование для производства крепежа на выставке в Италии

21.09.18 » Евроограждения без покрытия: новый спецзаказ

14.09.18 » «Висма-Строй» поздравляет с Днем работников леса!

04.09.18 » Сварочные электроды: новый сертификат «Висма-Строй»

27.06.18 » Немецкий производитель крепежа отказывается инвестировать в США

12.06.18 » «Висма-строй» в Италии: грядет расширение ассортимента сварной сетки в ПВХ

29. 05.18 » ЕС вводит пошлины на импортный крепеж?

22.05.18 » Торговые войны металла: производители отвечают США

25.04.18 » БМЗ наращивает отгрузки за рубеж

25.04.18 » Cетка в полимере для ограждений в Минске: новые размеры!

18.04.18 » Новые скобы:: результаты тестирования превзошли ожидания

11.04.18 » Рабица и сварная сетка: идеи сезона 2018

6.04.18 » Цена доставки крепежа и рабицы снижена: 9,99 BYN для доставки продукции по Минску при заказе от 100 BYN

19.03.18 » Сварная сетка оцинкованная: заказ на ячейку 50×50 и диаметр 4 мм

26.02.18 » Новые изделия из проволоки к стройке 2018

12.02.18 » Рабица: новые цены и новые размеры: расширение ассортимента к стройке 2018

20.01.18 » Шуруп для паркета: новый тип крепежа по дереву 2018 на складе «Висма-Строй»

04. 12.17 » Весь крепеж для ГКЛ: на складе «Висма-Строй»

29.11.17 » Оконный крепеж: новые поступления на складе

03.11.17 » Сертификация производства рабицы, сварной сетки и гвоздей 2017

03.11.17 » Северсталь продала свой украинский завод метизов

12.10.17 » Новый перфорированный крепеж в Минске и Бресте

5.10.17 » Мебельные крепежи: новые тенденции 2017

19.09.17 » В Беларуси появится новый производитель стали?

12.09.17 » Подорожает ли оцинкованный крепеж на фоне роста цен на цинк

7.09.17 » Меткомбинаты подняли цены на метизы с 1 сентября. Как заказать продукцию по цене августа?

25.08.17 » Рабица с мелкой ячейкой: новый размер на складе!

11.07.17 » Цены на Рабицу в Минске от 15.4 BYN за рулон 10 м

11. 07.17 » Цены на проволоку в бухтах снизились Также готовится запуск нового участка по производству сетки с мелкой ячейкой.

19.05.17 » Саморезы и гвозди — новая фасовка: новая розничная упаковка в пластик с маркировкой и штрих-кодом

06.04.17 » Изготовление рабицы: видео нового производственного участка «Висма-Строй»

09.03.17 » Сетка для ограждений: сколько стоит забор 100 м из разных типов?

09.03.17 » Метрический крепеж: обновление склада. Шпильки, шайбы, гайки в Уручье

27.01.17 » Сварная сетка в горячем цинке: выполнен очередной спецзаказ

20.01.17 » НОВИНКА! Сварочная проволока: купить со складов в Минске и Бресте

9.12.16 » Сетка от снежных заносов: еще есть время купить

1.12.16 » Станок по производству сетки Рабица: рассмотрим предложения по покупке

26. 10.16 » Сварная сетка: цены на сетку в рулонах серьезно снизились

25.10.16 » Непрозрачная рабица: как сделать закрытый забор недорого?

14.09.16 » Сетки для пола и армирования: в картах или рулонах?

8.09.16 » Высокопрочный крепеж в Минске: теперь все размеры!

5.09.16 » Штукатурные сетки оптом: цены и ассортимент

2.09.16 » Сетки для клеток, вольеров, птичников — купить в «Висма-Строй».

12.08.16 » Болты, гайки, шайбы — купить высокопрочный метрический крепеж класс 10.9. Уже на складе!

27.07.16 » Пластиковые сетки в Минске: цены на новый ассортимент

19.07.16 » Что стало с ценами на крепеж, метизы, проволоку и сетку после деноминации? Новый прайс и новые скидки

23.06.16 » Почему сетка для забора должна быть оцинкованной? В том числе и сетка рабица в полимерном покрытии

14. 06.16 » Крепеж, рабица, сварная сетка: как сделать дешевле?

31.05.16 » Оцинкованные: крепеж, метизы, сетки от «Висма-Строй» с антикоррозийным покрытием

20.05.16 » Перфорированный крепеж: новинки — новые поступления крепежных углов, мебельных уголков и других типов крепежа.

28.04.16 »Гвозди: скидки уверенной цены — до 3% от Вашей цены на гвозди. Подробности акции уточняйте у менеджеров.

5.05.16 » «Висма-Строй» приняла участие в крупнейшей промышленной выставке Южного Китая

13.04.16 »Сварная сетка: оцинковка по спецзаказу — изготовление сварной сетки или сетки Рабица в сжатые сроки и по разумным ценам

28.03.16 »Анкера: новые позиции и новые цены

21.03.16 »Сварная сетка ПВХ для ограждений: расширение ассортимента

11.03.16 »Купить сетку для забора в Минске и Бресте: какую и по чём? Рабица, сварная сетка или евроограждение?

24. 02.16 »Крепеж, рабица, метизы, электроды: как оптовая компания торгует в розницу со скидками? Купить крепеж по цене розницы и получить оптовую скидку — такое бывает!

19.02.16 »Мебельный крепеж: купить больший ассортимент! В «Висма-строй»: мебельные стяжки, эксцентрики, штоки, мебельные болты и уголки. С февраля мы расширили ассортимент мебельной фурнитуры!

12.02.16 »Цена на проволоку: ещё ниже! Лучшая скидка на проволоку вязальную — при покупке от 700 кг (промышленная бухта)

7.02.16 »Замерзли цены! Время купить сетки, крепеж, метизы, электроды по настоящим зимним ценам. Доллар растёт? Нет, не слышали.

29.01.16 » Сварная сетка нестандартная: скидки на 50% от оптовой цены в Минске! Спешите купить! Нестандартная сетка по скидке 50% от оптовой цены — дешевле, чем даром! Ограниченное предложение! Подробности — у наших менеджеров.

20.01.16 » Сетка сварная с ПВХ на 35% дешевле европейских аналогов! На склад в Минске и Бресте поступила сварная сетка оцинкованная с полимерным покрытием — на 35% дешевле европейских аналогов! Высота сварной сетки 0,6, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0 метра, ячейка 100х50, диаметр 2,0 мм

15. 01.16 » Новые скидки! Мы снизили цены на сварную сетку, гайки и болты! Отличная новость! В преддверие нового сезона снижаем цены на сварную сетку в картах, а также на гайки и болты диаметром М16. Купить сетку выгодно — акция действует по всей Беларуси.

14.12.15 Новинка: сварочные электроды по цене производителя! Купить электроды Светлогорского электродного завода в «Висма-строй» со склада в Минске и Бресте: компания представляет линейку самых популярных типов электродов, включая рутилово-целлюлозные.

24.09.15 Как рассчитать вес сетки или крепежа? Сколько весит карта сварной сетки? 10 кг гвоздей – это сколько штук? А как понять, сколько анкеров в 1 кг?

30.07.15 Скидки на крепеж, рабицу, проволоку, электроды Спешите! Только до 30 августа 2015 года! Компания «Висма-строй» предлагает специальную акцию «Реальный дивиденд за виртуальный комплимент»! Улучшите и без того хорошую цену крепежа, рабицы, проволоки, гвоздей, метизов всего за пару кликов!

17. 03.15 Новый крепеж по старым ценам! Строительные гвозди — новые, а цены на них — старые. Покупайте гвозди по цене ноября 2014!

23.01.15 Крепеж и сетка в Бресте: рабица, гвозди, саморезы, шурупы теперь прямо с брестского склада!

06.01.15 Скидки ВИСМА-СТРОЙ: рабица, шурупы, дюбеля, гвозди, болты, гайки в розницу по оптовым ценам

24.12.14 Акция СТОП ЦЕНА: крепеж, сетка, метизы, проволока по ценам ноября!

24.11.14 Распродажа ноября: скидки на сварную сетку в картах! Низкая цена! Специальные предложения на сетку сварную!

27.10.14 Скидки на крепеж в Минске: осеннее снижение цен до 20% на дюбель монтажный, дюбель рамный, саморезы гипс-дерево, саморезы гипс-металл, саморезы кровельные, болты размером от М16.

17.04.14 Сетка «Рабица» в
Минске, возможно доставка, самый большой ассортимент, комплектуем столбиками с
пластиковыми крышками. Лучшая цена для Вас на сетку «Рабица».

12.03.14 Новая цена на дюбель для крепления теплоизоляции!!! Цены ниже на 5 — 15% !!!

10.03.14 Бесплатная доставка по г.Минску от 5 500 000 !!! Доставка по регионам по согласованию с клиентом.

04.03.14 Новая цена на сетку сварную с ПВХ — покрытием.

29.01.14 Рады сообщить о запуске новой услуги: монтаж охранного ограждения «Егоза». Наши специалисты помогут разработать и установить охранное ограждение «Егоза».Так же запущено производство элементов крепления для монтажа. Стоимость услуги зависит от сложности работ и типа ограждения.

03.01.14 Уважаемый, клиент ООО»Висма-строй»!

Примите наши искренние поздравления с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, удачи в бизнесе, надежных партнеров и успешных проектов!

Пусть в Новом году наши возможности обгоняют наши желания!

Будем рады общению и дальнейшему сотрудничеству в новом году.

С уважением, директор ООО «Висма-строй» В.Н. Лунькин

22.08.13 Нам 10 лет.

01.01.13 С новым годом!

21.03.12 Акция на болты, гайки, шайбы, гровера! При покупке от 100кг. одного наименования продукции скидка 10%.

26.12.11 Скидки до 15% на весь ассортимент!!!

29.11.11 ООО «ВиСМа-строй» акредитована на «Белорусской универсальной товарной бирже».

13.10.11 «ВиСМа-строй» в связи с расширением производства ищет новую территорию под застройку или с готовыми помещениями, не далее 20км. от Минска.

21.09.11 «ВиСМа-строй» примет на работу:

1) Наладчика гвоздильных аппаратов
2) Разнорабочего. Высокая 3/п, дружный коллектив, соц. пакет. Запись на собеседование по телефону 8029-668-98-11 Владимир Николаевич

09.09.11 Хорошая новость для физических лиц!!! Теперь продукцию можно приобрести за наличный расчет по оптовым ценам.

Консультация по телефону 017-2660845, 8029-933-44-38 (vel) Вадим.

22.08.11 ООО «ВиСМа-строй» празднует 8 лет плодотворной работы!

19.07.11 ООО «ВиСМа–строй» представляет новое изделие для армирования монолита бетона – спиральные навивочные арматурные хомуты. Хомуты изготавливаются как одиночные, так и в непрерывной спирали с заданным шагом. Спирали хомутов изготавливаются с высокой точностью и поставляются на стройплощадку в сжатом виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— расход поперечной арматуры при армировании балок и колонн непрерывными спиралями меньше на 12-15% протим армирования отдельными хомутами.

— трудозатраты на изготовление каркасов балок и колонн на строительной площадке уменьшаются на 70%

— сопротивление структуры армирования с непрерывной спиралью на 30% превышает сопротивление при армировании отдельными хомутами

— отсутствие отходов арматуры на строительной площадке.

19. 07.11 Снижение цен на сетку яч.100х100, d.3.

06.07.11 Доставка по Минску бесплатно от 3 000 000.

16.06.11 Компания ВиСМа-Строй освоила выпуск новой продукции — гвозди шиферные 5х120 оцинкованные.
Для получения информации — звоните!

Дюбель-гвоздь и прямой подвес для гипсокартона

Одним из основных элементов для изготовления «обрешетки», каркаса из потолочного профиля (ПП), на который в дальнейшем крепится гипсокартон, является прямой подвес. Для его крепления необходимы шурупы, гвозди или дюбель-гвозди. Конструкция стены или потолка с использованием этого приспособления является самой простой и надежной.

Подвес прямой, фото которого вы видите, позволяет без каких – либо сложностей регулировать расстояние между основной стеной и новой (той которую планируем смонтировать). При необходимости в промежуток между ГКЛ и стеной укладывается утеплитель, гидро- или шумоизоляция, на строительных рынках сейчас огромный выбор разнообразных видов изоляции.

Некоторые нюансы при работе

Первый и очень важный – это соблюдение техники безопасности. Края изделия острые потому, очень легко порезаться. При монтаже на кирпичную стену, в целях экономии времени можно не размечать места для сверления. Я использую такой вариант крепления подвеса 60х27. Одной рукой прижимаем его к стене, другой перфоратором или дрелью сверлим отверстие, сквозь лепестки. Именно в таких случаях сверло (или бур, в случае с перфоратором) может намотать его на себя и оставить на ваших руках глубокие порезы (я предупреждаю об этом в целях вашей безопасности, так как сам длительное время занимался отделкой помещений ГКЛ).
Подвес прямой Кнауф для гипсокартона встречается разной толщины и длины, поэтому прежде чем покупать, замерьте, на какое расстояние от несущей стены вам необходимо вывести обрешетку. Поверхность, которую вы планируете закрыть может оказаться очень неровной или же наоборот, вам потребуется сделать, к примеру, нишу в стене либо многоуровневый потолок.

Иногда приходится увеличивать его длину куском профиля. Делается это так: отрезается потолочный профиль необходимой длины, с двух сторон приворачиваем по подвесу. Один крепим на основную стену, второй выгибаем вперед, для будущей обрешетки. А вот если расстояние от обрешетки до стены минимальное (не больше 10 см.), то вполне подойдут самые тонкие и дешевые.

К содержанию↑

Краткое описание размеров и характеристик подвеса

Рассмотрим подвес прямой 60х27, технические характеристики которого говорят сами за себя. Вся его конструкция состоит из трех частей:

Спинки с ребрами жесткости, при помощи которых он фиксируется на поверхности. Именно на ней располагаются отверстия для крепления к стене или потолку;
Двух одинаковых лапок, расположенных с двух сторон от центра. На эти лапки и крепится в дальнейшем профиль для гипсокартона. Шаг отверстий на них составляет 5 мм. В некоторых случаях можно ориентироваться без рулетки, а только по этим отверстиям.

Прямой подвес, размеры которого составляют 30 см, является стандартным. Длина каждой лапки равняется 12 см. Еще есть варианты с длиной лапки всего 7,5 см. Средняя толщина металла составляет 0,7 мм. Как уже говорилось выше, толщина и внешний вид самого изделия могут незначительно отличаться друг от друга.

Сталь, из которой изготавливаются подвесы для гипсокартона, проходит специальную химическую обработку, которая позволяет увеличить срок эксплуатации изделия. Металл не подвержен коррозии, что позволяет использовать его не только для внутренних, но и для наружных работ.

К содержанию↑

Разметка и монтаж обрешетки на стену

В зависимости от строения и материала несущей конструкции, на которой нужно вывести обрешетку, выбираем элемент, которым будет крепиться прямой подвес. Предлагаю рассмотреть вариант с кирпичной стеной в обычной квартире. В данном случае нам потребуется дюбель гвоздь 6/40 (при условии, что стена не из пеноблоков или трепельного кирпича). Самым оптимальным решением будет с помощью длинного уровня или профиля для ГКЛ сделать разметки по всей поверхности стены. Расстояние между каждым вертикальным рядом должно быть 40 см. (в некоторых случаях, при отделке металлическим сайдингом или декоративным камнем частота обрешетки уменьшается до 30 см).

Можно сначала разметить места установки, а именно точки для сверления под дюбель. Затем, просверлив нужное количество отверстий перфоратором, закрепляем подвес для ПП 60х27 и забиваем дюбель молотком. Второй вариант я считаю наиболее быстрым, лично я работаю с помощью такого метода. Прижимаем к стене на уровне разметки. Во второй руке держим перфоратор и рассверливаем отверстия прямо сквозь него. Бур немного шире, поэтому он слегка разобьет место для крепления, но незначительно. Дюбель-гвоздь хорошо проходит в образовавшееся отверстие вместе с пробкой.

К содержанию↑

Ошибки новичков

Теперь, предлагаю рассмотреть некоторые ошибки, которые возможны при выборе материала для крепления потолочного профиля (ПП). На фото ниже монтажники вовсе отказались от использования прямых подвесов под гипсокартон размером 60х27.
Ошибки совершенные при этом:

1. Потолочный профиль наглухо прикручен к деревянному брусу, с нарушением всех инструкций и технологий.
2. Деревянный брус так же, как и профиль закреплен к основной стене без малейших намеков на эластичность крепления.
3. Об использовании прямых подвесов люди выполнявшие эту работу видимо даже не слышали. В конструкции есть два – три подвеса, но они расположены в хаотичном порядке.

Результатом такой работы будет трещина на поверхности через пару лет. И все это из-за нарушения технологии монтажа.

Еще одна частая ошибка новичков — это неправильное крепление. При монтаже удлиненного прямого подвеса на стену можно закреплять его как в центральные отверстия, так и в лепестки. А вот при возведении обрешетки для потолка подвес рекомендуется крепить только во внутренние отверстия основной спинки с ребром жесткости. Лист гипсокартона имеет приличный вес, а крепление в более широкую часть надежней.

Категорически не рекомендуется сгибать их в том случае, если вы закрепили профиль 60х27 не в уровень с остальными, лучше не поленитесь и перекрутите несколько саморезов. Каждая лапка, перед креплением на него ПП, должна быть максимально оттянута от стены по прямой линии. Тяга подвеса необходима для достижения полной вытяжки его лапок.

Только соблюдая все технические правила и условия монтажа прямого подвеса 60х27 под гипсокартон, вы добьетесь ровной, красивой, а самое главное – качественной о долгосрочной поверхности.

В случае, если у вас возникнут вопросы по применению и монтажу обрешетки для ГКЛ, или просто захотите поделиться своим мнением, я всегда готов ответить или обсудить в комментариях к данной статье.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Выбор гвоздя, какой гвоздь самый лучший.

Гвозди для обрешётки на крыше Гвозди оцинкованные и алюминиевые

Если вы производите работы по дому, то необходимость забить гвоздь возникнет не раз. Хотя задача кажется простой, необходимо также учесть нюансы. Зная, какой гвоздь выбрать для определенного типа работ, вы справитесь с проведением ремонта.

Как определить тип гвоздя

Прежде всего отыщите вариант, подходящий для вашей ситуации:
Обычным и доступным остается строительный гвоздь, с помощью которого вы скрепите детали. Его нетрудно отличить по крупной шляпке и насечкам, расположенным возле нее. Длина изделия варьируется, поэтому вы подберете подходящую.
Кровельные гвозди отличаются крупной шляпкой и наличием толстого стержня. Это объясняется тем, что им предстоит удерживать на месте листы шифера.
Толевый тип должен справляться с креплением мягких листов. По этой причине у изделий широкая шляпка, которая не прорвет чувствительный материал. Их длина варьируется, но диаметр верхней части должен оставаться большим.
Шиферные модели мало отличаются от строительных, но снабжаются крупной шляпкой. Особенность обусловлена тем, что изделие должно не только удерживать листы, но и препятствовать проникновению капель дождя. Чтобы выбрать длину, придется учитывать тип шифера: размер волны становится определяющим фактором.
Винтовые гвозди понадобятся тем, кто работает с деревом. Они снабжаются спиралевидными выступами, позволяющими избежать расслаивания волокон. Если вы собираетесь фиксировать доски на полу, использование этого изделия облегчит задачи.
Ершенный тип применяется для надежных креплений. Выбор длины становится важным фактором, поскольку заменить гвоздь без труда не удастся. Модели снабжаются зубцеобразным профилем, и вытащить их из дерева, не повредив его волокон, не удастся.
Изделия вида «игла» не снабжаются шляпками. Применяйте их, чтобы скрепить панели.
Финишные гвозди должны быть малозаметными, что сказывается на размере шляпок. Хотя длина бывает разной, верхняя часть остается небольшой, а при работе ее нужно полностью вбить в материал.
Отделочные типы нередко снабжаются декоративными головками.
Если вы крепите гипсокартон, обычные гвозди вызовут разрушение материала. Примените специальные изделия, чья шляпка разрабатывается с поправкой на задачи. Поскольку она отличается размерами, давление оказывается небольшим, и появление растрескиваний удается предотвратить.
Определившись с типом, вы подберете нужное решение.

Как выбрать длину гвоздя

Чтобы использовать гвоздь необходимой длины, сделайте поправку на решаемые задачи. Рассмотрите деталь, ведь параметр изделия должен в 2,5-4 раза превосходить ее ширину. Воспользуйтесь и другим правилом, согласно которому гвоздь следует забивать не на всю длину: 2/3 достаточно, чтобы зафиксировать части. Подобное крепление предотвратит выход конца с другой стороны доски, ведь острая деталь будет представлять опасность. Если правильно выбрать длину не удалось, после завершения работ загните гвоздь, воспользовавшись молотком.

Какой материал подойдет

Надежность обеспечивается и материалами, выбранными для гвоздей. Если вы не задумываетесь об этой особенности и используете для внешних работ модели, предназначенные для внутренних креплений, о долговечности придется забыть. В вашем распоряжении разные варианты:
Черная сталь порадует дешевизной, но на этом плюсы исчерпаются. Она не выдерживает контакта с влагой, и действие дождей станет губительным. Вне помещения гвозди можно применять для возведения временных конструкций, поскольку долговечность не потребуется.
Для продолжительного результата возьмите оцинкованные гвозди, благо те снабжаются защитным покрытием. В итоге они отличаются презентабельным внешним видом, а качество не вызывает нареканий.
Латунь и медь необходимы тем, кто собирается возводить постройку в условиях повышенной влажности. К плюсам относится и надежность в сочетании с внешним видом. Благодаря оттенку изделия можно вбивать в деревянную вагонку, обойдясь без дальнейших работ.
Отыщите гвозди, которые будут оптимальными в вашем случае, и останетесь довольны.
Благодаря ассортименту вы выберете изделия, подходящие для вашей ситуации. Учитывайте нюансы, и постройка, скрепленная гвоздями, прослужит много лет.

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди
, а так же ершённые
и винтовые гвозди
.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание
из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди
.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки
.

Расход гвоздей для обрешётки

Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди
.

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины .

Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку. Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку. Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.

Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.

Вот основные из них:

Обыкновенный строительный гвоздь

Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или , металлического шифера (PF-25)
и других кровельных материалов. Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм. Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.

Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.

Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.

Ершенный гвоздь

Ершенный гвоздь на своем стержне имеет поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.

Винтовой гвоздь

Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.

Дюкерт-гвоздь (финишный)

Это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.

Шиферные гвозди

Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм. Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом. Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.

Толевые гвозди

имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон). Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.

Гвозди обойные

– служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.

Использование гвоздей

Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов.

Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.

Соединение досок, бруса по длине называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам – это называется анкерованием.

Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.

Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.

Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:

— всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
— чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
— если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
— гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
— забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
— направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
— забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;

Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.

Удобство работы зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.

Как правильно держать молоток во время работы? Как правильно наносить удары?

Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.

Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.

Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».

И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.

Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину

Правила правильного забивания гвоздей:

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.

Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.

Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.

Чем больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.

На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:

1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
5. в каждое волокно забивайте не более одного гвоздя
6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть доску

При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.

Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.

Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.

При расстановки гвоздей прямыми рядами:

от торцов доски -15d,

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S 2) и от гвоздя до края элемента (S 3) должны быть не менее 4d.

При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S 1) должны быть не менее:

от торцевого обреза-15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d- 15d,

если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S 2) – 3d,

от гвоздя до края элемента (S 3) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами. .

В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.

При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.

Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.

Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.

Соединения с выдергиваемыми гвоздями

применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.

Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l 1 была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.

Соединения с изгибаемыми гвоздями

применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина — на смятие.

Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.

Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
.Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.

В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.

Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще может возникнуть вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки – длина самого гвоздя должна быть, как минимум, на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла надежно крепиться к основе.

Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Не надо располагать гвозди слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Использование большого количества гвоздей может расколоть доску, но не сделает соединение более прочным.

Кроме того, следует расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило: не надо вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки – здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.

Для получения более прочного крепления на толстую доску кладут тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение будет прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя портит внешний вид поверхности. Для этого вбивают гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусывают шляпку и вбивают остаток в массив.

Такого же эффекта достигают, если предварительно расплющивают шляпку, а затем вбивают гвоздь и расправляют остатки шляпки по направлению волокон. Потом поверхность шпаклюют, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то его загибают, а затем вбивают в доску.

В некоторых случаях бывает необходимо удалить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого выбивают его с обратной стороны или подрезают древесину с внешней стороны, а затем поддевают шляпку плоскогубцами или молотком, подкладывают под образовавшийся зазор дощечку и выдергивают гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка необходима для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Существует достаточно много типов гвоздей, предназначенных для разных видов работ. Основные из них изображены на рисунке 86.

Рис. 86. Разновидности гвоздей:
а – гвоздь прямой, гладкий, круглый или четырехгранный, с простой или оцинкованной поверхностью, для плотничных и строительных работ;
б – гвоздь дюкерный, не имеющий шляпки, четырехгранный;
в – гвоздь кровельный, круглый, профилированный, для работ с картоном, толем и другими листовыми материалами;
г – гвоздь ребристый, круглый, с рифленой оцинкованной поверхностью для выполнения соединений, имеющих большую нагрузку на растяжение;
д – гвоздь крученый с обычной или потайной головкой, применяется для мест с изменяющейся нагрузкой, например для закрепления досок пола;
е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью;
ж – гвоздь круглый, с ребристой поверхностью, с увеличенной шляпкой в виде шайбы, применяется при кровельных работах;
з – гвоздь анкерный, круглый, с оцинкованной ребристой поверхностью.

Рис. 86. Разновидности гвоздей (продолжение):
и – гвоздь стальной, твердый, для работы с бетоном;
к – гвоздь круглый, кислотоупорный, с ребристой поверхностью и со скругленной шляпкой, используется в местах с повышенной опасностью коррозии;
л – гвоздь медный или бронзовый, панельный, с ребристой поверхностью и декоративной головкой, для мест с повышенной влажностью;
м – гвоздь круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и большой шляпкой, применяется для работы с битумными плитами;
н – гвоздь с двойной шляпкой, применятся в тех случаях, когда он потом будет удален, например в опалубках;
о – гвоздь кровельный, круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и скругленной головкой с уплотнителем, используется для крепления облицовочных плит и кровельных профилированных материалов.

Толщину и длину гвоздей для работы определяют в зависимости от размеров деревянных деталей, которые предполагают ими соединять. Толстые и длинные гвозди держатся в древесине лучше, но не всегда их можно использовать, так как небольшие или тонкие детали изделия могут лопнуть или расколоться.

При забивании гвоздей в торцевую часть бруска существует опасность, что гвоздь будет плохо держаться и может легко выскочить из отверстия, это происходит потому, что на торцевых частях пиломатериалов древесина срезана поперек волокон.

Размер гвоздей (или номер) определяют совокупностью длины и диаметра. Выбирают гвозди в зависимости от толщины доски или рейки. Необходимо, чтобы длина их была больше толщины доски не менее чем на 3 мм. В противном случае скрепление доски с основой будет очень ненадежным.

Если шляпки гвоздей не предполагается утапливать в массив, чтобы место соединения выглядело красиво и аккуратно, делают разметку для равномерного и аккуратного размещения гвоздей. Не обязательно вбивать большое количество гвоздей близко друг к другу. Достаточно прикрепить доску или другую деревянную деталь в 2–4 местах.

Когда в неширокую доску необходимо вбить несколько гвоздей, чтобы не допустить трещины деревянного массива, их следует располагать не по одной линии, а в шахматном порядке.

Острый гвоздь может легко расколоть тонкую заготовку. Чтобы этого не произошло, его острие нужно затупить легкими ударами молотка или откусить кусачками.

Если правильно расположить места для гвоздей, то этим можно предупредить возможное коробление и изгиб детали. Очень нежелательно забивать гвозди близко к торцевым частям доски, где древесина наиболее ослаблена – так можно спровоцировать образование трещины на всю длину детали.

В случае, когда предполагается поверхность изделия полировать, шляпки гвоздей или откусывают, как сказано выше, или с помощью специального инструмента – добойника – утапливают в массив. После этого место соединения шпаклюют и зашкуривают.

Извлечение из деревянной детали ненужного гвоздя – задача несложная, но требующая определенных навыков. Проще всего, если острый конец гвоздя выходит на оборотной стороне, выбить его молотком, чтобы шляпка поднялась над поверхностью.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

Гвозди – это наиболее широко распространенный и недорогой крепеж, применяемый для соединения пиломатериалов и изделий, изготовленных из дерева разных пород и продуктов его переработки. Они используются для:

Сборки деревянных конструкций;

Установки оконных и дверных коробок;

Настилания дощатых полов;

Монтажа кровельных покрытий;

Прибивания наличников, плинтусов и выполнения прочих задач.

Принято считать, что крепление гвоздями не обеспечивает такой же прочности и надежности соединения деталей и материалов, как с помощью шурупов и саморезов. Но столярам и строителям со стажем известно, что правильно подобранные и забитые гвозди по эффективности ни в чем не уступают другим видам крепежа. К тому же они намного более доступны, а для их монтажа не требуется специальный инструмент – достаточно обычного молотка.

Выбор гвоздей: сложнее, чем кажется

Планируя строительство или ремонт, стоит заранее купить гвозди, подходящие по размеру и предназначению. Но их выбор в интернет-магазине «
KREP-KOMP», в строительных супермаркетах и на рынках любого города России очень большой. Они отличаются друг от друга по:

Длине – от нескольких миллиметров до десятков сантиметров;

Размеру шляпки – от похожих на булавочную головку до крупных;

Форме стержня – от гладких цилиндрических до спиральных и пирамидальных;

Материалу – от обычной «черной» стали до цветных металлов.

Как из этого многообразия выбрать нужный гвоздь? Необходимо не только знать длину и диаметр крепежа, но и учитывать множество других факторов, влияющих на качество сцепления и эксплуатационные свойства.

Если нужно просто повесить на гвоздь картину, то подойдут самые простые метизы.

Для прибивания плинтусов понадобится совершенно другой крепеж – с маленькой головкой, утапливаемой в материал.

Наружные строительные и отделочные работы следует выполнять, используя гвозди, защищенные от коррозии и воздействия агрессивных веществ.

Декоративные гвозди с фигурными шляпками служат не только крепежом, но и элементом декора.

Конструкция гвоздей: обманчивая простота

У гвоздей, по сравнению с другими видами крепежа, – очень простая конструкция. Они представляют собой металлические стержни, заостренные на одном конце и со шляпкой – на противоположном. Головка гвоздя и его тело могут иметь разные формы и размеры, определяющие сферу применения метизов и их предназначение. В маркировке крепежа указываются в первую очередь диаметр и длина гвоздей, измеряемые в миллиметрах.

Для улучшения сцепных свойств крепежа разработаны разные виды стержней.

Гвозди с круглым стержнем – самые распространенные, простые и дешевые.

Квадратные, благодаря наличию дополнительных граней, лучше держатся внутри древесины или другого материала.

Подковные гвозди («ухнали») имеют характерную пирамидальную форму, обеспечивающую плотную и надежную посадку.

У обычных строительных гвоздей на шляпке есть специальные насечки. Рифление, выступающее над поверхностью головки, позволяет наносить сильные удары молотком по гвоздю, не опасаясь соскальзывания инструмента со шляпки. Дополнительные насечки также зачастую выполняются на теле гвоздей недалеко от головки. Они помогают крепежу крепче держаться в материале.

У качественных гвоздей кончики («копья») слегка затуплены, на них нет «бабочек» – дефектов, остающихся на метизах при небрежном формировании крепежа из стальной проволоки. Они должны аккуратно входить между волокнами древесины, раздвигая их, а не разрывая.

Строительные гвозди

Универсальные строительные гвозди – это крепеж, используемый для соединения элементов деревянных конструкций. Обычно они используются там, где важны прочность и надежность, а не внешний вид.

—
Гвозди с гладким стержнем

предназначены для обычных плотницких работ. Их длина, согласно ГОСТ 4028-63, может варьироваться в пределах от 8 до 250 мм. Форма шляпок зависит от типоразмера метизов. Гвозди, изготовленные из проволоки диаметром до 1,6 мм, выпускаются с плоской головкой, а все остальные – с конической. Диаметр плоской шляпки обычно равен двум диаметрам стержня (для гвоздей-«соток» и более крупного крепежа это соотношение может быть меньшим).

Винтовые гвозди со стержнем в виде полного или неполного винта используются для соединения пиломатериалов с влажностью, отличающейся от стандартных значений. За счет повышенного сцепления с волокнами они хорошо подходят для скрепления сырых или очень сухих досок. Забивание гвоздей со спиральной нарезкой ничем не отличается от заколачивания обычных гладких метизов. При нанесении ударов молотком по шляпке они самостоятельно вкручиваются в древесину. Благодаря спиральной нарезке гвоздь оплетается волокнами древесины и может выдержать большие вырывающие и срезающие нагрузки.

Ершеные (гребенчатые) гвозди используются для получения жестких неразъемных деревянных конструкций, требующих высокой прочности соединения. За счет особой формы стержня, напоминающей соединенные последовательно конусы, они намертво держатся в древесине. По сравнению с гвоздями с гладкими стержнями, надежность крепления возрастает многократно. Гребенчатый гвоздь, забитый в материал, вытащить обратно почти невозможно. Попытки его извлечения из доски закончатся, вероятнее всего, отламыванием головки.

Кровельные гвозди

Кровельные гвозди – это отдельная группа крепежа. Они предназначены для монтажа материалов, используемых для защиты крыш зданий и сооружений от ветра и осадков. Работают в других условиях и выполняют иные функции, поэтому и отличаются от обычных гвоздей по форме и размерам.

Для стандартных кровельных гвоздей характерен увеличенный диаметр при относительно небольшой длине. Они должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы выдержать вес кровельного железа, дополнительные нагрузки и вырывающие усилия, возникающие при порывах ветра. Размер шляпок гвоздей также увеличен для защиты от попадания воды под листовой кровельный материал сквозь проделанное крепежом отверстие.

Шиферные гвозди нужны для крепления асбестоцементных листов к деревянной обрешетке. Их забивают в гребень волны шифера через предварительно просверленные отверстия, а кончики крепежа, выступающие с противоположной стороны доски обрешетки, обязательно загибаются, чтобы сильные порывы ветра не смогли сорвать кровельный материал. Поэтому выпускаются шиферные гвозди только крупных размеров – от 70 мм и больше. У таких гвоздей есть серьезное конструкционное отличие: их шляпка не является единым целым со стержнем метиза (она изготавливается из стойкого к коррозии материала в виде «нашлепки» на обычную головку), а ее размер увеличен. Большая оцинкованная шляпка совместно с размещенной под ней уплотнительной прокладкой из резины хорошо и надежно защищает отверстие от попадания влаги под шифер.

Толевые гвозди предназначены для прибивания мягких рулонных кровельных материалов на битумной основе к твердым и плоским основаниям: деревянной обрешетке или листам ДСП. Они отличаются относительно небольшой длиной и увеличенной плоской шляпкой. Ее диаметр примерно в 5 раз превосходит толщину стержня. За счет большой площади контакта рубероид, толь, строительный картон или дранка, закрепленные такими метизами, плотно прижимаются к основанию и не рвутся в точке крепления. Толевые гвозди выпускаются в атмосфероустойчивом исполнении для защиты металла от коррозии.

Гвозди для отделочных работ

Обычные плотницкие и строительные гвозди не подходят для отделочных работ, сопряженных с повышенными требованиями к внешнему виду. Поэтому для крепления отделки и декора используется специальный крепеж с «невидимыми» головками, утапливаемыми в материал.

—
Финишные гвозди

отличаются миниатюрной цилиндрической или овальной шляпкой, диаметр которой лишь незначительно превышает толщину стержня. Они применяются в производстве мебели, а также используются для монтажа вагонки, паркета, наличников, молдингов, галтелей и других отделочных и декоративных элементов – везде, где требуется утопить головку крепежа в толще древесины. После шпаклевания и покраски или отделки лаком заметить финишный гвоздь невооруженным взглядом практически невозможно.

Плинтусные гвозди, как понятно из их названия, предназначены для крепления плинтусов и наличников. Их небольшие шляпки легко утапливаются ниже поверхности деревянного изделия с помощью молотка и добойника, а образовавшееся углубление выравнивается с помощью шпаклевки, краски и лака. В отличие от финишных, у плинтусных гвоздей есть тонкая насечка на поверхности стержня, обеспечивающая лучшую фиксацию метиза в закрепляемом материале.

Специальные и декоративные виды гвоздей

Применение гвоздей не ограничивается строительными и ремонтными работами. Данный вид крепежа настолько широко используется во многих сферах, что почти у каждой отрасли есть свой особый вид гвоздей, отличающийся от других по внешнему виду, размеру, форме и предназначению.

Обойные гвозди можно узнать по выпуклым латунным головкам с рельефным узором. Они используются для прибивания гобеленов и панно или закрепления обивочных материалов (ткани, кожи, кожзама) на дверях, предметах мебели или чемоданах. Служат и крепежом, и декоративным элементом. Формы и узоры обойных гвоздей настолько разнообразны, что позволяют подобрать метизы на любой вкус.

Штифтовые гвозди предназначены для крепления штапиков – деревянных планок, удерживающих оконное стекло в раме. У них нет шляпок, поэтому после нанесения замазки они абсолютно незаметны.

Небольшие сапожные гвоздики применяются при изготовлении и ремонте обуви для установки каблуков и набоек. После забивания скрываются в толще материала.

Гвозди с двойными головками необходимы для монтажа разборных деревянных сооружений и для крепления пленки на парниках и теплицах. Одна шляпка надежно фиксирует тонкий материал, а за вторую гвоздь легко вытаскивается без повреждения конструкции.

Дюбель-гвозди пристреливаются к кирпичным, бетонным или металлическим основаниям с помощью специального инструмента, работающего на сжатом воздухе, или строительного пистолета и патронов с пороховым зарядом. Для ускорения работы они могут поставляться в виде кассет или лент.

Ухнали – это гвозди, используемые для крепления подков к копытам. Еще сто лет назад они были самым востребованным видом крепежа. В наши дни спрос на них закономерно упал, но без подковных гвоздей, как и прежде, невозможно подковать лошадь.

Гвозди и стойкость к коррозии

Обычно гвозди изготавливают из термически необработанной стальной проволоки. Но крепеж из «черной» стали без защитного покрытия подходит только для возведения временных конструкций (ради экономии, поскольку он стоит дешевле, чем стойкие к коррозии аналоги) или для внутренних работ. «Черные» гвозди достаточно быстро ржавеют при постоянном контакте с водой или атмосферной влагой, поэтому на открытом воздухе их использовать нецелесообразно. Со временем они теряют прочность из-за окисления металла и оставляют на скрепляемых материалах характерные ржавые пятна и разводы.

Термообработанные («каленые») гвозди намного прочнее обычных. Крепеж из закаленного металла легко забивается в кирпичную кладку или пористый бетон, не сгибаясь и не деформируясь.

Устойчивость крепежа к коррозии достигается путем покрытия поверхности металла материалом, стойким к воздействию воды и влаги. Защитное гальваническое покрытие из цинка, алюминия, меди или латуни удорожает гвозди, но и защищает их от пагубных последствий коррозии. Именно такой крепеж целесообразно использовать для наружных работ. К тому же латунные или обмедненные гвозди из-за своего оттенка менее заметны на фоне древесины. Поэтому их часто применяют для монтажа отделочных материалов из разных пород древесины: вагонки, плинтусов, наличников.

Как выбрать гвозди: виды, материал, длина

Содержание статьи

Ассортимент гвоздей может обескуражить не очень опытного строителя, поэтому лучше заранее узнать, какие гвозди и для чего предназначены. Бытует мнение, что получить надежное крепление с помощью гвоздей сложно, и они сильно уступают саморезам и шурупам. Но это лишь миф, который легко развеять на собственном опыте, но для этого нужно подобрать правильные гвозди, максимально подходящие для выполнения конкретных работ.

Виды гвоздей

Гвоздь – очень простой крепежный элемент, который состоит из шляпки, заостренного конца и стержня. Последний может быть круглого, пирамидального или квадратного сечения. В зависимости от размера каждого из составляющих элементов, их отношения друг к другу, гвозди могут отличаться по назначению, а, следовательно, и по внешнему виду.

На сегодняшний день выделяют такие основные виды гвоздей:

строительный гвоздь – самый обычный из гвоздей, используется довольно часто, в основном, для крепления деревянных деталей между собой. Это стержень с заостренным концом, а диаметр шляпки в 3-4 раза превосходит диаметр стержня. Еще одна особенность – наличие выступающих насечек на стержне гвоздя около шляпки. Они предназначены для лучшего закрепления в материале и улучшения посадки. Для подобных изделий колеблется в широких пределах – от 1 см и до 25 см;
кровельный гвоздь, как следует из его названия, используется для кровельных работ, для крепления металлических листов к деревянной обрешетке. Он очень похож на обычный строительный гвоздь, но отличается большей шляпкой и большим диаметром стержня;
толевой гвоздь также используется, в основном, для обустройства кровли, но подходит для крепления мягких материалов. Его ключевая особенность – большая шляпка, которая вплоть до 6 раз превосходит в диаметре стержень;
шиферный гвоздь – точная копия строительного гвоздя, но отличается он большой оцинкованной шляпкой, которая защищает от проникновения влаги сквозь монтажное отверстие под лист шифера. Длина варьируется в широких пределах, а ее подбор зависит от высоты гребня волны самого шифера;
винтовой гвоздь легко отличить по спиралевидным канавкам на стержне, благодаря которым можно получить надежное соединение деревянных изделий. Часто такие гвозди используют для обустройства деревянного пола, так как они обеспечивают намного более надежное крепление, чем обычный строительный гвоздь. Более того, крепление с винтовым гвоздем почти не ослабевает со временем;
ершенный гвоздь отличается стержнем, состоящим из последовательно соединенных и усеченных конусов, на вид имеет зубцеобразный профиль. Соединения, выполнены с помощью таких гвоздей, считаются одними из самых прочных, а вытащить его при необходимости не очень просто, а большинстве случаев – вообще невозможно без разрушения материала;
финишный гвоздь почти такой же, как и строительный, но шляпка у него намного миниатюрнее, всего в 1,5 раза превышает диаметр стержня. При монтаже шляпка полностью утапливается в материал, и ее становится почти незаметно;
плинтусный гвоздь на вид напоминает финишный, но на его стержне присутствует поперечная насечка, что увеличивает прочность крепления;
декоративный гвоздь используется для крепления отделочных материалов и отличается красивой узорной шляпкой;
отделочный гвоздь – проволочное изделие с полукруглой головкой, которая лишь немного в диаметре превышает параметры стержня. Часто шляпки таких гвоздей имеют декоративное покрытие;
гвозди-скобки – это гвозди, которые имеют U-образную форму, и оба конца заострены. Такие изделия отлично подходят для крепления сеток, кабелей;
стальные гвозди – разновидность обычных строительных гвоздей, но они такие твердые, что их невозможно согнуть, поэтому используются при работе с твердыми сортами древесины;
штукатурные гвозди могут быть проволочными или резными. Первые более распространены, а вместо шляпки у них загнуты Г-образный конец, благодаря чему он прочно удерживает кровельную дранку
гвоздь типа игла отличается отсутствием шляпки, используется для крепления панелей и некоторых других покрытий;
гвоздь-гарпун используется для вбивания в углы кирпичных стен;
дюбеля предназначены для вбивания в бетонные и кирпичные стены;
гвозди для гипсокартона – специальные гвозди, которые обладают широкой шляпкой и не позволяют материалу разрушаться;
гвоздь с двойной шляпкой используется при возведении разборных конструкций, а также при креплении пленки в теплицах;
другие. Кроме того, есть целый ряд других гвоздей, который используются намного реже, лишь в определенной сфере. Например, сапожные гвозди – изделия с квадратными крупными шляпками, используются при ремонте обуви. Также есть еще и подковные гвозди, корабельные и баржевые гвозди, стекольные и замковые, сфера применения которых понятна из названия.

Гвозди можно разделить еще и по форме шляпки. Потайная шляпка лучше тем, что такой гвоздь мало заметен на поверхности, его можно вбить вровень, не нарушая структуры самого материала. Если же гвоздь с непотайной шляпкой, то при попытке вбить его вровень с поверхностью можно разрушить ее: так например, шпоновое покрытие МДФ плиты наверняка лопнет. Выбирать подходящий вариант нужно, отталкиваясь от того, куда будет забиваться гвоздь и что нужно крепить.

Материал гвоздя

Гвоздь может быть изготовлен из самых разных материалов, от чего и зависит сфера его дальнейшего использования. Многие не задумываются об этом принципиальном различии и используют одни и те же гвозди и внутри помещения, и снаружи. А потом часто возникают неприятные ситуации, когда гвоздь начинает ржаветь и перестает выполнять свои прямые функции.

Самые простые гвозди производят из черной стали, но их лучше применять в сухих помещениях, так как при контакте с влагой они мгновенно ржавеют. Также некоторые строители используют такие гвозди для возведения временных конструкций: в этом случае их быстрая коррозия никак не способна навредить.

Чтобы быть уверенным, что гвоздь не будет ржаветь и разрушаться, лучше использовать изделия с защитным покрытием. Так, наиболее популярными считаются оцинкованные гвозди, которые могут выдерживать воздействие влаги, и при этом не терять не свой внешний вид, не эксплуатационные качества.

Покрытие из латуни или меди защитит гвоздь от окисления даже во влажных агрессивных средах, поэтому подобные изделия используются либо в самых сложных условиях, либо когда нужно быть на 100% уверенным в надежности результата. Еще один бонус латунных гвоздей в том, что их цвет позволяет использовать их наравне с финишными гвоздями, и он не будут заметны на фоне деревянной вагонки.

В продаже можно найти даже алюминиевые гвозди. Сам алюминий мгновенно окисляется на воздухе под воздействием влаги, зато образованный на поверхности оксид алюминия стойко противостоит всем негативным влияниям окружающей среды, защищая от них все остальное изделие.

Длина гвоздя

В зависимости от конкретного случая, выбирают гвозди разной длины. Так, прибивать нужно более тонкую деталь к толстой, и при этом длина гвоздя должна быть в 2,5-4 раза больше, чем толщина детали, которая прибивается. Можно пользоваться и другим правилом: гвоздь должен войти в ту деталь, к которой прибивают, на 2/3 своей длины: так достигается надежность крепления, и конец не будет торчать с другой стороны, являя собой опасность. Если же получилось так, что длина гвоздя явно больше, чем ширина двух скрепляемых деталей вместе взятых, то конец уже забитого гвоздя загибают крючком и вбивают в поверхность.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Гвозди кровельные – разнообразие метизов для устройства крыши + Видео

Большинство кровельных материалов крепится к крыше при помощи специальных приспособлений. Называются они гвозди кровельные. Обычно кровельная поверхность состоит из множества отдельных элементов, которые, согласно проекту и вариантам, соединяются в единое целое.

1 Виды гвоздей для кровельных работ

Для каждого вида кровельных материалов предназначены свои гвозди. Чтобы знать, в чем их различие, необходимо ознакомиться с представленной ниже информацией.

Необходимость в создании специального крепежа появилась сразу же после разработки таких мягких материалов для кровли, как рубероид и толь. И тот и другой изготовлены на основе битума, который легко плавится при нагревании. Но так как данные материалы наиболее часто использовались для покрытия крыш деревянных домов, применение открытого огня при работе было крайне опасным. Для кровельных работ с мягкими материалами были созданы специальные кровельные гвозди.

Специальные кровельные гвозди

Но прогресс не стоит на месте, и на строительном рынке появилась гибкая черепица, которая сразу же стала одним из наиболее любимых домовладельцами покрытий. Для крепления черепицы был разработан новый крепеж, который так и стал называться — гвозди для мягкой черепицы.

Повлияли новые технические разработки не только на качество материала, но и на условия труда. Так, для того чтобы облегчить труд кровельщиков и сделать его более производительным, были созданы гвозди для пневматического пистолета. Как и в случае с отделочными работами, механизация процесса забивания крепежных элементов значительно повысила производительность труда.

Когда пришло время позаботиться о надежности возводимых конструкций, человек придумал ершеные кровельные гвозди. С их использованием необходимость проведения ремонтных работ кровельного покрытия снизилась в несколько раз.

2 Особенности гвоздей для мягких кровельных покрытий

Особенностью гвоздей для рубероида является широкий диаметр шляпки. За счет этого крепежный элемент не позволяет мягкому покрытию разорваться под напором ветра или из-за других механических воздействий. Материал надежно прижимается широкой шляпкой к обрешетке и сохраняется в таком в виде в течение длительного времени. Для крепления толя предназначены маленькие гвоздики, напоминающие канцелярские кнопки. Размеры шляпок таких кровельных гвоздей могут варьироваться от 0,3 до 0,7 см.

Так как толь и рубероид относятся к мягким материалам, для монтажа которых не требуется повышенных усилий, крепежные элементы для них в основном изготавливаются из сплавов металлов, не отличающихся очень высокой прочностью. Но для того чтобы при эксплуатации крепеж не заржавел, что может отрицательно сказаться на состоянии кровельного покрытия, необходимо приобретать лишь оцинкованные гвозди, защищенные от появления ржавчины.

Оцинкованный крепеж для толя и рубероида

Несмотря на то что гибкая черепица по своему строению полностью повторяет рубероид, гвозди для ее монтажа немного отличаются от вышеописанных. В первую очередь они должны иметь определенные размеры. Для монтажа битумной черепицы используются крепежные элементы длиной не менее 2,5 см, сечением в 0,3 см и шириной шляпки около 0,85 см.

Гвозди для гибкой черепицы могут быть изготовлены из любого металла, но для того чтобы они длительное время успешно справлялись с воздействием влаги, их обязательно гальванизируют с помощью цинка. Оцинкованные гвозди приобретают хорошие антикоррозийные свойства.

3 Гвозди для покрытия из ондулина

Ондулин — кровельный материал, сочетающий в себе свойства рубероида и шифера. Особенности крепления материала к обрешетке таковы, что он должен быть прижат очень прочно, но при этом изгиб волны, присущий конфигурации ондулина, необходимо сохранить. Крепежные элементы для ондулина в первую очередь отличаются внешним видом.

Так, для кровельных работ могут использоваться обычные либо винтовые гвозди (саморезы) с пластиковой прокладкой, оснащенной крышкой. После того как гвоздь вбит или закручен, пластиковая крышка защелкивается. Некоторые мастера для облегчения процесса защелкивают крышки еще перед тем, как вбить крепежный элемент.

Винтовые саморезы с пластиковой прокладкой

Выгнутая форма прокладки под шляпкой гвоздя объясняется необходимостью крепления элементов на волнистую поверхность кровельного материала. Благодаря изогнутости крепежный элемент очень плотно прижимается к ондулину и защищает его воздействия неблагоприятных атмосферных факторов.

Нередко крепеж для ондулина изготавливается из легированной стали и оснащается зазубринами на стержне, препятствующими вытаскиванию гвоздя из древесины обрешетки. Стандартный размер гвоздей такой: длина — 7 или 7,5 см, диаметр шляпки — 0,35 см.

4 Гвозди для пневматического пистолета

Процесс забивания гвоздей можно значительно облегчить, используя строительный пневматический пистолет. Крепежные элементы, которые заряжаются в пистолет, имеют достаточно небольшие размеры (менее 4 см), но широкую шляпку. В качестве материала для изготовления крепежа используется металл с оцинковкой или нержавеющая сталь. Весь стальной кровельный крепеж должен быть изготовлен согласно ГОСТ 4030 63 из стали марок Ст3кп и Ст2кп.

Пневматический пистолет для устройства кровли

Для размещения крепежных элементов в пистолете разработан специальный патронник. Одновременно пистолет заряжается несколькими десятками гвоздей, которые скрепляются тонкой проволокой и имеют вид пулеметной ленты. При нажатии на «курок» через патронник проходит сильный поток воздуха, под воздействием которого гвоздь прибивает кровлю к обрешетке.

5 Особенности ершеных гвоздей

Ершеными крепежные элементы для кровельных работ назвали из-за насечек в виде иголок ершика, располагающихся на стержне и направленных зубьями в сторону шляпки. При монтаже ершики попадают в древесину и надежно блокируются в ней. Качественный и долговечный монтаж кровельного материала обеспечен.

Проблема возникает в том случае, когда необходимо вытащить неправильно забитый гвоздь.

Даже при использовании гвоздодера сделать это крайне сложно. Обычно крепежный элемент или гнется, или у него отламывается шляпка.

Гвоздодер для крепежных элементов

Ершеные кровельные гвозди могут выпускаться как для крепления мягких кровельных покрытий, так и для монтажа шифера, который считается твердым материалом. Крепеж для шифера отличается от обычных ершеных гвоздей размерами и наличием широкой прорезиненной шляпки, не допускающей попадания влаги в монтажное отверстие.

Выбирая ершеные гвозди для монтажа кровельных материалов, необходимо быть уверенным в своих силах или в мастерстве кровельщиков. Ведь в случае необходимости демонтажа крепежного элемента может повредиться не только гвоздь, но и прибитый им шифер.

Ершеные гвозди для монтажа кровельных материалов

Представленная информация позволит ознакомиться с видами кровельных гвоздей и поможет выбрать тот крепежный материал, который наиболее всего подойдет для монтажа того или иного покрытия. При грамотном проведении работ кровля будет длительное время защищать дом от воздействия окружающей среды, не требуя ремонта.

Как сделать обрешетку крыши — устройство, расчет, шаг

Проектирование: размеры, конструкция и материалы

Какая доска используется (варианты бруса)

Щитовые влагостойкие материалы

Металлопрофиль

Как подсчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?

Когда нужна контробрешетка?

Профлист

Расчет обрешетки для металлочерепицы

Мягкая кровля

Как правильно сделать основу для шифера?

Еврофишер (ондулин)

Что такое обрешетка крыши — качественный результат

Обрешетка крыши нужна для того, чтобы кровельный пирог лежал равномерно. Локальная нагрузка на кровле приходится не на стропила, а на решетины. Если геометрия выполнена правильно, финишное покрытие не деформируется, не провиснет и легко выдержит неравномерный снежный покров.

Проектирование: размеры, конструкция и материалы

Обрешетка кровли возможна в нескольких вариантах: когда обрезная доска (брус) или металлопрофиль укладываются перпендикулярно стропилам, либо сплошного настила. Тип опорной конструкции подбирается с учетом веса и жесткости покрытия.

Обрешетка и контробрешетка крыши – виды, шаг и устройство:

Разреженная – брус или доска монтируются с шагом около 60 см. Под жесткие, мало- и крупноразмерные покрытия.

Уплотненная (стандартная) – повышенной жесткости, шаг до 50 см.

Сплошная – из досок, сбитых вплотную, или щитов ОСП, ДСП, фанеры с зазором между листами 1-3 см.

Двойная – двуслойная, из бруса или досок. Нижний слой с меньшим шагом, а верхний набивается всплошную. Подходит для ломаных крыш с повышенной нагрузкой.

Как сделать обрешетку, рассчитав правильно расстояние и материал, — напрямую зависит от типа финишного покрытия.

Какая доска используется (варианты бруса)

Самый распространенный и практичный материал – брус 50*50, 60*60, рейки или шлифованная доска толщиной 2-4 см идеальной геометрии. Выбирайте хорошо просушенную древесину 1-2 сорта, без сучков, во избежание деформаций в процессе эксплуатации.

Можно брать обрезную или шпунтованную доску (при очень ограниченном бюджете – горбыль) шириной до 15 см. Экономия за счет использования гвоздей, а не саморезов.

Если конструкция предусматривает шаг между стропилами больше 80 см, берут брус 6*6. Контробрешетка выполняется из рейки.

Перед использованием любого пиломатериала его нужно обработать огнебиозащитой.

Какие гвозди нужны?

Длина должна быть в два раза больше, чем толщина пиломатериала. Забивают по кромке дерева, немного утапливая шляпки. Важно и то, на сколько гвоздей крепить. Расход метизов – около 10 штук на 1 кв. м.

Щитовые влагостойкие материалы

Для чего нужна обрешетка на крыше из плит? Позволяет быстро и недорого подготовить сплошную, идеально ровную основу для монтажа гибкой кровли:

Влагостойкая ФСП. Для изготовления фанеры берут несколько слоев шпона. Подходит береза, сосна, тополь, ольха или бук. Фанера толщиной 3-5 мм умеренно эластична и достаточно жесткая.

OSB – древесная стружка, проклеенная прочной смолой, устойчивой к ультрафиолету и влаге.

ДВП – легкие, недорогие плиты, но и недолговечные. Делают из древесных волокон с добавлением клеевого компонента.

Такой материал укладывают только в сухую погоду, так как влага может привести к деформации листов.

Металлопрофиль

Обычно это трубы, пустотелый квадратный профиль или металлические уголки. Применяется с целью облегчить каркас крыши большой площади (свыше 6 м), для снижения вероятности возгорания на промышленных объектах.

Каркас из металла не может быть сплошным. Если стропила также металлические, то можно крепить их на сварку. К дереву же профиль прикручивается саморезами.

Материал чрезвычайно прочный, устойчив к нагрузкам, деформации и коррозии. Металл можно монтировать при любой погоде.

Как посчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?

Правильный расчет расстояния между решетинами определяет устойчивость кровли к ветровой и снеговой нагрузке. Шаг зависит преимущественно от вида кровельного покрытия, угла ската кровли и выступа покрытия от первых частей брусков.

Когда нужна контробрешетка?

Контррейки набиваются на стропила, закрепляя паро- или гидроизоляцию над ними. Так обеспечивается вентиляция в подкровельном пространстве. Для этих элементов конструкции используют брус 25-30 мм.

Контробрешетка крыши необходима при устройстве любой кровли, которая предусматривает создание «пирога». Исключение – холодная крыша.

Таблица сечения обрешетки, в зависимости от уклона крыши и шага стропил.

Профлист

Профилированный лист – это универсальный стройматериал. Им не только кроют крыши, но и используют для наружной отделки и возведения облегченных заборов. Устройство кровли из профлиста на деревянной основе:

Контробрешетка из реек 50*50.

Основная конструкция из доски толщиной до 3 см набивают перпендикулярно стропилам

Чтобы рассчитать шаг для профнастила, производители часто предусматривают специальный калькулятор на своем сайте.

Важна толщина металла и угол наклона. Сплошную обрешетку делают реже, при скате крыши около или более 15°. Для остальных случаев предусмотрена таблица.

Возможно влияние климатических особенностей региона (ветра и обилие снега) на подбор расстояния между брусками.

Расчет обрешетки для металлочерепицы

Главное отличие стройматериала из металла – его высокая теплопроводность, приводящая к образованию конденсата под листом. Поэтому в обязательном порядке укладываются паропроницаемые материалы и контробрешетка.

В основе лежит деревянная «дюймовка» шириной 8-10 см. Использовать более толстый и широкий материал бессмысленно.

Шаг обрешетки под металлочерепицу принципиально важен, если конструкция разреженная. В зависимости от длины волны листа подбирается расстояние между доской. Возможны колебания от 400 до 250 мм, но в большинстве случаев это 350 мм.

Первая доска устанавливается по срезу стропильной ноги, а центр обрешетки второго ряда закрепить от нижнего края первого с учетом выноса листа – от 280 до 310 мм. Все последующие элементы крепить на контробрешетку с ранее рассчитанным шагом.

Лучшее крепление в этом случае – «саморез-гвоздь», и метиз должен войти в стропило на 1/3 длины.

Мягкая кровля

Создана на основании модифицированного битума. Это гибкий, неустойчивый на разрыв материал, не способный самостоятельно сохранять форму. Обрешетка под мягкую кровлю нужна сплошная, жесткая и равномерная. В качестве основания обычно служат обрезная доска или щитовые материалы (фанера и ОСП).

Для усиления конструкции применяют двойной способ с использованием досок: прибивают ее перпендикулярно стропильным ногам (шаг обрешетки под мягкую кровлю 200-300 мм). Поверх полученного разреженного слоя, от конька к карнизу, монтируют всплошную доски под углом 45°. Зазор – 1-3 мм.

Как правильно сделать основу для шифера?

Асбестоцементная кровля — стандартная, привычная для стран СНГ. Общепринята разреженная обрешетка из бруса 6*6 см. Каждый лист должен опираться минимум на 3 бруска.

Еврошифер (ондулин)

Битумные листы легкие (около 6 кг), но не такие прочные, как шифер, поэтому нужна более плотная обрешетка. Обычно производитель указывает рекомендуемый шаг и другие параметры основания.

Важен угол наклона кровли, но учитывайте также расстояние между стропилами и толщину доски. При более 60 см между стропильных ног берется 30-мм доска и уменьшается шаг обрешетки:

до 10° – сплошная обрешетка, 2 волны бокового и 30 см концевого нахлеста;

до 15° – шаг 25 см, 1 волна и 20 см;

более 15° – разреженная, с расстоянием 61 см, 1 волна и 12 см.

Что такое обрешетка крыши – качественный результат

Закончив монтаж, проверьте надежность конструкции:

Сплошная – удерживает вес человека.

Пиломатериал сухой, обработан антисептиком.

Нет лишних щелей (кроме обязательных зазоров).

Не выпирают сучки или гвозди.

Торцы древесины не острые, не приведут к разрывам изоляции или кровли.

Теперь можно укладывать кровлю. С внутренней стороны дома к стропилам крепятся отделочные материалы на потолок: под МДФ-панели или гипсокартон. В дальнейшем можно монтировать обрешетку на стену под сайдинг, и основу для софитов – под пластиковые панели.

Staples vs Furring Nails, советы по креплению для чайников — Kirk Giordano Plastering

Staples vs Furring Nails, советы по креплению для манекенов

Смысл, который я пытался сделать с помощью этого видео, заключался в том, что гвозди в оплетке не нужны. Предпочтительны скобы
, или вы можете использовать те скобы или гвозди
, которые у вас есть, если они оцинкованы и проникают в стержень как минимум на 7/8 дюйма.
До тех пор, пока проволока не покрыта самоустройством, вам «Не нужно» использовать гвоздь с самоустройством, подойдет любой гвоздь, если у вас нет крепежного пистолета
.
Здравствуйте, амбициозные парни и девушки, которые хотят понять разницу между Furring nails и / Staples.
Again Staples — это не только соответствие нормам, но и стандарты штукатурной промышленности, используемые лицензированными подрядчиками по штукатурке, работающими с профсоюзом или вашим любимым специалистом по штукатурке, как в вашем истинном.

Пистолеты для сшивания штукатурных реек или пневматические пистолеты для штукатурных реек являются предпочтительным методом прикрепления штукатурной сетки, используемым нашими профессиональными подрядчиками по штукатурке и штукатурке, не только они предпочтительны, но и соответствуют требованиям правил.

Гвозди с опушкой возникли или были запатентованы примерно в 1940 году для прикрепления проволоки для домашней птицы или проволочной сетки к дому, чтобы пыж, пробка или распорка поднимали эту проволоку со стены, стойки или оболочки, чтобы штукатурка или цементная штукатурка не только ложились. наверху, но мы, парни, занимающиеся лепниной, называем метод «встраивания лепнины».

Процесс похож на «Арматуру с Добиесом» для бетонных работ, и штукатурная сетка с самоустройством, и Добиес позволяют цементной штукатурке или бетону не только переходить, но и удерживать проволоку в середине цементной штукатурки для максимальная прочность и долговечность.

Между прочим, вся штукатурная сетка покрыта мехом гораздо дольше, чем старый Кирк занимается этим, и была принята штукатурной промышленностью в качестве требования норм.

Тот факт, что некоторые люди считают, что гвоздь или скоба разорвет, разорвет, сломает, пробьет или повредит два слоя бумаги, зависит от опыта или отсутствия людей при прикреплении штукатурной сетки, а также от инструментов, которые они используют, таких как или гвозди, или пневматический скобозабивной пистолет

Я видел много проектов, которые выполнялись другими либо лицензированными подрядчиками по штукатурке, либо домовладельцами, в которых бумага была повреждена не только гвоздями и / или скобами, но также ветром, дождем и солнцем.

В таких случаях не паникуйте, оставьте это мне, серьезно люди, «это далеко от конца света», так как даже человек, держащий пистолет под неудобным углом, также может вставить одну ножку скобы, а другую — нет. вставлять вообще, так же как человек, забивающий гвоздь, также может заставить его согнуть и разорвать отверстие в обоих слоях.
Качественный клей / герметик Конопатки устраняют обе проблемы за секунды.

Герметичный герметичный клей профессионального уровня должен покрывать любые разрывы, разрывы или проколы, созданные гвоздями или скобами, в то же время это же уплотнение следует использовать для соединения двух слоев бумаги с дверными окнами, электрическими розетками и т. Д. шпигаты, водяные иглы, форточки и так далее.

Неприятная мысль о том, чтобы сидеть под кокосовой пальмой на Багамах, положив ноги на теплый песок и потягивая маргариту с крошечными зонтиками, не может быть более полезной, чем понимание штукатурки?

Старый Кирк говорит, что знание материалов составляет 70% от умения разбираться в штукатурке,
Остальные 30% — от применения.

Kirk Giordano Plastering Inc.
http://www.StuccoPlastering.com
Простые принципы и приемы штукатурки
Скобы против гвоздей Furring, советы по креплению для манекенов
ботаник, штукатурка, парень, рендер, дурачок
домой Самые популярные в мире видеоролики по внешнему ремонту

Другие популярные видеоролики по штукатурке ниже
https: // youtu.be / qqYgqbiwqNs
https://youtu.be/AZIApiOaeRs
https://youtu.be/ISFk0A4Qjws
https://youtu.be/ut-Yj6iYjJE
https://youtu.be/_GDEBx47
https://youtu.be/GVj1uYAfMuQ
https://youtu.be/xPvm5BUm5-8
https://youtu.be/dxAf9HkqwuI
https://youtu.be/_SAA11s0BPps:

/youtu.be/t9FbRK1VuPQ
https://youtu.be/dxAf9HkqwuI
https://youtu.be/CvLTPRBiWiE
https://youtu.be / DiL91N4HrVg
https://youtu.be/xPvm5BUm5-8

Гвозди или скобы для фиксации, степлер для штукатурных реек, гвозди для лепных планок, скобы и гвозди для фиксации, крепежные наконечники для манекенов

0005 гвозди для пневматических гвоздей для штукатурных работ

Связанные

— сборка

Рейка служит средством удержания штукатурки на месте.Обычно в Северной Америке можно найти три типа реек: деревянная, металлическая и каменная.

Деревянная планка вошла в обиход 400 лет назад, и примерно 70 лет назад ее все еще видели регулярно. Сегодня деревянные планки чаще всего встречаются в районе Новой Англии и состоят из деревянных полосок примерно 2 дюйма шириной и 4 фута длиной. Полосы, использованные в исторических сооружениях, имели слегка волнистую поверхность, так как они были искусно вручную вырезаны из блоков сосны или болиголова.Из-за этих неровностей поверхности ручная планка давала наилучшую форму деревянной планки. Это позволило гипсовой смеси «втиснуться» во многие области, чтобы она могла затвердеть и стать «ключами». Ключи — это механические замки, которыми штукатурный раствор крепится к дереву. Введение циркулярной пилы сделало возможным производство пиленых планок в 1800-х годах. Вырезанные из грубого бруса, они по размеру похожи на разрезную рейку и имеют «нечеткую» необработанную текстуру поверхности, которая хорошо сцепляется с штукатуркой.Настенная аппликация остается прежней и создает прочную штукатурку. Деревянная рейка прикрепляется к каркасу с помощью шурупов или гвоздей, хотя гвозди встречаются чаще, особенно в старых домах. Этот вид деревянных реек оставался популярным до окончания Второй мировой войны.

Металлическая планка, также называемая растянутой металлической планкой, была запатентована в Англии в 1797 году. Она присутствует на рынке в Северной Америке с начала 1900-х годов. Он был создан из листов тонкой стали, которые прокатывались по ребрам. Ребра были прорезаны с одинаковым интервалом, и весь лист был растянут для расширения прорезей.Растяжение раздвигало щели, создавая лист ромбовидных пустот, которые образовывали очень эффективные клавиши. Металлическая обрешетка и штукатурка стали одними из первых элементов внутренних стен, получивших признание как огнестойкие. Металлическая планка, которая сначала использовалась в основном в коммерческих целях, стала более распространенной в жилых помещениях в середине 1900-х годов. Металлическая планка крепится к обрамлению шурупами и ее можно гнуть, придавая ей сложную форму. Из-за этого архитекторы и дизайнеры не ограничиваются плоскими стенами или коробками для колонн.

Каменная рейка, представленная в первой половине двадцатого века, также стала широко используемой системой реек. Каменная обрешетка, также называемая гипсокартоном или гипсокартонной обрешеткой, состоит из прессованного гипса или гипсовой штукатурки и покрывается пропитанным гипсом картоном. Обычно размер плиты составляет 16 дюймов x 48 дюймов x 3/8 дюйма, при этом некоторые плиты имеют перфорацию или текстурированные поверхности, которые служат ключом к мокрой штукатурке. Гипс в бумаге также вступает в реакцию с влажной штукатуркой, образуя кристаллическую связь.Каменная рейка прибивается непосредственно к каркасу стены, что исключает необходимость нанесения первого или царапающего слоя штукатурки, которая обычно наносится на деревянную или металлическую рейку. Использование этой техники экономично, так как можно быстрее подготовить комнату и нанести второй слой штукатурки. В некоторых вариантах царапины и коричневый слой удаляются, а финишный слой наносится непосредственно на каменную обрешетку. К концу 1930-х и до 1950-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно в жилищном строительстве.

Мастерам этого вневременного ремесла приходилось вешать гипсовые материалы на что-нибудь, будь то древний тростник, дерево, металл или гипсовые плиты. Время показало, что вышеперечисленные продукты хорошо зарекомендовали себя в прошлом и будут работать в будущем.

Можно ли использовать гвоздь для штукатурки стен? — Улучшенный дом

Вешаете ли вы картину или устанавливаете лепнину, когда у вас оштукатуренные стены, это может быть сложно. А если вашему дому больше 40 лет, вероятно, ваши стены сделаны из штукатурки.Как можно повесить эту картину или лепнину? Пистолет для гвоздей или молоток и гвозди?

Для штукатурки стен можно использовать пистолет для гвоздей. Насколько хорошо это работает, зависит от материала, из которого сделана штукатурка, размера ногтей и других факторов. Это, безусловно, лучше, чем использовать молоток и гвозди. При правильном уходе и правильных материалах вы сможете без проблем вбивать гвозди в гипсовые стены.

Оштукатуренные стены твердые и могут рассыпаться, если не использовать гвоздь подходящего размера и неправильную технику.Хотя некоторые плотники и другие специалисты говорят, что вам следует прибить обрешетку, другие говорят, что это может привести к растрескиванию или еще большему расшатыванию штукатурки. Это может привести к появлению уродливой дыры, которую нужно заполнить, или даже к повреждению большой части стены.

Различные методы для разных работ

Большая часть штукатурки изготавливается из восстановленного гипса, который представляет собой прочную и прочную поверхность. Однако эти хорошие качества могут стать проблемой, когда вы пытаетесь забить гвоздь или вбить шуруп в стену.Гвоздь может погнуться или сломаться, стена может рассыпаться, или у вас может получиться дыра, которую нужно залатать.

Подвешивание фотографии

Если вы просто пытаетесь повесить изображение или что-то подобное, попробуйте использовать провод для изображения или одну из этих вкладок 3M. Они созданы для работы и делают ее достаточно хорошо. Никаких повреждений стены не требуется. Не забудьте проверить предел веса для проволоки или петель, прежде чем повесить это тяжелое зеркало.

Забивание гвоздя

Для тех, у кого небольшая работа с одним или двумя гвоздями, возьмите молоток вместо пистолета для гвоздей.Положите небольшую полоску малярного скотча на место, в которое вы собираетесь забить гвоздь. Лента придаст штукатурке дополнительную поддержку, необходимую, чтобы она не растрескалась и не рассыпалась. Поместите гвоздь под углом 45 градусов вверх и осторожно постучите по нему.

Важный совет: если молоток отскакивает назад, вы можете удариться о деревянную планку. Попробуйте переместиться на дюйм или два и сделайте это снова.

Использование направляющих отверстий

Если вы хотите забить больший гвоздь в гипсовую стену, вам может потребоваться сначала просверлить или пробить пилотное отверстие.Необязательно быть очень глубоким. Просто через верхний слой штукатурки. Когда вы увидите коричневый цвет под ним, остановитесь и осторожно забейте гвоздь в отверстие.

Приобретите гвоздь для больших работ

Если вы устанавливаете лепнину или что-нибудь еще, для чего требуется много гвоздей, то пистолет для гвоздей — единственный выход. Однако существуют разные типы пистолетов для гвоздей, которые выполняют разную работу. Вот самые распространенные.

Тип пистолета	Использует
Пистолет для чистового гвоздя	Пистолет для чистовой обработки гвоздей используется для плинтусов и карнизов.Это единственное, что вы, вероятно, будете использовать на гипсовых стенах.
Пистолет для ногтей Brad	Гвоздодер Brad стреляет гвоздями 15-го, 16-го и 18-го калибра, которые довольно малы. Обычно они используются в плинтусах, карнизах и отделке. Его также можно использовать для штукатурки, но не часто.
Пистолет для гвоздя	Гвоздезабивные гвоздики — самые маленькие гвоздезабиватели для чистовой обработки, которые вы можете получить, и используются с гвоздями 23-го размера без головок. Их можно использовать в отделочных работах, лепке, отделке мебели и деликатных предметов.
Гвоздь для обрамления	Гвоздезабиватели для тяжелых условий эксплуатации никогда не используются для штукатурных работ. Их используют для деревянного сайдинга, заборов, домостроения и настилов.
Пистолет для ногтей на ладони	Пистолеты для ногтей Palm — это мини-пистолеты для ногтей, используемые в ограниченном пространстве. Они умещаются в ладони и обычно используются на небольших работах.
Пистолет для степлера	Вы можете использовать степлер для многих проектов. Основное применение — столярные изделия, ковры, строительство и обивка.

Крепление карниза к гипсовым стенам

Независимо от того, используете ли вы гвоздь или молоток с гвоздями, вы сможете без особых проблем прикрепить лепнину к оштукатуренной стене. Есть несколько специфических способов крепления молдинга к оштукатуренным стенам. Вы можете попробовать использовать гвоздь или молоток, выполнив следующие действия.

Шаг первый: разметка стен

Измерьте пространство стены, на которое вы будете ставить каркас. С помощью уровня проведите карандашом линию.Продолжайте так же по всей комнате.

Шаг второй: поиск шпилек

Найдите стойки на стене с помощью поисковика, проведя им по стене. Отметьте стену там, где стоят стойки. Если у вас нет устройства для поиска гвоздей, используйте гвоздь в нижней части стены, которая будет покрыта обшивкой, чтобы найти гвозди.

Шаг третий: вырезание молдинга короны

Далее следует измерение и резка карниза. Если можете, отрежьте кусочки под углом 45 градусов.

Шаг четвертый: Установка трима

Поместите каркас короны на линию и вставьте финишный гвоздь с помощью пистолета для ногтей в место расположения каждой шпильки.Если вы используете молоток и гвозди, не забудьте проделать эти пилотные отверстия перед запуском.

Шаг пятый: забиваем гвозди

Используйте набор гвоздей, чтобы утопить шляпки гвоздей, чтобы они не выступали из карниза. Просто наденьте набор гвоздей на головку гвоздя и сильно постучите один или два раза.

Шаг шестой: Заполнение пробелов

Закройте зазоры между карнизом и стеной акриловым герметиком, который можно покрасить. Вдоль швов выдавите небольшую бусинку, разгладьте ее пальцем и дайте полностью высохнуть перед покраской.

Связанные вопросы

Какие бывают типы гвоздей?

Используете ли вы пистолет для чистовой обработки ногтей, пистолет для гвоздей Brad или какой-либо другой, вы можете выбрать один из нескольких вариантов. То, что вы выберете, зависит от выполняемой вами работы и от того, сколько места у вас есть для работы.

Пневматические пистолеты для гвоздей имеют меньшую вибрацию. Это снижает вероятность того, что ваша штукатурка потрескается или раскрошится при забивании гвоздей. Они приводятся в действие воздушным компрессором и прикрепляются шлангом.Они легкие, но от компрессора нельзя отойти слишком далеко.
В пистолетах для ногтей с батарейным питанием в качестве источника питания используются аккумуляторные батареи. Они немного тяжелее из-за прикрепленной литиевой батареи, но справятся со своей задачей.
Пистолеты для гвоздей со шнуром используются нечасто, если вообще используются. Они подключаются к стене, и вам запрещено двигаться далеко.

Есть ли другие варианты?

Если ваша штукатурка крошится или трескается, вы можете установить подкладную ленту в углах стены.После этого можно просто прибить к планке бейку или молдинг. Таким образом, если вам нужно проделать несколько дополнительных отверстий, они не будут видны, потому что они будут находиться в подкладочной полосе под молдингом. Просверлите подкладочную ленту сверлом 1/8 дюйма. Вы также можете попробовать стеновой анкер. Они есть в любом хозяйственном магазине или большом магазине коробок. Другой вариант — использовать какой-нибудь герметик, например, клей для облицовки панелей или герметик.

Информация о размерах гвоздей и винтов

Приведенный ниже информационный бюллетень по гвоздям и шурупам поможет вам выбрать винт и гвоздь того размера, которые следует использовать для крепежных работ.Хотя, казалось бы, в гвоздях или винтах нет ничего сложного, многие из них используются неправильно из-за неправильного размера. Поэтому определение правильных размеров гвоздей и шурупов имеет важное значение для успеха вашего проекта.

Выбор подходящего гвоздя и его правильное использование

Несмотря на то, что существует много различных типов гвоздей и стержней, четыре типа подходят для большинства работ по креплению.

Обычный гвоздь широко используется. Он имеет плоскую головку и используется там, где не вызывает сомнений внешний вид шляпки гвоздя.Длина обычного гвоздя определяется его «копеечным» размером. На заре производства гвоздей этот термин обозначал вес гвоздей на сотню. Сегодня он обозначает только длину и размер ногтя. Обозначения 2d, 3d, 4d и т. Д. Обозначают гвоздь номиналом 2, 3, 4 пенни и т. Д.

Гвоздь для обсадных труб используется в основном при отделке столярных изделий или внутренней отделки. Облицовочные гвозди немного тяжелее финишных. Головки гвоздей обычно утоплены и покрыты шпатлевкой или шпатлевкой, чтобы скрыть их от взгляда.

Гвозди для отделки имеют закругленную головку, которую можно забивать заподлицо с поверхностью древесины. Хотя они часто утоплены, как гвозди для обсадных труб, их можно использовать без зенковки.

Обычные стержни обозначаются только по длине. Штифты рекомендуются для легких монтажных работ, когда голова должна быть скрыта. Они тоньше, короче и меньше, чем гвозди.

Используйте приведенную ниже таблицу выбора гвоздей, чтобы выбрать подходящий гвоздь или штифт для древесины различной толщины.В таблице показан рекомендуемый тип и размер гвоздя или штифта для древесины различной толщины. Возможно, вы захотите внести некоторые изменения в таблицу, но это может быть практическим руководством при выборе ногтей.

Таблица выбора гвоздей
Толщина фанеры	Тип гвоздя	Размер
3/4 дюйма	обсадная колонна	6д
3/4 дюйма	чистовая	6д
5/8 «	чистовая	6д — 8д
1/2 «	чистовая	6д — 8д
3/8 дюйма	чистовая	4–6 дней
1/4 дюйма	штифты	3/4 дюйма — 1 дюйм
	чистовая	3д
	планка	1 «

Вот практическое правило, которое следует помнить при выборе размера: гвоздь всегда должен быть примерно в три раза длиннее, чем толщина дерева, через которое он забивается.Гвозди обычно вбивают через тонкий кусок дерева в более толстый. Это позволяет 2/3 гвоздя обеспечивать удерживающую способность в толстом куске. Чтобы помочь вам выбрать ноготь нужной длины, прижмите гвоздь к детали, через которую вы его вставляете. Затем выберите гвоздь, примерно в три раза превышающий эту толщину.

Теперь, когда вы знаете о типах гвоздей, важно знать, как ими пользоваться. На рисунке ниже показано, как зенковать гвоздь. Сначала выберите гвоздь для опалубки или отделочный гвоздь и вбейте его в древесину, оставив шляпку гвоздя немного выше поверхности.Выберите набор гвоздей с головкой того же размера, что и головка гвоздя, и введите головку гвоздя немного ниже поверхности с помощью набора гвоздей. Снимите набор гвоздей и заполните углубление шпатлевкой для дерева или шпатлевкой. Дайте шпатлевке высохнуть, затем отшлифуйте ее до поверхности дерева.

Вы можете скрыть гвозди в дереве, взяв стамеску и сделав небольшое отверстие в древесине в направлении волокон (A). Забейте в отверстие финишный гвоздь и замените растрескавшуюся древесину на столярный клей.Если все сделано правильно, это обеспечит сильную удерживающую способность, и гвоздь будет полностью скрыт.

Загните гвозди на конце, когда прикрепляете два деревянных бруска, где внешний вид не важен. Сгибание гвоздя увеличивает прочность соединения (B).

Будьте осторожны, забивая гвозди возле конца доски. Никогда не забивайте два гвоздя в одной и той же древесине ближе к концу. Всегда переходите к другой древесине, чтобы вставить второй гвоздь (С).

Когда вам нужно прибить вертикальный кусок дерева к плоской поверхности, подойдет прибивание гвоздями с опалубкой или отделочными гвоздями.Полностью вбейте гвозди, чтобы обеспечить сильную удерживающую способность и аккуратный внешний вид (D).

Для стеновых панелей доступен специальный тип гвоздей. Этот тип гвоздей практически устраняет проблему лопания, которая может возникнуть с другими гвоздями. Кольца вокруг стержня гвоздя придают ему очень сильную удерживающую способность, а тарельчатая головка может перемещаться заподлицо с поверхностью стеновой панели, что обеспечивает аккуратный внешний вид.

На следующем изображении показаны различные типы крепежей, которые могут быть полезны при выполнении определенных работ по креплению.Имеется специальный гвоздь для крепления дерева к бетону (A). Приложив немного терпения и практики, бетонный гвоздь можно вбить в бетон или кладку.

Кольцевой гвоздь обеспечивает высокую удерживающую способность для специальных работ по забиванию гвоздей (B). Кольцевые кольца вокруг гвоздя имеют острые выступы, которые фиксируются в древесине, что делает практически невозможным скольжение гвоздя.

Обычные гофрированные крепежные детали используются для крепления углов или там, где один кусок дерева стыкуется с другим (C).

Гвозди мебельные предназначены для крепления материалов к дереву как на плоских, так и на изогнутых поверхностях (D). Их можно использовать для прикрытия неприглядных прихваток.

Выбор правильного винта и его правильное использование

Ниже приведены шесть типов распространенных винтов. Эти винты можно разделить на два основных типа: винты со шлицевой головкой и винты с крестообразным шлицем. Оба типа винтов доступны с плоской, круглой и овальной головкой.

На следующем рисунке показано, как эти три разных типа общих головок выглядят, когда они вбиваются в дерево.Винт с овальной головкой выступает над поверхностью в виде небольшого овала, винт с полукруглой головкой выступает над поверхностью в виде полукруга, а винт с плоской головкой находится заподлицо с поверхностью.

Используйте эту таблицу выбора винтов для выбора правильного размера и длины винта для любой работы. Эта таблица предназначена для винтов с плоской головкой, но может использоваться для любого типа. В столбце справа показан размер пилотного отверстия, которое необходимо просверлить для запуска винта. В таблице также указаны относительные размеры головки и хвостовика винтов размером от №2 до №16.Это поможет вам быстро и легко выбрать винт подходящего размера.

Таблица выбора винтов
Толщина фанеры	Винт с плоской головкой
Толщина фанеры	Винт	Длина	Пилотное отверстие
3/4 дюйма	# 8	1-1 / 2 «	5/32 «
5/8 дюйма	# 8	1-1 / 4 «	5/32 «
1/2 «	# 6	1-1 / 4 «	1/8 дюйма
3/8 дюйма	# 6	1 «	1/8 дюйма
1/4 дюйма	# 4	3/4 «	7/64 «

Для заворачивания различных типов винтов необходимы отвертки двух основных типов.Обычный винт с шлицевой головкой имеет паз в головке, а винт с крестообразным шлицем — крестообразный. Всегда используйте подходящую отвертку для винта, который вы используете.

На следующем изображении ниже показано, как соединить два деревянных бруска шурупами. Конечно, некоторые из этих шагов не всегда необходимы, но в нормальных условиях вы получите аккуратное соединение с отличной удерживающей способностью.

Сначала отметьте место, где вы собираетесь вставить винты. Осторожно расположите две детали, которые необходимо прикрепить.Надежно удерживайте две детали вместе и просверлите пилотное отверстие через верхнюю деталь во второй детали (A). Пилотное отверстие должно быть немного меньше в диаметре и равным длине винта. Кусок ленты на сверле поможет оценить глубину отверстия. Используя пилотное отверстие в качестве направляющей, просверлите отверстие немного больше, чем хвостовик винта, через верхнюю часть (B). Используйте зенковку для сверления с зенковкой винтов с овальной или плоской головкой (C).

Вставьте соответствующий винт.Затяните шуруп для аккуратного и прочного скрепления дерева. Вы можете упростить эту работу и улучшить результаты, если во время работы скрепите два куска дерева вместе. Если у вас нет зажимов, сначала просверлите, зенковайте и затяните один винт. Это будет действовать как зажим. Затем сделайте оставшиеся винты.

Используйте дюбель, если вы хотите полностью скрыть головку винта. Отверстия для дюбелей вырежьте обычной зенковкой. Просто просверлите с зенковкой немного глубже, чем для обычного винта с потайной головкой, и после просверливания отверстия вырежьте кусок дюбеля нужного размера, чтобы сделать заглушку.Когда заглушка вставлена и приклеена, ее можно отшлифовать заподлицо с деревом или скруглить.

Винтовые шайбы доступны для винтов с плоской, круглой или овальной головкой.

Используйте храповую или офсетную отвертку для ввинчивания шурупов в труднодоступных местах. Эти отвертки облегчают доступ к таким областям. Также просверлите отверстие и вставьте дюбель, чтобы конец деревянного бруска не раскололся при установке шурупов.Это обеспечивает различную шероховатость древесины и снижает вероятность раскола. Иногда необходимо расточить толстый кусок дерева, когда он должен быть прикреплен к другому толстому куску дерева.

Раздел 9.28. Штукатурка (Раздел B

, Раздел 9.28. Штукатурка (Раздел B — Часть 9))

Часть 9 — Жилые и малые постройки

Раздел 9.28. Лепнина

9.28.1. Общий

9.28.1.1. Обшивка под штукатурку

1) Обшивка под штукатурку
над стенами из деревянного каркаса, за исключением случаев, разрешенных статьей 9.28.4.2.

2) При установке под штукатурку обшивка должна соответствовать
к подразделу 9.23.16.

9.28.1.2. Рейка и арматура

1) Штукатурная рейка или арматура должны использоваться для крепления
штукатурка на любую подложку, кроме кирпичной.

2) Штукатурная рейка или арматура должны использоваться для крепления
штукатурка для кирпичной кладки, где

а) кладка из обожженной черепицы или кирпича менее
прочность, чем штукатурка, или

б) поверхность кладки не прочная, чистая и
достаточно грубый, чтобы получить хороший ключ.

3) Штукатурка, нанесенная на кладку. дымоходы , должны быть усилены.

9.28.1.3. Бетонная кладка

1) Штукатурку нельзя наносить на бетон.
кирпичные блоки возрастом менее одного месяца, если блоки не были
отвержден в автоклаве.

9.28.1.4. Высота над уровнем земли

1) Штукатурка должна быть не менее чем на 200 мм над готовой
на уровне земли, за исключением случаев, когда он наносится на бетон или кладку.

9.28.1.5. Начинка и уплотнение

1) Гидроизоляция и герметизация штукатурки должны соответствовать
к подразделам 9.27.3. и, за исключением того, что используется алюминиевый фартук, он должен быть отделен от штукатурки.
непроницаемой мембраной или покрытием. (См. Статью 9.7.4.2. Относительно уплотнения оконных рам.)

9.28.2. Лепные материалы

9.28.2.1. Портлендский цемент

1) Портландцемент должен соответствовать CSA-A3001,
«Вяжущие материалы для бетона».

9.28.2.2. Агрегат

1) Заполнитель должен быть чистым, хорошо рассортированным натуральным песком или
песок, полученный из щебня, гравия или струи с воздушным охлаждением
печного шлака и не должен содержать значительных количеств
вредный материал.

2) Совокупная сортировка должна соответствовать таблице 9.28.2.2.

Размеры сита, мм	% Проходящее сито для заполнителя
Таблица 9.28.2.2. Совокупная градация штукатурки , составляющая часть предложения 9.28.2.2. (2)
Размеры сита, мм	Максимум	Минимум
4	–	100
2	–	90
1	90	60
0.5	60	45
0,25	30	10
0,125	5	–

9.28.2.3. Вода

1) Вода должна быть чистой и без значительных количеств
вредного материала.

9.28.3. Крепеж

9.28.3.1. Материалы

1) Крепежные детали для лепнины или арматуры должны быть
устойчивы к коррозии и изготовлены из материала, отличного от алюминия.

9.28.3.2. Гвозди и скобы

1) Гвозди для лепнины или арматуры должны быть не менее
диаметром более 3,2 мм при диаметре головки не менее 11,1 мм.

2) Скобы для лепнины или арматуры должны
быть не меньше 1.Диаметр или толщина 5 мм.

3) Скобы и гвозди для крепления лепнины или
армирование вертикальных поверхностей должно быть достаточной длины
проникнуть на 25 мм в элементы каркаса или на всю глубину
обшивка, в которой обшивка используется для крепления.

4) На горизонтальные поверхности гвозди для лепной обрешетки или
арматура должна быть длиной не менее 38 мм.

9.28.4. Лепная рейка

9.28.4.1. Материалы

1) Ребристая рейка или просечно-вытяжная металлическая штукатурная сетка должна быть из

a) из медного сплава, покрытого антикоррозийной краской
после изготовления, или

б) оцинкованный.

2) Плетеная или сварная проволочная сетка должна быть оцинкована.

9.28.4.2. Обшивка не требуется

1) Обшивка под штукатурку не требуется, если
не менее 1.Применяется оцинкованная проволока диаметром 19 мм.
по горизонтали к обрамлению с интервалом по вертикали не более
более 150 мм, или если металлическая планка из сварной проволоки на бумажной основе
использовал.

9.28.4.3. Характеристики штукатурной рейки

1) Лепнина планка должна соответствовать таблице 9.28.4.3.

Расположение	Тип планки	Минимальный диаметр проволоки, мм	Максимальное раскрытие сетки	Минимальная масса, кг / м ²
Таблица 9.28.4.3. Штукатурная рейка , входящая в состав предложения 9.28.4.3. (1)
Вертикальные поверхности	Проволока сварная или тканая	1,15	25 мм	–
		1.30	38 мм	–
		1,50	51 мм	–
	Штукатурная сетка армирующая (просечно-вытяжной)	–	25,8 см ²	0,98
Горизонтальные поверхности ⁽¹⁾	Ребристая рейка 9,5 мм	–	–	1.84
Горизонтальные поверхности ⁽¹⁾	Рейка кедровая	–	–	–

9.28.4.4. Саморезы

1) Планка штукатурки должна находиться на расстоянии не менее 6 мм от
подкладка с помощью подходящих саморезов.

9.28.4.5. Аппликация штукатурной рейки

1) Штукатурная рейка должна применяться с большим размером
горизонтальный.

2) Горизонтальные и вертикальные швы в штукатурке должны быть
притирка не менее 50 мм.

3) Торцевые стыки штукатурной обрешетки должны быть расположены в шахматном порядке.
возникают над элементами каркаса.

4) Необходимо укрепить внешние углы лепной обрешетки.
с вертикальной полосой обрешетки или арматуры протяженностью не менее
более 150 мм с обеих сторон угла, или планки, или
армирование должно проходить по углам не менее 150 мм.

9.28.4.6. Крепление

1) Лепнина планка должна крепиться в соответствии с
Подраздел 9.27.5.

2) Крепежные элементы на вертикальных поверхностях не должны располагаться
более

а) 150 мм. вертикально и 400 мм o.c. по горизонтали,
или же

b) 100 мм o.c. вертикально и 600 мм o.c.
по горизонтали.

3) Схемы гвоздей, отличные от требуемых в предложении (2), разрешены к использованию при условии, что их не менее 20
крепежа на квадратный метр поверхности стены.

4) Крепежные элементы на горизонтальных поверхностях не должны располагаться
более

а) 150 мм. вдоль элементов каркаса, когда члены
расстояние между ними не превышает 400 мм, и

б) 100 мм o.c. вдоль элементов, когда элементы разнесены
не более 600 мм.

9,28,5. Штукатурные смеси

9.28.5.1. Смеси

1) Штукатурные смеси должны соответствовать таблице 9.28.5.1.

Материалы, объем
Таблица 9.28.5.1. Штукатурные смеси , входящие в состав приговора 9.28.5.1. (1)
Портлендский цемент	Кладочный цемент	Лайм	Агрегат
1	–	0.25 к 1	3,25 по 4 части на часть вяжущего материала
1	1	–	3,25 по 4 части на часть вяжущего материала

9.28.5.2. Пигменты

1) Пигмент, если он используется, должен состоять из чистых минеральных оксидов
инертен к действию солнца, извести и цемента.

2) Пигмент не должен превышать 6% портландцемента по
масса.

9.28.5.3. Смешивание

1) Материалы должны быть тщательно перемешаны до и после
добавлена вода.

2) Штукатурка наносится не позднее, чем через 3 часа после
начальное перемешивание.

9.28.6. Лепнина

9.28.6.1. Условия низких температур

1) Основание для лепнины должно быть сохранено выше
замораживание.

2) Штукатурку следует выдерживать при температуре не
менее 10 ° C при нанесении, и не менее
чем через 48 часов после этого.

9.28.6.2. Количество слоев и общая толщина

1) Штукатурка должна быть нанесена не менее чем с 2 базовыми слоями и
один финишный слой общей толщиной не менее
15 мм, измеряется от лицевой стороны планки или лицевой стороны
кладка без обрешетки.

9.28.6.3. Первый слой

1) Толщина первого слоя должна быть не менее 6 мм,
измеряется от поверхности обрешетки или кладки, полностью заделан
планка.

2) Поверхность первого слоя должна быть оценена до
предоставить ключ со вторым слоем.

9.28.6.4. Второй слой

1) Толщина второго слоя должна быть не менее 6 мм.

2) Поверхность второго слоя должна быть слегка
шероховатый, чтобы обеспечить ключ к финишному покрытию, если финиш
шерсть отличная от каменной черточки.

9.28.6.5. Финишное покрытие

1) Если финишное покрытие отличное от каменного,
основание должно быть увлажнено, но не пропитано перед финишным покрытием
применены.

2) Толщина финишного покрытия должна быть не менее
более 3 мм.

3) При использовании отделки камнем
частично залита вторым слоем перед вторым слоем
начинает затвердевать.

Самозаклеивающийся гвоздь Paslode — Concord Carpenter

Самозаклеивающийся гвоздь Paslode

Роберт Робиллард на Tool News

Самозакрывающийся гвоздь Paslode® обеспечивает водонепроницаемое уплотнение

Самозаклеивающийся гвоздь Paslosde улучшает отвод влаги на штукатурных стенах

Компания Paslode сделала еще один важный шаг вперед в разработке и производстве крепежа для жилых домов.Их новый самозаклеивающийся гвоздь Paslode для трехслойной внешней штукатурки ускоряет процесс установки и обеспечивает водонепроницаемость, чтобы предотвратить утечку воды, что приводит к повышению производительности и меньшему количеству обращений из-за просачивания воды.

В прошлом предотвратить попадание воды в ограждающие конструкции здания было чрезвычайно сложно и требовало много времени. При этом нужно было вернуться к каждому кровельному гвоздю и запечатать его специальным герметиком. Если вы считаете, что у вас от 3000 до 8000 ногтей, как часто вы думаете, что это было сделано правильно ????

Для установки обрешетки из штукатурной проволоки необходимо, чтобы гвозди для опалубки устанавливались через каждые шесть дюймов вдоль внешней стены.При установке кровельные гвозди проникают сквозь атмосферостойкий барьер.

Гвоздь Paslode Self-Sealing Furring Nail устраняет трудоемкий этап уплотнения и обеспечивает плотную установку планки и гидроизоляции за один прием. Ноготь сжимается, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Уплотнение снижает потребность в конопатке, а яркая шайба ускоряет необходимые проверки.

Крепеж имеет гибкую резиновую шайбу оранжевого цвета, которая при вбивании в стойку стены для закрепления проволочной планки. Гвозди представляют собой гвоздь 11 калибра, гальванизированный, длиной 1-3 / 4 дюйма с диаметром 7/16 дюйма. голова и приходит 5000 в коробку.

Этот гвоздь также имеет большую противоскользящую головку.

Крепеж для обрешетки металлической. крепеж для обрешетки деревянной

Рекомендации по монтажу обрешетки фасадных панелей Дёке — Docke.Ru

Дюбель-гвоздь и прямой подвес для гипсокартона

Некоторые нюансы при работе

Краткое описание размеров и характеристик подвеса

Разметка и монтаж обрешетки на стену

Ошибки новичков

Выбор гвоздя, какой гвоздь самый лучший.

Как определить тип гвоздя

Как выбрать длину гвоздя

Какой материал подойдет

Какие гвозди лучше

Ершённые гвозди

Длина гвоздей для обрешётки

Расход гвоздей для обрешётки

Обыкновенный строительный гвоздь

Ершенный гвоздь

Винтовой гвоздь

Дюкерт-гвоздь (финишный)

Шиферные гвозди

Толевые гвозди

Гвозди обойные

Использование гвоздей

Как правильно держать молоток во время работы? Как правильно наносить удары?

Правила правильного забивания гвоздей:

Соединения с выдергиваемыми гвоздями

Соединения с изгибаемыми гвоздями

Как выбрать гвозди: виды, материал, длина

Виды гвоздей

Материал гвоздя

Длина гвоздя

Гвозди кровельные – разнообразие метизов для устройства крыши + Видео

1 Виды гвоздей для кровельных работ

2 Особенности гвоздей для мягких кровельных покрытий

3 Гвозди для покрытия из ондулина

4 Гвозди для пневматического пистолета

5 Особенности ершеных гвоздей

Как сделать обрешетку крыши — устройство, расчет, шаг

Проектирование: размеры, конструкция и материалы

Какая доска используется (варианты бруса)

Какие гвозди нужны?

Щитовые влагостойкие материалы

Металлопрофиль

Как посчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?

Когда нужна контробрешетка?

Профлист

Расчет обрешетки для металлочерепицы

Мягкая кровля

Как правильно сделать основу для шифера?

Еврошифер (ондулин)

Что такое обрешетка крыши – качественный результат

Staples vs Furring Nails, советы по креплению для чайников — Kirk Giordano Plastering

Рекомендуемый крепеж

— сборка

Можно ли использовать гвоздь для штукатурки стен? — Улучшенный дом

Различные методы для разных работ

Подвешивание фотографии

Забивание гвоздя

Использование направляющих отверстий

Приобретите гвоздь для больших работ

Крепление карниза к гипсовым стенам

Шаг первый: разметка стен

Шаг второй: поиск шпилек

Шаг третий: вырезание молдинга короны

Шаг четвертый: Установка трима

Шаг пятый: забиваем гвозди

Шаг шестой: Заполнение пробелов

Связанные вопросы

Какие бывают типы гвоздей?

Есть ли другие варианты?

Информация о размерах гвоздей и винтов

Выбор подходящего гвоздя и его правильное использование

Выбор правильного винта и его правильное использование

Раздел 9.28. Штукатурка (Раздел B

Часть 9 — Жилые и малые постройки

Раздел 9.28. Лепнина

9.28.1. Общий

9.28.1.1. Обшивка под штукатурку

9.28.1.2. Рейка и арматура