Как приготовить раствор для фундамента под баньку: как и из чего приготовить?

таблица и калькулятор правильного соотношения воды, песка, гравия и цемента

Рассмотрим сегодня одну из самых наболевших тем при строительстве фундамента – в каких пропорциях надо смешивать бетон.

При строительстве любого объекта, будь то частный дом или баня, практически невозможно обойтись без бетона, который используется для изготовления стяжки, заливки фундамента, отмостки, и.т.д.

Секрет приготовления хорошего бетона, кроется в использовании определенных пропорций его составляющих.

Поэтому, важно знать, в каких пропорциях необходимо добавлять ингредиенты при замешивании бетона.

Содержание статьи

Цемент

Цемент

Фундамент, является важнейшей частью любого сооружения, так как несет на себе всю нагрузку.

Главной задачей будет, правильный выбор наиболее важного компонента – цемента. От его качества зависят не только пропорции бетона, но и крепость всего основания конструкции.

Желательно знать маркировки, и уметь отличать хороший цемент от плохого.

Существует более десятка разновидностей этого материала, но для фундамента следует использовать всего три: портландцемент, пуццолановый или шлаковый.

Существует два вида  маркировки фундамента – старая, которая использовалась до 2003 г, и новая, использующаяся по сей день. Старую маркировку мы рассматривать не будем, так как материал с такой датой выпуска, скорее всего, полностью потерял свои свойства.

Прежде всего, первые буквы ЦЕМ I или ЦЕМ II.

Первая обозначает, что цемент чистый, а вторая, что присутствуют определенные добавки. Буквы, после этой надписи гласят, что это за добавки, и в каких пропорциях присутствуют.

Важно! Для фундамента лучше всего выбирать цемент без добавок. Далее, идут цифры, которые опытному застройщику подскажут класс прочности этой составляющей, на сжатие.

Гравий

Щебень или гравий является еще одним необходимым ингредиентом бетонной смеси.

Свойства этого материала целиком будут влиять на пропорции приготовления бетона. Щебень бывает гравийный, гранитный, шлаковый и известняковый.

Для фундамента бани или небольшого частного дома прекрасно подойдет гравий, так как имеет, по сравнению с гранитом, более низкую цену и достаточную прочность.

Следующим критерием в выборе щебня является его фракция, т.е размер камешков. Для того чтобы выбрать щебень для фундамента, используйте массу постройки в качестве основного показателя.

Важно! Чем строения массивнее, тем крупнее фракция щебня используется. Например: для основания под массивный дом используется в качестве наполнителя в бетонную смесь, щебень фракции 20х40, для средней постройки – 10х20.

Песок

Песок также является одной из важных составляющих бетонной смеси, и существует несколько критериев его выбора.

• Прежде всего, песок должен быть чистым. Допускается содержание посторонних включений, глина, гравий и т.д. Допустимые пропорции чистого песка к посторонним включениям не могут составлять более 5:100 т. е 5% от его массы.
• Гранулометрический состав, т.е. его крупность.
• Влажность этой составляющей.

Важно! Песок с очень мелким зерном не подходит для приготовления бетона. Наиболее подходящим для этого, является песок, с размером частиц 2 – 2,5 мм.

Наличие влаги в песке играет очень важную роль, и от этого также будет зависеть, в каких пропорциях замешивать бетон.

Наиболее подходящим для бетона будет такой песок, у которого уровень влажности будет недостаточным, чтобы из него слепить «снежок».

Важно! Отдавайте предпочтение карьерному, так как именно в таком материале, пропорция частичек, которые имеют много острых граней – преобладает, а это положительно скажется на сцеплении материалов.

Как приготовить смесь

Бетонную смесь для заливки фундамента, можно купить на заводе или изготовить своими руками. Как правило, её состав: цемент, вода и наполнители, такие как песок и гравий, смешиваемые в определенных пропорциях.

Чем меньше наполнителей, тем больше между их отдельными фракциями промежутков, которые заполняются цементным молочком.

Специалисты рекомендуют использовать щебень или гравий разных фракций, в пропорции 1:1.

Используя такой наполнитель, будет создана между его отдельными фракциями максимальная плотность, тем самым упростится процесс трамбовки бетона, и значительно улучшится качество.

Таблица соотношения ингредиентов

Состав бетонной смеси может быть различным, но требуются соблюдение точных пропорций всех составляющих.

Все ингредиенты определяются соотношением наполнителей к цементу.

Например, 1:3:7 – это значит, что на 1 кг цемента вам потребуется 3 кг песка и 7 кг гравия.

Вода также играет не последнюю роль в качестве бетона.

Ниже приведена таблица правильного соотношения всех составляющих, для получения определенной марки бетона из цемента М-400.

Таблица пропорций ингредиентов в марках бетона М 100 — М 400.

Важно! При составлении бетонной смеси, обратите внимание на дату выпуска цемента, так как от этого напрямую зависит прочность бетона.

Чтобы правильно замесить бетон, используйте нужную пропорцию материалов из таблицы.

Учтите, что руками смесь качественно не перемешать, используйте для этого бетоносмеситель.

• Прежде всего, засыпьте в работающий агрегат наполнители и половину порции цемента, после чего, перемешайте 1 мин.
• Не останавливая аппарат, вылейте всю воду согласно рецептуре и перемешивайте до образования цементного молочка.
• Последним этапом будет засыпание в бетоносмеситель оставшегося количества цемента и тщательное перемешивание.

Не замешивайте раствор более 3 минут, происходящие в нем процессы могут значительно ухудшить качество.

Калькулятор пропорций состава бетона

Мы постарались сделать наиболее точный и универсальный калькулятор для расчёта пропорций бетона по ГОСТ стандартам.

Соотношение нужно выбирать в зависимости от того, какая марка бетона необходима для фундамента. Расчет ведется в кубических метрах.

Результаты в таблице обновятся сразу после ввода данных.

Это примерный расчет, основанный на усредненных характеристиках компонентов. Реальная марка полученного бетона может отличаться от рассчитаных данных.

Какой бетон нужен для фундамента бани (обзор лучших марок)

Традиционное место отдыха и оздоровления на загородном участке – это баня. Строение бани обычно одноэтажное и небольшое по площади, поэтому выполнить монтажные работы под силу своими руками.

На начальной стадии строительства необходимо определить, какой бетон нужен для фундамента бани. Надежное основание – залог прочной, долговечной конструкции всего здания.

Качество и состав бетона

Марка бетона является определяющим показателем его качеств. Привычная для строительного рынка маркировка – буква «М» и цифры, которые обозначают предел прочности материала в кг/см2.

В жилищном строительстве для заливки фундаментов применяют марки бетонов от М150 до М350. Для их производства используют цемент М400 и М500 в различных пропорциях с твердыми наполнителями и водой. От количества и качества цемента зависит марка и прочность конечного продукта.

Содержание примесей в цементе не должно превышать 20%. Специальная маркировка цемента, обозначенная буквой «Д», указывает процентное содержание примесей в нем.

В качестве твердых наполнителей используют: песок, щебень, гравий или обогащенную песчано-гравийную смесь. Готовый раствор должен содержать зерна гравия различных размеров. Мелкий гравий заполняет пустоты между крупными фракциями и обеспечивает расчетную прочность материала.

Выбор оптимальной марки бетона для фундамента бани

От веса строительных материалов, из которых планируется возведение несущих стен, зависит, какой бетон нужен для фундамента бани. Конструкцию и нижнюю отметку закладки основания определяют по составу, глубине промерзания грунта и уровню поземных вод.

Под легкие деревянные или каркасные строения обычно устанавливают столбчатые опоры. Кирпичные стены бани возводят на ленточном основании. В особых случаях в качестве фундамента используют монолитную плиту под всей площадью бани. Все перечисленные виды фундаментов выполняют из бетонной смеси и металлических элементов армирования.

Марку бетона для фундамента определяют исходя из особенностей грунта на участке застройки:

• М150 используют для заливки малозаглубленного основания на плотном однородном грунте или скальных породах;
• М200 – для ленточного основания на песках с водоносным слоем ниже отметки промерзания почвы;
• М250 и М300 – на подвижных грунтах с высоким уровнем подъема воды;
• М350 – на пучинистых основаниях, склонных к расширению во время промерзания грунта и неравномерному проседанию во время оттепели;
• М400 – используют крайне редко, для особо прочных фундаментов на заболоченных участках.

Если геология участка сложная, не стоит экономить на качестве и использовать более низкую марку, руководствуясь только весом и габаритными размерами бани. На стройплощадке с подвижным грунтом для заливки фундамента под баню следует использовать марку М350, чтобы обеспечить запас прочности и увеличить срок эксплуатации здания.

Чтобы не повышать марку бетона, при глубокой закладке фундамента используют хорошую гидроизоляцию его подземной части. Усилить конструкцию основания можно, увеличив количество и диаметр арматуры.

Приготовление бетона для фундамента бани

Для приготовления раствора берут портландцемент (М400 или М500) с силикатным содержанием до 80%. Это позволяет производить замес при пониженных температурах.

В зависимости от влажности исходного материала, количество воды на долю сухой массы раствора может изменяться, поэтому воду добавляют частями. В начале замеса берут 2/3 части воды, постепенно добавляя воду в процессе приготовления, до получения однородной пластичной массы.

Опытные строители советуют готовить раствор для фундамента бани из обогащенной песочно-гравийной смеси (ОПГС) в объемном соотношении 1/8 или 1/6, чтобы получить марки бетона соответственно: М150 и М200 из цемента М400 и М500; М200 и М300 из цемента М400 и М500.

Инструкция по замесу бетона М300 из ОПГС в смесителе на 125 л:

• Включают агрегат без заполнения ингредиентами;
• Наклоняют смеситель на первую позицию и заливают 5 л воды;
• Засыпают 6 ведер ОПГС 4-й группы с размером зерен 5–20 мм;
• Наклоняют смеситель на вторую позицию и засыпают 1 ведро цемента М500;
• Добавляют 3 л воды, в зависимости от влажности ОПГС;
• По цвету и консистенции определяют готовность раствора.

Практические рекомендации

Определить какой марки бетон нужен для фундамента бани можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается максимально прочный материал. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. Песочно-гравийную смесь насыпают в ведро и заливают водой, отмеряя объем, мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить в раствор.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро песчано-гравийной смеси и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Улучшение подвижности бетона для фундамента бани

Для заполнения опалубки или густоармированной конструкции необходима пластичная полужидкая смесь, которая не образует пустот в процессе твердения. Добавление воды снижает марку бетона, уменьшая его прочность. Поэтому в цементный раствор добавляют пластификатор, который увеличивает подвижность смеси, не снижая ее качества.

Добавление пластификатора позволяет:

• Увеличить текучесть смеси;
• Снизить количество воды в цементном растворе, что повышает прочность на 20–25%;
• Сэкономить до 22% цемента без изменения прочности и подвижности исходного раствора;
• Повысить плотность и соответственно водонепроницаемость;
• Улучшить адгезию (сцепление) цементной смеси с металлической арматурой и твердыми наполнителями;
• Исключить механическую вибрацию для уплотнения смеси.

Применение пластификатора дает возможность приготовить несколько замесов для заливки фундамента при небольшом объеме бетономешалки.

Посмотрите видео:

Марочную прочность бетон набирает через месяц после заливки фундамента. Но для продолжения строительства, необязательно ждать так долго. При теплой погоде через три дня материал набирает достаточную прочность для возведения стен. В холодную пору следует выждать неделю, после чего можно продолжить строительство.

какой и сколько нужно, марка и состав бетона

Способность пастообразной бетонной смеси превращаться в искусственный камень обосновала приоритеты его применения в сфере сооружения фундаментов. Заполняя пространство между жесткими «рамками» опалубки, бетон принимает четко заданную конфигурацию, благодаря чему самым простейшим способом заливаются плитные и ленточные основания, опорные сваи, ростверки, скрепляющие отдельные элементы в единую систему. Однако кроме итоговой формы строителей и владельцев интересует еще и прочность, зависящая от грамотного замеса и точно рассчитанного состава. Выясним, как подобрать пропорции, чтобы замесить отличный бетон и какими материалами следует запастись, чтобы построить качественный фундамент для бани.

Компоненты и свойства бетонной смеси

Упрощая сложную техническую информацию, разделим составляющие бетонного раствора на две группы, это:

• Каменный скелет, сложенный из минеральных элементов, то есть, из песка в качестве мелкофракционного заполнителя и его крупного собрата — щебня или гравия. Данная группа отвечает за несущую способность заливаемого основания, именно она воспринимает все виды предстоящих нагрузок. Ее доля в растворе 70-80%, потому к разряду заполнителей щебень с песком относят совершенно напрасно.
• Активная группа – цементный гелеобразный клей, соединяющий «сыпучие» элементы в монолит. Формируется он в результате взаимодействия цементного порошка и воды. Несмотря на незначительное по сравнению с каменной составляющей содержание 20-30%, данная группа играет центральную роль, определяет прочность молекулярных связей, влияет на пористость и на размер усадки.

Грамотно подобранный состав бетона для фундамента обеспечит необходимую прочность подземной конструкции, ее способность противостоять давящим сверху нагрузкам и действующим снизу сезонным подвижкам грунта.

Марки бетона и факторы выбора

Прочностные характеристики будущего основания зависят от класса бетонного раствора, то есть, от способности заливаемой конструкции сопротивляться сжатию. Данный параметр обозначается литерой B с цифрой, указывающей усредненное значение прочности с 13% запасом. В частном малоэтажном строительстве вместо класса по старинке учитывается марка бетона для фундамента. Это устаревшая, но более привычная величина М.  Проставленные рядом с ней цифры повествуют о том, сколько кг может давить на 1 см² затвердевшего бетона без разрушительных последствий.

Без лишних премудростей можно понять: чем больше число-коэффициент рядом с М или B, тем тверже и надежней будет заливаемое основание. Правда, цена готовой смеси или отдельных компонентов тоже будет выше. Потому и не рекомендуют слишком увлекаться сверхпрочными составляющими, применяемыми для сооружения бункеров или гидростанций, но и о мнимой экономии нужно забыть во имя длительной службы бани.

Выбирают марку бетона, исходя из следующих условий:

• тип подземной конструкции и прилегающего к ней цоколя, наличие подвальных помещений;
• приблизительно (с запасом) или точно рассчитанная нагрузка на возводимый фундамент;
• геологические характеристики участка.

Учитывая прогнозируемые нагрузки, зависящие от веса строения, рекомендуют следующие марки бетона для строительства фундамента:

• М200 для сборно-щитовых построек;
• М250 для брусовой или бревенчатой бани без мансардного этажа;
• М300 для строения из пенобетонных, газосиликатных, керамзитобетонных блоков;
• М350 для одноэтажного кирпичного здания;
• М400 считается «крайней мерой», применимой в случае строительства тяжелого двухэтажного сооружения из кирпича.

В пределах указанных марок разница стоимости за куб будет варьировать незначительно, но превышать ее нет особого смысла. Занижать не нужно ради прочности, лучше пусть будет запас, особенно если предполагается эксплуатировать обустроенный подвал. Дело в том, что прочность напрямую связана с плотностью, а в плотном монолите меньше пор. Чем меньше пор, тем меньше возможности у грунтовой влаги проникнуть через стенки подвала. Кстати, отследить тенденцию можно по маркировке бетона. Наглядно видно по цифрам-коэффициентам, у бетонов с высокой маркой меньше водопроницаемость.

Ориентируясь на геологическую специфику участка, марку бетона подбирают так:

• М150, если незаглубленное основание будет опираться на скальный грунт;
• М200, если вмещающими фундамент грунтами будут пески, а зеркало грунтовых вод, то есть их уровень даже в весенне-осенние «приливы» не будет достигать глубины промерзания;
• М250-300, если баня возводится на песках, щебенистых, гравийных отложениях с высоким уровнем грунтовой воды. Причем заглубить фундамент нужно будет min на 20 см ниже отметки промерзания;
• М350, если основание под баню возводится над пучинистыми, склонными к сезонным подвижкам глинистыми грунтами. При сложных геологических условиях легковесность постройки – совсем не повод экономить на бетоне. Лучше подстраховаться и залить раствор М350. К тому же у него и морозостойкость, и срок эксплуатации больше почти в двукратном размере.

Обратите внимание, что на участках с «высокой» грунтовой водой, но с надежным естественным основанием можно не увеличивать М бетона с целью защиты конструкции от воды, если полностью покрыть подземную часть конструкции гидроизоляцией.

Подсчитайте предварительно, что дешевле обойдется: использование дешевой марки бетона для ленточного фундамента заглубленного типа с полной гидроизоляцией подземного сооружения или приобретение несколько более дорогого материала без нанесения жидкой резины по всей поверхности.

Как подобрать составляющие бетонной смеси?

Мы уже выяснили, что в формуле раствора активными компонентами являются цемент и заставляющая его работать вода. Только марку цемента не нужно путать с марками бетона, так как это абсолютно разные параметры. Под М портландцемента подразумевается величина, обозначающая прочность цементного раствора. Потому независимо от того, какой бетон нужен для строительства будущего фундамента, цемент берут с маркировкой М400 или М500.

Чаще всего для самостоятельного замеса бетона на фундамент используют портландцемент. Пуццолановый аналог можно применить, если нет цоколя, так как он сильно усаживается на открытом воздухе. Шлаковый вариант отлично противостоит грунтовой влаге, но радует морозостойкостью.

Так как фундамент – конструкция преимущественно армированная, то для замеса бетона согласно строительным требованием нужен щебень фракции до 40 мм. Оптимальный выбор колотый гранитный гравий, его грубые грани оптимизируют сцепление. Колотый известняк не применим при агрессивной грунтовой воде. Песок нужен речной или морской, но за неимением его в продаже поблизости подойдет и карьерный собрат. Песок должен быть просеянным и промытым. Недопустимо включение глинистых и органических включений более 5 %.

Дистиллированной воды для замеса не нужно, но и из стоячего озера с тиной ее не нужно черпать. Никаких биологических примесей, масел, солей в ней не должно быть совсем. Обычно производители бетона используют питьевую. Количество воды приблизительно равно половине массы цемента.

Методы замеса бетона

Варианта у самостоятельного строителя только два:

• аренда или покупка бетономешалки, обеспечивающей получение механически перемешанного равномерного раствора без сорванных спин и мозолей;
• совковые лопаты в своих и в дружественных руках еще пары товарищей.

Людям, стремящимся сделать раствор вручную, потребуется вместительная бадья, вместо нее подойдет предварительно вымытая тачка.

Можно обойтись большим чистым листом фанеры:

• в центре фанерного листа выложим горку из песка и гравия, сыпучие компоненты возьмем в требующихся пропорциях;
• добавим цемент и перемешаем совковой лопатой до визуально определимой равномерности;
• сформируем подобие остроконечной горки и устроим в ней «кратер»;
• вводим в «кратер» часть воды до краев, ждем, пока она впитается, перемешиваем;
• постепенно порциями добавляем воду во вновь сформированную горку и месим до превращения разрозненных составляющих в равномерно вымешанную пасту.

«Перебирать» с количеством воды нельзя. Иначе слишком велика будет капиллярная пористость. Увеличивать количество цемента бессмысленно – излишек просто не будет задействован в процессе формирования бетона.

Последовательность замеса в бетономешалке выполняется по аналогии. Сначала перемешиваются «сухие» компоненты, затем добавляется вода. Правда, не запрещено смешивать составляющие раствора в любом порядке.

Рассчитываем правильное количество бетона

Решит ли хозяин покупать готовый бетон или сам будет трудиться над его созданием, лишний стройматериал – выброшенные на ветер деньги. Недостачу тоже следует заведомо исключить, так как залить конструкцию нужно без перерывов и без появления отвердевшей «корки» на поверхности. Потому желательно не пренебрегать точным расчетом бетона, необходимого для строительства фундамента, для чего:

• Вспоминаем школьный курс геометрии и планомерно рассчитываем объем плиты, отдельных полос ленты с последующим сложением, столбов, заливаемых в опалубку с прямоугольным или квадратным сечением. Объем бетона для буронабивных свай считаем по внутреннему диаметру трубы! Возведенный в квадрат радиус умножим на высоту трубы и на 3,14, затем умножаем на количество штук.
• Полученную цифру умножаем на величину усадки бетона. Коэффициент сей должен быть указан в паспорте на  приобретенную на заводе смесь. Самостоятельно ее вычислять слишком сложно, так как зависит она от множества обстоятельств: от атмосферной влажности и от температуры, от процентного содержания воды в смеси. Будем считать, что округляя вычисленный объем раствора на фундамент, мы уже учли усадку.
• Не забываем, что арматура тоже занимает пространство в опалубке. Делим объем бетона на число 1,05.

Согласно данному алгоритму подсчитываем, сколько нужно купить или замесить бетона на фундамент, заказываем его на заводе или приобретаем отдельные ингредиенты, исходя из выбранной формулы смеси.

Грамотный выбор марки заводского бетона гарантирует долгосрочность службы основания и самой постройки. Точное определение формулы раствора позволит самостоятельно приготовить стройматериал. Четкий расчет объема избавит от лишних затрат на строительство отличной бани с легким парком.

Как сделать раствор для фундамента пропорции

Как сделать раствор для фундамента

Для того чтобы самостоятельно приготовить цементный раствор для заливки фундамента, важно правильно подобрать компоненты, соблюсти необходимые пропорции материалов и учесть некоторые нюансы замеса и заливки.

Как сделать раствор для фундамента частного дома пропорции.

От того насколько правильно и в каких пропорциях будут подобраны компоненты для раствора фундамента, зависит его качество и долговечность.

Материалы для смеси.

Для того чтобы сделать бетон для фундамента, понадобится:

Вода для приготовления цементного раствора по возможности не должна содержать химических веществ (мазут, бензин и прочие). Обычная проточная вода – то, что надо.

Песок не должен быть илистым или глинистым. Жирные вещества создают пленки, которые препятствуют сцеплению компонентов между собой. В идеале в раствор идет мытый песок, чем чище, тем лучше.

Цемент различают по его марке. Самые распространенные – М300, М400 и М500. Чем выше марка цемента, тем выше качество получаемого раствора, то есть такие технические характеристики, как прочность на сжатие и на излом.

Соответственно целям строительства, размеру фундамента, выбирается конкретная марка цемента.

Как сделать раствор для фундамента коттеджа пропорции.

Для того, чтобы приготовить раствор для фундамента, потребуется вода, песок, цемент, щебень, а также, при необходимости, различные добавки.

Щебень не должен быть известняковым. Не стоит также добавлять гравий в качестве наполнителя для цементного раствора. Лучше взять колотый щебень. Его острые углы, неровные края цепляются друг за друга и тем самым увеличивают прочность бетона для фундамента. Цементно-песчаный, а также раствор на основе гравия, керамзита, других наполнителей будет менее прочным и потому в изготовлении бетона для фундамента не используется.

Добавки нужны, если требуется сделать раствор в особых условиях. Например, когда сделать раствор нужно в морозную погоду либо готовый фундамент частично или целиком будет находиться в воде, подвергаться воздействию агрессивной среды. Добавки смешиваются с водой согласно инструкции на упаковке. Стоит помнить, что любые добавки понижают марку бетона.

Способы приготовления.

Существуют 2 основных способа замеса: механический (при помощи электрической бетономешалки) и ручной. Рассмотрим каждый отдельно.

Механический способ.

Этот способ подразумевает покупку довольно дорогого инструмента – электрической бетономешалки. Так как заливка фундамента – это обычно самое начало стройки, то приобретение бетономешалки на этом этапе экономически обосновано. Итак, на объекте должны быть:

Устройство монолитного фундамента пропорции.

Схема устройства монолитного фундамента на песчано-гравийной подушке

• ведра;
• лопаты совковые;
• бочка под воду или шланг;
• бетономешалка;
• удлинитель (переноска).

Ведрами удобно носить песок и щебень, загружать цемент в бетономешалку. Кроме того, ведрами легко отмерить нужное количество каждого из компонентов и соблюсти при этом верные пропорции. Лопатами накидывают материалы в ведра.

Емкость бетономешалки зависит от размера строящегося здания и варьируется в пределах 50-300 л. Для постройки частного дома будет достаточно однофазной бетономешалки на 220 вольт. Более масштабные проекты, а также промышленные объекты могут потребовать трехфазную на 380 вольт. Для работы самой бетономешалки может понадобиться удлинитель, чтобы подать к ней электричество.

Все подготовленные компоненты (вода, цемент, песок, щебень) в нужных количествах загружают в чашу бетономешалки и включают аппарат. Массу доводят до однородного сметанообразного состояния. Раствор для заливки фундамента готов.

Ручной способ.

Для замеса вручную понадобятся:

• ведра;
• лопаты совковые и штыковые;
• емкость;
• бочка под воду или шланг;
• тяпка.

В емкость для смешивания компонентов нужно налить воду (уже с добавками, если нужны), потом засыпать песок и цемент. Вручную раствор удобно замешивать в корыте или старой ванне при помощи тяпки или штыковой лопаты. Массу нужно сделать однородной, похожей на сметану. В самом конце останется только добавить колотый щебень и снова все перемешать. Раствор готов.

Хорошо, если есть возможность заливать фундамент непосредственно из бетономешалки или корыта – так можно сэкономить огромное количество времени и сил. Если такой возможности нет, то готовый цементный раствор при помощи совковой лопаты насыпают в ведра и заливают фундамент уже из них.

Цемент с песком замешивают в соотношении 1:3. Количество щебня строго не нормировано, но обычно его берут столько же, сколько взяли песка. Таким образом, на 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка и 3 ведра щебня.

Количество воды подбирается каждый раз экспериментальным путем, так как зависит от многих факторов. Например, от влажности песка и воздуха. Важно добиться нужной консистенции (как сметана) и не переусердствовать с водой. Чем жиже раствор, тем ниже марка, а соответственно, хуже прочность получаемого в итоге бетона.

Бетон плохо схватывается при температуре ниже +8 градусов по Цельсию (если в него не были включены морозостойкие добавки), поэтому лучше в холодную погоду не лить. Качество такого бетона будет хуже, чем у обычного, и с этим, увы, ничего нельзя сделать.

Процесс схватывания бетона не имеет ничего общего с высыханием! Если заливка приходится на жаркую солнечную сухую погоду, то добавлять в раствор дополнительную воду не нужно. В этом случае единственным правильным решением будет полив фундамента в течение нескольких дней просто из шланга, сверху, чтобы не дать бетону высохнуть. Если он высыхает, то начинает лопаться и трескаться.

Приготовление цементного раствора для создания фундамента.

• Составляющие цементного раствора
• Раствор для фундамента — пропорции
• Способы приготовления раствора для фундамента

Основным компонентом и главным материалом в строительстве, без которого не проводится никакие работы, является цемент. Он используется в составе с прочими наполнителями для приготовления прочного цементного раствора: густой используется для штукатурки или кирпичной кладки, а жидкий под опалубку или фундамент. Необходимые пропорции компонентов выбираются в зависимости от того, насколько долговечным и прочным вы хотите сделать фундамент. Помимо вспомогательных материалов, важно правильно выбрать цемент, предварительно уточнив его марку.

Как сделать раствор для фундамента частного коттеджа пропорции.

Строгое соблюдение пропорций бетонной смеси – залог надежности и долговечности постройки.

Марка цемента определяет его прочность, следовательно, и прочность самого бетонного раствора.

Составляющие цементного раствора.

Цементный раствор считается наиболее часто используемым и самым удобным для создания фундамента. Его замешивают с использованием воды и других компонентов: песка, щебня и гравия. Некоторые строители в состав добавляют пластификатор. Благодаря ему влага, которая поступает извне на уже застывшую поверхность бетона, быстро выветривается и не проникает внутрь, тем самым предохраняя фундамент дома от разрушения.

Определение марки раствора для фундамента пропорции.

Таблица весового отношения количества цемента и песка в зависимости от марки цемента.

Чтобы прочность бетонного раствора для фундамента была максимальной, нужно с большой ответственностью подойти к выбору всех компонентов, которые входят в состав. Прежде всего, нужно знать, что материалы должны быть разнозернистыми. Благодаря этому на всех слоях фундамента происходит равномерное заполнение всех пустот. В качестве мелкого заполнителя чаще всего используется песок. Диаметр каждой песчинки при этом не должен превышать 4 мм. Перед замесом песок следует тщательно очистить и отделить от него нежелательные примеси: глину, корни растений и т. д. В качестве крупного заполнителя используют гранитный щебень или гравий. Крупные камни применяются при закладке фундамента для строительстве массивных зданий или конструкций.

На прилавках магазинов имеется огромное разнообразие различных видов цемента, которые отличаются друг от друга маркой, свойствами, заводом-производителем, сроком годности. Это несколько усложняет задачу в выборе основного строительного материала. Для различных целей необходимо подбирать самый подходящий вариант.

К примеру, портландцемент обладает самым высоким уровнем морозостойкости, водонепроницаемости и прочности. Он имеет свойство очень быстро затвердевать при любых погодных условиях. Благодаря этим свойствам, портландцемент наиболее популярен и любим у профессиональных строителей. Шлакопортландцемент набирает прочность с гораздо меньшей скоростью, особенно при пониженных температурах. Это происходит из-за того, что в его составе имеется большое количество шлака. Этот цемент хорошо подойдет при строительстве домов, почва под которыми имеет высокий уровень грунтовых вод. Следовательно, заранее нужно собрать информацию о грунтовых водах.

Условная величина, которая показывает, что при сжатии прочность цементного раствора будет не ниже цифры, которая отмечена на упаковке, определяет марку цемента. При покупке обязательно нужно обратить внимание на срок годности приобретаемого товара и на условия, при котором он хранился. Самый лучший раствор получается из свежего цемента.

Раствор для фундамента – пропорции.

Схема приготовления бетонной смеси из цемента и песка, щебня и воды.

Имеются общепринятые пропорции для приготовления бетонного раствора – 1/3/5 (1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей гранитного щебня). Все сухие компоненты смешиваются в бетономешалке, и только после этого добавляется вода. Такой способ позволяет очень хорошо и равномерно перемешать раствор. Цементный раствор для создания фундаментов должен быть не очень густым и не очень жидким. Консистенция должна напоминать густую сметану. Цементный раствор желательно заливать в течение 24 часов, так как разделение процесса не позволяет изготовить монолитную основу. Чтобы избежать появления трещин и разрушений, делают армирование фундамента металлической решеткой и проволокой, которые помогут связать несколько частей фундамента в прочное цельное основание.

Способы приготовления раствора для фундамента.

Имеется 2 основных способа приготовления раствора: ручной и механический (с помощью бетономешалки). При использовании второго способа следует подготовить следующие инструменты:

Определение пластичности раствора для фундамента пропорции.

Схема определения пластичности бетонного раствора.

• удлинитель;
• бетономешалку;
• лопаты;
• шланг или бочку под воду;
• ведра.

Ведра нужны, чтобы носить щебень, песок и загружать в бетономешалку цемент. Ведра еще используются для того, чтобы отмерить необходимое количество каждого компонента, соблюдая при этом заданные пропорции. С помощью лопат материалом наполняются ведра.

Для ручного замеса понадобятся следующий инструмент:

• шланг или бочка под воду;
• емкость для замешивания раствора;
• ведра;
• лопаты;
• тяпка.

Вручную раствор замешивается в старой ванне или корыте с помощью штыковой лопаты или тяпки. В емкость для создания раствора наливается вода, а затем засыпается цемент и песок. Масса перемешивается до однородного состояния, а затем добавляется щебень и еще раз все хорошенько перемешивается.

Раствор для фундамента пропорции.

За счет применения отсева достигается максимально высокая прочность бетонных фундаментов.

Приготовление цемента для фундамента и цоколя требует особой тщательности. Плохо разведенную смесь ни в коем случае нельзя применять для столь важных участков. Готовить раствор наперед нельзя, так как через некоторое время он застынет и будет непригоден для использования. Чтобы рассчитать необходимое количество цементного раствора, нужно измерить длину, высоту и ширину котлована, а после этого рассчитать нужный объем для разовой заливки. Лучше приготовить раствор с небольшим запасом.

Цемент очень чувствителен к условиям хранения. При плохих условиях его марка ухудшается, он теряет свои свойства. К примеру, при неправильном хранении цемент М500 превращается в цемент М450. Через 5-6 месяцев неправильного хранения цемент теряет около ¼ своих первоначальных свойств. Для приготовления раствора лучше приобретать цемент в мешках заводского производства. На упаковке обязательно должна быть указана марка цемента и производитель. Мешки обычно расфасовывают по 40 и 50 кг. Предварительно нужно точно рассчитать, сколько цемента потребуется для приготовления раствора, так как стройматериал лучше приобретать из одной партии. Заводской цемент стоит дороже, но, приобретая его, вы защищены от недовеса, потери марки из-за длительного или неправильного хранения, а также от подмешивания посторонних примесей.

Таким образом, ни в коем случае не стоит экономить на цементе: это скажется на результате строительства.

Создание фундамента – дорогостоящее дело, не стоит дополнительно увеличивать его стоимость проведением вынужденных ремонтных работ.

Готовим раствор для заливки фундамента — соотношение песка и цемента.

На выбор используемых пропорций бетона для фундамента влияет много факторов: параметры грунта, ожидаемые нагрузки, тип основания. Основу цементного раствора составляют цемент, песок, щебень или гравий и вода, его свойства напрямую зависят от качества и однородности перемешивания компонентов. Изменение регламентированных соотношений недопустимо, малейшие ошибки приводят к снижению прочности фундамента и, как следствие, риску разрушения несущих конструкций здания.

Как сделать раствор для фундамента дома пропорции.

Выбор марки бетона

К главным критериям относят геологические условия участка (рельеф, уровень и парциальное давление грунтовых вод на элементы фундамента, климат, глубина промерзания), тип основания, наличие или отсутствие подвала, высотность здания и другие весовые нагрузки. Сдерживающим фактором является бюджет работ, использовать высококачественные сорта бетона для строительства легких построек на дачных участках экономически нецелесообразно. Рекомендуемый минимум составляет:

• М400 – для домов свыше 3 этажей.
• М200-М250 – для каркасных и щитовых строений.
• М250-М300 – для построек из деревянного бруса.
• М300 – для малоэтажных зданий из керамзитовых, газосиликатных или ячеистых блоков.
• М350-М300 – при строительстве из кирпича или заливке несущих стен из монолитного бетона.

Указанные градации актуальны при возведении одно- или двухэтажных домов, при добавлении еще одного этажа целесообразно выбрать более высокую марку. Это же относится к готовым покупным растворам, особенно в случае приобретения его у непроверенного производителя. В целом, минимально допустимая прочность при бетонировании фундамента жилых домов на слабопучинистых грунтах составляет М200, при строительстве на менее устойчивых почвах она повышается.

Основные пропорции.

При приготовлении растворов рабочей мерой является массовая или объемная доля вяжущего, к наиболее распространенным и удобным соотношениям относят 1:3:5 (цемент, песок, гравий, соответственно). Регламентированные пропорции в зависимости от требуемой прочности бетона составляют:

Итоговая марка раствора

В частном строительстве определять отдельно массу всех засыпаемых ингредиентов неудобно, в качестве мерного инструмента обычно используется ведро. В этом случае все наполнители предварительно взвешиваются в сухом состоянии. Соотношение В/Ц во многом зависит от влажности песка, опытные застройщики вводят при замесе не более 80% от рекомендуемой доли воды и далее при необходимости (недостаточно пластичной консистенции) заливают ее порционно. Фибру, ПАД и другие пластификаторы добавляют в бетон в самом конце вместе с жидкостью, их доля обычно не превышает 75 г на 1 м3.

Состав и пропорции раствора и бетона фундамента.

Требования к компонентам.

Для приготовления цементного раствора для заливки фундамента используются:

• Свежий портландцемент, в идеале дата выпуска не превышает 2 месяца к началу бетонирования. Рекомендуемая марка – М400 или М500.
• Речной песок с размерами частиц в пределах 1,2-3,5 мм с примесями ила или глины не более 5%. Советуется проверить его чистоту (залить водой и отследить изменение цвета и осадка), просеять, при необходимости промыть и просушить.
• Чистый щебень или гравий с размерами фракций от 1 до 8 см, с лещадностью в пределах 20%. При приготовлении бетона для фундамента используются отсевы твердых пород, известняк не подходит из-за низкой прочности.
• Вода: водопроводная, без примесей и посторонних частиц.
• Добавки: противоморозные, пластифицирующие, упрочняющая фибра. Ввод таких примесей осуществляется со строгим соблюдением пропорций.

Важно понять принцип: крупнофракционный наполнитель вводится в раствор не только с целью замены более дорогого вяжущего, именно он придает необходимую жесткость. Минимальный предел прочности на сжатие у гравия или гранитного отсева составляет 800 кгс/см2, при его отсутствии бетон просто не выдержит весовую нагрузку. Смесь для фундамента без щебня готовится разве что при возведении его из отдельных блоков или плит, иногда – для быстрой заливки свайных опор.

Рекомендуемые пропорции цемента и песка для кладочных растворов – 1:3 или 1:2. Первое соотношение считается универсальным, второе выбирается при строительстве фундаментов на неустойчивых грунтах. На практике это означает, что на одно ведро цемента с маркой не ниже М400 (М500 при повышенных нагрузка) берется 2 или 3 просеянного кварцевого песка и не более 0,8 частей воды. Правильно приготовленная смесь по консистенции напоминает зубную пасту, для увеличения удобоукладываемости на 1 м3 вводится 75-100 г пластификаторов (жидкого мыла или других ПАД).

Марки бетона фундамента пропорции.

Как сделать цементный раствор для фундамента?

Процесс начинается с подготовки компонентов и бетономешалки, наличие последней обязательно при замесе бетонов для подземных конструкций. Количество стройматериалов рассчитывается заранее согласно объему фундамента и приобретается с небольшим запасом. Крайне важно провести заливку в один день, при самостоятельном приготовлении раствора все составляющие промываются и просушиваются заранее. Далее они засыпаются ведрами в бетономешалку в следующей последовательности: часть воды → песок и цемент → сухие присадки и фибра (при необходимости) → крупнофракционный наполнитель → оставшаяся жидкость небольшими порциями. После засыпки нового ингредиента барабан включается на 2-3 минуты, не более чем через 15 минут проводится выгрузка готового раствора.

Как сделать раствор для фундамента пропорции.

Существует проверенный временем способ подбора правильных пропорций, выбираемых при отсутствии данных о размерах щебня. В этом случае ведро заполняется крупнофракционным наполнителем, встряхивается несколько раз и полностью покрывается водой. Полученный объем воды соответствует необходимой доле песка в растворе. После чего в ведро засыпается песок, еще раз заливается водой для определения доли цемента. Но такой подход некоторые считают сложным и устаревшим, к более правильным относят стандартный способ перерасчета массовой доли в объемную и засыпания компонентов в бетономешалку.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Вы узнаете в каких пропорциях можно сделать раствор для фундамента, но будьте осторожны, нарушая пропорции раствора вы будете терять свои деньги. Вам это нужно?

Бетон для фундамента бани: марки, какой выбрать

Традиционное место отдыха для славянского человека — баня. Строение одноэтажное, небольшой площади, подходит для самостоятельного возведения. Бетон для фундамента бани должен быть прочным и влагоустойчивым, его подбирают с учетом климатических условий, состава грунта, дополнительных нагрузок на стены и крышу. Поэтому важно правильно просчитать расходы и определить марку бетона.

Что учитывать при выборе?

Возведение бани начинается с расчетов основных характеристик местности, в которой она будет находиться. Фундамент является основой всей задумки, поэтому при его возведении стоит учитывать такие моменты:

• Климат. Погодные условия диктуют особые требования, поскольку в местности с повышенным уровнем снега и сильными ветрами здание терпит дополнительную нагрузку.
• Грунт. Оценивается для выбора глубины закладки основания бани.
• Материал. Учитывается масса блоков, из которых возводятся несущие стены, перекрытия и крыша.

Марки бетона

Подбирается строительная смесь в зависимости от прогнозируемых нагрузок, которые должна выдержать баня. С учетом этого критерия выделяют марки, представленные в таблице:

Какой выбрать?

Для глиносодержащей почвы лучше выбрать материал марки М350.

С учетом разнообразия марок бетона стоит определиться с тем, который лучше подходит для геологической обстановки в области строительных работ. Выделяют такие типы материала:

• М150. Постройка будет располагаться на скальных породах.
• М200. Песчаный грунт с уровнем вод, который не достигает границы промерзания.
• М250—300. Участок, на котором размещается баня, состоит из песчаной, гравийной и щебневой основы. При этом подземные воды поднимаются высоко.
• М350. Пучинистая, склонная к оползням глиняная местность.

Как усовершенствовать характеристики бетона?

Качества подготовленного раствора и будущей постройки можно улучшить путем добавления горного гравия, который заполняет пустоты между фракциями. Иногда добавляются пластификаторы, которые повышают качество раствора на 25%. Однако строители предпочитают усиливать бетонные характеристики за счет увеличения влагоустойчивости. Этого добиваются гидроизолирующим слоем, а именно гидрофобной прослойкой, которая укладывается на дно траншеи до заливки раствора.

Гравий сделает раствор более плотным, избавит его от пустот. Материал станет лучше после добавления пластифицирующего средства.

Проведение расчетов

Выбором подходящей марки бетона строительный план не ограничивается. Грамотный просчет количества необходимых материалов позволит избежать их избытка или недостачи. Профессиональный строитель придерживается таких правил при расчете:

• Стоит рассчитать объем плиты, а также отдельных полос ленты с прибавлением столбов, которые заливаются в опалубку. Бетон для свай рассчитывается по величине внутреннего диаметра трубы. Радиус возводят в квадрат, умножают на высоту используемой трубы и 3,14. Результат снова умножается на их количество в штуках.
• Полученную величину нужно умножить на цифру усадки бетона. Обычно он записан в характеристике смеси, которую приобретают в магазине. Самостоятельное вычисление этого коэффициента — сложное задание, и зависит от различных характеристик.
• Важно помнить про будущее армирование постройки, что также занимает определенное место в опалубке. Поэтому полученную ранее цифру делят на 1,05.

Как приготовить раствор?

Для приготовления данного раствора можно воспользоваться бетономешалкой.

Строительная смесь подразумевает соединение в бетономешалке или подручных емкостях, в определенном соотношении сухих компонентов и воды. При возведении основания бани стоит полагаться на пропорции, которые поданы в процентном соотношении: 26:53:13:7 (цемент, щебень, песок, вода). Технической водой разбавляют порционно, поскольку ее избыток может увеличить пористость блока.

Этапы укладки

Разметка территории

Определение границ будущего основания проводится поэтапно:

1. Проводят линую и ограждают прутьями, крепят между ними нить.
2. Поперечные стороны откладываются под углом 90 градусов от краев проложенного отрезка.
3. После формирования внешних границ требуется определить внутренние. Толщина будущего фундамента в зависимости от стройматериалов составляет 40—50 см.
4. На местах будущих перегородок также делают разметку фундамента.

Прокладывание траншеи

Выемка грунта проводится после проведения разметки участка.

После разметки территории нужно извлечь лишний земельный ком для будущего основания бани. Перед началом работы определяется нижний уровень при помощи водяного уровня. После этого начинают рыть траншеи, на непучинистой земле достигающие 40 см, а пучинистый грунт потребует расчета уровня промерзания, к которому добавляется еще 20 см. Это углубление, рекомендуемое для закладывания основы планируемой постройки.

Подготовка опалубки

Создание простого фундамента потребует возведения опалубки, для которой можно использовать доски или толстую фанеру. Изготовление происходит непосредственно на месте стройки. Подготавливаются отдельные части, которые помещаются в траншеи и соединяются между собой. Внутренняя сторона оснащается распорками, а внешняя — подпорками. Это поможет конструкции сохранить форму в процессе заливки раствора.

Перед формированием основания постройки собирается опалубка.

Армирование

Укрепить фундамент будущей бани помогут железные прутья, которые размещаются в опалубке до укладки бетона. Следует сформировать ячейки размером 30—35 см, для этого часть арматуры вбивают под углом 900 к земле. Внизу и сверху траншеи размещается часть прутьев, которые привязываются к стойкам. Завершается процесс проведением поперечных перемычек, после чего каркас готов.

Гидроизоляция

Существует несколько способов улучшения влагоустойчивости фундамента:

В данном случае можно воспользоваться рубероидом.

• Рубероид. Дно конструкции укрывается полотном, после чего его и края постройки обмазывают мастикой.
• Добавки. В процессе замешивания раствора в него добавляются специальные компоненты, которые помогают усилить его устойчивость к влаге. Из соображений экономии денежных и энергоресурсов рекомендуется применять именно его.

Как производится заливка?

При заливке ленточного фундамента лучше подойдет марка бетона не менее М400. После проведения всех подготовительных работ и установки вспомогательных компонентов проводят заливку раствора в траншеи. Застывание происходит не менее 21 день, что поможет приобрести требуемую выносливость.

При высоких температурах воздуха залитый цемент периодически сбрызгивают водой, чтобы предотвратить его разрушение.

После подготовительных этапов в опалубку заливается готовый материал.

Марка бетона для фундамента бани играет ключевую роль, поскольку обеспечивает надежность будущей конструкции. Подбирать ее следует с осторожностью и учетом основным параметров местности, на которой будет проводиться строительство. Правильно заложенный фундамент поможет продлить срок службы постройки в несколько раз.

Как залить фундамент под баню своими руками? Рассказываем!

Не секрет, что гарантией долгого срока эксплуатации строения служит прочный и надёжный фундамент. Даже если речь идёт об относительно лёгкой конструкции бани на даче, тема закладки основания особенно важна, ведь ошибиться при выборе типа и последующем устройстве основы несложно. Узнать, как залить фундамент под баню своими руками несложно, гораздо тяжелее выбрать тип фундамента, который позволит оптимизировать затраты.

Правильный фундамент с запасом выдержит постройку, позволит избежать трещин, вызванных перекосами, просадками, неравномерным напряжением в элементах конструкции. А также будет невосприимчив к естественным изменениям грунта, вызванными погодными условиями и временем года или другими внешними воздействиями.

Выбрать лучший вариант поможет расчёт нагрузок от бани и исследования грунта. Последнее даже более важный этап, так как геологические условия позволят определить, подойдёт ленточный фундамент для бани, или необходим более «мощный» плитный вариант, а может быть есть смысл обойтись свайным или винтовым основанием.

Материал для бани

Бани строят, используя разный материал, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Дерево, кирпич, газоблоки, и прочие подойдут для парной, но и наложат различные требования к фундаменту.

Каменное строение прослужит дольше деревянного, такой вариант менее пожароопасен и долговечен, но обойдётся существенно дороже при покупке материалов и внутренней отделке, как известно, кирпич обладает большей теплопроводностью чем дерево, и посредством использования дополнительных материалов, это тепло нужно удержать внутри помещения. Деревянная менее долговечна, но быстрее протапливается, лучше сохраняет тепло и дешевле. Конструкция влияет и на фундамент. Использование кирпича потребует устройство более мощной основы. Фундамент для бани из бруса требует меньших земляных работ, а также затрат.

Если выбор материала для бани зависит только от фантазии и материальных возможностей хозяина будущей парной, то на выбор типа основания существенное влияние оказывает тип грунта на площадке.

Вернуться к содержанию

Характеристики грунтов

Владельцу участка повезло, если грунт в месте строительства каменистый или скалистый. Такой вариант не меняет свои характеристики при воздействии низких температур, а также он невосприимчив к воздействию влаги. По сути дела, такой грунт сам является фундаментом, и для строительства на нём затраты на устройства основы минимальные.

Если геологические изыскания определят на площадке хрящеватые грунты, то — это также неплохой вариант. Такая геология является довольно прочной и надёжной, находящиеся в её составе камни мешают размытию, даже мелкозаглубленный фундамент уверенно будет выполнять свою функцию долгие годы.

Грунты состоящие большей частью из песка, промерзают на небольшую глубину, прекрасно пропускают воду. Большой объём земляных работ при строительстве в этих условиях позволит создать долговременную конструкцию.

Глинистые требуют закладывать фундамент ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать воздействия вспучивания почвы на здание, которое может оказаться для дома фатальным.

Торфяная почва вызывает необходимость использовать сваи глубокого залегания, также необходимо выполнить хотя бы частичную осушку. Это один из самых неблагоприятных вариантов почвы для строительства.

Вернуться к содержанию

Типы фундаментов

Разобравшись с почвой, присутствующей на строительной площадке, самое время выбрать какой фундамент для бани лучше подойдёт в данных условиях.

Небольшая глубина промерзания, например скалистой почвы или каменистого песчаника, позволяет применить ленточный фундамент для бани. Причём его мелкозаглубленный вариант. Такой выбор не потребует больших финансовых потерь, и замечательно справится со своей задачей.

Если грунты подвержены сезонному пучению, фундамент для бани своими руками подойдет ленточный, но уже глубоко заглублённый. Глубина заложения должна превосходить глубину промерзания.

Если почва на участке подвержена размытию, более дорогой плитный тип позволит вести строительство, при том условии, что участок ровный. В противном случае, баня может просто сползти. Применяется такой фундамент для сруба бани.

Почва не подвержена вспучиванию, но обладает высоким уровнем промерзания? Тогда применяется свайный фундамент в виде железобетонных опор. На участках с уклонами или нестабильными почвами хорошо себя зарекомендовал винтовой тип.

Применяемые для крупных проектов фундаментные блоки строительные (ФБС) используются на прочных грунтах, строительство бани из них возможно, но экономически нецелесообразно. Кроме того, сделать такой фундамент для бани своими руками невозможно, требуется применение механизмов.

Вернуться к содержанию

Бетон

Грамотно выбранное основание прослужит ещё дольше, если применять качественный бетон для фундамента бани. Здесь также работает правило разумной достаточности. Нет особенного смысла использовать дорогой высокопрочный бетон марки М500, не космодром строится. Так же и используемый при подготовительных работах М100 не подойдёт. Фундамент для бани своими руками разумнее всего сделать из раствора М350, он обеспечит должную надёжность, при разумных затратах. Пропорция состава, из которого состоит бетон для фундамента
бани М350, готовится так.

Насыпается одна часть цемента М500, добавляется две части песка (песок должен быть сухим и без примесей), последним засыпается четыре части щебня. Полученный состав перемешивается, и добавляется порциями вода. Вода должны быть чистой, количество её определяется видом смеси. При получении сметанообразного вида, вода больше недоливается.

Возможно применение цемента низших классов, при этом пропорция немного измениться. При использовании цемента М400 она будет выглядеть так: 1:1,9:3,7 (цемент-песок-щебень, соответственно). Полученный бетон готов к использованию.

В зависимости от рассмотренных факторов фундаменты под баню разделяют на:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• винтовой.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент

Ответом на вопрос как залить фундамент под баню своими руками послужит следующая инструкция.

Для начала следует вынести проект будущей постройки в натуру. Для этого, используя присутствующие в проекте привязки, с помощью длинной рулетки или тахеометра, а то и по gps-привязкам временными материалами определяются границы бани. Материалами могут послужить колышки или арматура.

По углам вбиваются маячки, между ними натягивается шнур, показывающий на месте границы здания. На этом этапе важно проверить правильность размеров. Проверка проходит при помощи угольника, а также можно замерить диагонали. Они должны быть равны, допускаемая погрешность не должна превышать 1-2 см. Далее с помощью колышков и шнура обрисовываются контуры фундамента. Указанные в проекте внутренний и внешний контуры. Инженерная часть закончена, пора брать в руки лопату.

В зависимости от грунта нужно вырыть ров ниже глубины промерзания. Затем утрамбовывается дно, насыпается подушка под фундамент. Лучше, если она будет состоять из двух слоёв. Её предназначение окончательно выровнять грунт, сбалансировать нагрузку, уберечь основу от воздействия влаги.

Инструкция как залить фундамент под баню своими руками предписывает дальше заняться конструированием опалубки. Для неё потребуется плотницкие навыки. Из досок нужно сколотить контур, в который будет заливаться бетон. Высота опалубки должна обеспечивать возвышение фундамента над уровнем земли на тридцать сантиметров.

Повысить прочность бетонного основания поможет армирование. Вдоль и поперёк будущего основания укладываются обрезанный по размеру части арматуры, диаметром 8-12 мм, крепление между собой осуществляется стальной проволокой. Окончание укладки арматуры означает, что пришло время приступить к бетонным работам.

Бетон заливается полностью на весь фундамент, при наличии достаточного объёма готового раствора, допускается заливать раствор послойно. Удаление воздушных пузырей необходимо сделать «прокалывая» свежее основание металлическим прутом в нескольких местах. Залитый до уровня, отмеченного на опалубке, раствор обстукивают с внешней и внутренней стороны. Правилом или мастерком выравнивается верхний слой фундамента. Советуем посыпать верх сухим просеянным цементом, что позволит быстрее схватиться верхнему слою.

Созревание бетона продолжается двадцать восемь дней, на этот период он покрывается мешковиной. Смачивание верхней части водой в сухую погоду, предотвратит его растрескивание. Этап, на котором фундамент для бани своими руками заложен, закончился. Ленточное основание подойдёт практически для любых материалов, используемых для строительства бани. При благоприятной геологической обстановке фундамент для бани из бруса может быть мелкозаглублённый.

Вернуться к содержанию

Плитный

Знания и опыт помогут решить, как правильно залить фундамент под баню на нехороших, подверженных размыванию почвах. Как уже упоминалось, в таких условиях отлично себя зарекомендовал плитный фундамент. Закладка его предусматривает такие же процедуры, как и при ленточном, исключением служит больший расход материалов, а также увеличенный объём земляных работ.

Границы ровно также отмечаются колышками, производится планировка земляного плотна. Далее грунт уплотняется, приготавливается двухслойная подушка, выполняющая аналогичные с ленточным фундаментом функции. Площадка для заливания бетона ограничивается опалубкой, на дно укладывается связанная арматура. Единовременно или слоями заливается бетон, проводятся мероприятия по удалению воздуха из него, правило выравнивает верхнюю плоскость. На схватывание отводится четыре недели, после которых фундамент считается готовым.

Вернуться к содержанию

Столбчатый

Данный вид не требует больших земляных работ. В самых напряжённых местах (углы здания, места пересечения стен) ниже уровня промерзания готовятся цилиндрические ямки, в которые пользуясь уровнем устанавливаются трубы из асбеста.

Дно выравнивается подушкой. Прочность повышается за счёт армирования заливаемого в трубы бетона. Такой фундамент требует меньших затрат, при сопоставимой прочности и долгосрочности. Стены опираются на брус, который к опорам крепится своевременно установленными анкерами. Для сруба бани данный фундамент считается оптимальным.

Вернуться к содержанию

Винтовой

Оригинальным выбором станет применение винтового фундамента. На слабых грунтах, для не очень массивных конструкция его использование оправдано. В размеченные места вкручивается сваи механизированным способом или при помощи двух ломов и четырёх рук трубы с лопастями на конце. Вкручивание до устойчивого слоя гарантирует уверенную эксплуатацию дома. Для дополнительной надёжности винтовые сваи заливаются бетоном. Далее сваи обрезаются по уровню, к ним крепятся оголовки, предназначение которых — это прикреплять остальную часть постройки к фундаменту.

Зная технологию производства работ, а также имея некоторые познания в геологии, работы по заливке фундамента выполняются собственными руками. Известно, хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

инструкция по шагам, возможные ошибки, фото

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Оглавление:

1. Виды фундаментов и критерии выбора
2. Технология заливки ленточного основания
3. Полезные рекомендации от специалистов
4. Какие ошибки часто допускаются?

Выбор фундамента

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Кирпичная печь для бани

Кирпичная печь для бани

Традиционным материалом, из которого изготовлена ​​печь для бани, является кирпич. Хотя современный рынок предлагает огромный выбор строительных материалов для банных печей, наиболее широко применяется кирпичная печь для бани. Строительство печи своими руками — не очень сложный процесс, требующий лишь небольших навыков постройки, внимательности и аккуратности. Следует отметить, что печи для бани из кирпича не нужно штукатурить и облицовывать.А при выполнении работ вам потребуются обычные инструменты, такие как мастерок, угольник, наждачный инструмент, уровень, плоскогубцы и другие, которые есть практически у любого хозяина.

Содержание

• О подготовке к строительству печи сауны

• Выбор необходимого материала
• Чертежи кирпичной печи для бани
• Фундамент под печь в бане

Благодаря своим уникальным свойствам каменная печь для сауны из кирпича имеет ряд преимуществ перед газовыми, металлическими или электрическими плитами.Он поддерживает комфортную температуру воздуха и оптимальную влажность, долго сохраняет тепло и при этом не горит паром. Традиционная кирпичная печь в бане — это довольно массивная отопительная конструкция, которая хорошо прогревает всю площадь и дает нужное количество пара. Ее отличает высокая надежность, долговечность, высокий КПД и простота эксплуатации.

О подготовке к строительству печи для сауны

Конструкция традиционной кирпичной печи для бани с годами не менялась, устройство каждый из его элементов был тщательно протестирован.Печное устройство включает в себя ряд узлов:

• Топка;
• Зольник;
• Каменка;
• Дымоход.

Подбор необходимого материала

При строительстве банной печи из кирпича следует использовать только качественный материал, благодаря которому кладка будет надежной и прочной. Применяют красный кирпич марки М следующих значений от 75 до 150, имеющий морозостойкость 25 циклов. Кирпич должен быть правильной формы, трещин или посторонних включений не должно быть.Качество материала легко проверить простым постукиванием. Качественный кирпич издает металлический звук, а некачественный обжиговый кирпич будет звучать приглушенно. Топку печи, подверженную воздействию высоких температур, желательно футеровать огнеупорным или огнеупорным кирпичом.

К поиску подходящего материала следует подходить очень внимательно, так как от правильного выбора зависят свойства конечной конструкции. Красный кирпич отличается хорошей теплоотдачей и придает готовой постройке красивый и интересный вид, не требующий дополнительной отделки.

Чертежи кирпичных печей для бани

Кирпичные печи — довольно сложные конструкции, требующие особого внимания на этапе строительства. Поэтому разработанные чертежи кирпичных печей следует детализировать, поэтапно описывая процесс выполнения работ с учетом особенностей строительства. Заказ представляет собой подробный чертеж, наглядно изображающий кладку каждого ряда кирпичей. Используя специальные отметки и штриховку на чертеже, они отображают форму кирпича, необходимую для создания скругленных поверхностей.

Заказ кирпичной печи для бани — вариант 1

Заказ кирпичной печи для бани — вариант 2

Есть также много других заказов печи для бани, которые вы можете найти на других ресурсах в Интернете.

Фундамент под печь в бане

На первом этапе строительства закладывается фундамент. Сначала выкопайте яму глубиной около 0,7 м, дно которой должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.Любой грунт немного шевелится, что негативно сказывается на всей конструкции фундамента. Чтобы избежать подобных проблем при эксплуатации печи, необходимо сделать ширину котлована на нижнем уровне немного больше, чем основной котлован.

Дно котлована засыпано слоем песка, который должен покрыть его слоем 15 см. Песок необходимо залить водой и дать ему впитаться. Сверху насыпается смесь камня с битым кирпичом, толщина слоя доводится до 20 см.Далее следует насыпать слой щебня, установить опалубку и армированный каркас, но только после того, как песчаный слой перестанет давать усадку. Все слои сверху заливаются слоем бетона, который должен находиться на расстоянии 15 см от поверхности почвы. На следующем этапе производится демонтаж опалубки путем нанесения по сторонам нескольких слоев гудрона, а получившееся место засыпается мелким щебнем, крупным песком.

В качестве последнего слоя фундамента используются два куска рубероида, которые должны совпадать по своей площади.Этот слой выполняет гидроизоляционную функцию. Его обустройство — очень важная мера, защищающая поверхность кирпича от влаги, которая может вызвать не только потерю прочности всей конструкции, но и ее преждевременное разрушение. Выполнение устройства гидроизоляции завершает процесс возведения фундамента под банную печь.

Проверка гидроизоляции и уровня фундамента

Конструкция кирпичной печи

Готовый фундамент проверяется уровнем на горизонтальность.Используя кирпичи промежуточного ряда и раствор, можно убрать недостатки, возникшие при заливке фундамента. Далее нужно разрезать кирпичи и выложить защитную стену, для кладки которой понадобится цементно-песчаный раствор. Эта стена состоит из пяти рядов и призвана обеспечить надежную защиту футеровки от огня.

Далее необходимо точно определить внешний контур топки и соотнести его с проемом, расположенным в межбалочном перекрытии.Эта зона является точкой выхода дымохода на чердак. Расстояние между двумя балками должно строго соответствовать 90 см. На деревянной метровой рейке нужно сделать посередине небольшое углубление, в которое укладывается отвес. Его острый конец кладут над будущим первым рядом кладки. При закреплении кабеля необходимо внимательно следить за соблюдением вертикального положения. Первый ряд кирпича располагается в соответствии с точкой на фундаменте, на которую указывает отвес.Положение кирпичей должно строго соответствовать порядку.

После выкладки первого ряда необходимо перейти на глиняный раствор.

Приготовление раствора

Глина для раствора добывается с глубины 0,5 м и более. Ее необходимо тщательно очистить от различных примесей и на несколько дней замочить в емкостях с водой. Предназначенный для растворения песок подлежит просеиванию и очистке от мусора. Главное, чтобы вместе с песчинками в раствор не попадали мелкие частицы гальки.Приготовление раствора начинается с замешивания глины, постепенно добавляя в нее воду. При помощи перфоратора смесь тщательно перемешивают до однородного состояния густой сметаны. В готовую смесь добавляют подготовленный и слегка увлажненный песок.

Приготовление раствора для кладки: замешивание желательно строительным миксером до получения однородной консистенции.

Перед применением раствор необходимо проверить на готовность. Для этого окуните в смесь сухую чистую палочку и проанализируйте слой раствора, оставшийся на палочке.Хороший раствор оставляет слой около 2 мм. Если слой на палочке достигает более 3 мм, то в раствор следует добавить песок. А если слой меньше 1 мм, то в этом случае добавляется глина. Замешивание раствора проводят в небольших количествах, так как со временем он теряет свои уникальные свойства.

Правила кладки

После укладки первого и последующих рядов необходимо проверять углы, которые нужно держать строго прямыми, и согласование с заказ сделан.Толщина стыков между рядами кирпича должна быть не более 3-5 мм, а кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Одним из факторов выполнения этого требования является качественный раствор, приготовленный без камней и мусора. Второй ряд укладывается так, чтобы каждый кирпич перекрывал стыки нижних кирпичей. Все последующие ряды выкладываются аналогично.

Монтаж дверцы поддувала осуществляется на этапе кладки третьего ряда кирпича.

Установка дверцы воздуходувки

Установка дверцы нагнетателя

Дверь монтируется с помощью оцинкованной проволоки или полос из стального листа.Кирпичи над дверьми нужно немного подпилить.

Распил кирпича для установки двери

Будущую кирпичную печь в бане перед устройством четвертого ряда следует проверить на ровность поверхности стен и соблюдение прямолинейности углов. Укладка четвертого ряда связана с прокладкой колодца для золы и колосниковой решетки, представляющей собой специальную решетку, необходимую для воздуховода и очистки топливного отсека от золы. Для его установки необходимо выдолбить углубления в кирпичах, оставив небольшие зазоры в один сантиметр, необходимые для теплового расширения решетки.Задняя стенка под решеткой сделана круглой, чтобы добиться минимального сопротивления попаданию воздуха в камеру сгорания.

Установка колосниковой решетки для кирпичной печи

В шестом ряду кладки устанавливают дверцу под воздуходувку, а в седьмом — установку колосниковой решетки и дверцы топки. В большинстве случаев печи для бани из кирпича оснащаются чугунными дверцами, которые считаются наиболее прочными и огнеупорными элементами.

Восьмой ряд кладки нужно делать перегородкой, так как именно из нее будет выходить дымоход. начинать.Аналогично все последующие ряды укладываются на четырнадцатый ряд, в котором устанавливаются каналы — металлические изделия, напоминающие букву П. В передней стенке топки следует сделать проем для емкости для горячей воды. Емкость должна вертикально держаться за боковые стенки кладки, но при этом касаться уложенных ранее каналов.

Для пятнадцатого ряда используют половинки кирпича, которые кладут друг к другу под углом. Это будет основанием для кладки разделительной стены.Следующие три ряда лежат так же, как и первый — каждый кирпич должен закрывать стыки предыдущего ряда.

Девятнадцатый ряд связан с установкой двери, необходимой для отвода пара. Двадцатый и двадцать первый ряды скрепляют тонкими полосками из малоуглеродистой стали. На двадцать первом ряду закрывается дверца для пара, под горячую воду ставится емкость, которую окружают обломки кирпича. На двадцать третьем ряду начинается установка трубы, ее высота будет зависеть от высоты ванны.

Подготовка к установке трубы печи

Конструкция печи для сауны напрямую влияет на выбор трубы. Например, для массивной печи в бане из кирпича требуется труба большого размера, а для более легкой конструкции потребуется труба меньшего размера. При этом следует учитывать, что толщина стен топки и трубы, а также сечение дымоходов не могут быть меньше половины кирпича. Дымоход должен возвышаться над поверхностью крыши не менее чем на полметра.При прокладке труб используют известковый или цементный раствор, который не теряет своих свойств под воздействием конденсата.

Готовую печь из кирпича можно оштукатурить, чтобы улучшить ее внешний вид и дополнительно защитить баню от огня.

Процесс самостоятельного возведения печи для бани из кирпича не так уж и сложен, при условии, что вы внимательно изучите нюансы схемы возведения. Соблюдение всех условий и рекомендаций позволит построить новую печь из кирпича, которая будет полностью выполнять свои функции..

Фундамент для сауны купить в Украине. Винтовая база для бани купить с доставкой по Украине: Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса

ВИНТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ САУНЫ

Конструкция сауны имеет несколько особенностей. При строительстве сауны-бани большое внимание уделяется устройству фундамента. Обычно бани легкие и поэтому не сильно нагружают фундамент и землю.В этом случае оптимальным решением для конструкции являются саморезы заземления.

Для правильного расчета фундамента под баню необходимо учесть множество факторов:

• Глубина промерзания грунта;
• Уровень затопления талыми водами;
• Состав почвы;
• Уровень снега зимой;
• Вес сауны бани и ветровые нагрузки.

Шурупы для заземления используются при возведении многих конструкций, так как свайный фундамент легкий и очень практичный.Благодаря этому большой популярностью пользуется винтовой фундамент для сауны. Шурупы для сауны бани — оптимальное решение для быстрого строительства.

При закладке фундамента сауны бани необходимо обеспечить необходимую защиту и водонепроницаемость пола. Благодаря этому гидрозатвору фундамент сауны не пропускает влагу. В первую очередь баню на шурупах нужно уберечь от снега, который собирается у стен и вызывает сырость.При выборе облицовочного материала обратите внимание на материал с высокой гидро- и теплоизоляцией. Так получится баня с теплым покрытием и повышенной влагостойкостью.

PILLAR составляет проект фундамента сауны-бани, готовит чертежи фундамента для этих домов и рассчитывает фундамент для сауны-бани. В наши услуги входит также проектирование фундамента для сауны-бани.

Наша компания предлагает услуги по проектированию и установке свайных фундаментов для газобетонных домов в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Львове, Запорожье и других городах Украины.

Безопасность и политика — Баня

+ Что такое баня? Это как спа или что это?

Баня — это дом для людей, которые стремятся выглядеть, чувствовать и показывать все, что в их силах. И это забавное место, где можно пообщаться. На самом деле правил, какой может быть баня, нет. Мы думаем, что он отличается от спа в том смысле, что он социально привлекателен и ориентирован на функциональность, а не на «роскошь». При этом наше место действительно хорошее.Наша программа кузовных работ придерживается того же принципа — функциональность всегда превыше ценности. Наши скрабы, растяжки, маски для лица, ванны и массажи были тщательно разработаны, чтобы вы могли выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом, но не притворяйтесь обычным расслабляющим спа-массажем. По своей сути, Баня — это оазис, где люди могут почувствовать себя настоящими людьми.

+ Что такое банный этикет?

Традиционно бани были оживленным центром общества, и эта баня не исключение.Прийти сюда с друзьями — это круто. Мы социальные животные по натуре, и часть того, чтобы быть лучшим собой, — это быть частью сообщества. Вам не нужно шептать, но, пожалуйста, помните об опыте других и используйте голоса в помещении. Разговоры с единомышленниками в бане — это нормально, но не место для скоростных свиданий. Не забудьте также оставить свои сотовые телефоны в шкафчиках и дать терапевту чаевые.

+ Что такое вайб?

Будние дни в бане обычно более прохладные, а в выходные — более социальная атмосфера.

+ Как долго мы можем оставаться?

Гости могут оставаться до двух часов по предварительной записи. Прием включен во все терапевтические приемы. При бронировании терапии можно пользоваться удобствами за час до процедуры и за час после нее.

Пожалуйста, обратите внимание: на терапевтические приемы, забронированные на 9 часов утра, выделяются два часа удобного времени после процедуры.

+ Каковы ваши рабочие часы и дни работы?

Мы открыты с понедельника по воскресенье с 9:00 до 23:30 EST.График работы может меняться в зависимости от праздников, потому что мы тоже любим праздники.

+ Нужно ли мне бронировать бронь или я могу войти?

Бронирование поощряется из-за ограниченной доступности и может быть забронировано на нашем веб-сайте бронирования или позвонив нам по телефону (929) 489-2284. Присутствующие всегда приветствуются, в зависимости от наличия возможности. Скрабы, массажи и пакеты обычно распродаются за 30 дней.

+ У меня есть годовое членство в бане, я купил серию из 5 пакетов или 30-дневный неограниченный пропуск.Нужно ли мне бронировать бронирование?

Мы продолжим блокировать все наши членства. Однако, если у вас есть дневные пропуски и неограниченное количество пропусков, мы будем рады позволить вам их использовать. Пожалуйста, сделайте предварительный заказ, чтобы использовать свой 5-Pack или пропуск.

+ Есть ли повторный вход?

Нет. Как только вы окажетесь внутри, вы попадете в лучшую сторону.

+ Какой дресс-код?

BYOBS («Принесите свой купальный костюм») и маска. Костюмы на день рождения предназначены для раздевалок. Если у вас растяжка, наденьте сухой купальный костюм или возьмите с собой дополнительную пару шорт / леггинсов.В бане предоставляются полотенца, тапочки и халаты.

+ Вы сдаете в аренду купальники?

Хотя мы не сдаем купальные костюмы напрокат, у нас есть большой выбор купальных костюмов на продажу от таких брендов, как Pilgrim, Mara Hoffman, Solid & Striped, Sommer Swim и других.

+ Есть ли возрастные ограничения?

Это место для взрослых. 18 и старше, пожалуйста.

+ Могу я совершить поездку в баню?

Извините, мы не проводим экскурсии по бане, чтобы уважать конфиденциальность наших гостей.Для поиска местоположения, пожалуйста, назначьте встречу по адресу [email protected].

Взгляд на корейскую культуру из бани

Мы не виделись с тех пор, как закончили ту же среднюю школу в пригороде Нью-Джерси, и мы лежали в нашей хлопковой униформе, выпущенной в спа-салоне, и переключались между сплетнями о наших старых одноклассниках и объяснениями Аркадии. корейских спа и косметических практик. Подробности, которые она рассказала из собственной жизни, были интригующими. У ее 4-летней дочери и у некоторых ее друзей была химическая завивка.Когда ее семья вместе делала портрет, фотограф с помощью фотошопа похудела Аркадии, не спросив предварительно. В течение нескольких недель после рождения третьего ребенка она поселилась в одном из недавно популярных послеродовых спа-отелей Сеула, который предлагает ежедневный массаж, помощь при кормлении грудью, круглосуточный уход за младенцами и роскошные тихие номера.

Но Аркадия, самый уверенный в себе человек, которого я знал в старшей школе, никогда раньше не была на джимджилбанге, отчасти потому, что даже ее пугала перспектива безмолвного осуждения.«Сюда матери приводят своих невесток, чтобы проверить брачные пакеты», — сказала она, полушутя.

В прошлом году во время семейной поездки в Японию мы с мужем и дочерью посетили Хосиноя Каруидзава, курорт в горах к северо-западу от Токио, который превращает купание в минималистское великолепие. Мы пропитывались часами каждый день, бесшумно перемещаясь по бассейнам, посвященным медитации, погружаясь в деревянные ванны, наполненные кумкватами, и наблюдая, как японские семьи отдыхают в открытых бассейнах, имитирующих горные ручьи.Сеть Hoshino с ее современными версиями традиционных японских рёканов, или гостиниц, является примером гениальности Японии в сохранении своей культуры при одновременном продвижении ее на посторонних — навык, которого Корее, несмотря на всю ее энергию и успех, по-прежнему в значительной степени отсутствует. В Токио мы также посетили более скромные бани, соседние заведения с торговыми автоматами и телевизоры с большим экраном в холлах. Но даже в этих местах царила чистота и безмятежность: ванна как синто-буддийский ритуал.

Корейские дзимджилбанги — их кузены, более новые версии общественных бань, которые стали популярными во время японского правления, и некоторые из них выглядят одинаково в двух странах, вплоть до небольших станций, где вы ополаскиваетесь перед погружением в горячие лечебные бассейны.Но поход в чимчжилбан в Южной Корее может быть похож на швиц и ванну в торговом центре — в некоторых случаях торговый центр, который находится на круизном лайнере. Самые сложные джимджилбанги — это многоэтажные, автономные вселенные с волшебными шоу, корейскими ресторанами-барбекю и корпоративными командными уединениями. (Согласно одному корейскому выражению, вы на самом деле не дружите с кем-то, пока не искупаетесь вместе обнаженными в чимчжилбанге.) В популярном телешоу даже есть регулярный отрывок, установленный в чимджилбанге под названием «Не смейся Сауна.Ведущий задает знаменитостям любопытные вопросы с забавным акцентом, а если они смеются, их заливают водой.

Technical_Report_102

% PDF-1.6
%
1 0 obj
> / Metadata 4 0 R / OpenAction 5 0 R / Outlines 7 0 R / PageLabels 177 0 R / Pages 290 0 R / StructTreeRoot 368 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences> >>
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
> / Шрифт> >> / Поля [] >>
эндобдж
4 0 obj
>
поток
uuid: 33651138-472e-4420-b263-8679c250a335adobe: docid: indd: c3b23867-07e7-11dd-872c-803cce7a81a5proof: pdfc3b23866-07e7-11dd-872c-803cce7cbad2dbee-872c-803cce7cbad2dbee-938d3d3cccf03dbee-938d3d3d3d3d3cd3dbd3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3d3dbdb3db3db3db3db3 СсылкаStream300.00300.00Inchesuuid: FA098C0719DFDC11998FCA4085070B09uuid: F9098C0719DFDC11998FCA4085070B09

2008-04-25T14: 42: 27-05: 002018-05-23T11: 24: 35-05: 002018-05-23T11: 24: 35-05: 00Adobe InDesign CS2 (4.0.5)

application / pdf

Adobe PDF Library 7.0 Национальный парк Горячие источники, Арканзас, археология, Bathhouse Row, MWAC, NPS False

конечный поток
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
поток
x [] S #} BIU [T * UXW & ޤ2 kfanMcͯc4, y> 1
ж
P ΤL`B2CtQ0a (&, s
t

Хрустальная баня — Энциклопедия Арканзаса

Хрустальная баня в Хот-Спрингс (округ Гарленд) была первой специально построенной баней для удовлетворения потребностей афроамериканцев в Арканзасе.Он открылся в 1904 году и стал местом для тех, кого привлекали известные на всю страну термальные воды курортного города в эпоху сегрегированного Юга Джима Кроу.

Хрустальная баня располагалась на 415 Малверн-авеню на Блоке 66 в черном деловом районе города. Баню построили два местных подрядчика, Майкл Х. Джодд и Альберт П. Олдрич. Они выбрали архитектора Джона МакКаслина для проектирования двухэтажного кирпичного здания с гостиными, гардеробными, холодильными комнатами, ваннами, паровыми шкафами, туалетами и одиннадцатью комнатами для проживания.Снаружи здание имело окна с двойными створками и карниз из оцинкованного железа с венцом, простиравшимся по обеим сторонам здания от передней части к задней.

31 июля 1903 года Джодд и Олдрич подписали десятилетний договор аренды с Министерством внутренних дел на доступ к термальным водам. Аренда началась 1 августа 1903 года. Баня официально открылась 1 апреля 1904 года. У негритянской общины наконец появилась баня, которой можно было пользоваться без ограничений. (Даже бани, в которых использовались отдельные помещения, часто ограничивали использование черных до неоптимальных часов.)

Однако в течение года Хрустальная баня не имела финансового успеха. Чтобы расширить бизнес, Джодд и Олдрич успешно добились одобрения дополнительных ванн для создания отдела скидок в пристройке нового здания. Пристройка открылась в 1907 году, но к июню 1908 года баня все еще не соответствовала финансовым ожиданиям. 31 июля 1908 года Джодд и Олдрич продали баню за 22000 долларов Афро-американской братской организации Рыцарей Пифия Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии (КОП).КОП хотел приобрести баню и расширить свои услуги, добавив санаторий.

Финансовые условия не улучшились при владении КОП. В середине и конце 1911 года КП сдал баню в субаренду двум местным жителям, доктору Клоду М. Уэйду и Джону Т. Уоррену, сроком на два года, начиная с 1 января 1912 года.

5 сентября 1913 года крупный пожар уничтожил пятьдесят кварталов в центре города Хот-Спрингс, в том числе Хрустальную баню. И снова у чернокожих не будет заведения, где можно купаться в термальных водах.Неимущие чернокожие граждане по-прежнему могли купаться в бесплатной правительственной бане, но неимущие не могли купаться в этом учреждении, если они не давали ложную клятву нищего. Некоторые предпочли лжесвидетельствовать, в то время как другие отказались подчиняться политике сегрегации некачественного учреждения.

Несмотря на то, что «Хрустальная баня» никогда не была финансовым успехом для своих владельцев, она предоставляла выгодные спа-услуги афроамериканцам не только в Арканзасе, но и со всей страны во времена сегрегации.Это наследие будет продолжаться по мере восстановления КОП после пожара. Новое учреждение включало санаторий и открылось в 1914 году. Оно называлось Пифийскими банями и действовало до 1974 года.

Для дополнительной информации:
«Афроамериканцы и ванны горячих источников». Национальный парк Хот-Спрингс. http://www.nps.gov/hosp/historyculture/upload/african_americans.pdf (по состоянию на 14 декабря 2011 г.).

МакДейд, Брайан. «Хрустальная баня». Запись 53 (2012): 79–100.

Пейдж, Джон К. и Лора Э. Суллиер. Out of the Vapors: Социальная и архитектурная история Bathhouse Row: Национальный парк Хот-Спрингс, Арканзас, . Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Национальная служба, 1988.

Шугарт, Шарон. «Горячие источники Арканзаса на протяжении многих лет: хронология событий — выдержки». Национальный парк Хот-Спрингс. http://www.nps.gov/hosp/historyculture/upload/chronology.web.pdf (по состоянию на 14 декабря 2011 г.).

Брайан МакДейд
Культурный центр тамплиеров мозаики

Последнее обновление: 13.12.2012

Горячие колодцы