Изготовление вагонки в домашних условиях: Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

• Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
• Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

• Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
• Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
• Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

• Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
• Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

• Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
• Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
• Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

• Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
• Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

• Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
• Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
• Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками: как сделать в домашних условиях, как делают

Изготовление вагонки в домашних условиях подходит исключительно для тех, кто имеет в своем распоряжение много свободного времени, обладает терпением и настойчивостью. Из данной статьи вы выясните мельчайшие подробности ее изготовления своими руками, при этом существенно сохранив свой бюджет, так как расхождение в цене между вагонкой и необрезной доской значительное. Положительные стороны применения вагонки видны невооруженным глазом: это прежде всего низкая стоимость самого материала, а поскольку процесс монтажа крайне прост, то нет необходимости нанимать рабочую бригаду, можно справиться своими усилиями.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

• Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
• Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

• Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
• Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
• Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Необходимое оборудование

Для начала требуется выбрать и подготовить для работы большой и мощный станок. Практичным приобретением будет второй станок. Вследствие того, что даже самый мощный станок через какой-то промежуток времени начнет перегреваться, дать возможность ему передохнуть и остыть будет обязательным рабочим моментом. Необходимой характеристикой станка является мощность не ниже, чем один киловатт. От него требуется выполнение двух основных функций – это распил и фугование, то есть выравнивание деревянной поверхности.

Отдавая предпочтение какой-либо модели, заострите внимание на наличие люфта – зазора, в местах, где регулируются детали. Качественный деревообрабатывающий станок, например, американка, не превышает ширины в пятнадцать – двадцать сантиметров. Но также качественными должны быть линейки и система охлаждения.

Не стоит отдавать предпочтение станку с алюминиевым столом и линейкой.

Алюминий имеет склонность оставлять на древесине черные отметки. Есть вероятность нанести полосы на готовое изделие лобзиковой пилой. В итоге дефекты неблагоприятно влияют на внешний вид материала после обработки, и готовую вагонку необходимо покрасить, когда можно было обойтись бесцветным лаком. Для работы пилы предназначен специализированный кожух, надевающийся на основание пилы для того, чтобы не запачкать древесину, когда как стол и линейка не имеет защитных приспособлений.

Изготовить вагонку из ольхи ручным способом можно, например, фрезером или на циркулярке. Фрезерный способ более качественный.

Изготовленный таким способом самодельный материал имеет хорошие технические показатели.

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Вагонка своими руками — способы изготовления с пошаговыми инструкциями!

При промышленном производстве вагонки применяются мощные деревообрабатывающие станки, позволяющие получить продукцию отличного качества, но она не всем пользователям по карману. Можно ли самостоятельно изготовить вагонку и что для этого нужно? Об этом мы поговорим в этой статье.

Вагонка своими руками

Вагонка

Промышленная технология производства

Вагонка — что это за материал

Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.

1. Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
2. Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
3. Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
4. Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.

   Линия по производству вагонки

5. Проверка качества и складирование продукции.

Складирование вагонки

Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.

Таблица. Классы вагонки и их описание.

Классификация вагонки

Цены на вагонку

Вагонка

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Общие требования

На каких станках и какой бы сложности вы ни пробовали делать вагонку, нужно соблюдать следующие требования.

1. Качество пиломатериалов. Доски должны быть только обрезными, с одинаковой толщиной и шириной. Широкие плоскости нужно пропускать через рейсмус минимум с одной, а желательно с двух сторон. Для этих целей лучше иметь дома двухсторонний рейсмус, а если его нет, то хотя бы элементарный фуговальный станок.

Фуговальный станок

Двухсторонний рейсмус

Если таких станков нет, то можно работать ручным электрическим рубанком. Работы эти довольно трудные и долгие, а качество всегда будет намного ниже, чем во время обработки пиломатериалов на станках.

Практический совет! Настоятельно рекомендуем не заниматься строганием досок ручным электрическим рубанком. Намного выгоднее отвезти пиломатериалы к знакомому, имеющему двухсторонний рейсмус, за час-два работы вы пропустите 1-2 м³ досок — такого количества достаточно для отделки небольшого деревенского домика. Вручную придется их строгать не один день, при этом, как мы уже упоминали, качество будет никаким. Такую вагонку можно использовать только для отделки вспомогательных помещений.

2. Сушка. Работать можно только с пиломатериалами, имеющими не более 24% относительной влажности. Если показатели выше, то доски просушите под навесом или в проветриваемом помещении. Чем больше зазор будет между штабелями, тем быстрее пиломатериалы избавятся от излишков влаги. Складывайте их аккуратно, не допускайте появления искривлений, правильно укладывайте прокладки, верхний ярус обязательно прижимайте грузом.

   Сушка вагонки

3. Работа. Беспрекословно соблюдайте правила техники безопасности. Как свидетельствует статистика, деревообрабатывающие станки считаются наиболее травмоопасным оборудованием. Причем травмы очень тяжелые и нередко становятся причиной инвалидности. Это не значит, что станков нужно бояться, но относиться к ним следует с уважением. Что касается использования рукавиц, то к этому вопросу нужно подходить с умом. Рукавицы предохраняют руки от заноз, это верно. Но верно и то, что во время попадания рукавицы под режущий элемент затягивается кисть или рука, травмы намного опаснее.

Станок для изготовления вагонки

Какие нужно станки и оборудование для изготовления вагонки своими руками, мы будем рассказывать по ходу статьи. Дело в том, что есть большое количество технологий с учетом существующих станков, описать все в одной статье невозможно. Начнем с изготовления самой простой вагонки — такие работы доступны большинству неопытных мастеров.

Цена на модельный ряд фуговальных станков

Фуговальный станок

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

От чего зависит качество самодельной вагонки

Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.

Самодельная вагонка

В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?

1. Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти».
2. Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей. Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество.
3. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление.
4. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.

   Фрезы формуют шип и паз, а также определяют геометрию вагонки

5. Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.

   Комплект фрез

6. Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм.
7. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов. Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки. Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками.
8. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов.
9. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.

   Вагонка сложена ровными штабелями

10. Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.

Гвозди для вагонки

Крепежные элементы должны надежно удерживать вагонку и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры, шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.

Видео – Простейшая вагонка своими руками

Производство вагонки: инструкция с видео и фото

Время чтения ≈ 4 минут

Производство вагонки в домашних условиях требует денег  и желания заниматься этим процессом. Ничего особенного для такой работы не нужно. Сегодня дерево является одним из самых распространённых отделочных и строительных материалов, потому что это экологично, натурально и безумно красиво, помимо всего прочего древесина обладает и лечебными свойствами, такой момент тоже упускать нельзя.

Вагонка класса Экстра

Важно! Тепло в доме и комфорт очень просто создаются именно благодаря такому материалу как дерево. Синтетические аналоги и рядом не стояли с натуральной древесиной.

Изготавливаем вагонку

Цена сырья доступна каждому

На сегодняшний день есть огромный выбор сырья, из которого изготавливается вагонка.

Давайте рассмотрим каждый из них, выявим все достоинства и недостатки той или иной древесины для вагонки:

• Породы хвойные. К ним относятся: секвойя, сосна, кедр, лиственница. Такие породы древесины могут подойти для отделки как внутри помещения, так и снаружи. Приятные ощущения придаёт отделочному помещению смолистая древесина, узор на панелях очень необычный и замысловатый.
• Породы лиственные. Это – липа, осина, ясень. Такие породы древесины отлично подходят для отделки внутреннего типа. Для внешней облицовки такое сырьё не подходит, если вы хотите, чтобы возводимая конструкция служила вам долгие годы.

Методы изготовления вагонки

Изготовление вагонки в домашних условиях возможно лишь с применением технологичного оборудования

Идея промышленного изготовления вагонки достаточно прибыльная и удобная, но не стоит забывать, что для этого необходимы большие вложения денежных средств, которых, у простого гражданина просто нет. Если вы захотите попробовать организовать изготовление вагонки на дому, вам всё равно придётся приобретать оборудование для изготовления вагонки.

Если вы никогда ранее не сталкивались с процессом изготовления пиломатериалов, не стоит бояться, потому что в процессе изготовления панелей нет ничего сложного, так что вы сможете всё сделать самостоятельно своими руками.

Изготовление промышленного типа

Пошаговая инструкция изготовления материала:

1. Изготавливаем обрезную доску. Такой материал запросто может быть изготовлен из материала обрезного типа.
2. Просушиваем панели, это можно делать как на природе, то есть на воздухе открытом или же в тёплом невлажном помещении.
3. Придаём доске нужную нам форму, строгать доску необходимо по лицевой стороне.
4. На оборудовании специального назначения производим такие процессы как шпунтовка и фальцовка.
5. Проверяем доску на наличие на ней дефектов, трещин, различных деформаций.
6. Чистим панели от грязи и пыли, снимаем фаски с доски.
7. Сортируем изготовленный материал по качеству.

Изготовление материала дома

Как вы сами поняли, что оборудование для производства вагонки жизненно важно, и нам просто в этом деле без него никак не обойтись. Помимо оборудования понадобятся специальные детали и инструменты.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Самым лёгким вариантом является изготовление из доки обрезного типа:

1. Первое, что мы делаем — обрезаем доску.
2. Вытачиваем паз, причём с двух сторон
3. Отшлифовываем лицевую сторону панели, не забываем обрезать фаску.
4. Паз должен быть толще, чем рейка.
5. Сделанная рейка является соединительной частью между планками.

Фото фрезы напаянной

Станок, на котором изготавливают деревянные панели

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция.

Теперь вопрос о том, как изготовить вагонку становится просто неактуальным, потому как благодаря этому оборудованию проблема разрешима. Такой станок имеет возможность совершать обработку доски полностью, то есть, со всех четырёх сторон.

Пропуская материал через этот агрегат, вы получаете на выходе уже готовую единицу. Не нужно быть профессионалом, чтобы справится с управлением этого оборудования. Но для точной уверенности в своих силах, просмотрите видео, где подробно будет описано и показано, как работает эта машина.

Важно! Не забывайте о технике безопасности, какой бы простой в управлении не была машина, необходимо учитывать и тот факт, что все электрические элементы такого оборудования должны быть полностью прикрыты защитными элементами. Если много пыли и грязи накопится на электрических элементах, вам придётся выкинуть много денег для ремонта такого агрегата.

Виды станков:

• Станки, нагрузка которых небольшая. Сечение изготовления материала небольшое, соответственно, мощность агрегата тоже небольшая.
• Станки, нагрузка которых достаточно большая. Здесь всё просто – за короткий промежуток времени выполняется большой объём работ.

На рынке оборудования рассматриваемого типа очень много, поэтому каждый найдёт агрегат себе по вкусу. Если налажено производство: вагонка будет качественной.

Вагонка поливинилхлоридная

ПВХ вагонка

Помимо деревянной вагонки, существует ещё панели из поливинилхлорида. Для изготовления такого материала вам также понадобится специальное оборудование.

Механизм работы таких приборов одинаковый:

• В приёмный бункер поступает сырьё.
• Сырьё поступает в цилиндр путём передачи дозатора.
• Цилиндр нагревается.
• Масса под высоким давлением начинает продавливаться через специальные формы. Начальная форма материала готова.
• В калибраторе масса присасывается к форме, происходит охлаждение материала.
• Обрезка профиля.

Вывод

Если вы решили изготавливать вагонку у себя дома, тогда вам необходимо будет приобрести специальное оборудование и не важно, будет ли это деревянная вагонка или же вагонка из ПВХ. Правила техники безопасности должны соблюдаться в любом случае. Внимательно нужно следить за работой острых деталей, все механизмы электрического типа должны быть прикрыты, не должно быть перепадов в электрической сети.

Обратите внимание! Не стоит самостоятельно придумывать новые способы изготовления пиломатериала, всё уже придумано за вас. Такие фантазии могут привести к негативным последствиям, потому как оборудование нужно использовать строго по инструкции, и  никак больше.

Вагонка из ПВХ прекрасно подходит для отделки как наружной, так и внутренней. Используется такой материал повсеместно, он крепкий, прочный, морозо- и влагоустойчивый, так что прослужит вам долгие годы, не изменив при этом свой первоначальный вид, и качественные характеристики при этом тоже не поменяются.

как сделать изделие в домашних условиях, как делают вагонку на циркулярке, ножи для изготовления материала

В настоящее время вагонка из дерева пользуется большим спросом в сфере отделки помещений. Учитывая растущую популярность продукции, ее изготовлением начинают заниматься все только специализирующиеся торговые марки. Чтобы сэкономить материальные средства, многие принимают решение сделать вагонку своими руками. При наличии базовых навыков, сырья и инструментов это вполне возможно. В этой статье пойдет речь о том, как сделать в домашних условиях надежный и стильный отделочный материал.

Особенности

Прежде чем приступать к описанию процесса изготовления, необходимо разобраться, что собой представляет этот товар.

Вагонка – это вид облицовочного материала, представляющий собой продукт переработки натурального дерева. Его используют для оформления как простых (прямолинейных) так и сложных конструкций. В зависимости от технических характеристик продукцию используют для наружной или внутренней отделки. Внешне это плоские панели, имеющие по краям специальные соединения.

В сфере производства вагонки используются различные сорта древесины, как лиственные, так и хвойные: ольха, кедр, ясень, сосна, бук и многое другое.

Продукция делится на отдельные сегменты с учетом различных характеристик. Одна из них – форма профиля: панель, евровагонка, «штиль», «американка», блок-хаус.

Деревянная отделка сочетает в себе отменные эксплуатационные и эстетические качества. За счет этих характеристик отделка получила широкое распространение. Вагонку используют для наружной и внутренней облицовки.

Преимущества вагонки:

• эстетичный внешний вид;
• богатый ассортимент продукции, отличающийся по окрасу, фактуре и эксплуатационным характеристикам;
• это экологически чистый продукт, безопасный для здоровья и окружающей среды;
• качественный материал обладает отменной практичностью и износостойкостью;
• отделочный материал из дерева – это классика, которая всегда актуальна и востребована;
• простой процесс монтажа;
• натуральная отделка создает в помещении комфортную атмосферу.

Недостатки:

• высокая цена;
• требует тщательный уход.

Технология производства

Информация, указанная в данном разделе, обязательно пригодится, если вы решили изготовить вагонку самостоятельно. Процесс изготовления обшивки делится на такие этапы.

Поэтапный процесс:

• Изготовление доски. Стволы деревьев распиливают на доски при помощи дисковых или ленточных пилорам. Толщина варьируется от 15 до 25 миллиметров, ширина – от 100 до 150 миллиметров.
• Сушка. В специальных камерных сушках материал обрабатывается под действием высоких температур. После этого риск растрескивания и кручения досок становится минимальным.
• Сортировка. В зависимости от качества сырья материал тщательно сортируется. В сфере производства вагонки используются доски, качество которых не ниже второго сорта.
• Изготовление. Сам отделочный материал изготавливают на специальном оборудовании. Компании используют четырехсторонний строгальный станок. Всего за один проход происходит обработка всех плоскостей панели благодаря подбору ножей и фрез. В процессе происходит создание необходимого профиля.
• Обработка. Для сохранения натуральной красоты древесины и продления срока службы отделки проводится обработка панелей. Вагонку покрывают масловоском или специальными лаковыми и эмалевыми составами. Еще один способ – браширование. Методику используют, когда необходимо придать продукту эффект старины.
• Проверка. В конце готовый продукт проверяют на прочность, износостойкость, надежность и другие технические характеристики.

С чего начать?

Для начала необходимо найти отдельное помещение для проведения работ. Помните, что станки и деревообрабатывающее оборудование в процессе работы производят много мусора и шума. Также необходимо учесть состояние электрической проводки. Она должна быть в состоянии выдержать длительные нагрузки. В противном случае проводка может попросту сгореть.

Эксперты уверяют, что при наличии технической базы, определенных умений и расходного материала можно изготовить вагонку различного типа, отличающуюся по форме, размеру и типу соединений.

Общие требования

Независимо от сложности выполнения работы, а также функциональности и мощности оборудования, необходимо соблюдать указанные ниже требования.

Расходный материал, используемый при изготовлении облицовки, должен соответствовать таким характеристикам: одинаковые размеры (толщина и ширина), исключительно обрезные доски. Широкие элементы рекомендуется пропускать через рейсмус хотя бы один раз с каждой стороны. С этой задачей отлично справится двухсторонний рейсмус. Если его нет под рукой, используйте стандартный фуговальный станок.

Специалисты уверяют, что для отменного результата можно использовать лишь доски с показателем относительной влажности не больше 24%. Если данное значение выше нормы, следует провести сушку материала. Делают это в проветриваемой комнате или размещая доски под навесом. Чтобы процесс занял меньше времени, обеспечьте между штабелями крупные зазоры.

Для сушки складывайте древесину аккуратно, чтобы не допустить искривление формы. Не забудьте надежно прижать верхний ярус, используя любой крупный груз.

Важно полное соблюдение техники безопасности. Статистика указывает на что, что именно оборудование для обработки дерева является самым опасным в эксплуатации. Использование специальной рабочей одежды и защитных средств обязательно. Приобрести все необходимое можно в строительных магазинах.

Проверьте оборудование на исправность. Использование поломанной техники чревато негативными последствиями. Если вы обнаружили нарушения в работе, обязательно вызовите специалистов по ремонту или наладьте его самостоятельно при наличии должного опыта.

Вышеуказанные аспекты помогут вам провести работу по изготовлению облицовочного материала правильно.

Этапы работ

Подробнее рассмотрим распространенный вариант производства облицовки на дому, используя циркулярку.

Работа начинается с подготовки расходного сырья и уборки рабочего пространства. Необходимо точно определиться с количеством пиломатериала. Для изготовления нужны строганые доски, ширина которых не превышает 10 сантиметров, а толщина составляет от 1,5 до 2 сантиметров. Использовать более крупные доски не рекомендуются из-за типа соединения вагонки между собой.

В процессе работы располагайте пиломатериал с одной стороны циркулярной пилы, а готовый продукт – с другой. Это поможет поддержать порядок и чистоту в помещении.

Все доски должны иметь одинаковую длину. Если это не так, материал обязательно следует подровнять. Также внимательно осмотрите доски и оцените состояние их поверхности. При наличии гнилых, черных сучков отправьте сырье в мусорку. Избавиться от таких дефектов в домашних условиях не выйдет.

Особое внимание уделите складированию заготовок. Следите не только за направлением древесных волокон, а также за расположением различных дефектов природного материала. Каждый специалист скажет, что это самые трудные в обработке элементы.

В работе размещайте материал как, чтобы расположение волокон и изъянов совпадало с ходом вращения режущего прибора. Если не соблюсти это правило, чистота поверхности материала будет неудовлетворительной.

Пришло время выставлять циркулярную пилу. При расхождении в ширине досок необходимо обязательно выровнять пиломатериал. Чтобы провести данную процедуру, разместите линейку пилы на необходимом расстоянии от зубьев и надежно зафиксируйте элемент.

Важно: линейка обязательно должна располагаться параллельно пиле. Для самодельных станков необходимо использовать специальный угольник. Заводские установки обладают такими метками. Также настройки оборудования необходимо проверить при помощи небольшого отрезка доски.

Стандартная вагонка оснащена соединением в «четверть». Оформить такое сцепление можно, используя обычную циркулярную пилу. Необходимо настроить высоту стола и расстояние до линейки. Крепление второго элемента необходимо опустить и подвинуть к пиле. При работе внимательно следите за тем, чтобы плоскости располагались параллельно. Расстояние – 1 сантиметр. Линейка должна быть закреплена прочно и надежно.

Настройте положение стола так, чтобы зубцы циркулярной пилы размещались на высоте в сантиметр в максимальной точке. В итоге высота пилы и ее расстояние до линейки должны насчитывать 10 миллиметров. Проверьте правильность параметров, используя часть доски. Откорректируйте положение элементов, если в этом будет необходимость.

Далее нужно оформлять вышеуказанный тип соединения. Проводится первый проход – доска размещается плашмя, боковая плоскость прижимается к линейке максимально плотно. Если все сделано верно, то пропил характерного типа должен появиться по всей длине изделия.

Ни в коем случае не прижимайте пиломатериал вручную. Используйте для этого отдельный деревянный брусок, иначе это чревато травмой. Также запрещается облокачиваться на торец доски.

После разместите материал на ребро. Пропил оформляется со стороны линейки. Таким образом вы выпиливаете «четверть», необходимую для соединения панелей. Отрезанные части убирайте с рабочей поверхности сразу, чтобы не захламлять рабочее пространство.

Для финального оформления соединений разверните доску на 180° и проделайте вышеуказанную процедуру уже с другой стороны. «Четверти» на вагонке должны размещаться зеркально, то есть с одной стороны панели углубления находятся сверху, а с противоположной – снизу. При монтаже отделочного материала соединения крепятся внахлест, перекрывая стыки между собой.

Мастера рекомендуют обработать видимые боковые грани вагонки, используя ручной фрезер. Оборудование, необходимое вам – это стандартный фрезерный станок.

Для работы следует подобрать профиль, вертикально его установить, зафиксировав вагонку, и пройтись по ней инструментом.

Советы

• Даже во время работы за станком не снимайте с пилы специальную защиту (клин и кожух). Многие ошибочно считают, что эти элементы необходимы для защиты глаз от опилок. Их основное предназначение – не допустить обратного вылета деревянной панели. Сила удара способна не просто навредить мастеру, а даже пробить брюшную полость.
• Чтобы не отвлекаться во время работы на лишние предметы и мусор, уберите все лишнее не только со стола, а также с пола. Все внимание должно быть полностью сосредоточено на рабочем оборудовании или инструменте.
• Если длина досок больше метра, проводить работу одному не рекомендуется. В этом случае вы рискуете не только своим здоровьем, но и качеством вагонки. Если не прижать материал к линейке достаточно крепко, нарушается линейность фрезеровки.

О том, как сделать вагонку своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сшить подкладку: Учебное пособие по шитью

Подкладка одежды может показаться большой дополнительной работой: покупка большего количества ткани, повторное вырезание выкройки и все эти дополнительные булавки и шитье. Этого достаточно, чтобы идея пропустить этот шаг была ужасно заманчивой. Но для работы некоторых предметов одежды действительно требуется подкладка. Вот что вам нужно знать, прежде чем приступить к его шитью.

Почему следует добавлять подкладку

Хотя вполне очевидно, почему вы должны использовать подкладку для платья из прозрачной ткани, есть много других причин для добавления подкладки.Это сделает одежду из зудящей ткани (например, шерсти) более приемлемой для вашей кожи. Подкладка также скроет неприглядные швы (например, на внутренней стороне куртки или на светлой ткани), обеспечит дополнительное тепло и придаст одежде структуру, форму и лучшую посадку. Кроме того, если у драпированного платья есть подкладка, оно будет скользить по телу, а не цепляться за все неправильные места.

Даже если ни одна из этих причин не относится к вашей одежде, все же разумно добавить подкладку. Это мгновенно поднимет ваш дизайн на ступеньку выше высокой моды.

Разница между подкладкой и подчеркиванием

Подчеркивание — это еще один метод достижения результатов, подобных подкладке одежды. Но это не одно и то же. Подчеркивание включает в себя вырезание выкройки из основной ткани и ткани подкладки, а затем сметание двух частей вместе перед сборкой одежды.

Подкладка, с другой стороны, является зеркалом предмета одежды, и иногда ее вырезают из отдельных частей выкройки, а затем вшивают во внутреннюю часть предмета одежды.В отличие от подкладки, подкладка прикрепляется к одежде только на шее или поясе и свободно свисает внутри предмета одежды. Подчеркнутые предметы одежды также могут иметь подкладку.

Как правильно выбрать подкладочную ткань

При покупке подкладки следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, если ваша основная ткань имеет какое-либо растяжение (например, трикотаж), ваша подкладка должна иметь такое же количество. Если этого не произойдет, одежда в конечном итоге не подойдет.

Если ваша основная ткань прозрачная, подумайте, как будет выглядеть подкладка под ней.Вы хотите, чтобы он подходил к вашему тону кожи или к основной ткани и оставался незамеченным? Или вы хотите, чтобы это служило эстетической цели? Если последнее, вы можете использовать гораздо более неожиданный оттенок — яркий цвет или интересный узор могут быть забавными, даже если вы единственный, кто это видит.

Состав ткани также важен. Натуральные волокна, такие как хлопок, являются наиболее воздухопроницаемыми и обеспечивают тепло, что делает их отличным выбором для одежды. Тем не менее, куртки и пальто требуют более тяжелой подкладки, поэтому вам стоит подумать о чем-то вроде искусственного меха.

Как правильно подобрать размер подкладки

Подкладка должна быть немного меньше размера вашей одежды, поэтому при шитье добавляйте ⅛ дюйма к припуску на шов. Чтобы подкладка не виднелась на подоле, отрегулируйте подкладку на ½ — 1 дюйм короче одежды.

Если вы используете выкройку, в которой нет инструкций по установке подкладки, подумайте, как подкладка будет прикрепляться к одежде, при этом скрывая незавершенные края подкладки. Если одежда застегивается на молнию или пуговицу, установите подкладку перед тем, как добавить застежку, в идеале — на шейный обод или пояс.

DIY Custom Lined Curtains (это проще, чем вы думаете!)

Кто знал, что может быть так легко иметь свои собственные индивидуальные шторы ?! С идеальной тканью, подходящими размерами и даже с большим количеством черного — нет ничего лучше, чем индивидуальный заказ! Вы не поверите, как легко вы можете сделать свои собственные шторы на подкладке своими руками!

Итак, позвольте мне начать с того, что мои навыки шитья оставляют ОЧЕНЬ желать лучшего, поэтому я вызвал некоторое подкрепление (спасибо, мама!), Чтобы провести меня через все это.При этом, как только мы придумали план, оказалось, что эти шторы было настолько легко сделать, что даже я смог сделать это !

Сделать собственные шторы на заказ было совсем несложно. Действительно. Но я не стану приукрашивать время, которое потребовалось — на изготовление этих двух панелей с подкладкой, вероятно, ушло около пяти часов измерения, резки и шитья, что было намного дольше, чем пара часов, которые я ожидал (когда будет Я учу?!). Надеюсь, ваши ожидания немного более реалистичны.Тем не менее, это стоило того, чтобы иметь эти роскошные, сделанные на заказ, затемненные шторы для нашей новой главной спальни в фермерском стиле!

Материалы
— идеальная ткань для штор (я нашла свою в Tonic Living)
— ткань затемнения или подкладка по вашему выбору (опять же, я нашел свою в Tonic Living)
— лента для задних язычков, люверсов или самый простой и удобный из них, кольца для штор

Метод

шаг первый: Отрежьте ткань для штор.

Измерьте желаемую длину каждой шторной панели. Теперь добавьте 10 дюймов. Это позволит израсходовать лишнее, когда вы создадите подгибку и прикрепите ее к подкладке. Отметьте эту длину на ткани для штор и отрежьте. Чтобы все было как можно проще, я выбрала ширину ткани для штор, так как она была достаточно широкой, чтобы закрыть мое окно.

Для нашей новой главной спальни я выбрала прекрасную овсяную льняную ткань из моего любимого магазина тканей Tonic Living.Идеальное сочетание бежевого и серого — лучший выбор для дизайна главной спальни в фермерском доме!

шаг второй: Обрежьте подкладку.

Потому что кому не нужна красивая толстая затемненная подкладка, чтобы заслонить солнечное утро, пока мы спим до полудня, разве я прав, сплю? Ха!

Я выбрал эту мягкую затемненную подкладку от Tonic Living, потому что она не только блокирует свет, но и имеет самую красивую мягкую драпировку.

В зависимости от желаемой длины панелей добавьте 2,5 дюйма для подкладочной ткани.

Теперь обрежьте ткань на 6 дюймов меньше, чем ширина ткани для штор.

Вот что у вас должно остаться:

Нарезка всего нужной длины наверняка была самым трудоемким делом. Все действительно пошло своим чередом, когда мы полностью разрезали ткань.

шаг третий: Подшить нижнюю часть портьерной ткани.

Положите ткань для штор лицевой стороной вниз, сложите нижний край ткани для штор на четыре дюйма, прогладьте край и затем сложите его на себя еще на четыре дюйма, снова прижав утюгом, чтобы получился красивый аккуратный край. .

Я обнаружил, что, проведя утюгом по всему краю подола, я могу вообще избежать заколки, но, в зависимости от выбранной вами ткани, вам может потребоваться закрепить все булавками перед шитьем.

Наконец, просто выполните быструю строчку примерно на 1/4 дюйма от верха складки по всему нижнему краю панели занавески.

шаг четвертый: Подшейте нижнюю часть подкладки.

Положите подкладочную ткань лицевой стороной вниз, загните нижний край на два дюйма вверх, прогладьте, а затем сложите еще на два дюйма, пригладив все на месте. Опять же, вам может потребоваться закрепить все это булавками перед шитьем, но если вы похожи на меня, вы просто отрежете его отутюженным краем.

Выполните стежок по всей длине этого шва примерно на 1/4 дюйма от верхнего края.

шаг пятый: Прикрепите подкладку к ткани штор.

Начните с укладки ткани для штор лицевой стороной вверх. Затем положите подкладочную ткань на верхнюю правую сторону вниз, поднимая нижнюю часть на 1,5 дюйма от низа ткани занавески. Правые стороны должны быть здесь, друзья мои.

Вы сразу заметите, что края по бокам вашей занавески и подкладки не совпадают с обеих сторон — это именно то, что вам нужно. Совместите одну сторону вместе, закрепите булавками и затем проведите стежок по длине швом 1/4 дюйма.

Затем приложите все усилия, чтобы совместить другую сторону, собирая ткань занавески под ней, пока оба слоя не будут выровнены по краю. Затем просто приколите и снова прошейте.

шаг шестой: Выверните его на правую сторону и любуйтесь! Вы почти закончили, мой друг!

Разложите все так, чтобы подкладка была сверху, а затем потяните с каждой стороны, пока не получите равное количество ткани для штор с обеих сторон. Когда все будет на месте, прогладьте обе стороны, чтобы получился красивый аккуратный край.

седьмая ступень: Подрезать под углом нижние углы. Звучит намного сложнее, чем есть на самом деле. Действительно. Все, что вам нужно сделать, это подоткнуть уголок ткани для штор и быстро прошить по нему, чтобы закрепить на месте. Если вы действительно хотите пофантазировать, вы можете использовать потайной стежок, чтобы закрепить его (сшить только через один слой ткани, чтобы стежки не просматривались через переднюю часть занавески), но я просто шила машина, чтобы запустить обычную старую строчку по всем слоям, и, честно говоря, вы никогда этого не узнаете.

Все готово!

шаг восьмой: Прошейте верхний край.

Пора позаботиться об этой лишней ткани наверху. Согните верхний край на один дюйм, прогладьте, затем загните еще на дюйм и снова прогладьте. Прикрепите все это булавками (если хотите) и проденьте стежок на 1/4 дюйма от края на всем протяжении.

шаг девять: Подготовьтесь к зависанию.

Итак, здесь вам нужно добавить способ повесить все это.Вы можете добавить такие втулки или, может быть, добавить такие задние вкладки. Или вы могли бы пойти самым простым путем и просто прикрепить их к простым кольцам, как я, и положить этому конец. Это не только самый быстрый и простой вариант, но, честно говоря, он значительно упрощает открывание и закрывание наших тяжелых штор с подкладкой. Серьезно, эти маленькие кольца скользят по стержню, как масло!

шаг десятый: Повесьте свои красивые индивидуальные шторы!

Как бы вы ни закончили верхнюю часть, наконец-то пришло время повесить шторы, сделанные своими руками, и полюбоваться ими! Ты сделал это!!!

Нет лучшего способа создать роскошное пространство, чем добавить несколько штор на заказ.Индивидуальные портьеры позволяют получить самую совершенную ткань, идеальную подкладку и идеальную посадку — что может быть лучше этого?

Я хочу сказать огромное спасибо компании Tonic Living за предоставленную великолепную ткань и подкладку для изготовления этих штор для спальни в фермерском доме в рамках конкурса One Room Challenge. Если вы ищете идеальную ткань, чтобы сделать свои собственные шторы на заказ, Tonic Living — это то место, где вы ее найдете! У них есть фантастический выбор тканей и есть все, что вам нужно, чтобы сделать свои собственные портьеры.И, если вы просто не чувствуете, что делать своими руками, они даже сшьют для вас индивидуальный комплект штор или римскую штору (всю информацию можно найти здесь)!

Ознакомьтесь с инструкциями по всем нашим проектам главной спальни в фермерском доме ниже:

Желаю вам ТАКОГО прекрасного дня!

шт. Вы можете найти меня здесь.

Сопутствующие товары

Учебное пособие по подкладке кошелька — Добавьте тканевую подкладку с карманами в сумку

В этом руководстве по подкладке кошелька вы узнаете, как сделать подкладку с двумя карманами и центральным разделителем для прямоугольной сумки.Просто возьмите несколько расходных материалов и сделайте 3 измерения, и вы готовы к работе!

Принадлежности для подкладки кошельков

• подкладочная ткань — необходимое количество зависит от размера кошелька
• нить для ткани
• карандаш для ткани
• ножницы для ткани
• прямые булавки
• линейка
• игла для ручного шитья
• швейная машина

кошелек

подкладка

Выполните следующие измерения внутренней части вашей сумочки.

Ширина = A (у меня 10 дюймов)
Высота = B (у меня 10 дюймов)
Глубина = C (у меня 3,5 дюйма)

Основная часть подкладки кошелька

Отрежьте кусок подкладки размером (A + 1) на (2B + C + 1). Для моего кошелька это 11 ″ на 24,5 ″.

Стороны подкладки кошелька

Отрежьте 2 куска подкладки, каждый (B + 1) на (C + 1). Для моего кошелька это 11 ″ на 4,5 ″

Карманы на подкладке кошелька

Отрежьте 2 куска подкладки размером 5 на 7 дюймов.
Сложите одну деталь пополам вдоль лицевыми сторонами так, чтобы получилось 5 дюймов в поперечнике на 3.5 дюймов в высоту.
Прошейте одну сторону и поперек низа с припуском на шов 1/2 дюйма.
Выверните деталь лицевой стороной наружу.
Отверстие створки 1/2 ″.
Пресс-карман.
Повторите со вторым карманом.

Разделитель подкладки кошелька

Отрежьте кусок подкладки размером (A + 1,5) на (2B + 1,5). Для моего кошелька это 11,5 на 21,5 дюйма.
Сложите пополам вдоль лицевых сторон.
Прошейте нижнюю сторону, поперёк низа и наполовину другую сторону с припуском на шов 1/2 дюйма.
Выверните деталь лицевой стороной наружу.
Отверстие створки 1/2 ″.
Пресс-разделитель.

Узел подкладки кошелька

Поместите один карман с правой стороны основной секции так, чтобы сложенная сторона находилась на 2 дюйма ниже края A и располагалась по центру слева направо. Сшейте 3 другие стороны верхней строчкой на расстоянии 1/16 дюйма от края кармана.
Повторите то же самое с другим карманом на другом конце A основной секции.

Проведите линию с правой стороны основной секции по центру (линия будет на полпути между карманами, а НЕ через них)
Отметьте точки над и под линией по одному на каждом краю 1/2 буквы C, всего 4 отметки .Для моего кошелька это 1,75 дюйма.
Пришейте одну сторону C боковой подкладки к основной секции между 2 отметками на одной стороне с припуском на шов 1/2 дюйма. Это оставит без швов 1/2 дюйма с каждой стороны боковой подкладки. Повторите то же самое на противоположной стороне с другой боковой подкладкой.
Продолжайте линию на обоих концах через центр боковых накладок, заканчивая линию на 1/2 дюйма от верхних частей боковых накладок.

Поместите разделитель так, чтобы его нижняя часть (кромка шва, противоположная складке) была на 1/4 дюйма за линией основной секции, штифт. Продолжайте прикреплять стороны разделителя на 1/4 дюйма за линию на боковых накладках.Прострочите разделитель сверху на боковые стороны и основную часть с припуском на шов 1/4 дюйма, затем снова вплотную к краю.

Сложите обе стороны основной секции вверх и прикрепите булавками к боковым накладкам мешка. Сшейте все 4 стороны с припуском на шов 1/2 дюйма.

Присоединение подкладки кошелька к сумке

Отогните верх подкладки на 1/2 дюйма и прижмите.
Положить подкладку в сумку.
Прострочите или притачите вручную верх подкладки к верху сумки.
Дополнительно: скрепите 4 нижних угла подкладки и мешка вручную.

Готово! Удачи, друзья мои.

[подпись]

Если вам понравился этот урок по подкладке кошелька, взгляните на него.

Как сделать подкладку для корзины

Пошив домашнего декора дает возможность выбрать ткани на заказ в соответствии с вашим стилем. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать подкладку для корзины. Это проще, чем вы думаете!

Видеоурок по изготовлению лайнера корзины

Я впервые поделился этими корзинами с их рюшами на льняной подкладке в своем посте организации кабинета прачечной.Множество людей спрашивали меня, как их сделать. Ооо … без лишних слов, давайте перейдем к уроку!

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я беру небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Получите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.

Принадлежности

Корзина — Вы можете использовать любую корзину, которая есть у вас дома. Я купил эти корзины для водорослей для этого урока.

Ткань — подойдет любая неэластичная легкая ткань средней плотности. Я использовала эту смесь льна.

Инструкция по изготовлению лайнера корзины

1. Измерьте корзину.
2. Вырежьте кусочки.
3. Сшейте лайнер.
4. Закончите с дополнительной оборкой и завязкой.

Снятие мерок

Для этого проекта вам понадобится несколько измерений.

Сначала найдите длину и ширину дна корзины. Если вы используете круглую корзину, вам нужен диаметр.

К этим размерам добавьте припуск на шов на 1 дюйм. Например, если размер дна корзины составляет 9,5 на 6,5 дюйма, отрежьте кусок ткани 10.5 на 7,5 дюймов.

Затем измерьте длину и ширину сторон корзины. Если он прямоугольный, у вас будет две более короткие стороны и две более длинные стороны. Обычно они расположены под углом, так что измерение ширины дна составляет 9,5 дюйма (как ширина дна корзины), а измерение ширины верха составляет, например, 11,5 дюйма.

Для боковых частей вы также должны учитывать, насколько далеко вы хотите, чтобы лайнер корзины опускался с внешней стороны корзины. Так как я планировал увеличить длину рюшами, я хотел, чтобы у меня уменьшилось примерно на 2.5 ″. Моя корзина была 6 дюймов в высоту, поэтому я сделал свои боковые части длиной 8,5 дюймов, чтобы они имели выступ на 2,5 дюйма.

Вырезание кусков

Чтобы обрезать боковые части короче внизу и длиннее вверху, используйте прямоугольную нижнюю часть в качестве направляющей, так как именно там боковые части корзины встречаются с дном.

Возьмите одну из меньших боковых частей и совместите ее с более короткой стороной нижней части. Выровняв боковые части по центру, сделайте отметки с обеих сторон.Сделайте ножницами маленькие надрезы. Сложите боковую часть пополам и совместите прорези. Сделайте надрез под углом, пока не дойдете до более длинного края.

(Если все это звучит сбивающе с толку, посмотрите видео выше. Это определенно проще, чем кажется!)

Используйте тот же метод, чтобы отрезать другую боковую часть подкладки…. Совместите ее с низом, сделайте отметки и прорези, сложите пополам и сделайте разрез под углом.

Когда у вас будет одна короткая и одна длинная стороны, используйте их в качестве выкройки для вырезания двух других боковых частей.

Затем разложите все части так, чтобы нижняя часть была в центре, а боковые части выровнялись с ней.

Видите, как все боковые части стали короче внизу, но наклонены, чтобы быть длиннее вверху? Они совпадают с прямоугольным нижним вкладышем, а затем становятся длиннее, чтобы учесть более широкий верх корзины.

Сшиваем все вместе

Далее пришейте боковые стороны к низу. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы швы были скрыты внутри корзины, поэтому положите боковые части поверх нижней части и прошейте швом 1/2 дюйма.

Примечание * Если у вас есть корзина, в которой подкладка будет видна снаружи, например проволочная корзина, швы должны быть внутри корзины.

После того, как все четыре боковые части пришиты к нижней части, пришейте каждую боковую часть к следующей.

Закончите все швы зигзагообразной строчкой или сергером.

Подкладка корзины действительно обретает форму.

Затем обмерьте корзину по всему периметру, чтобы определить, какой длины должна быть оборка.Общее практическое правило для оборок — сделать их в 1,5 раза длиннее того, к чему вы их прикрепляете.

Так как моя корзина была 40 дюймов в диаметре, я сделал рюшку длиной 60 дюймов. Я сделал его шириной 3,5 дюйма.

Изготовление оборок

1. Подогните длинный край, сложив его на 5/8 ″. а затем еще 5/8 ″. Шейте швом 1/2 дюйма.
2. Проведите собирающую петлю на другом длинном крае. Сделайте это, увеличив длину стежка и натяжение как можно выше.Если вы новичок в создании рюшек, я поделюсь некоторыми своими мыслями в этом видео.
3. Соберите оборки так, чтобы они стали того же размера, что и периметр подкладки корзины (в моем случае 40 ″).
4. Приколите булавкой и пришейте на месте.

Изготовление галстука

1. Отрежьте полоску шириной около 2 дюймов на длину периметра вкладыша корзины + выступы примерно 14 дюймов с каждой стороны (для завязывания банта). Моя фигура была около 68 дюймов. 40 ″ периметр корзины + 28 ″ всего для лука.
2. Сложите полосу пополам (длинные стороны, лицевые стороны вместе) и оба конца примерно на 1/2 дюйма.Прошейте весь длинный край очень узким швом.
3. Используйте английскую булавку на одном конце, чтобы вытолкнуть стяжку на правую сторону.
4. Сложите зажим пополам, чтобы найти центр. Найдите центр задней части вкладыша корзины. Выровняйте два центра вверх и закрепите булавками.
5. Найдите центр передней части вкладыша корзины и отметьте его булавкой.
6. Начиная со спинки (по центрам) Пришиваем завязку к подкладке корзины. Выровняйте это прямо над оборкой. Он также действует как верхний стежок, поэтому прошивайте как можно ближе к краю галстука.Остановитесь в нескольких дюймах от переднего центрального штифта.
7. Повторите движение в другую сторону, начиная с заднего центра. Остановите то же расстояние от передней центральной булавки, что и предыдущий стежок.
8. Прострочите верхнюю часть галстука, снова останавливаясь на том же расстоянии от передней центральной булавки, что и нижняя вышивка.
9. Закончите завязку, притачив к концам, которые не пришиты к подкладке.

Все готово!

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я беру небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Получите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.

Магазин товаров

Корзины с водорослями

Льняная смесовая ткань

Моя швейная машина

Подкладка для корзины может быть изготовлена ​​для корзины любого размера. Украсьте его тканями, которые подходят к украшаемому пространству. Вы даже можете поиграть с галстуком и рюшами другого цвета. Варианты бесконечны!

Вы сделали вкладыши для корзин? Как прошло?

Большое спасибо за то, что заглянули на ферму!

Как сделать лайнер корзины

Пошив домашнего декора дает возможность выбрать ткани на заказ в соответствии с вашим стилем.Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать подкладку для корзины. Это проще, чем вы думаете!

Материалы

• швейная машина
• корзины
• ткань (я использовала льняную смесь)

Инструкции

ИНСТРУКЦИИ ПО ЛАЙНЕРУ КОРЗИНЫ
Измерьте корзину.
Вырежьте кусочки.
Сшейте лайнер.
Отделка с дополнительной оборкой и завязкой.

ПОЛУЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Для этого проекта вам понадобится несколько измерений.

Сначала найдите длину и ширину дна корзины. Если вы используете круглую корзину, вам нужен диаметр.

К этим размерам добавьте припуск на шов на 1 дюйм. Например, если размер дна корзины составляет 9,5 на 6,5 дюйма, отрежьте кусок ткани размером 10,5 на 7,5 дюйма.

Затем измерьте длину и ширину сторон корзины. Если он прямоугольный, у вас будет две более короткие стороны и две более длинные стороны.Обычно они расположены под углом, так что измерение ширины дна составляет 9,5 дюйма (как ширина дна корзины), а измерение ширины верха составляет, например, 11,5 дюйма.

Для боковых частей вы также должны учитывать, насколько далеко вы хотите, чтобы лайнер корзины опускался с внешней стороны корзины. Так как я планировал увеличить длину рюшами, я хотел, чтобы их длина уменьшилась примерно на 2,5 дюйма. Моя корзина была 6 дюймов в высоту, поэтому я сделал свои боковые части длиной 8,5 дюймов, чтобы они имели выступ на 2,5 дюйма.

ВЫРЕЗАТЬ ДЕТАЛИ
Чтобы обрезать боковые части короче внизу и длиннее вверху, используйте прямоугольную нижнюю часть в качестве направляющей, так как именно там боковые части корзины встречаются с дном.

Возьмите одну из меньших боковых частей и совместите ее с более короткой стороной нижней части. Выровняв боковые части по центру, сделайте отметки с обеих сторон. Сделайте ножницами маленькие надрезы. Сложите боковую часть пополам и совместите прорези. Сделайте надрез под углом, пока не дойдете до более длинного края.

(Если все это звучит сбивающе с толку, посмотрите видео выше. Это определенно проще, чем кажется!)

Видите, как все боковые части стали короче внизу, но наклонены, чтобы быть длиннее вверху? Они совпадают с прямоугольным нижним вкладышем, а затем становятся длиннее, чтобы учесть более широкий верх корзины.

ШИТЬ ВСЕ ВМЕСТЕ
Затем пришейте боковые стороны к низу. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы швы были скрыты внутри корзины, поэтому положите боковые части поверх нижней части и прошейте швом 1/2 дюйма.

Примечание * Если у вас есть корзина, в которой подкладка будет видна снаружи, например проволочная корзина, швы должны находиться внутри корзины.

После того, как все четыре боковые части пришиты к нижней части, пришейте каждую боковую часть к следующей.

Закончите все швы зигзагообразной строчкой или сергером.

На этом этапе лайнер корзины действительно обретает форму.

Затем обмерьте корзину по всему периметру, чтобы определить, какой длины должна быть оборка. Общее практическое правило для оборок — сделать их в 1,5 раза длиннее того, к чему вы их прикрепляете.

Так как моя корзина была 40 дюймов в диаметре, я сделал рюшами 60 дюймов. Я сделал его шириной 3,5 дюйма.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРКИ
Подрубите длинный край, загнув его на 5/8 ″. а затем еще 5/8 ″. Шейте швом 1/2 дюйма.
Сделайте собирающую петлю на другом длинном крае.Сделайте это, увеличив длину стежка и натяжение как можно выше. Если вы новичок в создании рюшек, я поделюсь некоторыми своими мыслями в этом видео.
Соберите оборки так, чтобы они стали того же размера, что и периметр подкладки корзины (в моем случае 40 ″).
Приколите и пришейте.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ Галстука
Отрежьте полоску шириной около 2 дюймов на длину периметра вкладыша корзины + выступы примерно 14 дюймов с каждой стороны (для завязывания банта). Моя фигура была около 68 дюймов. 40 ″ периметр корзины + 28 ″ всего для лука.
Согните полосу пополам (длинные стороны, лицевые стороны вместе) и оба конца примерно на 1/2 дюйма. Прошейте весь длинный край очень узким швом.
Используйте английскую булавку на одном конце, чтобы вытолкнуть стяжку с правой стороны.
Сложите завязку пополам, чтобы найти центр. Найдите центр задней части вкладыша корзины. Выровняйте два центра вверх и закрепите булавками.
Найдите центр передней части вкладыша корзины и отметьте его булавкой.
Начиная со спинки (по центрам) Пришиваем стяжку к подкладке корзины.Выровняйте это прямо над оборкой. Он также действует как верхний стежок, поэтому прошивайте как можно ближе к краю галстука. Остановитесь в нескольких дюймах от переднего центрального штифта.
Повторите движение в другую сторону, начиная с заднего центра. Остановите то же расстояние от передней центральной булавки, что и предыдущий стежок.
Прострочите верхнюю часть галстука, снова останавливаясь на том же расстоянии от передней центральной булавки, что и нижняя вышивка.
Закончите завязку, прострочив концы, которые не пришиты к подкладке.

Прикрепите к потом

2 способа добавить подкладку в большую сумку {Tote Bag Upgrade}

Если вы долго шили, то, вероятно, заметили, что серьезные мастера не любят открывать необработанные края! Я собираюсь показать вам, как добавить подкладку к большой сумке, чтобы скрыть незавершенные края и добавить цвета. Эти методы можно использовать для покупных или рекламных сумок, или вы можете адаптировать два метода подкладки к другим основным сумкам, которые вы шьете.

У меня есть несколько забавных обновлений сумок, которые появятся в ближайшие несколько недель, чтобы научить их базовым навыкам изготовления сумок. Эти инструкции по подкладке дадут вам несколько идей по отделке внутренней части сумки после того, как вы добавите карманы или другие детали снаружи сумки.

(Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я зарабатываю небольшую комиссию, когда вы покупаете товары по моим ссылкам бесплатно для вас. Спасибо!)

Хотя некоторые из планируемых мною обновлений можно выполнить без подкладки сумки, я все же рекомендую добавлять подкладку в конце каждой модификации сумки, чтобы закрыть необработанные края и внутренние строчки.Практически все выкройки сумок имеют подкладку, так что это хороший навык, если вы планируете делать больше сумок, кошельков и мешочков. Позже я покажу вам, как добавлять различные внутренние карманы к подкладке, прежде чем прикреплять их к сумке.

Есть два основных способа пришить подкладку к сумке. Первый способ — сшить подкладку, оставив немного свободного места внизу. Затем прикрепляете подкладку сумкой наизнанку и поворачиваете на правую сторону через отверстие в подкладке.Второй способ — полностью сшить подкладку и прикрепить подкладку лицевой стороной наружу с помощью прострочки.

Если это сбивает с толку… не волнуйтесь! Просто просматривайте фотографии шаг за шагом, и вы поймете, что я имею в виду.

Я предпочитаю первый метод, который может быть немного сложнее для пространственного понимания, но обычно он дает более чистый верхний край (если вы не являетесь мастером вышивки!). Давайте разберемся на более простые шаги…

Материалы:

Подкладка большой сумки: метод 1 — наизнанку

1.Во-первых, вам нужно рассчитать размер ваших фигур. Моя сумка 14 1/2 ″ x 14 1/2 ″. Мне нужно добавить припуски на швы 1/2 дюйма по бокам и снизу. Верхний край будет пришит к нижней части сгиба и не требует дополнительного припуска на шов. Так что я отрезал подкладку размером 15 1/2 на 15 дюймов. Если ваша сумка другого размера, измерьте ее и добавьте 1/2 дюйма с каждой стороны и 1/2 дюйма к низу.

2. Используйте рыхлитель для швов, чтобы выделить нижний ряд строчки вокруг верхней части мешка.На своих сумках я также выбрал «х», пришитый поперек ручки.

3. Сложите прямоугольники облицовки лицевыми сторонами вместе. Прострочите по обеим сторонам (края 15 дюймов) с припуском на шов 1/2 дюйма. Прострочите по низу (одному из краев 15 1/2 дюймов), оставив отверстие 3-4 дюйма в центре.

4. Вставьте большую сумку внутрь подкладки так, чтобы лицевые стороны ткани были обращены друг к другу. Заправьте ручки и совместите боковые швы. Разверните верхний край сумки и совместите верх подкладки с верхней складкой.Приколите или закрепите его на месте. (В моей сумке припуск на шов был неровным. Вы будете шить по самой верхней складке, поэтому измерьте припуск на шов от складки и соответствующим образом выровняйте ткань. Или обрежьте верхний край так, чтобы получилось ровное 1/2 дюйма над складкой.)

5. Используйте самую верхнюю складку в качестве ориентира и прострочите прямо в складке по всему верху сумки.

6. Просунув руку в отверстие в нижней части подкладки, выверните сумку лицевой стороной наружу.

7. Заправьте подкладку в сумку и прижмите верхнюю складку на место. (Вот ссылка на железо, которым я пользуюсь!)

8. Прострочите вдоль мешочка там, где вы удалили шитье в начале, включая «х» на лямках.

9. Прошить вручную нижнюю часть закрытой подкладки лестничным швом.

Подкладка большой сумки: метод 2 — правая сторона наружу

Эту подкладку еще называют «вставной», потому что вы просто кладете ее в сумку и сшиваете по верхнему краю!

1.Во-первых, вам нужно рассчитать размер ваших фигур. Моя сумка 14 1/2 ″ x 14 1/2 ″. Мне нужно добавить припуски на швы 1/2 дюйма со всех 4 сторон. Я разрезал подкладку на 15 1/2 дюймов на 15 1/2 дюймов. Если ваша сумка другого размера, измерьте ее и добавьте припуски на швы 1/2 дюйма с каждой стороны.

2. Сложите детали облицовки лицевыми сторонами вместе. Прострочите по 3-м сторонам с припуском на шов 1/2 дюйма.

3. Загладьте необработанный край под 1/2 ″.

4. Поместите подкладку в большую сумку.Совместите верхние края сумки и подкладки и совместите боковые швы. Приколите булавками и прострочите верхнюю строчку на сумке. Вы также можете прострочить вторую строчку на 1 дюйм ниже первой строчки (или там, где находится ваша вторая строчка), если хотите. (Раньше я использовал булавки, но для вставки подкладки и толстых швов эти зажимы намного проще!)

Вот и все! Практически все пакеты имеют подкладку с использованием одного из этих методов или каких-либо вариаций (например, с использованием метода косой привязки по правой стороне).Если у вас есть четкое представление о 2 основных методах подкладки сумки, инструкции по выкройке будут иметь гораздо больше смысла!

Если вы только учитесь делать сумки, я рекомендую вам попробовать оба метода. Вы найдете закономерности при использовании обеих техник. Некоторые стили сумок не подходят тому или иному методу. Например, очень структурированную сумку с тяжелыми вставками будет сложно вывернуть наизнанку. Так что лучше всего работает метод правой стороной наружу. Практика с простыми прямоугольниками действительно поможет вашему пространственному мыслительному процессу, когда вы позже будете работать с более сложными формами.

Не слишком сложно, правда?

Далее я покажу вам, как добавить грузовой карман! Вы можете, если не хотите пропустить ни одной из публикаций Tote Bag Upgrade .

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Как сшить панели драпировки на подкладке

С помощью рулетки определите длину от пола до желаемой высоты карниза.Вычтите 1 дюйм, чтобы учесть кольца, и добавьте 16 дюймов для припуска верхней и нижней кромки. Перенесите это измерение на ткань (Изображение 1). Используйте линейку для квилтинга или угольник и мерку, чтобы провести прямую линию через тканевую панель. Обозначьте линию карандашом; затем разрежьте отмеченную линию (Изображение 2). Повторите то же самое со второй панелью занавеса, стараясь соответствовать дизайну, чтобы он был ровным по обеим панелям. Повторите этот процесс с подкладочной тканью, вычтя 10 дюймов из общей длины ткани. Совет: Для более широких окон может потребоваться добавить к сторонам каждой панели дополнительную ткань.На этом этапе отрежьте дополнительную ткань и сшейте две части вместе, чтобы получилась одна панель большего размера.

Положите ткань на гладильную доску изнаночной стороной вверх. Сложите нижний край тканевой панели на 8 дюймов и нажмите (Изображение 1). Откройте прессованную складку, сложите нижнюю часть ткани на четыре дюйма в складку и нажмите (Изображение 2). В результате получается двойной край шириной 4 дюйма.

Откройте прессованную двойную кромку и разместите драпировочные грузы на расстоянии примерно 18 дюймов вдоль нижнего края ткани, оставив примерно 3 дюйма на каждом конце, чтобы оставалось место для складывания ткани.Прихватите каждый груз вручную с помощью универсальной иглы и координирующей нити (Изображение 1). Сложите двойную кромку, охватывая утяжелители и булавку (Изображение 2). Прошейте кромку на швейной машине (Изображение 3).

Положите подкладочную ткань на гладильную доску изнаночной стороной вверх. Согните на 2 дюйма и нажмите (Изображение 1). Согните еще на два дюйма и нажмите, чтобы получился 2-дюймовый подгиб, сложенный вдвое. Приколите и прошейте (Изображение 2).

Расстелите ткань по полу лицевой стороной вниз.Сверху положите подкладку лицевой стороной вверх. На этом этапе изнаночные стороны должны быть вместе. Выровняйте нижнюю часть подкладки примерно на 1 дюйм выше нижней части тканевой панели (Изображение 1). Разгладьте обе ткани, удаляя все складки и складки. Приколите ткань к подкладке в нескольких местах, чтобы скрепить их.

С помощью линейки отмерьте 8 дюймов от верха ткани и сделайте отметку на подкладочной ткани в этой точке (Изображение 1). Отрежьте всю подкладочную ткань выше этой 8-дюймовой отметки. Это удаляет ненужную подкладку, которая делает жатку громоздкой.Протяните ленту заголовка по ширине тканевой панели и обрежьте ее по размеру. Сложите ткань поверх ленты заголовка шириной 4 дюйма, а затем еще раз, чтобы получился сложенный вдвое 4-дюймовый заголовок, как нижний край. Закрепите булавкой и нажмите (Изображение 2). Не шейте на этом этапе. Совет: При работе с большими тканевыми панелями кладите утяжелители, бутылки с водой или консервные банки по углам и центру, чтобы подкладка и ткань не смещались.

В каждом углу тканевой панели вырежьте ткань из сложенной вдвое кромки, чтобы удалить часть ткани (Изображение 1).Согните угол (Изображение 2), затем загните боковой край на 1 дюйм. Согните еще на дюйм, чтобы получился сложенный вдвое край, скрывающий необработанные края; булавкой на место и нажмите (Изображение 3). Сшейте бока и удалите булавки. Повторите шаги 2-7 для второй шторной панели.

Разложите тканевую панель на рабочей поверхности лицевой стороной вниз. Определите, какая сторона панели будет внутри окна после того, как повешена. Отмерьте 3 дюйма от указанной стороны жатки. Поместите булавку вертикально на эту отметку (Изображение 1).Отмерьте более 4 дюймов и поместите еще одну булавку. Повторите этот процесс для всей ширины панели драпировки, чередуя 3 дюйма и 4 дюйма (Изображение 2). 4 дюйма будут складками, а 3 дюйма — промежутками. Сшейте 4 дюйма длиной заголовок вертикально на каждом контакте, чтобы закрепить заголовок (Изображение 3). Удалите булавки и обрежьте нити. Повторите то же самое со второй панелью, начиная с противоположной стороны, чтобы панели были зеркальным отображением друг друга.

Сложите две складки внутри каждого пролета длиной 4 дюйма на заголовке (Изображение 1).Складки должны быть направлены наружу. Закрепите каждую складку сверху универсальной иглой и ниткой (Изображение 2). Для более толстых тканей может потребоваться наперсток. После того, как все складки закреплены, закрепите портьерные кольца внутри каждой складки и на каждом загнутом крае (Изображение 3). Кольца также могут быть вшиты в складки (Изображение 4). Повторите то же самое со второй панелью. При необходимости прижмите панели драпировки. Наденьте шторы на штангу и придерживайте окно. Отметьте желаемое размещение оборудования. Установите крепеж и подвесьте карниз (Изображение 5). Драпировки должны «скользить» по полу.

Как сделать профессиональные панели для штор с подкладкой

У меня есть множество фотографий (возможно, слишком много!), Так что, надеюсь, вы увидите, насколько легко сшить собственные занавески.

Для начала разложите ткань на большой плоской поверхности ({чистый} пол отлично подойдет), измерьте ее и отрежьте каждую панель примерно на 10 дюймов длиннее, чем вы хотели бы свои шторы.

Когда ткань разрезана, пора гладить!

Я гладил обратную сторону ткани на всякий случай.Я не хотел, чтобы мой утюг срывался на мне или что-то в этом роде и испортил мою ткань. Это было бы отстойно.

Если вы не любите гладить, можете сдаться сейчас же. Вы будете больше гладить, чем шить!

Сначала я прогладил всю панель занавеса, затем прогладил оба продольных края (стороны). Сшить панели намного проще, если сначала полностью прогладить швы.

Чтобы погладить край, загните необработанный край примерно на 1/2 дюйма и нажмите. Проделайте это по всему краю ткани.

После того, как край будет гладким, снова сложите его и прогладьте во второй раз. Это ваш готовый край, который вы будете пришивать через несколько минут.

После того, как край будет гладким, вам нужно будет прогладить и противоположный край.

Теперь оба края нужно прогладить примерно на 1/2 дюйма, затем загнуть и снова прогладить примерно на 1/2 дюйма, чтобы получился законченный край.

Теперь прогладьте ВЕРХ ткани для штор примерно на 1/2 дюйма.

Вместо того, чтобы складывать ее второй раз и гладить на 1/2 дюйма, на этот раз сложите и погладьте примерно на 3 дюйма.Это создает законченный край верхней части занавески.

Теперь у вас должно быть 3 проглаженных края (по два раза каждый), а нижний край ткани оставлен нетронутым.

Оставьте ткань для штор в покое. Теперь мы подготовим ткань для подкладки занавески.

Мне нужно было дешевое решение для облицовки, но оно тоже было хорошего качества. Мое решение? Двойные верхние листы кремового цвета от Wal-Mart. Они стоят 5 долларов за штуку, и я купил две упаковки — по одной на каждую шторную панель.Они идеальной длины и немного шире. Они являются отличной альтернативой подкладочной ткани для штор и бывают самых разнообразных цветов.

Я не стирала ткань для штор или простыни заранее. Если мне когда-нибудь понадобится их постирать, я повешу их сушиться, чтобы не дать усадке.

На первом этапе подготовки листа (подкладки для штор) отрежьте кромку обоих длинных краев листа и нижнего края.

Теперь отшейте верхний край листа.

Удачи… больше глажки! Прогладьте весь верхний лист, когда верхний край не прошит, а остальные 3 края обрезаны.

Положите простыню поверх обратной стороны ткани для штор, убедившись, что верхний и левый край идеально совмещены с краем ткани для штор. (Я левша, поэтому мое руководство предназначено для левшей. Если вы чувствуете себя комфортно, вы можете сначала выровнять правую сторону. В противном случае просто придерживайтесь инструкций для левшей.)

Медленно заправьте край листа под выглаженный край ткани для штор. Подверните только верхнюю и левую сторону.Не беспокойтесь о правой стороне или о том, что простыня слишком широка для вашей занавески.

Теперь ваш верхний и левый края будут выглядеть следующим образом:

Довольно, хуа ?! Пока все хорошо!

Продвигайтесь по верхнему и левому краям и приколите их каждые 6 дюймов или около того. Убедитесь, что булавка прикреплена к занавеске внутри складки.

Теперь {наконец-то!} Пора шить! Не бойтесь этого шага. Вы выполняете только прямую строчку. Никаких кривых и ничего!

Прошейте по заколоченным краям, убирая булавки по ходу движения.Прошейте примерно 1/8 дюйма от внутреннего шва по каждому краю. Это оставит зазор почти в 3 дюйма, когда вы будете шить вдоль верхней части занавески, но это нормально. Вы даже можете использовать этот карман, чтобы продеть карниз, если вы решите повесить их таким образом, а не с помощью зажимов для штор.

Когда оба края сшиты, снова разложите ткань на полу, уделяя особое внимание тому, чтобы простыня и ткань были как можно более гладкими и плоскими.

Отсюда вам нужно удалить лишнюю ткань с правой стороны панели.Осторожно отрежьте его по краю занавески, стараясь не порезать ткань занавески. Кроме того, не обрезайте его слишком узко. Простыня должна быть достаточно длинной, чтобы ее можно было заправить в шов штор.

Когда лист полностью разрезан с правой стороны, сделайте то же, что и с другими краями: заправьте занавеску под предварительно проглаженный шов штор, заколите ее булавками по краю и затем сшейте.

Теперь вы * почти * готовы! Йиппи! Ваша штора готова к развешиванию (нижний край решится через минуту.Я не забыл.)

Прикрепите зажимы к верхнему краю занавески и повесьте ее. Чтобы узнать, как повесить занавеску с искусственными складками, следуйте этому руководству.

Если вы хотите, чтобы ваши шторы точно касались пола, вы, вероятно, захотите подшить их, пока они висят, чтобы убедиться, что ваши размеры точны.

Во-первых, выясните, сколько у вас лишней ткани.

Сидя на полу, не торопитесь, вставляя булавки вдоль низа ткани (на передней части ткани проще), чтобы отметить, где вы хотите, чтобы нижний край занавески упал.

После того, как вы закрепите переднюю часть ткани булавками, будет намного проще оторвать ткань от стены и правильно закрепить ее булавками для подшивания. Обязательно заправьте необработанный край, чтобы он не растрепался и при этом выглядел красиво и профессионально.

После того, как вы проверили и еще раз проверили свою штору, чтобы убедиться, что она идеальной длины (возможно, вам придется подправить ее несколько раз), вы можете теперь подшить их. Я решил подшить их, пока они висели, по двум причинам: 1) я был ленив и не хотел снимать их снова, и 2) если подшить их вручную, вы не увидите столько прострочки на лицевой стороне.

Вы можете полностью опустить шторы и подшить их по краю, как вы это делали на верхнем подоле.

Я закончил тем, что пришил весь край на стороне занавески, потому что она как бы зияла. Вот и готовый нижний край.

Вы официально сшили гардинное полотно профессионального качества с полной подкладкой! А теперь займитесь изготовлением второй. 😉

Это завершает мою серию из трех частей о моих вольерах. Надеюсь, вы многому научились в процессе.Если вы в конечном итоге сделаете занавески, я хотел бы услышать о них все!

Чтобы увидеть оригинальный карниз для занавесок Aviary, щелкните здесь.

Чтобы узнать, как сделать самый потрясающий карниз для штор всего за 8 долларов, щелкните здесь.

Ознакомьтесь с другим замечательным уроком по занавескам, который я сделал для своей дочери, взяв за основу занавески из ИКЕА:

Список покупок:

Instagram || Facebook || Pinterest || YouTube

Этот пост содержит партнерские ссылки

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

.