Как на дереве нарезать резьбу: Как и чем нарезать резьбу в дереве (внутренняя и наружная)?

Содержание

Метчик по дереву из болта

Для многих проектов вам может понадобиться нарезать резьбу в деревянном материале. Нужный метчик может обойтись недешево, а еще придется поискать магазин, где он продается. Для домашнего применения инструмент можно сделать из болта. Его изготовление займет 5 минут, а результат вас поразит.

Инструменты и материалы

Инструменты:

  • Угловая шлифовальная машина.
  • Заточный станок.
  • Дрель.

Материалы:

  • Болт или шуруп с резьбой необходимого размера.

Придание формы метчику

Если вы используете болт, то необходимо срезать шестигранную головку. Далее формируем небольшую заходную часть с помощью заточного станка. Для этого его можно вращать вручную или закрепить в дрели – так стачивание будет проходить более симметрично. Использовать такой метчик будет удобнее.

Закрепите метчик и выточите стружные канавки

Зафиксируйте метчик при помощи струбцин или тисков. Потом выточите 3 или 4 стружные канавки. Они будут способствовать отделению деревянной стружки во время нарезания резьбы.

Очистка резьбы

Это можно сделать при помощи гайки, навинтив ее по всей длине метчика. Это очистит его от всех шипов, образовавшихся в результате вытачивания стружных канавок.
Закрепите метчик в зажимном патроне и при работающей дрели убедитесь, что он вращается ровно вдоль оси. Я не заметил, чтобы на зажимном патроне от резьбы остались неровности. Но если вы хотите избежать возможных повреждений, сточите резьбу в месте зажима.

Нарезка резьбы в отверстии

Высверливаем отверстие под резьбу. Его диаметр должен равняться меньшему диаметру метчика. При нарезании резьбы метчик нужно проворачивать медленно. После каждого оборота необходимо прокручивать его в обратную сторону, чтобы осыпалась стружка. Эта резьба не будет такой же прочной, как у втулки или стяжки, но при некоторых применениях она будет вполне подходящей.

Полезное видео по теме


Original article in English

Как нарезать резьбу вручную? Обзор резьбонарезного инструмента

Содержание:

  1. 1. Выполнение внутренней резьбы метчиком
  2. 2. Тонкости нанесения наружной резьбы плашкой и клуппом
  3. 3. 5 советов по успешному выполнению работ

От крепежных элементов до рабочих узлов типа винтовой пары – все эти соединения имеют резьбу. Со временем она изнашивается, особенно, если крепеж находится под нагрузкой, например, шпильки ступицы автомобиля, гайки, болты и т.д. Тогда требуется замена износившейся детали, но не всегда удается найти новую, подходящую по параметрам. В таких случаях многие мастера нарезают резьбу вручную с помощью специального резьбонарезного инструмента – метчиков, плашек и клуппов.

Изготавливается резьбонарезной инструмент из быстрорежущей стали или твердосплавных металлов, имеет острые режущие кромки специальной формы и размера, благодаря чему получается точно подходящая под параметры резьба. Инструменты различаются по шагу, длине и направлению нарезаемой резьбы. Но основное их отличие в том, что одни предназначены для выполнения внутренней резьбы, другие – для наружной. О каждом их виде мы расскажем подробнее.

Выполнение внутренней резьбы метчиком

Когда нужно нарезать резьбу внутри цилиндрических деталей, крепежных элементов и посадочных отверстий, используют метчик. Он представляет собой  металлический стержень, рабочая часть которого имеет режущую кромку в виде поперечных насечек или винтовой линии. Прежде чем нарезать резьбу, в детали рассверливается отверстие, причем, его диаметр должен быть на 0,3-0,7 мм меньше, чем требуемый диаметр резьбы (это зависит от того, с каким металлом Вы работаете). В метчикодержателе закрепляется черновой метчик, который вкручивается в подготовленное отверстие – он снимает до 75% материала. После этого необходимо пройтись чистовым метчиком, который снимет оставшиеся 25% материала и доведет резьбу до нужных параметров.

Тонкости нанесения наружной резьбы плашкой и клуппом

Наружную резьбу, в отличие от внутренней, нарезают по другому принципу. Деталь обрабатывают по наружной поверхности, ее обтачивают до достижения необходимого диаметра. Этот показатель не должен превышать значение внутреннего диаметра плашки, но должен быть на 0,1-0,4 мм больше требуемого окончательного диаметра. Чтобы облегчить процесс нарезания резьбы, нужно снять фаску с края заготовки – так резцам инструмента будет легче сделать первые насечки. Для разных цилиндрических заготовок используют разный резьбонарезной инструмент.

Плашки применяются практически для любых изделий: крепежных шпилек, буксировочных проушин, труб, болтов и т.д. С их помощью можно нарезать стандартную метрическую резьбу диаметром от 4 до 20 мм.

По форме плашка напоминает гайку, только внутри у нее имеются режущие кромки, а для отведения стружки предусмотрены специальные отверстия. Различают разрезные плашки и цельные. Последние надежнее фиксируют заготовку и нарезают резьбу точнее, поэтому выполненные элементы можно использовать в ответственных соединениях.  

Клуппы по форме напоминают плашку, только, у них есть еще дополнительные элементы: планшайбы, прижимные кольца и прижимные болты. В них заготовка фиксируется очень надежно, и удается добиться высокоточной резьбы. Эти инструменты используются для нарезания дюймовой резьбы на водопроводных трубах.

Чтобы нарезать резьбу плашкой или клуппом, нужно закрепить инструмент в специальном держателе. Затем он центрируется на заготовке и наворачивается на нее, вращение создается за счет вращения рукояти держателя. Первые режущие кромки нарезают «черновую» резьбу, а остальные уже доводят  ее до чистовой. Наворачивание должно быть плавным, без резких движений и излишних усилий, тогда витки резьбы будут аккуратными.

5 советов по успешному выполнению работ

Мы рассказали об особенностях нарезания внутренней и наружной резьбы разными видами инструмента. Но есть общие требования по их использованию. Наши рекомендации помогут Вам избежать ошибок при работе, и Вы получите качественную резьбу с первого раза.

Совет 1: подобрать резьбонарезной инструмент под параметры резьбы 

Основными параметрами являются диаметр, шаг и направление резьбы. Как правило, на поверхности плашек и метчиков высечены значения, например, М8×1,25. По направлению резьба бывает правая и левая. Например, гайка с правой резьбой наворачивается на винт при вращении по часовой стрелке, с левой резьбой – против часовой стрелки. Соответственно, для нарезания правой резьбы используются резьбонарезные приспособления с направлением режущих кромок по часовой стрелке, для левой – против часовой стрелки.

Совет 2: надежно зафиксировать обрабатываемую заготовку

Для этого Вам понадобятся слесарные тиски. Деталь нужно установить в тисках так, чтобы было удобно центрировать резьбонарезной инструмент. Так удастся добиться плавного хода при нарезании резьбы и получить ровный виток без перекосов.  

Совет 3: использовать смазку

Чтобы обеспечить легкое вхождение режущих кромок инструмента в основание заготовки, нужно смазать рабочую часть и обрабатываемую поверхность маслом. Подбирайте смазку, исходя из того, с каким материалом Вы работаете. Например, минеральные составы подходят для нержавеющей стали и цветных металлов, синтетические универсальны и могут применяться при изготовлении практически любых деталей. Масло снизит трение, что облегчит нарезание резьбы, а также поможет сохранить режущие свойства кромок инструмента.

Совет 4: удалять стружку в процессе работы

При нарезании резьбы и при образовании витка с обрабатываемой поверхности снимается материал. Скопление металлической стружки может привести к тому, что инструмент застрянет и сломается. Поэтому нужно своевременно ее удалять: при работе с метчиком делать несколько возвратных прокручиваний, а при работе с плашкой избегать чрезмерного скопления стружки в стружкоотводящих отверстиях.  

Совет 5: использовать только качественный инструмент

Это одно из «золотых правил» при нарезании резьбы. Ведь некачественные инструменты очень ненадежны: они ломаются, резьба может быть неаккуратной или не подходящей по параметрам, иногда плашкой даже невозможно нарезать первые витки, так как прочность кромок не соответствует стандарту. С фирменным инструментом такого не произойдет, так как он изготавливается из прочного качественного металла и строго отвечает требованиям ГОСТа.

Когда Вы знаете, с помощью каких инструментов нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу, остается только подобрать подходящие для Вашего рода деятельности.

Например, при проведении сантехнических работ пригодятся клуппы. Вы можете купить их по отдельности, исходя из диаметра труб, с которыми приходится работать чаще всего, или купить клуппы в наборе, например, FIT 70003,  MATRIX SPARTA 773355.

Для слесарных и авторемонтных работ могут потребоваться как плашки, так и метчики, ведь приходится нарезать и внешнюю резьбу (на шпильках, болтах, винтах), и внутреннюю (в гайках, свечных отверстиях). Поэтому лучше купить набор резьбонарезного инструмента, в котором есть все необходимые приспособления для широкого спектра работ, например, набор с металлорежущим инструментом ЗУБР 32 предмета 28129-h42 или FIT Профи, 70805 на  20 предметов. Все наборы поставляются в кейсах, поэтому приспособления удобно хранить и перевозить.

Если же Вам нужен резьбонарезной инструмент для единичного использования, например, нарезать резьбу на нескольких трубах для водопровода на даче, то можно купить один клупп нужного диаметра и клупподержатель к нему.

В нашем интернет-магазине представлены более 200 наименований резьбонарезного инструмента, как в наборах, так и поштучно. Мы предлагаем изделия ведущих производителей: FIT, Jonnesway, Gerat, MATRIX и других. Вы легко подберете то, что нужно для успешного выполнения работ. Заказ можно оформить через сайт или по телефону: 8-800-333-83-28.

Как восстановить резьбу в дереве

Поможите советом плз.

Дано: Кухонная полка, массив дерева, дверца открывается вверх. Дверца крепится к корпусу петлями, петли к дверце – шурупами. Длина шурупа – мм 8-10. Один шуруп «сорвал резьбу», не держится. Более длинный шуруп не подходит – дверца относительно донкая.

Вопрос: как реанимировать соединение? Есть мысль, что чем-то заполнить надо отверстие, разбитое шурупом, и заново его закрутить. но чем именно – неясно.

Выскочил шуруп из крепления петли. Двери МДФ. Поменять размер шурупа не получится, и петлю не перенести.

Есть несколько предельно простых способов это сделать. Первый и требующий сноровки. это обмотать шуруп туалетной бумагой, окунуть в полимерный клей дать немного пропитаться и закрутить. Минус в том, что потом можно не открутить. Второй способом: берем пластиковую оплетку от любого круглого провода, который по диаметру совпадает с отверстием, всовываем и закручиваем. В отличие от дюбеля, проводка не позволяет разорвать древесину или материал в который вкручиваете шуруп, она мягкая но держит хорошо. Можно использовать и дюбель, только нужно обрезать усики. Так же можно вбить деревянный чопик для мебели и вкрутить в него.

Уважаемые авторы уже дали вам почти все дельные советы на вопрос «Как вкрутить шуруп в прежнее отверстие?». Ко всему перечисленному могу лишь добавить следующее.

  1. Можно намотать на шуруп тонкую проволочку прямо по виткам шурупа. Получится эдакая пружинка. Откусить концы этой пружинки, те что выходят за длину резьбовой части шурупа. Вставить эту пружинку в старое отверстие на эпоксидный клей заподлицо с поверхностью. После высыхания можно вкручивать шуруп.
  2. Еще один способ, менее популярный но не менее интересный. Разрушенное отверстие заполняется эпоксидным клеем и в него же вставляется шуруп обмазанный машинным маслом. После затвердевания клея шуруп выкручивается и получается пластмассовая резьба под него.
  3. Можно более радикально, да и думаю надежно. Это рассверлить старое отверстие под шуруп большим диаметром сверла. И на клей посадить деревянный или пластиковый вкладыш. Дождаться полного высыхания. После этого его обязательно нужно будет предварительно засверлить сверлом меньшего диаметра чем шуруп, что бы последний не расколол его. Вот на этом видео это действие более наглядно выглядит –

Резьбовые соединения на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Они применяются в различных отраслях промышленности. В процессе эксплуатации рабочая часть резьбы может повредится, в результате чего снижается прочность и надежность. Существует довольно большое количество различных способов восстановления поврежденной рабочей части, все они характеризуются своими определенными особенностями.

Технология восстановления внутренней и наружной резьбы

Сегодня восстановитель резьбы применяется при работе крайне редко. Чаще всего применяются распространенные инструменты:

  1. Сверло применяется для изменения размеров отверстия.
  2. Метчик и плашка предназначены для непосредственного нарезания витков. Они обходятся недорого, зачастую используются для нарезания новой поверхности, но могут и при восстановлении поврежденной.
  3. Шпиндель или инструмент для вворачивания вставки. Он характеризуется тем, что рабочая часть напоминает резьбовую, на торце есть специальный зацеп.
  4. Вставка ремонтная, представленная спиралью ромбовидной формы. На одном конце сделали поводок, за счет которого осуществляется его вращение за счет соединения со шпинделем.

Кроме этого, некоторые технологии предусматривают использование эпоксидного клея, холодной сварки или других материалов. Выбор проводится в зависимости от конкретного случая

Способ восстановления резьбы

Каждый способ восстановления резьбы подходит для конкретного случая. Примером можно назвать использование эпоксидного клея, который может восстановить несущественное повреждение витков.

Если можно изменить размеры отверстия, то используется метчик. Он подбирается в зависимости от параметров уже имеющихся витков.

Рассматриваемый инструмент предназначен для получения витков на металле.

В некоторых случаях увеличить диаметр нельзя, тогда применяется ввертыш. Подобное приспособление цилиндрической формы имеет снаружи и внутри витки с нужным шагом.

В некоторых случаях повреждение представлено отверстием, которое можно за плавить сваркой. После этого также проводится восстановление резьбы при использовании наиболее подходящего инструмента.

Применение эпоксидного клея

При использовании эпоксидного клея можно существенно ускорить процесс восстановления резьбы. Среди особенностей восстановительной работы отметим следующие моменты:

  1. Отверстие заполняется специальным веществом, после чего немного нужно подождать, пока оно затвердеет.
  2. Болт вкручивается для формирования требуемой поверхности, после чего вещество застывает.

Подобный метод не подходит для случая, когда крепежные изделия используются при условии высоких нагрузок или вибрации. Это связано с тем, что полимер после застывания не образует прочной и твердой поверхности.

Холодная сварка

Вместо полимерного клея может применяться холодная сварка. Она также наносится в виде пасты, после застывания образуется прочная и твердая поверхность. Процесс восстановления следующий:

  1. Перемешиваются оба компонента для получения требуемой пасты.
  2. Пастой заполняется поврежденная поверхность, после чего нужно подождать немного.
  3. Вкручивается болт.

Холодная сварка может выдерживать достаточно большую нагрузку, но при этом проста в применении и обходится дешево.

С применением метчика для нарезания резьбы

Метчик применяется для нарезания канавок, за счет которых и образуется требуемая геометрия. Рассматриваемый инструмент состоит из двух частей, может классифицироваться по большому количеству признаку. К особенностям проводимой работы отнесем следующие моменты:

  1. Инструмент смазывается маслом. За счет этого упрощается процесс образования витков.
  2. При работе на три оборота по ходу приходится 1,5 оборота в обратном направлении. Это делается для того, чтобы удалить стружку с зоны резания.
  3. Инструмент должен быть расположен строго вертикально поверхности.
  4. После образования требуемой поверхности используется контрольный болт. Первый проход может быть под небольшой нагрузкой, но после проблем возникать не должно.

На образование витков уходит относительно небольшое количество времени. При этом можно получить качественную и надежную резьбу, которая прослужит в течение длительного периода.

С использованием ввертыша

При применении ввертыша отверстие высверливается подходящих сверлом, после этого подбирается метчик соответствующего диаметра. В отверстие устанавливается ввертыш, верхняя часть при необходимости срезается.

Ввертыш для восстановления резьбы

После этого керном на границе наносятся засечки. Это делается для того, чтобы ввертыш не выкрутился из отверстия. В продаже встречаются самые различные варианты исполнения ввертышей, поэтому проблем с подбором не возникнет.

Сварка для восстановления резьбы

Для того чтобы заплавить отверстие на поврежденной поверхности можно применить сварку. Среди особенностей отметим следующие моменты:

  1. Могут применяться самые различные методы варки.
  2. Процесс восстановления может усложниться при большой длине отверстия.
  3. После заваривания отверстия проводится нарезание при использовании метчика.

Процесс достаточно прост, но полученные витки не смогут выдержать высокую нагрузку.

Применение футорок

Восстановить подобные крепежные элементы можно и при применении футорка. Этот вид резьбового соединения представляет собой втулку, которая имеет наружный большой диаметр и внутренний с меньшим размером.

Сфера применения футорков весьма большая. Примером можно назвать изготовление мебели или соединение различных труб, крепление спаренных колес.

В некоторых случаях, когда можно изменить диаметр соединения, футорок используется при повреждении витков.

Восстановление резьбы холодной сваркой

Холодная сварка сегодня применяется крайне часто. После застывания полученная паста становится прочной и твердой. Она применяется в нижеприведенных случаях:

  1. Соединение не подвергается вибрации.
  2. Оказываемая нагрузка невысокая.
  3. При восстановлении неответственных деталей.

При применении специальной пасты можно получить практически любую поверхность. Это связано с тем, что до полного застывания она находится в пластичном состоянии.

Выбор холодной сварки для резьбы

В продаже встречаются различные виды рассматриваемого вещества. При выборе учитываются следующие моменты:

  1. Рекомендуемая область применения.
  2. Особенности изготовления рабочей смеси.
  3. Условия эксплуатации: температура, влажность и некоторые другие моменты.

Восстановление резьбы холодной сваркой

Большинство вариантов исполнения представлены двумя компонентами, которые смешиваются для получения пасты. Стоит учитывать, что в пластичном состоянии вещество находится не долго.

Недостатки и преимущества

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Примером назовем следующее:

  1. Холодная сварка и полимеры могут использоваться в случае, когда нельзя изменить диаметр отверстия. Однако, получающиеся витки характеризуются низкой прочностью.
  2. Метчик используется только в случае, когда можно немного увеличить отверстие. При этом получаются качественные и прочные витки.
  3. Вкладыши позволяют расширить область применения режущего инструмента, но восстанавливаемая резьба также не рассчитана на большую нагрузку.

В целом можно сказать, что существует просто огромное количество способов восстановления крепежных элементов. Выбор проводится в зависимости от того, где оно используется и какая нагрузка оказывается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

резьба по дереву на фото

Разбираем создание геометрической резьбы по дереву

Ножи для геометрической резьбы:

Чтобы научиться вырезать по дереву в представленной технике, можно пойти к опытному мастеру на курсы или осваивать материал самостоятельно – с помощью видео и глядя на фотографии. Для тех, кто выбрал последнее из перечисленного, ниже представлено пошаговое руководство. Кроме того, во многих источниках предлагается скачать альбомы с эскизами и фото резьбы по дереву.

С чего начать учебу резьбе по дереву для начинающих?

Для начинающих первым делом надо научиться правильно держать нож в руке. Освоить этот прием можно, тренируясь вырезать бороздки на деревянном бруске. Не следует перескакивать этот шаг и переходить к орнаментам, поскольку без первоначальной тренировки изделия не получатся сразу ровными.

Первый вырез: выполнение борозды вдоль волокон дерева.

Чтобы научиться понимать эскизы и вырезать, глядя на фото и рисунки, нужно понять, каким образом выполняются самые элементарные приемы.

Необходимо взять нож-резак и небольшой брусок из мягкого дерева. Хорошо для этого подойдет липа: она достаточно мягкая и податливая

Важно определить направление волокна. После этого зажать резак в кулаке в нижней части ручки, тупым углом к себе

Тупой угол резака носит название пятки. Нож должен быть наклонен немного вправо. Для получения ровной линии пятка должна быть приближена к дереву, но при этом не утопать в нем. Рука должна идти четко, важно чувствовать, если она отклоняется от прямой линии в сторону.

Этот первый надрез на дереве носит название надрезки. После ее выполнения надо перевернуть доску на 180 градусов и выполнить подрезку – точно такую же линию с наклоном ножа вправо на расстоянии 2-3 милиметра от первой. Кроме этого, в начале и в конце будущей борозды необходимо также сделать надсечки. Если все сделано правильно, подрезка и надрезка соприкасаются внутри дерева, и из бороздки выпадет обрезок без лишних усилий. Если не получилось с первого раза, надо нож вставить в имеющиеся прорези и немного углубить их.

Прорезание борозды поперек волокна дерева.

Поперек волокна дерево чуть менее податливо, поэтому резка проходит почти так же, как и вдоль волокон, с единственным отличием: пятка резака должна быть приподнята, а не находиться над самим деревом. Так прорезать породу будет проще, но надо тщательнее следить за тем, чтобы нож не съезжал в стороны от прямой линии.

Выполнение узора “сетка” и “квадраты” на деревянной заготовке.

Сетка, или квадратики – следующий элемент в освоении геометрической резьбы. Чтобы выполнить этот несложный орнамент, надо сначала вырезать полоски вдоль волокон на одинаковой ширине друг от друга, затем проделать борозды поперек волокон. Таким образом получается этот нехитрый узор. Можно также выполнить сетку не вдоль и поперек бруска, а по диагонали. В этом случае надо еще более тщательно следить за твердостью руки и прямотой прорезаемых линий. Если получится лишний разрез, в процессе он будет совсем не заметен, но в дальнейшем, то есть во время морения или покраски, обязательно даст о себе знать.

Схема для приемов “сеточка” и “квадратики”.

Вырезание треугольников на дереве: как это сделать правильно.

Треугольники – распространенный орнамент на предметах домашнего быта, как разделочные доски, рамки для фото и шкатулки. Треугольники, как правило, вырезаются таким образом: от вершин треугольника к его центру проводят линии, по которым делают надкол резаком. Для этого носок, то есть острая часть ножа, вводится вглубь материала, а пятка прикасается, но не вводится, в вершину треугольника. Так делается с каждой из вершин. Таким образом, центр треугольника будет самой глубокой точкой в узоре. Далее необходимо наклонить резак направо и вырезать по направлению справа налево и к себе подрезку

Следующую грань важно вырезать не слева направо, а перевернув брусок. Рука выполняет то же движение, что и с первой гранью

После освоения самых простых треугольников можно попробовать сделать также треугольники со смещенным центром или с закругленными сторонами

В этом случае техника резки остается все той же, важно только следить за движением руки по размеченным линиям. Такая техника чуть сложнее, но, немного потренировавшись, можно с легкостью повторить рисунок любой сложности

Инструменты для вырезания по дереву

  1. Богородский ножик. Используется для создания скульптурной техники.
  2. Ножик-косяк (имеет заточку 20°). Используется при плоскорельефном, плосковыемчатом, ажурном, рельефном выполнении.
  3. Ножик-резак. Дополнительный предмет. Требуется для выполнения многих видов техники.
  4. Прямая стамеска (имеет заточку 18-20°). Считается дополнительным предметом при выполнении разных технологий.
  5. Стамеска полукруглой формы. Один из главных приборов, который нужен для выполнения любого вида деятельности. Существуют стамески отлогого, среднего и крутого вида.
  6. Стамеска-клюкарза. Этот инструмент имеет лезвие изогнутой формы. Благодаря такому изгибу рукоятка при работе не будет задевать рабочую поверхность.
  7. Стамеска-церазик. Походит на крутой инструмент полукруглой формы. Имеет ширину детали 2-3 мм. Используется для вырезания тоненьких прожилок. Разрез будет иметь размер в соответствии с габаритами инструментов.
  8. Уголки или гейсмус (имеет угол заточки 50-70°). Применяют для создания V- образного выреза и для выполнения разных элементов контурной техники.
  9. Штихель. Данный инструмент имеет угловой загиб 15°. Рукоятка выглядит довольно часто, как гриб. Используется для выборки разнообразных прожилок при выполнении гравюр.
  10. Клепики. Они имеют разные габариты, но вид затачивания у них всегда только один из трех: меч, лист и ноготь. Первые два вида имеют названия: клепики-листы и клепики-мечи. Используются в плоскорельефном и объемном исполнении для убирания фона в труднодоступных местах.
  11. Стамеска-ноготок. Имеет отличие от обычных клепиков только видом затачивания. Она у них выглядит в форме ногтя. Его назначение — выполнение работ в трудных местах и создание деталей скобчатой техники.
  12. Ложечники. Хороший вид данного инструмента — это ложечный ножик, у которого заточено кольцо с приделанным прутом. Такой предмет применяется для убирания больших мест в глубине и для обрабатывания внутренних поверхностей при создании посуды.
  13. Пуансонки и чеканки — это стальные стерженьки, который имеют на рабочем окончании орнамент. Требуются для чеканки фона в плоскорельефном и рельефном исполнении.

Этапы работы

Когда эскиз перенесен на основу, начинается самый интересный процесс – непосредственной обработки дерева.

Если вы работаете в технике сквозной резьбы, первым делом необходимо нанести стартовые отверстия в каждом элементе. Выполняется это, как правило, при помощи электрической дрели. После в отверстия вставляется пила, и часть дерева выпиливается. Далее края выравниваются и начинается художественное оформление.

Плоскорельефная и объемная резьба выполняются немного иначе.

В начале ножом проделываются контуры будущих узоров. Далее резаком выполняется прорезка самой глубокой центральной части. От нее формируются все остальные углубления.

Мелкие детали выполняются при помощи стамески.

Глубокий рельеф проделывается стамеской с изогнутым лезвием. По завершении работы все края обрабатываются с целью устранения шероховатостей и сколов.

Людям творческим, которые хотят занять себя очень интересным и полезным делом, стоит обратить внимание на резьбу по дереву для начинающих. В последнее время этот вид творчества становится все более популярным, хотя некоторое время назад он был практически полностью забыт

Перед тем, как заниматься подобным делом, необходимо уяснить, что такой тип работы может быть довольно опасен, поэтому его нельзя рекомендовать детям, еще не научившимся обращаться с острыми предметами. Да и взрослым, которые собираются заниматься резьбой по дереву, стоит уяснить для себя все правила использования инструментов. Для резьбы по дереву могут быть использованы не только обычные, но и электрические приспособления. Они требуют тщательного соблюдения техники безопасности.

Если опытным виртуозным мастерам достаточно одного взгляда на инструмент, чтобы определить его качество, то начинающие часто теряются во всем разнообразии, представленном в магазинах. Специалисты уверяют, что в данном случае далеко не всегда самый дорогой вариант будет самым лучшим, так как немаловажную роль играет накрутка бренда, реклама, транспортировка из других стран и так далее. Те, кто занимается резьбой по дереву на профессиональной основе, знают, что отечественные инструменты могут быть просто превосходного качества, но стоить втрое дешевле иностранных аналогов.

Кроме того, в наборе мастера может присутствовать и масса других инструментов. Они могут быть нужны для изготовления сложных работ. Новичкам достаточно будет самого минимума, но хорошего качества, чтобы руки сразу привыкали к правильным движениям. Специалисты рекомендуют начинающим мастерам запастись набором из десятка инструментов и постепенно совершенствовать свои навыки и пополнять арсенал.

Древесина , применяемая для резьбы

Исходным материалом служат разные породы дерева. Самой популярной стала липа. Она наиболее удачно сочетает в себе технические характеристики, необходимые для специалистов. Мягка, имеет плотную ровную поверхность, легко обрабатывается, поддаётся морению, шлифовке, лакированию. Подготовленная правильным образом, не подвергается короблению, растрескиванию.

Применяются другие тонкослойные деревья: клён, яблоня, рябина, ольха, орех, тополь. Берётся за основу и дуб, только он довольно прочен и требует не только сноровки, но и грубой мужской силы. Некоторые используют смолистые хвойные породы, однако они имеют массу недостатков. Отобранные стволы готовят не менее, чем за пару лет до применения. Их тщательно ошкуривают, оставляя кольца коры (по 10-15 см) только на концах. Торцы тщательно обрабатывают раствором глины, краской – таким образом предотвращается появление трещин. Сушку производят под навесами, в сараях с хорошей вентиляцией. Впоследствии всё это добро распускается на доски и плахи.

Резьба по дереву для начинающих от опытных резчиков по дереву

Теперь детально рассмотрим мастер-класс для начинающих по геометрической резьбе. Будем делать интересный бортик на сосновой, заранее прогрунтованной доске. Делать это необязательно, но желательно, если не хотите, чтобы в процессе работы образовывались неаккуратные надломы.

Этапы работы вырезания по дереву

Итак, для начала приготовим необходимые инструменты и оборудование. После этого можно приступать к работе.

ИллюстрацияОписание действия
Для этого делаем разметку по 2 см по всей длине доски сбоку и с торца, используя обычную линейку.
Берём вырезной флажок, устанавливаем его вовнутрь разметки под уклоном, как показано на фото, и делаем неглубокую прорезь по всей длине.
Проделываем тоже самое только с торцевой стороны.
Берём другой флажок и снимаем уголок, но не до конца, а чуть больше, чем на половину квадратика.
Переворачиваем доску набок и также под наклоном делаем надрезы, убирая части древесины полностью. Получаются ромбовидные выемки.
Берём полукруглый инструмент и делаем надрезы от боковых носиков к центру разметки, как показано на фото. Чтобы не оставалось серединных остатков при резьбе, попробуйте использовать резчик большего диаметра.
Как вариант, эти неприглядные остатки можно быстро удалить флажком, просто откалывая их.
Переворачиваем на торцевую часть и проделываем тоже самое. При этом давить необязательно. Работаем нежно и аккуратно. При обладании хорошим инструментом древесина будет поддаваться легко обработке.
Берм ровный уголок и выполняем очень аккуратно скос вовнутрь. Делаем поворотный элемент на торцевой стороне подобным образом.
Чтобы не появлялось таких дефектов, можно при работе использовать скошенный уголок. Или же после им просто аккуратно убрать получившиеся несовершенства.
Берём прямой флажок и подчищаем узор по контуру.
Когда узор окончен, берём мелкозернистый наждак и зачищаем его.

Более подробно мастер расскажет о резке подобного узора в приведённом ниже видео.

Watch this video on YouTube

Резка по дереву – это, безусловно, сложное, требующее внимательности и аккуратности ремесло. Но нет ничего невозможного. При должном старании можно стать настоящим мастером этого дела.

Подготовка к работе

Для первого урока нужна дощечка размером 170 на 110 мм и толщиной 2 см. Эскизы для этой работы будут приведены ниже. Поверхность доски нужно отшлифовать шкуркой. Теперь используя линейку и простой карандаш расчертим всю поверхность дерева клетками по 5 см.

Потом рисуем все фигурки, как показано ниже на рисунке. Всего получилось 7 фигур: сколышки, ромбы, витейка, пирамидка, звездочки, квадратики и розетка. Из этих фигур потом можно складывать новые узоры. Фотография, на которой видно какие композиции можно составить из одних элементов, как смотрится композиция после обработки и покраски древесины.

Мастер-класс геометрической резьбы

Как уже говорилось выше, геометрическая резьба считается одной из самых простых, поэтому идеально подходит для обучения начинающих мастеров. Для работы требуется минимальный набор инструментов. Во время процесса вырезания значение имеет только точность. Элементы рисунка должны обладать четкой симметрией. Сами изображения состоят из повторяющихся зон, которые образуют единую изящную композицию.

Технология и последовательность геометрической резьбы

В основе рисунка в технике геометрической резьбы лежат различные простые фигуры: круги, треугольники, квадраты, прямоугольники, трапеции и ромбы, которые дополняют прямыми и изломанными линиями. Вопреки заблуждениям обывателей, готовые композиции лишены угловатости и грубости. Игра света и тени подчеркивает рельеф изображения. Сюжетов, как таковых, геометрическая резьба не имеет. Она передает настроение и ярко демонстрирует мастерство автора. Готовое изделие может поражать сложностью и тонкостью работы, а иногда придерживается принципов лаконизма, что никак не сказывается на его восприятии. Очень часто в основе композиции лежат традиционные русские орнаменты, которые ранее считались «оберегами» от злых сил. Процесс работы в технике геометрической резьбы условно делят на этапы:

  • Подготовительный. Включает в себя изготовление болванки (заготовки) и черновое выравнивание ее поверхности, то есть удаление дефектов, сколов, рельефных элементов.
  • Работа над композицией с использованием ножей.
  • Заключительный этап. Финальная обработка заготовки: шлифование, пропитка специальными составами, покрытие лаком или краской.

После просушки резную поделку можно использовать по назначению.

Необходимые инструменты

Для работы в технике геометрической резьбы потребуется минимальный набор инструментов:

  • Карандаш, циркуль и линейка (лекало) для составления точного рисунка.
  • Два типа ножей: «косячок» и «перо» (разновидность богородских ножей).

Первый вид ножа используется для вырезания прямых линий, которые формируют угловатые геометрические фигуры, а второй — для «канавок» с мягкими изгибами.

Создание эскиза узора

Мастера, у которых «рука набита», наносят узоры прямо на заготовку с помощью карандаша и циркуля, линейки. Для новичков лучше сначала нарисовать эскиз на бумаге или использовать уже готовые рисунки, которые можно легко найти во всемирной паутине. Узоры распечатывают, после чего прикладывают к болванке и обводят по контуру с использованием копирки. Когда рисунок будет полностью перенесен на заготовку, можно приступать к вырезанию композиции.

Вырезаем узоры

Начинать нужно с мягких деталей (круги, лепестки, плавные линии). Для работы используют нож-перо. Его зажимают в руке между ладонью и указательным пальцем. Большой палец отставляют в сторону и прислоняют к заготовке. Он послужит опорой. Согнутый указательный палец станет регулятором силы нажима на инструмент и угла его наклона. От этого будет зависеть глубина «канавки». Помните, что резать нужно «от себя». Сначала обрабатывают одну часть композиции (слева или справа зависит от ведущей руки), а затем болванку переворачивают и продолжают вырезать вторую часть узора.

Теперь в дело вступает нож-косячок для работы над треугольными элементами. Этот инструмент держат иначе. Его зажимают между указательным и большим пальцами, словно карандаш, но у самого конца ручки, ближе к лезвию. «Пятку» ножа с силой вгоняют в заготовку под углом в 45 градусов, но не у самого края фигуры, а с небольшим отступом. Его необходимо сделать, чтобы у выемки были «пологие» края. «Канавки» с таким рельефом выглядят красивее. Грани треугольников должны сходиться. По такому же алгоритму вырезают оставшиеся элементы рисунка. Отработанные кусочки древесины должны иметь форму пирамидок, тогда работа выполняется правильно.

Шлифовка и пропитка готового изделия

Чтобы сгладить шероховатость краев «канавок», поверхность поделки нужно слегка зашкурить наждачной бумагой. Затем изделие пропитывают специальным составом. Некоторые покрывают поделки лаком, но большинство мастеров отдают предпочтение процессу вощения (восковая мастика) или покрытию поверхности маслом. В этом случае поделка приобретет легкий, натуральный блеск. Обычно используют льняное, одуванчиковое, мятное, семитравное масло. Эти же составы отлично подходят для пропитки посуды. Поделку густо смазывают средством, после чего «втирают» масло в древесину. Теперь изделие должно высохнуть. Лучше всего положить его на улице просушиться под солнышком. Некоторые кладут изделия возле батареи или пользуются феном, дабы ускорить процесс.

Ажурная или сквозная техника

При создании ажурных изображений применяется полное удаление древесины из центра изделия. Такой рисунок не имеет фона. Технологию резьбы этого типа называют сквозной. Она может быть простой и ажурной. При ажурном исполнении декор делают разной высоты.

В последнее время особой популярностью пользуется такой вид рукоделия, как авторская резьба по дереву. Художественная резьба по дереву «татьянка», резьба по дереву «россиянка» – увлекательный вид досуга и отличное хобби, не требующее серьёзных материальных затрат. Разные виды художественной резьбы по дереву подходят как для взрослых, так и для детей старшего школьного возраста.

Вырезанием в стиле «татьянка» часто занимаются школьники (как мальчики, так и девочки) в кружках и на уроках художественного творчества, а также неравнодушные к прекрасному взрослые люди. Необходимые для работы инструменты
можно приобрести в магазинах, где продаётся всё для резьбы по дереву и творчества.

В мире существуют самые разные стили резьбы по дереву. Многие из них требуют приобретения редких пород древесины и дорогостоящих инструментов, а также многолетнего и кропотливого обучения технике. Из всех видов вырезки особняком стоит такой вид, как «татьянка», потому что он не требует длительного обучения. Техника работы очень проста. Всё, что понадобится для работы, можно найти у себя дома или купить в специализированных магазинах. Итак, перед началом работы мастер по художественной резьбе «татьянка» должен предварительно подготовить
:

Для того чтобы лучше понять саму технологию работы с древесиной, рекомендуется посмотреть обучающее видео или посетить мастер-класс опытных резчиков. Также все подробности о технике резьбы «татьянка» можно узнать, посетив художественные выставки отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства. Как правило, во время каждой выставки резьбы по дереву проходят творческие встречи с художниками-авторами работ, во время которых можно получить ответы на все интересующие вопросы.

Школа резьбы по дереву: как стать настоящим мастером резьбы «татьянка»

Для того чтобы понять и постичь все тонкости работы с таким интересным и благородным материалом, как древесина, необходимо время. Тем не менее освоить технику резьбы «татьянка» довольно просто, главное
– терпение, внимательность, горячее желание и творческий подход к делу. Для новичков рекомендуется использование мягких пород дерева, потому что с ними проще работать. Цвет древесины может быть любой.

Готовую работу можно обработать специальным лаком (морилкой) или окрасить красками. Но всё-таки эффектнее будет смотреться та работа, в которой полностью сохранено всё богатство натурального
цвета древесины.

Для того чтобы готовая работа сохранилась как можно дольше, все известные мастера резьбы предварительно обрабатывают деревянные заготовки водоотталкивающим и антигрибковым составом. Если пренебречь этими правилами, работа в дальнейшем может сильно пострадать из-за неправильных условий хранения. Также необходимо следить, чтобы предназначенный для работы материал изначально не имел повреждений. Например, не стоит брать для изготовления изделия древесину, покрытую плесенью или пострадавшую от жучков.

Как создать шедевры резьбы по дереву: практические рекомендации

Для того чтобы освоить технику резьбы по дереву и создавать в этой технике настоящие рукотворные шедевры, необходимо учитывать следующие практические рекомендации
:

В технике резьбы по дереву можно изготовить оригинальные подарки для родных и близких. Главное – проявить фантазию и внимательно изучить естественную фактуру куска древесины перед тем, как начинать работу. Это поможет творчески подойти к работе и наиболее полно передать всю красоту дерева. Работа по дереву – отличный вид хобби, развивающий
воображение, пространственное мышление и мелкую моторику рук, а также художественный вкус. Посещение выставок и мастер-классов поможет наиболее полно прикоснуться к прекрасному и глубже вникнуть в специфику работы с древесиной.

Представленные уроки резьбы по дереву познакомят начинающих с этим ремеслом, чтобы своими руками вы смогли создавать предметы из природного материала.

Изготовление своими руками

Нет никакой необходимости приобретать такое оборудование в торговых заведениях. Изготовить механическую вайму своими руками несложно. Перед началом работы рекомендуется предварительно сделать чертёж. Его можно набросать самостоятельно, или найти на специальных сайтах. Там же можно ознакомиться с подробной технологией изготовления конструкции.

Необходимые материалы

Чтобы сконструировать ваймы своими руками в качестве базы используется специальная несущая балка. Она непременно должна быть высокопрочной. Кроме того, потребуется профильная труба, можно использовать прямоугольную или квадратную. Допускается также взять за основу металлический уголок, или швеллер. Это, разумеется, утяжелит конструкцию, но зато придаст ей дополнительную прочность. Такая струбцина (вайма) также может быть изготовлена из дерева, но склеивание деталей на ней не будет достаточно надёжным и качественным. Поэтому предпочтительно выполнить сборку этой конструкции из металлических деталей.

Что касается материалов и оборудования для такой работы, то понадобятся следующие.

  1. Труба профильная.
  2. Швеллер, либо металлический уголок.
  3. Крепёжные элементы.
  4. Деревянные прокладки.
  5. Угольник.
  6. Уровень.
  7. Сварочный аппарат.

В итоге готовая конструкция, выполненная своими руками, должна получиться прочной и выдерживать серьёзные нагрузки. В противном случае изделие может деформироваться или даже сломаться в процессе работы. Желательно, чтобы зажимы были закреплены таким образом, чтобы они могли свободно перемещаться. Это позволит использовать вайму, сделанную своими руками, даже для достаточно крупных деталей.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, требуется изготовить основу. Для этого используются профтрубы. Они должны иметь длину не менее 1 м. Иногда может понадобиться использование трубогиба. Затем производится сбор деталей при помощью болтов. Соединять их нужно свариванием. В тех случаях, когда сборка производится на металлических уголках, требуется фиксация швеллера, причём промежутки между ними должны быть равными.

Короткий уголок вместе с краем швеллера устанавливаются между длинными деталями перпендикулярно. Неплохо будет подложить прокладки толщиной около 10 мм под гайки. После этого обрабатываются соединения. Для такой цели необходим сварочный аппарат. Без обработки следует оставить лишь стык между уголком и швеллером, иначе появится шов, который будет мешать при склейке.

Для зажимов можно использовать обычные металлические прутья. Их диаметр должен составлять примерно 5 см. В торце необходимо просверлить отверстия (1 см). Затем вставить в них шарикоподшипники. Это делается для снижения трения, что позволит продлить срок использования конструкции.

Для закрепления зажимов также просверливаются отверстия. Диаметр их должен составлять 10 мм. В них вставляются штифты. Они дадут возможность менять положение деревянного элемента во время обработки. Для дополнительной устойчивости и прочности снизу к конструкции рекомендуется приварить специальные упоры.

В процессе создания столярной ваймы своими руками необходимо строго следить за положением деталей. Они должны устанавливаться точно параллельно. Для уточнения применяется строительный уровень

Кроме того, важно ещё следить за тем, чтобы не было искажений металла при сварке

Электрические инструменты

Когда вы начнете мастерить заготовки самосто­ятельно, вам будет необходима ленточная пила. Огромный выбор лезвий позволит с легкостью выполнить самые трудные надрезы, далеко пре­восходя всё, что можно сделать при помощи луч­ковой пилы. Ажурная пила поможет обработать внутреннюю поверхность, но ей по зубам не вся­кое дерево. Ленточные и дисковые шлифоваль­ные инструменты хороши как при отделке, так и при удалении коры. Многие резчики используют вращательные инструменты с широким диапазо­ном головок для обработки деталей, например, перьев. Существуют ручные шлифовальные ап­параты и маленькие высокоскоростные резчиц­кие станки. Также есть но крайней мере четыре типа электрических стамесок с возвратно-посту­пательным движением, позволяющим получать удовольствие от резьбы страдающим артритом и людям с «теннисным локтем».

Разновидности и сферы применения метчиков

Нарезание внутренней резьбы может выполняться вручную или с использованием станков различного типа (сверлильных, токарных и др.). Рабочими инструментами, которые выполняют основную работу по нарезанию внутренней резьбы, являются машинно-ручные или машинные метчики.

На различные виды метчики делят в зависимости от целого ряда параметров. Общепринятыми считаются следующие принципы классификации метчиков.

  1. По способу приведения во вращение различают машинно-ручные и машинные метчики, при помощи которых осуществляется нарезка внутренней резьбы. Машинно-ручные метчики, оснащенные квадратным хвостовиком, используют в комплекте со специальным приспособлением с двумя ручками (это так называемый вороток, держатель метчиков). При помощи такого приспособления метчик приводится во вращение и нарезает резьбу. Нарезка резьбы метчиком машинного типа осуществляется на металлорежущих станках различного типа, в патроне которых такой инструмент и фиксируется.
  2. По способу, которым нарезают внутреннюю резьбу, различают универсальные (проходные) и комплектные метчики. Рабочая часть первых разделена на несколько участков, каждый из которых отличается от остальных своими геометрическими параметрами. Участок рабочей части, который первым начинает взаимодействовать с обрабатываемой поверхностью, выполняет черновую обработку, второй – промежуточную, а третий, расположенный ближе к хвостовику, – чистовую. Для нарезки резьбы комплектными метчиками требуется использование нескольких инструментов. Так, если комплект состоит из трех метчиков, то первый из них предназначен для выполнения черновой обработки, второй – для промежуточной, третий – для финишной. Как правило, комплект метчиков для нарезания резьбы определенного диаметра включает в себя три инструмента, но в отдельных случаях, когда обработке подвергаются изделия, изготовленные из особо твердого материала, могут использоваться наборы, состоящие из пяти инструментов.
  3. По типу отверстия, на внутренней поверхности которого необходимо нарезать резьбу, различают метчики для сквозных и глухих отверстий. Инструмент для обработки сквозных отверстий характеризуется удлиненным конусным кончиком (заходом), который плавно переходит в рабочую часть. Такую конструкцию чаще всего имеют метчики универсального типа. Процесс нарезания внутренней резьбы в глухих отверстиях осуществляется метчиками, конусный кончик которых срезан и выполняет функцию простейшей фрезы. Такая конструкция метчика позволяет нарезать с его помощью резьбу на всю глубину глухого отверстия. Для нарезания резьбы данного типа, как правило, используется комплект метчиков, приводимых во вращение вручную, при помощи воротка.
  4. По конструкции рабочей части метчики могут быть с прямыми, винтовыми или укороченными стружкоотводящими канавками. Следует иметь в виду, что использовать метчики с канавками различного типа можно для нарезания резьбы в изделиях из относительно мягких материалов – углеродистых, низколегированных стальных сплавов и др. Если же резьбу необходимо нарезать в деталях, изготовленных из очень твердых или вязких материалов (нержавеющих, жаропрочных сталей и др.), то для этих целей используют метчики, режущие элементы которых располагаются в шахматном порядке.

Хороший метчик сделан из качественной инструментальной стали, выглядит аккуратно и имеет ровно проточенные витки и канавки

Метчики, как правило, применяются для нарезания метрической резьбы, но есть инструменты, с помощью которых нарезают трубную и дюймовую внутреннюю резьбу. Кроме того, различаются метчики и по форме своей рабочей поверхности, которая может быть цилиндрической или конической.

Особенности и сфера применения

Оригинальный и необычный орнаментальный узор геометрической выемки получается путем создания двухгранных, трехгранных и четырехгранных выемок в древесине, которые и складываются в геометрические элементы.

Несмотря на то, что данный вид резьбы считается самым простым, на протяжении многих лет цена изделий, оформленных с его помощью, довольно высокая, а сам он получил особое место среди остальных видов ремесел.

Ограничением в сферах применения геометрической резьбы может послужить разве что только фантазия автора, его чувство меры и вкус.

Сегодня существует большое количество мебели, украшенной таким способом, вот только некоторые:

  • буфеты;
  • шкафы;
  • колыбели;
  • полки;
  • журнальные столики;
  • бюро;
  • комоды.

Узоры геометрической резьбы по дереву, созданные профессионалами своего дела, можно встретить не только в частных домах коллекционеров и ценителей ремесел, но и в различных музеях – к примеру, в Екатерининском дворце в Пушкине или в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Как выбрать древесину

Тренировать навык и учиться работать по дереву стоит начинать с небольших деталей и элементов, это даст возможность получить основу ремесла. Чтобы лучше прочувствовать дерево, самый первый рисунок лучше выполнять на древесине мягкой породы:

После наработки опыта можно приступать к выполнению узоров на более дорогих материалах, не боясь их испортить. Наиболее ценными считаются твердые породы древесины. К примеру, для производства дорогой и уникальной мебели нередко используют такие породы деревьев, произрастающих в России, как бук, дуб и груша.

У первого достаточно мягкая структура, зато древесина обладает привлекательными эстетическими характеристиками, два последних представителя отличаются большей твердостью. Кстати, со многих точек зрения характеристики орешника самые востребованные, поэтому в салонах мебели, торгующих антиквариатом можно встретить изделия именно из него.

Как производится заготовка материала

Для правильного выполнения работы материал предварительно нужно подготовить. Выбранные доски перемежаются проложками и складываются в штабеля на протяжении следующих 2-3 лет.

Главное условие – правильный выбор места для просушки, к примеру, оптимальным считается чердачное помещение. Учтите, что резкий перепад температур, холод и влажность могут сильно влиять на последующее качество материала, поэтому его следует беречь от их воздействия. Периодически перекладывайте доски разными сторонами, кроме того, нужно перекладывать заготовки от стены к стене.

Иногда на материал наносят синтетические или природные красители. Лучше всего пользоваться последними, тогда внешний вид готовой работы смотрится естественно и привлекательно.

Самый простой способ — тонирование раствором марганцовки. Приготовленный краситель нанесите на материал в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть перед нанесением следующего. При правильном использовании можно придать древесине сходство с красным деревом.

Необходимые инструменты

Большинство работ по геометрической резьбе выполняется при помощи косячка. Максимальная глубина при правильном использовании данного инструмента должна получиться у его вершины, минимальная – у основания.

Помимо косячка, для работы по древесине понадобятся:

  • различные виды стамесок;
  • киянка.

При декорировании геометрической резьбой мебели или изготовления большого панно удобнее использовать верстак с крышкой. По высоте он не должен быть ниже 1200 мм, по ширине – в пределах 70-80 мм.

Как нарезать резьбу без метчика — Домашнему мастеру — Сборник — Познавательный Интернет-журнал «Умеха

Проект «Умеха — мир самоделок» существует с 2005 года и с тех пор постоянно наполняется и совершенствуется. Основная доля
документов, представленных на сайте материалов, предназначена для людей хозяйственных, интересующихся ведением собственного
подсобного хозяйства, строительством, ремонтом и благоустроиством собственных домов, квартир или дачных участков.

У хорошего хозяина обязателно дожна быть своя мастерская и необходимые инструменты. К сожалению, не все станки по карману
рядовому домашнему мастеру, с этой целью на сайте представлена большая коллекция чертежей и описаний самодельных токарных
станков по дереву и металлу, а так же других инструментов и приспособлений для домашнего мастера.

Для людей занимающихся ведением своего личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или фермерством, большая рубрика «Свое
хозяйство» для удобства поделена на несколько узкотематических разделов, среди которых отдельными пунктами выделены такие
темы, как парники и теплицы, цветы и флористика, деревья и кустарники, птицеводство и животноводство, пчеловодство и
рыбоводство. Много статей опубликовано по теме «Сад и Огород».

Для любителей и любительниц кухонного искусства на сайте огранизована большая кулинарная рубрика. В ней Вы всегда найдете
рецепты салатов, супов, закусок, напитков и экзотических блюд по своему вкусу. С недавних пор существует так же рубрика о
красоте, здоровьи, правильном питании и здоровом образе жизни (ЗОЖ) вообще.

И это далеко не все возможности сайта «Умеха — мир самоделок».

  • Копирование материалов сайта возможно при условии прямой активной ссылки на сайт Познавательный Интернет-журнал «Умеха — мир самоделок»

    и обязательным указанием автора и источника материала, кроме материалов, где в конце явно указано на запрет копирования.
  • По всем вопросам вы можете обратиться к администратору сайта через форму обратной связи
  • Что делать, если сорвали резьбу — восстановить ее сможет каждый!

    Главное — запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.

    Материалы по теме

    В одном из предыдущих выпусков «Технической среды» мы рассказывали, как отремонтировать поврежденную резьбу, установив на нее втулку в виде пружины. А сейчас представим другой способ — с использованием стальной втулки с наружной и внутренней резьбой.

    Показывать, как это делается, мы будем на алюминиевой крышке с поврежденной внутренней резьбой. Чтобы установить на это место стальную втулку, потребуется нехитрое приспособление. И хотя подобный инструмент можно купить, проще и дешевле изготовить его самостоятельно. Как — научим. Для проведения работ также понадобится сверло.

    Самодельный инструмент

    Ввернуть втулку в отверстие на алюминиевой крышке нам поможет приспособление, которое мы собрали из длинного болта и двух гаек. Одна из них стандартная, другая высокая. Последняя нужна для того, чтобы сделать небольшой «поясок», фиксирующий втулку на нужном месте. Благодаря этому мы ввернем ее в деталь заподлицо.

    Материалы по теме

    Для установки резьбовой втулки отверстие в детали необходимо предварительно рассверлить до нужного диаметра. У нашей втулки размер внутренней резьбы, которая заменит прежнюю, — 10х1,5, а наружной — 14х1,5. С учетом размера последней нам нужно просверлить отверстие диаметром 13,25, что мы и делаем. После этого зажимаем крышку в тиски. Берем наше приспособление из болта и двух гаек и накручиваем на него втулку. Следим, чтобы ее кромка оказалась на уровне краешка болта. Подпираем втулку высокой гайкой и фиксируем их, затягивая вторую гайку.

    Чтобы было легче установить втулку, обрабатываем отверстие в крышке проникающей смазкой. Самое главное — центрировать втулку. Из-за небольшого перекоса втулка пойдет криво, что может повредить деталь и даже привести ее в негодность. Втулка одновременно выполняет функцию метчика, она нарезает резьбу, за счет которой и держится в детали. Если, как в нашем случае, крышка из алюминиевого сплава, то втулка входит легко. Если деталь, например, стальная, то желательно сначала нарезать несколько витков обычным метчиком, задав втулке правильное направление. Если заметили, что втулка с самого начала пошла криво, можно вынуть ее, выровнять и начать все заново.

    Вкручиваем нашу втулку в крышку до тех пор, пока высокая гайка не упрется практически в торец крышки. Мы видим, что, несмотря на наши старания, втулка пошла чуть неровно. Ничего не поделать, придется завернуть ее до конца. Ослабляем гайки устройства и выкручиваем болт. Втулка на месте. Заворачиваем в нее штатный болт и убеждаемся, что все получилось.

    Отремонтировать поврежденную резьбу с помощью втулки реально. Главное, запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.

    • Как восстановить сорванную резьбу на пластике, смотрите здесь.
    • О том, как восстановить резьбу при помощи пружинки, — по ссылке.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Условия монтажа и диаметры предварительных отверстий для самонарезающих винтов

    Ещё помнят мастера «со стажем», те времена, когда для создания всего лишь одного крепления с применением самореза использовали сразу несколько самонарезающих винтов! Методика монтажа была бесхитростной, но требовала обязательной технологической последовательности. Первый шуруп вкручивали на 2/3 своей длины и во избежание зализывания шлица на головке выкручивали и выкидывали. Вторым нарезали резьбу в основании на всю глубину крепления и опять же – выкручивали и выкидывали. Опасения были достаточно серьёзны – зализанный шлиц на головке шурупа исключает беспрепятственное его выкручивание в случае необходимости (рис.7). Т.е. два первых самореза служили в роли своеобразного метчика – инструмента для нарезания резьбы. И только последний, третий, винт служил по назначению: для формирования резьбового крепления. В быту зачастую избегали советов «бывалых» и приложив не малое давление на отвёртку вкручивали самонарезающий винт в основание. При этом, действительно, повреждался шлиц на головке, но при достаточных усилиях это не мешало установить саморез в проектное положение. Как результат: через 2-3 года эксплуатации, даже в помещении, метизы порой покрывались ржавчиной и при замене практически не возможно было их выкрутить без помощи плоскогубцев и дрели.

    В настоящее время на фоне повсеместного применения резьбовых креплений на них возложена серьёзная ответственность. Существенно ужесточились и требования к крепёжным изделиям. Новые технологии производства сталей и их обработки позволяют производить метизы для применения в абсолютно различных условиях эксплуатации. Так, например, крепёжные изделия из стали А2 и А4 по ГОСТ Р ИСО 3506 могут быть использованы даже при воздействии агрессивных сред без образования коррозии или экстремально высоких и низких температурах без опасения разрушения крепления. Для различных способов монтажа и в различные по своим свойствам материалы разработаны специальные формы шлицев: Philips, Pozidrive, Torx и др.

    Всё это реализовано в линейках самонарезающих винтов, так называемых саморезов, BEST-Крепёж. Которые выполнены из высоколегированных хромоникелевых нержавеющих сталей. Правильный выбор шлица головки из широкого модельного ряда обеспечивает беспрепятственный монтаж наших саморезов во всевозможные основания при помощи электроинструмента или вручную. Высокая прочность этих метизов позволяет изделию нарезать посадочную резьбу при вкручивании их в предварительно просверленное отверстие в основании. В зависимости от основания: дерево, пластики, композитные материалы, металлы и т.д., значительно отличается и конструкция резьбы саморезов BEST-Крепёж. Самонарезающие винты, резьба которых выполнена по ГОСТ Р ИСО 1478-93 (или ISO 1478) предназначены для установки, в первую очередь в металлы и другие твёрдые материалы. Как видно из названия нормативных документов – они полностью идентичны.  Согласно им резьба самонарезающих винтов обозначается ST и числовым значением номинального (внешнего) диаметра резьбы изделия, а также его длины, например:

    ST4,8x25,

    где:

    ST – тип резьбы, параметры которого полностью соответствуют ГОСТ Р ИСО 1478-93 (или ISO 1478),

    4,8 – номинальный (внешний) диаметр резьбы в мм,

    25 – длина резьбы в мм.

    Вкручивание саморезов в металлы и другие твёрдые материалы производят с приложением мощных крутящих моментов со значительной нагрузкой на головку метиза или её шлицы. Допустимые крепления листовых материалов с применением самонарезающих винтов показаны на рисунках 1-6. Монтаж их требует соблюдения строгих технических регламентов. Не соблюдение которых может привести к нежелательным результатам, например: «зализывание» шлицов на головке (рис.7), смятие резьбы (рис.8) или деформация всего самореза (рис.9).

    При установке самонарезающих винтов BEST-Крепёж с резьбой по ГОСТ Р ИСО 1478-93 мы рекомендуем руководствоваться немецким стандартом DIN 7975 Самонарезающие винты. Руководство по предварительным отверстиям и монтажу.

    DIN 7975 предусматривает 6 типов крепления:




    Рис.7 «Зализывание» шлица на головке самонарезающего винта.
    Произошло в результате вкручивания винта в фанеру без предварительного отверстия

    Рис.8 Смятие резьбы самонарезающего винта.
    Причиной дефекта послужило вкручивание винта из стали марки А2 в стальной профиль из углеродистой стали. Толщина полки 4 мм.

    Рис.9 Деформация и поломка самонарезающего винта.
    Причиной дефекта послужило вкручивание винта из стали марки А2 в стальной профиль из углеродистой стали. Толщина полки 4 мм.

    При этом обязательно должна соблюдаться допустимая толщина скрепляемых материалов, указанных в Табл.1 DIN 7975:





    Размер резьбы

    ST 2.2

    ST 2.9

    ST 3.5

    ST 3.9

    ST 4.2

    ST 4.8

    ST 5.5

    ST 6.3

    ST 8

    Минимально допустимая толщина листа*, мм

    0.35

    0.58

    0.69

    0.63

    0.65

    0.75

    0.81

    0.86

    0.91

    Минимальная толщина скрепляемых материалов, мм

    0.8

    1.1

    1.3

    1.3

    1.4

    1.6

    1.8

    1.8

    2.1

    Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм

    1.8

    2.2

    2.8

    3

    3.5

    4

    4.5

    5

    6.5

    * — которая способна обеспечить зацепление листа за резьбу самонарезающего винта при типах крепления, показанных на рис.3-5

    Для типов креплений, изображённых на рис.1 и 2, предварительно просверливают отверстия. Диаметры в зависимости от толщины и прочности скрепляемых материалов указаны в Таблицах 2 для каждого из размера саморезов.

    Табл.2.1 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 2.2














    Суммарная толщина скрепляемых изделий, мм

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    0,8

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    0,9

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,0

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,1

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,2

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,8

    1,3

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,8

    1,8

    1,4

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,8

    1,9

    1,5

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,8

    1,9

    1,9

    1,6

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,8

    1,9

    1,9

    1,9

    1,7

    1,7

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,9

    1,9

    1,9

    1,9

    1,8

    1,7

    1,7

    1,8

    1,8

    1,8

    1,9

    1,9

    1,9

    1,9

    Табл.2.2 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 2.9














    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    1,1

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    1,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    1,3

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,3

    1,4

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,3

    2,4

    1,5

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,3

    2,4

    2,4

    1,6

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,3

    2,4

    2,4

    2,4

    1,7

    2,2

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,4

    2,4

    2,4

    2,4

    1,8

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,3

    2,4

    2,4

    2,4

    2,5

    1,9

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,4

    2,4

    2,4

    2,5

    2,5

    2,0

    2,2

    2,2

    2,3

    2,3

    2,4

    2,4

    2,5

    2,5

    2,5

    2,2

    2,2

    2,2

    2,3

    2,4

    2,4

    2,5

    2,5

    2,5

    2,5

    Табл.2.3 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 3.5














    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    1,3

    2,6

    2,6

    2,6

    2,6

    2,6

    2,6

    2,7

    2,7

    2,8

    1,4

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,8

    2,8

    1,5

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,8

    2,8

    2,9

    1,6

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,8

    2,9

    2,9

    1,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,8

    2,8

    2,9

    2,9

    1,8

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,8

    2,8

    2,9

    2,9

    2,9

    1,9

    2,7

    2,7

    2,7

    2,7

    2,8

    2,9

    2,9

    2,9

    3,0

    2,0

    2,7

    2,7

    2,7

    2,8

    2,9

    2,9

    2,9

    3,0

    3,0

    2,2

    2,7

    2,7

    2,8

    2,8

    2,9

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    2,5

    2,7

    2,7

    2,9

    2,9

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,1

    2,8

    2,7

    2,8

    2,9

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,1

    3,1

    Табл.2.4 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 3.9















    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    1,3

    2,9

    2,9

    2,9

    2,9

    2,9

    2,9

    3,0

    3,0

    3,1

    1,4

    2,9

    2,9

    2,9

    2,9

    2,9

    3,0

    3,1

    3,1

    3,1

    1,5

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,1

    3,2

    1,6

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,1

    3,2

    3,2

    1,7

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,1

    3,2

    3,2

    3,3

    1,8

    3,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,2

    3,2

    3,3

    3,3

    1,9

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,2

    3,2

    3,3

    3,3

    3,3

    2,0

    3,0

    3,0

    3,0

    3,1

    3,2

    3,2

    3,3

    3,3

    3,3

    2,2

    3,0

    3,0

    3,1

    3,2

    3,2

    3,3

    3,3

    3,3

    3,4

    2,5

    3,0

    3,0

    3,2

    3,3

    3,3

    3,3

    3,4

    3,4

    3,4

    2,8

    3,0

    3,2

    3,3

    3,3

    3,4

    3,4

    3,4

    3,4

    3,4

    3,0

    3,0

    3,2

    3,3

    3,3

    3,4

    3,4

    3,4

    3,4

    3,5

    Табл.2.5 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 4.2















    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    1,4

    3,1

    3,1

    3,1

    3,1

    3,1

    3,1

    3,2

    3,3

    3,4

    1,5

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,3

    3,4

    1,6

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,3

    3,4

    3,4

    1,7

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,3

    3,3

    3,4

    3,4

    1,8

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,3

    3,3

    3,4

    3,4

    3,5

    1,9

    3,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,3

    3,4

    3,4

    3,4

    3,5

    2,0

    3,2

    3,2

    3,2

    3,3

    3,4

    3,4

    3,5

    3,5

    3,5

    2,2

    3,2

    3,2

    3,2

    3,3

    3,4

    3,5

    3,5

    3,5

    3,6

    2,5

    3,2

    3,2

    3,4

    3,4

    3,5

    3,5

    3,6

    3,6

    3,6

    2,8

    3,2

    3,3

    3,4

    3,5

    3,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,0

    3,2

    3,4

    3,5

    3,5

    3,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,7

    3,5

    3,3

    3,5

    3,6

    3,6

    3,6

    3,7

    3,7

    3,7

    3,7

    Табл.2.6 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 4.8














    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    1,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,7

    3,8

    3,9

    3,9

    1,7

    3,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,7

    3,8

    3,9

    3,9

    4,0

    1,8

    3,6

    3,6

    3,6

    3,6

    3,8

    3,8

    3,9

    4,0

    4,0

    1,9

    3,6

    3,6

    3,6

    3,7

    3,8

    3,9

    3,9

    4,0

    4,0

    2,0

    3,6

    3,6

    3,6

    3,8

    3,9

    3,9

    4,0

    4,0

    4,1

    2,2

    3,6

    3,6

    3,7

    3,9

    3,9

    4,0

    4,0

    4,1

    4,1

    2,5

    3,6

    3,7

    3,9

    4,0

    4,0

    4,1

    4,1

    4,1

    4,2

    2,8

    3,6

    3,8

    4,0

    4,0

    4,1

    4,1

    4,2

    4,2

    4,2

    3,0

    3,7

    3,9

    4,0

    4,1

    4,1

    4,2

    4,2

    4,2

    4,2

    3,5

    3,8

    4,0

    4,1

    4,2

    4,2

    4,2

    4,2

    4,2

    4,3

    4,0

    4,0

    4,1

    4,2

    4,2

    4,2

    4,2

    4,3

    4,3

    4,3

    Табл.2.7 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 5.5













    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    1,8

    4,2

    4,2

    4,2

    4,2

    4,3

    4,4

    4,5

    4,6

    4,6

    1,9

    4,2

    4,2

    4,2

    4,2

    4,4

    4,5

    4,6

    4,6

    4,7

    2,0

    4,2

    4,2

    4,2

    4,3

    4,4

    4,5

    4,6

    4,6

    4,7

    2,2

    4,2

    4,2

    4,3

    4,4

    4,5

    4,6

    4,7

    4,7

    4,8

    2,5

    4,2

    4,2

    4,4

    4,6

    4,7

    4,7

    4,8

    4,8

    4,8

    2,8

    4,2

    4,4

    4,6

    4,7

    4,7

    4,8

    4,8

    4,8

    4,9

    3,0

    4,2

    4,5

    4,6

    4,7

    4,8

    4,8

    4,8

    4,9

    4,9

    3,5

    4,4

    4,6

    4,7

    4,8

    4,8

    4,9

    4,9

    4,9

    4,9

    4,0

    4,6

    4,7

    4,8

    4,9

    4,9

    4,9

    4,9

    5,0

    5,0

    4,5

    4,7

    4,8

    4,9

    4,9

    4,9

    4,9

    5,0

    5,0

    5,0

    Табл.2.8 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 6.3














    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    1,8

    4,9

    4,9

    4,9

    4,9

    5,0

    5,2

    5,3

    5,3

    5,4

    1,9

    4,9

    4,9

    4,9

    5,0

    5,1

    5,2

    5,3

    5,4

    5,4

    2,0

    4,9

    4,9

    4,9

    5,1

    5,2

    5,3

    5,4

    5,4

    5,5

    2,2

    4,9

    4,9

    5,0

    5,2

    5,3

    5,4

    5,5

    5,5

    5,6

    2,5

    4,9

    5,0

    5,2

    5,4

    5,4

    5,5

    5,6

    5,6

    5,6

    2,8

    4,9

    5,2

    5,3

    5,5

    5,5

    5,6

    5,6

    5,7

    5,7

    3,0

    4,9

    5,3

    5,4

    5,5

    5,6

    5,6

    5,7

    5,7

    5,7

    3,5

    5,2

    5,4

    5,5

    5,6

    5,7

    5,7

    5,7

    5,7

    5,8

    4,0

    5,3

    5,5

    5,6

    5,7

    5,7

    5,7

    5,8

    5,8

    5,8

    4,5

    5,5

    5,6

    5,7

    5,7

    5,8

    5,8

    5,8

    5,8

    5,8

    5,0

    5,5

    5,7

    5,7

    5,8

    5,8

    5,8

    5,8

    5,8

    5,8

    Табл.2.9 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 8















    Суммарная толщина скрепляемых изделий,

    Прочность материала, Rm, Н/мм2

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    2,1

    6,3

    6,3

    6,3

    6,3

    6,5

    6,6

    6,7

    6,8

    6,9

    2,2

    6,3

    6,3

    6,3

    6,5

    6,6

    6,8

    6,8

    6,9

    7,0

    2,5

    6,3

    6,3

    6,5

    6,7

    6,8

    6,9

    7,0

    7,0

    7,1

    2,8

    6,3

    6,4

    6,7

    6,8

    6,9

    7,0

    7,1

    7,1

    7,2

    3,0

    6,3

    6,5

    6,8

    6,9

    7,0

    7,1

    7,1

    7,2

    7,2

    3,5

    6,4

    6,8

    7,0

    7,1

    7,1

    7,2

    7,2

    7,3

    7,3

    4,0

    6,7

    6,9

    7,1

    7,2

    7,2

    7,3

    7,3

    7,3

    7,3

    4,5

    6,8

    7,1

    7,2

    7,2

    7,3

    7,3

    7,3

    7,3

    7,4

    5,0

    7,0

    7,1

    7,2

    7,3

    7,3

    7,3

    7,4

    7,4

    7,4

    5,5

    7,1

    7,2

    7,3

    7,3

    7,3

    7,4

    7,4

    7,4

    7,4

    6,0

    7,1

    7,2

    7,3

    7,3

    7,4

    7,4

    7,4

    7,4

    7,4

    6,5

    7,2

    7,3

    7,3

    7,4

    7,4

    7,4

    7,4

    7,4

    7,4

    Однако, при использовании Таблиц 2 необходимо учитывать особенности хромоникелевых сплавов. Стали марок А2 и А4 по ГОСТ Р ИСО 3506 востребованы благодаря высокой коррозионной стойкости. Это объясняется низким содержанием углерода (С ≤0,1%) и высоким содержанием легирующих элементов, в первую очередь: хрома (Cr ≈18%) и никеля (Ni ≈10%).  По той же причине аустенитные сплавы более мягкие в сравнении с углеродистыми сталями общего назначения. Предел прочность их практически соизмерим друг с другом, но у сплавов А2 и А4 отсутствует так называемая площадка текучести. Что обусловливает малые значения предела текучести аустенитных сплавов:





    Марка стали

    Класс прочности

    Предел прочности на разрыв Rm1,


    Н/мм2, не менее

    Условный предел текучести Rp0,21 , Н/мм2, не менее

    A1, A2, A3, A4, A5

    50

    500

    210

    70

    700

    450

    80

    800

    600

    При вкручивании саморезов из мягких аустенитных сплавов в фасонный прокат из углеродистых сталей, прочность которых существенно выше, ожидаемы повреждения метизов, показанные на рис. 8 и 9.  Поэтому в Таблицах 2 серым цветом выделены данные материалов, прочность которых превышает предел текучести сталей А2-70 и А4-70.

    DIN 7975 учитывает особенности аустенитных сталей.

    В п.5.4 сказано: «В случаях крепления стальных элементов самонарезающим винтами из коррозионностойких сталей способами, изображёнными на рис.1-3, малая прочность винтов может послужить причиной деформации резьбы при вкручивании.

    В таких случаях условия монтажа должны определятся экспериментальным путём.»

    С учётом этого при монтаже стальных конструкций BEST-Крепёж рекомендует:

    — предварительно выяснять сталь, профиль сортамента и прочностные характеристики,

    — сопоставлять прочность основания с возможностями метизов из коррозионностойких марок сплавов,

    — при необходимости подбирать опытным путём наиболее подходящий тип и условия производства крепления,

    — строго соблюдать технический регламент монтажа.

     В случае необходимости специалисты BEST-Крепёж готовы подъехать на Ваш объект или территорию производства для проведения полной технической консультации.

    Они помогут подобрать и рассчитать наиболее подходящий способ крепления по вашему проекту.

    11 удивительно простых проектов резьбы по дереву для абсолютных новичков

    Резьба по дереву — невероятно творческий навык работы с деревом. Всего за несколько часов строгания можно увидеть, как вы превратите кусок красного дерева в нечто, имеющее по-настоящему художественный оттенок.

    Более того, этот особый вид поделок из дерева подойдет новичкам. Тем более, что для этого требуется очень мало инструментов и практически не требуется места в мастерской.

    Итак, мы нашли множество простых проектов по резьбе по дереву, которые вы можете начать, когда будете готовы.

    Однако, несмотря на простоту строгания, вам все равно нужно подготовить несколько вещей, прежде чем приступить к делу. Читайте дальше, чтобы узнать больше!

    Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас). Узнайте больше здесь.

    Как начать резьбу по дереву?

    Что ж, для начала вам нужно решить, с какой техники резьбы по дереву вы хотите начать в первую очередь.

    Видите ли, есть четыре основных типа стилей резьбы по дереву;

    1. Whittling

    Whittling — это когда вы аккуратно сбриваете небольшие кусочки дерева с обрабатываемой детали.Обычно это делается с помощью инструмента для строгания.

    Этот стиль в значительной степени является вашим универсальным методом резьбы по дереву, и обычно это то, о чем люди думают в первую очередь, когда рассматривают резьбу по дереву как времяпрепровождение.

    1. Резьба по стружке

    В этом стиле инструмент для строгания заменяется старым добрым долотом и молотком.

    Эта техника резьбы включает в себя многократное скалывание, пока вы не вырежете фигурку или не вытравите узор на дереве.

    1. Резьба по кругу

    Этот стиль основан на вырезании из дерева детализированных, реалистичных, полностью трехмерных скульптур.

    Если вы выберете этот стиль резьбы, то теперь вы поднимаетесь на более высокий уровень резьбы по дереву.

    1. Рельефная резьба

    И последнее, но не менее важное, рельефная резьба — это создание рельефных узоров на плоской поверхности деревянной панели.

    Не все породы дерева хорошо поддаются резьбе по дереву. Итак, чтобы помочь вам еще больше, вы можете ознакомиться с нашим обзором о покупке правильного типа для резьбы по дереву. Нажмите здесь, чтобы прочитать, это действительно поможет вам.

    Итак, какой стиль резьбы по дереву мне выбрать (как новичок?)

    Все зависит от вас! Чтобы овладеть всеми этими стилями, потребуется одинаковое количество времени, практики и терпения.

    Но, если вы совершенно не уверены, с какого стиля начать, вот краткое руководство;

    Если у вас очень мало места для работы:

    Whittling — отличный первый вариант. Для начала вам понадобится всего один инструмент и небольшой кусок дерева.

    Если у вас уже есть хорошо оснащенная мастерская:

    Работа с большими деревянными плитами Relief Carving не проблема.

    Если вы хотите сразу приступить к работе с более сложными проектами резьбы:

    В этом случае вам могут подойти стили Chip Carving, и Carving в Round .

    Какое дерево легче всего вырезать?

    Хорошо, вы выбрали свой стиль резьбы, но знаете ли вы, какую древесину использовать?

    Неудивительно, что тип техники резьбы, которую вы выберете, в значительной степени будет определять тип дерева, из которого вы будете работать.

    Некоторые породы дерева более податливы, чем другие, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящая мягкая или твердая древесина для работы. Вот наши рекомендации;

    РЕЛЕФНАЯ РЕЗЬБА

    Рекомендуемый сорт древесины: европейский дуб

    Вам понадобится прочная древесина, способная выдержать большие нагрузки. Европейский дуб широко используется для изготовления старинных резьб и современного строительства.

    WHITTLING

    Рекомендуемые породы дерева: белая сосна, липа

    Мягкая древесина — ваш лучший выбор здесь, тем более что вы не хотите, чтобы вам приходилось слишком сильно давить резцом на каждом срезе.

    ЧИПОВАЯ РЕЗЬБА

    Рекомендуемые породы дерева: сахарный клен, черный орех, вишня

    Когда дело доходит до резьбы по стружке, избегайте мягкой древесины и выбирайте более прочные пиломатериалы.

    РЕЗЬБА ПО КРУГУ

    Рекомендуемый тип дерева: европейский лайм

    Для этой техники вам понадобится резьба по дереву, которая обычно используется для изготовления всего, от разделочных досок до музыкальных инструментов.

    Plus, европейский лайм имеет великолепную текстуру, поэтому он является фаворитом скульпторов по дереву во всем мире.

    Что можно вырезать из дерева?

    Хорошо, теперь перейдем к проектам резьбы по дереву.

    Чтобы упростить вам задачу, мы разделили руководства на группы. Каждая группа основана на основном стиле резьбы по дереву, использованном в проекте. Наслаждаться!

    WHITTLING Projects

    Gnome

    Ищете способ украсить сад? Затем вы можете начать использовать свою любовь к строганию, чтобы сделать Garden Gnome (или просто использовать его как забавную пресс-папье для домашнего офиса).

    Wizard Spirit

    Эти фигурки выглядят сложными в изготовлении, но на самом деле это довольно простой проект по резьбе для начала.

    Вы можете начать делать один из них прямо сейчас, просто следуя инструкциям на видео выше.

    Сова

    Животные — основной предмет для начинающих резьбой по дереву. Простые статуэтки животных также могут стать отличным украшением интерьера дома.

    Открывалка для писем

    Электронная почта постепенно выходит из моды, и это правда, что немногие люди действительно нуждаются в открывателе для писем.

    Но эти официальные письма все же следует время от времени открывать с немного церемониальным чутьем. И именно здесь появляется этот сверхпростой нож для открывания писем…

    Деревянная ложка

    Для перемешивания супа, тушеного мяса или кастрюли, полной гамбо, вы всегда можете найти применение деревянной ложке на кухне.

    RELIEF CARVING Projects

    Celtic Weave

    Вы можете использовать этот же учебник для создания настенного искусства. Создавайте более крупные предметы, чтобы добавить немного кельтского колорита к обычным стенам.

    Цветок

    Один цветок — это только начало. Повторение резьбы по всей доске легко превратилось бы во впечатляющее зрелище.

    Деревянная вывеска

    Превратите деревянный поддон в полированное произведение искусства.

    Древесина, использованная в видеоуроке выше, слишком мягкая, чтобы ее можно было сколоть. Поэтому я рекомендую вам заменить мягкую древесину поддонов на твердую твердую древесину.

    Круглая резьба по дереву Проекты

    Сфера

    Круглая резьба по дереву — один из самых сложных стилей резьбы по дереву, особенно для начинающих.

    Так что научиться вырезать сферические формы — перед обновлением до полноценных трехмерных фигурок — это лучший способ по-настоящему овладеть этим навыком.

    ПРОЕКТЫ НАРЕЗКИ ЧИПОВ

    Бордюр из веревки

    Этот учебник — именно то, что вам нужно, чтобы улучшить координацию рук и глаз для более сложных рисунков вырезания стружки.

    Сделайте еще один шаг вперед в этом проекте, вырезав рисунок веревочной доски вокруг деревянного знака — это действительно выделит ваше ремесло.

    Геометрические узоры

    Когда вы овладеете техникой карвинга, пора сделать следующий шаг и по-настоящему проверить эти недавно отточенные навыки с еще более замысловатыми резками — точно так же, как показано в видео выше.

    Не знаете, из какого дерева можно вырезать резьбу? Или, может быть, вы не знаете, где купить деревянные бруски? Что ж, мы уже провели для вас все исследования!

    Нажмите здесь, чтобы получить все подробности!

    Проекты и руководства по карвингу

    Автор Крис Пай, пишущий в Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву , описывает части типичного резного инструмента следующим образом:

    Стальное лезвие инструмента для резьбы по дереву крепится к деревянной ручке за хвостовик.Обычно разделить их довольно просто. Иногда слово «лезвие» относится ко всему инструменту, кроме ручки, иногда к непосредственной части с режущей кромкой, в зависимости от контекста.

    Сама ручка может иметь металлический наконечник на конце хвостовика. Другой, более тяжелый, наконечник иногда прикрепляют к другому концу, чтобы не повредить ручку при ударе молотком.

    Между самим лезвием и хвостовиком может находиться кусок металла определенной формы: выступ или валик.Это предотвращает вдавливание хвостовика в деревянную ручку и ее раскалывание.

    Лезвия бывают плоские (долота) или изогнутые в поперечном сечении (выемки). Плоское долото имеет две фаски, и каждая сторона выглядит одинаково, но долото будет иметь вогнутую и выпуклую поверхности. Вогнутая сторона известна как внутренняя часть, поверхность, полость, канал или горловина канавки. Другая, выпуклая, поверхность — это внешняя, обратная или обратная сторона.

    Термины «внутри канала» и «вне канала» относятся к внутренней и внешней поверхности любого резного инструмента, который имеет их; без указания фактического инструмента.Каннель происходит от «каннелюры», от французского «канал», и используется в архитектурном контексте для обозначения флейты. Это также связано со словом «канал» и «канал» — водоток. Корень всех этих слов — латинское canalis, труба или канал. Хотя это полезные слова, они чаще используются мастерами по изготовлению инструментов, чем резчиками.

    От плеча идет хвостовик: он ведет к различным формам лезвий.

    На рабочем конце инструмента скос уменьшает толщину стали до режущей кромки.Также может быть скос на внутренней стороне канавки; другими словами, это может быть внутренний скос и внешний скос. Угол, где скос соответствует всей толщине лезвия, называется пяткой.

    Вытеснение отличается от резьбы тем, что не используются долота, долота или электроинструменты. Используя только нож и кусок дерева, вы можете создать проект за считанные минуты, доставив мгновенное удовольствие даже новичку.

    Руководство по основным основным инструментам для резьбы по дереву для начинающих, включая обучающие видеоролики

    Последнее обновление
    Автор: The Backyard Gnome

    Резьба по дереву — это техника, с помощью которой различные предметы, узоры или декоративные элементы вырезаны или сформированы из дерева.Это варьируется от простой строгания до крупномасштабных, богато созданных проектов, которые обычно поражают воображение обычного наблюдателя.

    Для некоторых резьба по дереву — это увлечение всей жизни, выходящее далеко за рамки мастерства или простого времяпрепровождения. Когда вы овладеете им, вы сможете ценить этот навык всю свою жизнь. Это требует целеустремленности, внимания к деталям и, конечно, терпения.

    Конечно, как и следовало ожидать, для успеха проекта резьбы по дереву очень важен правильный выбор породы дерева, а также инструменты для резьбы по дереву и цель проекта.

    Для различных стилей резьбы по дереву требуются разные типы инструментов.

    Сборка набора инструментов для резьбы по дереву для начинающих

    Для новичка подойдет базовый набор инструментов для резьбы по дереву. Ваш средний набор инструментов для резьбы по дереву часто состоит из 12 или 24 упаковок с набором инструментов, которые мы обсудим в этой статье.

    Теперь, по мере того, как вы продвигаетесь к более сложным и детальным техникам резьбы, вы захотите и со временем потребуете продвинутых инструментов резьбы.

    Что касается определения основных инструментов, которые должен знать любой начинающий резчик по дереву, резец обычно можно определить в соответствии с формой режущей кромки инструмента, шириной режущей кромки и профилем режущей кромки.

    К числу наиболее важных инструментов для резьбы по дереву относятся: долбленка, режущий нож, молотки, копировальная пила и стамески.

    Ниже приведены некоторые важные инструменты для резьбы по дереву, которые потребуются вам практически для любого проекта резьбы по дереву.

    Резьбовые ножи

    Один из наиболее широко используемых инструментов для резьбы по дереву, ножи для резьбы находят множество применений в различных техниках резьбы по дереву.

    Ножи для резьбы бывают разных размеров и форм и используются для резки, обрезки и строгания деревянных деталей. Форма лезвия определяет его предназначение, а размер определяет, насколько мелкими будут детали.

    Ножи для резьбы должны быть острыми, так как они используются для обработки мелких деталей, и вы можете использовать их для рисования по дереву или даже для создания полноценной мини-скульптуры, используя только сам нож и немного строгания.

    В зависимости от древесины, ножа может быть недостаточно для выполнения большой работы, или это может быть даже немного опасно, если вы не знакомы с лезвием или породой древесины и тем, как древесина реагирует на лезвие, поэтому всегда будьте осторожны. осторожный! Лучше всего носить какую-нибудь защиту на руках, особенно на пальцах!

    Вот отличное обучающее видео под названием «Выбор и использование инструментов для резьбы по дереву», в котором, среди прочего, показано несколько классных ножей для резьбы.


    Ножи настольные

    Если говорить о лезвиях, то настольный нож — это отличный инструмент, который вам захочется иметь при себе из-за простоты использования.

    Это специализированный нож для резьбы по дереву с коротким лезвием, похожим на скальпель, размером около 3/4 дюйма или меньше, который полезен для более близкого знакомства с куском дерева.

    Не путать с настольным ножом, используемым для приготовления пищи, настольный нож для деревообработки удобен, потому что у него большая ручка, за которую вы легко можете взяться, и он позволяет вам залезать и выкапывать древесину особым образом, который можно использовать либо для работы с деталями, либо для отрезания более крупных древесных стружек.

    Вот очень интересное видео о том, как вырезать цепочку на шее с помощью только скамейки. Как видите, сложность, которая возможна только с этим ножом, впечатляет.


    Зубило

    Незаменимый инструмент для резьбы, который бывает самых разных форм и размеров. Долото, как правило, состоит из острой режущей кромки, прикрепленной к рукоятке.

    Когда долото станет острым и готовым к использованию, по нему можно ударить молотком, чтобы продеть лезвие через дерево, или его можно толкнуть, если вы держите его правильно.Тупое долото, как тупой нож, наверняка окажется неэффективным.

    Форма режущей кромки долота и ширина лезвия определяют стиль конкретного долота. Есть много стилей на выбор — долота со скошенной кромкой, долота для врезки и стамески для обрезки кромок.

    Эти названия часто указывают на функцию долота, т.е. как это используется. Например, стамеска используется для обрезки стружки, а это значит, что вы не снимете много древесины за один раз, а только стружку.

    Вот отличное видео о том, как работают долота.


    Gouge

    Стрежня — это основной, но важный инструмент, который используется для резьбы по дереву, и ни один резчик, будь то любитель или профессионал, не захочет обходиться без него.

    Отличительная черта долота, которая отличает его от долота, заключается в том, что у него изогнутая режущая кромка, что делает его немного похожим на совок. Вы можете представить его как долото с изогнутым или закругленным краем.

    Вырезы используются для создания глубоких или неглубоких выемок и кривых на древесине. Для некоторых рабочих по дереву эта способность создавать изогнутые края абсолютно необходима.

    Вот отличное видео под названием «Все о выбоинах», которое должно дать вам хорошее представление о том, как их можно использовать.


    Вейнер

    По-прежнему в области инструментов, похожих на долото, прожилка — это небольшая выемка с U-образной режущей кромкой. Он используется для создания в древесине глубоких круглых впадин или округлых кривых.Некоторые резчики по дереву различают прожилку от выемки, а некоторые считают ее выемкой. В любом случае он действует как долото.

    Вайнер отлично подходит для детальной обработки, так как вся режущая кромка этого инструмента обычно имеет очень маленький диаметр, а некоторые имеют ширину всего один мм. Если вы собираете набор для работы с деревом для новичков, филе можно легко считать важной частью.

    Вот отличное видео о том, как пользоваться вайнером, демонстрирующее его режущие способности.


    V-образный инструмент

    Другой инструмент, похожий на долото, — это V-образный инструмент, который похож на прожилку, но имеет V-образную, а не U-образную форму.

    V-образный инструмент из-за его небольшого размера режущей кромки, такой как прожилка, отлично подходит для обработки деталей и отлично подходит для некоторых типов резьбы по дереву.

    На этом этапе в нашем списке статей вы можете начать видеть, что наличие каждого из этих инструментов составляет более или менее набор, который вы можете использовать для достижения всевозможных тонких эффектов и создания удивительных вещей!

    Вот видео, показывающее, как использовать инструмент V.


    Рифлер

    Теперь мы переходим в мир файлов, о котором мы еще не говорили.

    Если вы дошли до этого места, мы в основном касались ножей и долот, но здесь у нас есть риффлер, двусторонний опилочный инструмент, в котором рукоятка находится между двумя опилами.

    По сути, риффлер — это небольшой изогнутый напильник, который используется для проникновения в труднодоступные места, которые могут иметь необычную форму, и опиливания их до желаемой гладкости.

    В этом видео показано, как использовать риффлеры, а также файлы и рашпили.


    Молоток резчика

    Молоток резчика используется для заклепки долот и долот, так что инструмент (-ы) глубоко врезается в деревянную деталь.Молоток резчика обычно изготавливается из твердых пород дерева или пластика и имеет округлую структуру.

    Это видео служит знакомством с молотками резчика.


    Косое долото или угловое долото

    Когда лезвие долота режется под углом к ​​оси инструмента, это называется косым долотом или угловым долотом. По сути, это долото со скошенной кромкой и острием.

    Вот видео, показывающее, как использовать косое долото.


    Копировальная пила

    Копировальная пила — это небольшая ручная пила, которая используется для резки сложных форм, с которыми другие пилы не справятся.

    Это называется копировальной пилой, потому что она часто используется для соединения двух шарниров, которые вы можете найти при выполнении некоторых работ по обрезке.

    Тем не менее, он также очень удобен, когда дело доходит до резьбы по дереву и скульптуры, поскольку он может, как риффлер, проникать в ограниченные пространства.

    Вот видео, показывающее, как пользоваться копировальной пилой.


    Длинный гнутый инструмент

    Длинный изогнутый инструмент — это особый тип канавки, имеющей изгиб вверх по длине режущего инструмента. Эта долотка очень полезна для рельефной резьбы.


    Рыбий хвост

    Рыбий хвост — это долото или долото, лезвие которого тонкое и легкое, а режущая кромка инструмента шире стержня.

    Вот отличное видео с использованием стамески «рыбий хвост».


    Короткий гнутый инструмент

    Короткий гнутый инструмент — это долото, канавка или V-образный инструмент, который используется для формирования углублений или для проникновения в углы рисунка резьбы по дереву.

    Лезвие короткого изогнутого инструмента прямое, но имеет глубокий изогнутый конец.


    Нож Слойда

    Нож Слойда — это небольшой нож (около 5 дюймов в длину), который используется для строгания дерева.Лезвие ножа Слойда лишь немного короче рукоятки.

    Вот видео, показывающее, как работать с ножом Слойда.


    Заключение

    Если вы только начинаете свой путь резьбы по дереву, наличие некоторых или всех этих инструментов должно помочь, поскольку даст вам отличную основу для начала резьбы по дереву.

    Мы намеренно исключили электрические режущие инструменты, в том числе вращающиеся инструменты, спиральные пилы, держатели сабельных долот и электрические цепные пилы.Резьба — это ручная работа и, как таковая, требует времени, но электрические инструменты, безусловно, могут помочь ускорить процесс в крайнем случае.

    Тем не менее, когда дело доходит до создания сложной и детальной резьбы, незаменимо использование ручных ручных инструментов для резьбы по дереву.

    С правильными инструментами для резьбы и разумным выбором дерева для резьбы нет причин, по которым вы не можете создавать красивые проекты резьбы по дереву. Если вы что-то сделали, дайте ссылку на них в комментариях ниже — мы будем рады видеть, что вы сделали!

    Как сделать простую деревянную ложку из любой твердой древесины

    Послушайте, я люблю делать мебель.Мне нравится искать материалы, планировать детали и выполнять столярные изделия. Но в последнее время меня все больше привлекают «другие» вещи, которые можно делать с деревом. Какие небольшие проекты уровня ремесла демонстрируют красоту работы с натуральными материалами, но могут быть выполнены за выходные или даже за один присест?

    Введите эту новую книгу Остина, художницы из Техаса Селины Мюир: Дюжина резчика по дереву , из Princeton Architectural Press. Это коллекция из двенадцати проектов вводного уровня и обзор инструментов и материалов для их создания.И никому из них не нужна настольная пила. Черт возьми, большинству из них даже не требуется дрель.

    Фотография прекрасна, а инструкции просты и понятны. Каждая деталь может быть изготовлена ​​с использованием одного и того же базового набора инструментов, и они достаточно легкие, чтобы вы могли выполнять работу где угодно: в запасном уголке, на обеденном столе и в некоторых случаях, в мягком кресле, пока есть Netflix.

    Селина и ее команда любезно разрешили нам распечатать проект из этой книги: классическую десертную ложку, вырезанную из клена с помощью простой долбленой стружки.Если вы интересовались резьбой по ложке, но сама идея с крючковыми ножами и зеленым деревом была немного сложной, это отличный способ начать. Вы можете использовать любую древесину твердых пород, если она безопасна для пищевых продуктов. (Также рассматривается в книге.)

    Итак, ознакомьтесь с подробностями, приведенными ниже, и, если они вам понравятся, мы настоятельно рекомендуем всю книгу. Он доступен уже сейчас и станет достойным дополнением к вашей собственной библиотеке или, в сочетании с долотом и деревянным бруском, станет отличным подарком для творческого человека.Иди вырезай штуки!

    Этот учебник перепечатан с Дюжина резчика по дереву Селины Мьюир © Quarto Publishing PLC, 2018. Перепечатано с разрешения Princeton Architectural Press. Все изображения © Quarto Publishing PLC.

    Это классический учебник по работе с ложкой. Есть много разновидностей ложки, но это основная основа для вырезания чаши и ручки.

    Инструменты и материалы:

    Шаг первый: нанесение формы

    Используйте шаблон, чтобы нарисовать вид ложки спереди на дереве.Расположите рисунок так, чтобы длина ручки проходила в том же направлении, что и текстура древесины. Вы можете сэкономить место на большем куске дерева, нарисовав несколько ложек рядом, миску за ручку.

    Шаг второй: вырежьте заготовки Если вы нарисовали несколько ложек на одном куске дерева, используйте ленточную пилу или лобзик, чтобы разрезать дерево на отдельные части для каждой ложки. Не делайте резку по контуру ложки, потому что для поддержки зажима потребуется лишняя древесина.

    Шаг третий: начните вырезать чашу

    Прикрепите деревянную доску к столу. С помощью долота соскребите древесину из чаши ложки, начиная с южного конца чаши (ближайшего к ручке). Проделайте то же самое с северной стороной миски.

    Шаг четвертый: отделка чаши Продолжайте выдолбить неглубокую чашу. Чаша десертной ложки неглубокая; он самый глубокий у ручки, постепенно переходя к мелкому углублению на кончике ложки.Вы поймете, что закончили строжку, когда у вас появятся маленькие фигурные стружки.

    Шаг пятый: вырежьте форму Используйте ленточную пилу или лобзик, чтобы вырезать ложку по форме, но оставьте лишнюю древесину на конце ручки, чтобы вы все еще могли прижимать ложку к столу. Используйте шаблон, чтобы нарисовать вид ложки сбоку с каждой стороны дерева. В этих рекомендациях указано, сколько древесины вам нужно убрать с тыльной стороны ложки.

    Шаг шестой: Определите заднюю часть чаши Прижмите ложку к столу, стороной чаши вниз.Возможно, вам будет полезно использовать два зажима на конце ручки ложки, чтобы надежно удерживать дерево во время долбления. Используйте стамеску, чтобы удалить древесину по бокам, чтобы придать форму дну чаши. Начните с левой или правой стороны и толкайте долото в направлении волокон, от ручки. Убирайте только мелкие фишки за раз. В этом состоянии чаша хрупкая, и слишком жадное обращение с долотом может привести к треснувшей ложке. Наберитесь терпения, иначе у вас может получиться «спорк».

    Шаг седьмой: черновая обработка ручки Используйте долото для придания формы кончику чаши и задней части ручки.Что касается ручки, начните с чаши и двигайтесь к хвостовику, чтобы уменьшить форму.

    Шаг восьмой: Вырежьте ручку Используйте нож для резки, чтобы улучшить форму ручки, работая от шейки до конца ручки. Удерживая северный конец ложки, легкими движениями срежьте твердые края. Не режьте слишком глубоко, иначе вы рискуете сломать ложку. Используйте эту технику, чтобы округлить изгибы чаши и ручки.

    Шаг девятый: шлифование Начиная с крупной наждачной бумаги, отшлифуйте форму ложки.Продолжайте шлифовать, продвигаясь вверх через наждачную бумагу от средней до мелкой.

    Шаг десятый: Окончательная обработка Удалите всю пыль с ложки и нанесите безопасное для пищевых продуктов покрытие безворсовой тканью. Я использовала комбинацию минерального масла и пчелиного воска.

    Откройте для себя практическое и полезное ремесло ручной резьбы по дереву с Дюжина резчика по дереву: коллекция из 12 красивых проектов для начинающих (Princeton Architectural Press), простое руководство Селины Мюир для всех, кто хочет подносить это древнее ремесло и ощутите чистую радость создания чего-то прекрасного с нуля.

    Как вырезать дерево бензопилой

    Прежде чем приступить к раскалыванию, вы должны убедиться, что вы полностью подготовлены к задаче, которую собираетесь выполнить. Бензопилы — очень опасные инструменты, если к ним не уделять должного внимания. В результате очень важно минимизировать все риски до того, как вы начнете.

  • Одежда
  • Перед тем, как приступить к работе с бензопилой, независимо от выполняемой задачи, необходимо убедиться, что у вас есть все средства индивидуальной защиты (СИЗ).Сюда входят куртка, брюки, ботинки, перчатки, шлем (в идеале с козырьком) и наушники. Все они разработаны для обеспечения максимальной защиты; куртка и брюки сразу заклинивают бензопилу, что должно минимизировать повреждения.

  • Выбор шаблона перед запуском
  • Большая часть успеха, когда дело доходит до резьбы по дереву, заключается в том, чтобы заранее спланировать различные варианты, доступные вам. Вот почему так важно иметь четкое представление о дизайне перед тем, как начать.Их, казалось бы, бесконечное количество, так что вы можете скачать или купить идеальный дизайн, основанный на размерах бревна, которое вы собираетесь вырезать.

  • Подобрать нужную бензопилу
  • Строго говоря, резьбу по дереву можно делать практически всеми типами бензопил. Правильная бензопила — это та, которую естественно держать в руке и работать с ней. Бензопилы различаются по размеру и весу, поэтому вам нужна такая, которая не будет слишком громоздкой во время работы или чрезмерно утомительной. При работе нужно сосредоточиться на резьбе, а не на пиле.

    При выборе бензопилы вам необходимо убедиться, что вы правильно установили цепь бензопилы и правильно натянули ее. Если у вас есть возможность, обязательно выберите бензопилу со значительными функциями защиты от отдачи, чтобы минимизировать как можно больший риск.

  • Обслуживание бензопил
  • Перед началом работы обязательно, чтобы цепь бензопилы находилась в надлежащем состоянии. Плохо обслуживаемая машина будет только более непредсказуемой и опасной.Учитывая, насколько опасными могут быть бензопилы, вы должны убедиться, что вы хорошо поработали, прежде чем приступить к резьбе.

    Убедитесь, что бензопила острая, поэтому резать ее будет легко. Если режущие зубья тупые, это может увеличить вероятность отдачи и, следовательно, более опасно. Цепочку можно заточить самостоятельно или отнести к профессионалу.

  • Дополнительная безопасность
  • Одна вещь, о которой вы всегда должны помнить при использовании бензопилы, — это то, что отдача, которая представляет собой мгновенный толчок вверх, является очень опасной вещью, если вы не подготовлены.Когда это происходит, вы мало что можете сделать, поэтому вы всегда должны знать, как это происходит.

    В целях безопасности большинство современных бензопил оснащены тормозом цепи. Это, возможно, самая важная часть всей бензопилы из-за связанных с ней рисков. Он предназначен для применения стального тормоза для остановки цепи, что может пригодиться при изменении положения, поскольку вам не нужно выключать машину. Он также может активироваться при возникновении отдачи.

    Гравировка знака с монограммой на дереве с помощью Dremel

    Вы все знаете, как я люблю свои работы по дереву своими руками.Один проект, который я всегда хотел попробовать? Изготовление гравированного деревянного знака! Хотите узнать, как сделать табличку с помощью Dremel? Продолжайте читать!

    Как сделать знак с помощью Dremel

    Если вы никогда раньше не гравировали деревянный знак, это может напугать. Я расскажу об этом шаг за шагом, чтобы вы могли следить за ним. Я обещаю, что это супер-удобный для новичков проект, который может сделать каждый.

    Что вам понадобится в первую очередь? Ваши материалы!

    Шаг 1. Соберите припасы

    Для этого проекта вам нужно собрать следующие материалы, которые связаны партнерскими ссылками:

    • Ротационный инструмент Dremel: я использовал Dremel 100, мощность которого идеально подходила для этой работы!
    • Советы по гравировке: насадки Dremel доступны по цене, что отлично подходит для опробования различных проектов.Я купил в Интернете небольшой набор интересных советов по резьбе и гравировке, что было супер рентабельным.
    • Шаблон знака: я создал этот шаблон (используя шаги, показанные ниже), но вы можете легко найти готовый шаблон, который вам нравится, и бесплатно распечатать его в Интернете. Или сделай сам! Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать!
    • Шлифовальная бумага с мелким зерном: я использовал зерно 150.
    • Финишная морилка или краска: Чтобы закончить эту вывеску, я решила окрасить ее. Какое-то время я размышлял о том, чтобы нарисовать его в сине-белый цвет, но в итоге мне хотелось, чтобы он выглядел более деревенским и приглушенным.Как вы закончите знак, полностью зависит от вас! Я использовала морилку Minwax Provincial. Моя любимая!

    Шаг 2. Создайте свой шаблон

    Чтобы создать шаблон для гравированного деревянного знака, я сначала нашел винтажную векторную монограмму, которая мне понравилась. Этот векторный файл был получен с сайта freepik.com, на котором есть множество замечательных элементов дизайна и графических ресурсов.

    Обновление на 2021 год. С тех пор я запустил бесплатный ресурс файлов дизайна, который вы можете использовать прямо здесь.Создавая эти файлы дизайна, я серьезно относился к тому, чтобы оставаться в здравом уме в 2020 году, так что получайте удовольствие! Наслаждаться!

    Я загрузил монограмму, затем открыл файл в PowerPoint.

    Да, PowerPoint! Вы можете легко сделать этот шаг с помощью более надежного программного обеспечения для графического дизайна (например, Adobe Illustrator), но я считаю, что PowerPoint выполняет свою работу очень быстро.

    Во-первых, вам нужно установить размеры вашего знака, чтобы он хорошо подходил при печати шаблона. Мой знак был 10 на 7 дюймов.Вы можете установить размеры на вкладке «Дизайн», нажав «Параметры страницы». Легкий!

    Для своего шаблона я использовал две разные монограммы, включая монограмму «M» и нижнюю закрученную часть монограммы «D». Я скопировал изображение, чтобы оно было продублировано, затем обрезал изображения, чтобы получить только те части, которые мне нужны.

    Затем на вкладке формата изображения я установил черный цвет как прозрачный, а остальные цвета изменил на серый, чтобы мне было легче видеть шаблон. Я добавил текстовое поле с фамилией и распечатал его! Очень просто.Примерно через 10 минут у меня был идеальный шаблон для своего гравированного деревянного знака.

    Шаг 3. Прикрепите свой шаблон

    Хорошо, на этом этапе я скажу вам, чего НЕ делать! (Подсказка: не делай того, что сделал я .)

    Я положил шаблон на деревянную вывеску, затем провел по изображению, сильно надавливая, так что я оставил видимую вмятину на дереве. По совпадению, эта техника идеально подходит для других проектов по обработке дерева, таких как роспись знаков или выжигание по дереву.

    … И, в конце концов, эта техника сработала для этого проекта.В итоге я обрисовал карандашом несколько мест, где небольшие углубления в дереве было немного труднее увидеть.

    Но после того, как я провел час, обводя свой контур на деревянной табличке, я обнаружил гораздо более простой способ.

    Я мог бы распечатать свой шаблон, распылить лак для волос на спину, наклеить его на деревянную табличку и вырезать по шаблону. Затем, когда я закончил делать гравированный деревянный знак, я мог стереть любой шаблон, еще прилипший к дереву.

    Гм, насколько это проще? Ага, живи и учись.

    Шаг 4: Расколите дремель и приступайте к резьбе!

    Вот где начинается самое интересное! Разжигаем дремель! Сначала я использовал очень тонкий наконечник для гравировки, чтобы очертить шаблон. Примерно через пять минут работы над проектом, не собираюсь врать, я начал задаваться вопросом, почему именно я выбрал такую ​​сложную монограмму для использования.

    Я имею в виду, * посмотрите * на все эти маленькие оборки и изюминки!

    После того, как я нарисовал рисунок меньшим наконечником для гравировки, я переключился на больший наконечник, чтобы начать резать.Я обнаружил, что насадки для гравировки большего размера намного проще в использовании. Более крупный наконечник более плавно скользит по древесине, и его гораздо легче вырезать с постоянной глубиной.

    Хотите несколько удобных указателей для новичков?

    • Не торопитесь вырезать гравированный деревянный знак. Если вы спешите, вы в конечном итоге сделаете забавные маленькие ныряния в лесу. И, ребята, смешные пикировки — это не мило. Не торопитесь, не торопитесь и наслаждайтесь процессом!
    • Поэкспериментируйте с разными насадками, пробуя большие и маленькие насадки для гравировки и резьбы, чтобы добиться желаемого эффекта.
    • Используйте легкую руку… и когда я говорю «легкая рука», я имею в виду очень легкую руку ! Меньше всего вам нужно слишком сильно надавить, и в результате на дереве останется несмываемая отметина.
    • Выберите для начала простой шаблон. Тот, который я использовал? Красивый! Но легко? Гм… не очень. (Хотя мне очень нравится, как проект получился!)
    • Поиграйте с наконечниками для гравировки, чтобы сгладить неровности и неровности, вызванные наконечниками для гравировки.
    • Если есть сомнения, уйдите и вернитесь к своему проекту.Это заняло у меня два дня, в общей сложности около шести часов в течение обоих дней. Если бы я попытался уместить весь проект в один день, думаю, мне бы не стало терпения.

    Шаг 5: песок и пятна… и наслаждайтесь!

    Когда я закончил вырезать гравированный деревянный знак, я использовал тонкую наждачную бумагу, чтобы сгладить любые неровности с моего резного инструмента Dremel. Я слегка отшлифовал деталь, сосредоточив внимание на краях резьбы, которые нужно было немного сгладить.

    После этого я закончил вывеску своим любимым морилкой: Минвакс провинциальный!

    Хорошо, давайте будем честными, это сделал мой муж, так как я слишком беременна, чтобы пользоваться традиционными морилками. И хотя я играла с другими безопасными для беременности пятнами и наслаждалась их использованием (например, кофе!), Я хотела закончить эту работу с помощью Minwax provincial. Мне нравится, как выяснилось! Ты?

    Также, если у вас есть другие идеи для проектов резьбы по дереву, не забудьте оставить комментарий ниже или написать заметку в Instagram.Я официально увлекся резьбой по дереву! И если вам нравится этот пост, обязательно поделитесь им со своими друзьями.

    С любовью, от моего дома к твоему,

    Синтия

    Резьба по линиям: три простых стиля

    Освоить основы рисования прожилкой

    Крис Пай


    Эта статья была впервые опубликована в выпуске 42 журнала Woodcarving Illustrated.


    Линия, начертанная на поверхности дерева, вероятно, является самой простой формой резьбы.Это художественное выражение восходит к самым примитивным формам искусства.

    Дизайн, который мы будем использовать в этой демонстрации, основан на «Бургхедском быке», одном из загадочных каменных рисунков, оставленных пиктами. Пикты были коренными племенами современной Шотландии. У нас есть только анекдотические свидетельства пиктов, поскольку они не оставили письменного слова и только несколько резных фигурок. Бургхедский бык — прекрасный образец раннего пиктского высеченного стиля VII века нашей эры, в котором линии рисунка просто вписываются в поверхность камня.

    Этот бык основан на одной из шести сказочных резных плит, найденных в Бургхеде, месте крупной пиктской крепости. Этому дизайну более 1300 лет. И на протяжении веков мы все еще можем видеть Бургхедского быка в сильной, естественной позе с плавными линиями и завитками, подчеркивающими его мышцы и суставы. Я позволил себе несколько вольностей с дизайном, в основном увеличив спирали и упростив ступни. Если вы хотите увидеть оригинал, просто введите «Burghead Bull» в поиске изображений в Интернете.

    В этих проектах мы в основном будем практиковать беговые удары с использованием «малоуглового» захвата. Всякий раз, когда изгибы становятся слишком крутыми для прожилки, мы должны переключаться на выемки и серповидные надрезы или надрезы с «большим углом» (WCI Summer 2007, Issue # 39), чтобы разрезать линию. Вы можете относиться ко многим другим предметам так же, как и мы: цветы, дикая природа и даже надписи. Выбирайте дизайн с чистыми, простыми, плавными линиями и большим внутренним пространством для максимального эффекта.

    Мы проработаем дизайн тремя разными способами, чтобы показать небольшой пример эффектов, которых вы можете достичь.Добавление морилки, краски или текстурированного фона значительно меняет внешний вид изделия. Многие начинающие резчики берут V-образный инструмент при выполнении этого типа работы, но почти всегда лучший инструмент для работы — это резчик. Чтобы понять, почему эти два инструмента не являются взаимозаменяемыми, когда речь идет о простых линиях, нам нужно внимательно взглянуть на эти инструменты в действии и отметить важные различия в том, как они работают.

    Вейнеры

    «Вайнер» обычно относится к бороздам шириной менее 1/8 дюйма, имеющим полукруглую (№ 9) или более глубокую (№ 10 или 11, более «U» -образную) стреловидность.Вайнер — это что-то вроде инструмента, которым пренебрегают, поскольку его функция вырезания линий часто используется V-образным инструментом. Это может быть ошибкой; V-образный инструмент и прожилка создают разные эффекты. В этой статье я буду работать с вайнером: это инструмент, о котором стоит знать и иметь в своем арсенале.

    V-образные инструменты

    V-образный инструмент — неотъемлемая часть традиционного резчика; он имеет множество применений и обычно живет у меня на скамейке. Многие люди используют его, чтобы прорезать прямые линии на поверхности изделия, но прожилки — лучший инструмент для этой цели.V-образный инструмент может быть предпочтительным инструментом при «рисовании» волос или меха; это больше 3D, чем линии поверхности, о которых мы говорим.

    Отличия киля V-образного инструмента от скоса жилы.

    Плотные завитки становится труднее вырезать с помощью V-образного инструмента по мере того, как вы углубляете канавки, но прожилка легко режется независимо от глубины канавки.

    Кили и скосы

    V-образный инструмент состоит из двух долот, соединенных вместе под углом. «Киль» — это линия, где встречаются скосы каждого «долота», и это не что иное, как третья кромка.Переверните V-образный инструмент, чтобы посмотреть на киль, и вы увидите его как гладкую, слегка закругленную, но по существу прямую линию металла.

    Когда вы подносите свой V-образный инструмент к дереву обычным способом, на поверхность опирается третий скос, киль. Когда вы проталкиваете наклонную режущую кромку V-образного инструмента вдоль канавки, киль, очевидно, следует за ним — и в этом заключается хруст.

    Если вы выполните неглубокий изогнутый пропил с помощью V-образного инструмента, прямой киль не будет мешать.Но по мере того, как вы прорезаете глубже с V-образным вырезом, киль все больше и больше садится в только что проделанную вами канавку, и наступает момент, когда прямой киль борется с изгибом канавки, разрывая стенки, поверхность и края канавки. паз. Чем мельче и длиннее кривые, тем лучше линию вы можете «нарисовать» с помощью V-образного инструмента.

    Veiner имеет короткий скос, поэтому у него нет той же проблемы, что и у V-образного инструмента. Однако даже прожилки ограничены, когда дело доходит до крутых изгибов, и, как мы увидим в проектах, вам, возможно, придется переключиться на выемки для самых крутых.

    Вы можете рисовать светлые длинные изогнутые линии с помощью V-образного инструмента, но есть еще одна причина, по которой прожилки предпочтительнее: они создают более плотную линию с лучшей тенью.

    Стенки прожилки встречаются с поверхностью под прямым углом. Всегда будет более жесткая тень и, следовательно, более сильная линия, чем у V-образного инструмента, который встречается с поверхностью под углом.

    Боковые стенки

    Наиболее часто используемый V-образный инструмент прорезает канавку под углом 60 °, и хотя вы можете купить V-образные инструменты с углом 45 °, которые будут вырезать более острую канавку, стенки всегда имеют уклон.

    У прожилки вертикальные стенки, края бороздки имеют более жесткую тень. Вы можете подумать, что это мелочь, пока не соедините две линии вместе — разница сразу же очевидна. Разница между этими двумя инструментами так же важна, как и разница между двумя соседними нотами на фортепиано.

    Следовательно, прожилки в данном контексте — рисование линий — лучший инструмент, потому что он не только легче преодолевает более узкие углы, но и создает более четкую линию.

    Я буду работать с veiner’ом в следующих проектах, но почему бы не убедиться в разной ценности этих инструментов, повторив проекты с V-tool?

    Начало работы

    Эти проекты, как и вся традиционная резьба, зависят от игры света и тени. Простая линия, пересекающая сильно фигурную поверхность, будет замаскирована. Лучше всего подойдет мягкое светлое дерево, такое как липа, береза ​​или желутонг. Для некоторых проектов мы будем красить дерево, и лучше всего начать с светлого, мягкого дерева, чтобы цвет оставался правильным.

    Для всех трех версий начните с переноса рисунка на дерево. Я использую один и тот же шаблон для всех трех проектов, меняя цвет своей шариковой ручки с синего на красный и на черный, чтобы видеть, где я нажимаю. Шариковая ручка оставляет на поверхности дерева углубление, которое легко увидеть, если провести по нему светом. Вы можете обвести углубления карандашом, если это поможет, но обязательно удалите все неразрезанные следы, когда закончите.Как и с любой новой техникой, всегда сначала тренируйтесь на древесных отходах.

    Простая линия

    Простая линия представляет собой декоративную резьбу в ее наиболее характерном для рисунка виде и, вероятно, является одним из старейших стилей примитивного искусства. Чтобы создать больше контраста и выделить дизайн, нанесите на поверхность заготовки лак темно-коричневого цвета. Нанесите несколько слоев, чтобы создать на дереве «шкурку» лака. Используйте лак вместо морилки, потому что вы хотите, чтобы цвет ложился на поверхность дерева и не впитывался в древесину.Вы получаете один шанс вырезать линию, как рисунок тушью. Используйте узор в качестве ориентира и сосредоточьтесь на создании плавной линии, а не на напряженном и рабском следовании тому, что вы нарисовали. Вы получите равномерную ширину линии, сохранив рез на постоянной глубине. Хотя мы стремимся к равномерному вырезу в этом дизайне, изменение ширины за счет более мелкой или глубокой резки является художественным вариантом для других дизайнов или будущих проектов резьбы.

    1. Сделайте длинные изогнутые пропилы. Используйте прожилку.Сделайте разрезы плавными, непрерывными и ровными. Старайтесь избегать «плоских» или прямых участков в том, что должно быть изогнутой линией.

    2. Обрежьте стружку. Стружку нельзя тянуть и не отрывать; подождите, пока вы не перережете их другой леской или аккуратно отрежете концы кончиком косого долота.

    3. Вырежьте другие длинные изгибы. Не забывайте менять руки и держать углы инструмента в чистоте. По мере того, как изгибы становятся более жесткими, держите локти вместе и двигайтесь за инструментом.

    4. Завершите крутые повороты. Используйте бороздки подходящего размера и ширины. Используйте рукоятку «под большим углом», чтобы сделать надрезы в форме полумесяца и срезы, чтобы закончить концы спиралей, глаз и копыт.

    Глазурь (или «матирование»)

    Глазурь — это метод добавления текстуры на фон рельефной резьбы. Приложив совсем немного усилий, мы можем выделить дизайн и перейти от простого рисования линий к своего рода рельефу. «Фростер» или «инструмент для глазури» (также называемый «матирующим инструментом») — это металлический пуансон, конец которого выглядит как молоток для смягчения мяса с множеством маленьких квадратных пирамидальных зубцов.Такие дыроколы можно купить у поставщиков резьбы по дереву или сделать своими руками из болта и треугольного напильника. Самый распространенный матер имеет квадратную сетку из 16 зубцов, но вы можете купить или сделать маты с меньшим количеством зубцов, чтобы они поместились на меньших площадях. Вы можете заморозить фон случайным образом или из стороны в сторону, как вспаханное поле. Я предпочитаю, чтобы глазурь «работала», создавая собственный узор. Перенесите рисунок на нелакированный кусок дерева и снова вырежьте быка целиком, как в первый раз.

    1. Забейте в рамку вокруг быка. Используйте калибр для разметки, прожилку или V-образный инструмент. Я позволяю быку перекрывать нижний край «рамки», чтобы казалось, будто он на чем-то стоит. Область между быком и краем кадра — это фон, и это то, что вы собираетесь «заморозить» или «мат».

    2. Иней вокруг быка. Установите перфорацию под небольшим углом, чтобы край находился на стыке между фоном и объектом. Постучите по мату легким молотком, сначала следуя вокруг быка и в пределах рамы.Заполните фон, двигаясь вперед и назад параллельно горизонтальному краю кадра.

    3. Нанесите краску для дерева на поверхность заготовки. Мятый матовый фон поглощает больше пятен и отражает свет иначе, чем гладкая нетронутая поверхность, поэтому он выглядит темнее. Сохраняйте «мокрый край», не позволяя никакой части высохнуть перед тем, как продолжить. Равномерно прокрасьте всю поверхность.

    4. Далее определите фон. Нанесите золотую гуашь по матовой поверхности маленькой плоской кистью.Подбирайте только самую поверхность, оставляя ажурные углубления, почти как при сухой щетке. Некоторые недостатки усиливают эффект. Нанесите стойкий к ультрафиолету лак, чтобы цвет не выцветал.

    Cavo Relievo

    Cavo Relievo (произносится как «Kaa-vo Rih-lee-ay-vo» и означает «полый рельеф» на итальянском языке конца XIX века) — это тип мелкой рельефной резьбы или скульптуры, в которой объект находится ниже уровня исходной поверхности. Окружающая поверхность не тронута.Мы собираемся преобразовать работу, которую мы проделали в первом проекте, в простую версию Cavo Relievo Бургхедского быка, поэтому возьмите новый кусок дерева, перенесите на него рисунок и снова вырежьте всего быка. Как и в случае с глазурью, темный лак наносить не нужно. Прежде чем приступить к формированию фигуры, решите, какие из них являются высокими, другими словами, какие части быка находятся на уровне поверхности, а какие — позади.

    1. Сформируйте края быка. Обрежьте край быка до дна прожилковой канавки перевернутым долотом 1/4 ″ или 1/2 ″ № 3 или косым долотом, вливая разрез в тело быка.Если бритье не уходит, возьмите тот же инструмент за «большой угол» рукоятки и слегка проведите углом или кромкой вдоль вертикальной стенки канавки для жилок, чтобы высвободить стружку. Хитрость заключается в том, чтобы два разреза (вертикальный и более горизонтальный) аккуратно стыковались.

    2. Сформируйте остальную часть быка. Продолжайте таким образом весь дизайн, сортируя различные уровни, останавливая разрезы на более высоких элементах. Вы можете выбирать, как обращаться со спиралями — какая часть высокая, а какая низкая.В такого рода работах зрителю лучше «читать» предмет резьбы, если вы сделаете акцент (дадите более сильную тень) контуру. Эта техника превращает резьбу из линейного рисунка в нечто более объемное и трехмерное.

    Материалы и инструменты

    Материалы:

    • 4 ″ x 6 ″ x 10 ″, нарезанное на 3 заготовки (или по 3 на каждую 1/2 ″ x 6 ″ x 10 ″) светлого светлого дерева на выбор (липа, береза, желутонг или платан)
    • Выбор темного лака (я использую темно-коричневый)
    • Красный краситель, или морилка, или краситель по выбору
    • Золотая гуашь или позолоченный воск (продается в художественных магазинах)
    • Лак, устойчивый к ультрафиолету
    • Перчатки резиновые (для защиты рук от красителя)

    Инструменты:

    • Вайнер по выбору.Я использую 2-миллиметровую бороздку №11 (резка Пфиеля), но подойдет любая строжка 1/8 дюйма или меньше № 9– № 11 (список Шеффилда)
    • Косая стамеска или нож (для обрезания концов стружки при нарезании канавок)
    • 5/16 ″ и 1/4 ″ или 1/2 ″ строжка № 3
    • 5/16 ″ # 6 канавка
    • 1/4 ″ # 7 канавка
    • 1/4 ″ # 8 канавки (все используются для создания концов спиралей и крутых изгибов, вы можете настроить дизайн в соответствии с имеющимися канавками)
    • Маркировочный шаблон или V-образный инструмент
    • Инструмент для глазирования
    • Кисть по выбору (для нанесения лака)
    • Тонкая плоская кисть (для нанесения краски)
    • Маленькая плоская кисть (для нанесения золотой краски)

    Об авторе

    Крис Пай — мастер резьбы по дереву, инструктор и писатель.

    Related Posts

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *