Как измерить влажность фундамента дома: Как измерить влажность фундамента дома. Методы определения влажности древесины

Как измерить влажность фундамента дома. Методы определения влажности древесины

Остаточная влажность

Одним из основных критериев для укладчиков напольных покрытий при оценке качества основания является величина остаточной влажности основания пола. Неверная оценка остаточной влажности основания рано или поздно приводит к отслоению напольных покрытий частично или полностью. В результате воздействия влаги на рулонных ПВХ покрытих (коммерческий линолеум) вздуваются «пузыри» (фото 1), на ковровых покрытиях возникают складки и появляется запах, натуральный линолеум набухает и разрушается изнутри, у пробочных покрытий поднимаются и расходятся швы, у ламинита и паркетной доски, уложенных плавающим методом, происходит «подъем» стыков и образование «волны» (фото 4 ), штучный паркет принимает форму «лодочки» или полностью отрывается от основания (фото 2; фото 3), натуральный камень неравномерно темнеет, а для керамогранита и плитки уменьшается адгезия к основанию. Дисперсионные клея на которые укладывается часть напольных покрытий от воздействия водяного пара «разлагаются». Шпаклевочные массы особенно гипсовые и магнезиальные значительно теряют прочность, прочность цементных материалов тоже уменьшается. Все это является результатом неправильной оценки влажности основания или ошибок в конструкции основания пола (отсутствие пароизоляционного слоя). 

Откуда берется влага в основании пола.

Причин может быть несколько:

— при изготовлении монолитных оснований (цементных, гипсовых, магнезиальных, ангидридных) используется вода, минеральное связующее и наполнитель. На пример: при изготовлении 1 куб.м цементного раствора для стяжки (объемный вес 1100 кг/ куб.м) потребуется: 250 кг цемента, 750 кг песка и 100 л воды (водо-цементное отношении 0,4). Т.е при толщине стяжки 10см получается 10л воды в одном кв.м.. Если же водо-цементное отношение будет 0.6-0.7, то получим соответственно 15-20 литров воды в 1 кв.м стяжки.

— влага может появляться в основании из нижележащих слоев пола. Это монолитные или сборные перекрытия, теплоизоляционные слоя выполненные с применением мокрых процессов, протекание воды из коммуникаций (разводка отопления) или системы водного отопления пола.

— влага может появиться из нижележащих помещений: подвалов, бойлерных, технических этажей, если в конструкции основания не заложен пароизоляционный барьер.

— для оснований лежащих на грунте влага может появиться из-за подъема уровня грунтовых вод или капиллярного подъема грунтовых вод, а также из-за изменения водоносного горизонта, нарушения или забивки ливневой и хозяйственной канализации. Если перед укладкой бетонной плиты основания не были выполнены работы по устройству пароизоляционной мембраны.

— влага может появится в основании в следствии заливов водой при строительстве здания, отсутствие кровли или перекрытия, авариях в сетях отопления и водоснабжения, а так же использование строительных материалов с высоким содержанием воды (замоченный или бракованный материал).

Определение источника повышенной влажности основания в большинстве случаев затруднено и напоминает детективное расследование. 

Измерение остаточной влажности основания.

Измерить остаточную влажность основания пола можно различными методами. Главное чтобы метод измерения соответствовал нормативной базе для данной страны и имел соответствующий регламент, существуют методики измерения для ряда стран соответствующие международным стандартам. В настоящий момент на рынке присутствует большое количество приборов для измерения остаточной влажности основания как отечественного так и импортного производства. При приобретении таких приборов необходимо обратить внимание на сертификацию данного прибора в органах гос. Стандарта, а также на данные по тарированию и места где его можно выполнить после длительной эксплуатации прибора. В журнале «Мир Напольных Покрытий» №2 сентябрь 2007 на страницах 41-42 приведены некоторые методы определения остаточной влажности основания в разных странах. Сопоставим разные методы определения остаточной влажности основания используемые укладчиками напольных покрытий.

— определение весовой влажности основания: для этого берется проба основания из нижней трети, измельчается и тщательно взвешивается (до четвертого знака), нагревается до температуры свыше 100о С (102-105оС) и выдерживается 0. 5-1 часа, затем опять взвешивается. Процесс повторяется до тех пор пока вес образца не станет постоянным. Разность начального и конечного веса образца и есть весовая разность в граммах, а отношение веса воды к начальному весу образца – процентная весовая влажность. Процесс определения весовой влаги для разных строительных материалов регламентирован и проводится в основном в сертифицированных строительных лабораториях. Главный недостаток этого метода состоит в необходимости доставки образца в лабораторию и наличия такой лаборатории в районе строительства. В настоящее время появились переносные приборы для определения весовой влажности. Они совмещают в себе очень точные весы и нагревательные элементы, имеют микропроцессор и сразу дают значение весовой влаги в образце (анализатор содержания влаги «MS-70» японской фирмы «AND» рис. 1).  

Рис. 1. «MS-70» японской фирмы «AND»

— определение остаточной влажности основания карбидно-кальцевым методом. Рис. 2. Этот метод используется в большинстве стран Европы. При взаимодействии карбидакальция и пробы взятой в нижней трети основания выделяется газ и его давление измеряют манометром и по таблице определяют значение влажности в СМ %-ах, для измерения влажности цементных оснований берется 20-50г. пробы для ангидридных оснований 100г. Достоинством этого метода в возможности быстро и точно прямо на площадке определить остаточную влажность основания на различной глубине. Но данный метод достаточно трудоемок, требует небольших шурфов основания измеряет влажность весовую, а не в СМ% и применяется только для бетонных и ангидридных оснований.

Рис. 2.   

— измерение остаточной влажности с помощью электронных влагомеров. Принцип действия этих приборов в основном на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости строительных материалов от содержания в них влаги. Эти приборы измеряют не величину влажности основания, а диэлектрическую проницаемость, а затем по имеющимся таблицам определяется весовая влажность. Достоинство этих приборов очень быстрое и легкое измерение непосредственно на стройплощадке, возможность провести в короткое время десятки и сотни измерений, определить наиболее влажное место в основании, большое количество таких приборов на рынке и доступность их по цене (измерители влажности: S200, «Caisson V1-D1», «Hydromette Compact B» фирмы GANN, «Влагометр МГ-4» СКБ Стройприбор, «Hydro Condtrol» фирмы «Condtrol» и др. Рис. 3.). недостатки таких приборов: измерение проводится на глубину до 4 см., при наличии в основании металлической фибры, арматуры, сеток, слаботочных цепей и других включений метала, показатели этих приборов не будут соответствовать реальной влажности основания. Данные приборы имеют большой разброс в зависимости от модели по возможности корректировки особенностей оснований. Они не измеряют весовую влажность.

Рис. 3.

— к электронным приборам так же относятся приборы измеряющие электрическое сопротивление между электродами погруженными в основание на определенном расстоянии друг от друга – метод кондуктометрической гигрометрии. После измерения по соответствующей таблице получают значение остаточной влажности (к таким приборам относятся «RTO 600», «Hydromette Compact» фирмы GANN «AquaBoy» и др.). Эти приборы дают более точные данные позволяют измерить влажность на различной глубине, позволяют повторять измерения в течении времени контролируя процесс высыхания (при этом отверстия под измерительные электроды должны быть герметично закрыты). Недостатки – этот тип приборов не меряет весовую влажность и имеет погрешность на любые включения в материал основания.

Рис. 4. Аквабой

— RH метод — измерение влажности с помощью конденсационного протиметра. Для этого в основании бурят отверстие и вставляют специальную капсулу. После достижения равновесной влаги воздуха в капсуле (обычно 12-24ч.) проводится замер влажности воздуха в капсуле – получаем значение RH в %.

В диаграмме 1 мы видим соответствие RH% и весовой влажности. Преимущества прямое измерение равновесной влаги. Вместе с СМ методом является одним из самых точных. Метод требует бурение основания, а значит и дальнейшего ремонта.

— пленочный метод оценки остаточной влажности основания хорошо описан в статье В. Пита МНП №2 2007г. Этот метод хорош тем, что выполнить его может любой строитель или заказчик взяв полиэтилен и скотч расчистив площадку. Значение остаточной влажности этим методом получить нельзя, но вы наглядно увидите сухое основание или влажное.

— расчетный метод определения времени высыхания цементных и бетонных оснований – существуют формулы полученные эмпирическим путем во французком институте бетонов hсм*hсм*1.6 = t дней. Для стяжки толщиной 8см. мы получим соответственно 8*8*1.6=102дня. Такое же значение мы видим в таблице №2

на странице 42 в статье В.Пита для измерения на глубине 7.6 см. Естественно формула не учитывает особенности материалов, температурно-влажностный режим высыхания, конструкцию основания и т. д.. Но для предварительной оценки остаточной влажности цементных оснований (при водоцементном отношении 0,4-0,5) для стандартных условий (+200С и 60% относительной влажности воздуха) она дает срок быстрее которого стяжка вряд ли высохнет и можно определить стоит ли применять другие методы измерения влажности.

Таблица сравнение различных методов измерения остаточной влажности основания.:

Красный цвет – избыточная влажность, укладка покрытий не допускается.

Как «сушить» основание пола?

Для того чтобы высушить основание требуется знать параметры сухого основания — значение остаточной влажности при котором разрешена укладка напольного покрытия. Максимальное значение остаточной влажности для укладки различных видов покрытий принимаются по таблице:

Высыхание оснований происходит за счет постепенного испарения излишка воды в основании (в виде водяного пара). Насыщение водяным парам воздуха по мере высыхания, приводит к увеличению содержания воды в воздухе и увеличению до 100% относительной влажности в помещении

 таблица 5.

Если искусственно не понижать влажность воздуха, высыхание основания прекратится, поэтому основным методом сушки основания является понижение относительной влажности в помещении. Наиболее эффективно для этого использовать специальные осушители типа «luftentfeuchter T 20; Т 40; Т 90; Т 120» которые прокачивают от 140 до 1500 м3 воздуха в час и конденсируют из него от 20 до 120 литров воды в час. Помещение при работе осушителей плотно закрывается и работы в нем не ведутся. К сожалению такое оборудование достаточно дорого, и не всегда есть возможность для длительных перерывов в отделке помещений, поэтому основания сушат в основном обычным проветриванием, но время высыхания на много увеличивается. Многие строители считают что высушить основания можно нагрев (с помощью теплогенераторов ) воздух или пол. Из таблицы 5 (DIN18365 стр. 45) видно, что подняв температуру воздуха в помещении с 10оС до 20оС в том же объеме воздуха поместится в два раза больше воды, но только до момента достижения 100% относительной влажности, дальше высыхание основания прекратится. Проветривание при одновременном обогреве помещения дает возможность ускорить высыхание основания, но это приводит к перерасходу топлива и увеличению времени высыхания. Нагрев самого основания приводит к скачкообразному локальному набору прочности и растрескиванию монолитных конструкций пола. 

Как бороться с остаточной влажностью основания?

К сожалению создать условия и найти время для нормального высыхания основания в реальных условиях строящихся объектов удается крайне редко. Из-за этого приходится проводить работы по блокировке остаточной влажностью основания. Для характеристики паропроницаемости строительных материалов взят коэффициент паропроницаемости воздуха μ=1. Паропроницаемость некоторых строительных материалов приведена в таблице:

таблица 6

Блокировка влаги в основании может выполнятся добавлением в конструкцию основания блокирующих мембран (например 2 слоя полиэтиленовой пленки 0,2 мм.). Отсутствие пароизоляции делает конструкцию основания полностью праопроницемой, для прохождения пара из нижележащего этажа или подвальных помещений. Пароизоляция в конструкции основания или межэтажного перекрытия является обязательным элементом при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий. Пароизоляцию оснований не надо путать с гидроизоляцией. Пароизоляция защищает помещение от проникновения влаги и запаха из основания и нижнего этажа. Гидроизоляция защищает основание и нижние этажи от проникновения воды из помещения и верхних этажей. Гидроизоляция должна быть достаточно эластичной и блокировать трещины, конструкционные зазоры и швы. Не всякая гидроизоляция является пароизоляцией но практически любая уменьшает паропроницаемость основания.

Итак для надежной укладки напольных покрытий остаточную влажностью основания можно блокировать следующими методами:

— укладка на влажное основание праоизоляционных подложек (полиэтиленовых, резино-битумных, резиновых) и дальнейшая укладка на них напольных покрытий.

— нанесение на влажное основание праоизоляционных грунтовок (обычно это 2х компонентные эпоксидные смолы, напр. UZIN-PE 480) в 2 слоя – это наиболее быстрый и эффективный метод борьбы с остаточной влажностью основания.

— применение при укладке и клеев и напольных покрытий не боящихся влаги (например замена паркета на керамогранит, или укладка ПВХ покрытий на 2х компонентный эпоксидный клей).

Применение методов блокировки остаточной влажности основания приводит к значительному удорожанию устройства полов. Поэтому надо заранее контролировать процесс высыхания и количество воды в монолитных конструкциях и стяжках. Существуют специальные цементные смеси для быстрого изготовления стяжек позволяющих на много уменьшить сроки высыхания и набор прочности стяжек, и хотя они дороже обычных цементов, но большое сокращение сроков устройства полов окупает затраты. Правильное понимание проблем связанных с остаточной влажностью основания позволяет строителям сэкономить время и деньги, а также гарантировать долговечность и качество полов.

Фото1 фото2  

Фото3 Фото4

За дополнительной информацией обращайтесь по тел: + 7 (861) 270-16-38; 201-20-93 Наша компания имеет комплект необходимого оборудования для измерения остаточной влажности.

Написать письмо

kubanlinoleum.ru

Как снизить влажность в квартире

Повышенная влажность в квартире – это серьезная проблема. Со-временем от повышенной влажности на стенах, окнах, мебели и даже одежде появляется плесень. Мало того, что стены теряют внешний вид и вещи приходят в негодность, так еще и для здоровья человека сырость очень вредна. Длительное пребывание в сыром помещении со-временем приводит к снижению иммунитета, обострению аллергических реакций и к прочим проблемам со здоровьем, в том числе хроническим и онкологическим.

Причины повышенной влажности 

Причин повышенной влажности существует достаточно много. 

— Одна из причин – плохая гидроизоляция стен здания от фундамента. Эта причина связана с нарушениями технологии при строительстве. В результате фундамент передает влагу на стены, стены испаряют ее в комнаты. Итог – в квартире повышенная влажность, и не важно, дом новый или старый. В данном случае устранить источник повышенной влажности очень сложно, т.к. подобные дефекты строительства почти неисправимы. 

— Другая возможная причина – соль. Если дом строят в зимний период, то зачастую в бетон добавляют соль, что бы мороз не помешал набиранию прочности бетона. Стены, в которых присутствует бетон с солью, сами по себе будут сырые, а обои мокрые. И ничего с этим сделать нельзя. Но это не страшно, т.е. через несколько лет стены хорошо просохнут и сырость исчезнет. 

— Но наиболее частой причиной повышенной влажности в квартире являются проблемы естественной вентиляции. Часто бывает так, что в новой квартире влажность была оптимальная, но после, например, замены окон на современные герметичные, появляется сырость. Причиной этого является то, что герметичные окна нарушают правильную циркуляцию воздуха, и теперь влажный воздух не покидает комнату, конденсируется на стенах, окнах и провоцирует появление плесени. 

— Но даже если в доме с гидроизоляцией и вентиляцией все в порядке, то это не значит, что проблема сырости никогда не возникнет. В дождливое лето, когда на улице долгое время стоит большая влажность, сырость вполне может перейти в комнаты. 

— Источником повышенной влажности также может являться аквариум. Аквариумы, кстати, рекомендуют размещать в комнатах с пониженной влажностью, т.к. они активно испаряют воду и насыщают ей воздух. И если влажность в доме повышенная, то аквариум только усугубит ситуацию. 

— Постоянная сушка постиранного белья в комнатах также усугубляет ситуацию с влажностью. 

— Еще на влажность влияет расположение окон квартиры. Если окна на солнечной стороне, то влажность ниже, если в тени, то влажность выше. 

— Отопление – тоже один из факторов влажности. Если отопление в квартире плохое, батареи греют слабо, то это также способствует повышению влажности. — Протекающая крыша – если это актуально, то никакие методы борьбы с влажностью не помогут, пока крыша не будет отремонтирована. 

— Есть еще один источник влажности, который присущ любой квартире – вода выделяется в воздух при дыхании людей. Причем, речь не о миллилитрах в сутки, а о целых литрах (от всей семьи). 

Способы снижения влажности 

Для борьбы с повышенной влажностью в квартире есть несколько путей. 

Во-первых, необходимо почаще открывать окна и проветривать комнаты. Это актуально не только для избавления от сырости, но и для поддержания здоровья, т. к. свежий воздух всегда полезен. Если отопление не центральное, т.е. установлен котел, то полезно включить отопление посильнее и открыть окна. Такой метод хорошо просушивает комнаты. 

Во-вторых, следует проверить систему вентиляции. Бывает, что вентиляционная шахта забивается, воздухообмен прекращается и начинает повышаться влажность. В этом случае шахту необходимо прочистить. Бывает, что шахта плохо спроектирована и воздухообмен почти не осуществляется. В этом случае можно соорудить принудительную вентиляцию. Т.е. в воздуховод установить вентилятор. 

В-третьих, можно использовать осушитель воздуха. Осушитель воздуха или воздухоосушитель – это устройство, похожее внешним видом на электрический обогреватель. Смысл его работы заключается в том, что он засасывает воздух из комнаты, пропускает его через свои фильтры, очищает и осушает его. На выходе получается воздух необходимой степени влажности, очищенный от пыли. Этот вариант самый дорогостоящий, но он спасает, даже если другие способы не помогают.  

Кстати, даже самый обычный кондиционер, поставленный в режим охлаждения, снижает влажность воздуха. Происходит это за счет того, что влажный воздух, соприкасаясь с охлажденной поверхностью, конденсируется и по трубке выводится наружу помещения. 

Как измерить влажность в квартире 

Повышенную влажность в помещении можно определить не только по косвенным признакам, таким как мокрые стены или плесень на обоях, но и с помощью специализированного контрольно-измерительного прибора под названием гигрометр (полное название «гигрометр психрометрический»). Бытовые гигрометры стоят недорого. Их можно повесить в комнаты и контролировать уровень влажности. Для справки: приемлемым является уровень влажности от 40% до 60%.

tk-konstruktor.ru

Влажность древесины | Деревянные дома

Посещая сайты и форумы строительной тематики, понял, что у многих пользователей нет конкретного представления о таком термине как влажность древесины. Пишу для простых читателей, с минимальным использованием строительных терминов и формул! Сейчас мы досконально в этом разберемся!Влажность древесины – это один из показателей физического свойства этого материала. Он в процентном отношении указывает количественное содержание влаги находящейся  в данном материале. Для характеристики древесины применяется относительная и абсолютная влажность, давайте разберемся, что это такое и где они применяются!

Относительная влажность древесины

Относительная влажность – это показатель количества влаги в данном материале, по отношению к этому же материалу, то есть он показывает, сколько процентов воды содержится в данном объеме или весе древесины.

Выражается в процентах (%) и  рассчитывается по формуле: Wотн = (m— m0)/m*100 , где m – начальная масса образца, m0 – масса абсолютно сухого образца. Отсюда следует, что Wотн = mв (влаги) / m (начальная масса образца)*100; т.е относительная влажность – это отношение массы влаги в данном материале к массе всего материала.

Для того чтобы точно высчитать влажность: из материала выпиливают образец, взвешивают его начальную массу, а затем высушивают до абсолютно сухого состояния, и измеряют вес. Разница масс, это и будет вес влаги, ее делят на начальную массу образца и умножают на сто.

Например: Начальный вес заготовки m=600 (гр), после сушки заготовка стала иметь вес m0=300 (гр), отсюда следует, что Wотн=(600-300)/600*100=50%, значит, до высушивания относительная влажность материала составляла 50%. Простыми словами: мы узнаем какой объем или массу составляет вода, по отношению к объему или массе всего материала.

Относительная влажность древесины не может быть равной или больше ста процентов!

Даже если мы возьмем образец 1 килограмм ( 1000 гр.), и он высохнет до веса 1 гр. (что нереально), относительная влажность все равно будет меньше ста процентов =99,9%, а столько веса древесина не может потерять, это из области фантастики. На одном форуме я прочитал, цитирую «В приведённой таблице в первой графе написано — максимальная влажность пихты 250%. Может ли быть влажность выше 100%? Какова тогда влажность воды?», отвечу – может, но только другая влажность!

Абсолютная влажность древесины

Данная величина показывает, сколько влаги содержит материал по отношению к данному материалу в абсолютно сухом состоянии.

Выражается в процентах (%) и рассчитывается по формуле Wабс =(m — m0)/m0 * 100, где m – начальная масса образца, m0 – масса абсолютно сухого образца, т.е. абсолютная влажность – отношение массы влаги, к этому материалу в абсолютно сухом состоянии.

Во время сушки материал постоянно теряет свой вес — испаряется влага, Но наступает такой момент, когда образец высыхает и перестает терять свой вес – вся влага испарилась, такое состояние материала называют абсолютно сухим, его влажность равна нулю. Это не значит, что в древесине совсем не осталось влаги, она присутствует в мизерном количестве, но при удалении которой, материал потеряет свои физические свойства.

Литература: «Методы определения влажности, ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)»

Рассмотрим тот же пример: Начальный вес заготовки m=600 (гр), после сушки она стала вешать m0=300 (гр), отсюда следует, что Wабс=(600-300)/300*100=100%, (в первом случае 50%). Простыми словами: мы узнаем, сколько воды содержит материал, по отношению к этому материалу в абсолютно сухом состоянии.

Выводы

Относительную влажность древесины можно рассматривать только как количественный показатель влаги в материале.

Для древесины относительная влажность применяется только при расчетах теплотворности в теплотехнике, и используется только тогда, когда древесина рассматривается как отопительный материал – дрова!

Абсолютную влажность древесины можно рассматривать больше как качественный, чем количественный показатель влаги в материале.

Для древесины как строительного и пиломатериала, в мебельном производстве для измерения влажности применяется только показатель абсолютной влажности!

Он может быть 100% и 200%. Поэтому не путайтесь в этих величинах! Для измерения влажности древесины используют различные электрические приборы, некоторые из них измеряют относительную, а не абсолютную влажность, поэтому смотрите в паспорте прибора о величине измерения.

Абсолютную влажность можно перевести в относительную по формуле: Wотн=(100*Wабс) / (100+Wабс)

Относительную влажность можно перевести в абсолютную по формуле: Wабс=(100*Wотн) / (100-Wотн)

my-wood-house. ru

Как определить влажность древесины: виды и способы измерения

Дерево – натуральный материал, достаточно сильно восприимчивый к влажности. Оно способно выделять и поглощать влагу в зависимости от окружающих условий. При неизменном состоянии микроклимата влажность древесины стремится к постоянным показателям.

Определение влажности древесины во многом зависит от породы дерева. Наиболее гигроскопичными являются груша, бук, кемпас. Самыми стойкими считаются дуб, бамбук, мербау.

Использование древесины для строительства и ремонта предполагает соблюдение норм влажности. Под термином «влажность» подразумевается процентное отношение воды к сухой древесине.

Типы влажности

Выделяют два вида влажности древесного сырья: относительная и абсолютная.

Абсолютная

Такое понятие характеризуется отношением массовой доли влаги определенного объема древесины к весу абсолютно сухого сырья этого же размера. На этот показатель существуют установленные государственные стандарты. Согласно им показатели измерителя абсолютной влажности доски должна быть в границах 9%.

Относительная

Это процентное отношение влаги, которая содержится в дереве, к массе влажной древесине. В древесном сырье вода находится в двух формах: свободной и связанной. Они указывают на общее число влаги в сырье. Объем связанной влаги зависит от микроклимата, так как впитывается из воздуха. Находится она в клеточной структуре дерева. Именно из-за этого, в зависимости от влажности окружающей среды, происходит разбухание или усушка материала. Удалить связанную воду можно только при помощи сушки.

Свободная влага не приводит к разбуханию, так как вода в этом случае находится в межклеточной структуре древесины. Но благодаря ей увеличивается плотность материала.

Помимо этого, вид древесного сырья зависит от степени его влажности.

Существует несколько типов влажности древесины:

1. Мокрая. К этому разряду относят дерево, которое долгое время подвергалось воздействию воды. В таком случае показатель измерителя влажности составляет более 100%.

2. Свежесрубленная. Влажность недавно сваленного дерева находится в пределах 50–100%.

3. Комнатно-сухая. Этот вид материала, который долгое время находился в отапливаемом здании. Поэтому его число находится в пределах 9–13%.

4. Воздушно-сухая. К такому типу относится древесина, которая длительное время хранилась на свежем воздухе. В зависимости от условий окружающей среды, ее показатель находится в пределах 15–20%.

5. Абсолютно сухая. Таких показателей можно добиться только при помощи сушки в специальном приборе. Количество воды в этом случае равняется 0.

Как узнать влажность древесины?

Существует несколько методов, как определить влажность древесины. Но сначала надо выяснить вид растения и влагу воздуха, так как для разных деревьев существуют свои стандарты.

Для того чтобы измерить влагу древесного сырья, как правило, используют два метода: весовой либо при помощи электрического прибора. Их показатели могут несколько отличаться, но незначительно.

Весовой

Для этого метода потребуется:

Процесс измерения:

1. Для начала из середины доски нужно своими руками отпилить кусок шириной 10–15 миллиметров. Он будет служить контрольной пробой. Главное, в этом этапе – взять брусок именно с центра доски. С торцевой части отрезать не стоит, так как она имеет намного меньшую влажность.

2. Далее, выпиленный своими руками фрагмент, нужно очистить и взвесить на весах. Полученная цифра записывается. Например, обозначим ее «Ph». Это будет начальная масса пробы.

3. После взвешивания этот кусок нужно отправить в специальную сушку, прибор с температурой около 100С°.

4. Первое взвешивание производится своими руками через пять часов. Все последующие показатели записываются с интервалом 1–2 часа.

5. Высушивание проводится до тех пор, пока весовой показатель не начнет повторяться. Это означает, что материал стал абсолютно сухим. Обозначим числовой показатель последней пробы как «Pc».

6. Далее, влажность можно определить, используя формулу:

W = (Ph-Pc) : (Pc х 100%)

W – показатель в процентах; Ph – первый вес; Pc – последний вес.

Чтобы получить более надежные результаты, лучше использовать два образца для проб. 

Электрический

Чтобы провести весовое измерение древесины требуется очень много времени. В среднем на такую работу уходит около девяти часов. Но есть способ, который позволяет намного быстрее и более точно определить процентное число воды в дереве.

Установить показатель влажности древесного сырья намного проще при помощи электрического влагомера.

Принцип работы влагомера основан на изменении удельного электрического сопротивления материала зависимо от его влажности. Иглы-электроды этого прибора вводятся в древесину так, чтобы они находились друг против друга. По ним пускается ток, и влагомер показывает количество воды в этом участке дерева. Но так как влагомер измеряет влагу только локально, то лучше повторить замер в нескольких местах.

Как определить влажность дерева без технических средств?

Сегодня количество воды в древесном сырье выясняют при помощи сложных расчетов и новейших приборов. Но ведь строительством люди занимались всегда. И как-то они обходились без прогрессивных методов и влагомеров.

Несколько простых рекомендаций, как определить влажность дерева:

1. По свежеспиленному фрагменту необходимо провести черту карандашом. Когда древесина влажная, линия через некоторое время посинеет, если сухая – нет.

2. О количестве воды в древесном сырье могут «рассказать» стружки. Если они эластичные, мягкие, при сминании не ломаются – дерево влажное. Стружки сухого сырья в руке будут ломаться, крошиться.

3. Можно своими руками провести по древесине острым металлическим предметом. По оставленному следу определяется состояние материала. У влажного дерева след будет влажный.

4. Определить количество влаги в древесном сырье можно ударив по нему каким-нибудь деревянным предметом. Если звук глухой – дерево влажное, тонкий и звонкий – сухое.

5. О сухости древесины свидетельствуют также трещины на ее торцах. У влажного материала их меньше.

6. Когда при распиливании доски своими руками в отверстие проступает влага, дерево содержит большое количество воды и непригодно к работе. Слишком пересохшее сырье при подобной обработке крошится.

Влажность древесины играет огромную роль при строительстве и ремонте. Сырое дерево в процессе высыхания будет деформироваться. Чтобы этого избежать работать следует только с сухим материалом.

brusgid.ru

Сухие факты о влажности и способы измерения, нормы влажности в квартире

Влажность воздуха в квартире, по сути, складывается из количества водяного пара в микроклимате каждой комнаты. Казалось бы, мы по большей части сами состоим из воды, неужели ее наличие в воздухе так важно? На самом деле количество воды в воздухе сказывается на самочувствии. Нормальное количество воды в воздухе по международным стандартам — от 40 до 60%. Такой уровень способствует хорошему самочувствию, глубокому сну, тому самому «блеску» в глазах и сиянию кожи. Причем уровень влажности влияет на состояние всех слизистых, а значит – и облегчает дыхание, что особенно важно для астматиков и аллергиков.

При понижении влажности на уровень меньше 40% мы ощущаем первые признаки недостатка влаги: возрастает утомляемость, появляется сонливость, возможна головная боль. Если влажность воздуха в квартире станет еще меньше, организм человека начинает сам отдавать влагу, что приводит к сухости кожи и слизистых, что, в свою очередь, приводит к еще менее приятным последствиям – снижению иммунитета, повышенной восприимчивости к инфекциям, разносящимся воздушно-капельным путем.

Влажность воздуха в квартире влияет не только на нас, но и на качество нашего жилища. Деревянная мебель и паркет очень плохо переносят как недостаток влажности, так и ее перепады. Нормальная влажность в квартире также требуется для книг и документов, особенно старых изданий, техники и комнатных растений. Свеженаклеенные обои, подвесные потолки и другие с любовью выбранные и сделанные детали интерьера также подвержены влиянию влажности. Например, если Вы сделали ремонт до начала отопительного сезона, то после запуска батарей при неправильном проветривании и слишком высокой влажности обои могут отклеиться или пойти волнами.

Норма влажности воздуха в квартире зависит от нескольких факторов: общей влажности региона, времени года, температуры, уровня углекислого газа. Все вместе эти данные формируют общую картину микроклимата конкретного региона и даже каждого дома. Таким образом, даже простая установка увлажнителя воздуха в квартире может не только не решить проблему, а даже усугубить ее и принести нежелательные последствия, если в доме нет инструмента мониторинга влажности.

Какая влажность воздуха должна быть в квартире и как измерить влажность в квартире? К этим вопросам рано или поздно приходят все, кто хочет следить за состоянием микроклимата своего дома. Прибор для измерения влажности в квартире, по сути, необходим. Однако если его нет под рукой, можно воспользоваться «дедовским» способом: наберите в стакан охлажденную воду и оставьте в холодильнике на несколько часов – пока вода не остынет до 3-5 градусов по Цельсию. Затем стакан стоит поставить в помещение, где нужно замерить влажность, вдали от батарей и обогревателей.

От перепада температур стенки стакана запотеют, понаблюдайте за ними 10 минут:

• Если за это время стенки стакана полностью высохли – воздух в помещении очень сухой.
• Если на стенках образовались крупные капли и начался «дождь в стакане» — влажность воздуха избыточна. Для человека это безвредно, но вот книги и мебель могут пострадать.
• Если поверхность стенок покрыта мелкими каплями – воздух в помещении средней влажности.

Конечно, точность этого способа далека от желаемой. Да и другие народные средства этим качеством похвастаться не могут. Например, также практикуется измерение влажности по еловой ветке или шишке. Ветку длиной от 20 до 30 сантиметров рекомендуется закрепить на доске и отметить уровень незакрепленной части. Каждый день нужно отслеживать прогноз погоды и высоту ветки. Под воздействием влаги незакрепленный конец начинает опускаться. Через неделю-две Вы получите представление о примерном уровне влажности и его колебаниях в Вашем доме. Еловая шишка работает аналогично стакану с водой: при сухом воздухе она раскрывается, влажный воздух способствует сжатию чешуек.

tion.ru

Выбор фундамента дома | КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

Типы фундаментов:

По конструктивным особенностям различают такие основные типы:

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты выполнены в виде заглубленных в землю лент на которые передается нагрузка от несущих конструктивных элементов дома, таких как стены, колонны. Ленты опираются на распределительные подушки, так называемые фундаментные плиты. Это дает возможность передать усилия от стен и колонн на большую площадь грунта и позволяют использовать грунт без особых подготовок к работе.

Ленточный фундамент приемлем как фундамент одноэтажного дома или фундамент для двухэтажного дома с подвалом или без, с несущими многослойными стенами или стенами из кирпича и железобетонными перекрытиями. Давление под подошвой фундамента от 10 т/кв.м.

По типу исполнения существуют 2 вида ленточных фундаментов:

монолитные выполняемые непосредственно на строительной площадке.

сборные выполняются из железобетонных типовых блоков (в простонародье называемые ФБСками), произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Состоят из нескольких рядов блоков, нижний ряд блоков имеет трапециевидную форму.

По типу материала разделяются на:

бутобетонные — из бетона с крупным заполнителем — крупный гравий, кирпичный бой, мелкие валуны.

железобетонные из бетона классов В15-В30 и арматуры. Бутобетонные и железобетонные виды ленточных фундаментов наиболее применимы в наше время из-за того, что бетон, строительный камень и арматура — очень ходовой товар и купить его не составит проблемы. Такие виды ленточных фундаментов могут быть применены под тяжелые здания с массивными несущими стенами из глиняного кирпича (толщиной от 380мм) и многослойные стены (толщиной от 400мм).

кирпичные из глиняного полнотелого кирпича марки М100-М200 на цементно-песчаном растворе марок М50-150. Применяются если нет возможности вести монолитно-опалубочные работы, под здания со стенами из керамического кирпича, здания до 5 этажей.

Конструкция ленточного фундамента

Технологическая простота выполнения ленточных фундаментов, возможность использовать фундамент как стену подвала, высокая несущая способность ленточных фундаментов — это положительные его стороны. Отрицательные стороны – необходимость использования спецтехники (кран, самосвал, бетономешалка) для доставки на объект и монтажа.

Столбчатый фундамент

Представляет собой столб, погруженный на нужную по инженерным соображениям глубину или погруженный в пробуренную скважину бетон. Сверху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками (рандбалками). Столбчатые фундаменты характерны для небольших индивидуальных домов до 2 этажей, возведенных из дерева или со стенами из легких материалов объемным весом не больше 1000кг/куб.м. Столбчатый фундамент также применяется для каркасных объектов и как фундамент для небольшого дачного дома. Этот вид фундамента используют на грунтах, которые не подвержены температурным деформациям (пучение).

По типу исполнения бывают монолитные из бетона класса В10-В20 и сборные.

Материалом для исполнения столбов может служить:

дерево (обработанная сосна или дуб класса 1-2), применяются под небольшие деревянные здания , дачных домиков, бань.

глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе, применимы для кирпичных зданиях до 2 этажей.

камень (природный камень высокой прочности), кирпичные здания с тяжелым конструкциями.

бетон класса В15-В25 с армированием арматурными каркасами, самый массивный вид, применяются под тяжелые здания выше 1-2 этажей, безподвальные здания, также под промышленные сооружения.

конструкция столбчатого фундамента

Положительные стороны данного вида фундамента — стоимость ниже на 30-40% из-за снижения расхода материалов и трудозатрат. Негативными чертами столбчатого фундамента есть невысокие прочностные характеристики и возникающие проблемы с возведением цоколя или подвала -необходимо дополнительно возводить стены между столбчатым фундаментом.

Плитный фундамент

Представляет из себя заглубленную, уложенную на грунт армированную железобетонную плиту. Толщина плиты варьируется от 30 до 100см, армируется арматурой диаметром от 12мм до 25мм. Под плиту выполняют подготовку из малопрочного бетона класса В7.5 или песка, для выравнивания подстилающего грунта. Плитный вид фундамента позволяет перераспределить нагрузки по всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т. д. Характерен для зданий выше 2-3 этажей с нагрузкой под подошвой фундамента от 20-25т/кв.м. Выполняется только в монолитном виде из бетона класса В15-В25. Также в случае если дом имеет сложную форму в плане или большую длину необходимо применять деформационные швы (швы которыми разрезается плита на отдельные куски меньшего размера).

Монолитный плитный фундамент

Таким образом, части плиты будут работать как одно целое и при этом в случае неравномерных осадок плиты в ней не возникнет трещин и не уменьшится несущая способность. Из минусов такого фундамента можно выделить то, что он является наиболее дорогим видом, так как значительно повышены расход материалов и затраты на монтаж. Плюсом же такого фундамента является то, что Ваш дом стоит на единой и жесткой плите, что практически исключает возможность появления трещин и деформаций.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты выполняют из отдельных свай или группы свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки или же пронзить слабый грунт и опереть на более прочный. Свайные фундаменты целесообразны если на значительную глубину залегают слабые грунты: песчаные рыхлые, водонасыщенные пески, просадочные грунты (грунты которые под действием внешних нагрузок или собственного веса дают значительную осадку). Сваи применяются для больших и мощных зданий с нагрузкой на обрезе фундамента от 15-25т/кв.м. Но также имеют место и в частном строительстве, в виде деревянных или железобетонных коротких свай, в случае если нет возможности устройства других видов фундаментов.

По материалу различают такие виды фундаментов:

железобетонные из армированного бетона класса В10-В20, для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона.

деревянные из защищенной и обработанной сосны, применяются для легких деревянных зданий до 2 этажей.

металлические из металлических труб, также для тяжелых зданий при неудобстве и невозможности использования железобетонных свай.

комбинированные из металла и бетона, применяются для тяжелых, громоздких зданий больше 3 этажей в сложных инженерно-геологических условиях. Например, в болотистых или рыхлых грунтах.

По типу изготовления сваи бывают:

забивные, забиваются специальными машинами — копер. Применимы только когда строительство ведется на неосвоенной территории, когда рядом нет существующих здания (ударные нагрузки от забивания сваи могут разрушить конструкции соседних зданий)

набивные, в пробуренную скважину подается бетон

вдавливаемые, при помощи гидравлических насосов свая под высоким давлением вдавливается в грунт.

Набивные и вдавливаемые сваи предназначены для устройства в стесненных условиях, можно устраивать если рядом есть старые здания, применяются под крупные тяжелые здания с железобетонными и кирпичными конструкциями.

конструкция свайных фундаментов

винтовые, сваи имеющие резьбу на конце в виде лопасти (диаметр лопасти 3-3.5диаметра сваи) и специальной машиной завинчиваются в грунт, как шуруп. Винтовые сваи применяют для опор мостов, фундаментов мачт, башен, опор линий электропередачи. Винтовые сваи могут быть заложены в любые грунты.

Свайный фундамент из сборных конструкций

Достаточно дорогой вид фундамента из-за необходимости привлечения специальной техники для транспортировки и устройства сваи. Положительная сторона — уменьшаются объемы земляных работ, уменьшается материалоемкость.

Общие рекомендации по устройству фундаментов.

Эти рекомендации применимы для ВСЕХ типов фундаментов, и ленточного в том числе, так как описывают основные факторы, влияющие на выбор типа фундамента.

Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий участка, на котором будет стоять здание. На выбор типа фундамента влияют множество факторов, к которым относятся:

состояние и тип грунта на отведенном участке;

глубина промерзания грунта;

наличие грунтовых вод;

конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания;

использование подвалов;

срок службы здания;

материалы для строительства фундамента;

наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для строительства.

Оценка грунтов, глубины промерзания и наличие грунтовых вод

Оценка может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследования грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) необходимо замерить высоту почвенного или насыпного слоя, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания, из-за низкой несущей способности и неоднородности (включения обломков камней, железобетонных конструкций, мусора в насыпных грунтах) таких видов грунтов. При строительстве его обычно убирают (для этого и замеряют высоту насыпного слоя) и основанием служат несущие слои грунта (глины, суглинки, пески, супеси) находящиеся под почвенно-растительным слоем или насыпным грунтом.

Как правило, грунт вспучивается зимой . Необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а весной равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. Всем понятно, что сухой грунт вспучивается меньше, чем влажный. Глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, из-за его структуры. Наличие глинистых включений в песчаном грунте приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент, что приводит к деформированию фундамента. В случае если пучинистый грунт на всей стройплощадке, то необходимо устройство так называемой противопучинистой подушки- то есть полной замены пучинистого грунта на песок средней крупности с трамбовкой и поливкой водой при укладке каждого слоя. Если на строительной площадке есть незначительно количество пучинистых грунтов (до 20% от общего объема или высота пучинистого слоя до 50см), то необходимо заменить их на песок средней крупности или гравийную подсыпку.

Вопрос о глубине промерзания тоже довольно сложный. Эта величина может колебаться от полуметра до двух метров. Такой разброс объясняется разной плотностью грунта, чем грунт плотнее, и чем зима суровей, тем грунт сильнее промерзает. Также грунт, насыщенный влагой, промерзает сильнее, чем сухой, соответственно если на площадке строительства высокий уровень грунтовых вод или рядом находится водоем, то такие грунты будут промерзать сильнее и необходимо либо делать фундамент шире либо увеличивать глубину заложения фундамента.

Ну, а если у Вас наблюдается недостаток финансовых ресурсов, можно определять характер грунта «старым дедовским методом». Что при этом надо сделать. Желательно в апреле – мае, как только сойдет снег с участка под застройку посмотреть на подъездные пути к нему. Если подъездная дорога асфальтирована, то обратите внимание на трещины и провалы под асфальтом. Наличие трещин в асфальте говорит о неоднородности почвы. При промерзании происходит вспучивании грунта, т.е. он поднимается неравномерно относительно горизонтали поверхности грунта. Провалы грунта под асфальтом говорят о наличии сильно сжимаемых мест при низких температурах, причиной этого, как правило, могут быть подземные водные потоки и неравномерности почвы по составу.

Посетите ближних соседей и попросите осмотреть подвалы и фундаменты их домов. Постарайтесь узнать о возникших проблемах с их фундаментами. Также желательно осмотреть старые постройки в ближайшем окружении. Если подвалы сухие, фундаменты без трещин, то значит, ленточный фундамент Вам подходит.

Общие характеристики грунтов:

Скальные и обломочные грунты. Они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги и мороза, не изменяют своих свойств в любых погодных условиях. Это идеальный фундамент и основание сами по себе. В основном, они представлены в горных районах.

Песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) – относятся к непучинистым, могут служить отличным основанием. Они хорошо пропускают воду, уплотняются, трамбуются. В таких грунтах фундаменты не замокают, так как вода быстро уходит дальше вниз сквозь поры между песчинками;

Мелкозернистые и пылеватые пески. Их можно использовать в качестве основания, однако они часто обладают свойствами плывунов. Относятся к пучинистым грунтам;

Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси). В сухом состоянии эти грунты служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым. Но, если они насыщены водой, то из-за их малой плотности эти грунты могут находиться в текучем состоянии. Также, при насыщении водой, они сильно вспучиваются при промерзании. Причинами такого водонасыщения могут быть: высокий уровень грунтовых вод (выше глубины заложения фундамента), протечки коммуникаций, находящихся рядом.

Общепринятая глубина заложения фундаментов:

на пучинистых грунтах — не менее расчетной глубины промерзания грунтов;

на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м — не менее 0,5 м, до 1,5 — не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м — не менее 1 м;

на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания — не менее 0,5 м.

При всех вариантах заложения фундамента выше уровня промерзания грунта необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения.

Тип конструкции здания и нагрузка от несущих конструкций.

Нагрузка — это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Данный показатель будет решающим в выборе площади фундамента. Нельзя делать фундамент большим, чем он нужен, это удорожит его, что совсем не в Ваших интересах. Эту задачу поможет решить инженер-проектировщик.

Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 — 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит значительно отличаются.

Также выбор типа фундамента зависит от того, планируется ли в доме подвал или цокольный этаж.

Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и с самим строением.

Собираем информацию для устройства фундамента.

Необходимо понимать: насколько правильно и в полном объеме проектировщик получит условия строительства дома, настолько он сможет проанализировать где нужно экономить ресурсы, а где лучше оставить запас прочности.

Основные факторы для подбора типа фундамента таковы (приведено в порядке степени важности):

Исследования инженерно-геологической ситуации

Первым критерием по важности для выбора типа фундамента является геологические характеристики грунтов участка строительства. Для этого необходимо заказать исследования. Геологи пробурят скважины, возьмут пробы грунтов или же на основании уже имеющихся результатов предыдущих исследований составят отчет. Эти исследования показывают толщину слоев грунта и их качественные характеристики, близость грунтовых вод, возможность их поднятия весной, пучинистость и просадочность грунтов, сейсмичность района строительства. На данном этапе не может быть и речи об экономии, выбирайте хороших и широко известных специалистов с большим опытом подобных работ.

Сбор нагрузок на фундамент

Второй важный фактор — это нагрузка на фундамент. Инженер собирает нагрузку на фундамент. Это сумма веса всех конструкций и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Это значение будет решающим в выборе площади фундамента, так как мы знаем, что чем больше площадь, тем меньше сила, передающаяся через эту площадь. Но нельзя же делать фундамент огромным, это удорожит фундамент. Вот это и есть задача инженера-проектировщика наиболее эффективно использовать материал, конструкцию фундамента и характеристики грунта.

Глубина заложения фундамента

Третьим основным этапом есть выбор глубины залегания фундамента и необходимость устройства дренажа и гидроизоляции. Если участок находится вблизи реки или озера, либо же он просто находиться в низине, то часто наблюдается повышенный уровень грунтовых вод. То есть вода, которая должна быть глубоко в грунте, подходит высоко к поверхности и может нарушить структуру фундамента. Что страшного может сделать вода с нашим фундаментом? Зимой, вода, находящаяся в порах грунта, увеличивается в объеме и грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а те — разрушение. Бороться с этим можно путем устройства дренажа участка — мероприятием по уводу воды ниже отметки низа фундамента. Также действенным мероприятием в данном случае есть устройство гидроизоляции фундамента.

Иные факторы влияния

Нагрузка от рядом стоящих зданий. Грунт под возведенным зданием уже деформирован и получил определенную нагрузку и, возводя рядом наше здание мы дополняем эту нагрузку своей.

Возможность техногенных аварий (аварии коммунслужб). При авариях водных коммуникаций происходят огромные вытеки воды, которые после уходят под землю и меняют структуру грунтов, залегающих под подошвой фундамента. Это может послужить причиной дополнительной осадки фундамента.

Некачественное исполнение работ и выбор некачественных материалов строительства. Необходимо быть очень внимательным при выборе строительной бригады. Пользуйтесь рекомендациями знакомых, форумов, проектных бюро с которым данные строители уже работали. Необходимо придерживаться материалов, которые заложены в проекте и при изменении консультироваться с проектировщиком.

Хорошее основание — уже пол дома.

Основанием называют массив грунта, расположенный под обрезом фундамента и воспринимающий нагрузку от всего здания. От нагрузки основание деформируется. Основания с хорошей несущей способностью обеспечивают прочность зданий. Грунты со слабой несущей способностью требуют возведения дорогостоящих и громоздких фундаментов — свайного или плитного.

Что не рекомендуется делать

Не применяйте ленточные и столбчатые фундаменты на подмываемых территориях, на илистых, просадочных, пучинистых грунтах. Для таких видов грунтов лучше пройти эти грунты сваями и опереться на более прочный грунт.

На таких грунтах есть возможность применения плитных фундаментов, что позволит рассматривать нагрузку от здания как распределенную на прямоугольный участок и сократит траты на замену или улучшение оснований. Здание будет как на большой и прочной подушке.

Нельзя и злоупотреблять такими типами фундаментов как сваи, ведь если есть хорошее основание-грунт с большим расчетным сопротивлением, то почему не сэкономить время и деньги и не сделать достаточно привычный для всех ленточный фундамент.

И самое главное — нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) — это достаточно дорогостоящий процесс (до трети стоимости строительства). Если Вы не уверены в себе, как в специалисте по фундаментам лучше закажите проект. В проекте инженер грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента, докажет Вам экономическую обоснованность проекта и покажет потребность в материалах. Ну и Вам не придется усиливать (дополнительно увеличивать площадь фундамента, армирование, что повлечет за собой дополнительные затраты средств и времени) фундамент, когда половина дома будет готова.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи

kakpostroity-dom.ru

Как определить насколько хорош ФУНДАМЕНТ дома ?

во первых дом стоит на силикатном кирпиче ( судя по цвету) , это не очень хорошо не рекомендуется использовать силикат для фундамента, что отвалился штукатурный слой это мелочи, просто влага попадала от дождя и зимой льдом «разрывает», посмотрите наличие вертикальных трещин на здании если они раскрываются вверху то фундамент просел

На глаз этого вы не определите. Берутся пробы бетона из фундамента и помещяются в специальный пресс. Это основной способ проверки марки бетона. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/3d3d20a9e6a3ba9d97618660c2b9f7dc_i-78.jpg» >

Обратитесь к экспертам, они проведут экспентизу и выдадут заключение! Это стандартная процедура при покупке дома, если у вас нет верхнего строительного образования, то ничего понять вы н есможете, даже если будете смотреть глазами на то, чего не должно быть в нормальном доме. п. с. если есть трещины, то фундамент не может быть хорошим, в принципе! Трещина через всю стену это вопрос времени. Маленькая трещина говорит лишь о том, что допущены просчеты, если вааще рассчеты были! ? И еще стоит сопоставлять то что есть по факту с ценой. Если в доме трещина через всю стену или через весь дом и это дело стоит тонну зелени, то можно купить, это не дорого. Жить в таком доме можно, тепло, дождь не намочет. А если за стену с трещиной хотят как элитную виллу, то естесно это лажа.

как выщитать процент износа фундамента

touch.otvet.mail.ru

Влага в доме, влажность фундамента и стен

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

Уровень влажности в доме  играет важнейшую роль в формировании микроклимата, обеспечивая здоровую и комфортную атмосферу, либо, наоборот, способствуя развитию болезнетворных микроорганизмов, росту плесени, размножению пылевых клещей, вызывающих аллергию, возникновению неприятных запахов и дискомфорта.   Повышенный уровень влажности строительных конструкций, элементов и материалов,  сниженная или отсутствующая возможность для естественного или принудительного просыхания приводит к постоянному или временному накоплению влаги в толще или на поверхностях материалов, что может способствовать увеличению их теплопроводности, ускорению коррозии или биологического разрушения.

Недостаточный уровень влажности в доме также приводит к дискомфорту внутренней атмосферы дома.

Оптимальным уровнем относительной влажности в доме считается влажность от 30 до 50%. Относительная влажность определяется отношением количества водяного пара в воздухе к максимально возможному его содержанию при данной температуре. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара может в нем содержаться. Температура, при которой воздух не может содержать дополнительного количества водяного пара называется «точка росы «. Невысокий уровень относительной влажности обеспечивает максимальный комфорт для человека, не способствует развитию потенциально вредоносных микроорганизмов (пылевых клещей) и обеспечивает сохранность строительных конструкций и материалов.

Признаки повышенной влажности в доме.

Неприятные запахи.  Интенсивность запахов в помещении увеличивается с ростом влажности. Усиление бытовых запахов может свидетельствовать о росте влажности в атмосфере помещения. Затхлый запах может сигнализировать о росте плесени, грибков или гнили.

Ощущение сырости. Свидетельствует о повышении влажности и нарушении вентиляции помещения.

Выпадение конденсатов, образование изморози и льда на холодных поверхностях.  Конденсат, иней, лед на холодных поверхностях сигнализирует об избытке влаги в помещении и о наличии недостаточного утепления внешнего контура здания и о возможных утечках теплого воздуха через щели.   

Изменение цвета, фактуры и влажности поверхностей материалов. Коробление, набухание, деформация, образование трещин, пузырей, крошение, отслаивание, обесцвечивание, потемнение, появление темных или цветных  пятен или прожилок на поверхностях материалов может свидетельствовать о повышенной влажности в помещении. Рост плесени или грибка сопровождается появлением пятен белого, оранжевого, зеленого, коричневого, синего или черного цветов. Интенсивное размножение грибков начинается при относительной влажности в помещении 70%. 

Образование пузырей, трещин краски свидетельствует о капиллярном подпоре влаги в пористых структурах. Выпадение солей, порошкообразных веществ на бетонных поверхностях является  показателем наличия влаги, которая испарялась с поверхности бетона. Образование пластинчатых сколов на поверхности бетона говорит о замерзании избыточного количества влаги в толще материала. 

Биологическое разрушение дерева. Гниль и распад деревянных конструкций указывает на постоянное повреждающее воздействие влаги, которое создает оптимальные условия для роста и размножения разрушающих дерево микроорганизмов. При биологическом разрушении древесина изменяет свой цвет, становится рыхлой и мягкой, что может привести к нарушению целостности деревянных конструкций под нагрузкой.

Влажные трубы. «Потеющие» холодные трубы являются признаком повышенной влажности в доме. Текущая холодная вода значительно охлаждает поверхности труб, на которых конденсируется избыточная влага.

Показания гигрометра. Превышение относительной влажности в доме более 50% может свидетельствовать о наличии проблем с влажностью. При этом даже низкий уровень влажности в атмосфере дома не гарантирует отсутствие проблем с избыточной влажностью в конструкциях или отдельных помещениях (подвалы, чердаки и т.п.).

Источники повышенной влажности в доме.

1. Интерстициальная влага. Пористые строительные материалы, такие как дерево, бетон и другие содержат определенное количество влаги, находящейся в структуре материала. Влага из материалов способна при подходящих условиях (отсутствии паронепроницаемых барьеров, повышении температуры материала, наличия разницы в давлении водяных паров) начинать испаряться во внутреннюю атмосферу дома, повышая уровень влажности. Объем сезонных испарений из строительных материалов может достигать от 3 до 8 литров воды в сутки. Во внутреннюю среду вновь построенного или отремонтированного дома влажные строительные материалы испаряют в среднем до 5 литров воды в сутки.    

2. Магистральная влага. Влага может попадать в дом в виде дождя, снега или грунтовых вод, протечек водопровода и канализации, накопительных емкостей для воды, просачиваясь через неплотности влагоизолирующих сред (кровля, стены, гидроизоляция, трубы, запорная фурнитура, емкости).  

3. Капиллярная влага. Капиллярная влага поступает в дом по микроскопическим сообщающимся порам таких материалов как бетон, кирпич, дерево из внешней влажной среды при отсутствии гидроизолирующих слоев или слоев, разрывающих капилляры. Даже наличие фундаментной плиты не является препятствием для влаги, попадающей в дом из грунта, если под плитой нет слоя гидроизоляции и гранулированного минерального слоя (крупный песок, щебень, гравий), разрывающего грунтовую капиллярную сеть. Количество влаги, поступающей в дом при нарушениях гидроизоляции фундамента, может быть весьма значительным – до 50 литров воды в сутки.

4. Пароперенос влаги через пористые материалы. Под воздействием разницы давления водяные пары могут проникать через пористые материалы, такие как ячеистые бетоны или дерево.  Способствовать увеличению влажности может как избыточный пароперенос при паропереносе извне-вовнутрь, например, в жарком и влажном климате,  так и недостаточный или заблокированный пароперенос изнутри-кнаружи. Значительное увлажнение строительных конструкций происходит при испарении влаги из неизолированного грунта под домом, особенно при отсутствии достаточной вентиляции подпольного пространства.

5. Перенос влаги с потоком воздуха. Потоки воздуха через щели в строительных конструкциях, на неуплотненных разделах сред, вокруг проходящих через стены и перекрытия коммуникации или открытые проемы, окна или двери способны переносить насыщенные водяные пары с улицы.  С потоками воздуха в дом поступает до 98% всей влаги.  На все остальные пути приходится не более 2% объема влаги в доме.  Некотролируемый приток холодного зимнего воздуха, содержащего пониженное количество влаги, может привести к обратному эффекту: пересушиванию воздуха в помещении.   Недостаточная или отсутствующая вытяжная вентиляция способствует повышению уровня влажности в доме.  Влагоперенос с вентиляционными воздушными потоками позволяет максимально быстро и эффективно снижать уровень влажности в доме.

6. Человеческий фактор образования влаги внутри дома.  Человек сам по себе испаряет достаточное количество влаги во внутреннюю среду жилого помещения за счет дыхания и потоотделения. Семья из 3-4 человек испаряет до 200 мл влаги в час (4,8 литра за 24 часа). Немало влаги образуется при хозяйственных, бытовых и гигиенических мероприятиях. При влажной уборке испаряется до 150 мл влаги с квадратного метра площади. Приготовление пищи на семью из 3-4 человек в течение дня (завтрак, обед и ужин) и мытье посуды приводит к испарению до 3 литров влаги. Приготовление пищи на газу увеличивает количество влаги еще на 1 литр. Сушка белья в помещении приводит к испарению от 4 до 6 литров влаги. Кроме повышения влажности в доме сушка белья в помещении приводит к испарениям остатков моющих средств и увеличению ворсинок в воздухе, что может привести к провокации аллергических заболеваний. При приеме душа испаряется 100 мл влаги каждые 5 минут. К увеличению влажности в доме приводит приготовление пищи в посуде без крышек, значительное количество живых растений в горшках, открытые аквариумы, работа увлажнителей воздуха.

Изнутри или снаружи? Капиллярный тест. Для определения внешнего или внутреннего источника образования избыточной влажности и сырости на стенах или полу проводится капиллярный тест:

1. Найдите участок увлажненной стены или пола.
2. Тщательно высушите его с помощью салфеток и фена.
3. Закройте исследуемый участок листом паронепроницаемого пластика или пленки.
4. Тщательно приклейте материал к поверхности водопроводной клейкой лентой, не пропускающей влагу.
5. Через 2-3 дня исследуйте лист пластика и поверхность стены или пола под ним. Если влага проступила под листом, это означает капиллярное происхождение поступающей влаги через строительные конструкции. Если влага конденсируется на наружной поверхности пластика – источник повышенной влажности находится внутри помещения. Если влага определяется и под листом и на листе – это может означать наличие двух путей поступления влаги одновременно.

Варианты решения проблем с избыточной влажностью в доме.

Фундамент и подвал.

Уменьшить вероятность поступления влаги капиллярным путем через фундамент можно следующими путями: отводом поверхностных вод, понижением уровня грунтовых вод и гидроизоляцией фундаментов и подземных конструкций здания.

Комплекс мероприятий включает:

1. Устройство системы сбора осадков с кровли и отвода их в ливневую канализацию. Предпочтительна закрытая система водосточных труб с подачей осадков непосредственно в ливневую канализацию, без промежуточного излива собираемых вод на отмостку или грунт. При открытой системе поверх отмостки устанавливаются водоотводящие лотки. При наличии системы сбора и отвода осадков с кровли ее необходимо регулярно прочищать от листьев и другого мусора, способного затруднять ее работу. 

Закрытая схема поключения водостоков к ливневой канализации

2. Устройство грунтового уклона в направлении от здания. Минимальная рекомендуемая ширина  уклона составляет 150 см при величине подъема у дома 7 см, а оптимальная – 3 метра при подъеме 15 см.
3. Широкая гидроизолирующая отмостка вокруг здания поможет уменьшить обводнение прилегающих к фундаменту и подвалу грунтов. Не обязательно устраивать бетонную отмостку: можно использовать более экономичную мягкую подземную отмостку из гидроизолирующих полимерно-битумных материалов, герметично соединенных путем наклейки или наплавления с поверхностной гидроизоляцией фундамента.

Отмостка и водосточные желоба помогают отводить осадки дальше от фундамента здания.

4. Гидроизоляция фундамента выполняется в виде наклейки или наплавления полимерно-битумных гидроизолирующих материалов на грунтованную праймером бетонную поверхность. Гидроизоляция наносится на все грани бетонных поверхностей фундамента, а не только на наружные. Для гидроизоляции не стоит использовать рубероид – его срок службы до образования трещин не превышает 5-7 лет.   Снизить подпор грунтовых вод поможет установка вертикальной дренирующей мембраны типа «Дельта».

Пристеночная дренажная мембрана Дельта помогает существенно снизить подпор грунтовых вод

5. Устройство кольцевого дренажа вокруг фундамента с отводом вод ниже по рельефу, либо в дренажные водоемы или колодцы.  Рекомендуется утроить как минимум два дренажных кольца – рядом с фундаментом и рядом с краем  гидроизолирующей отмостки вокруг фундамента. 
6. При строительстве нового здания и закладке фундамента и подземных конструкций подвалов обязательно устраивают утрамбованные подушки из крупного песка, песчано-гравийной смеси или щебня (толщиной минимум 10 см) для снижения и разрыва капиллярного подпора. Под фундамент плиту укладывается гидроизоляционный материал либо плиты пенополистирола, имеющие практически нулевую влагопроницаемость. Все бетонные конструкции, которые будут находиться в грунте, защищаются несколькими слоями гидроизоляции. 

Песчаная подушка, гидроизоляция и утепление основания фундамента плиты позволяют значительно снизить количество влаги, поступающее в плиту с капиллярным подсосом.

7. Установка защитной пластины-козырька для защиты от брызг осадков и проникновения насекомых по всему периметру фундамента, накрывающей всю верхнюю грань фундамента,  позволит значительно улучшить гидроизоляцию стен от фундамента в дополнение к стандартным полимерно-битумным материалам.

Отражающий осадки козырек помогает предупредить замокание стен дома.

8. Не складируйте дрова на отмостке вдоль стен здания – это ухудшает вентиляцию фундамента и стен, что может привести к росту увлажнения конструкций.

Отслаивание штукатурки и разрушение бетонной поверхности фундамента из-за отстутсвия гидроизоляции, увлажнения фундамента и замерзания воды в порах бетона. Купить фотографии на Shutterstock.

Подполья.

При строительстве вновь возводимых зданий лучше избегать устройства подполий, как теплотехнически и конструкционно нерациональных элементов, заменяя их на утсройство полов по грунту, либо на фундамент плиту. При желании иметь подполье, либо при наличии подполья в уже существующем здании для контроля влаги, поступающей через подполье, проводят следующие мероприятия:

1. Изоляция грунта. Грунт под зданием в пределах фундамента укрывается битумно-полимерным гидроизолирующим материалом, толстой ПВХ или бутил-каучуковой пленкой. Края пленки с нахлестом приклеиваются на внутреннюю поверхность фундамента. Листы проклеиваются между собой с нахлестом не менее 15 см. При наличии свайного или свайно-ростверкового фундамента производится укрытие грунта без приклейки гидроизоляции к сваям. Гидроизолирующий материал в подполье укрывается слоем песка 10 см или стяжкой толщиной 5см для обеспечения его механической защиты.
2. Адекватная вентиляция подпольного пространства. При отсутствии изоляции грунта под зданием в фундаменте должны быть устроены продухи общим сечением не менее 1/400 (требования Международного строительного кода — 1/150) от площади подполья. Продухи должны располагаться напротив друг друга для обеспечения сквозной вентиляции и не далее чем в 90 см от внутренних углов фундамента. Минимальная площадь сечения одного продуха составляет 0,05 м2 (например, 20 на 25 см). При наличии правильно выполненной изоляции грунта от продухов в фундаменте можно отказаться.

Стены

Нижние части наружных стен, стены, к которым прилегают кровли пристроек или нижних уровней наиболее подвержены воздействию отраженных брызг осадков и скоплению снега.  Для предупреждения переувлажнения этих частей стен выполняются следующие мероприятия:

1. Минимальная рекомендованная высота фундамента или цоколя под наружной частью стены должна составлять 60 см. Если высота фундамента меньше, то необходимо защищать стену отражающим брызги козырьком, либо устраивать нависающие над фундаментом стены с гидроизоляцией нижней грани. Также нижние 50 см наружных стен из минеральных материалов, либо с отделкой из них можно защитить от воздействия влаги кальматирующей  гидрофобной пропиткой.
2. Стены, к которым примыкают кровли можно защитить слоем гидроизоляции с укрытием пристенным металлическим профилем.  
3. Нижние части наружных стен не стоит закрывать высокими растениями, складировать рядом дрова, так как это ухудшает циркуляцию воздуха и естественное высыхание стен. Кроме того, отсадки, отражаясь от предметов у наружных стен, могут попадать на менее защищенные от влаги участки стен.

Особое внимание стоит уделить гидро-пароизоляции вокруг окон и дверей. Окна должны быть оборудованы отливами с капельниками, препятствующими стеканию капель по нижней поверхности отлива к стенам.  Большинство окон и дверей в настоящее время устанавливается с помощью пенополиуретановой монтажной пены. Пенополиуретановая пена с открытой ячеистой структурой не является препятствием для паропереноса и проникновения влаги.

Поэтому на сразу же после отвердевания монтажная пена должна укрываться пароизоляционной лентой изнутри и гидроизоляционной паропроницаемой  лентой снаружи. Для уплотнения зазоров можно использовать предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты – ПСУЛ. Откосы вокруг окон и дверей лучше дополнительно утеплить для предупреждения их охлаждения и образования конденсатов.

Наружная отделка и навесные фасады на стенах.

Основное правило устройства многослойных стен для предупреждения их переувлажнения сформулировано в  пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. Это означает, что материалы наружной отделки не должны препятствовать естественному паропереносу через стеновые материалы.  Такая ситуация может возникнуть при наружном покрытии паропроницаемых стеновых материалов, таких как автоклавный газобетон, паронепроницаемыми утеплителями, кирпичной кладкой, штукатурками и красками, устройством навесных паронепроницаемых фасадов без вентиляции зазора между стенами и фасадом.

Плоские уступы на стенах, не оснащенные защитными козырьками или уклонами для отвода воды, уступы с отрицательным уклоном на стенах являются местом сбора осадков с последующим увлажнением стен и проникновением влаги в дом капиллярам. Непрочищенные водостоки приводят к попаданию переливающейся воды на стены.

Внутренняя пароизоляция стен. Основное назначение внутренней пароизоляции – снижение или предупреждение паропереноса через паропроницаемые стеновые материалы. Устройство правильной пароизоляции особенно актуально для сохранения свойств пористых, ячеистых и волокнистых теплоизоляционных или конструкционно-теплоизоляционных стеновых материалов. При увлажнении теплоизоляционных материалов их теплопроводность растет в геометрической прогрессии. Основная ошибка, совершаемая при установке пароизоляции, заключается в отсутствии герметизации соединений листов пароизоляционных материалов и их примыканий к стенам и конструкциям. Обязательно запечатывать все отверстия или проколы в пароизоляции, которые могут возникнуть во время строительства. Пароизоляционный материал сам по себе способен противостоять лишь диффузионному переносу влаги. Однако, как известно, 98% влаги переносится не диффузией, а с потоками воздуха. При наличии микрозазоров и щелей в стыках и примыканиях эффективность пароизоляции значительно снижается, а риск увлажнения стеновых материалов значительно увеличивается. Сплошной дополнительный слой пароизоляционной штукатурки или краски на внутренних поверхностях помещений позволит снизить риски увлажнения стен от внутренних источников влаги.

Холодные чердаки. Основным источников влаги в чердачных помещениях служит  ее проникновение с утечками воздуха из нижележащих помещений через неплотности чердачного перекрытия. Для обеспечения нормального влажностного режима чердака он должен хорошо вентилироваться через вентиляционные проемы во фронтонах, слуховые окна. Рекомендуется, чтобы не менее половины вентиляционных отверстий находилось на 1 метр выше к коньку по отношению к остальным.  В вальмовых кровлях должна быть предусмотрена коньковая вентиляция. Для предупреждения выпадения конденсатов все проходящие через холодный чердак  вентиляционные и дымовые трубы должны быть утеплены. Запрещается выводить вытяжную вентиляцию помещений в чердачное пространство.

Теплые чердаки. Основной ошибкой при устройстве теплых кровель является недостаточный вентиляционный зазор, отсутствие коньковой вентиляции и глухая подшивка свесов, блокирующая подкровельную вентиляцию. Существующие коньковые вентиляционные отверстия, кровельные вентиляторы и софитная перфорация может забиваться пыльцой растений, паутиной и листьями, что приводит к ухудшению вентиляции подкровельного пространства теплых кровель. 

Вентиляция помещений. Вентиляция играет основную роль в удалении избыточной влаги из дома. Естественной вентиляции обычно недостаточно для эффективной вентиляции мест с повышенной влажностью: в санузлах, в саунах, на кухнях, в технических помещениях. В таких помещениях рекомендуется устанавливать локальную вытяжную вентиляцию, которая позволяет быстро удалить избыток влаги. Вытяжные вентиляторы могут настраиваться на автоматическое включение при достижении определенного уровня влажности в помещении. Рекомендуемый минимальный уровень вентиляции для ванных комнат составляет от 80 до 100 кубических футов в минуту (CFM) и 150 CFM или более для кухонь. Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода для местной вентиляции составляет 100 мм. Простейшим способом устройства принудительной местной вытяжной вентиляции является вывод воздуховода через стену.
Лучший результат по контролю влажности в доме достигается при установке системы приточно-вытяжной вентиляции всего дома. При расчете приточной вентиляции дома требуемый объем воздушного потока рассчитывается по формуле: CFM = 0,03 х площадь дома  + 7,5 х (количество спален + 1).
При отсутствии в доме системы приточной вентиляции рекомендуется устанавливать окна с клапанами микровентиляции и стеновые клапаны притока воздуха КПВ.  Особенно важно иметь приточную вентиляцию в помещениях с отопительными приборами с открытым пламенем, на кухнях с газовыми приборами и в котельных.

Контроль внутренних источников влаги.

Значительный вклад в повышение влажности могут вносить открытые или скрытые  (в стенах, перекрытиях, подпольях, грунте) протечки водопроводных труб и канализации.  Установить наличие скрытой протечки водопровода  можно по счетчику расхода воды, который покажет расход  воды при отсутствии ее потребления.  

Следует предусмотреть сушку белья на открытом воздухе, либо в сушильной машине. Открытые аквариумы можно закрыть крышкой.  В доме следует хранить запас дров не более чем на 1-2 дня. При проживании большого количества людей в маленьком по площади помещении, можно использовать механический осушитель воздуха.

Заключение.

Задуматься от контроле влажности в доме следует на этапе его проектирования, предусмотрев все необходимые конструкционные барьеры для проникновения влаги в дом и его конструкции как снаружи, так и изнутри. Планировка дома, расположение окон и дверей, элементов естественной и принудительной вентиляции должны способствовать эффективному воздухообмену и удалению влажного воздуха.  

Вдумчивый анализ причин возникновения повышенной влажности в уже построенном доме поможет принять верное решение о возможных путях решения возникших проблем с избыточной влажностью.

С уважением,
Андрей Дачник

устраняем причины, поддерживаем микроклимат осушителем

От степени влажности в доме напрямую зависит будет ли микроклимат полезным и комфортным или же, наоборот, станет причиной возникновения вредоносных образований, ухудшения самочувствия обитателей, порчи предметов обстановки и появления зловонного запаха. 

Излишняя сырость, как и слишком сухой воздух – плохо влияют на людей и все элементы интерьера. Для жилого помещения нормой считается показатель в диапазоне 40-60%, поддерживать который проще и эффективнее всего помогают современные устройства: для повышения влажности – увлажнители; для понижения – бытовые осушители воздуха.

Как определить, что с сыростью в доме пора что-то кардинально решать, какие причины появления излишней влаги, как выяснить являются ли источники повышенной влажности внутренними или внешними и как устранить возникшие проблемы – детально описано в статье. Читайте далее!

  Узнайте также: «Осушитель при ремонте и строительстве – выше качество, короче сроки»

Сырость в доме: разбираем основные признаки

Определить, что в доме «поселилась» сырость, с которой незамедлительно необходимо начать беспощадную борьбу, довольно просто. 

Достаточно обратить внимание на некоторые явные признаки повышенной влажности, а именно:

 Появление конденсата, льда, изморози

Лед, иней или конденсат, возникшие на различных холодных поверхностях – яркий признак того, что в доме слишком влажно, стены недостаточно утеплены и теплый воздух из жилых помещений через щели уходит наружу.

 Разрушение деревянных элементов

Распад и гниение изделий / конструкций, сделанных из дерева – указывает на то, что сырость в доме является уже не «гостем», а постоянным «жильцом». При регулярном воздействии повышенной влаги на дерево происходят изменения сырья на биологическом уровне: оно становится мягким, рыхлым, деформируется и меняет цвет. В конечном итоге, если не решать проблему с помощью осушителя воздуха или других средств, деревянный предмет или система просто развалится. 

 Неприятный затхлый запах

С повышением влажности запах становится сильнее и тяжелее. Это может свидетельствовать о том, что начали активно развиваться вредоносные микроорганизмы (грибок, плесень).

*** Грибок начинает интенсивно размножаться, когда сырость в доме равна и превышает 70%.

  Советуем прочесть: «Как эффективно избавиться от сырости в ванной?»

 Сырые трубы

Холодные трубы, покрытые конденсатом – говорят о повышенной влажности в доме. Чтобы понять являются ли они влажными – достаточно просто провести по ним рукой.

 Изменение материалов

Сырость в доме становится причиной того, что фактура, степень влажности и цвет материалов меняется. Они крошатся, набухают, деформируются, обесцвечиваются, а также покрываются трещинами, пузырьками, цветными или темными пятнами. Потемнения или пятна от сырости могут быть разных оттенков: коричневого, оранжевого, черного, белого, синего и зеленого. 

На бетонных поверхностях порошкообразные вещества и соли выпадают из-за влаги, испарившейся с поверхности бетона. Сколы появляются вследствие того, что в толще материала замерзла избыточная влажность.

Если на бетонном фундаменте дома начинает отслаиваться штукатурка и разрушается сам материал – значит он не защищен гидроизоляцией и в порах бетона замерзла жидкость.

 Общее ощущение сырости 

Когда влажность воздуха сильно превышает установленные нормы, почувствовать это можно, даже без использования гигрометра. Находиться в сырой комнате становится неприятно и некомфортно, дышать — тяжело. Именно поэтому осушители воздуха, работающие при внешней температуре 1-37°С / 5-35°С, пользуются повышенным спросом среди пользователей – они создают в доме здоровую и приятную атмосферу для проживания людей, а также оптимальные условия для сохранности предметов обстановки.

Установить процент влажности в доме можно посредством специального прибора для определения степени сырости – гигрометра. Он недорогой и свободно продается в хозяйственных магазинах. Но даже если в жилых помещениях показания соответствуют норме, это не значит, что, к примеру, в подвале и на чердаке нет избыточной влажности.

  Материал в тему: «Почему возникает сырость в квартире и доме: обзор причин»

Почему в доме появляется сырость: источники и причины

Источники повышенной влажности в помещении могут быть разными. Чтобы борьба с сыростью увенчалась успехом, важно выявить все «слабые места» дома и устранить «прорехи».

Итак, разберемся детальнее, что служит источником появления в комнатах излишек влажности:

 Человеческий фактор

Посредством потоотделения, дыхания человек сам испаряет немало влаги. К примеру, всего за один час семья, состоящая из 3-4 человек, испаряет в помещение до 200 мл жидкости (за сутки набегает почти 5 литров).

Кроме того, готовка, уборка, принятие ванны и другие мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью быта человека – служат дополнительным источником влажности. Приведем конкретные цифры: влажная уборка испаряет с 1 м2 ≈150 миллилитров; сушка белья внутри дома приносит 4-6 л; приготовление блюд и мытье посуды – до 3 литров (плюс еще 1 литр при готовке на газу). Что касается приема душа – количество влаги в атмосфере существенно увеличивается каждую минуту (за 5 минут 100 мл).

Наличие аквариума, отсутствие крышек на посуде в процессе приготовления еды, обилие влаголюбивых растений в доме – также усугубляют ситуацию.

 Магистральная влага

Источником сырости в доме могут быть атмосферные осадки (дождь, туман, снег), влага из которых просачивается внутрь сквозь щели и трещины. Неисправности канализации и водопроводной системы, дефекты кровельного покрытия и даже незначительные микротрещины в емкостях с водой – неизбежно приводят к появлению сырости.

  Полезная информация: «Осушитель воздуха при затоплении квартиры – 6 этапов ликвидации последствий»

 Влага, переносимая воздушными потоками

Сквозь щели в строительных сооружениях, через открытые окна и двери, а также перекрытия коммуникации с потоком воздуха, насыщенного водяными парами внешней среды, в дом проникает влажность. Именно с улицы в помещение попадает до 98% жидкости. На остальные источники сырости в доме приходится всего 2%. 

При неконтролируемом поступлении холодного зимнего воздуха, что содержит сниженный объем влаги, возникает обратный эффект – осушение (кстати, с излишней сухостью отлично справляются ультразвуковые увлажнители).

Для нормализации уровня влажности важно следить за исправностью и корректностью работы вентиляции, вытяжной системы.

 Интерстициальная влага

Пористые стройматериалы (к примеру, бетон, дерево) содержат в своей структуре определенное количество влаги. При условии увеличения температуры сырья, отсутствия пароизоляции или возникновения в водяных парах разницы давления – жидкость из строительных материалов может начать испаряться и, соответственно, оседать в комнате. Как результата – в комнате появляется сырость. Выход – поддерживать удерживать уровень влажности в пределах нормы (к примеру, посредством осушителя воздуха).

*** Сезонные испарения из стройматериалов могут достигать за сутки до 3-8 литров жидкости.

  Капиллярная влага

По микроскопическим порам, к примеру, бетона и дерева из влажной внешней среды в дом поступает капиллярная влага. Решить проблему можно при помощи нанесения раскрывающих капилляры средств или гидроизоляционных материалов.

Даже фундаментная плита не становится препятствием для проникновения в дом сырости из грунта. Остановить влагу может прослойка из щебня, крупного песка или гравия, а также слой гидроизоляции. Нарушение гидроизоляции фундамента может пропускать в жилые комнаты до 50 литров жидкости за одни сутки.

  Интересная статья: «14 народных средств от влажности в доме и квартире»

Источник сырости находится внутри или снаружи – определяем тестом

Чтобы узнать откуда поступают излишки влаги, проведите простой капиллярный тест:

 На полу или стене в доме найдите увлажненное место.

 Хорошо просушите его тряпкой или обычным феном для волос.

 Возьмите кусок пленки или паронепроницаемого пластика и закройте этот участок.

 Зафиксируйте материал по периметру клейкой лентой, что не пропускает влагу.

По истечению 2-3 дней изучите материал и поверхность под ним. Если влага собралась на наружной поверхности пластика или пленки – значит источник сырости расположен внутри комнаты, если снизу – проблема заключается в строительной конструкции.

Бороться с сыростью в доме следует исходя из причин ее появления. Подробнее об этом читайте в следующей главе!

 Важно знать: «9 секретов профилактики сырости в доме или квартире»

Эффективные методы избавиться от сырости в доме

Для каждого источника повышенной влажности существуют свои варианты решения проблемы:

 Стены

1. Нижние части стен дома защищают от сырости такими методами:

 Части, к которым примыкают крыши других построек, покрываются гидроизоляционным материалом и пристенным профилем из металла.

 Под наружной частью стены дома должен быть цоколь / фундамент высотой минимум 60 см. В сооружениях с более низким фундаментом низ защищается от брызг козырьком. Кроме этого, нижние 0,5 метров стены, сделанной или имеющей отделку из минерального сырья, можно закрыть водоотталкивающей пропиткой.  

 Следует оставлять нижние части наружных стен открытыми. То есть, к примеру, не стоит складывать возле них дрова или сажать высокие густые растения. Открытые стены сохнут естественным образом, благодаря обдуванию ветром и прогреванию солнцем.

Не забывайте про окна и двери дома. Гидро-пароизоляции вокруг них должна быть сделала правильно и качественно, плюс установлен отлив с капельниками.

2. Внутренняя пароизоляция

Главная цель пароизоляции стен изнутри дома – предупредить / снизить перенос сквозь паропроницаемые материалы пара. Это важно ведь при увлажнении теплоизоляционного сырья его теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии. Кроме этого, следует изучить пароизоляционные материалы на наличие микротрещин и повреждений. При необходимости устранить их, чтобы исключить проникновение внутрь помещения влаги с потоками воздуха. Дополнительно советуют защитить стены дома от увлажнения, а дом от сырости, сплошным слоем краски или штукатурки.

3. Наружная отделка стен

Дабы защитить внешнюю отделку от переувлажнения, следует делать внутренние слои из материалов, которые лучше, чем наружные, пропускают пар и тепло. В таком случае отделка снаружи не будет создавать «барьер» для естественного переноса через стройматериалы пара.  

Отсутствие на уступах стен дома защитных козырьков, неисправный водосток, уступы с отрицательным наклоном – являются причинами попадания воды на стены и, следовательно, их переувлажнения. 

 Подполья

Если в доме есть подполья, контролировать степень сырости в них можно следующими способами:

 Провести изоляцию грунта

Используя бутил-каучуковую / ПВХ пленку или битумно-полимерное сырье нужно укрыть в пределах фундамента грунт под домом, с хорошим нахлестом зафиксировав края материала на внутренней части фундамента. Между собой листы также необходимо склеить, делая нахлест минимум в 15 см.  Для свайного фундамента грунт укрывается без фиксации материала к сваям. Чтобы защитить гидроизоляцию от механических повреждений – сверху делается стяжка толщиной 50 мм или насыпается слой песка толщиной 100 мм.

 Сделать вентиляцию

Если изоляция грунта отсутствует, необходимо создать продухи с общим сечением от 1/400 от квадратуры подполья (min площадь сечения продуха – 0,05 кв. м). Для получения сквозной вентиляции, они размещаются друг напротив друга, но расстояние от внутренних углов фундамент не должно превышать 90 см.

Обратите внимание: в продухах нет необходимости, если изоляция грунта сделана правильно.

*** Совет: при сооружении нового дома лучше не строить подполий, потому что они являются нерациональными как в конструктивном, так и в теплотехническом плане.

 Чердак

При обустройстве теплого чердака следует проследить, чтобы зазор для вентиляции был достаточным, присутствовала коньковая вентиляция, а также была произведена глухая подшивка свесов. Это позволит защитить чердачное помещение дома от сырости и при этом сохранить в нем тепло.

Холодные чердаки уберечь от сырости помогут бытовые осушители (Ballu, Meaco, Trotec, Celsius и др.). Но прежде, чем устанавливать прибор, необходимо сделать хорошую вентиляцию, утеплить проходящие через чердак коммуникации, устранить все щели и прорехи в чердачных перекрытиях.

*** Не менее 50% всех вентиляционных отверстий, по мнению специалистов, должно располагаться по отношению к другим на один метр выше к коньку.

 Подвал, фундамент

Чтобы снизить объем поступающей через фундамент влаги нужно:

 Создать систему для сбора атмосферных осадков с кровли и вывода жидкости в ливневую канализацию

Рекомендуют отдавать предпочтение именно закрытым конструкциям, где влага не собирается на грунте / отмостке, а сразу направляется в канализацию.

Для открытых систем советуют поверх отмостки монтировать лотки для отвода воды. Если в конструкции есть системы для сбора-отвода осадков – их нужно регулярно чистить от мусора (веток, листьев, грязи и т.д.).

 Сделать на грунте наклон в направлении от сооружения

Ширину уклона советуют делать минимум 1,5 метра (если подъем у здания равен 7 см), но оптимальным является ширина в 3 метра (для подъема в 15 см).

 Произвести гидроизоляцию фундамента

При помощи полимерно-битумных материалов сделать в виде наплавления / наклейки гидроизоляцию всех граней бетонных поверхностей, предварительно прогрунтованных праймером. Но не стоит использовать в данном процессе рубероид, так как этот материал очень недолговечный (служит 5-7 лет). Лучше использовать дренажные мембраны.

  Рекомендуем также прочитать: «Нормы влажности воздуха в помещениях разного предназначения»

 Монтаж козырька

Установка по периметру фундамента защитного козырька защитит его от влаги, брызг и проникновения насекомых. Это также повысит степень гидроизоляции стен от фундамента.

 Построить широкую отмостку вокруг дома

Это поможет снизить уровень обводнения грунтов, прилегающих к подвалу и фундаменту. Отмостку можно соорудить из бетона или использовать более доступные по цене гидроизолирующие материалы.

 Сделать кольцевой дренаж

Построить кольцевую дренажную систему нужно вокруг фундамента с отводом осадков в колодцы, дренажные водоемы или же ниже по рельефу. Советуют построить как минимум 2 кольца дренажных: один возле фундамента, второй – у края отмостки.

 Не закрывать фундамент

Чтобы фундамент дома хорошо проветривался и не сырел – не стоит складировать возле него предметы (дрова, к примеру).

При строительстве новых домов и закладке подземных конструкций, фундамента важно прокладывать утрамбованные подушки минимальной толщины в 10 см из щебня, крупного песка, гравия. Они буду разрывать и снижать капиллярный подпор и, следовательно, защищать дом от сырости. Под фундаментную плиту постелить пенополистирол или гидроизоляцию, бетонные части, находящиеся в земле – защитить несколькими слоями гидроизоляционного материала.

Утепленный фундамент, подушка из песка и гидроизоляция – значительно снижают количество влаги, проникающей с капиллярным подсосом в плиту.

  Будет полезно узнать: «Осушитель воздуха: инструкция по применению»

 Вентиляция

Вентиляция играет ведущую роль в проветривании помещений и выведении влаги из дома. В местах, что особенно подвержены появлению сырости (кухня, ванная, санузел) естественной вентиляции недостаточно для удаления из комнаты всей лишней жидкости. Поэтому в таких помещениях рекомендуют устанавливать принудительную вытяжную вентиляцию. 

*** Одному человеку нужно от 30 м3 свежего воздуха каждый час.

С проветриванием же всего дома, а также в борьбе с сыростью, эффективно справляется приточно-вытяжная вентиляционная система. Если нет возможности установить такую вентиляцию, можно обеспечить приток воздуха при помощи клапанов на окнах и стенах. Ежедневное сквозняковое проветривание в течение 5-10 минут – также эффективно в борьбе с сыростью в доме.

P.S. И не забывайте контролировать внутренние источники влаги: протечки труб, обильное высушивание белья в помещении, длительная готовка, множество влаголюбивых комнатных растений, открытый аквариум и т.д.

Сотрудники интернет-магазина «Побут» знают, что проще и эффективнее избавиться от сырости, а также поддерживать в доме идеальный микроклимат помогает осушитель воздуха. Мы подробнее расскажем вам про устройство и поможем выбрать правильную модель из новых или б/у приборов. Звоните: (097) 586 81 58.

Правильная влага в комнате и методы измерения влажности в квартире

Влагопоглотитель для окон, комнаты, кухни

Широкий выбор моделей осушителей воздуха! Более 60 моделей

Все об осушении помещения. Статьи, Видео Сравнение, Опыты.

Избавиться плачущих стен на грибка

Влагомер бетона для измерения влажности бетонных конструкций

Влажность бетона измеряется на различных периодах изготовления. До схватывания цемента и превращения цементобетонной смеси в твердое тело – измеряется влажность бетонной смеси, после окончания твердения и начала эксплуатации конструкции, обладающей свойствами твердого тела – влажность бетона.

Влажность цементобетонной смеси измеряется для соблюдения водоцементного отношения во время производства, для этой цели применяются влагомеры бетонной смеси или цементобетонных растворов.

Измерение влажности бетона в процессе эксплуатации бетонных конструкций проводится для контроля водонепроницаемости и коррозиестойкости арматуры с помощью влагомеров для бетона.

Купить влагомер бетона!

Влагомер бетона широко используется в строительстве при долгосрочном мониторинге влажности бетона в основе сооружений, подвергающихся воздействию высокой влажности:

Это позволяет своевременно оценить состояние железобетонных конструкций, сохранность гидроизоляции, контролировать прочностные характеристики и просчитывать изменения морозостойкости.

Особенности измерения влажности бетона

При измерении влажности внутри бетона, камня, кирпичной кладки большое влияние на точность и достоверность измерений оказывают температура и минеральный состав контролируемой конструкции.

Влагомеры, основанные на емкостном, или как еще иногда говорят диэлькометрическом, методе чувствительны к изменению минерализации, так как это напрямую меняет значение диэлектрической проницаемости контролируемого вещества.

Микроволновые методы измерения влажности бетона, работающие на СВЧ, требуют сложной компенсации нелинейности, при колебаниях температуры эта задача становится практически невозможной.

В отличие от традиционных емкостных или микроволновых методов измерения, технология TRIME® (рефлектометрия во временной области с интеллектуальными микромодульными элементами) позволяет не только измерять влажность с высокой точностью, но и проверять, соблюдена ли концентрация минералов, указанная в заявленном составе.

TRIME®-ES, он-лайн система измерения влажности бетона и камня

Влагомер бетона TRIME®-ES с зондом T3/22 непрерывно определяет содержание воды в бетоне и камнях. Небольшой размер с диаметром 22 мм обеспечивает преимущества при установке как горизонтально, так и вертикально на глубину до 3,5 м. Установить зонд можно даже в труднодоступных местах.

Преимущества влагомера для бетона TRIME®-ES

• Непрерывное измерение влажности бетона, камня и кладки;
• Приобретение, хранение, транспортировка и использование измерительной технологии TRIME-TDR не подпадают под какие-либо административные требования;
• Быстрое, надежное повседневное определение содержания влаги бетона открывает новые возможности для контроля влажности бетонных конструкций;
• Гарантированное долгосрочное использование без перекалибровки датчиков;
• Измерение не зависит от температуры и солености. Это наиболее важный факт для надежных измерений в этих применениях мониторинга влажности.

Для измерения влажности бетона или камня зонд T3 / 22 можно устанавливать двумя способами:

Способ установки измерительного зонда влагомера бетона №1

На первом этапе с помощью специального сверла диаметром 22 мм пробуривается отверстие на глубину до 2 м. Зонд влагомера T3 / 22 полностью герметично закрыт заливочным составом в отверстии для исключения проникновения воды. Это гарантирует долговременную работу зонда.

Перед герметизацией отверстия необходимо проверить T3 / 22 на предмет достоверности измеренных значений. Между измерительными пластинами зонда и поверхностью скважины не должно быть песка или мелких камней.

Способ установки измерительного зонда влагомера бетона №2

На первом этапе с помощью специального сверла диаметром 22,5 мм пробурить отверстие на глубину до 2 м. В отверстие поместить пластиковую трубку TECANAT, в которую можно вводить измерительный зонд влагомера T3 / 22. Пластиковая труба в отверстии должна быть герметизирована заливочным составом.

Выбрать и купить датчик влажности вы можете в интернет-магазине …

Если вы затрудняетесь с внедрением влагомера для бетона или хотите не только купить влагомер бетона, а получить комплексное решение включающее:

• монтаж,
• настройку,
• калибровку,
• обучение персонала,
• интеграцию в АСУ,

обращайтесь к нашим инженерам:

Влажность бетона — все способы измерения влажности бетона

Вопрос. Здравствуйте! Залил стяжку пола под паркетную доску. Если положить паркет на влажное основание он пойдет грибком и пропадет. Можно ли как то измерить влажность бетона или все делается на глаз?

Ответ. Добрый день! Существует две технологии определения влажности бетона: альтернативная «дедовская» технология и приборометрическая технология. Последняя в свою очередь подразделяется на кондуктометрический и диэлькометрический метод. Какую из них выбрать, решать вам.

Альтернативная технология

Влажность бетона определяется с помощью полиэтиленовой пленки и скотча. Суть способа заключается в следующем:

• Квадратный кусок полиэтиленовой пленки размерами 1х1 метр укладывается на поверхность основания;
• Все стороны квадрата приклеиваются скотчем к основанию. Допускается обеспечение герметичности прилегания любым другим способом. К примеру, деревянными планками, прижатыми сверху какими-либо грузами;
• Выдержка при плюсовой температуре в стечение 24 часов.

Наличие капелек влаги на стороне пленки обращенной к бетону свидетельствует о том, что основание еще не просохло. Преимущества: доступность, быстрота, простота и дешевизна. Недостатки: невозможность определить цифровое значение влажности.

Кондуктометрический метод

Используются специальные приборы – цифровые влагомеры, оснащенные двумя иглами (зондами). Иглы внедряются в исследуемую поверхность. Электронный блок прибора измеряет электрическое сопротивления между иглами, определяет влажность по заложенной в память шкале и выдает значение влажности бетона на дисплей.

Достоинства: простота и оперативность измерения.

Недостатки: невозможно идентифицировать относительную влажность менее 5-8%, происходит частичное разрушение поверхности.

Популярные виды кондуктометрических влагомеров: CEM DT-125G, Testo 606-1,РОСА-971.

Диэлькометрический метод

Основан на зависимости диэлектрической проницаемости материала от относительной влажности. Влагомер, работающий по диэлькометрическому принципу оснащен: двумя выносными металлическими площадками-датчиками, генератором токов высокой частоты, дисплеем и электронным блоком.

Выносные датчики прижимаются к исследуемому объекту, токи проникают в толщу материала, электронный блок определяет диэлектрическую проницаемость, переводит ее в относительную влажность и выдает цифровое значение на дисплей.

Преимущества метода: скорость и точность измерений, не повреждает поверхность.

Недостатки: невозможность определения величины относительной важности менее 1%.

Популярные виды диэлькометрических влагомеров: HYDRO CONDTROL, МГ4Б, Testo 616.

Как бороться с сыростью в дачном доме: 4 главных правила

Консервация вещей

Как ни странно, но источником сырости в дачном доме являются неправильно хранящиеся там вещи, особенно текстиль (шторы, постельное белье, подушки, матрасы, одеяла) и бумага (стопки макулатуры, книги). Поэтому эксперты рекомендуют провести капитальную ревизию вещей на даче и избавиться от ненужного барахла.

Если дачный дом не отапливается, то на осень и зиму все постельные принадлежности, книги, мягкую мебель, ковры, следует либо вывезти, либо герметично упаковать в полиэтиленовую пленку, предварительно убедившись, что они сухие, иначе они просто заплесневеют.

Кстати, мебель на даче по возможности лучше использовать деревянную без текстильных составляющих, а еще лучше пластиковую, так как пластик абсолютно устойчив к влаге, напоминают в Good Wood.

Герметизация фундамента

Самым сложным случаем является проникание влаги в дом через фундамент (через венцы в деревянном доме). «Здесь нужно четко понять, что если грунтовые воды располагаются высоко, а дом сидит низко, и изначально не произведена правильная гидроизоляция, то, грубо говоря, дом попросту утонет», — предупреждает Водовозов. Можно решить проблему снаружи, отвести воду от участка, сделав вокруг него дренаж, замечает эксперт. Однако организация дренажной канавы возможна только при участии специалистов. Другой вариант — горизонтальная внутренняя гидроизоляция фундамента, продухи в нем или поднятие его на уровень затопления, указывают в Good Wood. Все это тоже возможно только при участии строителей.

Единственный вид гидроизоляции фундамента, который еще возможно осуществить своими силами — горизонтальный. Он делается на случай, если дом подтапливается весной во время паводков.

Для этого сначала придется обкопать (раскопать) фундамент со стороны улицы, инструктирует руководитель частной ремонтно-строительной бригады Олег Колтуков. Самым простым способом герметизации фундамента снаружи является покрытие его битумной мастикой. Для этого покупается битум в виде бруска, разогревается до жидкого состояния и наносится плотными слоями (2-4 слоя) на фундамент. При этом важно не допускать остывания битума и повторного разогревания, иначе он потеряет часть свойств, предупреждает Колтуков. Однако здесь нужно отметить, что через 5-10 лет потребуется повторная обработка, говорит он.

Для более надежной гидроизоляции можно наложить поверх мастики рубероид, предварительно нагретый с помощью бензиновой горелки. Но при таком способе уже потребуется участие нескольких человек, зато гидроизоляции хватит на несколько десятков лет, уверяет Колтуков.

Влажность в подвале: причины, последствия и устранение

Влажность в подвале причиняет множество проблем владельцу дома: от неблагоприятного микроклимата до трещин в фундаменте. Согласно СНИП, влажность в подвале не должна превышать 65-75%. Только тогда можно говорить о здоровой атмосфере, благоприятной для человека и безопасной для стройматериалов. Если же на стенах подвала появляются темные пятна, на полу и стенах скапливается конденсат, а в воздухе стоит запах сырости, можно с уверенностью сказать, что вы столкнулись с повышенной влажностью в подвале.
Основные причины нарушения показателей влажности в цокольных помещениях:

1. Слабая гидроизоляция фундамента.

Отсутствие качественной гидроизоляции приводит к капиллярному просачиванию грунтовых и талых вод сквозь бетонное основание дома. Обнаружить проблемы с гидроизоляцией просто: все стены подвала одинаково сырые, мокрые пятна образуются всегда в разных местах.

2. Трещины в стенах.

Иногда влажность в подвале повышается из-за нарушения целостности основания дома. В фундаменте появляются трещины, сквозь которые вода просачивается в дом. В таком случае сырость скапливается всегда на одних и тех же местах. В некоторых случаях трещины видны невооруженным глазом.

3. Отсутствие эффективной вентиляции помещения.

Одна из самых частых причин, вызывающих повышенную влажность в подвале. Из-за заглубленного положения цоколя, отсутствия в нем щелей и воздуховодов, естественная вентиляция не обеспечивает полноценный воздухообмен. В подвале скапливается углекислый газ, воздух застаивается, влажность повышается, а из-за температурных перепадов выпадает конденсат.

4. Протекающие системы инженерных коммуникаций.

Если в подвале размещены канализация, трубы горячего и холодного водоснабжения, перед тем, как убрать влажность в подвале, рекомендуется проверить их целостность. Часто подтекающий трубопровод становится причиной повышенной влажности.

Последствия сырости в подвале

Почему, когда владелец дома сталкивается с сыростью в подвале, он начинает бить тревогу? Какие последствия влечет за собой повышение влажности на цокольных этажах и насколько они опасны?
Если значение влажности в подвале поднялось выше, указанного в СНИП, происходит следующее:

1. На стенах, полу, потолке образуется конденсат.
2. Деревянные конструкции, отделка на основе бумаги, мела, глины начинает впитывать лишнюю воду из воздуха, разбухает, меняет свою структуру, через какое-то время начинаются процессы гниения, деревянные опоры теряют свою прочность, превращаются в труху.
3. Намокает теплоизоляционный материал – резко снижается теплоэффективность объекта, подвал начинает промерзать и обледеневать в холодное время года.
4. Создаются благоприятные условия для роста плесени и развития болезнетворных микроорганизмов.
5. Если в подвале хранится сельскохозяйственная продукция, развиваются гнили и другие плодовые болезни.
6. Конденсат, скапливающийся на металлических поверхностях, вызывает их коррозию, сквозная ржавчина может полностью разрушить металлоконструкцию меньше, чем за год.
7. Вода разрушает изоляцию проводки и вызывает короткое замыкание, нарушаются нормы пожарной безопасности, всегда есть риск возгорания.
8. Из-за постоянной сырости начинается ускоренное разрушение фундамента, бетон крошится, теряет свою прочность и способность выдерживать высокие нагрузки, дом начинает оседать, искривляются стены, могут «поползти» трещины.

Повышенная влажность в подвале приводит к значительному сокращению срока службы всего дома, создает опасный для здоровья человека микроклимат. Как с ней справиться?

Как убрать конденсат и влагу в подвале?

Чтобы справиться с влажностью в подвале, следует устранить причину ее появления. Найти и заделать трещины в фундаменте (если вода просачивается через них), проверить внутреннюю и наружную гидроизоляцию, обновить инженерные коммуникации.

Вторым шагом становится осушение подвала и установка эффективной вентиляции. Это защитит от повышения влажности в подвале в будущем. Используется разное оборудование, работающее на электричестве или жидком топливе, например, ИК осушители, тепловые пушки. Они быстро справляются с задачей, но без устройства хорошей принудительной вентиляции влажность в погребе уже через сутки снова повысится.

Поэтому необходимо установить приточно-вытяжное вентиляционное оборудование. Обычно борьба с влажностью в подвале ведется уже после завершения строительных работ, когда нет возможности создать качественную централизованную вентиляционную систему, захватывающую все помещения в доме, включая подвальные. И для удешевления расходов и упрощения монтажных работ, рекомендуется подобрать «локальное» решение: оборудование, работающее только в подвале.

Одновременно и осушают воздух и обеспечивают его здоровую циркуляцию воздушные вентиляционные системы. Они работают в конкретном помещении, не требуют сложного подключения. Принцип работы устройств следующий: прибор забирает свежий уличный воздух, фильтрует и нагревает его, затем с помощью вентилятора подает в подвал. Отработанные газы при этом выводятся через специально предусмотренное выходное отверстие.

При всех преимуществах подобной вентиляции, у нее есть недостаток – она потребляет большое количество электричества. А если оборудование работает на дизеле, то еще и образуется вредный для человека и окружающей среды выхлоп. Экологичная и дешевая альтернатива – использование приборов на солнечной энергии.

Борьба с повышенной влажностью в подвале: эффективно и недорого

Воздушные солнечные коллекторы относятся к устройствам принудительной вентиляции и работают по выше описанному принципу. Но при этом они:

• автономны: не требуют подключения к электросети,
• экологичны: не образуют вредных выхлопов,
• экономичны: в процессе работы не расходуют никаких платных энергоресурсов.

Приборы автоматически включаются каждый раз, когда на панель попадает солнце и начинают «продувать» подвал, одновременно осушая его. Влажность в подвале нормализуется без каких-либо дополнительных финансовых трат со стороны владельца дома.

Поддержание уровня влажности вашего фундамента | Анкеровка Intech

Фундамент вашего дома уязвим для многих проблем, вызванных изменением уровня влажности, например, затоплением или трещинами. С помощью этого руководства вы можете узнать больше о том, как проверить уровень влажности вокруг вашего фундамента и какие решения для дренажа и влагозащиты доступны вам.

Важность поддержания уровня влажности

Одним из важнейших аспектов защиты вашего фундамента является поддержание уровня влажности.Это связано с тем, что изменение уровня влажности может привести к проблемам с осадками на более позднем этапе эксплуатации вашего фундамента. По мере того как почва вокруг фундамента впитывает воду, она расширяется. Когда насыщенная почва высыхает, она сжимается. Это расширение и сжатие приводит к неравномерной усадке фундамента, что может привести к растрескиванию и разрушению.

Важно помнить, что уровни влажности и их влияние различаются в зависимости от типа вашей основы. Если у вас плиточный фундамент, уровень влажности окружающей почвы должен быть сбалансирован между влажным и сухим.Однако при использовании опор и балок пространство под вашим домом должно быть полностью сухим, поскольку влага может привести к появлению плесени и гниению древесины.

Контрольный список уровня влажности

Чтобы убедиться, что ваш дом не пострадает, следуйте нашему контрольному списку уровня влажности.

• Проверка уровня влажности: убедитесь, что влажность во всем фундаменте одинакова. Вы можете сделать это, вставив измеритель или измеритель в землю по периметру вашего дома и исследуя почву, чтобы увидеть, сухая она или влажная.

• Обеспечьте достаточную градацию: убедитесь, что ландшафт вашего дома обеспечивает надлежащий дренаж. Земля должна иметь уклон от дома, чтобы вода не попадала в фундамент.

• Ищите признаки скопления воды: Еще один способ проверить уровень влажности вашего фундамента — это поискать признаки скопления воды. Если по периметру вашего участка есть лужи, скорее всего, ваша дренажная система не работает.

• Осмотрите дренаж вокруг собственности: осмотрите дренажную систему, которая обслуживает вашу собственность.Вы должны вкладывать средства в инструменты, которые направляют воду подальше от вашего дома, например водосточные желоба, водосточные трубы и водостоки по периметру.

Решения для защиты от дренажа и влаги

Если вам нужен дренаж для вашего дома, Intech Anchoring предлагает дренажную систему Hydraway. Этот продукт защищает ваш фундамент, отводя воду от вашего дома. Дренажная система Hydraway имеет на 70% большую пропускную способность, чем другие методы дренажа.

В дополнение к дренажной системе Hydraway мы предлагаем две системы гидроизоляции для защиты вашего фундамента от воды: Hydrashield и Hydraliner.Hydrashield — это система стеновых панелей, которая предотвращает проникновение воды в фундаментные стены, в то время как Hydraliner покрывает ваш подвал или пространство для подполья и сводит к минимуму риск образования плесени.

Почему выбирают анкеровку Intech?

Компания Intech Anchoring имеет более чем 20-летний опыт работы с системами гидроизоляции и дренажа. Мы также предлагаем решения высочайшего качества по дренажу и гидроизоляции в отрасли, чтобы обеспечить защиту фундамента вашего дома от повреждений, которые может нанести вода.Позвоните в Intech Anchoring сегодня по телефону 734-432-5111 для консультации.

способов проверки влажности почвы

Если фундамент вашего дома представляет собой фундамент типа «плита на грунте», это означает, что фундамент опирается на землю. Если эта почва считается экспансивной, она будет меняться в объеме в зависимости от содержания влаги в ней. Почва будет сжиматься или сжиматься по мере того, как содержание влаги в ней становится суше. По мере регидратации почвы она будет расширяться или набухать.Фундамент будет двигаться вверх или вниз по мере изменения влажности почвы.

Поскольку большая часть испарения происходит по краям фундамента, и воде потребуется больше времени, чтобы течь от середины к краю, большая часть движения сначала происходит по краю фундамента. (Теперь это обсуждение касается только движения плиты из-за нормальных погодных условий, а не других причин, таких как протечка водопровода под плитой.) Обратное также верно, когда у нас есть модель дождя, происходящего больше обычного, вода займет больше течь от периметра к центру.

Поскольку край фундамента будет двигаться вверх по мере увлажнения набухающей почвы, а край будет двигаться вниз по мере того, как почва станет суше, поддержание постоянной влажности почвы по периметру фундамента поможет вам избежать попадания влаги в дом. микротрещины в гипсокартоне, кирпиче и кафеле. Это также поможет уберечь двери и окна от трения о косяк.

Как проверить землю вокруг плиты, чтобы узнать, не слишком ли она влажная или слишком сухая? Есть много датчиков и счетчиков, которые вы можете купить в хозяйственных магазинах, детских магазинах и т. Д.Некоторые из них дешевы, другие будут стоить совсем немного. Есть способ, который может вам ничего не стоить. Я использую старую отвертку, у которой сломался кончик. Я обхожу край дома и вдавливаю отвертку в землю примерно через каждые 10 футов. Если отвертка выходит из земли с каплями воды и грязи, возможно, я слишком много поливал. Если земля настолько сухая, что трудно вдавить отвертку в землю на дюйм или два, мне нужно полить больше. Если я вытащу отвертку из земли, и она станет немного грязной, отлично!

10 советов по точному измерению влажности в бетонных зданиях

Бетон — довольно распространенный материал для строительных проектов.В домах и большинстве офисов бетон используется для фундаментов и черновых полов — во многих зданиях бетон даже используется для изготовления основных несущих стен. Поскольку бетон является таким распространенным строительным материалом, профессионалам в области строительства, реставрации и домашнего осмотра необходимы средства для точного определения влажности в бетоне.

Некоторые компании предлагают так называемые «измерители влажности бетона», которые могут обеспечить качественное измерение влажности бетона на уровне поверхности. Однако эти измерители влажности бетона не обеспечивают точных количественных измерений влажности бетона.Это связано с тем, что состав бетонных смесей — даже если они изготовлены одной и той же компанией — может сильно различаться между партиями, а это означает, что не существует последовательного набора физических свойств, по которым мог бы быть откалиброван измеритель влажности бетона.

Итак, как можно точно измерить влажность в бетонных конструкциях? Вот несколько советов для начала:

Советы по измерению влажности бетона на уровне поверхности

Для многих домашних осмотров и реставраций теста на влажность бетона на уровне поверхности может быть достаточно, чтобы удовлетворить требованиям работы — или, по крайней мере, проинформировать вас, требуется ли дальнейшее тестирование более глубоко в плите.Итак, чтобы быстро получить приблизительное представление, влажный ли бетон у поверхности, вы можете сделать несколько вещей:

• Используйте эталонный измеритель масштаба и сначала проверьте «сухой» образец бетона. Влагомер со справочной шкалой может обеспечить быстрое и надежное показание «влажного / сухого» состояния бетона. Просто проверьте с помощью измерителя кусок бетона, который, как вы знаете, сухой, и запишите полученное значение. Затем используйте измеритель для проверки остальной части бетона — если показание значительно выше, чем у образца, который вы тестировали, то эта часть бетона, вероятно, влажная и требует более тщательного тестирования в соответствии со стандартом ASTM F-2170.
• Рассмотрите возможность использования бесконтактных измерителей влажности. Измерители Pin-type могут проверять только материал между штырями на влажность. Учитывая твердость бетона, это может быть проблематично. Использование бесштыревых влагомеров позволяет быстрее проводить испытания больших участков бетона, поскольку для работы сканирующей пластине требуется только плоская поверхность. Эти измерители могут сканировать непосредственно под поверхностным слоем бетона без особых подготовительных работ, поэтому снимать показания в бетоне легко. Только не перетаскивайте сканирующую пластину по бетону, так как это может повредить измеритель и снизить его точность.
• При использовании булавочных измерителей используйте гибкие гвозди. Если вам нужно использовать штыревой измеритель, вы хотите проникнуть в бетон еще глубже, чем без штифта, или вы пытаетесь выяснить, насколько глубока влага в бетоне, принесите пластичные гвозди. Вы можете вбить два гвоздя в бетон, затем протянуть провода от кончиков штифтов счетчика к гвоздям (или, если гвозди расположены достаточно близко друг к другу, просто прикоснитесь штифтами к гвоздям — по одному штырю на гвоздь) и снимите показания. . Если вы пытаетесь определить, насколько глубока влага, вбивайте гвозди понемногу и снимайте показания каждые 1/4 дюйма или около того.Это может помочь вам определить, насколько глубоко в бетоне находится карман влаги.
• Тестирование раствора хлорида кальция. Один из способов получить относительно надежную оценку влажности у поверхности бетонного пола — использовать тест на хлорид кальция ASTM F-1869. Эти испытания определяют скорость выделения паров влаги из бетона и могут обеспечить достаточно надежную оценку условий влажности на поверхности бетонной плиты. Однако на них может сильно влиять окружающая влажность, поэтому обязательно используйте термогигрометр для проверки относительной влажности (RH) рядом с испытательной площадкой.

Хотя эти советы могут быть полезны для проверки влажности на уровне поверхности, могут быть случаи, когда вам нужно проверить условия влажности глубоко в куске бетона — и здесь вам понадобятся наиболее точные результаты.

Советы по наилучшему измерению влажности в бетонных плитах

При измерении влажности бетона лучшим и наиболее надежным методом является использование метода тестирования ASTM F-2170. В этом методе вы будете использовать термогигрометр с датчиками на месте, а также ряд подготовленных отверстий, чтобы получить показания относительной влажности глубоко в бетонной плите.Проверка относительной влажности глубоко в плите имеет решающее значение для определения того, сколько влаги плита может выделять в окружающие материалы, что помогает предотвратить (или, по крайней мере, предвидеть) проблемы с влажностью.

Вот несколько советов по определению влажности в бетоне в соответствии со стандартом ASTM F-2170:

• Принесите защитные перчатки и очки. Часть требований стандарта включает сверление отверстий вглубь бетона (не менее 40% толщины плиты). При сверлении бетона могут возникнуть проблемы с летучей бетонной стружкой и пылью, поэтому обязательно возьмите с собой защиту для глаз и рук, чтобы избежать травм.
• Измерьте общую площадь тестируемой бетонной плиты. Скорее всего, у вас будет доступ к чертежам, показывающим, какая площадь поверхности у бетона, но не стоит полагаться только на это. Измерьте площадь бетонного пола, которую вы тестируете, чтобы точно знать, насколько он велик. Таким образом, вы будете точно знать, сколько лунок вам нужно подготовить (минимум три лунки на первые 1000 кв. Футов и еще одна лунка на каждые последующие 1000 кв. Футов).
• Используйте перфоратор с тремя или четырьмя режущими кромками. Такое сочетание сверла и головки поможет создать гладкое отверстие, облегчая установку гильзы датчика в каждое отверстие. Для сенсорных гильз Delmhorst предпочтительны сверла размером 5/8 дюйма.
• Измерьте несколько значений относительной влажности в каждом отверстии. Чтобы избежать искажения результатов при аномальных показаниях, обязательно сделайте несколько измерений относительной влажности на каждой проверяемой лунке. Таким образом, если одно показание отсутствует, вы можете легко определить этот факт.
• Рассмотрите возможность сверления дополнительных отверстий. Сохранение как минимум трех отверстий на площади до 1000 кв. Футов в бетоне (и только по одному на каждые 1000 кв. Футов после этого) может означать наличие пробелов в вашем испытательном полигоне. Подумайте о том, чтобы сделать дополнительные отверстия, чтобы вы могли равномерно распределить их по всей тестовой зоне, и будьте более тщательными.
• Тщательно выбирайте термогигрометр. Правильный выбор термогигрометра и сенсорных датчиков может существенно повлиять на точность измерения влажности бетона.В идеале вам нужна модель с минимальным уровнем отклонения датчика (2% или выше), чтобы вы могли получать надежные показания.

Нужна помощь в поиске подходящего термогигрометра для использования в испытаниях ASTM F-2170? Свяжитесь со специалистами Delmhorst Instrument Co. сегодня. Или ознакомьтесь с нашим руководством по системам напольных покрытий по ссылке ниже, чтобы узнать больше об использовании термогигрометров для проверки влажности бетона.

Проведите оценку влажности вашего дома

Когда дело доходит до борьбы с плесенью, лучшим действием является профилактика.Если вы в первую очередь сможете предотвратить возникновение проблем, вы сэкономите кучу денег в долгосрочной перспективе. Ключевым моментом является контроль влажности.

По сути, существует два типа влаги: парообразная (влажность) или объемная вода из таких источников, как дождь и протекающие трубы. Влага из любого источника может вызвать появление плесени.

Первое место, где нужно проверить влажность, — это земля возле вашего дома. Уклон грунта легко увидеть, но чтобы убедиться, что влага уходит от дома, а не к нему, налейте ведро с водой возле фундамента.Если вода движется к вашему дому, у вас могут быть проблемы.

Решение: Сделайте небольшой ландшафтный дизайн. Принесите немного верхнего слоя почвы и немного застройте землю, чтобы создать более положительный уклон «вдали от фундамента дома».

Если у вас за домом есть палуба, это может скрывать небольшой уклон. Обязательно проверьте под палубой, чтобы увидеть, не пролился ли дождь и не скопился ли в этом районе.Повторите и здесь тест ведра.

По желобам, в которых содержится вода, вода выводится из дома. Каждую осень и весну (два раза в год) проверяйте водостоки и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они отводят воду должным образом. Если конец водосточной трубы не может переносить воду хотя бы на несколько футов от фундамента, добавьте насадку, которую можно найти в любом хозяйственном магазине.

Убедитесь, что любая дренажная система работает нормально.Например, если у вас есть кондиционер в подвале, убедитесь, что он наклонен в сторону слива. То же самое и с увлажнителем или осушителем. Если агрегаты не наклонить должным образом, могут образоваться лужи, которые, в свою очередь, могут вызвать образование плесени.

Проверьте, нет ли влаги, которая может просачиваться снаружи. Заделайте открытые трещины. В подвале обратите внимание, что бетон может пропускать воду из влажной почвы снаружи. Поверхность может стать достаточно влажной, и на ней появится плесень.

Решение: Трудно удержать влагу от проникновения в стены и плиты подвала, поэтому эксперты предостерегают от размещения таких безопасных для плесени продуктов, как гипсокартон и дерево, в непосредственном контакте с фундаментом. Поскольку подвалы могут быть влажными, в теплые месяцы лучше использовать осушитель.

Ванные комнаты — еще один важный источник влажности в любом доме из-за пара из бани и душа.Жидкая влага в ванной — тоже проблема. Здесь в игру вступают душ и ванна. Часто уплотнения легко выходят из строя или дренаж не происходит должным образом. Проблема может стать настолько серьезной, что весь пол придется снимать и заменять, потому что структура пола разъедается плесенью.

Решение: Убедитесь, что ванна и душ плотно закрыты. Замените изношенный герметик по краям ванны или душа.Если вентиляционного отверстия нет, установите его.

И, наконец, убедитесь, что ваш обогреватель или кондиционер должным образом стекает в безопасный поддон. Эти устройства могут выделять влагу из охлаждающих или нагревательных змеевиков.

Проверка влажности бетонных полов и плит

Бетонные плиты и полы могут быть отличными черновыми поверхностями для плитки и других напольных покрытий, но слишком много влаги в бетоне может вызвать проблемы с укладкой полов.Поэтому рекомендуется проверить пол на содержание влаги перед укладкой напольного покрытия или влагозащиты. Существует три стандартных метода измерения влажности бетона. Часто для получения точных показаний фактического содержания влаги используется несколько методов.

Как бетон твердеет и сохнет

Бетон получают путем смешивания цемента, заполнителей (таких как песок и гравий) и воды. Вода вызывает химическую реакцию в цементе, заставляя его затвердеть.Бетон затвердевает, становясь все тверже, а излишки воды постепенно испаряются из материала. В идеале испарение контролируется до тех пор, пока не пройдет начальная фаза отверждения, затем избыток влаги испаряется в воздух, чтобы бетон мог полностью затвердеть и высохнуть.

Процесс отверждения и сушки может занять несколько дней или даже недель. Скорость испарения определяется температурой и влажностью окружающего воздуха и может зависеть от размера пор в бетоне.В любом случае, пока давление пара в плите больше, чем в воздухе, вода будет продолжать испаряться из нее.

Почему проверяется влажность бетона

Если при установке водонепроницаемого покрытия в бетонной плите присутствует избыточная влага, она будет задерживаться под этим покрытием. Со временем гидростатическое давление заставит эту влагу подниматься вверх и может вызвать появление пузырей на поверхности и трещин в покрывающих материалах, установленных над ней.

Свежая заливка бетонной плиты выделяет много воды в воздух за счет испарения. Со временем давление пара в плите будет уменьшаться по сравнению с давлением пара в воздухе. Если бетон высыхает до такой степени, что воздух более влажный, чем плита, возможно, что гидратация вернется в бетон. Идеальное время для укладки напольного покрытия — это когда давление паров бетона и воздуха находится в равновесии.

Тест пластикового листа (ASTM D 4263)

Метод пластиковых листов был разработан ASTM International и включает приклеивание пластикового листа к поверхности бетона для создания паронепроницаемого уплотнения вокруг пластика.Лист оставляют на 72 часа, затем используют гигрометр точки росы для проверки уровня влажности воздуха под листом. Это говорит вам, сколько испарения произошло за 72 часа.

Тест на безводный хлорид кальция (ASTM F 1896)

Тест на хлорид кальция, разработанный Подкомитетом по практике Комитета по эластичным напольным покрытиям, аналогичен тесту на пластиковый лист в том смысле, что в нем используется герметичная среда для определения количества испарения, которое происходит с бетонного пола в течение определенного периода времени.Испытание проводится в трех местах на каждые 1000 квадратных футов бетонной плиты. Это позволяет определять уровень влажности по всей поверхности пола, а не только в одной конкретной области.

Для каждого тестового участка пакет очень сухого гидроксида кальция наливается в контейнер, который затем взвешивается. Затем контейнер помещается на бетонную поверхность и закрывается пластиковым кожухом. Через 72 часа емкости с гидроксидом кальция удаляют и снова взвешивают.Избыточный вес показывает, сколько влаги кристаллы впитали в результате испарения из бетона.

Эта информация позволяет рассчитать, сколько фунтов водяного пара выделяется из каждых 1000 квадратных футов пространства по поверхности бетона за 24-часовой период. Как правило, вы не хотите, чтобы выбросы пара превышали 3 фунта на 1000 футов, хотя некоторые покрытия поверхности пола подходят для сред, выделяющих до 5 фунтов на 1000 футов.

Испытание относительной влажности с использованием датчиков (ASTM F 2170)

Этот метод включает в себя просверливание отверстия в бетонном полу и установку в него электронного счетчика или заделку счетчика в бетон до того, как он затвердеет.Затем в течение 72 часов проверяется относительная влажность бетона. С помощью этой информации программное обеспечение измерителя может определить, сколько влаги присутствует в сердцевине плиты.

Какой метод лучше?

Испытания на пар поверхности показывают только количество влаги, выделяемой на поверхности, в то время как встроенные датчики проверяют только влажность внутри плиты. Оба теста часто требуются для полного определения уровня влажности бетонного пола.Кроме того, может потребоваться провести эти испытания несколько раз в течение нескольких недель, поскольку состояние плиты может со временем меняться.

Вы также должны знать о различных элементах, которые могут влиять на влажность воздуха. В доме системы отопления и охлаждения вызывают высыхание воздуха, что может привести к неправильным показаниям плиты. Получение точного измерения уровня влажности бетонной плиты жизненно важно для определения того, можете ли вы продолжить обработку поверхностного покрытия пола.

Как провести тест на влагостойкость бетонных полов

Бетонные плиты кажутся твердыми и твердыми, но на самом деле бетон — это влажный материал. Он начинается как жидкая суспензия из воды, песка, цемента и заполнителя, и даже после его затвердевания влага продолжает выходить из бетона в течение многих лет. Бетон также может поглощать и переносить влагу из земли. Хотя это качество бетона не имеет большого значения для наружных работ, таких как патио или пешеходные дорожки, оно имеет большое значение в помещении, особенно когда вы собираетесь укладывать жилые полы на бетонную плиту.

Уровень влажности бетона может повлиять на пол

Влага может быть проблемой, если пол выглядит сухим на самом деле. Поскольку бетон проницаем, грунтовая влага может медленно подниматься вверх в виде пара и отрицательно влиять на все, что находится на поверхности бетона. Если дать достаточно места, тепла и вентиляции, водяной пар просто испарится. Но когда пол укладывается прямо на бетон, он эффективно создает водонепроницаемую и воздухонепроницаемую преграду. Влага накапливается, и ей некуда деваться.

Захваченная влага создает хаос, который вам не нужен:

• Влага способствует росту плесени и грибка.
• Влага может вызвать разложение или гниение органических материалов для пола (например, твердой древесины, искусственной древесины, пробки или бамбука).
• Влага может вызвать искривление, деформацию или пузырение многих типов напольных покрытий.

Три метода определения уровня влажности бетона

Жизненно важно проверить влажность бетонной плиты перед тем, как укладывать на нее пол.Для окончательного теста, который измеряет количество влаги, выделяемой из бетона, требуется комплект хлорида кальция или измеритель относительной влажности. Тестирование любым методом покажет вам, сколько именно влаги присутствует, что позволит выбрать подходящую поверхность пола. Производители напольных покрытий оценивают свои продукты в зависимости от допустимого уровня влажности, и тестирование плиты может сказать вам, будет ли тот или иной напольный материал работать надлежащим образом.

Третий вариант, простой тест своими руками, может указать на наличие избыточной влаги — либо на поверхности плиты, либо в воздухе комнаты, — но он не может измерить количество влаги.Воспользуйтесь этим простым тестом, чтобы выявить избыток влаги и определить дальнейшие действия.

Как проверить бетонную стену на влажность | Руководства по дому

Из участков вашего дома, обнесенных бетонными стенами, подвал, скорее всего, будет иметь высокий уровень влажности. Если у вас нет явных потоков воды, поступающих после проливных дождей, но при этом сохраняется постоянная сырость, ваша проблема может заключаться в конденсате в подвале, а не в протекании воды через стены, особенно если проблема возникает в жаркую погоду.Если вы не уверены в уровне влажности бетонной стены, простой тест может определить, существует ли проблема.

Приклейте кусок полиэтиленовой пленки размером 12 на 12 дюймов на часть стены подвала. Заклейте края полиэтиленовой пленки изолентой. Следующие несколько дней проверяйте пластик, обращая внимание на появление влаги. Если он появляется на стороне пластика, обращенной к стене, это указывает на протечку воды. Если влага обнаруживается на стороне пластика, обращенной к открытой комнате, это указывает на сырость.

Проверьте потолки и углы подвала на наличие сырых пятен. Влажное пятно, которое появляется только в одном месте, также может указывать на протечку воды. Пятна от воды на потолке или стене под ванной или рядом с ней могут означать утечку из водопровода, туалета, ванны или душа. В этом случае наймите сантехника, чтобы он исследовал и устранял утечку. Если вы видите черную плесень или очевидные повреждения от воды, наймите подрядчика, который займется удалением плесени и ремонтом повреждений, нанесенных водой.

Проверьте свой отстойник, если он у вас есть, чтобы убедиться, что он находится в хорошем рабочем состоянии.Такие проблемы, как вода на цокольном этаже после дождя, указывают на вероятную протечку фундамента дома. Очистите водосточный желоб, перенаправив водосточные трубы на брызговики, чтобы вода стекала с фундамента. Если земля вокруг дома имеет наклон вверх по направлению к фундаменту, перестройте почву так, чтобы она отклонялась от фундамента.

Изолируйте возможные источники влаги. Распространенные виновники — утренняя роса, сушилки, а также тепло и влага из кухни или ванной комнаты.Летом переместите бельевую веревку на улицу и увеличьте циркуляцию воздуха с помощью потолочных вентиляторов и осушителей. Убедитесь, что выпускное отверстие сушилки для белья не отсоединено и не выходит ли оно наружу. Убедитесь, что вентиляционный канал надежно прикреплен к сушилке и не имеет засоров, например ворса.

Оборудуйте каждую ванную комнату и кухню хорошим вытяжным вентилятором и используйте их при приготовлении пищи или купании. Убедитесь, что они выходят наружу, а не на чердак, и что они не заблокированы и не отсоединены.Душ в подвале потребует вытяжного вентилятора из подвала, чтобы очистить влажный воздух. Если ваш дом очень хорошо изолирован, даже небольшое количество влаги в подвале может вызвать проблемы, поскольку воздух не циркулирует так хорошо, как в менее хорошо изолированном доме.

Увеличьте циркуляцию воздуха, чтобы устранить небольшую влажность. Откройте все вентиляционные отверстия или добавьте несколько вентиляционных отверстий в комнату. Как можно больше уберите беспорядок в подвале и уберите предметы от стен, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Потолочный вентилятор или кондиционер помогут предотвратить попадание влаги из-за теплого воздуха.Циркуляционный вентилятор, работающий несколько часов в день, также может помочь равномерно распределить влажный воздух и устранить влажные пятна.

Ссылки

Советы

• Попросите подрядчика HVAC проверить систему отопления и охлаждения вашего дома. Если ваша система слишком большая или если воздушный поток неправильный, ваш кондиционер не будет удалять влажность, как должен.

Предупреждения

• Черная плесень представляет реальный риск для здоровья: всегда вызывайте профессиональную команду для решения существенной проблемы плесени.