Гвозди для штапика: Какие гвозди нужны для штапика?

Как демонтировать штапик в деревянных окнах?

Вначале нужно определиться будет ли использоваться тот самый штапик повторно.

То есть снимаем штапики с сохранением, или без сохранения.

Далее нужен подходящий инструмент, это может быть отвёртка с плоским и широким жалом (хотя это не лучший вариант), можно использовать стамеску, или же жёсткий металлический шпатель.

Можно нож от ручного рубанка, тоже не плохой вариант.

Я снимал штапики (менял разбитое стекло) вот таким

сапожным ножом.

У сапожного ножа короткое и прочное лезвие и плюс под штапиком может быть слой силиконового герметика, этим же ножом его можно подрезать.

Поддевать штапик можно как остриём ножа, так и кромкой режущей части (то есть всей плоскостью лезвия).

Если поддеваете штапик иным инструментом (не ножом), то слой герметика подрезается канцелярским ножом со сменным лезвием.

Далее штапик поддевается в районе гвоздей, место забивание гвоздей видно даже если штапик покрашен.

Вставляем лезвие ножа между штапиком и створкой (рамой) и поддеваем его.

Нож (или шпатель, стамеску) наклоняем в сторону штапика, а не рамы.

Как только штапик отойдёт от поверхности (появится небольшой зазор) переходим к следующему его месту крепления (к гвоздю).

Гвозди можно вынимать сразу же по ходу действий (это как вариант), нужны пассатижи.

Можно вначале снять горизонтальные штапики (верхний и нижний) можно начать с вертикальных, тут у же смотрите по месту как удобней.

Из личного опыта могу посоветовать, если стекло значительной площади (а так же толщины что влияет на его вес), то лучше пригласить помощника чтобы он придержал стекло когда Вы снимите последний штапик.

Если штапики используются повторно, то после их демонтажа вынимаем из них гвозди.

Пассатижами подстукиваем по острой части гвоздя, как только появится возможность ухватиться за шляпку гвоздя, вынимаем его из штапика.

При монтаже (повторном) гвозди можно забивать в старые отверстия.

Моё мнение, старые штапики при замене стекла лучше утилизировать, при установке нового стекла меняются и штапики.

Стоимость их не большая, не вижу смысла в такой экономии.

Гвозди для штапиков размер — Вместе мастерим

Так как штапик, это довольно тонкий и хрупкий исходный материал, то и гвозди для него следует выбирать подходящие, чтобы не расколоть штапик во время работы. Для этого выбирайте тонкие и острые гвозди, чтобы они легко забивались в сам штапик и прибиваемую поверхность. А по длине штапик выбирайте такой, чтобы в саму основу прибиваемой конструкции гвоздь вошел не меньше чем на половину. Ну и нет необходимости выбирать гвозди с широкой шляпкой.

По моему мнению, лучше всего использовать финишные гвозди,

Во-первых, финишные гвозди созданы для менее заметного крепления на поверхности.

Головка (шляпка) у финишных гвоздей не плоская, а вытянутая (в форме цилиндра), примерно на диаметр гвоздя.

Такой гвоздь практически не видно на штапике.

Финишные гвозди бывают оцинкованными, или покрытые медью (омеднёнными), или хромированными, или покрытые латунью, благодаря этим покрытиям они не подвержены коррозии, плюс эстетическая составляющая.

Длина гвоздей разная, есть вариант выбора для конкретного штапика (штапики бывают не только оконными).

По прочности соединения финишные гвозди ни чуть не уступают строительным гвоздям.

Финишные гвозди используют в тех случаях где стоит задача сделать не видимое (глазу) крепление, это относится и к штапикам.

Гвозди строительные являются самым популярным типом гвоздей. Гвоздь выполнен в виде прямого и длинного стержня с небольшими зазубринами вблизи шляпки, что позволяет телу гвоздя лучше фиксироваться в материале. Соединение получается более прочным. Шляпка обычно составляет 2-2,5 диаметра гвоздя.

Изготовители гвоздей рекомендуют использовать оцинкованные гвозди. Гвозди не имеющие покрытия «черные» гвозди, пригодны только для временного или скрытого использования. Поскольку на них появляется ржавчина даже после контакта с влажным воздухом. Гвозди строительные 1,2х20мм используются для крепления ДСП, листов пластика, фанеры, тонких деревянных реек, других видов строительных материалов толщиной не более 10 мм, к деревянному основанию. Гвозди 1,2 на 20 мм широко применяются при изготовлении остекления деревянных оконных рам. Для удержания стекла в раме применяют деревянные штапики, которые крепятся к основанию непосредственно с помощью гвоздя. По своим параметрам гвозди 1,2 х 20 мм наиболее полно соответствуют требованиям, предъявляемым к гвоздям, которые используются для крепления штапиков. Выбрав для крепления штапиков гвозди строительные, цена не будет помехой для применения их в больших количествах.

Купить гвозди строительные можно в нашем интернет — магазине торгующем строительными материалами. Гвозди обычные изготавливают из не закаленной стали. Производители могут использовать даже не стальную проволоку, поэтому гвозди мягкие. Они маркируются числами в двух позициях. Первая обозначает диаметр стержня, вторая – длину в миллиметрах. Гвозди имеют рифленую или плоскую гладкую шляпку. Бывают проволочные гвозди с потайной шляпкой, они применяются, когда нужно спрятать гвоздь. Это гвозди строительные с плоской головкой. При подготовке досок к шпатлевке гвозди забивают при помощи зенкера. Размеры строительных гвоздей варьируют от 20 мм до 200. В магазинах продаются гвозди строительные цена, на которые всегда ниже, чем за кг саморезов.

Несколько ценных советов, которые могут вам помочь при работе с гвоздями.

— Гвоздь должен входить в тело нижней детали на 2/3 своей длины;

— Чтобы при забивании гвоздя не произошло раскола древесины, нужно притупить кончить гвоздя, или откусить кусачками, тогда гвоздь сомнет волокна и древесина не расколется.

У нас все материалы, в том числе и гвозди строительные 1,2 х 20 мм, полностью соответствуют всем параметрам ГОСТа и отвечают предъявляемым к ним требованиям.

Методов скрепления материалов существует великое множество. Отсюда и великое множество разнообразных гвоздей. Некоторые из них выполняют только одну функцию, а некоторые – несколько. Например, финишные гвозди, обеспечивающие скрытое крепление.

Что такое финишный гвоздь

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

• при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
• при монтаже плинтуса;
• при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
• при монтаже дверных и оконных наличников;
• при креплении декоративных элементов небольшого веса;
• при изготовлении мебели.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Разновидности изделий

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

• Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
• Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
• Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
• Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
• Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
• Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Про установку наличников с использованием финишных гвоздей расскажет данное видео:

Технические характеристики

Характеристики финишного гвоздя регламентируются ГОСТ 7811-7035. Вернее говоря, производится изделие по чертежу с таким наименованием, в то время как остальные его параметры регламентируют ТУ.

По ГОСТу изготавливают финишные гвозди из стальной проволоки, не прошедшей термической обработки – незакаленной. Требования к точности размеров вполне стандартные:

• максимально возможные погрешности по длине и диаметру изделия регламентируют ГОСТ 3282-74;
• отклонения по соосности определяются размером сечения, например: 0,2 мм при диаметре стержня гвоздя в 1,3 мм;
• высота шляпки должна быть равна диаметру стержня, величина отклонения зависит от величины сечения;
• угол заострения – острие, не должен превышать 40 градусов;
• прогиб стержня определяется длиной изделия, например: 0,7 мм при общей длине в 60 мм.

Для проверки качества образцы отбираются случайным образом и подвергаются лабораторным испытаниям. Партия продукции признается годной в том случае, если объем гвоздей, не соответствующих стандартным размерам, не превышает 0,5%.

Про монтаж и цены на черные, оцинкованные, медные, латунные и другие финишные гвозди для крепления вагонки, имитации бруса и иных материалов читайте ниже.

Особенности монтажа и цены на изделия

Давайте для начала поговорим о том, как забивать финишные гвозди. Никаких затруднений монтаж с помощью финишных гвоздей не вызывает. Метиз забивается молотком – аккуратными движениями, шляпка расплющивается при ударе и практически полностью скрывается. Некоторые рекомендации связаны не с самим крепежом, а с материалом.

• Финишные гвозди обычно применяют при креплении к дереву. Но при креплении к МДФ, особенно облицованного шпоном, следует предпринять дополнительные меры. Чтобы не повредить покрытие, перед фиксацией наличника или рамы в материале высверливают отверстия – несквозные. Диаметр сверла при этом не более 1,5 мм.
• Забивают гвоздь вертикально, чтобы обеспечить лучшее скрепление.
• При установке наличников и рам не рекомендуется вбивать гвоздь посреди доски: даже при его малозаметности внешний вид наличника это портит. Лучше это делать ближе к краю, или в паз, если он имеется.

Стоимость финишных гвоздей зависит от размеров и характера защитного слоя.

• 1 кг оцинкованных гвоздей стоит от 78 до 142 р.
• 1 кг омедненных гвоздей оценивается примерно в 300 р.
• Изделие с бронзовым напылением чуть дешевле – от 220 до 290 р.
• Упаковка латунированных гвоздей включает от 50 до 170 шт. «Потянет» она на 597–650 р.

Финишные гвозди – удобный и практичный вариант при внутренней отделке. Они малозаметны, надежны и обеспечивают не только скрепление, но и эстетичный вид конструкции.

Как забивать финишные гвоздики в наличник, вы узнаете из видеосюжета ниже:

Гвозди для штапика размер

Под словом штапик мы понимаем рейку небольшого сечения, сделанную из дерева или вспененного поливинилхлорида (ПВХ).

Подобные рейки применяются для крепления стекол в оконных или дверных переплетах. Несколько десятков лет тому назад для этой цели служила замазка, ныне применяемая крайне редко.

Замазка не пропускала влагу. Теперь для этой цели, особенно по наружным стеклам, где стекают осадки в виде влаги, все чаще применяется силикон (герметик).

Более рационально применять бесцветный силикон, он, в отличие от белого или другого цвета герметика, не так заметен.

Штапик из ПВХ

Штапик из ПВХ более легок, надежен, долговечен, пластичен, чем деревянный. Для него не требуется предварительная подготовка перед окраской в какой либо цвет (если он уже ни имеет этот цвет). Такой штапик легко отмывается от оседающих на нем пыли и грязи.

Штапик из ПВХ выпускается длиной, чаще всего, в 4 метра. Продается в торговой сети как поштучно, так и в упаковках по 30, по 50 штук и в других количествах.

Крепление его осуществляется различными способами, на которых подробно останавливаться не будем, так как если вы будете устанавливать на своем жилище окна или двери с подобным штапиком, то и то и другое вам сделает фирма.

Надо сказать, что такие фирмы плодятся со скоростью, превышающей потребность в их изделиях. Должно быть, дело выгодное и рентабельное. Но если вы проконсультируетесь у специалистов строителей, то некоторые могут рассказать вам о том, что у пластиковых окон, наряду с достоинствами, есть и недостатки. Да, шумо и пыле изоляция у них на уровне. Но к ним не помешают и кондиционеры в придачу, так как при постоянно закрытых пластиковых окнах, в помещениях образуется трудновыводимая плесень. А любой эпидемиолог расскажет вам про плесень такое! Лучше не буду продолжать.

Профиль штапика из ПВХ (то есть его контур с торца) бывает нескольких видов.

Размеры сторон колеблются от 5-6 мм до 30 мм. В зависимости от толщины стекла, стеклопакета или сэндвича.

Штапик из древесины

Деревянные штапики больше применимы в гражданском и индивидуальном строительстве. Чаще всего они изготавливаются из хвойных пород деревьев. Реже из лиственных, еще реже из экзотических.

В продаже встречаются деревянные штапики длиной около 2-3-х метров. Профиль деревянного штапика менее разообразен, чем у пластикового.

Самый простой штапик вы можете изготовить и сами с помощью маленькой, стационарной циркулярки, купленной в магазине электротоваров. Берете обрезную доску 15 мм толщины, распускаете ее на прямоугольные рейки и штапик готов. Это гораздо дешевле, чем платить в 5-10 раз дороже за такое же изделие на строительных базах и рынках.

Профили деревянных штапиков, наиболее распространенных, приводятся на рисунке.

Штапик должен быть изготовлен из сухого дерева. Пропитайте его олифой или биозащитным составом типа КСД, «Сенеж», покройте пинатексом нужной расцветки.

Окраска производится до установки штапика, иначе вы рискуете замазать краской все стекло и потом, «чертыхаясь», отмывать его в течение вашего дорогого времени.

Очередность операций при установке стекол и штапиков:

1. Взять тюбик силикона, снять с него носик, срезать на тюбике часть его выступа, чтобы образовалось отверстие около 4-5 мм, вставить тюбик в специальный пистолет, предназначенный для выдавливания силикона из тюбика. Одеть носик. Нажимая на курок, промазать по всему периметру место прилегания стекла к оконной раме, так, чтобы образовался сплошной валик силикона диаметром около 3-4-х мм.

2. Приложить стекло к оконной раме и чуть придавить, чтобы между силиконом и стеклом не было зазоров.

3. Заранее подготовленный штапик, т.е. окрашенный, с запиленными под 45 градусов концами и в размер по окну, с набитыми на него гвоздями, прикладывают к стеклу. Гвозди должны быть набиты так, чтобы при установленном штапике они были параллельны поверхности стекла. Если гвозди будут расположены под углом к стеклу, то при их забивании рискуете разбить стекло.

Для крепления штапика используются стекольные гвозди 15-20 мм длиной. Но их недостаток в том, что они ржавеют под воздействием влаги. Лучше применять оцинкованные и минимальной длины. Еще лучше финишные, без шляпок. Но они на 20% дороже.

Для забивания гвоздей желательно использовать небольшой стекольный молоток, одну его поверхность прислоняют к стеклу, чтобы при ударах он по нему «елозил». Тогда 99% гарантия, что стекло не треснет. Опытный строитель проделает это и большим молотком.

Обязательное условие! Штапик всегда монтируется снаружи стекла, тогда влага улицы не проникнет вовнутрь.

Иногда возникает необходимость вынуть разбитое стекло. Для этой операции сначала вынимают штапик. Берется инструмент. Который есть под рукой. Можно использовать стамески плоские, плоские отвертки, ножи, шпатели, молоток, плоскогубцы.

Поддевают середину штапика, для чего засовывают что-то из названного инструмента рядом с забитым гвоздем. Засовывают второй инструмент, отжимают штапик по всей длине, после чего вынимают.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Штапик применяется для крепления стекол в оконных или дверных проёмах. В прошлом для этого служила замазка, которая теперь применяется очень редко.

Аналогом замазки теперь служит силикон (герметик).

Компания «Сельва» изготавливает деревянные штапики длиной от 0,5-2-х метров из сухого дерева. Профиль деревянного штапика 8мм.на 10мм.

Окраска производится до установки штапика.

Подготавливаем штапик к монтажу т.е. запиливаем концы в размер окна, набиваем по длине его гвозди, прикладываем к стеклу.
Используются стекольные оцинкованные финишные гвозди 15-20 мм.

Для забивания гвоздей желательно использовать небольшой стекольный молоток.

Штапик всегда монтируется с уличной стороны.

В компании «Сельва» вы всегда можете купить штапик по низкой цене.

© ООО «Сельва» 2009 – 2017 г. Все права защищены.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Никто из нас не застрахован от неприятностей и в один момент стекло в деревянном окне вашего дома может разбиться. В такой ситуации встает вопрос о скорейшем ремонте, но многие испытывают с этим определенные сложности. Итак, как же производится остекление деревянного окна?

Инструменты и материалы

• Стекло. Можно сразу заказать обрезку стекла в мастерской, а можно вырезать самостоятельно. Особенно аккуратно следует действовать со старыми стеклами, пролежавшими несколько лет – на них уже успеют сказаться разнообразные деформации и резать их будет тяжело.
• Стеклорез.
• Стол для обрезки стекла. Размеры его крышки должны быть не меньше размеров самого стекла. Очень важно, чтобы поверхность была по возможности более плоской. Дополнительно на поверхность можно положить старое одеяло или ткань.

Зензубель – разновидность рубанка для выборки пазов

Снимаем старое стекло

На начальном этапе демонтажа требуется убрать старое крепление. Для этого используется стамеска, острый конец которой аккуратно вводится между стеклом и штапиком. Делать это следует поблизости от одного из гвоздей. Начинать можно с угла или с середины штапика.

Демонтаж штапика выполняется с помощью стамески

После этого следует аккуратно проворачивать стамеску, чтобы ввести ее как можно глубже под штапик. Останется лишь использовать ее как рычаг, чтобы убрать старое крепление. Иногда штапик ломается в месте крепления (особенно если он старый и подгнивший). В таком случае его потребуется выламывать по частям. Оставшиеся в итоге в раме гвозди достаются плоскогубцами.

Замер размеров стекла

Далеко не всегда оконные стекла прямоугольные, так что просто промерять высоту и ширину может оказаться недостаточно. Специалисты поступают иным способом: они измеряют параметры с обеих сторон и, если заметна сильная кривизна, то и посередине. Для измерения используется специальный метр или рулетка, не стоит пытаться выполнить замеры короткой школьной линейкой – результат будет неточный.

Выполнять замеры удобнее всего с помощью рулетки

После этого следует измерить диагонали стекла. Чаще всего разница размеров окажется небольшой – в пределах 1% или 1 см. В таком случае на нее можно не обращать внимания и просто вырезать прямоугольный кусок с заданными параметрами. Если же разница оказалась больше, то сбросить ее со счетов уже не получится – обязательно учтите все параметры при вырезании. Важный момент: чаще всего стекло вырезается чуть меньших (буквально на несколько миллиметров) размеров. Это позволит избежать ряда проблем при установке, не создавая сквозняков.

Резка стекла

Проще всего заказать готовое стекло в специальной мастерской, тогда останется лишь задуматься о его транспортировке. С другой стороны, если имеются старые запасы, то обрезать его можно и самостоятельно. Если у вас еще нет такого опыта, то потренироваться можно на каких-нибудь обрезках. Со временем по одному звуку вы сможете определить, прорезалось стекло или же нет.

Для нарезки стекла потребуется некоторая сноровка

Если планируется обрезка достаточно широкой полосы, то отломить ее можно руками, без дополнительных приспособлений. Единственный момент – не стоит забывать о защите рук, обычные перчатки смогут уберечь от весьма серьезных порезов. После того как по стеклу прошлись стеклорезом, его потребуется сдвинуть на край стола так, чтобы полоса разреза выступила примерно на 1 см. Для большей надежности следует простучать по месту разреза снизу. После резким движением следует надавить сверху вниз, пытаясь согнуть стекло.

Небольшой совет: в качестве линейки можно использовать деревянный брусок или ровную доску, а вот металлические предметы применять не рекомендуется. Перед началом работ следует тщательно очистить место разреза от загрязнений.

Проверка рамы

Важный, но почему-то опускаемый многими этап. В некоторых случаях четверти, выбранные под стекло, оказываются неровными – наблюдается перепад по глубине. Если перепад минимален, то ничего страшного, но в более серьёзных случаях стекло может попросту сломаться. Чтобы избежать подобных неприятностей раму нужно подстрогать. Используется для этого инструмент под названием зензубель или фальцгебель. Можно попытаться обойтись и обычным рубанком, но тогда придется доводить углы стамеской.

Проверка размеров

Следующий этап – проверка размеров. Вставляем стекло в оконный проем. Если оно входит хорошо, то можно переходить к следующему этапу. Если заметен перебор в 1-2 мм, то устранить его можно при помощи упомянутого ранее зензубеля. Если же стекло оказалось меньше проема, причем значительно, то можно дополнительно сделать тонкие подкладки в нужных местах.

Подгонка штапика

Настала пора подготовить крепление. Нарезка штапика производится ножовкой по металлу и чаще всего выполняется так, чтобы на концах был образован угол в 45 градусов. Чаще всего для разметки используют стусло, но вместо него с равным успехом может использоваться и обычный строительный уголок. Кроме того, желающие могут достаточно быстро сделать стусло самостоятельно из пары брусков.

Для нарезки штапиков под углом 45 градусов используют стусло

Остается лишь отмечать на штапике нужную длину и отпиливать куски. Специалисты рекомендуют производить обрезку с одной стороны, после чего примерять материал в раму, уже там отмечать новую длину и опиливать. Заметим, что грамотно опиленный штапик будет держаться в раме даже без гвоздей (пусть и не очень крепко).

Чтобы впоследствии не перепутать куски, их можно промаркировать. Также для упрощения процесса предварительно наживляют гвозди. Некоторые предпочитают просверлить под них отверстие, но чаще всего монтаж этого не требует.

Монтаж стекла

Теперь можно устанавливать стекло. Перед тем как установить его в раму, четверть по периметру промазывают замазкой – специальной оконной или просто герметиком на основе акрила. После его нанесения в четверть вкладывается стекло. Очень важно несколько надавить на него, чтобы замазка немного вылезла. Если ее слишком мало, можно добавить ее поверх, промазав периметр еще раз. После этого прибиваются штапики – они должны быть плотно прижаты к стеклу. Чтобы его не повредить при монтаже, молоток рекомендуется обернуть парой-тройкой слоев изоленты.

Стекло вставляют в паз, который предварительно смазывают герметиком

Как можно видеть, замена стекла в деревянном окне – процесс далеко не самый сложный. Однако все вышесказанное относится лишь к одинарному стеклу. Установка деревянных рам и стеклопакетов – совсем другое дело. Здесь без специалиста, скорее всего, не обойтись.

Остекление деревянного окна своими руками: пошаговая инструкция

Никто из нас не застрахован от неприятностей и в один момент стекло в деревянном окне вашего дома может разбиться. В такой ситуации встает вопрос о скорейшем ремонте, но многие испытывают с этим определенные сложности. Итак, как же производится остекление деревянного окна?

Инструменты и материалы

Снимаем старое стекло

На начальном этапе демонтажа требуется убрать старое крепление. Для этого используется стамеска, острый конец которой аккуратно вводится между стеклом и штапиком. Делать это следует поблизости от одного из гвоздей. Начинать можно с угла или с середины штапика.

Демонтаж штапика выполняется с помощью стамески

После этого следует аккуратно проворачивать стамеску, чтобы ввести ее как можно глубже под штапик. Останется лишь использовать ее как рычаг, чтобы убрать старое крепление. Иногда штапик ломается в месте крепления (особенно если он старый и подгнивший). В таком случае его потребуется выламывать по частям. Оставшиеся в итоге в раме гвозди достаются плоскогубцами.

Замер размеров стекла

Далеко не всегда оконные стекла прямоугольные, так что просто промерять высоту и ширину может оказаться недостаточно. Специалисты поступают иным способом: они измеряют параметры с обеих сторон и, если заметна сильная кривизна, то и посередине. Для измерения используется специальный метр или рулетка, не стоит пытаться выполнить замеры короткой школьной линейкой – результат будет неточный.

Выполнять замеры удобнее всего с помощью рулетки

После этого следует измерить диагонали стекла. Чаще всего разница размеров окажется небольшой – в пределах 1% или 1 см. В таком случае на нее можно не обращать внимания и просто вырезать прямоугольный кусок с заданными параметрами. Если же разница оказалась больше, то сбросить ее со счетов уже не получится – обязательно учтите все параметры при вырезании. Важный момент: чаще всего стекло вырезается чуть меньших (буквально на несколько миллиметров) размеров. Это позволит избежать ряда проблем при установке, не создавая сквозняков.

Резка стекла

Проще всего заказать готовое стекло в специальной мастерской, тогда останется лишь задуматься о его транспортировке. С другой стороны, если имеются старые запасы, то обрезать его можно и самостоятельно. Если у вас еще нет такого опыта, то потренироваться можно на каких-нибудь обрезках. Со временем по одному звуку вы сможете определить, прорезалось стекло или же нет.

Для нарезки стекла потребуется некоторая сноровка

Если планируется обрезка достаточно широкой полосы, то отломить ее можно руками, без дополнительных приспособлений. Единственный момент – не стоит забывать о защите рук, обычные перчатки смогут уберечь от весьма серьезных порезов. После того как по стеклу прошлись стеклорезом, его потребуется сдвинуть на край стола так, чтобы полоса разреза выступила примерно на 1 см. Для большей надежности следует простучать по месту разреза снизу. После резким движением следует надавить сверху вниз, пытаясь согнуть стекло.

Небольшой совет: в качестве линейки можно использовать деревянный брусок или ровную доску, а вот металлические предметы применять не рекомендуется. Перед началом работ следует тщательно очистить место разреза от загрязнений.

Проверка рамы

Важный, но почему-то опускаемый многими этап. В некоторых случаях четверти, выбранные под стекло, оказываются неровными – наблюдается перепад по глубине. Если перепад минимален, то ничего страшного, но в более серьёзных случаях стекло может попросту сломаться. Чтобы избежать подобных неприятностей раму нужно подстрогать. Используется для этого инструмент под названием зензубель или фальцгебель. Можно попытаться обойтись и обычным рубанком, но тогда придется доводить углы стамеской.

Проверка размеров

Следующий этап – проверка размеров. Вставляем стекло в оконный проем. Если оно входит хорошо, то можно переходить к следующему этапу. Если заметен перебор в 1-2 мм, то устранить его можно при помощи упомянутого ранее зензубеля. Если же стекло оказалось меньше проема, причем значительно, то можно дополнительно сделать тонкие подкладки в нужных местах.

Подгонка штапика

Настала пора подготовить крепление. Нарезка штапика производится ножовкой по металлу и чаще всего выполняется так, чтобы на концах был образован угол в 45 градусов. Чаще всего для разметки используют стусло, но вместо него с равным успехом может использоваться и обычный строительный уголок. Кроме того, желающие могут достаточно быстро сделать стусло самостоятельно из пары брусков.

Для нарезки штапиков под углом 45 градусов используют стусло

Остается лишь отмечать на штапике нужную длину и отпиливать куски. Специалисты рекомендуют производить обрезку с одной стороны, после чего примерять материал в раму, уже там отмечать новую длину и опиливать. Заметим, что грамотно опиленный штапик будет держаться в раме даже без гвоздей (пусть и не очень крепко).

Чтобы впоследствии не перепутать куски, их можно промаркировать. Также для упрощения процесса предварительно наживляют гвозди. Некоторые предпочитают просверлить под них отверстие, но чаще всего монтаж этого не требует.

Монтаж стекла

Теперь можно устанавливать стекло. Перед тем как установить его в раму, четверть по периметру промазывают замазкой – специальной оконной или просто герметиком на основе акрила. После его нанесения в четверть вкладывается стекло. Очень важно несколько надавить на него, чтобы замазка немного вылезла. Если ее слишком мало, можно добавить ее поверх, промазав периметр еще раз. После этого прибиваются штапики – они должны быть плотно прижаты к стеклу. Чтобы его не повредить при монтаже, молоток рекомендуется обернуть парой-тройкой слоев изоленты.

Стекло вставляют в паз, который предварительно смазывают герметиком

Как можно видеть, замена стекла в деревянном окне – процесс далеко не самый сложный. Однако все вышесказанное относится лишь к одинарному стеклу. Установка деревянных рам и стеклопакетов – совсем другое дело. Здесь без специалиста, скорее всего, не обойтись.

Что такое штапик — Дневник строителя Pilonstroy.ru

Как выбрать деревянные штапики для окон

Хотя окна из металлопрофиля ПВХ занимают ведущие позиции на рынке, не утратили своей актуальности и деревянные оконные конструкции, которые устанавливают в квартирах при капремонтах и часто в загородных домах. При монтаже створок из дерева одним из важных элементов конструкции являются деревянные штапики для окон, удерживающие современное пакетное остекление.

Пользователям деревянных окон для экономии финансовых средств приходится своими руками проводить ремонтные работы, связанные с заменой разбитого, утратившего свою герметичность или морально устаревшего остекления. При проведении работ полезно знать разновидности прижимных реек, как установить деревянный оконный штапик, изучить советы опытных специалистов.

Профили деревянного евроокна

Что такое штапик и зачем он нужен

Штапик представляет собой деревянную рейку, которую прибивают после установки одинарного полотна или стеклопакета в оконную створку изнутри по ее периметру. Материалом его изготовления обычно является сходный с деревянным профилем сорт дерева, не исключены варианты производства из древесины других пород под заказ. Чаще всего штапик делают из хвойных пород древесины (ель, сосна), нередко используют и лиственные виды.

Установленный в оконную раму штапик выполняет следующие функции:

• надежно удерживает остекление в раме;
• герметизирует места примыкания стекла к створке, обеспечивая утепление и препятствуя проникновению в помещение грязи, пыли и уличного шума;
• играет декоративную роль, придавая окну завершенный эстетичный внешний вид.

Правила выбора деревянных штапиков

Если пользователь выбирает окно на фирме или производстве, полезно обратить внимание и на штапики, руководствуясь следующими соображениями:

• Основное требование к выбираемым изделиям — плотное прилегание к остеклению и створке для обеспечения высокой герметизации, поэтому в первую очередь обращают внимание на шероховатость поверхности, соответствие геометрии.
• Также штапики из дерева должны удовлетворять требованиям декоративности, не выпадая и выделяясь из общего конструктивного исполнения всего окна, его цветовой гаммы.
• Большую роль играет и качество древесины, при наличии сучков внешний вид конструкции теряет эстетичность, а прибиваемый гвоздями штапик при демонтаже может быть легко сломан.

Разновидности деревянных штапиков

Разновидности

Штапики для деревянных окон отличаются друг от друга следующими характеристиками:

• Материал изготовления. Обычно штапик ставят в окно из одинаковой с ним породы древесины, но это вовсе не обязательно. Он может быть выполнен из таких древесных пород, как ель, сосна, дуб, ясень, ольха, орех, ива, бук.
• Форма. Основные из них — полукруглая, прямоугольная, вогнутая, декоративная выпуклая или вогнутая.
• Размер сечения. В оконную створку обычно ставят однокамерные или двухкамерные стеклопакеты, соответственно в первом случае их фиксируют более широкими рейками, а во втором — узкими, данное решение не нарушает эстетичный вид конструкции. Стандартное сечение большинства штапиков — 10х10 мм.

Когда следует менять

Обычно деревянные штапики меняют в следующих ситуациях:

• Так как древесина обладает невысокой устойчивостью к влаге и плесени, штапик иногда теряет свой внешний вид, изменяя цвет или геометрию — в этом случае его проще заменить.
• При первичной установке стеклопакетов иногда штапики покрывают изнутри силиконом (замазкой) для лучшей герметизации, если остекление меняют, проще поставить новые рейки, чем отдирать герметик от старых.
• Также при замене остекления деревянные рейки легко сломать, в этом случае они требуют замены.
• При замене однокамерного остекления на двухкамерное понадобятся более узкие штапики, поэтому старые нуждаются в замене.
• Штапики не меняют, а переустанавливают, если стекло или пакет дребезжит в раме, пропускает внутрь влагу и грязь.

Штапики из разных пород древесины в окнах

Замена

Если по каким-либо причинам понадобилось заменить штапики в современном деревянном окне со стеклопакетами, поступают следующим образом:

• Узким шпателем аккуратно поддевают правый (так удобнее) длинный штапик по центру в месте крепления его гвоздем, используя для вбивания в щель молоток. Аккуратно отгибают его в центре и затем в местах прибивания другими гвоздями, после чего извлекают из проема.
• Вытаскивают короткие нижний и верхний штапики из рамы, поддевая их шпателем в местах крепления гвоздями, затем вынимают последнюю боковую рейку аналогичным способом, отгибая в точках фиксации. При проведении работ не стоит опасаться выпадания стеклопакета из створки — он надежно держится на наружном слое силикона, которым обмазывают остекление по периметру в современных окнах.
• Штапики реализуют определенной длины в погонных метрах, поэтому дальнейшая задача — вырезать аналогичные изделия из длинной рейки. Для проведения работ лучше использовать пилу с мелким зубом, в домашнем хозяйстве для этих целей лучше подойдет недорогая ножовка по металлу со сменным полотном. Основная задача при установке новых штапиков — обрезать кромки каждого из них под углом 45 градусов, для этого столяры используют специальное лекало (стусло) с направляющими прорезями. В домашних условиях можно поступить проще — старый штапик прикладывают к рейке и обрезают ее под аналогичным углом, затем смещают штапиковый шаблонный элемент вдоль на определенное расстояние (замеряют рулеткой) и обрезают рейку с другой стороны.
• Аналогичным способом вырезают остальные три рейки по размерам старых, используя их в качестве шаблона или применяя стусло, шероховатые торцы после вырезания сглаживают мелкой наждачной бумагой.
• После вырезания по размерам все штапики вставляют в оконный проем (они удерживаются за счет давления друг на друга боковыми кромками), проверяют правильность и точность их расположения, после чего прибивают тонкими гвоздиками, используя маленький молоток.

Обычно при установке деревянные штапики не нуждаются в дополнительной обмазке внутренней поверхности силиконом или другими материалами — герметичность соединения стеклопакета с оконной створкой обеспечивает наружная полоска герметика по периметру остекления.

Особенности штапиков для деревянных и пластиковых окон

Штапики для пластиковых и деревянных окон принципиально различаются только по материалу изготовления и сечению профиля. Независимо от вида эти элементы выполняют важные функции – фиксируют стеклопакеты в световых проемах дверных и оконных блоков и завершают процедуру герметизации рам. Кроме того, штапики украшают окна, поскольку с их помощью создается область плавного перехода от основного профиля к стеклу. Также они закрывают все щели между стеклопакетами и рамами створок.

Штапики из ПВХ

Штапики для окон из ПВХ изготавливаются из того же пластика, что и основные профили для сборки створок и рам. Они должны иметь такой же точно белоснежно-белый цвет. При этом некоторые производители в попытке сэкономить на комплектующих используют для фиксации стеклопакетов штапики из вторсырья. Это недопустимо, поскольку такие элементы имеют сероватый оттенок и хуже по качеству. Подробнее о требованиях, которые предъявляются к поливинилхлориду, читайте на ОкнаТрейд.

Конструктивно оконные штапики из пластика представляют собой полую изнутри рейку. Благодаря наличию воздушной камеры удается дополнительно снизить теплообмен между улицей и внутренними помещениями. Длина таких профильных элементов обычно составляет 6,5 м. В зависимости от модификации штапики оснащаются 1-2 уплотнительными контурами из эластичных материалов. По сечению профиля эти элементы оконных конструкций делятся на:

• квадратные;
• закругленные;
• плоские;
• скошенные;
• фигурные.

Для фиксации в рамах и створках у штапиков предусмотрен специальный конструктивный выступ, который входит в профиль и защелкивается там. То есть производители ПВХ-систем в этом случае использовали классический и надежный замок типа «шип-паз». Пластиковые штапики отличаются не только формой сечения профиля, но и габаритами. При сборке оконных конструкций их подбирают в зависимости от монтажной глубины рам и выбранных стеклопакетов. Если для комплектации окон применяются однокамерные модели, то они крепятся широкими штапиками. Для фиксации двух- и трехкамерных стеклопакетов используются узкие рейки.

В базовой комплектации окна обычно оснащаются штапиками с прямоугольным сечением. Если нужна другая форма перехода от профиля к стеклопакету, нужно заранее обсудить с менеджером этот нюанс.

Штапики для деревянных окон

Деревянные штапики для окон представляют собой сплошные рейки, которые по аналогии с пластиковыми могут иметь закругленную, прямоугольную, фигурную и скошенную форму сечения профиля. Для их изготовления берется та же порода древесины, которая использовалась при производстве евробруса. Поскольку именно в зоне установки штапиков скапливается больше всего конденсата, рейки необходимо тщательно обработать антисептическими пропитками. Эта процедура необходима для замедления процессов гниения древесины. Перед монтажом штапики, как и все остальные элементы оконных конструкций, несколько раз покрываются лакокрасочными составами и шлифуются.

При изготовлении окон из евробруса стеклопакеты в световых проемах фиксируются несколько иначе, чем в моделях из пластика. Для их закрепления используются гвоздики с невидимыми шляпками. Они забиваются через рейку в деревянный профиль практически вплотную к стеклу в той зоне штапика, где проделано специальное углубление для герметика. Выполнить эту процедуру можно только при помощи специального пневматического или электрического молотка, напоминающего по принципу работы степлер. После закрепления штапиков по периметру световых проемов все щели заделываются прозрачным силиконом, излишки которого затем убираются резиновым шпателем и специальной смывкой.

Замена штапиков в пластиковом окне

Хотя теоретически пластиковые штапики рассчитаны на такой же срок службы, как и конструкция рамы, они могут расшататься раньше времени. Это объясняется неодинаковым температурным расширением разных элементов рам, а также воздействием на рейки конденсата и наледи. Чтобы предупредить возможную разгерметизацию окна, необходимо вовремя заменить штапики. Такую процедуру можно выполнить как при помощи мастера, так и своими силами. При самостоятельной замене понадобятся точный углорез, металлический шпатель, резиновая киянка, измерительный инструмент и карандаш. В процессе выполнения этой процедуры нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Определяется суммарная длина реек, которые планируется заменить. Замену лучше выполнять по всему периметру проемов даже в тех случаях, когда некоторые штапики еще хорошо держатся.
2. Демонтируется для образца один штапик. Для этого нужно наставить шпатель в место, где виден стык между рейкой и профилем, и несильными ударами молотка по ручке шпателя приподнять, а затем слегка расшатать штапик. После этого его легко будет извлечь из проема.

Демонтаж крепежных реек рекомендуется начинать с самых длинных элементов. Чаще всего этого вертикально расположенные штапики. Во время всей процедуры нужно следить, чтобы стеклопакеты не выпали из проема. Когда нет достаточного опыта, лучше пригласить специалиста оконной фирмы.

Оконный штапик: что это такое и как его ставят

Трехкамерное деревянное окно

Выбор подходящего штапика

Самое главное в выборе штапика для окна, состоит в том, чтобы он смог максимально плотно сесть в раму, аккуратно придавив стекло. Поэтому я рекомендую вам подойти к этой задаче более тщательно, особенно при расчете размеров.

Деревянные

Деревянный элемент применяется, как правило, для деревянных рам

Данный элемент должен быть не только надежным, но и эстетичным. Конечно, вы можете выбрать просто деревянную планку, подходящую по размерам, но разве она будет сочетаться с общим стилем вашего окна?

Широкий выбор изделий на любой вкус и цвет

Так что при подборе необходимо сочетать как техническую, так и визуальную составляющую.

Для вас критериями выбора могут послужить:

1. Максимально плотное прилегание к конструкции. Это его основная функция, поэтому сразу акцентируем внимание на ней. Сделайте точные замеры вашего окна, и просчитайте то, насколько близко он будет прилегать.

1. Крепежные элементы не должны быть заметны. В противном случае вы можете получить не совсем опрятное окно.
2. Декоративная составляющая должна соответствовать общему стилю окна. Поэтому желательно, чтобы деталь была выполнена из деревянного материала, как и само окно. Естественно, что и узоры должны соответствовать.

Придерживаясь этих 3-х критериев, вы сможете выбрать хороший, а самое главное – подходящий для вашего окна вариант штапика. Учтите, что для наружных элементов надежное крепление и прилегание приоритетней, чем для внутренних, поэтому в таком случае можно обойтись просто гладким вариантом.

Пластиковые

Штапик для пластиковых окон значительно отличается, от своего деревянного собрата. Зачастую они оснащены специальной резиновой подкладкой, которая придает дополнительную плотность.

Так выглядит резиновый уплотнитель.

Совокупность этих двух изделий создают не только общий вид оконного проема, но также и являются одними из ключевых элементов прочности всей системы. В отличии от деревянных штапиков, они имеют более стандартизированные характеристики:

1. Количество камер. Думаю, вы знаете, что пластиковые окна обладают стеклопакетами с разным количеством камер. Для однокамерных больше всего подходит широкий штапик, для многокамерных – узкий. Но если конструкция включает 4 и больше камеры, то необходим усиленный тип.

У окон ПВХ может быть разное количество камер

1. Материал. В данном пункте необходимо обратить внимание на то, из чего изготовлен сам штапик. Мы привыкли, что он сделан из ПВХ, но на данный момент очень часто встречаются варианты из стеклокомпозита. Оба материала хороши, но изделие из стеклокомпозита считается более невосприимчивым и лучше сберегает тепло.

Различные формы штапиков для пластиковых окон

1. Производитель. Играет очень важную роль, поскольку именно от него и зависит качество. Я сразу вам рекомендую заказывать штапик у того же производителя, который изготовил вам окно. Так вы получите точные размеры.

Но это не означает, что вы не можете заказать эти детали у другого производителя. Однако проследите, чтобы их размеры точно совпадали с параметрами окна.

Монтаж

На фото хорошо заметно, что размер планки выбран неправильно

Заменить деталь необходимо в таких случаях:

1. Первым сигналом для замены штапика служит пропуск воздуха, влаги и пыли. Если вы видите, как внутри рамы появилась вода или грязь – то это звоночек, что с деталью не все хорошо.
2. Его неисправность можно обнаружить по звуку стекла при сильном ветре, это означает, что деталь прилегает неплотно.
3. Также заменяют планку в том случае, когда она потеряла опрятный внешний вид.

А как сделать его идеальную замену – расскажу далее.

В целом это не очень сложная операция, поэтому не стоит спешить вызывать мастера. Но, если вы раньше не сталкивались с подобными работами, то старайтесь действовать максимально аккуратно, поскольку можно повредить стекло.

Замена пластикового штапика

Своими руками выполнить замену этого элемента оконной рамы несложно

Итак, как снять штапик с пластикового окна? Для того чтобы выполнить замену, нам понадобятся такие инструменты: шпатель, неметаллический молоток, лопатка из пластика или дерева. Приступим:

1. Вклиниваем шпатель между рамой и штапиком.
2. Постепенно начинаем отодвигать деталь от рамы. Если шпателя недостаточно, можно использовать лопатку.
3. Как только он отойдет от рамы, вынимаем.
4. На место снятого старого штапика устанавливаем новый.
5. Прикладываем его близко к раме.
6. Придерживаем одной рукой и прибиваем неметаллическим! молотком к раме.

Использование неметаллического молотка

1. После этого проверяем установку легким постукиванием ладошкой с обратной стороны рамы.

При установке нового элемента рекомендую вам стучать молотком сверху вниз, или слева на право. В таком случае монтаж пройдет немного быстрее.

Замена деревянного штапика

Деревянный элемент заменить также нетрудно, как и пластиковый. Для работы я использовал такие инструменты: крупную и мелкую наждачную бумагу, стамеску, шпатель, молоток и гвозди. Инструкция:

1. С помощью стамески отделяем штапики от рамы.

Снятие детали с помощью лопаток

А можно воспользоваться шпателем или ножом

1. Аккуратно снимаем стекло.
2. Очищаем стекольный желоб шпателем и наждачной бумагой. Сначала крупнозерностой, а затем используем мелкую.

Стекольный желоб должен быть чист

1. Вставляем обратно стекло.

После очистки стекло помещаем на место

1. Наносим слой стекольной замазки.

Дополнительная герметизация не помешает

1. Прикладываем на это место новый штапик и аккуратно придавливаем.

Вставляем нашу деталь как можно плотнее к раме

1. Прибиваем его гвоздями.
2. Повторяем операции с остальными элементами.
3. Углы соединения обрабатываем наждачной бумагой.

Элемент должен плотно прилегать к раме

Если вы полностью приступаете к замене окна или хотите его покрасить, то все покрасочные работы необходимо проводить перед установкой штапиков. Как только краска высохнет, можете приступать к установке.

Алюминиевый штапик

Снятие утеплителя с алюминиевого окна

Алюминиевые окна являются очень редкими в наше время, а шанс увидеть их в жилом помещении и вовсе очень мал. Они обладают рядом недостатков, из-за которых так и не обрели свою популярность. Но если у вас возник вопрос, как снять штапик с алюминиевого окна, то существует лишь два варианта его решения:

1. Если уплотнитель находится снаружи. Необходимо вытянуть уплотнитель из одного штапика, а затем ударить в его угол ладонью. В таком случае он выходит из зацепления, и вам остается лишь повторить операцию.

Такую работу нужно выполнять предельно аккуратно

1. Если уплотнитель находится внутри. Такой вариант является самым худшим, поскольку чаще всего, штапик удерживают дополнительные клипсы. Чтобы от них избавиться, вам нужно будет найти чертеж конструкции окна вместе с штапиком и удалить их. После удаления клипс можно будет выбить штапик рукой или неметаллическим молотком.

Но все же при такой ситуации лучше вызвать специалиста.

Сложность конструкции – является одной из проблем алюминиевых окон, поэтому они и обладают самой большой сложностью при удалении штапика.

Штапик – необходимая деталь, которая делает конструкцию герметичной

Думаю, вы сами убедились, что замена деревянных штапиков не сложнее, чем пластиковых. И чтобы установить эти детали, не обязательно вызывать специалиста. Все что вам нужно, это лишь аккуратно следовать указаниям, описанным выше. А видео в этой статье покажет наглядные сведения по этой теме. Если же вы ищите совет – смело оставляйте вопрос в комментариях!

Как выбрать деревянные штапики для окон

Хотя окна из металлопрофиля ПВХ занимают ведущие позиции на рынке, не утратили своей актуальности и деревянные оконные конструкции, которые устанавливают в квартирах при капремонтах и часто в загородных домах. При монтаже створок из дерева одним из важных элементов конструкции являются деревянные штапики для окон, удерживающие современное пакетное остекление.

Пользователям деревянных окон для экономии финансовых средств приходится своими руками проводить ремонтные работы, связанные с заменой разбитого, утратившего свою герметичность или морально устаревшего остекления. При проведении работ полезно знать разновидности прижимных реек, как установить деревянный оконный штапик, изучить советы опытных специалистов.

Профили деревянного евроокна

Что такое штапик и зачем он нужен

Штапик представляет собой деревянную рейку, которую прибивают после установки одинарного полотна или стеклопакета в оконную створку изнутри по ее периметру. Материалом его изготовления обычно является сходный с деревянным профилем сорт дерева, не исключены варианты производства из древесины других пород под заказ. Чаще всего штапик делают из хвойных пород древесины (ель, сосна), нередко используют и лиственные виды.

Установленный в оконную раму штапик выполняет следующие функции:

• надежно удерживает остекление в раме;
• герметизирует места примыкания стекла к створке, обеспечивая утепление и препятствуя проникновению в помещение грязи, пыли и уличного шума;
• играет декоративную роль, придавая окну завершенный эстетичный внешний вид.

Правила выбора деревянных штапиков

Если пользователь выбирает окно на фирме или производстве, полезно обратить внимание и на штапики, руководствуясь следующими соображениями:

• Основное требование к выбираемым изделиям — плотное прилегание к остеклению и створке для обеспечения высокой герметизации, поэтому в первую очередь обращают внимание на шероховатость поверхности, соответствие геометрии.
• Также штапики из дерева должны удовлетворять требованиям декоративности, не выпадая и выделяясь из общего конструктивного исполнения всего окна, его цветовой гаммы.
• Большую роль играет и качество древесины, при наличии сучков внешний вид конструкции теряет эстетичность, а прибиваемый гвоздями штапик при демонтаже может быть легко сломан.

Разновидности деревянных штапиков

Разновидности

Штапики для деревянных окон отличаются друг от друга следующими характеристиками:

• Материал изготовления. Обычно штапик ставят в окно из одинаковой с ним породы древесины, но это вовсе не обязательно. Он может быть выполнен из таких древесных пород, как ель, сосна, дуб, ясень, ольха, орех, ива, бук.
• Форма. Основные из них — полукруглая, прямоугольная, вогнутая, декоративная выпуклая или вогнутая.
• Размер сечения. В оконную створку обычно ставят однокамерные или двухкамерные стеклопакеты, соответственно в первом случае их фиксируют более широкими рейками, а во втором — узкими, данное решение не нарушает эстетичный вид конструкции. Стандартное сечение большинства штапиков — 10х10 мм.

Когда следует менять

Обычно деревянные штапики меняют в следующих ситуациях:

• Так как древесина обладает невысокой устойчивостью к влаге и плесени, штапик иногда теряет свой внешний вид, изменяя цвет или геометрию — в этом случае его проще заменить.
• При первичной установке стеклопакетов иногда штапики покрывают изнутри силиконом (замазкой) для лучшей герметизации, если остекление меняют, проще поставить новые рейки, чем отдирать герметик от старых.
• Также при замене остекления деревянные рейки легко сломать, в этом случае они требуют замены.
• При замене однокамерного остекления на двухкамерное понадобятся более узкие штапики, поэтому старые нуждаются в замене.
• Штапики не меняют, а переустанавливают, если стекло или пакет дребезжит в раме, пропускает внутрь влагу и грязь.

Штапики из разных пород древесины в окнах

Замена

Если по каким-либо причинам понадобилось заменить штапики в современном деревянном окне со стеклопакетами, поступают следующим образом:

• Узким шпателем аккуратно поддевают правый (так удобнее) длинный штапик по центру в месте крепления его гвоздем, используя для вбивания в щель молоток. Аккуратно отгибают его в центре и затем в местах прибивания другими гвоздями, после чего извлекают из проема.
• Вытаскивают короткие нижний и верхний штапики из рамы, поддевая их шпателем в местах крепления гвоздями, затем вынимают последнюю боковую рейку аналогичным способом, отгибая в точках фиксации. При проведении работ не стоит опасаться выпадания стеклопакета из створки — он надежно держится на наружном слое силикона, которым обмазывают остекление по периметру в современных окнах.
• Штапики реализуют определенной длины в погонных метрах, поэтому дальнейшая задача — вырезать аналогичные изделия из длинной рейки. Для проведения работ лучше использовать пилу с мелким зубом, в домашнем хозяйстве для этих целей лучше подойдет недорогая ножовка по металлу со сменным полотном. Основная задача при установке новых штапиков — обрезать кромки каждого из них под углом 45 градусов, для этого столяры используют специальное лекало (стусло) с направляющими прорезями. В домашних условиях можно поступить проще — старый штапик прикладывают к рейке и обрезают ее под аналогичным углом, затем смещают штапиковый шаблонный элемент вдоль на определенное расстояние (замеряют рулеткой) и обрезают рейку с другой стороны.
• Аналогичным способом вырезают остальные три рейки по размерам старых, используя их в качестве шаблона или применяя стусло, шероховатые торцы после вырезания сглаживают мелкой наждачной бумагой.
• После вырезания по размерам все штапики вставляют в оконный проем (они удерживаются за счет давления друг на друга боковыми кромками), проверяют правильность и точность их расположения, после чего прибивают тонкими гвоздиками, используя маленький молоток.

Обычно при установке деревянные штапики не нуждаются в дополнительной обмазке внутренней поверхности силиконом или другими материалами — герметичность соединения стеклопакета с оконной створкой обеспечивает наружная полоска герметика по периметру остекления.

Пистолет для штапика

Демозал в Москве закрыт по известным причинам. Выдача оплаченных заказов в офисе с 10:00 до 16:00. Понятно

Фильтр

Кратко

Подробно

Цена

Списком / Сеткой

Списком / Сеткой

TYI-1840GS пневматический пистолет для штапика

Гвоздь отделочный 18 тип

Шляпка 2,0 мм

Длина 15 — 40 мм

∅ 1,0 х 1,25 мм

Пневматический пистолет для прибивания штапика деревянных окон. 

Подробное описание товара

Артикул: TYI-1840GS

21 500 ₽

В наличии есть

Деревянные окна устанавливаются, безусловно, гораздо реже своих пластиковых собратьев. Но если всё же требуется произвести крепление штапика, сделанного из дерева, на помощь придут пневматические пистолеты для окон. Конструктивные особенности инструмента позволяют избежать царапанья окна и растрескивания штапика благодаря забиванию гвоздя в один удар.

Окна и двери из дерева

Современные деревянные окна и двери выполняют не только практическую функцию, защищая от капризов природы в течение долгих лет, но и эстетическую, становясь зачастую основой интерьера.

Пневмоинструмент для деревянный дверей и окон.

1. 
   Крепление деревянных раскладок на двери;
2. 
   Деревянные окна.

Декоративные элементы улучшают внешний вид. Но при креплении раскладок нередко бывают случаи когда они могут поцарапаться, либо растрескаться при забивании гвоздей. Микрошпилечники выгодно отличаются от традиционного крепления на гвозди, сила выстрела пневматики позволит шпилькам раздвинуть волокна дерева, что помогает избежать трещин, а мягкая насадка на носик не позволит повредить поверхность, как случается при добивании гвоздя.

Придание рельефной поверхности лицевой стороны полотна двери позволит легко оживить обычный внешний вид дверного блока, в отличии от стандартного полотна с обычной гладкой поверхностью. Красивый внешний вид увеличит спрос на изделие и его стоимость.

Современные деревянные окна выполняют не только практическую функцию, защищая от капризов природы в течение долгих лет, но и эстетическую, становясь зачастую основой интерьера. Деревянные окна дороже пластиковых, но экологичнее и красивее. При их производстве используется один специальный инструмент.

Гвоздезабивной пистолет для оконного штапика TYI-1840GS имеет не только специальную конструкцию, не позволяющую металлу пистолета касаться стеклянной поверхности, но и специальный поршень. Поршень этого пистолета сделан из углепластика и при движении вперед загибается в стволе. Это позволяет загибать гвоздь, который при вхождении в штапик заворачивает в раму окна и никак не заденет стекло.

СТЕКЛЯННЫЕ БУСИНЫ | Fixawindow

Стеклянные планки — это специальные планки, используемые для удержания стеклопакета (IGU) в створке.

Они могут быть изготовлены из дерева, стали, алюминия или винила и иметь различный дизайн для конкретных окон. Стеклянные штапики могут располагаться как внутри, так и снаружи окна. В некоторых окнах используются механические углы и они покрываются резиновой прокладкой или глазурью для багажника и не имеют бортиков

На этой странице вы узнаете о типах штапиков, о том, что с ними может пойти не так, и о том, как их идентифицировать.

• Бусина явно сломана

• Стекло не прилегает к створке

• Бусины виниловые перекрученные

• Деревянные бусины с признаками гниения

Стеклянные штапики часто ломаются из-за воздействия элементов или неправильного обращения.

Виниловые бусины для остекления могут деформироваться или стать ломкими из-за многих лет пребывания на солнце. Деревянные штапики могут гнить от воздействия воды или насекомых.

Стеклянные штапики могут быть неправильно обработаны подрядчиками, пытающимися заменить оконное стекло. Хрупкие виниловые бусины хрупкие, и при повторном глазуровании створки их нужно снимать осторожно, иначе они могут треснуть. Подрядчики, работающие с ними, часто изгибают алюминиевые или стальные бусины. При снятии деревянных бусинок они могут потрескаться, так как они прибиты к периметру окна и перед повторной установкой необходимо аккуратно удалить все гвозди.

Мы также видели, как штапики были повреждены из-за неправильной переустановки.Для бусин, в которых используется фиксирующий канал, некоторые подрядчики могут пропустить этот канал и попытаться протолкнуть бусину внутрь, сгибая или ломая их в процессе. Для деревянных окон некачественная работа гвоздей повреждает борта.

Стеклянные планки различаются по материалу, дизайну и стилю в зависимости от типа окна, производителя и модели. У разных бусинок разные способы фиксации на створке, чтобы удерживать стеклопакет. Лучше всего сохранить бусинки и заменить их только в крайнем случае. Некоторые стандартные штапики поставляются длинными полосами и могут быть отрезаны по размеру на месте, если их невозможно сохранить.

Виниловые планки для остекления

Виниловые планки для остекления можно найти во всех виниловых окнах. Они фиксируются в канале, встроенном во внутреннюю часть створки.

Деревянные планки для остекления

Деревянные планки для остекления встречаются на большинстве деревянных окон и прибиваются к периметру окна, в котором находится стекло.

Алюминиевые / стальные планки остекления

Алюминиевые или стальные планки остекления фиксируются в канале, встроенном в стеклянный проем окна, как это делают виниловые планки остекления.Обычно их можно найти в алюминиевых или стальных окнах.

Глазурь ботинка

Глазурь ботинка подобна комбинации штапика и герметика. Они состоят из резиновой прокладки, которая окружает стеклопакет и вставляется в створку с механическими углами; устраняет необходимость в силиконовых герметиках для застекления. Они обычно используются в больших зданиях с алюминиевыми окнами.

% PDF-1.4
%
111 0 объект
>
эндобдж

xref
111 124
0000000016 00000 н.
0000003268 00000 н.
0000003382 00000 н.
0000004460 00000 н.
0000005020 00000 н.
0000005134 00000 п.
0000005404 00000 н.
0000006010 00000 н.
0000006688 00000 н.
0000007098 00000 н.
0000007210 00000 н.
0000007695 00000 н.
0000008303 00000 н.
0000008873 00000 н.
0000009416 00000 н.
0000010213 00000 п.
0000010706 00000 п.
0000011370 00000 п.
0000012201 00000 п.
0000012276 00000 п.
0000012373 00000 п.
0000012522 00000 п.
0000018501 00000 п.
0000022435 00000 п.
0000022707 00000 п.
0000022832 00000 п.
0000022956 00000 п.
0000022991 00000 п.
0000023069 00000 п.
0000047691 00000 п.
0000048023 00000 п.
0000048089 00000 п.
0000048205 00000 п.
0000048240 00000 п.
0000048318 00000 п.
0000123108 00000 п.
0000123442 00000 н.
0000123508 00000 н.
0000123624 00000 н.
0000123659 00000 н.
0000123737 00000 н.
0000124074 00000 н.
0000124140 00000 н.
0000124256 00000 н.
0000124291 00000 н.
0000124369 00000 н.
0000129562 00000 н.
0000129894 00000 н.
0000129960 00000 н.
0000130076 00000 н.
0000136989 00000 н.
0000137235 00000 н.
0000137665 00000 н.
0000142176 00000 н.
0000142447 00000 н.
0000142921 00000 н.
0000143085 00000 н.
0000143201 00000 н.
0000143610 00000 н.
0000144021 00000 н.
0000144327 00000 н.
0000144703 00000 н.
0000182127 00000 н. B, l, XFM $$ IoiZ (vIQN {t

) Остекление дверей — установка стекла в двери

Остекление дверей производится только после навешивания двери.Это сделано для облегчения работы с дверью и уменьшения
опасность повреждения стекла.

Не рекомендуется использовать шпатлевку для остекления декоративных дверей, особенно тех, которые не подлежат окраске. Может
трудно получить шпатлевку, которая соответствует цвету двери, и многим людям трудно использовать шпатлевку и получить
аккуратная отделка.

Штамп для деревянного остекления, используемый с нашим универсальным силиконовым герметиком, наносимым с помощью пистолета, является гораздо лучшим способом достижения профессионального уровня.
Завершите ваши работы по остеклению, и Wickes предоставит подходящие штапики для своих дверей.

Как и двери из твердых пород дерева, на этот штапик предварительно нанесено базовое покрытие. Доступен длиной 2,4 м. Некоторые двери поставляются
с предварительно вырезанными бусинами. Пока вы ждете, чтобы повесить дверь, вы должны обрезать штапики по размеру со скошенными концами для каждого стеклянного проема.
После обрезки концы борта должны быть обработаны двумя слоями Wickes High Performance Woodstain, а затем все поверхности обработаны краской.
финишное покрытие на ваш выбор.

Чтобы подогнать стекло, нанесите слой герметика на
скидка на бортик.Кровать должна быть толщиной около 4 мм по всему периметру. Вдавите стекло в отверстие по центру напротив
герметик, сжимая его примерно до 3 мм толщины. Чтобы стекло не соскользнуло на дно стеклянного проема.
рекомендуется использовать небольшие деревянные клинья толщиной около 3 мм и шириной 4 мм в качестве установочных блоков, на которых нижний край
подставки для стекла — см. схему I. Можно использовать спички или небольшие обрезки древесины. Не используйте металлические предметы в качестве декораций.
блоки.

Использование этих блоков необходимо при установке прозрачного стекла Wickes со скошенной кромкой, чтобы гарантировать, что скос остается одинаковым.
выровнены вокруг каждой панели.

Нанесите больше герметика на лицевую сторону стекла по периметру, снова толщиной около 4 мм, затем установите предварительно вырезанный штапик для остекления.
Его следует плотно прижать к герметику, чтобы сжать его. Прикрепите борт к месту с помощью штифтов 25 мм. Не приколите внутрь
50 мм конца каждого куска бусины, так как это может привести к его расколу.Пробейте шляпки гвоздей ниже поверхности древесины. Заполнить
получившиеся впадины с подходящим заполнителем или герметиком.

Избыток герметика выдавлен с обеих сторон
Теперь нужно снять стекло, чтобы поверхность осталась аккуратной и слегка вогнутой. Это особенно важно снаружи, чтобы гарантировать, что
дождевая вода легко стекает — см. диаграмму J.

После завершения остекления дверь следует слегка отшлифовать и нанести дополнительный слой выбранного вами верхнего покрытия с обеих сторон.

Другие связанные страницы: — Выбор дверей — Установка дверной коробки — Подвесные двери

Несмотря на то, что были предприняты все меры для обеспечения того, чтобы дизайн продукта, описания, спецификации и методы
строительства точны на дату печати. Продукция Wickes неизбежно будет время от времени меняться, и покупатель
рекомендуется проверить, что дизайн, описания, спецификации и методы изготовления любого из описанных продуктов
в этой брошюре действительны на момент покупки или размещения заказа.© Wickes Building Supplies Limited, 2000. Все
права защищены. DIYData.com имеет разрешение Wickes на воспроизведение этой статьи.

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть произведена или передана в любой форме и любыми средствами.
электронные, механические, копировальные, записывающие или иным образом или хранящиеся в любой поисковой системе любого характера без письменного
разрешение правообладателя и издателя.

Реставрация окон своими руками | Блог мастера

Снимите верхнюю створку

Ах, верхнюю створку.Большинство людей не верят, что эта часть окна когда-либо двигалась, но с двойными окнами они определенно ошибаются. Есть одинарные окна, где верхняя створка неподвижна и не сдвинется, поэтому, прежде чем вы слишком глубоко погрузитесь в эту работу, убедитесь, что ваши окна не одинарные.

Верхние створки обычно настолько заклеены, что их практически невозможно сдвинуть без особых усилий. Если срезать краску, верхняя створка переместится полностью вниз к подоконнику, но добраться до нее будет непросто.Если у вас есть серьезное скопление краски и створка еле сдвигается, продолжайте поднимать и опускать ее, чтобы попытаться получить как можно больше движения.

Если верхняя створка абсолютно не опускается до подоконника, она все равно может выйти, если ее достаточно опустить, чтобы обнажить шкивы. Если шкив обнажен, а разделительная кромка отсутствует, попробуйте откинуть сторону и снять створку с косяка.

1. Обрежьте все лакокрасочные уплотнения вокруг верхней створки с помощью бритвенного ножа или ленточной пилы.Ленточная пила хороша тем, что в ней есть маленькие пилки, которые счищают скопившуюся краску в стыке краски после того, как она сломана.
2. Переместите верхнюю створку полностью вниз к подоконнику. Если створка не сдвинется из-за скопления краски, вы можете продолжить, но разделительную полоску будет сложнее удалить и, скорее всего, она выйдет на части.
3. После того, как разделительный борт выйдет из одной стороны, поверните эту сторону створки внутрь и снимите веревки, как с нижней створки.
4. Обязательно пронумеруйте створку.
5. Соскребите, срежьте или отшлифуйте ненужные скопления краски на заглушке и косяке, которые могут помешать плавному перемещению створки.

Вот и все! Теперь вы сняли створки и можете поработать над ними на досуге и снова положить их обратно в косяк, когда будете готовы. Убедитесь, что у вас есть фанера, обрезанная по размеру, чтобы закрыть проем или штормовое окно на случай, если вы планируете держать их подальше от дома для работы. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть весь процесс в действии.

Шаг 3 Восстановите косяк

Эта часть довольно проста, если у вас нет серьезного ремонта косяка. В большинстве случаев процесс просто включает в себя соскабливание скопившейся краски и герметика с косяка, а затем грунтование и покраску предметов, чтобы у вас была гладкая поверхность, в которую ваша створка поместится и будет плавно работать. Слишком большое количество налипшей краски мешает правильной работе любого окна, поэтому получение гладкой поверхности обязательно, если вы хотите, чтобы ваше окно работало полностью.

Я использую вакуумный скребок ProScraper для очистки вещей и защиты от свинцовой краски и рекомендую тот же инструмент всем, кто восстанавливает свои окна. Этот процесс подробно показан на видео ниже.

Хорошая веревка для створки прослужит более 60 лет, и когда вы восстанавливаете окна, самое время заменить эти веревки. Используйте высококачественную хлопковую веревку, например Samson Spot Cord. Не используйте синтетические веревки, такие как нейлон, потому что они со временем растягиваются и не выдерживают ультрафиолетовых лучей.Я видел, как синтетические веревки выходили из строя здесь, во Флориде, уже в 10 лет из-за воздействия солнечного света, они просто превращались в порошок.

В предыдущем видео показан процесс замены канатов, но основной процесс заключается в их обрезке до длины, которую можно измерить, пропустив веревку от верхней части шкива до подоконника перед тем, как разрезать. Затем завяжите простой узел на одном конце и проденьте его в шкив и опустите в карман для груза, где вы привяжете его к весу створки узлом-бантом.Если у вас возникли проблемы с протягиванием веревки в карман, попробуйте эти четыре хитрости, чтобы облегчить работу.

Если у вас на косяке нет люков с карманами для груза, то я чувствую вашу боль. В таком случае вам придется самостоятельно вырезать дверцы карманов, о которых я рассказал в этом посте. Это дополнительный шаг, но он того стоит, чтобы упростить ремонт в будущем.

Вы подготовили косяк для створки, теперь пора поработать над старой створкой. Первый шаг — удаление глазури, что означает удаление старого стекла, чтобы вы могли должным образом отремонтировать створку.Я предпочитаю использовать паровой бачок для размягчения замазки, как в моем старом видео ниже, но вы также можете просто использовать долото и молоток, чтобы избавиться от замазки.

После того, как замазка нанесена, в древесину также встроены небольшие металлические точки остекления, которые удерживают стекло на месте. Обязательно удалите их, прежде чем пытаться вытащить стекло, иначе вы получите много разбитых или упрямых стекол. Они маленькие и их трудно увидеть, так как они были залиты замазкой, но поверьте мне, они есть со всех сторон стекла, и они должны выйти наружу.

Шаг 6 Удаление краски

Существует множество методов удаления краски с оконной створки, но удаление большей части, если не всей краски, важно, чтобы ваша следующая покраска продлилась дольше и выглядела лучше. Я предпочитаю использовать ProScraper, особенно для домашнего мастера, так же, как вы делали это с косяком, но есть два других инструмента, которые отлично подходят для удаления краски.

Первым из них является Speedheater Cobra, инфракрасное устройство для удаления краски. Он работает быстро и поддерживает достаточно низкие температуры, поэтому свинцовая краска не представляет опасности.Это дорогой инструмент, но он быстро справляется с нанесением нескольких слоев старой краски на любую деревянную поверхность. Посмотреть его в действии можно здесь.

Второй инструмент — еще один дорогой инструмент, и это, безусловно, самый быстрый инструмент для снятия краски, который я использовал, но он может быть опасен, если вы не будете осторожны. Paint Shaver — это, по сути, шлифовальный станок с вращающейся головкой из карбидных скребков, которые сбривают поверхность краски. Если он не настроен должным образом, он также может сбрить дерево или ваш палец. Это быстро, но используйте его с осторожностью.Смотрите это действие здесь.

Шаг 7 Ремонт дерева

Если у вас есть сломанная или гнилая древесина, то сейчас самое время ее отремонтировать. Если вы хороший плотник, то вам может пригодиться ремонт или фрезерование новых деталей, но для домашних мастеров я обычно рекомендую использовать древесную эпоксидную смолу, такую ​​как Abatron. Abatron производит отличную двухкомпонентную систему под названием LiquidWood и WoodEpox, которые представляют собой структурную эпоксидную смолу, которую можно использовать для восстановления любой поврежденной или отсутствующей древесины. Они даже делают удобный комплект, в котором есть все необходимое.

Основная идея здесь — выкопать гнилую / поврежденную древесину и заменить ее эпоксидной смолой, которой после затвердевания можно придать форму и отшлифовать, чтобы воспроизвести поврежденные участки. После завершения ремонта загрунтуйте створку грунтовкой для дерева на масляной основе и приготовьтесь к остеклению. Видео ниже покажет вам, как обрабатывать работы.

Шаг 8 Остекление

У вас есть отремонтированная створка, которая была загрунтована, а это значит, что вы готовы очистить стекло и покрыть створку глазурью.Вы можете использовать скребок для стекла и немного очистителя для стекол, чтобы удалить остатки со стекла и хорошо отполировать перед установкой.

Кровать для стекла

Под заливкой стекла понимается установка стекла обратно в створку с помощью слоя замазки. Это помогает герметизировать стекло и предотвращает попадание воды за стекло из-за конденсации. Осторожно вставьте стакан в отверстие и сильно надавите по краям. Это приведет к выдавливанию излишков замазки изнутри.

Когда у вас есть стекло, вставьте точки остекления (я предпочитаю ромбовидные точки, потому что их легче спрятать за линией замазки). Прежде чем выставлять очки, убедитесь, что они надежно закреплены, а стекло находится там, где вы хотите. Убедитесь, что стекло равномерно вставлено в шпаклеванный шпаклеванный шпатель, и вы оставите только тонкий слой шпатлевки на внутренней стороне стекла.

1. Вставьте стекло в створку всухую, чтобы определить правильную ориентацию. При необходимости подрезать стекло.
2. Нанесите небольшое количество шпатлевки Sarco Type-M (или аналогичной) в рамы для остекления и осторожно вдавите стекло в подстилку. Прижимайте стекло только по краям, особенно к большим предметам. Нажатие на центр стекла может вызвать слишком сильное напряжение и привести к его разбиванию.
3. Используйте отвертку или шпатель, чтобы вставить по крайней мере одну точку остекления с каждой стороны стекла и дополнительную точку через каждые 12 дюймов. (Обязательно установите точку достаточно далеко назад, чтобы она лежала за шпателем остекления.)
4. Удалите излишки замазки с внутренней стороны створки и обработайте внутреннюю шпатлевку заподлицо и разгладьте профилем.

Вы можете посмотреть процесс на видео ниже.

Finish Glaze

Правильно установленная шпатлевка для финишного остекления должна быть установлена ​​под углом 45 ° со скошенными углами, чтобы она эффективно отводила воду. Я не буду лгать, что это может потребовать некоторой практики, чтобы добиться правильного результата. Но для того, чтобы шпаклевка сделала свое дело, не обязательно иметь идеально застекленные окна.

Когда вы впервые вытираете шпатлевку, тщательно перемешайте ее, чтобы масло распределилось по всей партии шпатлевки.Если замазка остыла, вы можете немного размять ее, чтобы она стала удобоукладываться. Я предпочитаю замазку для остекления под названием Austin’s Glazier’s Putty или другую шпатлевку Sarco Type M.

Нанесите шпатлевку или нанесите шпатлевку на шпунт. Нанесите шпатлевку на шпунт. Поверхность инструмента сделайте ровным скосом 45 °.

После того, как ваши окна будут застеклены, перед покраской потребуется некоторое время, чтобы покрыть шпатлевкой. Некоторые шпатлевки требуют недели, Austin’s и Sarco — 3-5 дней при температуре выше 60 градусов.

Зависит от шпатлевки и типа краски.Всегда проверяйте рекомендации производителя для шпатлевки, которую вы используете, и имейте в виду, что погодные условия также могут повлиять на время отверждения. Готовый продукт должен выглядеть, как на картинке, с чистыми четкими углами.

Шаг 9 Покраска

Покраска оконной створки очень важна. Краска защитит вашу тяжелую работу и обеспечит долгий ремонт. Без надлежащей покраски эпоксидная смола и шпатлевка не прослужат долго. С правильной краской вы можете легко избавиться от шпатлевки через 20-30 лет, прежде чем она потребует пополнения.У меня есть несколько основных правил покраски оконных створок, которые я изложу ниже.

Не красите стороны

Стороны створки, которые скользят вверх и вниз в косяках, должны быть открыты. Ни грунтовки, ни краски. Это может показаться странным, но это практикуется уже более 200 лет. Эти области не видны или легко подвергаются воздействию элементов, поэтому нет косметической причины их красить, но есть более практическая причина НЕ красить их. Оставив эти участки открытыми, вы позволите обеим направляющим (горизонтальным частям рамы створки) и обеим стойкам (вертикальным частям рамы створки) отводить влагу.

Кроме того, эти части створки скользят по оконному косяку, и если они покрыты краской (особенно латексной), они будут прилипать, и их будет чрезвычайно трудно открывать и закрывать. Не закрывайте эти секции, вся створка может высохнуть, если она намокнет. Голая древесина дышит намного лучше, чем грунтованная или окрашенная.

Не красить низ или верх

По тем же причинам, что и выше, верх верхней и нижней части нижней створки также не следует грунтовать или красить.Эти части не видны, когда окно закрыто, и поэтому не подвергаются воздействию элементов. Опять же, это поможет окну высохнуть. Больше нечего сказать об этом, так что давайте продолжим.

Нанесите 2 слоя качественной краски

Решите ли вы использовать масляную краску или краску на водной основе, для меня не имеет значения. Дело в том, чтобы нанести минимум два слоя краски с внутренней и внешней стороны. Не экономьте и на этой краске. Используйте эмалевую краску высшего качества. Я предпочитаю Sherwin-Williams Porch & Floor, потому что с краской на водной основе легко работать, а так как она предназначена для полов, она очень быстро затвердевает.

Технику покраски оконной створки сложно описать в блоге, поэтому я собрал короткое видео, чтобы показать вам, как это нужно делать.

Завершение работы

После того, как окна будут покрашены, дайте им отстояться и затвердеть хотя бы несколько дней. Это может показаться довольно элементарным, и я уверен, что вы никогда не попытаетесь снова залить окна влажной краской, верно? Дело не в том, чтобы окна были сухими. Дело в том, что краска успела застыть.

Для полного высыхания красок на водной и масляной основе может потребоваться до 30 дней. До этого времени краска более подвержена потертостям, царапинам и воде. Не пытайтесь стереть новую латексную краску или очистить ее до тех пор, пока не пройдут 30 дней. В противном случае вы рискуете испортить покраску.

Шаг 10 Восстановление оборудования

Пока краска застывает, самое время восстановить оборудование, и лично это одна из моих любимых частей процесса.Это так просто, и то, что было до и после, просто удивительно.

Я использую процесс кипячения краски в старой мультиварке, а затем просто счищаю ее щеткой с жесткой щетиной. Достаточно воды и средства для мытья посуды или простого зеленого в течение примерно четырех часов, прежде чем краска отпадет. Затем вы можете закончить его стальной мочалкой или проволочным колесом, чтобы по-настоящему придать блеск старому оборудованию. Еще раз у вас есть видео ниже, чтобы показать вам, как все это работает.

Шаг 11 Повторная сборка окна

Я прохожу весь процесс установки створки обратно в косяк в первом видео в этом посте под названием «Как удалить и установить створку окна», но я опишу порядок ниже, потому что важно сделать это правильно.

Установите верхнюю створку

Верхняя створка всегда входит первой. Закрепите веревки по бокам створки в канатных пазах и убедитесь, что она работает плавно. Если все идет хорошо, пора установить пробор на место.

Набор разделительной кромки

Разделительная кромка — это то, что разделяет две створки, отсюда и название. Сначала установите верхнюю разделительную планку, вдавив ее в канал в косяке. Может потребоваться ударный блок, чтобы убедить его пойти домой, если он трудный, или вам может потребоваться пара 18 ga.закрутите гвозди, чтобы удерживать его на месте, если он слишком ослаблен. Если он плотно прилегает к ногтям, в них нет необходимости, и я избегаю их, кроме случаев крайней необходимости.

После того, как верх установлен, переместите верхнюю створку полностью вниз до подоконника и установите разделительные борта сбоку на место. Когда они будут внутри, вы готовы к нижней створке.

Установите нижнюю створку

Установите нижнюю створку так же, как и верхнюю створку. Прикрепите веревки с обеих сторон и проверьте работу.Если он работает без сбоев, вы можете продолжить.

Установите ограничители

Установите внутренние ограничители, оставив место для шпателя между нижней створкой и ограничителем. Этот небольшой зазор сводит проникновение воздуха к минимуму, но оставляет достаточно места для плавной работы створки. Присоедините упор с четырьмя или пятью 18 ga. гвозди и все проверить работоспособность. Если у вас гладкое, хорошо сбалансированное окно, вы можете включить оборудование, расслабиться и наслаждаться новым старым окном.

Последние мысли

Когда вы думаете о том, сколько окон в типичном старом доме, мысль о восстановлении их всех может показаться пугающей. Я полностью это понимаю, но иногда более пугает стоимость найма компании, которая выполнит восстановление за вас. Необходимые материалы настолько минимальны, что вы можете восстановить типичное окно менее чем за 50 долларов по сравнению со стоимостью восстановления профессионала в размере от 1000 до 2000 долларов. Это делает реставрацию окон своими руками очень хорошей идеей!

Если вы собираетесь делать это своими руками, я настоятельно рекомендую вам взять копию моей книги «Глубокие старые Windows», чтобы вся информация была у вас под рукой и была готова к работе.Я обещаю, что эта книга окупит себя в первый же день! Удачи и счастливого восстановления!

Как установить и закрыть навесные окна

Окна — важная часть любого садового сооружения. Они обеспечивают естественный свет, а также прекрасный вид на окрестности. Очень важно правильно установить окна. Если окна не были правильно установлены и герметизированы, ваш сарай или беседка могут быть не полностью защищенными от атмосферных воздействий. В результате ваш сарай может протекать!

Для окон следует использовать качественный водостойкий герметик.Вы можете выбрать между силиконом, мастикой или шпатлевкой. Кроме того, вы можете усилить стекла с помощью бусинок. Мы рекомендуем также использовать бисероплетение, так как это придаст вашему зданию более привлекательный вид.

Используйте наше руководство ниже, чтобы правильно установить и закрыть окна вашего садового сарая.

Необходимые инструменты и приспособления:

Штифты панели

Молот

Гвозди

Герметик

Отделка бисером

Шаг 1: Установите булавку в положение

Используйте булавки панели, чтобы закрепить окна на месте.Они временно удерживают окна на месте и не предназначены для постоянного ремонта. Если вы заплатили за установку, установщики заколачивают — но не заклеивают — ваши окна за вас. Убедитесь, что вы закончили установку окон, следуя инструкциям ниже.

Tiger Tip: Будьте осторожны, используя молоток и гвозди вокруг окон — небрежность приведет к появлению царапин! Мы рекомендуем оставлять защитный пластик на окнах до тех пор, пока он не будет установлен. Вы также можете использовать тонкий кусок картона, чтобы предотвратить прямой контакт молотка со стеклом.

Шаг 2: Заключите сделку

Используя высококачественный герметик, вы должны теперь заклеить окна — изнутри и снаружи. Перед нанесением силикона, мастики или шпатлевки важно, чтобы и рама, и остекление полностью высохли. Любая влага может помешать полному действию герметика и снизить его водостойкость.

Шаг 3. Установите бортик

Отделка бусами придает вашим окнам дополнительную прочность и поддержку, поэтому мы рекомендуем их в качестве завершающего штриха.Используя молоток и гвозди, аккуратно прикрепите бусинки к обрамлению окна.

Наконечник тигра: Не забывайте обрабатывать бисер, когда обрабатываете свое здание!

Теперь, когда ваши окна плотно закрыты, вы можете расслабиться, расслабиться и наслаждаться видом! Если вы еще не купили навес, не забудьте, что вы можете приобрести наш комплект для остекления тигра в качестве дополнительной опции на нашем веб-сайте. Он поставляется в комплекте с бисером, силиконом и набором пистолета, так что вы будете готовы, когда ваше здание прибудет!

Оставайтесь в социальных сетях.

Ремонт старых деревянных окон — остекление, покраска и гидроизоляция

Часть 2: Остекление и покраска

Вернуться к: Часть 1: Удаление остекления и краски »

Существуют различные типы стеклопакетов, которые можно использовать для остекления окон. Мы используем шпатлевку Sarco Seal, так как она покрывается глазурью намного быстрее, чем Dap33, и ее рекомендуют профессионалы. Остекление видео

Среднее время застекления шести оконного стекла составляет около полутора часов.

Dap 33 легко найти, но требуется около четырех или более недель, прежде чем он станет достаточно твердым, чтобы его можно было покрасить. Также не рекомендуется профессионалами. Sarco Seal Dual Glaze или Sarco Mutiglaze Type M) — это шпатлевка, которую выбирают многие мастера по изготовлению окон и реставраторов окон. Теперь его можно купить в небольших количествах у Abatron или Smith Restoration Sash.
Примечание. Мне сказали, что шпатлевку нельзя хранить более двух лет.

Предполагается, что на нанесение глазури может пройти до двух недель, прежде чем ее можно будет грунтовать и покрасить.Причина в том, что глазурь затвердевает в результате медленного окисления. Подробнее о закалке глазури

После того, как эпоксидный отвердитель (см. Предыдущие пошаговые инструкции) высохнет в течение как минимум двух дней, пора переустановить стекло. Перед установкой обязательно очистите каждое стекло с помощью средства для чистки стекол.

Нанесите на каркас тонкий слой шпатлевки. Один из способов — раскатать тонкую бусину и поместить ее на каркас. Убедитесь, что бусинка достаточно большая, чтобы глазурь выдавилась и плотно прилегала.

Если остекление холодное, можно нагреть шпатлевку около 20 секунд с помощью теплового пистолета на слабой скорости. Затем вдавите в нее стакан. Идея состоит в том, чтобы прижать стекло к передней части рамы. Вы должны увидеть, как замазка зажата между стеклом и рамой. Некоторые будут выдавливаться из спины, и их можно будет очистить позже.

Когда стекло плотно прилегает к глазури, вставьте острия. Нам пришлось урезать часть очков, которые мы купили, поскольку они выступали слишком высоко и проталкивали импост.

Маленькие панели размером до 12 дюймов можно использовать по 1 или 2 точки на каждую сторону, равномерно распределенных, добавляя 1 точку на каждые 6-8 дюймов. Чтобы вставить точки, приложите одну точку к стеклу острием вниз в древесину. Используйте замазку нож для покачивания, толкайте острие вниз до тех пор, пока он не окажется на высоте ниже конечной высоты замазки.

Обрежьте замазкой раму, выдавившую противоположную сторону.

Обязательно используйте небольшой шпатель, предназначенный для глазурования, и следите за тем, чтобы он всегда был чистым.

Достаньте кусок размером с мяч для гольфа и согрейте его, катая в руках. Затем прижмите его к раме к стеклу так, чтобы паз оказался переполнен. Опрятность здесь не в счет. После того, как вы сделали все четыре стороны, возьмите шпатель и, начиная с любого угла, проведите им по шпатлевке, плотно прижимая его к раме и одновременно срезая излишки шпатлевки. Двигайтесь медленно, держа нож под глубоким углом к ​​раме. Используйте пальцы для разглаживания.

Перед нанесением грунтовки и покраски глазурь должна схватываться не менее 7-14 дней.Стекло следует очистить, чтобы удалить все замазочные масла. Важно, чтобы при покраске остекления краска стекала на небольшую часть стекла, чтобы обеспечить герметичность.

Живопись

Если вы использовали эпоксидный отвердитель для покрытия окна, отшлифуйте его, чтобы удалить блеск, а затем покрасьте хорошим акрилом. Грунтовка не нужна.

Так как грунтовка и краска должны перекрывать стекло для хорошей герметизации, один из способов — нанести краску как можно ближе к стеклу и сразу же протереть бумажным полотенцем.

Используйте небольшую хорошую кисть, чтобы закрасить остекление. Мне нравится, что щетка за 10 долларов оправдала свои затраты.

Погодозащитный кожух

Уплотнитель из бронзы
После окраски добавьте уплотнитель из бронзы. Обязательно используйте латунные гвозди. Такая зачистка прослужит сотни лет.

Прикрепление уплотнителя
Вырежьте бронзовые полосы, чтобы они подходили только по бокам оконной рамы и к нижней части окна. Зачистку следует расположить так, чтобы фланец был обращен к внешней стороне рамы (крепежные детали находятся на внутренней стороне рамы и на нижней части рамы.

Используя латунные гвозди, гвозди из нержавеющей стали или скобы из нержавеющей стали, поместите крепеж на 1/3 от каждого края, чтобы выровнять уплотнитель. Затем закрепите гвоздем или стойкой каждые два дюйма. Возможно, вам придется пробить отверстия от гвоздей шилом, если на полосе нет предварительно пробитых отверстий.

Не забивайте гвозди молотком. Забейте гвозди с помощью набора для гвоздей. Когда полоска закреплена, проведите шпателем или скребком по линии надреза ленты, чтобы выдвинуть край полоски.

Погодозащитный кожух можно приобрести в Kilian Hardware или HardwareHut. Возможно, вам придется покупать латунные гвозди (гвозди) отдельно, если гвозди, поставляемые с уплотнением, представляют собой сталь с латунным покрытием, которая подвержена ржавчине. Также можно прикрепить уплотнитель с помощью скоб из нержавеющей стали.

Вернуться к: Часть 1: Удаление остекления и краски »

Кейп-Код Столярные изделия на заказ на Кейп-Код

Словарь терминов столярных изделий

Хотите поговорить, ознакомьтесь с нашим Глоссарием отраслевых терминов, чтобы помочь вам.

Фартук : Внутренний плоский декоративный элемент, который используется под табуретом в нижней части окна.
Astragal : Центральный элемент двойной двери, который крепится к неподвижной или неактивной дверной панели.
Окно маркизы : окно, которое откидывается вверху и откидывается вниз для открывания, приводится в действие кривошипным механизмом.
Эркер : Составное из трех или более окон, обычно состоящее из большого центрального элемента и двух боковых элементов под углом 30 °, 45 ° или 90 ° к стене.
Носовое окно : Составное из четырех или более оконных блоков в радиальном или изогнутом строении.
Форма для кирпича : Наружная обшивка вокруг окна для закрытия косяков, через которую забиваются гвозди для установки окна.
Двустворчатое окно : Окно, которое откидывается на одну сторону и откидывается для открытия, приводится в действие кривошипным механизмом.
Кожух: Внутренний кожух представляет собой плоский декоративный молдинг, закрывающий внутренний край косяков и грубых проемов между оконным блоком и стеной.Внешний корпус (или кирпичная форма) служит той же цели, а также является установочным устройством, через которое забиваются гвозди для установки оконного блока в стену.
Контрольная рейка : На двухстворчатом окне нижняя рейка верхней створки и верхняя рейка нижней створки, на которой установлен замок.
Круглая головка : Общий термин, относящийся к любому из множества оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемых над другим оконным или дверным проемом.
Коттедж с двойным подвесом : Двустворчатое окно, у которого верхняя створка короче нижней створки.
Бордюр : Водонепроницаемая стена или рама, используемые для поднятия наклонного остекления над поверхностью крыши в качестве превентивной меры против утечки воды из-за тающего снега или дождевых стоков.
Двойное остекление : Использование двух оконных стекол в окне для повышения энергоэффективности и обеспечения других преимуществ в производительности.
Окно с двойной подвеской : Окно с двумя створками, которые скользят вверх и вниз.
Капельный колпачок : Молдинг, помещаемый на верхнюю часть кирпичной формы или кожух оконной рамы.
Fenestration : архитектурный термин, относящийся к расположению окон в стене.
Соединение пальцами : Способ соединения отдельных деревянных частей вместе для образования более длинных отрезков. Концы деталей подвергаются механической обработке, образуя набор сцепляющихся пальцев, которые затем покрываются клеем и сцепляются вместе под давлением.
Фиксированный : Нет вентиляции или не работает.
Мешочек : Металлическая или пластиковая полоса, прикрепленная к внешней стороне головы или боковым косякам для защиты от непогоды и предотвращения утечки между рамой и стеной.
Прокладка : Податливая, гибкая непрерывная полоса материала, используемая для создания водонепроницаемого уплотнения между створкой и рамой мансардных окон, подобно уплотнению вокруг двери холодильника.
Остекление : Стекла или светильники в створке окна. Также акт установки фары из стекла в оконной створке.
штапик : пластиковая или деревянная планка, прикрепляемая к оконной створке по периметру стекла.
Состав для остекления : Податливое вещество, наносимое между оконной створкой и стеклянными фонарями для герметизации элементов, а иногда и для прикрепления стекла к створке.
Упор для остекления : Часть створки или дверной панели, удерживающая стекло на месте.
Бункер : Окно с верхней створкой, откидывающейся внутрь.
Шпилька домкрата : Элементы каркаса, обычно 2 x 4 дюйма, которые образуют внутреннюю часть грубого проема окна или двери.Они проходят от подошвы к жатке, которая ими поддерживается.
Косяк : Один из пары вертикальных стоек или частей, которые вместе образуют стороны дверной или оконной рамы.
Подкладка косяка : Металл или пластик, закрывающий внутреннюю поверхность и верхние косяки раздвижных окон.
Keeper : Выступающая крючковидная часть дверного оконного замка, которая устанавливается на внутренней поверхности створки створки.
Подъемник : Ручка или ручка, установленная на нижней направляющей нижней створки двойного открывающегося окна, чтобы упростить подъем или опускание створки.
Light : (также пишется lite) Остекление в обрамлении панелей и / или створки в окне или двери.
Световая шахта : Изолированная шахта, построенная для направления света из мансардного окна или светового люка через чердак в комнату внизу.
Low-E glass : Общий термин, используемый для обозначения стекла, которое имеет низкий коэффициент излучения из-за пленки или металлического покрытия на стекле или подвешено между двумя стеклянными огнями для ограничения прохождения лучистого тепла.
Проемы в каменной кладке : Проем в каменной стене для установки оконного или дверного блока, то же самое, что и грубый проем в рамной стене.
Врезка : паз или прямоугольная полость, вырезанная в дереве для установки другой детали.
Врезка и шип : прочное деревянное соединение, полученное путем соединения паза в одной доске и соответствующего выступающего элемента (шипа) в другой.
Стойка : вертикальные или горизонтальные перегородки или стыки между отдельными окнами в многооконном модуле.
Корпус стойки : Внутренний или внешний элемент корпуса, закрывающий стык стойки между отдельными окнами.
Muntin : Короткая планка, используемая для разделения стекла в створке на несколько светильников. Также называется разделителем оконного стекла или решеткой.
Привод : Металлический рычаг и шестерня, которые позволяют легко управлять или закрывать выступающие окна.
Палладианское окно : Большое окно с аркой наверху, обрамленное меньшими окнами с каждой стороны.
Панель : Обычно относится к отдельной панели или панелям в дверной коробке.
Кожух рамы для картины : Использование кожуха на всех четырех сторонах внутренней части окна, заменяющее табурет и фартук на подоконнике.Также известен как сплошная оболочка.
Шаг : Наклон крыши — это степень наклона крыши вверх от горизонтали или плоскости. Он может быть выражен в градусах или как отношение числа дюймов, на которое она поднимается на каждые 12 дюймов горизонтального пролета: 4/12 означает, что крыша поднимается на четыре дюйма на каждый фут горизонтального пролета.
Поворот : Режим работы для вентиляции окон, который обычно означает, что створка поворачивается вокруг центральной оси и поворачивается на 90 или более градусов.
Направляющие : Горизонтальные элементы оконной створки или дверной панели.
Черновой проем : проем, оставшийся в рамной стене для установки оконного или дверного блока.
Баланс створки : Система грузов, шнуров и / или витых пружин, которые помогают поднять створку с двойным навешиванием и стремятся удерживать створку в любом установленном положении, уравновешивая вес створки.
Шнур створки : В старых двойных окнах — веревка или цепь, прикрепляющая створку к противовесу.
Замок створки : Обычно замок кулачкового типа применяется к контрольным рейкам раздвижного окна или на открытых краях выступающего окна, чтобы плотно стянуть контрольные рейки вместе или плотно прижать створку к раме, и то и другое для безопасности и водонепроницаемости.
Вес створки : В старых двойных окнах — скрытые чугунные утяжелители, которые используются для уравновешивания створки.
Доска сиденья : Плоская доска, вырезанная по контуру носового или эркерного окна и устанавливаемая между подоконниками и плоской поверхностью стены, обеспечивая место для сиденья или полки.
Прокладки : Деревянные клинья (часто деревянная черепица), используемые для фиксации оконного или дверного блока в черновом или каменном проеме в квадратном, горизонтальном и вертикальном положении во время и после установки.
Габаритные огни : Высокая, узкая, фиксированная или действующая створка с одной или обеих сторон двери для освещения прихожей или вестибюля.
Порог : горизонтальный элемент, образующий нижнюю часть оконной рамы.
Имитация разделенного света : Метод создания окон, в котором мунтины прикрепляются к внутренней и внешней части изоляционного стекла для имитации внешнего вида истинного разделенного света.
Одинарное остекление : Использование одинарных оконных стекол в окне.Не так энергоэффективно, как двойное остекление.
Одноподвесное : Двустворчатое окно, в котором верхняя створка закреплена или не работает.