Как выровнять коробку дверную: Как выровнять дверную коробку?

Содержание

Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?

Как правильно ровнять дверную коробку — по полу или по потолку?

Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.

К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.

Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.

Как правильно установить дверную коробку в кухне?

Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.

в начале уберите старую коробку.

Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.

Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.

Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.

Подготавливаем клинья для установки новой коробки.

Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.

Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы

(иногда подвесы вкручивают до установки коробки в проём) , вторую часть подвеса саморезами в стену, если стена бетон, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и только потом шурупы в подвес.

Опять пробиваем ноль.

Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.

Запениваем щель между коробкой и проёмом.

Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).

в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.

В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.

Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.

Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.

Без перекоса: как выровнять металлическую дверь на входе

Казалось бы, дверь из металла – это надолго. Ну что может помешать ей служить верой и правдой? Между тем, судя по отзывам домовладельцев, даже качественные модели со временем теряют часть эксплуатационных функций – то навесы износились, то дверное полотно деформировалось. Все эти факторы могут стать причиной перекоса со всеми вытекающими последствиями. Поэтому есть смысл поговорить о методах по устранению подобного дефекта.

Устанавливаем характер деформаций

 

Где же источник наших бед, что вызывает перекос входной двери и не дает нам спокойно развалиться в кресле? Изношенные навесы, поведенная рамка или кривое дверное полотно? Пойди, разберись. Порча дверного блока может быть вызвана целым комплексом причин, каждая из которых имеет свои характерные признаки. Вот почему и начнем с диагностики и определения диагноза:

  • Проседание полотна – визуально определяется, как неравномерный зазор по контуру притвора между внутренней границей коробки и окантовкой полотна. Характерно появление затиров со стороны петель в верхней части, а также в нижней части с противоположной стороны. Виной чаще всего выступает деформация петель или узел их крепления.
  • Деформация полотна – проявляется в неравномерных сквозных щелях по границе притвора или в сложностях с запиранием замка. Причина в основном заключается в нарушении технологии производства, когда отсутствует процедура низкого отпуска для снятия напряжений в районе сварных швов. Если конструкция не прошла термическую обработку, то скручивание полотна – вопрос времени, а устранение перекоса дверей в таком случае весьма проблематично.
  • Ошибки при монтаже – при открывании дверное полотно касается пола, если его приподнять, то ощущается заметный люфт. При этом не исключено появление трещин на стене и неплотное прилегание наличников. Причина довольно проста – крепеж дверей ослаб и понадобится переустановка.

Как выровнять металлическую дверь на петлях: системы навешивания и замена их узлов

Деформирование или износ навесов – основная причина перекоса дверного полотна. Такие повреждения обнаруживаются значительно легче, чем подключение УЗО или постройка забора. Их видно даже невооруженным глазом: неравномерный отступ между полым цилиндром навеса и дверной коробкой.

Проблема приобретает сложный характер, если дверь крепится на скрытых петлях, а также при выраженном износе опорных плоскостей. Если штифт имеет резьбовую посадку в стакане, то вопрос можно решить простой регулировкой петлевого узла.

Петли с механическим креплением наладить одновременно и проще, и сложнее. Отсутствие необходимости в сварочных работах – это несомненный плюс, но сложности возникают, когда погнуто само полотно или коробка. Такие дефекты часто встречаются у недорогих пустотелых моделей из жести. Изделия из тяжелого металла в основном конструктивно рассчитаны на то, что навесы будут со временем меняться, поэтому их ремонт выполняется быстро и просто.

 

Замена дверных навесов с механическим креплением

Такая процедура вполне по силам любому домовладельцу, достаточно иметь под рукой L-образный ключ-шестигранник:

  1. Заранее нужно зафиксировать дверь в полуоткрытом положении для удобства работ.
  2. Выкрутить болты крепления навеса. Петли меняют последовательно, чтобы избежать существенного проседания.
  3. После замены навесов нужно отрегулировать их положение. Инструкция о том, как выровнять на петлях дверь, в деталях описывается в технической документации к каждому типу петель.

С определенными трудностями можно столкнуться, если вы выбрали металлическую дверь низкого качества. В этом случае часто можно наблюдать деформацию металла полотна или дверной коробки в зоне крепления навеса. Здесь придется вырезать ремонтное окно, рихтовать погнутый участок, а затем укрепить его металлической пластиной, которую накладывают изнутри с перекрытием на неповрежденные участки.

Замена внешних петель

Данная задача будет посложнее, с первыми трудностями придется столкнуться уже на стадии выбора деталей для замены. Приобретая самодельные навесы, не поленитесь узнать, закаливались ли они, потому что штифт гнется именно из-за сырого материала. Наличие опорных шариковых подшипников приветствуется.

Если дверь тяжелая, есть смысл озаботиться установкой дополнительных петель, чтобы компенсировать ее вес. Процесс состоит в следующем:

  • Дверь снимают с петель, штатные навесы срезают болгаркой и зачищают следы сварки.
  • Полотно устанавливают в коробке на монтажные клинья, которые формируют одинаковый зазор со всех сторон притвора.
  • Петли сперва нужно только прихватить сваркой. Затем оценивают правильность установки, и снимают полотно с петель.
  • Окончательно обваривают навесы, и навешивают двери.

 

Как правильно выровнять геометрию коробки двери

Наблюдать деформацию установочной рамки можно довольно часто. Виной здесь бывает незакрепленный проем или простой прогиб. Обычно такие дефекты встречаются, когда установщики пренебрегают анкерами, используя при установке дверного блока обычные саморезы с пробками.

Наладить геометрию коробки несложно. Достаточно определить наиболее ровную сторону, и с помощью лазерного уровня составить деформационную карту. Это поможет узнать, как выровнять оставшиеся ребра входной двери, и в какую сторону их двигать. Далее действуют по следующей схеме:

  • Дверной короб со стороны искривления очищается от пены или цемента, чтобы обеспечить необходимый зазор для выравнивания.
  • Через установочные отверстия коробки для установки анкеров засверливаются торцы проема. Для бетонных стен применяют распорные анкерные крепления, а для ячеистых и рыхлых – химические.
  • Используя рычаги и дополнительные распорки, блоку придается правильная форма. Далее остается окончательно закрепить рамку анкерами.

Выпрямление дверного полотна

Не исключено, что полотно со временем может выгнуться или свернуться пропеллером. Провести выравнивание тонкого стального листа без дополнительных мероприятий практически невозможно. Потребуется демонтаж и разборка двери, удаление утеплителя, замков и запорных ригелей.

В целом, работа состоит из установки дополнительных ребер жесткости в направлении линии изгиба. Допустим, если центр двери выгнут наружу, а верх и низ завернуты внутрь, то ребра приваривают вертикально. Вертикальный изгиб устраняется установкой нескольких ребер горизонтально. Вы спросите, а как же выровнять винтообразное скручивание металлической двери, соответственно диагональными ребрами.

Такие работы обычно сопряжены с покраской и заменой наполнителя. Вполне вероятно, что придется удалить штатные ребра жесткости, за исключением окантовочных. Перед работой дверь укладывают на ровной поверхности, а затем выгибают полотно при помощи подкладок и гнета.

Резюме

Исходя из практики, можно утверждать, что даже существенный перекос или деформация двери можно исправить. Но не исключены ситуации, когда одних полумер недостаточно, в целом, они связаны с дефектами установки.

Например, сторона коробки, на которой крепятся петли должна монтироваться анкерами, входящими в стену не меньше, чем на 20-30 см. Если правила монтажа не соблюдались изначально, то не удивляйтесь скорому появлению дефектов.
 

 

Поделиться в социальных сетях

Выровнять дверную коробку для тяжелой двери


Требуются двое КРЕПКИХ парней. Основная задача — выровнять дверную коробку для очень тяжелой двери(засыпная). Переносили эту дверь вчетвером, ставили вдвоем. Нужно дверь снять, коробку выровнять, дверь навесить.
На адресе есть и другая работа (не требующая специальных навыков, но требующая прямых рук) которую можно выполнить за дополнительные деньги.
Дата обсуждается.


Когда:



, 21:00




Адрес:
Нахабино, Чкалова 2

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?


Последние добавленные задания



  • 1 500 руб




    Отрезать стекло и зеркало и зашлифовать


    Есть дверца от гардероба со стеклянной поверхностью с одной стороны и с другой стороны мдф скорее всего, размер двери примерно 220х75, нужно подрезать снизу около 15 см и отшлифовать острый край. Также…


    Nadya K.
    улица Лесные Поляны, 5, Балашиха



  • Цена договорная




    Ремонт кухонного дивана


    Нужно закрепить сидушку дивана (открепился металлический уголок на котором она держалась)


    Ольга Д.
    Каширское шоссе, 134, Москва, Россия



  • Цена договорная




    Нужны строители, ремонтники


    Нужно выпилить в бетонном полу девять ям 4500 х 900 мм и одну 4000 х 900 мм, глубиной 400 мм. Дно выложить плиткой, стены покрасить. Выполнить окантовку в виде метал. уголка или труб с покраской. Выложить…


    Александр А.
    Алтуфьевское шоссе, Москва, Россия



  • Цена договорная




    Шпаклевка стен и потолка


    Задачи: 1. шпаклевка потолка (гипсокартон) 40м2. 2. шпаклевка стен. условно делю на А — под покраску 35м2 и Б — попроще, под обои — 39м2. 3. Самый гемор — шпаклевка конструкций из ГВЛ, сами они не огромные…


    Roman D.
    Видное, Олимпийская



  • Цена договорная




    Починить сифон в ванной


    Сломался сифон в ванне (элемент который обеспечивает слив воды выше уровня) Скорее всего нужно поменять прокладку чтобы элемент прижимался


    Антон
    Смоленская набережная, 5/13, Москва, Россия

Выровнять дверную коробку в г.

true за 10000 рублей


Необходимо выпрямить дверную коробку входной двери частного дома. Дверь массивная, железная тяжелая, при закрывании не прилегает плотно к коробке.


Когда:



, 16:00




Адрес:
г. Дедовск, ул. 3-я Пролетарская, д. 6

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?


Последние добавленные задания



  • 1 500 руб




    Отрезать стекло и зеркало и зашлифовать


    Есть дверца от гардероба со стеклянной поверхностью с одной стороны и с другой стороны мдф скорее всего, размер двери примерно 220х75, нужно подрезать снизу около 15 см и отшлифовать острый край. Также…


    Nadya K.
    улица Лесные Поляны, 5, Балашиха



  • Цена договорная




    Ремонт кухонного дивана


    Нужно закрепить сидушку дивана (открепился металлический уголок на котором она держалась)


    Ольга Д.
    Каширское шоссе, 134, Москва, Россия



  • Цена договорная




    Нужны строители, ремонтники


    Нужно выпилить в бетонном полу девять ям 4500 х 900 мм и одну 4000 х 900 мм, глубиной 400 мм. Дно выложить плиткой, стены покрасить. Выполнить окантовку в виде метал. уголка или труб с покраской. Выложить…


    Александр А.
    Алтуфьевское шоссе, Москва, Россия



  • Цена договорная




    Шпаклевка стен и потолка


    Задачи: 1. шпаклевка потолка (гипсокартон) 40м2. 2. шпаклевка стен. условно делю на А — под покраску 35м2 и Б — попроще, под обои — 39м2. 3. Самый гемор — шпаклевка конструкций из ГВЛ, сами они не огромные…


    Roman D.
    Видное, Олимпийская



  • Цена договорная




    Починить сифон в ванной


    Сломался сифон в ванне (элемент который обеспечивает слив воды выше уровня) Скорее всего нужно поменять прокладку чтобы элемент прижимался


    Антон
    Смоленская набережная, 5/13, Москва, Россия

Как выровнять дверь.

Зачем нужно выравнивать дверной проем, как это сделать? Искажение дверных петель

Перекос двери возникает из-за нарушения геометрии дверной коробки. Двери произвольно открываются под действием своей тяжести, плохо закрываются — задевают притвор или вовсе заклинивают. Рассмотрим подробно возможные причины перекоса двери и наметим порядок решения проблемы в каждом конкретном случае.

Время от времени даже лучшие из дверей нуждаются в ремонте. Вследствие разных причин они не функционируют как надо — самопроизвольно открываются, задевают при закрывании притвор, клинят. Главное в такой ситуации определить причину, чтобы наметить рациональное решение.

Причины перекоса дверей

Внимательно осмотрите дверь, чтобы определить причину перекоса. Обратите внимание на состояние петель, оцените прочность крепления дверной коробки в проёме. Далее изучите состояние замков и дверного полотна в целом.

Обычно перекос возникает вследствие одной из следующих причин:

  • деформация или ослабление крепления петель;
  • деформация дверной коробки;
  • нарушение геометрии дверного полотна.

Что делать, если «виноваты» петли

При длительной эксплуатации дверей из-за изнашивания поверхностей петель происходит постепенное проседание дверного полотна. При этом нижний край двери задевает порог. Решить проблему можно радикально — заменой петель, или же более простым способом — установкой между петлями стальной шайбы подходящего размера или кольца из проволоки. Второй метод дешевле, но рекомендовать его можно как временный: ведь шайба, а тем более проволочное кольцо, довольно заметны и выглядят малоэстетично.

Важный момент: при покупке петель обратите внимание на размер и толщину пластины, а также на места расположения отверстий под шурупы, эти параметры старых и новых петель должны совпадать. Проще всего снять старые петли и отправиться с ними в магазин. Если не удаётся найти петли точно подходящие по параметрам, возьмите петли с крепёжной пластиной большего размера, но в этом случае посадочное место под них придётся увеличивать при помощи стамески. Петля должна плотно сидеть в углублении. Если не совпадают отверстия под шурупы, придётся проделать новые. Но старые отверстия необходимо забить деревянными колышками, предварительно смазанными клеем.

Перекос дверей может быть вызван деформацией петель при чрезмерной нагрузке, когда вес дверного полотна оказывается слишком большим для данной конфигурации. В таком случае требуется замена петель новыми, более прочными. В отдельных случаях рекомендуется установка дополнительной петли, для наиболее рационального распределения нагрузки.

Ещё одной причиной перекоса по «вине петель» может быть ослабление крепления шурупов. Решение очевидно: замените шурупы более длинными. Если даже длинный шуруп прокручивается и плохо держит, перед вкручиванием необходимо выдавить немного клея ПВА в отверстие. На следующий день после высыхания клея затяните шуруп сильнее.

Устраняем дефекты дверной коробки

Со временем дверная коробка может ослабиться в креплениях и просесть. Причин может быть много: ошибки установки, действие влаги, значительный вес дверного полотна, длительная эксплуатация. Решить проблему можно усилением креплений дверной коробки или радикально — переустановкой. Выбор способа зависит от состояния крепления.

В любом случае вам нужно будет снять наличник и оценить ситуацию. Обратите внимание на целостность коробки, прочность установки её в проёме (шатается или нет) и на состояние монтажной пены.

Если нарушено соединение элементов коробки, извлеките её и отремонтируйте: восстановите крепление саморезами (детали предварительно нужно «посадить» на клей). После чего установите на место.

Если с состоянием соединений всё в порядке, причиной перекоса может быть нарушение геометрии коробки: она где-то просела, нужно определить, в какую сторону её «повело». Основная нагрузка приходится на стойку коробки, на которой расположены петли. Чаще всего именно эта сторона расшатывается, обратите внимание на неё в первую очередь.

В такой ситуации нужно удалить монтажную пену — полностью или на отдельном участке. Дальше нужно выставить коробку в правильное положение и зафиксировать её с помощью деревянных клиньев. Клинья нужно подбивать попарно, друг напротив друга (на каждую сторону приходится два клина, поддерживающих друг друга, так вы обеспечите наиболее надёжную фиксацию коробки в проёме). После забивания клиньев проверьте правильность установки — навесьте дверь и проверьте, как закрывается, работают ли замки и защёлки. Дверь не должна задевать коробку, по периметру должны оставаться одинаковые зазоры.

Далее нужно плотно закрыть дверь, а по периметру между полотном и коробкой вставить сложенные в несколько раз полоски картона, чтобы исключить возможность деформации коробки вследствие расширения монтажной пены. Следующий этап — заполнение пространства между откосом и коробкой монтажной пеной. Дождитесь полного высыхания. Лучше оставить коробку на сутки. После обрежьте излишки и установите на место наличник.

Перекос по вине дверного полотна

Двери, изготовленные из дерева, чувствительны к изменению влажности и температуры — следствием набухания древесных волокон может быть изменение размеров полотна (двери не закрываются, потому что разбухли в открытом состоянии, или напротив — двери заклинило из-за разбухания в закрытом состоянии).

В такой ситуации, прежде всего, нужно устранить причину — приведите параметры микроклимата к норме: важны исправная работа вентиляции и поддержание достаточного уровня температуры.

Если сохранена целостность дверного полотна и дверь просто немного разбухла, возможно, получится решить ситуацию восстановлением нормального микроклимата — двери придут к норме без посторонней помощи.

В более сложной ситуации можно наблюдать увеличение размеров филёнок и, как следствие, разрушение соединения элементов дверного полотна. В таком случае целесообразно обращение в столярную мастерскую — без специального оборудования восстановить целостность будет сложно.

Что делать, если заклинило дверь

Если вследствие любой из вышеописанных причин дверь заклинило и её невозможно открыть, постарайтесь произвести «реанимацию» — всё-таки войти в помещение для дальнейшего разбирательства — выяснения причин перекоса и решения проблемы.

Сперва проверьте работу замков и защёлок (чтобы исключить возможность заклинивания по вине фурнитуры). Далее аккуратно простукивайте дверь молотком по периметру — под молоток обязательно подложите дощечку, чтобы не нарушить покрытие. Если дверь не поддаётся механическому воздействию и всё ещё прочно «сидит» в проёме, демонтируйте её: снимите наличники, удалите монтажную пену, крепёжные анкеры можно резать ножовочным полотном. Аккуратно извлеките дверной блок и устраняйте причину заклинивания одним из описанных выше способов.

Внутренние двери в квартире, частном доме или офисном помещении в процессе эксплуатации теряют свой внешний вид, функциональность и становятся неудобными в использовании. В таких случаях требуется ремонт или реставрация системы, а иногда возможен и демонтаж. Технологии этих процессов различны, но их можно осуществить самостоятельно, что позволит продлить срок службы межкомнатных дверей.


Возможен ли ремонт межкомнатных дверей своими руками

Появление неполадок и потеря внешнего вида не всегда являются причиной для полной замены межкомнатной двери. Во многих случаях возможно отремонтировать изделие самостоятельно и восстановить эстетичный вид без больших финансовых и временных затрат. Для этого нужно определить и устранить причину поломки, а в дальнейшем предотвращать подобные ситуации.

Двери разного типа можно отремонтировать самостоятельно

Технология ремонта во многом зависит от материала двери. Распространены межкомнатные системы шпонированного типа, а также деревянные или ламинированные варианты. Принцип устранения неполадок и реставрации таких изделий един, а для стеклянных или пластиковых моделей требуется профессиональный подход. Поэтому существенные поломки дверей из стекла или пластика должны устраняться специалистом.

Инструмент для ремонта двери

Устранить поломки и дефекты шпонированной, ламинированной или деревянной конструкции можно с помощью простых инструментов. В некоторых случаях необходимо снять полотно с петель и расположить на ровной горизонтальной поверхности. Это позволит правильно отремонтировать или отреставрировать дверь без появления новых дефектов.

Снятие двери с петель позволяет эффективно устранить неполадки

Набор инструментов и материалов подбирают в зависимости от типа поломки и материала двери. Для работы могут понадобиться такие приспособления и средства, как:

  • шуруповёрт, саморезы;
  • клей ПВА, малярный скотч;
  • строительный уровень, рулетка и карандаш;
  • шлифмашина с набором наждачной бумаги разной зернистости;
  • мебельный цветной воск, маркеры и корректор для мебели;
  • акриловая шпатлевка под цвет двери;
  • смазка для петель, например, солидол или WD40;
  • салфетки или ветошь.

Дополнительно может потребоваться киянка, с помощью которой можно скорректировать положение короба или полотна. Если же требуется замена сломанных механизмов (замка, ручки, петель), то новые детали подготавливают заране
е. Они должны иметь такой же размер, что и старые.

Регулировка межкомнатной двери своими руками

Если полотно задевает дверной короб при движении, то это означает, что дверь просела. Трение может возникнуть снизу или вверху рамы, но важно быстро его устранить, в противном случае конструкция потеряет свой внешний вид.

Регулировка петель двери позволяет устранить неполадку, но важно выявить причину того, почему просела дверь. Это может произойти из-за того, что характеристики и количество петель не соответствуют весу полотна. Поэтому для деревянных и других массивных изделий устанавливают три петли.
И также распространённой причиной является то, что саморезы петель расшатались и дверь при движении задевает раму. Нередко происходит и перекос короба, в результате чего полотно плохо функционирует.

Расшатывание петель часто приводит к провисанию двери

Для регулировки дверей в зависимости от причины неполадки проводят следующие мероприятия:

  • если при осмотре обнаружены торчащие саморезы петель, то их следует подкрутить шуруповёртом или отвёрткой. Ровность полотна контролируют уровнем, а качество закрытия проверяют после углубления саморезов. Если петли деформированы, то их заменяют на новые. Для этого снимают дверь, откручивают механизм движения и на его место фиксируют новые элементы;

    Многие варианты петель закреплены саморезами, которые и нужно отрегулировать

  • если дверь просела, то она касается короба в верхней части и порога. Для устранения такого дефекта нужно подтянуть саморезы верхних петель. Если это действие не принесло положительного результата, то нужно проверить ровность каждого элемента короба. Деформированные части рамы притягивают к стене саморезами или подправляют киянкой путём лёгких ударов через кусок мягкой ткани или резины;

    Перед работой проверяют ровность короба уровнем

  • нарушение геометрии полотна может привести к его трению о раму. Происходит это в результате разбухания двери из-за влажности, перепадов температур и свойственно деревянным изделиям. В таком случае нужно определить область, соприкасающуюся с коробом, а затем снять полотно с петель. Далее шлифмашиной и среднезернистой наждачной бумагой шлифуют эту зону, периодически проверяя ровность. Когда выпирание будет устранено, необходимо покрасить или покрыть лаком обработанную часть и навесить дверь на петли;

    Шлифовка осуществляется для деревянных дверей

  • при небольшой деформации шпонированных или ламинированных дверей из ДСП или МДФ нужно снять изделие с петель, удалить ламинированную кромку, слегка подпилить полотно до достижения ровности, а затем приклеить новую кромочную ленту с помощью утюга.

    Кромочные ленты разнообразны и легко монтируются

Любой вариант коррекции положения двери требует предварительного осмотра и выявления причины деформации. Только после этого можно подготавливать инструменты и материалы, место для ремонта полотна.

Видео: вариант исправления просевшей двери

Ремонт межкомнатной двери

Существует ряд проблем, когда возможно отремонтировать межкомнатную перегородку самостоятельно, а профессиональные навыки для этого не требуются. Работа займёт непродолжительное время, если предварительно изучить особенности технологии ремонта в той или иной ситуации.

Распространены следующие поломки, которые можно устранить своими руками:

  • скрип, тугое движение петель поможет исправить смазка механизмов. Для этого нужно подготовить средство, предназначенное для смазки металлических механизмов. Далее дверь следует открыть, найти стержни всех петель и вытащить их пассатижами. В результате этого дверь не зафиксирована на петлях и её нужно снять. Стержни очищают от пыли спиртовым раствором, а затем наносят тонкий слой смазки, удаляя излишки салфеткой. После этого механизмы собирают в обратном порядке и навешивают полотно. В некоторых случаях для обработки нужно лишь приподнять или открыть дверь;

    Смазку наносят шприцем или из тюбика с тонким наконечником

  • если полотно с трудом закрывается, то причиной этому может стать разбухание двери. В таком случае полотно снимают с петель и подрезают по технологии регулировки. И также причиной могут являться торчащие шурупы петель, замковой накладки и другие неровные элементы. Их следует подкрутить шуруповёртом. Если же произошла деформация короба, то полотно следует снять, устранить наличники и затянуть анкерные болты или саморезы, которыми зафиксирована рама. Контроль ровности проводится отвесом и уровнем;

    Если короб отошёл от стен проёма, то подкладывают клинья и запенивают щели

  • межкомнатная дверь может быть оснащена замком, который подвержен поломкам, как и вся система. Если ригели или язычок этого механизма не входят в ответную планку рамы, то следует выровнять дверь. При затруднённом поворачивании ключа нужно открутить саморезы и снять механизм, а затем аккуратно его разобрать, устранить пыль и грязь с деталь. Замок следует смазать, собрать и монтировать на место. Если ключ сломан и застрял в личинке, то можно попробовать вытащить его пинцетом. В противном случае следует заменить механизм на новый;

    Конструкция замка для межкомной двери проста и не имеет сложных деталей

  • ручка с защёлкой подвержена разным поломкам. Если отломлена ручка, то ремонт невозможен, ведь нужна новая деталь. Когда защёлка заедает и не поворачивается ручка, то следует смазать механизм, а для этого необходимо снять декоративную планку, открутить шурупы, вынуть сердцевину с защёлкой и обработать элементы смазкой, а затем собрать и установить детали на место. Если защёлка и ручка слишком слабо держатся, то надо подкрутить болты с обеих сторон полотна;

    Ручки с защёлкой разнообразны по форме, но имеют похожую конструкцию

Вышеперечисленные элементы являются основными в конструкции распашной межкомнатной двери из древесины, ДСП или МДФ. Их ремонт несложен, но если детали потеряли свою функциональность, то проводится их замена на новые. При отсутствии опыта в ремонте, нужно рассмотреть конструкцию элементов, подобрать такие же компоненты.
Далее аккуратно откручивают старый механизм и устанавливают новый.

Видео: ремонт нажимной ручки с защёлкой для двери

Реставрация межкомнатной двери

Если межкомнатная конструкция полностью функциональна и прочна, то ремонт не требуется. При этом может понадобиться провести небольшую реставрацию своими руками. Этот процесс предполагает восстановление внешнего вида, структуры полотна.

Реставрация оптимальна в таких ситуациях, как:

  • царапины, небольшие потёртости на двери из натуральной древесины или шпонированной, ламинированной модели легко устранить мебельным маркером, воском или корректором. Средства должны соответствовать цвету полотна. Состав в небольшом количестве наносят на царапины и слегка втирают, а излишки удаляют салфеткой;

    Небольшие царапины легко устранить средствами для мебели

  • покраска межкомнатного полотна осуществляется только для изделий из древесины. Варианты с ламинированным или шпонированным слоем не подлежат этой процедуре, ведь краска на такой поверхности будет лежат неэтично. Окрашивание может проводиться с помощью кисти или краскопульта. В любом случае дверь нужно подготовить: удалить шлифмашиной старый лак или снять шпателем и строительным феном краску. Поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой, удаляют щёткой пыль и наносят новое покрытие в 2 – 3 слоя;

    Кистью краску наносят в небольшом количестве

  • щели, трещины и дыры до 1 см можно замаскировать акриловой шпатлевкой. Цвет этого средства должен соответствовать оттенку полотна. Состав наносят и распределяют по трещине, выравнивают и удаляют лишнее салфеткой. После высыхания можно осуществить процедуру повторно, так как шпатлевка может осесть. Далее возможно окрашивание этого места, покрытие лаком;

    Шпатлёвку распределяют аккуратно и дожидаются её высыхания

  • отслоившийся шпон или ламинированную плёнку можно попробовать приклеить с помощью клея ПВА. Для этого под отслоившую поверхность наносят клеящий состав с помощью кисти, а затем зажимают эту часть полотна струбцинами или помещают под груз. Такие действия требуются снятия двери с петель.

    Если отслоилась кромка, то её убирают и крепят новую ленту

Реставрация деревянных, шпонированных или ламинированных полотен предполагает устранение мелких недостатков. Если же повреждён каркас, возникло крупное отслоение плёнки и другие объёмные дефекты, то дверь лучше всего заменить на новую или же обратить к профессионалу по поводу реставрации.

Демонтаж внутренней двери

Если полотно старое и сильное изношенное, требует замены и не подлежит ремонту, то проводится демонтаж двери. Для этого выполняют следующие этапы работ:

  1. Дверь открывают и снимают с петель, откручивают саморезы петель со стойки короба.
  2. Петли удаляют с полотна и короба.
  3. Если рамы монтирована на шурупы, то их выкручивают. Когда короб установлен лишь на монтажную пену, то по периметру нужно обрезать этот мягкий материал и выдавить короб из проёма.
  4. Перед демонтажем снимают наличники двери

    Раздвижные системы демонтировать более просто, чем распашные. Для этого снимают заглушки с направляющих, передвигают полотно до конца и снимают его с фиксирующих элементов. Стоит учесть, что ролики могут находиться как на двери, так и на направляющей. Поэтому стоит предварительно их открутить. Постепенно механизм движения разбирают полностью.

    Видео: демонтаж межкомнатной двери

    Самостоятельный ремонт и простая реставрация межкомнатной двери позволяют продлить срок службы конструкции и сохранить её функциональность. Для этого не требуются труднодоступные инструменты или материалы, а технологию устранения разных поломок можно освоить самостоятельно.

В предыдущих статьях мы с вами рассмотрели ряд важных вопросов касающихся , так же рассмотрели вопросы, связанные с , проводимыми, перед тем как устанавливать новую входную дверь. В этой статье мы с вами уважаемые читатели ознакомимся с принципиальными вопросами, касающимися работы по установке входной металлической двери.

Установка дверной коробки для входной двери в деревянном или кирпичном доме практически не имеет различий. Но все же некоторые отличительные черты существуют:

  1. Крепление дверной коробки в деревянном доме осуществляется только с помощью метизов предназначенных для проведения работ по дереву, а крепление дверной коробки в каменном доме осуществляется с помощью анкерных болтов, дюбелей, с помощью металлических стержней и сварки.
  2. Заполнение зазора между дверным проемом и коробкой в деревянном доме осуществляется с помощью монтажной пены, а в кирпичном доме в качестве наполнителя может использоваться как монтажная пена, так и цементно-песчаная смесь.

Так же существует разница в применяемости инструмента, этот вопрос у нас рассмотрен в статье о .

Когда выбрана и привезена домой входная металлическая дверь, можем приступать к работе. Сначала нужно распаковать дверь, и если на ней не установлены ручки, задвижки и прочая фурнитура, то необходимо ее установить, прежде чем приступать к установке двери в дверной проем.

Если на дверях есть защитная пленка, то в этом случае снимать ее не рекомендуется, так как пленка защищает дверное полотно от возможного загрязнения, но от механических повреждений она не защитит, поэтому следует аккуратнее выполнять работу по установке входной металлической двери.

Предварительная установка дверной коробки

Первое что нам необходимо сделать, это выполнить предварительную установку дверной коробки в проем, как показано на фото, тем самым мы с вами проверяем качество подготовки дверного проема и какие зазоры остаются между дверной коробкой и торцами проема.

Когда дверная коробка установлена в дверной проем проверяем с помощью строительного уровня вертикальность и горизонтальность ее установки, пример этой работы показан на фото (2). Когда мы убедились, что ширины и высоты дверного проема достаточно для выравнивания дверной коробки, вынимаем ее и переходим к подготовке дверной коробки — а именно .

Установка и выравнивание дверной коробки

Вместе с помощником берем подготовленную входную коробку и устанавливаем ее в дверной проем.

После установки дверной коробки в проем проверяем горизонтальность и вертикальность ее положения, как показано на фото. Если уровень показывает, что коробка не имеет отклонений и установлена ровно, то это очень хорошо, значит, геометрия дверного проема выдержана на «отлично». Но чаще всего получается так, что приходится выполнять работу по выравниванию дверной коробки.

Для выравнивания дверной коробки и ее временной фиксации мы с вами будем использовать, например, деревянные клинья. Сначала начнем выравнивать дверную коробку относительно линии горизонта. Не убирая строительный уровень с порога дверной коробки, с помощью монтировки приподнимаем ту часть дверной коробки, которая на основании показателей строительного уровня ниже другой части и подкладываем под нее деревянный клин.

Так же выравниваем дверную коробку и по вертикали. Если потребуется то сбоку можно установить и два клина, как показано на фото (3). Снизу дверной коробки не желательно делать большой зазор между порогом и полом, достаточно установки одного клина.

Важно!
Весь процесс выравнивания и установки деревянных клиньев контролируем с помощью строительного уровня.

После того, как дверная коробка установлена и временно зафиксирована в дверном проеме, приступаем к ее капитальному креплению.

Крепление дверной коробки в дверном проеме

Начинать крепить дверную коробку нужно с той стороны, где навешивается дверное полотно, то есть со стороны расположения петлей, как показано на фото сверху. Снизу — показаны варианты сверления отверстий под крепежные элементы. Слева на фото отверстия сверлим через отверстия в пластинах, справа — через отверстия, выполненные в дверной коробке:

Обычно для крепления дверной коробки в каменном доме используют анкерные болты диаметром 10 мм, в деревянном доме саморезы-«глухарь» таким же диаметром. После того, как со стороны навеса дверного полотна отверстия готовые, приступаем к установке анкерных болтов (или саморезов-«глухарь»).

С помощью молотка аккуратно забиваем анкерный болт в отверстие и с помощью шуруповерта или отвертки (фото (2)), или если анкерный болт имеет головку в виде шестигранника, то заворачиваем его с помощью ключа (фото (3)):

Анкерными болтами под ключ, лучше всего крепить дверную коробку через сделанные в ней отверстия, так как при креплении дверной коробки через пластины снаружи останется гайка от анкера, а это значит, при заделке откосов придется наносить более толстый слой штукатурки. В таком случае специалисты рекомендуют использовать анкерные болты под отвертку с потайной головкой.

Если способ крепления дверной коробки в проеме вам покажется более надежным, и вы решите крепить дверную коробку именно так, то давайте кратко рассмотрим и этот способ.

Так как крепить дверную коробку мы изначально будем обрезками арматуры или прутка диаметром 10-12 мм, то в этом случае возможно диаметр арматуры будет больше диаметра отверстий. Поэтому с помощью дрели и развертки или сверла нам необходимо будет развернуть диаметр отверстий сделанных на крепежных пластинах («ушах») так, чтобы заготовки из арматуры могли свободно проходить через эти отверстия (фото (1)):

Так же как и в предыдущем случае, дверная коробка сначала крепится со стороны петель. В проделанное отверстие в стене с помощью молотка забиваем заготовку из арматуры. После этого с помощью сварки соединяем между собой заготовку арматуры и пластину дверной коробки.

Важно!
Во время выполнения сварочных работ, декоративное напыление на дверной коробке в местах сварки может быть испорчено, не смотря на то, что отверстие в пластинах находится на расстоянии примерно от 40 до 60 мм.

Установка дверного полотна

После того как gроизведена полная затяжка всех установленных анкерных болтов или других крепежных элементов, навешиваем дверное полотно на петли дверной коробки. Перед этим необходимо нанести на петли смазку, лучше использовать графитную смазку, ее свойства эффективно влияют на работу петель и сохраняются в течении длительного срока эксплуатации. Есть еще один вариант смазки дверных петель, который так же эффективен в их работе, если двери выходят непосредственно на улицу (например, в своем доме). Расскажу, как делал у себя, когда устанавливал дверь.

Перед навесом дверного полотна петли обрабатываются солидолом с добавлением в него грифеля от обычного простого мягкого карандаша. Грифель необходимо растереть до порошкообразного состояния и смешать с небольшим количеством солидола и нанести эту смесь наносим не на штырь а в отверстие ответной петли, после того как дверное полотно установлено излишки смазки убираем сухой тряпкой.

Примечание:
Солидол использовал как связующее средство. Для приготовления такой смазки ушло около шести грифелей простых мягких карандашей.

Теперь, когда дверное полотно установлено на дверную коробку проверяем его работоспособность — закрываем и открываем его, одновременно проверяем работу затворных механизмов. Если работоспособность дверного полотна отвечает всем требованиям, можно завершить крепление дверной коробки по всему периметру.

Если притвор дверного полотна не прилегает плотно к уплотнителю дверной коробки или засовы дверных замков не совпадают с входными отверстиями в дверной коробке, то проводим работу по дополнительному выравниванию дверной коробки.

Важно!
Для обеспечения жесткого крепления дверной коробки в проеме, желательно в местах крепления между торцами дверного проема и дверной коробкой подложить опорные бруски, чтобы в момент затяжки анкерных болтов не выгибало металл коробки и она после того как уберем распорные клинья «не висела» в воздухе.

Проверка работы затворных механизмов входной двери

Далее, закрепив дверную коробку по всему периметру, снова проверяем то, как закрывается дверь, плотно ли прилегает уплотнитель притвора к уплотнителю дверной коробки и работу затворных механизмов. Если засовы замков все равно плохо входят в отверстия в дверной коробке, то необходимо провести калибровку этих отверстий. Как это проще сделать?

Для определения места, где засов замка упирается в дверную коробку, можно поступить следующим образом. Берем строительный бумажный скотч и наклеиваем его на отверстия в дверной коробке, как показано на фото (1 А).

Темным маркером обводим засов по кругу его кромки, фото (2 Б). Необходимо следить чтобы вся верхняя часть кромки была обведена маркером, в противном случае мы с вами не получим точного определения места, в котором засов упирается в дверную коробку.

После проведения все этой работы, закрываем дверь и с помощью ключа проворачиваем механизм замка до тех пор, пока засов не упрется в наклеенный на дверную коробку бумажный скотч. Далее, открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. Результат видно на фото (3 В).

То место где в отверстии, остался след маркера (В) нам необходимо откалибровать. Калибровку отверстия можно выполнить сверлом по металлу или пальчиковой фрезой, выбор режущего инструмента зависит от того, какой слой металла нам придется снимать, чтобы засов свободно проходил в отверстие в дверной коробке.

Примечание:
Как вариант отметки мест упора засова в дверную коробку можно использовать такой вариант как обмазка торца затвора корректором, без использования бумажного скотча. Это в том случае если у вас дверная коробка темного цвета, если белого, то корректор будет практически не заметен.

Одним из принципиально важных моментов качественной установки дверной коробки является постоянный контроль вертикальности и горизонтальности ее расположения внутри дверного проема, даже в том случае если у нас с вами выполнена ее временная фиксация. И еще, работу по установки входной металлической двери рекомендуется выполнять вместе с помощником. Это снизит физическую нагрузку, ускорит процесс выполнения работы и в тоже время положительно отразится на качестве установки такой двери.

Основная работа по установки входной металлической двери завершена. Остается заделать зазоры между дверной коробкой и торцами проема. Самый оптимальный вариант — это заполнение этих зазоров с использованием монтажной пены. Заполняя зазоры монтажной поеной, тем самым мы увеличиваем теплоизоляционные свойства металлической двери, а так же использование монтажной пены увеличит прочность крепления дверной коробки в дверном проеме.

В завершении всей работы можно провести обработку запорных механизмов смазкой на основе силикона. После того как монтажная пена затвердеет, обрезаем ее излишки и можно приступать к отделке откосов дверного проема.


После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

Дверной проем без двери и штукатурки

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

  • выровнять поверхность;
  • защитить от разрушения;
  • утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

  1. технические показатели проема;
  2. интенсивность эксплуатации;
  3. бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Цементная штукатурка

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

  • Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
  • Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
  • Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
  • Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Метод отделки

Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

Используется мокрая штукатурка следующих типов:

  • Цементная — самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, — серый.
  • Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
  • Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки — стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

Профили для гипсокартона

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество — не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

Технология отделки при помощи штукатурных смесей

Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

Инструменты для работы

  • Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
  • Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
  • Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
  • Строительный уровень.
  • Уголки.
  • Штукатурная сетка для армирования.
  • Грунтовка и кисть, можно валик.
  • Канцелярский нож или ножницы.

Послойный оштукатуренный откос

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап — нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные — так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды — сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Монтированные уголки

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса — профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Комбинированный метод

Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

Процесс штукатурки откосов

Вывод

Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Зам Замков

Оценка

Роман

Оценка

Нет коммента про железную дверь…

Оценка

Последние отзывы

Роман


Наиболее частными поломками дверей являются плохое открывание или закрывание, а также прижим дверного полотна. Чтобы устранить указанные проблемы, необходима регулировка дверей. При наличии определенных знаний и небольшого набора инструментов выполнить работу можно самостоятельно.

Регулировка входной двери

Регулировка входной двери необходима, если:

  • при открывании или закрывании металлической двери слышен скрип;
  • дверь туго закрывается;
  • в закрытом положении остается большой зазор между дверным полотном и коробкой.

Устранение скрипов

Скрип двери может возникать вследствие следующих проблем:

  • отсутствия в дверных петлях;
  • смещения дверного полотна.

Если скрип вызван некорректной работой дверных петель, то необходимо:

  1. ослабить петли при помощи отвертки;
  2. влажной тряпкой удалить скопления пыли и грязи;
  3. нанести специальный состав для смазки или обычное машинное масло.

Если произошло смешение дверного полотна, то произвести ремонт можно по следующей схеме:

  1. на первом этапе необходимо определить место задевания двери о коробку. Поставленная задача не является трудной, так как в месте заедания будут находиться следы;
  2. с помощью соответствующего ключа ослабить петли, которые расположены вблизи потертости;
  3. выровнять положение двери и затянуть петли.

Выравнивать дверное полотно необходимо при помощи инструментов: рулетки и строительного уровня. Выравнивание «на глазок» недопустимо.

Устранение тугого закрывания

Причинами тугого закрывания могут быть:

  • большой слой уплотнителя;
  • смещение замкового язычка.

Для изоляции на каждую входную дверь наносится специальный уплотнитель.

Если причиной тугого закрывания является большой слой уплотнительной резины, то применять каких-либо мер для устранения проблемы не рекомендуется. Любое вмешательство с течением времени может привести к образованию зазоров.

При смещении язычка замка происходит его задевание за ответную планку. Такая проблема чаще всего встречается у некачественных китайских . Чтобы устранить проблему, необходимо:

  1. выяснить место задевания. Для этого язычок смазывается мелом или маркером и дверь закрывается. После отрывания на определяемом месте останется отпечаток;
  2. излишки металла удаляются при помощи напильника.

При проведении операции важно не допустить излишнего снимания металла, так как это может привести к невозможности корректной работы замка.

Ликвидация зазора

Ликвидация зазоров дверей производится при помощи наклейки дополнительного слоя уплотнительной резины. Для этого:

  1. необходимо подобрать уплотнитель, наиболее подходящий по размерам. Как правило, специальные уплотнители дополнены клеевым слоем;
  2. приклеить уплотнитель в место образования зазора.

Регулировка межкомнатной двери

Межкомнатные двери, изготовленные из ПВХ, металлопластика или дерева, также периодически требуют регулировки.

Причинами проведения работы могут быть:

  • неплотное прилегание полотна к дверной коробке;
  • тугое открытие двери;
  • самопроизвольное открывание или закрывание двери.

Устранение неплотного прилегания

Причинами неплотного прилегания межкомнатной двери могут быть:

  • перекос дверной коробки;
  • недостаточное углубление петель в дверную коробку.

Перекос коробки дверей ПВХ (деревянных или металлопластиковых) устраняется по следующей схеме:

  1. дверное полотно ;
  2. удаляются декоративные элементы и монтажная пена;
  3. при помощи рулетки и других измерительных приборов выясняется место перекоса;
  4. производится дополнительное крепление закладных брусьев, на которых держится коробка;
  5. при необходимости коробка закрепляется дополнительными саморезами;
  6. в пустое пространство наносится монтажная пена, и устанавливаются дверь и декоративные накладки.

Все работы требуется проводить максимально аккуратно, чтобы не испортить коробку или дверное полотно.

Если причиной является недостаточное углубление петель, то для исправления проблемы необходимо:

  1. максимально подтянуть саморезы, фиксирующие петли;
  2. если пункт 1 не помогает, то снять петли и углубить нишу.

Ликвидация тугого открытия

Причинами тугого открывания являются:

  • сильное углубление петель. Для устранения проблемы потребуется регулировка петель или переустановка крепежных элементов;
  • разбухание дверного полотна или дверной коробки.

Как устранить дефект дверной коробки своими руками, подробно рассказано ранее.

Если произошло разбухание дверной коробки, что характерно исключительно для деревянных межкомнатных дверей, то необходимо выровнять геометрию двери при помощи снимания части дерева в проблемных местах.

Устранение самопроизвольного открывания

Регулировка закрывания дверей (открывания дверей) также производится регулировкой положения дверной коробки.

Если дверь самостоятельно открывается, то выравнивание коробки производится в верхней части. Если дверь закрывается, то равняется нижняя часть коробки.

Регулировка балконной двери

Выравнивание балконной двери производится:

  • шестигранным ключом определенной величины;
  • крестовой отверткой.

Регулировка двери балкона производится:

  • по вертикали;
  • по горизонтали;
  • по прижиму.

Схема регулировки:

  1. регулировка по горизонтали производится верхней и нижней петлей. Вращая определенные болты в том или ином направление можно полностью выровнять дверное полотно относительно горизонтали.
  1. регулировка по высоте производится при помощи болта, расположенного на нижней петле;
  1. регулировка прижима балконной створки производится;
    • верхней и нижней петлей. Вращение болтов позволяет прижать или отжать соответственно верхний и нижний края балконной двери;
  • запорными цапфами, расположенными в боковой части дверного полотна.

Произвести регулировку по горизонтали можно на 2-3 мм, по вертикали – на 1-2 мм, по прижиму – максимум на 0,8 мм.

Процесс регулировки балкой двери подробно рассказа специалистом в видеоролике.

Зная все способы устранения тех или иных неисправностей дверей и методы регулировки, провести все работы по их устранению можно своими силами.

Как выровнять просевшую межкомнатную дверь. Зачем нужно выравнивать дверной проем, как это сделать? Причины перекоса двери

Если в вашем доме двери начинают произвольно открываться в сопровождении скрипа, либо наоборот, чтобы их закрыть требуется приложить много усилий, настало время задуматься о том, что делать, если перекосило дверь и как выполнить ремонт.

Избавление от скрипа

Для того чтобы убрать неприятные скрипы, попробуйте обработать петли дверей машинным маслом. Это делается следующим образом: снизу двери подложите какой-нибудь клин, после чего немного приподнимите ее. На петлях появятся зазоры, в которые необходимо накапать немного масла. Для этого можно использовать пипетку. Чтобы неприятность не повторилась, не забывайте периодически повторять процедуру.

Машинное масло можно заменить кусочком грифеля от мягкого простого карандаша, который отлично выполняет функцию материала для смазки. Под давлением дверного полотна грифель разомнется, и дверь перестанет издавать скрипы.

Произвольное открытие (закрытие)

Если вы заметили, что ваша дверь стала открываться иди закрываться от малейшего сквозняка, это говорит о том, что петли зафиксированы неправильно. Они должны быть закреплены строго по вертикальной линии. И если происходит произвольное открытие дверей, вам нужно переставить петлю сверху ближе к внутренней стороне косяка, а при ее закрытии то же самое необходимо сделать с нижней петлей, либо что-нибудь подложить под нее.

Также причиной перекоса или заклинивания двери могут стать перекосившиеся петли. Для решения проблемы вам придется удалить старые шурупы из петель и поставить на их месте более длинные. Если же вы решили оставить прежние шурупы, вам потребуется дополнительное укрепление гнезд. Это сделать довольно просто: нужно заполнить петли кусочками проволочной мочалки, либо же вбить деревянную пробку, предварительно смазанную клеем. Также дверь перестанет заклинивать, если петли будет утоплены в гнезда.

Для предотвращения перекоса дверного полотна необходимо утопить петлю, расположенную напротив перекоса. Если вышеописанные мероприятия не принесли желаемых результатов, вам потребуется удалить небольшой слой древесины сверху. Таким же образом стоит поступить и с разбухшей от влаги дверью.

В некоторых случая проблему можно решить, пройдясь по торцу двери крупнозернистой наждачной бумагой. Для этого даже не придется снимать полотно с петель. Однако при необходимости удаления большого слоя дверь все же придется снять.

Дверь снимается с петель в следующем порядке: подложите под нее какой-либо твердый предмет, приподнимите ее, придерживая за середину. Немного раскачайте полотно на петлях, приподнимите рычагом и снимите.

Вполне может быть такое, что дверь периодически ссыхается и разбухает в зависимости от времени года. Тогда нужно снять лишний слой древесины при разбухании, а во время высыхания прибить прокладку, толщину которой вы сможете регулировать. Прокладка изготавливается следующим способом: возьмите прямоугольный отрезок листовой меди или латуни. Его длина должны быть равна двойной толщине дверного полотна, а ширина примерно 4-5 см.

Данный прямоугольник фиксируется с помощью шурупов или гвоздей на вертикальный торец в центре двери, а другая его половина отгибается наружу и его конец сворачивается в виде рулона. В промежуток между пластинками укладывается картон или несколько слоев бумаги. С помощью этих нехитрых действий вы обеспечите бесперебойное закрытие дверей. Отталкиваясь от ее состояния, вы можете увеличивать или уменьшать подкладку.

Трудности при закрытии (открытии) дверей

Однако нередко встречаются ситуации, при которых напротив, закрытие и открытие дверей несколько затрудненно. Первоначально необходимо выяснить месторасположение язычка. Если такой дефект присутствует, то на запорной планке будут присутствовать царапины. Если же царапин нет, натрите язычок мелом и увидите место, которое он задевает. Если повреждение происходит под планкой, то причина в оседании двери и ее решить можно путем закрепления петель.

Если же происходит смещение отверстия в сторону, стоит открутить запорную планку, а затем увеличить отверстие с помощью напильника. Также закрытию двери может препятствовать большой промежуток между дверью и вертикальным брусом. Для решения проблемы снимите запорную планку, под нее уложите прокладку. Толщину прокладки выбирайте исходя из ситуации.

Гниение дверной коробки

Если произошло загнивание либо расшатывание дверной коробки, вам необходимо поменять поврежденный элемент, далее надежно зафиксировать коробку к стене и убедиться в том, что зазоры между поверхностью стен и коробкой полностью отсутствуют. Если щели все-таки есть, их нужно законопатить, а затем покрыть штукатуркой поверх мелкоячеистой сетки из металла.

Вот и все основные неприятности, которые могут подстерегать вас при эксплуатации межкомнатных дверей. Теперь вы знаете о способах их устранения, а соответственно и особых проблем у вас больше не возникнет.

C
амой популярной поломкой межкомнатной двери считается ее провисание, иными словами искривление положения двери по отношению к полу и дверной коробке.

Нарушение роботоспособности

Со временем межкомнатная дверь в буквальном смысле слова наклоняется в сторону дверной ручки. При этом незначительное искажение положения двери не препятствует ее легкому открытию и закрытию, в то время как существенное провисание полностью нарушает работоспособность двери.

Неизбежность провисания

Провисанию подвержены как легкие, так и массивные межкомнатные двери. Естественно, двери, изготовленные из металла, из цельной древесины, впрочем, как и из других, относительно тяжелых материалов провисают намного быстрее, чем легкие конструкции. Но как бы то ни было, со временем любая межкомнатная дверь изменяет свое положение.

Причины провисания межкомнатной двери

Изначально, прежде чем приступить к ремонту провисшей межкомнатной двери необходимо выявить причину ее провисания. Межкомнатная дверь может изменить свое положение по четырем основным причинам:

  • в их число входит ослабевание фиксации петель и искажение петель
  • ослабевание крепления дверной коробки
  • и искажение дверной коробки
  • также межкомнатная дверь может провисать по причине износа ее каркаса, но такое нарушение очевидно, а его устранение требует профессионального ремонта или абсолютной замены двери

Ослабевание фиксации петель

О
слабевание фиксации петель считается самой популярной причиной искажения межкомнатной двери. Обнаружить такое нарушение достаточно просто, для этого нужно открыть дверь и тщательно осмотреть фиксацию петель к дверной коробке. Если же причиной провисания двери стали ослабевшие петли, ликвидировать неисправность можно несколькими способами. В ряде случаев достаточно просто подтянуть саморезы петель, это действие будет рентабельным при устранении провисания легкой межкомнатной двери.

Фиксация сильно расхлябавшихся петель

Для фиксации сильно расхлябавшихся петель, крепящие их саморезы стоит заменить на более длинные изделия. Если же отверстия под саморезы сильно разбиты, то изначально их стоит заполнить материалом. Для этого дверь нужно снять с петель, с дверной коробки снять половинки петель, а в отверстия под саморезы вставить по обмазанному клеем штапику. Заполнять отверстия под саморезы можно древесными щепочками, спичками и схожими древесными элементами, при этом заполнять отверстия можно как полностью, так и частично. После того как клей с материалом высохнут половинки петель можно вновь прикручивать к дверной коробке и вешать саму межкомнатную дверь.

Искажение дверных петель

И
скажение дверных петель становится следствием их качественного крепления к двери и дверной коробке, но при этом нагрузка на петли превышает допустимое максимальное значение. Подобная поломка может быть вызвана установкой массивной двери на легкие шарниры, а при соблюдении всех правил монтажа межкомнатных дверей такая неисправность может быть причиной сторонней нагрузки на дверь. Ведь нередко межкомнатная дверца оборудуется дополнительными декоративными элементами, в нее врезается массивный триплекс, или же к двери прикручивается крюк и вешается одежда, а также на межкомнатных дверцах любят качаться дети и все это может вызывать искривление дверных петель.

Выявление серьезных искривлений петель

Выявить серьезные искривления петель элементарно, для этого нужно лишь открыть дверцу и визуально оценить качество шарниров, а конкретнее строгость вертикального положения их соединительного штыря. Если же петли имеют строгие прямоугольные формы, то для выявления искривлений достаточно измерить расстояние между шарнирами двери и дверной коробки в их верхней и нижней точке, в петлях идеальных формы это расстояние будет одинаковым.

Устранение искревлений петель

Для устранения этой неисправности рекомендуется полностью заменить шарниры, при чем заменять их желательнее на более прочные изделия. Незначительные искривления можно попытаться исправить вручную, для этого дверь нужно снять с петель и выправить стояки шарниров. Также для временного уменьшения угла провисания двери под штырь нижнего шарнира можно подложить дополнительную шайбу, взяв ее, например, с верхней петли.

Ослабление крепления дверной коробки

О
слабившиеся крепления дверной коробки также становятся причиной провисания двери. Боковой элемент дверной коробки, к которому крепятся шарниры двери, может просто ослабнуть результатом чего становится наклон двери. Нередко провисание дверей вызывают слишком тонкие дверные коробки или изделия, выполненные из недостаточно твердых пород древесины. Низкокачественный дверной короб в буквальном смысле гнется под весом межкомнатной двери, что и вызывает ее провисание.

Обнаружение динамических искривлений

Для обнаружения динамических искривлений к стороне дверной коробки, на которую монтированы шарниры, нужно приложить равный высоте короба элемент с идеально ровными поверхностями. Таким элементом может быть брусок, плинтус, рейка или любое другое изделие имеющее идеально ровные стороны. Если же в результате приложения изделия к коробу между верхними и нижними углами соприкосновения образуются щели, то и искажения короба становятся очевидными.

Устранение динамических искривлений

Для устранения этой неисправности нужно надежно зафиксировать прогибающуюся часть короба, вкрутив в нее несколько дополнительных саморезов. В случаях, когда укрепление дверной коробки не устраняет провисание двери необходимо изменить положение дверных шарниров. Верхний шарнир переустановить чуть выше, а нижний немного ниже, таким образом, угол прогиба элемента короба будет уменьшен, а в ряде случаев полностью устранен.

Дата публикации: 04.01.2014

При монтаже дверной коробки в проём главное запастись терпением. Иногда данная процедура занимает довольно много времени, особенно если дверной проём не ровный. Придерживаемся следующей последовательности.

  1. Ставим коробку в проем на ровное прочное основание, проверяем уровнем, поставив его на порог. Если есть перекос подкладываем клинышки (дубовые, из фанеры или из другой прочной древесины) или специальные монтажные прокладки (продаются в любом строительном магазине).
  2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
    При выравнивании коробки очень удобно пользоваться двухметровым уровнем, но если такого не имеется можно использовать и маленький, совместно с правилом или же длинной ровной рейкой.

  3. Чтобы дверь не открывалась/закрывалась самопроизвольно выравниваем коробку с помощью уровня. Начинаем с петельной стороны (в двух плоскостях: чтобы брус не заваливался ни вперед, ни назад, ни в бока) также подкладывая клинья в пространство между коробкой и стеной (это пространство более 30 мм необходимо нарастить, например, с помощью фанеры или гипсокартона, начиная от краев коробки (где подкладки должны сидеть как можно плотнее), ближе к середине нужно вставлять так, чтобы вертикальные бруски коробки не выгнулись (проверяйте уровнем с провилом). После выравнивания петельной стороны, закрепляем ее предварительно просверлив отверстия в брусе и стене перфоратором.
  4. Коробку будем крепить в трех точках анкерными болтами на каждой стороне вертикальных брусков, так как стена у нас из полого шлакоблока. В петельной стороне два крайних крепежа прячьте под петли, а на притворе средний крепеж под декоративную ответную планку. Кстати, многие мастера советуют ставить лишь три крепежа на всю коробку, то есть только те, которые прячутся: 2 под петли на петельной стороне и один под ответную планку на притворе, что позволяет сделать коробку более эстетичной. Мы все же предпочитаем более основательный крепеж с последующим закрытием отверстий с крепежом декоративными заглушками, благо их сейчас в продаже предостаточно. Есть и еще один эффективный способ крепления коробки с помощью анкерных пластин (подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона подходят только для предварительного крепежа, так как металл у них тонкий и не позволяет надежно удерживать дверную коробку). Такое крепление скрытое: пластины саморезами крепятся к стороне брусков коробки, обращенной к проему, а два конца загибаются, тем самым обхватывая стену, и крепятся дюбелями. Чтобы концы пластины не выпирали над плоскостью стены, для них предварительно нужно выбрать паз, а после монтажа закрыть штукатуркой. Крепление анкерными пластинами, конечно, очень надежное и красивое (никаких креплений не видно), но уж больно трудозатратно и для новичков сложновато. Крепить дверную коробку только на монтажную пену ни в коем случае не советуем (этот материал при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься или расширяться).

  5. Навешиваем дверь, проверяем отсутствие самопроизвольного открытия/закрытия, зазоры в 5 мм между дверью и коробкой, равномерное прилегание дверного полотна к притвору. При необходимости регулируем. Нужно помнить, что если тот или иной крепеж коробки будет даже немножко перетянут, то навешенную дверь может настолько перекосить, что она будет цепляться при закрытии за коробку, зазоры будут неравномерными. Если все нормально крепим притворную часть коробки.
  6. Приступаем к запениванию. Так как пена, материал чрезвычайно липкий и плохо удаляющийся при с поверхностей рекомендуется проклеить торцы коробки клейкой лентой. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном плотно вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала (например картона). Запениваем полости между стеной и коробкой. Какую монтажную пену лучше брать для этого и все тонкости при работе с ней можете узнать в статье «

Любое жилище, сколько бы комнат в нем ни было, сложно представить без межкомнатных дверей. Прежде всего, эта ограждающая конструкция необходима для ванных и туалетных комнат. Поэтому важно, чтобы межкомнатные двери работали исправно долгое время. С этой целью на завершающем этапе установки двери проводят ее регулировку.

Кроме того, зачастую необходимо отрегулировать и старые двери. Именно с этим процессом попробуем разобраться в нашей статье. Но начнем с общего описания конструктивных элементов межкомнатной двери.

Нередко собственники жилья, не обделенные от природы способностью к ручному труду, принимают решение о самостоятельной установке и регулировке дверей комнат своего дома. В принципе, такую работу можно произвести своими руками. Но новичкам для начала важно знать, из чего состоит межкомнатная дверь.

Главным конструктивным элементом любой двери является полотно
, именно на него в первую очередь обращают внимание при покупке двери. Другое название полотна – створка.

Монтаж двери и ее эксплуатация невозможны без коробки
, которая устанавливается в дверной проем, а уже к ней крепится само полотно. Коробка является оригинальным конструктивным элементом каждой конкретной двери, совпадающим с ней по цветовому решению
. Это значит, что установка новой створки в старую коробку не представляется возможной.
Зачастую коробка идет в комплекте к готовому полотну. Она состоит из трех или четырех элементов. Если дверь планируется без порога, то коробка имеет П-образную форму, в нее входят 2 длинных вертикальных бруса (петельный и притворный) и один коротки горизонтальный (притолока). При необходимости конструкция коробки включает в себя порог, в этом случае она будет иметь вид замкнутого контура.

Декоративную функцию выполняет наличник
. Именно он закрывает шов в месте монтажа дверной коробки в проеме стены.

Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то необходима доборная планка
. Это также декоративный элемент, цвет которого совпадает с полотном.

Важной деталью дверей является фурнитура
, включающая в себя две петли, на которые крепится полотно к коробке, защелку и комплект ручек. Для дверей, устанавливаемых, например, в ванной или туалете, предусматривают и запорное устройство, которое позволяет закрыть дверь изнутри.

Это основные конструктивные элементы межкомнатных дверей.

Регулировка межкомнатных дверей как завершающий этап установки

Итак, процесс монтажа межкомнатной двери подходит к завершению. Коробка установлена в проем, а к ней подвешена створка. На этом этапе, до запенивания зазора между проемом в стене и брусьями коробки, необходимо произвести регулировку двери. Сначала проводят первичный осмотр на открытие-закрыти е двери, равномерность расстояния между створкой и коробкой. Причин тому, что размер зазора неодинаков, может быть несколько.

Зазор может быть настолько неровным, что дверь будет задевать косяк сверху или снизу.

Если во время осмотра не выявлено нарушений, то приступают к более тщательной проверке, в процессе которой могут быть обнаружены несколько основных неисправностей. Рассмотрим каждую из них, причины и способы их устранения отдельно.

Невозможно закрыть дверь

Это наиболее часто встречающаяся проблема. Причин, которые препятствуют нормальному закрытию межкомнатной двери, несколько.

В основном это происходит в связи с перекосом дверной коробки
, что связано с ее неправильной установкой, в процессе которой недостаточным образом скрепили между собой брусья или не соблюли правильные пропорции при соединении горизонтального и вертикальных брусьев.

Выявить наличие перекоса коробки можно при помощи уровня или отвеса. Если дело действительно в коробке, то ее необходимо будет снять. Нужно проверить, ровный ли срез стыков брусьев, соединить их друг с другом заново, строго соблюдая угол в 90 градусов. Все места стыков закрепить минимум двумя шурупами. В итоге у вас должна получиться ровная буква П с прочно соединенными углами.

Они могут быть либо недостаточно утопленными в сравнении с поверхностью коробки или полотна.

В некоторых случаях заглубить петлю можно подкрутив саморезы в ней, но это срабатывает далеко не всегда. Если не помогло, то придется открутить петли и заглубить место крепления при помощи стамески или шлифовки.

Заглубление петельных пазов шлифовкой

Петли также могут быть неправильно установлены в горизонтальной плоскости: глубоко удалены от лицевой части полотна. Тогда их необходимо будет снять и переместить ближе к фасаду створки.

Дверь застревает в проеме

Это означает, что дверь закрывается без проблем, но открыть ее непросто. У этой проблемы есть две основные причины.

Во-первых, недостаточно затянуты крепежи брусьев коробки
. Тут все просто: нужно затянуть саморезы, которые крепят притворный брус в проеме.

Во-вторых, для петель могут быть подготовлены чрезмерно глубокие пазы
. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо снять дверь, снять петли и подложить под их створки картон.

Неплотно закрытая дверь самостоятельно открывается или закрывается

Это происходит тогда, когда дверная коробка установлена не строго вертикально. Если завален ее верх в сторону, куда распахивается створка, то дверь открывается. Когда верх коробки завален в обратном направлении, дверь закрывается. Исправить это можно, выровняв коробку, особенно петельный брус. Можно в качестве ориентира использовать отвес, но предпочтительнее длинный уровень. Допускается применение и короткого уровня, для этого стоит привязать его, например, к правилу. Выровняв коробку, закрепите ее к проему.

Помимо проблем с коробкой, петлями или дверным полотном, могут быть выявлены неточности в монтаже запирающих механизмов.

Регулировка замков и дверных ручек

Частой проблемой, возникающей при установке дверного замка, является его недостаточно углубление. В результате чего боковая планка замка или дверная ручка задевают дверной косяк. Выходом из этой ситуации является заглубление отверстия для механизма защелки или замка.

Иногда саморезы замка или защелки недостаточно вкручены, поэтому механизм болтается в пазу. Решение простое – закрутить крепления.

Регулировка старых дверей

Несмотря на то что регулировка является завершающим этапом установки двери, ее зачастую необходимо проводить и для старых дверей.

Одной из основных и часто встречающихся проблем неновых межкомнатных дверных конструкций является скрип петель.
Иногда это наблюдается и у новых дверей. Для устранения такой проблемы необходимо смазать петли машинным маслом. Для того под дверь подкладывают клинышек, дверь приподнимают, чтобы частично снять с петель. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.

Другой частой проблемой старых дверей является перекос.
Причин у него несколько.

Для деревянных дверей перекос может быть связан с набуханием полотна. В таком случае необходимо определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искаженному участку прикладывают бумагу и закрывают дверь. Место, где останется след от копирки и является отрезком выпирания полотна. Именно его необходимо срезать, а саму дверь закрасить, как это было описано в случае с новой дверью с нарушенной геометрией.

Для тяжелых дверей, например, изготовленных из массива, перекос может быть связан с деформацией петель. Это обычно вызвано тем, что петли были выбраны неправильно.

Обратите внимание! Тяжелые деревянные двери должны быть установлены не на двух, а на трех петлях.

Поправить перекосившиеся петли можно несколькими способами:

  • заменить на новые более прочные;
  • установить дополнительные петли;
  • выкрутить шурупы из петель и заменить их на более длинные;
  • укрепить гнезда под шурупы пробкой, смазанной клеем;
  • установить в петли шайбы, благодаря чему дверь приподнимется на пару миллиметров в центре петли.

Установка шайбы

Перекос дверной створки может быть вызван и изменением геометрии проема в стене. Без замены элементов двери этот недочет можно устранить следующим образом:

  • подточить дверь в месте перекоса;
  • снять и переставить дверную коробку, поправив места соединения брусьев с соблюдением угла в 90 градусов.

В последнем случае надо ориентироваться на строительный уровень, а коробку прочно закрепить к дверному проему. Для этого через коробку в стене делаются по два отверстия со стороны каждого бруса. Глубина отверстий в стене должна быть не менее 50 мм. В отверстия вбивают штыри из металла или дерева. Деревянные крепежи смазывают предварительно клеем.

Заключительное слово

Установка двери и ее регулировка могут быть произведены самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать максимальную точность, чтобы не испортить в итоге полотно или коробку.

Обратите внимание! Если в вашем доме планируется или уже установлена деревянная дверь, то помните, что ее профилактику необходимо проводить ежегодно.

Если у вас появились сомнения в собственных силах, то лучше не рисковать и доверить весь процесс монтажа и корректировки установки двери профессионалам.

Видео – Регулировка дверей


Наиболее частными поломками дверей являются плохое открывание или закрывание, а также прижим дверного полотна. Чтобы устранить указанные проблемы, необходима регулировка дверей. При наличии определенных знаний и небольшого набора инструментов выполнить работу можно самостоятельно.

Регулировка входной двери

Регулировка входной двери необходима, если:

  • при открывании или закрывании металлической двери слышен скрип;
  • дверь туго закрывается;
  • в закрытом положении остается большой зазор между дверным полотном и коробкой.

Устранение скрипов

Скрип двери может возникать вследствие следующих проблем:

  • отсутствия в дверных петлях;
  • смещения дверного полотна.

Если скрип вызван некорректной работой дверных петель, то необходимо:

  1. ослабить петли при помощи отвертки;
  2. влажной тряпкой удалить скопления пыли и грязи;
  3. нанести специальный состав для смазки или обычное машинное масло.

Если произошло смешение дверного полотна, то произвести ремонт можно по следующей схеме:

  1. на первом этапе необходимо определить место задевания двери о коробку. Поставленная задача не является трудной, так как в месте заедания будут находиться следы;
  2. с помощью соответствующего ключа ослабить петли, которые расположены вблизи потертости;
  3. выровнять положение двери и затянуть петли.

Выравнивать дверное полотно необходимо при помощи инструментов: рулетки и строительного уровня. Выравнивание «на глазок» недопустимо.

Устранение тугого закрывания

Причинами тугого закрывания могут быть:

  • большой слой уплотнителя;
  • смещение замкового язычка.

Для изоляции на каждую входную дверь наносится специальный уплотнитель.

Если причиной тугого закрывания является большой слой уплотнительной резины, то применять каких-либо мер для устранения проблемы не рекомендуется. Любое вмешательство с течением времени может привести к образованию зазоров.

При смещении язычка замка происходит его задевание за ответную планку. Такая проблема чаще всего встречается у некачественных китайских . Чтобы устранить проблему, необходимо:

  1. выяснить место задевания. Для этого язычок смазывается мелом или маркером и дверь закрывается. После отрывания на определяемом месте останется отпечаток;
  2. излишки металла удаляются при помощи напильника.

При проведении операции важно не допустить излишнего снимания металла, так как это может привести к невозможности корректной работы замка.

Ликвидация зазора

Ликвидация зазоров дверей производится при помощи наклейки дополнительного слоя уплотнительной резины. Для этого:

  1. необходимо подобрать уплотнитель, наиболее подходящий по размерам. Как правило, специальные уплотнители дополнены клеевым слоем;
  2. приклеить уплотнитель в место образования зазора.

Регулировка межкомнатной двери

Межкомнатные двери, изготовленные из ПВХ, металлопластика или дерева, также периодически требуют регулировки.

Причинами проведения работы могут быть:

  • неплотное прилегание полотна к дверной коробке;
  • тугое открытие двери;
  • самопроизвольное открывание или закрывание двери.

Устранение неплотного прилегания

Причинами неплотного прилегания межкомнатной двери могут быть:

  • перекос дверной коробки;
  • недостаточное углубление петель в дверную коробку.

Перекос коробки дверей ПВХ (деревянных или металлопластиковых) устраняется по следующей схеме:

  1. дверное полотно ;
  2. удаляются декоративные элементы и монтажная пена;
  3. при помощи рулетки и других измерительных приборов выясняется место перекоса;
  4. производится дополнительное крепление закладных брусьев, на которых держится коробка;
  5. при необходимости коробка закрепляется дополнительными саморезами;
  6. в пустое пространство наносится монтажная пена, и устанавливаются дверь и декоративные накладки.

Все работы требуется проводить максимально аккуратно, чтобы не испортить коробку или дверное полотно.

Если причиной является недостаточное углубление петель, то для исправления проблемы необходимо:

  1. максимально подтянуть саморезы, фиксирующие петли;
  2. если пункт 1 не помогает, то снять петли и углубить нишу.

Ликвидация тугого открытия

Причинами тугого открывания являются:

  • сильное углубление петель. Для устранения проблемы потребуется регулировка петель или переустановка крепежных элементов;
  • разбухание дверного полотна или дверной коробки.

Как устранить дефект дверной коробки своими руками, подробно рассказано ранее.

Если произошло разбухание дверной коробки, что характерно исключительно для деревянных межкомнатных дверей, то необходимо выровнять геометрию двери при помощи снимания части дерева в проблемных местах.

Устранение самопроизвольного открывания

Регулировка закрывания дверей (открывания дверей) также производится регулировкой положения дверной коробки.

Если дверь самостоятельно открывается, то выравнивание коробки производится в верхней части. Если дверь закрывается, то равняется нижняя часть коробки.

Регулировка балконной двери

Выравнивание балконной двери производится:

  • шестигранным ключом определенной величины;
  • крестовой отверткой.

Регулировка двери балкона производится:

  • по вертикали;
  • по горизонтали;
  • по прижиму.

Схема регулировки:

  1. регулировка по горизонтали производится верхней и нижней петлей. Вращая определенные болты в том или ином направление можно полностью выровнять дверное полотно относительно горизонтали.
  1. регулировка по высоте производится при помощи болта, расположенного на нижней петле;
  1. регулировка прижима балконной створки производится;
    • верхней и нижней петлей. Вращение болтов позволяет прижать или отжать соответственно верхний и нижний края балконной двери;
  • запорными цапфами, расположенными в боковой части дверного полотна.

Произвести регулировку по горизонтали можно на 2-3 мм, по вертикали – на 1-2 мм, по прижиму – максимум на 0,8 мм.

Процесс регулировки балкой двери подробно рассказа специалистом в видеоролике.

Зная все способы устранения тех или иных неисправностей дверей и методы регулировки, провести все работы по их устранению можно своими силами.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.
  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.
  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.
  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.
  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.
  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.
  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.
  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Как отрегулировать дверную коробку | Руководства по дому

Когда дома оседают, дверные коробки могут перекоситься. Это может быть немного, но это может привести к трению двери или даже заеданию дверной коробки при открытии или закрытии двери. Другие факторы могут вызвать заедание двери, например, небольшое вздутие двери из-за изменений влажности или отсоединение дверных коробок за обшивкой. Регулировка дверной коробки выполняется с помощью клиньев, обычно методом проб и ошибок, пока дверь не закроется и не откроется плавно.Этот вид регулировки также является обычной процедурой при установке новых дверей.

Вставьте острие стамески за дверную коробку и стену. Обшивка двери состоит из трех накладок, прикрепленных к дверному косяку. Обычно они скошены под углом 45 градусов в верхних углах.

Снимите кожух с дверной коробки. Он должен оторваться без особого давления. Он прибит к раме. Когда гвозди начнут расшатываться от поддев, приподнимите и скручивайте кожух, пока он не выскочит из косяков.Вытащите гвозди диагональными плоскогубцами.

Закройте дверь. Осмотрите пространство между дверной коробкой и стороной двери. Пространство, скорее всего, будет ближе вверху или внизу, наклоняясь вниз или вверх, пока пространство не закроется и не коснется боковой стороны двери. Вот где дверь запирается.

Выбейте кедровые клинья из-за дверной коробки, где дверь касается рамы. Кедровые клинья используются для центрирования двери внутри коробки. Используйте молоток, чтобы выбить клинья прямо напротив места заедания двери.Это ослабит давление на раму и откроет зазор в месте соприкосновения двери. Если клин не выпадает с другой стороны, вытащите его плоскогубцами.

Постучите другим набором клиньев над или под первым набором, если дверь все еще соприкасается с рамой или цепляется за нее. Если дверь все еще задевает или заедает, постучите по раме резиновым молотком, чтобы отогнать ее в нужном направлении. Протестируйте и снова постучите по нему, пока дверь не закроется, не касаясь рамы.

Забейте клинья на место, где вы их сняли.Не добавляйте к ним чрезмерную силу. Вбейте их ровно настолько, чтобы они плотно прилегали к раме.

Забейте клин позади рамы, если зазор слишком велик сверху или снизу, чтобы выровнять зазор по вертикали между дверью и рамой. Проверьте выравнивание рамы сверху вниз. Вставьте клинья там, где это необходимо, чтобы сбалансировать и плотно прижать раму.

Отломите концы клиньев молотком заподлицо с краю рамы. Снова прибейте кожух там, где он был до использования гвоздей диаметром 1 1/4 дюйма.Замазать отверстия шпатлевкой соответствующего цвета.

Наконечники

  • Используйте клинья разных размеров. Некоторые очень тонкие, некоторые толстые. При необходимости используйте их в случайном порядке. Если двери сильно покоробились, возможно, в раме недостаточно регулировки. Снимите дверцу и обрежьте сторону ленточной шлифовальной машинкой.

Предупреждения

  • При работе с деревом надевайте защитные очки.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как отрегулировать дверь, чтобы она запиралась правильно

Так же, как существует множество типов дверей, есть еще больше причин почему никто не закроется правильно. Проблемы с центровкой, несовпадающие детали и неправильный ремонт — это лишь некоторые из вещей, которые могут пойти не так.Ниже вы найдете список различных способов решить извечную проблему двери, которая не запирается должным образом. После успешного ремонта необходимо следить за тем, чтобы все движущиеся части, такие как петли, находились в хорошем рабочем состоянии, ежегодно добавляя несколько капель универсального масла или смазки.

Начинаем проверять, правильно ли дверь защелкнется

Проблема того, что дверь не защелкивается, обычно вызвана смещением ответной планки, поэтому первое, что вам нужно сделать, это сначала проверить заднюю планку на выравнивание.К счастью, это легко исправить, и все, что вам понадобится, — это отвертка, небольшое зубило, молоток и карандаш или маркер. Прежде чем вы попытаетесь переместить запорную пластину, полностью сняв ее и переставив, попробуйте сначала сдвинуть ее на место.

Сначала закройте дверь и посмотрите, как далеко находится запорная пластина, чтобы ствол защелки совместился с отверстием пластины. Если он промахивается только на 1/8 дюйма или меньше, проблему, вероятно, можно решить, ударив по пластине молотком в правильном направлении.Если это так, то рассогласование, вероятно, было вызвано очень медленным смещением с течением времени, после того как оно стало немного ослабленным из-за нормального износа. После установки ответной планки на место обязательно затяните винты, чтобы она оставалась на месте.

Однако, если защелка ствола не попадает в отверстие пластины защелки более чем на 1/8 дюйма, она должна быть удалена и приложена с новыми отверстиями для винтов перед тем, как затянуть на место. Старые дыры можно заполнить небольшим количеством шпатлевки, которую вы найдете в любом строительном магазине.После того, как вы удалите фиксирующую пластину, отвинтив два или четыре винта, сдвиньте фиксирующую пластину в новое положение и отметьте точное положение отверстий для новых винтов карандашом или маркером. Затем с помощью дрели проделайте неглубокое пилотное отверстие и, удерживая пластину на месте, вручную закрутите первый шуруп для дерева. Если ваши шурупы остро заострены на конце, это саморезы по дереву, и вам, возможно, не нужно предварительно сверлить пилотные отверстия в дверном косяке.

Фиксация смещенного дверного косяка

Иногда смещение защелки происходит из-за того, что вся дверь смещена.Вы можете заметить, что дверь качается назад и вперед, если ее оставить приоткрытой, или что она отказывается оставаться открытой сама по себе. Когда дверь находится не по вертикали, необходимо вставить небольшую прокладку между задней частью петли и дверным косяком, которым обычно является нижняя петля. Сначала полностью ослабьте винты петли. Затем добавьте деревянную прокладку или другой твердый материал позади петли. Затем снова затяните винты и проверьте, равномерно ли качается дверца. В противном случае вам может потребоваться немного больше прокладки или добавить небольшую прокладку к центральному шарниру, что позволит сбалансировать их.

Проверьте правильность установки двери

Визуально проверьте верх, низ и стороны двери. Верхний край кажется ровным? В противном случае дверь может застрять в одном углу или один из нижних углов может тянуться по полу. Для этого потребуется наждачная бумага или строгальный инструмент, который позволит вам сбрить очень небольшой слой дерева вдоль того места, где он прилипает. Это сделает дверь квадратной и предотвратит заклинивание. Обязательно останавливайтесь и проверяйте через регулярные промежутки времени, а не опиливайте слишком много и заканчивая дверью, которая слишком мала для рамы.Как только дверь станет слишком маленькой, потребуется новая дверь.

Защелка заедает?

Если у вас более старый дом, возможно, проблема в залипании защелки, что является одной из самых простых проблем с защелкой. Держите дверь открытой и исследуйте движение ствола защелки, когда вы поворачиваете дверную ручку в обе стороны. Когда вы его вытянете, потяните и посмотрите, выйдет ли он дальше. В таком случае ствол защелки нуждается в небольшой смазке. Машинное масло выпускается в виде спрея или небольшого баллона с капельницей, чтобы сделать добавление всего нескольких капель легким ветерком.В крайнем случае, проблему также могут решить кулинарный спрей, несколько капель растительного масла или кулинарного жира. После смазки ствола защелки несколько раз поверните дверную ручку вперед и назад, чтобы дать маслу возможность растекаться по всему стволу, что вернет ему первоначальный диапазон движения.

Если речь идет о дверном замке, который отказывается легко поворачиваться, попробуйте добавить несколько капель графитового порошка в замочную скважину замка. Затем воткните ключ в отверстие и несколько раз поверните его назад и вперед.Это распределит графит и устранит липкую пробку.

Если все остальное не помогло, и вы уже проверили петли, насколько подходят защелка и запорная планка, и посмотрели, имеет ли дверь квадратную форму, вам может потребоваться новая дверь. Учтите, что пустотелая дверь склонна к короблению, когда я прохожу мимо, потому что дом оседает и оказывает на дверь неравномерное давление. Если дверь покоробилась, исправить ее практически невозможно. Установка новой двери и новой рамы — это верный способ получить идеальную посадку, защищенный от дверей, которые отказываются оставаться открытыми или закрытыми.Многие домашние мастера предпочитают вырвать и установить новую коробку, а не вешать новую дверь в старую. В качестве альтернативы профессиональный подрядчик может установить новую дверь быстро и легко, и стоит подумать, если вы хотите убедиться, что работа будет выполнена правильно с первого раза.

http://www.familyhandyman.com/doors/screen-door-repair/replace-a-broken-storm-or-screen-door-handle/view-all
http://homeguides.sfgate.com/ replace-internal-door-latch-wont-stay-closed-66295.html
http: // www.doityourself.com/stry/fixing-a-door-that-wont-latch
http://www.monkeysee.com/play/19874-3-quick-fixes-for-a-door-that-won-t- закрыто
http://www.thisoldhouse.com/toh/video/0,,1639467,00.html
http://www.prettyhandygirl.com/2011/04/fixing-common-door-problems.html
http://www.angieslist.com/articles/3-tips-fix-door-wont-close-right.htm
http://seattletimes.com/html/homegarden/2018167878_homefix13.html
http: // sirredbeard .hubpages.com / hub / How-To-Fix-a-Door-That-Wont-Latch
http: // www.readerdigest.com.au/diy-door-basics

Общие проблемы с установкой дверей и их устранение

Смещенные нижние панели стен

Самая распространенная проблема, вызванная перекосом или несоосностью нижних пластин, заключается в том, что кажется, что дверь не плотно прилегает к упору двери. Обычный термин для этого — ваша дверь находится вне плоскости.

Есть несколько исправлений этой проблемы, большинство из которых выполняется методом проб и ошибок.Дверные косяки (со стороны петель и защелки) должны находиться в одной плоскости, чтобы она правильно закрывалась до упора. Допустим, дверь выходит со стороны верхней защелки (торчит сверху, за косяк).

Чтобы исправить это, вам нужно сдвинуть нижнюю часть противоположной стороны (сторону петель) в том же направлении, что и дверь. Это подтолкнет верх двери внутрь. С прикрепленными боковыми скобами петель с помощью деревянного бруска, расположенного снаружи (сторона, противоположная петлям), слегка постучите по двери в нужном направлении.Закройте дверцу и проверьте, подходит ли она до упора.

Вы также можете слегка сдвинуть верх двери, прикрутив боковые скобы защелки к стене, слегка постучав по верхней части косяка с помощью бруска и молотка. Иногда вам нужно будет немного сдвинуть все 4 угла, чтобы все плотно прилегало. Обычно недостаточно, чтобы его нельзя было закрыть обрезком. Возможно, вам придется ослабить край гипсокартона, чтобы планка плотно прилегала к стене.

Другими словами, дверной косяк устанавливается вертикально, независимо от того, каковы стены.Обычно вы разделяете разницу по всем 4 углам двери, чтобы одна часть дверного косяка не выступала за гипсокартон, а другая часть двери углублялась в гипсокартон. Когда ваша облицовка, дверная коробка, применяется к проему, она скроет любые неровности.

Другие проблемы могут возникнуть, если дверь установлена ​​не по вертикали: дверь может постоянно открываться (или закрываться), или она может даже тянуться по полу при широко открывании.Поэтому всегда старайтесь по возможности вешать двери отвесно.

Самый простой способ визуализировать это — представить вашу дверь и косяк, лежащими плашмя на полу. Когда все 4 угла лежат в одной плоскости или ровно друг с другом, дверь плотно прилегает до упора. Если вы приподнимете один из углов над полом, это изменит посадку двери до упора. Итак, представьте, что вам нужно установить дверь в проем так, чтобы все 4 угла были на одной плоскости или на одной плоскости друг с другом.

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

  1. Предисловие
  2. Неправильный зазор двери / рамы
  3. Петля с фиксатором
  4. Петля с упором
  5. Витая дверь
  6. Регулировка витой двери
  7. Витая рама
  8. Набор рамок вне квадрата
  9. Рама с зазубринами, загнутыми внутрь или наружу
  10. Глушители
  11. Замок свободно устанавливается на Strike
  12. Замок слишком плотно прилегает к Strike
  13. Место выключения замка на месте перекрытия двери в раме в стене
  14. Угол наклона не закрыт на раме
  15. Слишком маленький зазор внизу двери
  16. Несоосность рамы и дверных петель
  17. Рама свободная на гипсокартоне
  18. Стеклопакеты
  19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
  20. Наклейка на противопожарной двери отсутствует
  21. Проблемы с краской
  22. пятно водой повреждение
  23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифовка или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель
В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Однако любой из шарниров может быть переустановлен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано на рисунке, поворотные кулаки дверной петли перемещаются в новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе.

ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПРЯЖЕННАЯ ПРОТИВ КРЕБАНА

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При использовании регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При установке регулировочных шайб следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

  1. При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
  2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
  3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее расстояние, чем при использовании только прокладки «B».
  4. Используя только прокладку «C», дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
  5. При использовании только регулировочной прокладки «D» и дверца, и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
  6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. В противном случае проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Однако следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный сверху
Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.
Скрученный снизу
Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к нижней части замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

КРУГОВАЯ РАМА

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НАБОР НА ПЛОЩАДИ

Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен.

Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон.

Самым универсальным каркасом для исправления таких условий является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» рам из гипсокартона есть анкер подоконника внизу косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как можно расположить рамку вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)

Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов.

Это состояние можно исправить, при необходимости отрегулировав анкеры сжатия в каждом косяке и / или из него.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.

Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B)

Оба угла больше или меньше 90 °. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к фальцу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.

Для исправления этого состояния необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.

Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть компрессионные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

Аналогичная процедура должна применяться, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C)

Один угол правильно установлен на 90 °, а другой угол больше или меньше 90 °. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º.

Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.

Если косяк задвигается на пороге, может потребоваться немного втянуть нажимной анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫНУЖДЕНИЕМ КРОЛИКОВ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к креплению рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвижной». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. В этом можно убедиться, приложив линейку к торцам обоих косяков.

Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона.

«A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому якорю, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме.

«B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в защелку. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, возникнет столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

НАДЛЕЖАЩИЙ УДАР

К раме прикреплена соответствующая ответная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В УДАР

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОБАС ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

КВАНТОВАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМКА НЕКВАДРАТНАЯ
Для получения информации о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Правильная ли запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАНИЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

  • Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять.
  • Снять запорную планку с рамы.
  • Вытащите кернером углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу.
  • Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить.
  • Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке.
  • Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор под порогом» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет дюйма.

“также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить размеры двери по высоте.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти типы модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не выдерживается должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ СВАРНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть состояние, при котором каркас не прикреплен к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКОНЕЧНИКОВ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРЯМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.

b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Это обычно является прямым результатом того, как головки стальных шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические рамы для фонарей, транцев и комбинированные боковые фонари — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации, чтобы предотвратить проникновение воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания:

  • Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления.
  • Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, нанесенные на потолок или головку рамы.
  • См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях располагаются в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания:

  • Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
  • Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой.
  • См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРЕМИУМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА НА РЕЗИНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку шурупов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучший метод очистки резьбовых отверстий — использовать метчик, соответствующий резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

  • Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
  • Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, вызванное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

  • Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы устранить повреждение, вызванное водой, следуйте следующим рекомендациям:

  • Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Всю поверхность двери / рамы следует затем слегка отшлифовать и нанести «неровности» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
  • Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
  • Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может происходить наоборот в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

8 способов исправить провисшую дверь

Несколько факторов могут вызвать провисание двери, в том числе ослабленные винты, попадание влаги на древесину или дефект фундамента.Когда это происходит, дверь больше не может фиксироваться пластиной должным образом или пропускает сквозняк через провисшее положение.

Вы знаете, как исправить провисшую дверь? Стандартный метод — вынуть дверь из рамы, протереть наждачной бумагой или рубанком, починить и перекрасить.

Однако эта процедура не только требует больше времени и усилий, но и ненадежна. Причина в том, что существует вероятность чрезмерного опиливания или распиловки, что может даже создать больше пространства, чем провисание.

Следовательно, прежде чем вы подумаете об ослаблении винта петли, убедитесь, что вы знаете h как исправить провисшую дверную коробку . Вот пошаговое руководство, как исправить провисшую дверь.

Простые способы починки провисшей двери

1. Определите проблему

Осмотрите дверь со всех углов петель, как внутри, так и снаружи. Эти меры позволят узнать уровень и причину провисания. Найдите места, где дверь имеет зазор, или оставайтесь плотно закрытыми.Обычно нижняя петля провисающих дверей имеет тенденцию плотнее прижиматься к косяку. Сторона двери, обращенная к подоконнику, может иметь пространство вверху, чтобы она не касалась его.

2. Осмотрите дверь и раму

Вы также должны проверить, выровнены ли дверь и рама с помощью столярного квадрата и пузырькового уровня. Поместите пузырьковый уровень над левой, правой и верхней сторонами косяка, а затем посмотрите, не попадает ли он между линией зрителя.

Теперь проверьте, все ли стороны сливы, используя стальной угольник, или какая-либо из них отклонена от 90 градусов.При осмотре вы можете обнаружить, что дверь ровная, но не рама. Если рама не квадратная, вы можете посмотреть на отстойный фундамент или сдвинутую стену.

3. Осмотрите и затяните винты петель

Открывая дверь, обратите внимание на ослабленные винты петель и затяните их на двери и раме. Лучше всего использовать отвертку в качестве дрели, чтобы затянуть их слишком сильно, а это нехорошо.

Как только вы почувствуете сопротивление водителя, вы поймете, что шарнир плотно прилегает к своему положению.Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как это может еще больше вывести его из положения. Если двери по-прежнему проседают, попробуйте следующий метод.

4. Найдите и заполните зачищенные отверстия

В случае, если вы обнаружите зачищенные отверстия, поддержите дверь упором, чтобы временно выдержать вес. Откручиваем петли с зачищенными отверстиями и вынимаем их из рамы и косяка.

Затем закройте отверстия дюбелем подходящего размера, смоченным в столярном клее.Вы можете быстро получить эти материалы в любом магазине. Дайте клею высохнуть, просверлите отверстие для шурупа подходящего размера на косяке и затяните винты петли. Вы можете использовать следующий метод, если он не работает.

5. Вставьте более длинные винты вместо коротких

Если после затяжки винтов петель дверца все еще провисает, попробуйте использовать более длинные винты для ремней. Сначала открутите короткие болты от верхнего шарнира и проверьте, не превышает ли он двух с половиной дюймов в длину.В противном случае вам, возможно, придется заменить их более длинными винтами, чтобы добраться до каркаса стены над косяком.

Более короткие винты больше не могут выдерживать вес двери. Итак, выньте имеющиеся винты и просверлите новое отверстие в косяке, затем вставьте более длинные винты. Этот метод — один из лучших способов исправить неровную дверь .

6. Прикрепите прокладку между дверным косяком и петлей

Вы можете прикрепить прокладки из картона, древесной стружки или картона к середине косяка и петли, чтобы выровнять дверь.Эта процедура остается одним из лучших способов исправить смещенную дверь . Теперь аккуратно выньте нужный шарнир, в основном верхний, и нарисуйте ему форму на регулировочной шайбе.

Чтобы успешно выполнить эту остановку, вы должны знать, как установить регулировку дверной петли . В этой технике вам нужно постепенно добавлять тонкие материалы в паз, пока он не станет ровным. Это может потребовать от вас аккуратной фиксации регулировочных шайб на других петлях, поскольку для этого потребуется множество технических деталей.

Поскольку установленное количество регулировочных шайб не требуется, вам придется добавлять и убирать их до тех пор, пока они не исчезнут.

7. Врезание петли на двери

Врезание петли в дверь — альтернативный метод фиксации провисшей двери. Во-первых, вы должны отметить место на месте крючка, прежде чем вынимать его. Затем вырежьте новый зазор после снятия петли.

Одно из самых постоянных решений проблем дверных петель — это проделывать дверные петли после их снятия.Но сначала убедитесь, что обозначили очертания положения петли, а затем сделайте новую отметку на месте с помощью ножа.

После этого ослабьте петли перед долблением по контурам, которые вы отметили. Осторожно постучите по зубилу молотком, чтобы создать рельеф по периметру эскиза. Когда вы закончите, сделайте еще одну резьбу на расстоянии одной восьмой дюйма друг от друга.

Глубина паза будет зависеть от степени провисания двери. Наконец, поместите петлю так, чтобы она была на одном уровне с дверью, когда вы убедитесь, что она достаточно заподлицо, удалите сколы и закрепите петлю.

8. Строгание и шлифовка дверцы для устранения провисания

Возможно, вам придется прибегнуть к рубанку и наждачной бумаге, если все предыдущие методы не помогли. Если вы затянули винты или попробовали отрегулировать дверные петли, но знаете о положительных результатах, планирование и шлифовка — это последнее средство. . Это знание включает в себя разметку двери там, где остановка строгания.

Сначала отметьте дверь на расстоянии ⅛ дюйма от края, обращенного к косяку, с помощью циркуля плотника.Затем наложите малярную ленту на отмеченную линию, чтобы сохранить видимость. Нет необходимости ослаблять винты петли двери, потому что вы шлифуете другой край.

Вместо этого выньте шпильки крюка и отодвиньте дверцу в сторону на открытое место с ровной поверхностью. Теперь отшлифуйте или зашлифуйте отмеченный край ленточной шлифовальной машиной. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 для первых 1/16 дюйма, а затем переключитесь на шлифовальную ленту с зернистостью 150 для следующего этапа.

Для разглаживания и финальной фазы необходимо использовать зерно 120.Убедитесь, что вы не застряли на одном месте, чтобы не образовать большую дыру. После сглаживания можно перекрасить край.

Перекрасьте сглаженную кромку

После строгания кромки вы можете отполировать и перекрасить ее. Этот шаг нужно сделать, когда закончите шлифование. Повторная покраска дерева не только придаст однородность остальным краям, но и предотвратит попадание влаги и проседание в будущем.

Заключение

Есть много шагов, как исправить провисшую дверь , , но некоторые из них вы можете сделать сами.Чтобы решить проблемы с дверными петлями , , вы можете тщательно изучить наше руководство, чтобы сделать это. Таким образом, всегда проверяйте, что вы пробуете другие способы, прежде чем шлифовать или строгать. Кроме того, вы также можете

  • Используйте более длинные винты для коротких
  • Затяните винты
  • Заполните зачищенные отверстия и
  • Прикрепите прокладки к петле и косяку

Если есть что-то, что вы хотите спросить или добавить любезно можете оставить свои мысли и вопросы в разделе комментариев.

Как исправить провисшую дверь (без строгания и шлифовки)

Если у вас проседшая наружная дверь, вы могли заметить некоторые (или все) из следующих симптомов:

  • «Заедание», то есть трудности с открытием, закрытием или запиранием двери.
  • Зазоры, протечки и сквозняки по краю входной двери
  • Верх или низ двери перекрывает дверную коробку


Что вызывает провисание дверей?

Множество факторов способствуют изменению и повреждению наружных дверей.Распространенные причины провисания дверей:

  • Износ с возрастом
  • Суровый климат, особенно влажная погода
  • Фундамент отстойника

КАК ЗАКРЕПИТЬ ОТВЕДЕННЫЕ ДВЕРИ:


Дважды проверьте петли и винты.

Со временем винты ослабляются и позволяют двери смещаться на петлях, вызывая смещение с дверным косяком. Если винты ослаблены, просто затяните их отверткой и выровняйте дверцу.

Профессиональный совет: Для этого самодельного ремонта используйте отвертку, а не дрель, чтобы не повредить винты и не повредить дверь.

Заполните отверстия для винтов и отрегулируйте петли.

Вес вашей двери приводит к тому, что отверстия для винтов с возрастом медленно расширяются, что позволяет двери выпадать из выравнивания и вытаскивать петли из строя.

Для ремонта вскрытых отверстий:

  1. Сдвиньте что-нибудь под нижнюю часть двери, чтобы выдержать вес двери, когда
    вы открутите поврежденные винты петли.Стопка журналов или толстая книга подойдут.
    Профессиональный совет: Если длина шурупов меньше 2,5 дюймов, значит, они недостаточно длинные, чтобы дотянуться до каркаса стены и эффективно выдержать вес двери, что, вероятно, и привело к провисанию двери. Замените оригинальные винты более длинными винтами (желательно не менее 3 дюймов), чтобы усилить петли.
  2. Используйте деревянный дюбель немного большего размера, чем исходные отверстия для шурупов, и просверлите новые отверстия того же размера, что и дюбель.
    Профессиональный совет: Тройники для гольфа или стопка зубочисток, смоченных в столярном клее, также хорошо подходят вместо дюбелей.
  3. Разрежьте дюбель на несколько частей, окуните их в столярный клей и вставьте в каждое отверстие.
  4. Дайте клею высохнуть в течение пары часов.
  5. Предварительно просверлите дюбеля, чтобы избежать их раскалывания или срезания при установке шурупов.
  6. Просверлите новые винты в заполненные отверстия и через косяк и стойку стены, но будьте осторожны, не затягивайте каждый винт слишком сильно, иначе вы перекроете отверстия.
    Совет от профессионала: Работайте с этим проектом сверху вниз, проверяя выравнивание после каждого винта. Вы можете обнаружить, что вам нужно всего лишь отрегулировать верхнюю петлю, чтобы исправить провисшую дверь.

Установите регулировочные шайбы между петлями и косяком.

  • Снимите поврежденную петлю.
  • Обведите петлю на тонком дереве, игральных картах или картоне.
  • Вырежьте обведенный участок материала.
  • Укладывайте прокладки позади петли и косяка, пока петля и дверь не будут совмещены. Совет от профессионала: Опять же, лучше всего начать с верхней петли на этой петле. Возможно, вам придется разместить прокладки за несколькими петлями, и вы можете добавлять или удалять слои по мере необходимости, пока дверь не будет правильно выровнена.

Помните, что есть несколько факторов, которые могут вызвать провисание двери. От мелких проблем, таких как незакрепленное оборудование, до более сложных, таких как неправильная установка и фундаментальные проблемы. Если ни один из вышеперечисленных проектов не исправит вашу провисшую дверь, у вас может быть более серьезная проблема.Хотя вы можете попробовать и другие решения для самостоятельной работы, вы можете позвонить профессионалу, если подозреваете, что фундаментальные проблемы являются основной причиной вашей провисшей двери.

После того, как вы перестроили дверь и устранили эти проблемы с провисанием, следующим шагом будет замена атмосферостойкого уплотнения и обеспечение его надлежащей герметичности от влаги, воздуха и проникновения насекомых. Найдите советы и материалы по герметизации DIY на сайте BetterDoor.com.

Установите и выровняйте дверные петли должным образом — Специальное предложение — The Palm Beach Post

Дорогой Пат: Я только что проделал в стене отверстие для двери между двумя спальнями.Я установил дверную коробку и дверь, но она не закрывается должным образом. Как мне отрегулировать петли, чтобы они лучше подходили? — Линн Ф.

Дорогая Линн! Самая сложная часть проекта, завершение проема в стене, уже завершена. Массивные двери — лучший вариант для проема между двумя спальнями. Она будет намного тяжелее, ее сложнее установить и выровнять, чем полую дверь, но она будет блокировать больше шума между комнатами.

Прежде чем что-либо делать, чтобы попытаться отрегулировать петли, убедитесь, что каркас установлен в проем в стене под прямым углом и вертикально.Размещение уровня на боковом обрамлении укажет, вертикальный ли он. Измерьте по двум диагоналям обрамления. Если обрамление квадратное, размеры должны быть равными.

С рамным квадратом пора заняться петлями, чтобы дверь закрывалась и правильно распахивалась. Одна из типичных проблем — краска в пазе рамы, а петля не полностью устанавливается. Когда это происходит, дверь не закрывается по центру рамы, и она может фактически тереться или вообще не закрываться.

Эта ситуация называется «горбатой петлей», потому что петля выступает за деревянную поверхность. Снимите петлю и удалите все скопления краски. Будьте осторожны, чтобы не удалить древесину, потому что хорошее прилегание петли к пазу важно для устойчивости.

Вместо того, чтобы снимать всю петлю или дверь, просто выверните винты из выступающей петли и выбейте стержень петли. Это позволяет удалить один лист. Этот метод пригодится, если вы установили тяжелую дверь из цельного дерева для тишины.

Установите на место петельную створку и штифт, чтобы проверить, подходит ли дверь лучше и свободно ли качается. Если вы думаете, что приближаетесь к правильному расположению двери, снимите средний винт с каждой петли.

Короткие винты обычно входят в комплект большинства дверей. Винты входят только в каркас. Установите трехдюймовый винт в центральное отверстие каждой петли. Этот новый винт должен полностью входить в пиломатериал стенового каркаса для надежного крепления.

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.