Как закрутить стяжку эксцентриковую: Как закрутить эксцентрик в мебели: инструкция по монтажу

Как закрутить эксцентрик в мебели: инструкция по монтажу

При производстве корпусной мебели некоторые изготовители для скрепления деталей используют гвозди. Их недостаток в том, что они не могут обеспечить многократную сборку-разборку. В этом плане гораздо удобнее применять саморезы. Однако они разрушают текстуру заготовки. Особенно это заметно при использовании ДВП и ДСП.

Поэтому многие мастера отдают предпочтение традиционным болтам с гайками. Эта мебельная фурнитура в свое время обеспечивала высокую прочность соединений. Однако и ее нельзя назвать идеальной. Дело в том, что болты и гайки ухудшают внешний вид конструкции.

Как утверждают специалисты, самой надежной считается мебельная эксцентриковая стяжка. Несмотря на то, что производство мебели является сложным технологическим процессом, ее можно собрать в домашних условиях. По этой причине многих начинающих мастеров интересует вопрос, как закрутить эксцентрик. Данный способ крепления считается самым надежным. Поэтому многие стараются использовать именно его. Как правильно закрутить эксцентрик? Какие существуют плюсы и минусы у данного типа крепления? Ответы на эти вопросы в предлагаемой вашему вниманию статье.

Описание способа крепления

Прежде чем интересоваться, как закрутить эксцентрик, нужно ознакомиться с устройством эксцентриковой стяжки. В целом она состоит из двух компонентов. Это эксцентрик и шток. Первый находится на одной детали мебели, а второй — на другой.

Соединение частей мебели осуществляется путем проворачивания эксцентрика в штоке. Размеры этих деталей бывают самые разные, например, 34, 26 или 10 мм. Наиболее распространенным считается 15-миллиметровый эксцентрик. Размер зависит от габаритов и предназначения мебели, которую собирают. Например, для небольших полок подойдет 10-миллиметровый эксцентрик. Чтобы соединить детали в корпусной мебели, понадобятся большие детали (34 и 26 мм. ).

Достоинства эксцентриковой стяжки

Судя по отзывам, многие мастера отдают предпочтение данному способу крепления. Высокая популярность соединения элементов мебельной конструкции посредством эксцентриков объясняется тем, что детали можно собирать и разбирать неоднократно. Примечательно, что выполняется это быстро. Больших физических усилий прилагать не требуется. Кроме того, у мастера появляется возможность соединять изделия под самыми различными углами.

С конфирматами это также возможно. Однако после очередной разборки-сборки материал теряет свою жесткость. Стоит отметить, что данный способ не только обеспечивает надежность и прочность крепежа, но и не портит внешний вид мебели. Евровинт (как еще называют эксцентрик мебельщики) стоит не очень дорого, имеет высокий эксплуатационный ресурс и способен выдерживать внушительные нагрузки.

Слабые стороны

Несмотря на наличие неоспоримых достоинств, эксцентриковая стяжка не лишена некоторых недостатков. К слабым сторонам можно отнести:

1. Необходимость в точных расчетах. Важно правильно выполнить разметку под отверстия для крепежной фурнитуры. В противном случае мебельные заготовки будут скреплены криво.
2. Трудоемкость. Из-за своей сложности эта технология монтажа доступна только опытным мастерам.
3. Если сравнивать эксцентрики с конфирматами, то стоят они несколько дороже.

Что понадобится для работы

Перед тем как закручивать мебельный эксцентрик, подготовьте такие инструменты:

• Отвертку.
• Шуруповерт.
• Линейку и карандаш. Многие домашние умельцы используют шаблон. Вы можете сделать его собственноручно или обзавестись уже готовым.
• Сверла. Они должны иметь диаметр 8 и 5 мм.
• Фрезу. Некоторые называют этот инструмент сверлом Форстнера.

Когда все необходимое будет в наличии, можете приступать к выполнению работы. Рассмотрим подробно, как закручивать эксцентрик в мебели.

С чего начать

В первую очередь нужно выполнить разметку. Посредством линейки и карандаша или шаблона четко определите места, в которых будут отверстия. Проверьте еще раз, правильно ли вы их разметили, так как от точности зависит дальнейшая сборка и конечный результат. Чтобы надежно и качественно закрутить эксцентрик, далее нужно сделать следующее:

1. Аккуратно высверлите отверстие под паз, в котором будет располагаться шток. Чтобы не испортить заготовку, используйте на данном этапе ограничитель.
2. Когда отверстие будет готово, вставьте шток. Желательно, чтобы он над полотном выступал примерно на 0,6 см.

Монтаж второй детали соединения

Перед тем как установить эксцентрик, нужно приготовить для него паз. Высверлите его, используя фрезу Форстнера. Как утверждают специалисты, для паза под эксцентрик важна глубина. В целом вы можете ограничиться 15-миллиметровым отверстием.

Следует отметить, что паз нельзя делать сквозным. Эксцентрик должен в него войти полностью на всю высоту и при этом быть на одном уровне с полотном заготовки.

Чтобы не ошибиться с местом для отверстия, используя шаблон или линейку. От нижнего края отступите 34 мм, а от бокового торца — 5 мм. Центр отверстия под паз для эксцентрика будет в точке пересечения.

Изготовление прохода для штока

Когда отверстия под крепежные элементы будут сделаны, приступайте к приготовлению прохода под шток. Выполняют его на поверхности той заготовки, где расположен эксцентрик. Проход для штока должен располагаться с торцовой стороны. Для выполнения этого действия вам понадобится 8-миллиметровое сверло. Важно, чтобы проход располагался по центру относительно паза под эксцентрик.

Поэтому на данном этапе используйте линейку, рулетку или шаблон. Если этой рекомендацией пренебречь, то приготовленные пазы могут не совпасть. В результате мебель будет собрана криво.

Завершающий этап

Теперь вы можете соединять детали мебельной конструкции. Для этой цели приложите заготовки таким образом, чтобы шток оказался в проходе. Как закручивать эксцентрики? Сделать это достаточно просто. Сначала вставляют эксцентрик в паз, а затем тщательно затягивают, используя крестовую отвертку.

В итоге мебельные элементы будут надежно скреплены друг с другом.

На что обратить внимание

Чтобы качественно закрутить эксцентрик, специалисты рекомендуют правильно располагать шток. Его не стоит сильно закручивать. В противном случае эксцентрик не будет поворачиваться на 180 градусов. Тогда закрепить соединение у вас не получится. Если же шток не полностью закрутить, то детали в мебельной конструкции будут соединены недостаточно плотно. Какое сверло выбрать для эксцентриковой стяжки, зависит от размера штока. Отверстие, посредством которого он будет соединен с эксцентриком, чаще всего делают диаметром 8 мм.

Заключение

В целом выполнить эксцентриковую стяжку не очень трудно. Если вы научитесь пользоваться этим видом крепления, то сможете легко осуществлять в домашних условиях сборку мебели. Таким способом собирают тумбы, комоды, шкафы (крышки и днища), а также столешницы для обеденных и компьютерных столов.

Что такое минификс|эксцентриковая стяжка и ее монтаж

Как правильно производить монтаж с помощи минификса

В изготовлении мебели используют разные крепления и соединительную фурнитуру, однако наиболее распространенным является МИНИФИКС.

  Минификс, разработанный в 1983 году фирмой «Hafele», является эксцентриковой стя

Минификс — соединительный мебельный элемент. Преимущества — невидимость с лицевой стороны (боковина шкафа, фасад выдвижного ящика)
Преимущество данного крепления – сборка и разборка без вреда для мебели.Недостатком данного варианта соединения — сложность монтажа, так как требует точного сверления. Малая погрешность существенно влияет на качество соединения.

Минификс состоит из: стержня(шток) и цилиндра. Стержень вкручивается в одну часть детали, цилиндр (дицентрик) в другую присоединяемую часть. Иногда минификс состоит из трех элементов, Третьим является пластиковая муфта.

Для монтажа необходимо: фреза диаметром 15 мм., сверла 7 и 5 мм, линейка, отвертка и карандаш.

Видео урок как правильно установить минификс

Подробнее о Минификсах

Изготовление мебели любой сложности (044)232-93-36

что такое мебельный евровинт (еврошуруп), как закрутить саморез под шестигранник, заглушка и размеры

Монтаж

Расчет материалов

Общее количество еврошурупов зависит от площади крепления. Посчитать их можно самому. Главное учитывать следующую информацию о креплении метизов.

Во время сверления отверстий нужно строго выдержать краевое и межосевое расстояние.

• Минимальное расстояние от края равно двукратной глубине скрепляемого элемента. Очень близко к краю крепежный элемент устанавливать нельзя.
• Максимальное расстояние между осями равняется четырехкратной глубине закрепляемого материала. Дальше чем это значение еврошурупы вворачивать не стоит.

Часто у покупателей возникает сложность, они не могут определиться с количеством штук. Так как производитель продает конфирматы по весу.

• В этом случае помогут специальные калькуляторы, представленные в сети Интернет. Если ввести в программу тип метизов, стандарт, диаметр, длину и вес, то она посчитает, сколько в указанном количестве килограмм метизов.
• Существует другой калькулятор, в котором необходимо просто указать размер винтов и массу, а он сам выдаст количество штук. Там же предусмотрен обратный расчет (из штук в килограммы).

О том, какое сверло под конфирмат подходит и как их монтировать, расскажем ниже.

Кондуктор для сверления отверстий под конфирмат

Технология

Для соединения деталей конфирматом требуется небольшой навык. Нужно быть знакомым с особенностями еврошурупа и качеством скрепляемого материала. Используют конфирмат в основном для ДВП, ДСП, фанеры, ЛДСП и дерева.

Соединение образовывается так: гладкая часть и головка находятся в сквозном отверстии, а резьбовая часть в глухом. При этом первое отверстие представляет собой сквозное отверстие, которое располагается на лицевой части первой детали. А второе отверстие находится во второй детали и оно глухое.

Процесс монтажа выглядит просто. Под конфирмат нужно подготовить 2 специальных отверстия: первое — под резьбовую часть, второе — под гладкую нерезьбовую часть. Если взять для примера самый распространенный размер конфирмата 7 мм, то в этом случае для резьбовой части понадобится сверло в 5 мм, а для нерезьбовой в 7 мм.

• Есть еще один положительный момент в монтаже конфирмата. Существуют специальное сверло для конфирмата, которое имеет ступенчатую резьбу. С его помощью можно одноэтапно подготовить отверстие под еврошуруп.
• Чтобы еще надежнее соединить детали в крепление добавляют шкант.

Итак, для крепления деталей конфирмантом понадобятся следующие инструменты:

1. Шестигранник.
2. Два сверла разного диаметра (5 и 7 мм) или конфирмальное сверло.

Правила установки

У многих, кто впервые сталкивается с конфирматами, возникает закономерный вопрос касательно того, какие отверстия сверлить под используемый евровинт и как вообще выполняется эта процедура.

Проблем с тем, как сверлить отверстия, если вы ранее уже работали с дрелью и представляете себе принцип ее работы, возникать не должно.

Перед установкой конфирмата в мебельном корпусе требуется сделать соответствующую разметку. Для ее нанесения потребуется кондуктор или же шаблон. С их помощью можно существенно ускорить выполнение работы, а также добиться высокого уровня точности. Если выполняется простая разметка, кондуктор (шаблон) вам не понадобится.

Для грамотного монтажа конфирмата рекомендуется заранее узнать про материал самой мебели, а также про конструктивные особенности евровинта. В общей сложности нужно 3 отверстия:

• под резьбовую шурупную часть;
• для гладкой части евроголовки;
• под шляпку.

Для каждого отверстия используется сверло соответствующего диаметра. Именно временные затраты на создание нескольких отверстий заставляют тратить куда больше времени на сборку мебели.

Но решение есть. Оно представлено в виде специального сверла, которое предназначено именно для конфирматов. Найти его в Леруа Мерлен или в любом другом магазине мебельной фурнитуры не составит никакого труда. Особенность специального сверла в том, что оно позволяет за один заход подготовить сразу 3 разных отверстия одновременно. Это обусловлено конструкцией самого сверла.

Сверление и монтаж

Поэтапно рассмотрим процедуру высверливания отверстия с последующей установкой в него конфирмата.

Чтобы собрать мебель с использованием евровинтов, необходимо подготовить специальные отверстия. Процесс предусматривает выполнение следующих действий:

• Сначала высверливается отверстие под стяжку (конфирмат). Тут применяются зачастую сверла с диаметром от 4 до 7 миллиметров;
• За счет ступенчатой фрезы или просто спецсверла для конфирмата удается заметно облегчить процедуру;
• Фреза фиксируется на сверле. Это дает возможность правильно сформировать отверстие одновременно в двух компонентах;
• Для резьбовой части конфирмата диаметр должен составлять 5 миллиметров, а диаметр отверстия для самой головки уже 7 миллиметров;
• На первом мебельном элементе выполняется отверстие именно сквозного типа, поскольку там будет располагаться гладкая часть спецголовки и сама шляпка;
• Во второй части делают глухое отверстие, где формируется внутренняя же резьба за счет высверливания нарезной части евровинта в торцевой части;
• Чтобы обеспечить максимально точное соединение, мебельные элементы можно зафиксировать, используя станки, мебельные тиски и прочие приспособления. Это предотвращают возможные сдвиги.

При сверлении старайтесь использовать дрель или шуруповёрт, способные вращаться на максимально высоких регулируемых оборотах. Это обеспечит создание максимально точных, ровных и качественных отверстий.

Сборку современной корпусной мебели сложно себе представить без использования конфирматов. Это наиболее современный вид метиза, позволяющий существенно ускорить и упростить процесс мебельной сборки.

Применение конфирматов позволяет отказаться от уголков, саморезов и других креплений, которые имеют не самый привлекательный внешний вид, а также уступают евровинту в плане надежности.

Конфирмат является не просто прихотью или модой. Это действительно универсальное и эффективное решение в мебельном производстве. И нам во многом повезло, что сейчас у нас есть возможность собирать мебель именно с помощью таких крепежей.

А что вы думаете насчет конфирматов и приходилось ли вам с ними работать? Кто собирал уже готовую мебель и применял такие крепления? И кому пришлось самому делать отверстия под конфирмат? Делитесь опытом и своим мнением.

Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

При конструировании и сборке мебели, конфирмат – это основной крепежный мебельный элемент. Именно с его помощью соединяют основные детали из ДСП то, что мы запроектировали на бумаге.

Особенности конструкции

Евровинты для соединения деталей мебели, представляют собой одноэлементную стяжку. По сути, они являются теми же шурупами, только их тело более массивное. Резьба у конфирматов с широким шагом, головка удлиненная, шляпка имеет потайную конструкцию. Шлицы под инструмент разные. Одни подходят для фигурной отвертки, другие – для шестигранного ключа. В отличие от других метизов, концы евровинтов имеют прямой срез с круглым сечением.

Использование конфирмата под шестигранник считается более практичным и надежным. После соединения деталей между собой, дополнительно затянуть их можно с помощью шестигранной биты, шуруповерта, дрели или специального ключа. Крепежные элементы под крестообразную отвертку не могут обеспечить такую надежность крепления, так как затянуть детали плотно не удастся. Впоследствии это скажется на прочности конструкции, она может расшататься и потерять устойчивость.

Конфирматы используются для соединения деталей, изготовленных из:

• МДФ;
• ДСП;
• дерева;
• фанеры.

Евровинты способны заменить стандартные уголки. Они легко выдерживают все изгибающее нагрузки. Эта особенность позволяет выполнять конфирматам не только крепежную, но и каркасообразующую функцию. Чтобы замаскировать крепежные элементы используют пластиковые заглушки (диаметр 12 мм), схожие с общим цветом предметов интерьера. Изготавливаются они из пластмассы. Также в продаже встречаются специальные наклейки круглой формы. Толщина заглушек не превышает 0,4 мм. Их можно подобрать такого же оттенка, как сама мебель. Предметы интерьера приобретают законченный вид, евровинты на них становятся незаметными. Более распространены самоклеящиеся элементы, они удобны, легки в использовании.

Разновидности мебельного соединения

Для сборки мебели может применяться скрепление двух видов:

• мебельные шурупы;
• конфирматы.

Конфирмат это одна из разновидностей мебельных шурупов, его так же называют шурупной стяжкой, евровинтом и еврошурупом.

У самореза острый конец и небольшой шаг резьбы, конфирмат же имеет более широкий шаг и больший диаметр стержня. Первый тип чаще всего применяется при сборе предметов интерьера из цельного дерева, простого и ламинированного ДСП, МДФ.

Такой вид крепежа, как саморез, представляет собой разновидность металлического шурупа с винтовой нарезкой и заострением либо плоским концом.

Конфирмат имеет в последнее время более широкое применение, от самореза прежде всего отличается расширением после окончания резьбы при переходе к части с крепежной головкой. Таким нехитрым способом достигается более высокое качество стяжки.

Такие элементы, как конфирматы мебельные пользуются немалым спросом благодаря неимоверной точности их посадки и простоты применения.

Если саморез можно вкрутить обычной отверткой в панель без предварительно подготовленных отверстий, с конфирматом подобного проделать не получится.

Для его установки понадобится шестигранный ключ или дрель со специальной насадкой.

Универсальные шурупы

Шурупы для мебели позволяют получить приемлемое качество стяжки и аккуратное соединение, но при работе с этим видом нельзя допускать ошибок. Небольшой перекос при фиксации такого крепежа — и оба скрепляемых элемента могут быть испорчены.

Саморезы плохо выдерживают неоднократное выкручивание из одного и того же отверстия, поэтому при допущении ошибки на этапе подготовки придется высверливать место под скрепляющий элемент повторно.

На шляпке элемента имеется насечка (прямая, крестовая или многоугольная) для закручивания его в полотно.

Также чаще всего диаметр самореза уступает конфирмату, поэтому не достигается столь же надежного и долговечного стягивания деталей между собой.

Для более быстрого соединения частей шкафа или другого предмета для элементов с острым концом используется шуруповерт.

В зависимости от материала, шуруп может быть металлического, черного или золотистого оттенков. Благодаря этому такой крепеж можно легко маскировать без дополнительных элементов, только лишь за счет собственного цвета.

Саморезы применяются для крепления деталей без подготовленных отверстий либо с ними. За счет резьбы шуруп легко вкручивается в деревянную панель или ЛДСП.

Конфирматы

Как уже было сказано, конфирматы способны обеспечить более высокое качество стяжки. Довольно весомый недостаток такого типа крепежа — в невозможности применения с материалом небольшой глубины. Именно этот фактор ограничивает применения конфирмата, однако в большинстве случаев для шкафов, столов, гарнитуров и бесчисленного количества других видов предметов интерьера используют именно их.

Конфирматы позволяют скрепить между собой несколько деталей, изготовленных из натурального дерева.Для его производства используется исключительно высококачественная углеродистая сталь. Имеет антикоррозийное покрытие на основе цинка, никеля или латуни.

Форма головки конфирмата подбирается по индивидуальным предпочтениям. Единственный нюанс — если планируется закрывать поверхность шляпки, следует подбирать соответствующие ее форме элементы.

Как правильно выбрать

Для правильного подбора мебельного шурупа, следует учитывать, в какой материал он будет устанавливаться. Выбор головки будет зависеть от применяемой силы и пространства, что будет доступно при завинчивании

Также важно подобрать не только тип головки, но и рисунок под используемый инструмент

При грамотном подборе биты обеспечивается прочное сцепление крепежного элемента с ввинчивающим инструментом. Только в этом случае шурупы плавно, ровно входят в деревянные плиты, гипсокартона, ЛДСП, МДФ.

Некоторые важные нюансы, которые помогут покупателям крепежных изделий намного лучше ориентироваться в их разнообразии, а также сделать правильный выбор:

• цвет — шурупы одной партии должны быть выдержаны в одинаковой цветовой гамме. Это свидетельствует о том, что все изделия прошли одинаковую обработку в аналогичных условиях, а также имеют соответствующую прочность, коррозийную стойкость;
• параметр — размеры одной партии изделий не должны визуально отличаться друг от друга, а также соответствовать стандартам;
• шаг — нагрузка между витками резьбы должна распределяться равномерно;
• отверстие — шлиц должен характеризоваться четкостью, симметричностью, быть достаточно глубоким;
• маркировка — стандартное обозначение шурупов – это цифра, в которой первое число – размер диаметра резьбы, второе – длина изделия от самой его головки до острого кончика.

Чтобы качественно собрать и установить элементы мебели, нужно применить такой удобный, доступный помощник в крепежных работах, как шуруп. Этот вид мебельной стяжки позволяет не только упростит процедуру сборки и установки, но и будет незаметен после окончания процесса монтажа, благодаря своей уникальной структуре. Все конструкции и основы, зафиксированные такими крепежами, сохранят свою форму, внешний вид, свойства на протяжении долгого времени.

Преимущества и недостатки саморезов по дереву

Для постройки прочной, надёжной конструкции важно подобрать качественный материал и подходящие крепёжные элементы. Почти все постройки и материалы из дерева собираются с помощью саморезов

Существуют различные виды крепежей, которые различаются в зависимости от места их применения. Саморезы по дереву имеют неполную резьбу, что даёт свои преимущества при их использовании:

1. Саморез формирует отверстие с помощью резьбы, в котором он надёжно фиксируется (в отличие от гвоздей).
2. Благодаря неполной резьбе осуществляется надёжное крепление верхнего элемента.
3. Многопрофильное использование внутри помещений.
4. Существуют различные формы резьбы: канавка, специальные режущие грани, пилообразные витки у острия. Сочетание нескольких элементов позволяет смонтировать детали, избежав растрескивания. Даже при закручивании близко к краю.
5. Наличие специальных шлицов под шляпкой, нужных, чтобы утопить саморез, не проколов древесину.
6. Предусмотрена специальная фреза при окончании отверстия, которая готовит и рассверливает его.

Видовое многообразие крепежей

К минусам можно отнести то, что саморезы не универсальны, а именно:

1. Некоторые применяются для монтажа только небольших конструкций. Например, фосфатированный крепёж подходит лишь для фиксации лёгких конструкций (саморезами крепят гипсокартонные листы к деревянной обрешётке или металлическому профилю). Собирать с его помощью тяжёлые конструкции небезопасно. Также данный вид подвержен коррозии.
2. Саморез с пресс-шайбой и универсальные саморезы колют древесину. Притянуть детали с помощью них плотно сложно, из-за чего остаются зазоры. Может иметь место растрескивание материала.
3. Саморез с шестигранной головкой (глухарь). Требует подготовки отверстия для монтажа. Применяется для крепления деревянных брусков тяжёлых конструкций. Некоторые из них снабжены пресс-шайбой, если такой нет, то желательно подложить. Покрыт белым цинком в качестве коррозийного покрытия.
4. Конфирматы. Также требуют подготовки отверстий. Применяются в производстве мебели.

При грамотном подборе крепежей и умелом их использовании недостатки не то что сглаживаются, они вовсе исчезают.

Что это такое?

Мебельный конфирмат имеет еще одно название – евровинт, изготавливается он из сплава с добавлением покрытия из цинка, поэтому метиз выглядит блестящим и привлекательным, а главное – не подвергается воздействию коррозии.

Производство мебельных метизов налажено в России, и сегодня это одно из самых востребованных изделий, без которых невозможно себе представить сборку современной мебели любого типа.

По внешнему виду конфирмат выглядит как небольших размеров саморез, снабженный резьбой, благодаря которой он имеет возможность быть вкрученным в торцевую часть мебельной заготовки. Конфирмат имеет ножку и плоскую шляпку, на которой выполнены шлицы для крестовой или шестигранной отвертки. Чаще всего на шляпке можно увидеть именно шестигранную насечку, тогда как шлицы под крест встречаются очень редко. Стержневая часть метиза, помимо резьбы, имеет тупое окончание, поэтому чтобы установить конфирмат в полость мебельной заготовки, потребуется предварительная высверловка посадочного отверстия.

Для мебельного евровинта характерны определенные признаки.

• Резьба на ножке метиза довольно массивна, а грани такой резьбы имеют широкий выступ относительно оси ножки. В нижней части есть несколько витков конического типа с небольшой зазубриной.
• Стержень конфирмата имеет довольно большую площадь, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соединяемые мебельные детали, поэтому изделие в готовом виде (после сборки) имеет высокую степень устойчивости при эксплуатации.
• Евровинт имеет одинаковый диаметр стержня и гладкой части, это позволяет метизу надежно и плотно удерживаться в толще закрепляемого с его помощью материала.
• Все евровинты производятся только из высокопрочной углеродистой стали и имеют антикоррозионное покрытие, которое может быть выполнено из цинка, латуни или никеля. Чаще всего встречаются оцинкованные конфирматы серебристого цвета.
• Изделие является метизом еврокласса, поэтому оно подлежит изготовлению только в промышленных условиях, а также подвергается контролю качества, что находит отражение в сертификатах.

Мебельный евровинт, как и любое изделие соединительного назначения, имеет как свои преимущества, так и некоторые недостатки.

Положительные стороны:

• метиз довольно просто монтировать не только в промышленных, но и в бытовых условиях;
• плоская головка европейского винта позволяет соединять детали последовательно, друг за другом;
• чтобы закрепить мебельные заготовки с помощью конфирмата, не требуется наличие специального оборудования;
• метиз способен прочно и надежно притягивать друг к другу части мебельной конструкции;
• материалы, соединенные между собой евровинтом, способны выдерживать многие циклы значительных нагрузок при эксплуатации.

Отрицательные стороны:

• при соединении двух мебельных деталей на поверхности будет видна плоская металлическая головка конфирмата, поэтому ее приходится укрывать с помощью специальных заглушек, сделанных из пластика, сходного по цвету с оттенком мебели;
• собранные детали мебели не рекомендуется разбирать, так как после такой процедуры соединение становится ненадежным, да и сама конструкция резьбы конфирмата не выдерживает многократных вкручиваний и выкручиваний.

Разновидности

К более востребованным и популярным образцам, используемым при производстве, сборке, монтаже мебельных экземпляров относятся:

Также в мебельной промышленности используется ряд характерных шурупов, имеющих тупые концы, крупную резьбу, приспособленную для ДСП, специфические головки. Один из таких изделий – оцинкованный стальной шуруп, который позволяет присоединять листы ДСП под углом 90 градусов.

Универсальный шуруп

Изделие представлено в виде стержня в форме цилиндра, имеющего различные типы головки и наружную резьбу. Его основной задачей является скрепление отдельных сборочных элементов внутри мебельных конструкций. Верхняя часть этого шурупа может иметь разную форму:

• потайная головка изделия, что после закручивания целиком утопает и не выступает над скрепляемыми материалами, ее область применения – монтаж полок, ручек, петель, направляющих полозьев для выдвижных ящиков;
• полупотайная головка из-за плавного перехода от стержня к резьбе в момент скручивания уходит в материал, а также ответную часть;
• полукруглая головка, горизонтальная плоскость и внутреннее основание поверхности полукруглой шляпки которой в процессе установки дополнительно создает давление на скрепляемый материал, увеличивая прочность узла конструкции, тем самым исключая его деформирования.

Наличие специальной резьбы дает возможность с легкостью закрепить шуруп даже в самые твердые типы древесины. Шлицы метизов могут быть простыми и крестообразными. Изделия с крестообразным шлицом обладают целым рядом неопровержимых преимуществ:

• отвертка либо сверло моментально фиксируется в головке;
• отвертка пригодится всего одна;
• процесс монтажа в труднодоступных местах проводится без особых усилий.

При использовании универсальных шурупов необходимо вооружиться шуруповертом, отвертками со сменными насадками. Для качественного выполнения соединения материалов следует в процессе вкручивания шурупов просверлить отверстия, диаметр которых будет составлять 70% от толщины метиза, а также правильно выбрать сверло.

Конфирмат

Эти изделия имеют еще одно название — евро-шурупы, которые в современном производстве мебели считаются более востребованной разновидностью крепежно-фиксирующих устройств, так как относятся к самым надежным, недорогим мебельным соединениям. Такие изделия устойчивы к механическому воздействию, а также на излом.

Конфирмат используют для соединения конструкций из таких материалов, как дерево, ЛДСП, многослойная фанера, ДСП. Во многих случаях применяются шурупы с размерами 5х50 мм и 7х50 мм. Помимо скрепления деталей, еврошурупы заменяют обычный уголок, выполняя корпусообразующую функцию, при этом выдерживают все нагрузки на изгиб. Чтобы корпусная мебель выглядела эстетично, конфирматы дополняются заглушками, сделанными из пластика. Они маскируют заметную часть шляпки под цвет мебельного изделия.

Отличительными особенностями этих крепежных изделий являются крупная резьба, тупой наконечник, цилиндрическая головка, шлиц в виде шестигранника. При сборке конструкций мебельные шурупы под шестигранник не требуют особых навыков, специализированного оборудования.

Шурупная стяжка выполняется с применением шестигранной биты, шуруповерта, специального ключа, дрели. Не следует использовать изделия, сделанные под крестообразную отвертку. Такая технология не позволит вплотную затянуть соединяющие элементы. В результате конструкция разболтается.

Особенности

Мебельное сверло под конфирмат представляет собой разновидность сменных элементов, предназначенных для создания отверстий под евровинты. Одноэлементная стяжка вошла в обиход в 70-х годах XX века, сегодня ее использует в качестве унифицированного крепления крупнейшие производители предметов домашней обстановки. Конфирматное сверло неоднородно по своей толщине, поскольку металлоизделия, с которыми приходится работать, имеют утолщенную головку и шляпку.

Сделать это обычными приспособлениями не получится. Под евровинт по дереву или ДСП нужно сверлить отверстие, на отдельных участках которого будет меняться диаметр. Сама конструкция инструмента имеет крепежную часть, фиксирующуюся в патроне дрели, и глухое отверстие под съемную деталь. Она подбирается под винт, имеет скользящую посадку, позволяющую избежать изгиба или поломки.

Режущий элемент у сверл под конфирмат многоступенчатый, с зенкером, позволяющим утапливать шляпку и менять ширину прохода. Встречаются и неразборные варианты. Кроме того, такие сверла имеют ряд характерных особенностей, отличающих их от прочих аналогов.

1. Остроугольная передняя сторона. Это позволяет сверлу легче входить в материал, обеспечивает правильное центрование при создании отверстия.
2. Угол канавки винта, повторяющий нарезку конфирмата. Он нужен для облегчения вхождения крепежа и лучшего удерживания его на месте.
3. Регулируемое положение упора. Оно избавляет от необходимости дополнительно контролировать глубину вхождения.
4. Тщательная полировка перьевой части. Она облегчает отвод стружки, обеспечивает легкость скольжения.
5. Минимальные размеры упорной площадки. Такая конструкция исключает сминание боковин отверстия. При этом прочность сверла не страдает.
6. Наличие зенкера в конструкции сверла. Отверстие сразу имеет нужную ступенчатость, можно заворачивать евровинт без создания дополнительного заглубления.

Нормальными считаются показатели твердости в диапазоне 61-64 по Роквеллу, устойчивость к изгибам, ударная вязкость 150-165 kc. Термостойкость должна быть на уровне +120 градусов по Цельсию. Сверло с такими показателями позволяет быстро формировать отверстия в разных типах поверхностей, не образует сколов, долгое время сохраняет свои характеристики.

Особенности сверл под конфирматы

При работе с конфирматным креплением важно правильно определить, какие отверстия сверлить под евровинт. Посмотрев на внешний вид стандартного евровинта, и учитывая то, что он полностью углубляется в тело детали, можно сделать вывод, что необходимо просверлить отверстие с двумя разными диаметрами и конусными участками

Конечно, можно использовать под евровинт сверло постоянного сечения. Вернее понадобится два спиральных сверла различных диаметров и две зенковки. Подбирать под каждый типоразмер конфирмата такой разнообразный набор инструмента довольно сложно, поэтому лучше использовать специальное сверло под евровинт.

Конфирматным сверлом получается отверстие требуемой конфигурации за одну операцию. Такой инструмент состоит из двух разъемных частей. В его состав входит обычное спиральное сверло по дереву определенного диаметра. Этим сверлом в деревянной детали получают отверстие, в которое будет вкручиваться резьбовая часть крепежа.

Второй частью режущего инструмента является фреза, которая вырезает в древесине отверстие под гладкую цилиндрическую часть с переходом, а также коническое углубление под потайную головку. Спиральное сверло входит в центральное отверстие фрезы и фиксируется в ней при помощи специального крепежного болта. Болт вкручивается шестигранным ключом.

Составное сверло для мебельных соединений удобно тем, что при износе центрального спирального сверла по дереву, его можно заменить. Можно взять обычное сверло из набора подходящего диаметра, вставить его во фрезу и закрепить фиксирующим винтом. При использовании подходящего конфирматного сверла евровинт вкручивается в такое отверстие без лишних усилий и не разрушает структуру детали.

Качественное сверло для евровинта изготавливается из быстрорежущей стали и имеет в своей маркировке буквы HSS. Также в маркировке на хвостовике сверла или фрезы должны быть указаны его диаметр и рабочая длина. В комплекте желательно должен идти шестигранный ключ для затягивания фиксирующего болта. Хвостовик у фрезы обычно имеет цилиндрическую форму и может быть установлен в патрон обычной дрели или шуруповерта. Сверла для ЛДСП должно иметь повышенную прочность, надежность и хорошую заточку режущих граней.

Особенности и преимущества

Конфирмат представляет собой винт с потайной головкой со шлицами двух типов – под шести- и четырехгранный инструмент.

Его стержень имеет тупой конец, оснащен массивной, широко выступающей резьбой, нижние витки которой конические с зазубринами, предназначены для нарезания резьбы в материале.

Под головкой винта стержень имеет гладкий, без резьбы участок.

Изготавливаются евровинты из высококачественной углеродистой стали, оснащаются никелевым, цинковым или латунным покрытием.

Используемая для производства евровинтов сталь пластична, поэтому они гнутся, но не ломаются при неправильно выполненном монтаже, что позволяет легко удалить их из материала.

Одноэлементная стяжка предназначена для соединения деталей из древесины и материалов, созданных на основе продуктов деревообработки, – панелей ДСП и МДФ.

Размерный ряд этого крепежа представлен в следующих соотношениях наружного диаметра резьбы и длины винта (мм): 5х40, 5х50, 6,3х40, 6,3х50, 7х40, 7х50, 7×60, 7х70.

К наиболее ходовым относятся конфирматы длиной 50 и 70 мм с диаметром резьбы 7 мм.

Евровинты с обычной шляпкой требуют дополнительного зенкования отверстия для размещения шляпки заподлицо, но они выпускаются также с небольшим зубом под шляпкой, который обеспечивает отверстие фаской нужного размера просто при монтаже.

Если конфирмат монтируется со стороны лицевой поверхности корпуса мебели, то для маскировки шляпок винтов сегодня предлагается богатый выбор декоративных заглушек и наклеек, которые можно подобрать в соответствии с декором материала мебели.

Нюансы крепежа

При всей универсальности данного крепежного элемента и простоте работы с ними требуется определенный навык, связанный, главным образом, со знанием особенностей того или иного материала, подлежащего монтажу.

Выполнить отверстия под конфирматы можно с помощью сверл диаметром 4,5-5 мм под стержень винта , а под шляпку отверстие делается специальной ступенчатой фрезой, закрепленной на сверле.

Последний вариант максимально удобен, так как позволяет подготовить отверстия за один проход.

Чтобы выполнить качественное отверстие, лучше использовать высокооборотистый инструмент. На малых оборотах сверло может потянуть древесину и забьется стружкой, которая не будет полностью извлечена из отверстия.

Фрезой выполняются идеальные отверстия, сверло при извлечении оставляет небольшие сколы по краю отверстий, что в данном случае не критично, так как их закроет шляпка винта.

Евровинты обеспечивают более надежные соединения в сравнении с другими видами крепежа благодаря широко выступающей резьбе, прочно врезающейся в материал.

Устанавливаются конфирматы при помощи шуруповерта или дрели с соответствующими битами или ручных ключей.

Новичкам лучше производить установку вручную, чтобы контролировать процесс, и в случае чрезмерного сопротивления винта при монтаже вовремя извлечь крепеж, не допуская механических повреждений материала.

Заключение

Для тех, кто только желает научиться собирать мебель своими руками, идеальный вариант овладения этим делом – применить конфирмат. Размеры здесь нужно выдержать максимально точно. Чтобы торцы соединяемых деталей были ровными, нужно иметь исключительно прямой угол по отношению к плоскости. Тогда сборка мебели еврошурупами будет просто радовать и увлекать.

Конфирмат , он же еврошуруп , он же евровинт , он же стяжка шурупная – это, попросту говоря, мебельный шуруп. Любимый мебельщиками за простоту установки и не требующий особой точности при присадке – нужна только дрель и шестигранный ключ для конфирмата.

Для установки этой стяжки нужны два отверстия: одно просверливается в торце основной детали, а другое – в пласти детали, которая присоединяется к основной. Конфирмат настолько прост в присадке, что сверлить отверстия под него можно даже по месту в процессе сборки изделия. С этим справится и начинающий мебельщик.

Для того, чтобы упростить сверление отверстий под евровинт, выпускается специальное сверло. состоит из фрезы и обычного сверла. Фреза предназначена для сверления отверстия диаметром 7мм (под шейку конфирмата) и зенкования (под шляпку конфирмата). Сверло вставляется в юбку фрезы и зажимается винтом.

Зачастую в продаже такое сверло найти не так легко, особенно в небольших городах. Но даже если вы его не купите, не расстраивайтесь, у него есть некоторые недостатки. Это лично моё мнение.

Первое, с чем я столкнулся в работе со сверлом для конфирмата, то, что при большом объёме работы со временем между сверлом и юбкой фрезы забиваются опилки. Это быстро приводит к негодности сверла. От вибрации ослабляется зажимной винт. Приходится его чаще зажимать, поэтому слизываются грани на ключе и в итоге на самом винте.

Я не пользуюсь сверлом для конфирмата. Применяю два обычных сверла (разного размера под резьбу и шейку винта) и зенковку.

При сверлении глухого отверстия в торец плиты важно выдерживать перпендикулярность, чтобы сверло не проткнуло стенку детали! Говорю по собственному

Но, я немного отвлекся. Статья-то про конфирмат.

Наиболее ходовой конфирмат – 7х50. Закручивается шурупная стяжка специальным ключиком от руки или шестигранной битой с помощью дрели или шуруповерта.

Ни в коем случае не покупайте конфирматы, выполненные под крестообразную отвертку! Таким евровинтом вы не сможете максимально плотно стянуть детали. Это может привести к расшатыванию изделия.

• это не скрытый крепеж. Видно шляпку. Её обычно закрывают либо пластиковой заглушкой, либо наклейкой, подбирая по цвету ЛДСП.
• мебель, которая собрана на конфирматах, не выдерживает многократную сборку-разборку (не более трех раз). Это связано с тем, что конфирмат нарезает резьбу в ДСП – относительно мягком материале. И при частой разборке резьба может сорваться.

• конфирмат прост в установке и не требует специального оборудования и точности при присадке (как в случае с минификсом). Но расслабляться не стоит. Чтобы делать качественную мебель надо точно сверлить под любой крепеж.
• конфирмат стягивает детали достаточно плотно и надежно. Хорошо «сидит» в материале.
• выдерживает большие нагрузки. Но в случае крепления полки, которую рассчитывают хорошо «грузить», используется крепеж конфирмат + шкант.
• можно подправить киянкой. Например, выровнять детали по торцам. Но в таком случае, конфирмат оттуда уже лучше не выкручивать.

По моему мнению, конфирмат удобный, надежный, быстрый в применении. Но если появляется возможность воспользоваться оборудованием или приспособлением для более сложного крепежа, я выбрал бы эксцентриковую стяжку.

Популярный вид крепления – евровинт мебельный известен в различных вариациях: конфирмат, еврошуруп, «еврик». Он получил свое название от торговой марки Confirmat, под которой немецкая фирма выпускала крепежные элементы. Основная сфера использования евровинтов – сборка мебельных конструкций.

Велосипедный эксцентрик (для велосипеда): виды, установка

Время чтения: ~6 минут
Автор: Михаил Скворцов

2257

Велосипедный эксцентрик представляет собой зажимной крепежный механизм. Свое название он получил от слова «эксцентриситет», что в данном случае – несовпадение осей вращения вала и закрепленного на нем диска. Именно это позволяет преобразовать вращательное движение гайки в поступательное. Для создания силы затяжки на эксцентрик насажены пружины. Расположенный на противоположном конце рычаг прочно фиксирует положение гайки и сжатие пружин.

Такой тип крепления стал широко применяться на велосипедах последних выпусков. Стандартное использование детали – это крепление колес к дропаутам, соединение частей рамы на складной модели, крепление седла и регулировка его высоты. Эксцентриками снабжаются и хомуты для светоотражателей, выносы руля, дополнительные навесы.

Плюсы и минусы перед гайковыми креплениями

Большинство современных моделей перешли на эксцентрик, потому что это удобно. Именно простота обращения является основным качеством такого крепления. По силе затяжки он сравним со стандартными гайками. Разумеется, при 100%-ной исправности механизма.

Преимущества эксцентрика в пути:

1. Легко демонтировать колесо, если пробита камера. Также колесо быстро одевается обратно.
2. Удобная регулировка высоты седла. При закручивании гаек выравнивать его строго по центру проблематично.
3. Не нужны гаечные ключи и вообще какие-либо инструменты.

Очевидно, что времени на зажим понадобится меньше, чем на двустороннюю затяжку гаек на осях колесных втулок.

Недостатки эксцентриков:

1. Пружина со временем ослабевает, из-за чего крепление становится ненадежным.
2. Устойчивость рамы к ударам на складном велосипеде хуже.
3. Колесо могут легко украсть на парковке.
4. Если велик закреплен к парковочной трубе ободом, есть риск по возвращении обнаружить только его.

К велосипеду на улице нужно применять дополнительные меры безопасности, главное из которых – не оставлять его надолго. На колеса с эксцентриковым креплением можно поставить блокираторы, а раму пристегнуть отдельным замком. Когда эксцентрик плохо держит, его необходимо поменять. Колес это касается в первую очередь!

Виды эксцентриков

Для крепления втулки колеса велосипеда существует два типа зажимных механизмов: традиционный и регулируемый (Clix).

Обычная модель состоит из нескольких составных частей:

1. Ось вала, закрепленная внутрь втулки.
2. Диск.
3. Гайка для затягивания и ослабления.
4. Фиксирующий рычаг.

Схема обычного эксцентрикового крепления втулки колеса к дропаутам

Clix отличается от традиционного механизма наличием чашки, толкателя и кнопки блокировки поверх затяжной гайки. Эта более расширенная модель позволяет подстроиться под размеры вилки для закрепления переднего колеса и ширину между нижними перьями рамы при установке заднего.

Блокировочная кнопка нужна для жесткой фиксации ширины эксцентрика, толкатель и чашка выполняют функцию прижима. Перед установкой Clix на другой велосипед необходимо сначала отрегулировать его, иначе из-за разности размеров колесо не будет прочно держаться на раме.

Механизм Clix. Слева направо: толкатель, чаша, блокировочная кнопка. Остальные запчасти как на традиционном эксцентрике (наверху)

Велосипедный зажим эксцентрикового типа требует правильного обращения. Так он прослужит дольше, а деталь будет надежно закреплена к остову. Установка традиционного и clix-эксцентрика немного различается, поэтому рассмотрим оба способа крепления.

Как правильно установить колеса на эксцентрике

Для начала рычаг переводится в положение «Open». Колесо вставляется в дропауты так, чтобы ось соприкасалась с внутренними поверхностями гнезд (дропаутов). Установку колеса, будь то стандартное крепление или эксцентриковое, нужно в «лежачем» положении велосипеда – колесами вверх.

От рычага переходим к другому концу – регулировочной гайке. Вращаем ее до упора, затем немного ослабляем, чтобы дать свободный ход рычагу при фиксации. Далее переводим его в противоположное положение. Эксцентрик закрыт.

Ход рычага при закрытии крепления должен быть слегка затруднен. Если он движется легко, переводим его снова в «Open» и дотягиваем гайку. Наоборот, когда регулировочный винт затянут слишком сильно, фиксатор может не опуститься до конца. Тогда следует немного ослабить гайку.

Распространенная ошибка – это вращение рычага вместо гайки. Нужно лишь придерживать его, но ни в коем случае не крутить. И последний этап – проверка крепления. Делать это надо в дороге, когда колесо может ненароком отвалиться, а на стоянке: с силой ударить колесом об пол, а затем прокрутить его на высокой скорости. Если колебаний нет, все в порядке.

Как поставить и отрегулировать эксцентрик Clix.

Установка колеса:

1. Выставить рычаг в положение «Открыть».
2. Сжать чашку и вставить втулку в дропауты.
3. Зажать рычаг в противоположное положение. Он должен идти с небольшим сопротивлением, как и в случае с традиционным эксцентриком.
4. Проверить крепление: ударить по колесу и прокрутить его. Оно не должно колебаться и соскальзывать.

Не рекомендуется вращать рычаг одновременно с крепежной гайкой, также фиксатор не должен крутиться, когда эксцентрик уже закрыт.

Последовательность регулировки Clix:

1. Открыть рычаг.
2. Затянуть регулировочную гайку почти полностью. Метки на оси и фиксаторе должна совпадать.
3. В таком положении рычаг переводится в «Close».
4. Заблокировать ход гайки с помощью кнопки.

Теперь можно спокойно одевать колеса на раму.

Легкие, практичные и неприхотливые эксцентриковые крепления помогают значительно облегчить повседневную жизнь велолюбителя. Они очень просты в использовании, легко регулируются и относительно долговечны при правильном использовании.

загрузка…

Скрытые крепежи для ступеней — компания «Лес массив»

На странице:
24255075100

Сортировка:
наименованиюпопулярностицене

Скрытые крепежи для ступеней – надежный вариант установки лестниц, соединения деталей мебели, деревянных панелей. Редукторная стяжка закрепляет отдельные элементы по торцам. Крепежные элементы можно использовать при соединении дерева с металлом, бетоном, полыми конструкциями.

Скрытый крепеж для ступеней вытесняет традиционную эксцентриковую стяжку, применяется также для установки:

• балясин;
• заходных и проходных столбов;
• перил(поручней).

Сборка регулируется резьбовым соединением. Это позволяет менять затягивающее усилие, создавать разборные конструкции.

Преимущества скрытого крепежа для ступеней

1. Красивая лестница. Внешний вид не портят выступающие детали крепления, «лапша» из накладок, болтов и уголков.
2. Высокая прочность. Металлический редуктор формирует надежное крепление к косоуру.
3. Многократное использование. Если необходим ремонт, ступени легко снимаются и устанавливаются обратно на место.
4. Быстрая установка. Монтаж одного соединения занимает несколько минут.
5. Универсальность. Крепежные элементы используются и для сборки, и для ремонта лестниц.

Особенности монтажа

Для установки не требуется наличие специального инструмента. Чтобы закрутить стержень крепежа, используется крестовая отвертка. Затяжка выполняется торцевым шестигранным ключом.

Купить скрытый крепеж для ступеней, другие расходные материалы, необходимое оборудование вы можете в строительном магазине «Лес Массив». Приходите, в ассортименте представлена только качественная продукция по приемлемым ценам. Возможна доставка по Москве и Московской области.

Что такое евровинт. Что такое конфирмат

Здравствуйте друзья.

Сегодня мы с вами поговорим о самом используемом крепеже для изготовления корпусной мебели.

Крепежный элемент, известный под названием конфирмат, получил огромную популярность среди мебельщиков с 1990-х годов. Точное его название – одноэлементная стяжка.

Его называют также евровинтом, еврошурупом и в просторечьи кличут «евриком», а странное наименование конфирмат происходит от названия торговой марки Confirmat, используемого для выпуска этих изделий немецкой фирмой Häfele.

Особенности и преимущества

Размерный ряд этого крепежа представлен в следующих соотношениях наружного диаметра резьбы и длины винта (мм): 5х40, 5х50, 6,3х40, 6,3х50, 7х40, 7х50, 7×60, 7х70.

К наиболее ходовым относятся конфирматы длиной 50 и 70 мм с диаметром резьбы 7 мм.

Евровинты с обычной шляпкой требуют дополнительного зенкования отверстия для размещения шляпки заподлицо, но они выпускаются также с небольшим зубом под шляпкой, который обеспечивает отверстие фаской нужного размера просто при монтаже.

Если конфирмат монтируется со стороны лицевой поверхности корпуса мебели, то для маскировки шляпок винтов сегодня предлагается богатый выбор , которые можно подобрать в соответствии с декором материала мебели.

Нюансы крепежа

При всей универсальности данного крепежного элемента и простоте работы с ними требуется определенный навык, связанный, главным образом, со знанием особенностей того или иного материала, подлежащего монтажу.

Выполнить отверстия под конфирматы можно с помощью сверл диаметром 4,5-5 мм под стержень винта, а под шляпку отверстие делается специальной ступенчатой фрезой, закрепленной на сверле.

Последний вариант максимально удобен, так как позволяет подготовить отверстия за один проход.

Чтобы выполнить качественное отверстие, лучше использовать высокооборотистый . На малых оборотах сверло может потянуть древесину и забьется стружкой, которая не будет полностью извлечена из отверстия.

Фрезой выполняются идеальные отверстия, сверло при извлечении оставляет небольшие сколы по краю отверстий, что в данном случае не критично, так как их закроет шляпка винта.

Евровинты обеспечивают более надежные соединения в сравнении с другими видами крепежа благодаря широко выступающей резьбе, прочно врезающейся в материал.

Устанавливаются конфирматы при помощи шуруповерта или дрели с соответствующими битами или ручных ключей.

Новичкам лучше производить установку вручную, чтобы контролировать процесс, и в случае чрезмерного сопротивления винта при монтаже вовремя извлечь крепеж, не допуская механических повреждений материала.

А на этом все.

До встречи в следующих статьях.

Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Конфирмат

Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.

Увеличить

Рис.1.

Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.

Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.

Увеличить

Рис.2.

Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.

Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.

Увеличить

Рис.3.

Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.

Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.

Увеличить

Рис.4.

Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.

Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.

Увеличить

Рис.5.

Увеличить

Рис.6.

Эксцентриковая стяжка

Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.

Увеличить

Рис.7.

Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.

При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла — сверла Форстнера.

Увеличить

Рис.8.

Увеличить

Рис.9.

Увеличить

Рис.10.

При этом глубина выборки порядка 12 мм, а толщина ЛДСП 16 мм. Оставшаяся толщина стенки всего 4 мм. Существует риск просверлить больше необходимого, тем самым испортить деталь мебели. Поэтому для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку необходимо использовать ограничители глубины сверления.

Эта стяжка представляет собой винт и гайку с помощью которых стягиваются две секции мебели, например, два шкафа. Для стяжки шкафов используется 2 — 4 межсекционной стяжки. В зависимости от толщины ЛДСП существует межсекционная стяжка различного размера.

Увеличить

Рис.12.

Учитывая то, что межсекционная стяжка применяется для стяжки шкафов, а шкафы в свою очередь изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, то чаще всего применяется межсекционная стяжка длиной 32 мм. Однако существуют стяжки длиной до 50 мм, которые применяются для стягивания деталей имеющих большую толщину.

Увеличить

Рис.13.

Полкодержатели

Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.

Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.

Увеличить

Рис.14.

Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.

Увеличить

Рис.15.

Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.

Увеличить

Рис.16.

Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.

Увеличить

Рис.17.

Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.

Увеличить

Рис.18.

Стяжка для столешницы

Специальный вид стяжки необходимый для стяжки двух частей столешницы. Применяется при изготовлении кухонной мебели.

Рис.19.
Стяжка для столешниц. Обеспечивает надежное соединение двух частей столешниц. Для повышения точности соединения деталей желательно применять совместно со шкантом. Для стандартной стяжки в соединяемых частях столешниц делают не сквозные отверстия диаметром 35 мм и глубиной 19 мм. Расстояние между отверстиями должно быть на 15 мм меньше длины стяжки. Ширина паза должна быть не менее 7 мм.

Для стяжки двух столешниц используют пару стяжек. Для установки стяжек необходимо сделать углубления под упоры стяжки и прорезь под винт. Сделать это можно различными способами. Наиболее доступный вариант следующий. Углубление под упоры делают сверлом Форстнера подходящего диаметра, прорезь под винт можно сделать с помощью электролобзика.

Увеличить

Рис.20.

Мебельный уголок

Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.

Увеличить

Рис.21.

Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.

Увеличить

Рис.22.

Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.

При конструировании и сборке мебели, конфирмат — это основной крепежный мебельный элемент. Именно с его помощью соединяют основные детали из ДСП то, что мы запроектировали на бумаге.

Евровинт, он же конфирмат

Евровинты бывают разных типов, наиболее часто применяемые — это 6х50, 7х50, 7х70. Длинные конфирматы используются реже, например для соединения деталей из 32мм ДСП. наиболее ходовой типоразмер — 6х50.

Евровинтамы детали соединяются под прямым углом, то есть в одной детали сверлится отверстие в плоскости самой детали, а в другой (меньше отверстие, куда закручивается собственно резьба конфирмат) — в торце детали. Ниже приведены основные параметры самого конфирмат. Можно подбирать диаметры сверл для выполнения отверстий под крепления еврогвинтамы в обоих скрепляемых деталях.

Как размечать отверстия под конфирмат?

Вообще, есть 2 способа сверления отверстий под еврогвинты (конфирматы):

1. Сверлим отдельно отверстия разными сверлами диаметров — 6-8мм и 4,2 или 4,5 мм. Но это много занимает времени и не всегда получается точно и ровно. И есть еще один нюанс, желательно под головку винта делать тайком, потому что она потом не может при закручванни крошит ламинат на поверхности ДСП или выступает над поверхностью. Еще один важный момент — чтобы не выкрошивался ламинат на обратной стороне плиты при сверлении — необходимо подкладывать какую-то ненужную деталь из ДСП или дерева.
2. Специальное сверло под конфирмат, которое просверливает оба отверстия и при этом еще делает втайне. В таком случае обе детали скрепляются угловыми струбцинами сразу в том положении, что нужно и сразу после сверления вкручивается конфирмат.

Соединяя детали с помощью конфирмата, не нужно его перетаскивать иначе может лопнуть ДСП. Если детали сместились нужно немного выкрутить винт, прижать деталь как нужно, а потом снова закрутить. Для этого отверстие в детали, которую крепят, желательно сверлить диаметром 8мм, чтобы был небольшой люфт. Можно поправлять взаиморасположение деталей резиновым молотком, но в пределах разумного. После закручуавння евровинта/конфирмата его головку закрывают заглушкой (они разноцветные — под цвет соответствующей плиты).

Видеокурс по применению конфирматов для сборки мебельных элементов

Статья знакомит с мебельным крепежом «конфирмат», а также, на примере ящика для тумбочки, описывает технологию сборки мебели с помощью вышеупомянутого крепежа.

Конфирмат
– это шуруп с тупым концом, который нужен для стяжки деревянных элементов между собой. Этот шуруп ввинчивается с помощью крестообразного или шестигранного выреза в шляпке. Чаще можно встретить именно второй вид. Перед закручиванием конфирмата необходимо высверлить отверстие.

Название конфирмат получил от одноименной немецкой фирмы Confirmat, работающей в 1970-ых годах. В России данный вид крепежа, как ни странно, стал активно использоваться лишь в начале 1990-ых годов.

Конфирмат является представителем стандартного мебельного соединения. Благодаря нему можно с легкостью стянуть и плотно сжать два куска древесины, которые после такого соединения уже никогда не будут расходиться.

Изучив нижеописанную информацию, вы, по аналогии, сможете своими руками собрать у себя в доме мебель, заказав лишь доски, выпиленные по нужным размерам и имеющие в нужных местах кромки. Подобные услуги сейчас оказывает множество компаний, а самостоятельная сборка мебели уже давно стала излюбленным «местом», на котором рассудительные люди стараются сэкономить.

Технология сборки мебели «на конфирмат».

Первым делом ознакомимся с инструментом и приспособлениями, которые нам потребуются.

Электроинструмент:

1) Дрель со сверлом (фото 2-3) – диаметр сверла подбирается согласно диаметру резьбы конфирмата. Чаще всего это 5мм.
2) Шуруповерт (фото 4) – используется для закручивания конфирмата в дерево. При закручивании, могут возникать значительные силы сопротивления, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на вашем шуруповерте было установлено максимальное значение мощности. Для работы с конфирматом в шуруповерт вставляется шестигранник (фото 5).

Ручной инструмент и приспособление:

1) Ключ шестигранный (фото 6). Данный ключ нужен для того, чтобы дожать конфирмат до утопления его шляпки в поверхность дерева. Удобство такого ключа в том, что он имеет небольшие размеры и при этом для закручивания не обязательно производить полный оборот, поскольку инструмент имеет трещотку, принцип действия которой в особенности хорошо знают автомобилисты.
2) Угольник с зажимами (фото 7). При соединении двух деревянных элементов угольник служит фиксатором, который не дает дереву разойтись, делая идеальный 90 -градусный угол.

Как уже было сказано, в качестве примера мы будем собирать ящик для тумбочки. Такие ящики в народе еще называют тумбами или тумбочками. В качестве заготовленного сырья потребуются четыре доски из ДСП (фото 8). Для удобства все части работы будут разбиты и описаны поэтапно.

Этап 1.

Составляем доски в форму шуфлядки. Смотрим внимательно на кромки. Те места, где торец доски соединяется с плоскостью другой доски, декоративной кромки не имеют. На ее месте находится обычный невзрачный спил, который закрывается либо другой доской, либо фасадом. Фасад – лицевая сторона мебели. Наметившись, что и где будет располагаться, приступайте к непосредственному соединению.

Этап 2.

Составляем один из 90 – градусных углов ящика для тумбочки. Ваша задача составить всё максимально ровно. Места стыковки двух элементов должны быть как можно более гладкими. Справиться с задачей поможет уголок с зажимами (фото 9). Зажимать на нем стороны нужно поочередно. Сделав всё одновременно, вы не добьетесь ровности! Сильно не зажимайте, поскольку попортите кромки на дереве. Занимаясь угловым соединением, вначале выставляйте верхний край и только после его фиксации конфирматом, нижний. Сделать всё одновременно, и при этом ровно – очень сложная задача!

Этап 3.

Зафиксировав два деревянных элемента, начинаем высверливать отверстие под конфирмат (фото 10). Делаем это дрелью. Придерживая рукой деревянную планку с одной стороны, второй рукой подводим сверло в нужную точку. Ваша цель – высверлить отверстие таким образом, чтобы оно прошло через центр торца доски (фото 11). Глубина отверстия зависит от длины конфирмата. Обратите внимание на фото сверла (фото 12). Оно имеет расширение к основанию. Это нужно для того, чтобы получить отверстие, в которое войдет утолщенная часть конфирмата. При засверливании отверстие проделывайте не сразу на всю нужную глубину. Вначале высверливается только до утолщения сверла, после это сверло на оборотах извлекается из дерева, а вместе с ним и стружка. Только после этого можно досверлить отверстие до конца. Угольник с зажимом после засверливания не снимается!

Этап 4.

На данном этапе потребуется, непосредственно, сам конфирмат (фото 13). Ровно вставляем его в высверлено отверстие (фото 14). Затем закручиваем его шуруповертом со вставленным наконечником – шестигранником (фото 15). До конца конфирмат шуруповертом закручивать не нужно (фото 16). Проще и аккуратнее можно сделать это при помощи ключа – шестигранника (фото 17). Зажимать конфирмат шестигранником продолжаем до тех пор, пока шляпка вышеупомянутого немного не «утонет» в дереве (фото 18).

Этап 5.

Крепим вторую сторону ящика для тумбочки. Угловой зажим уже можно снять. Рукой устанавливаем правильное расположение второй стороны и фиксируемся в этом положении (фото 19). Второй рукой высверливаем отверстие по аналогии с тем, о чём мы писали только что. Отверстие, выполненное по правилам, имеет следующий вид (фото 20). Закручиваем в его конфирмат и всё, один угол из четырех собран (фото 21-23)!

Повторяем этапы до тех пор, пока не будут собраны все углы вашей конструкции (24-26). Далее к ящику прикручивается дно, механизмы и т.п. Самое главное разобраться в основном принципе, а всё остальное – сопутствующие мелочи.

По вышеописанному нехитрому принципу можно собрать весьма сложные мебельные композиции. Благодаря изучению этой простой технологии вы сэкономите огромные деньги, так как найм на работу специалиста для вас будет неактуален. Собирайте свои шкафы купе, комоды, тумбочки, проявляйте фантазию (фото 27)!

Конфирмат
, он же еврошуруп
, он же евровинт
, он же стяжка шурупная
— это, попросту говоря, мебельный шуруп. Любимый мебельщиками за простоту установки и не требующий особой точности при присадке — нужна только дрель и шестигранный ключ для конфирмата.

Для установки этой стяжки нужны два отверстия: одно просверливается в торце
основной детали, а другое — в пласти
детали, которая присоединяется к основной. Конфирмат настолько прост в присадке, что сверлить отверстия под него можно даже по месту в процессе сборки изделия. С этим справится и начинающий мебельщик.

Для того, чтобы упростить сверление отверстий под евровинт, выпускается специальное сверло. состоит из фрезы и обычного сверла. Фреза предназначена для сверления отверстия диаметром 7мм (под шейку конфирмата) и зенкования (под шляпку конфирмата). Сверло вставляется в юбку фрезы и зажимается винтом.

Зачастую в продаже такое сверло найти не так легко, особенно в небольших городах. Но даже если вы его не купите, не расстраивайтесь, у него есть некоторые недостатки. Это лично моё мнение.

Первое, с чем я столкнулся в работе со сверлом для конфирмата, то, что при большом объёме работы со временем между сверлом и юбкой фрезы забиваются опилки. Это быстро приводит к негодности сверла. От вибрации ослабляется зажимной винт. Приходится его чаще зажимать, поэтому слизываются грани на ключе и в итоге на самом винте.

Я не пользуюсь сверлом для конфирмата. Применяю два обычных сверла (разного размера под резьбу и шейку винта) и зенковку.

Важный нюанс:

При сверлении глухого отверстия в торец плиты важно выдерживать перпендикулярность, чтобы сверло не проткнуло стенку детали! Говорю по собственному .

Но, я немного отвлекся. Статья-то про конфирмат….

Наиболее ходовой конфирмат — 7х50. Закручивается шурупная стяжка специальным ключиком от руки или шестигранной битой с помощью дрели или шуруповерта.

Ни в коем случае не покупайте конфирматы, выполненные под крестообразную отвертку! Таким евровинтом вы не сможете максимально плотно стянуть детали. Это может привести к расшатыванию изделия.

Минусы конфирмата:

• это не скрытый крепеж. Видно шляпку. Её обычно закрывают либо пластиковой заглушкой, либо наклейкой, подбирая по цвету ЛДСП.
• мебель, которая собрана на конфирматах, не выдерживает многократную сборку-разборку (не более трех раз). Это связано с тем, что конфирмат нарезает резьбу в ДСП — относительно мягком материале. И при частой разборке резьба может сорваться.

Плюсы конфирмата:

• конфирмат прост в установке и не требует специального оборудования и точности при присадке (как в случае с минификсом). Но расслабляться не стоит. Чтобы делать качественную мебель надо точно сверлить под любой крепеж.
• конфирмат стягивает детали достаточно плотно и надежно. Хорошо «сидит» в материале.
• выдерживает большие нагрузки. Но в случае крепления полки, которую рассчитывают хорошо «грузить», используется крепеж конфирмат + шкант.
• можно подправить киянкой. Например, выровнять детали по торцам. Но в таком случае, конфирмат оттуда уже лучше не выкручивать.

По моему мнению, конфирмат удобный, надежный, быстрый в применении. Но если появляется возможность воспользоваться оборудованием или приспособлением для более сложного крепежа, я выбрал бы эксцентриковую стяжку.

P.S.
Чтобы помочь людям, которые хотят делать качественную мебель своими руками, я разрабатываю приспособление из ЛДСП для сверления отверстий под эксцентрик и петлю (). Надеюсь скоро выложить его на сайте.

Как собрать комод — сборка комода (мастер класс) (41 фото) — Техностройремонт

Далеко не всегда сборка мебели входит в ее стоимость. Иногда компании предлагают платную сборку, например за 5% от стоимости. Платить, конечно, никто не заставляет. При желании можно собрать мебель самостоятельно, особенно если это не слишком габаритная мебель, например комод. Правда, если во время сборки мебель будет повреждена, гарантия на это не распространяется.

Поняв принцип сборки комода на примере одной модели можно успешно собирать и другие. Главное, понять, как выполняются основные виды работ.

В нашем случае был приобретен бюджетный комод «Модерн 850» в цвете венге/лоредо. Вот так выглядела наклейка на упаковке с описанием модели:

Итак, комод был привезен, можно приступать к сборке. Для начала обязательно проверьте комплектацию по прилагающемуся списку — все ли детали присутствуют.

Осмотр деталей на наличие дефектов

Проверьте визуально все детали шкафа. Обратите внимание, нет ли дефектов.

Если все в порядке, можно приступать к сборке.

Необходимые инструменты

Из инструментов потребуются:

Этапы сборки

Сначала собираем ящики по следующей схеме:

Вкручиваем (заворачиваем) эксцентриковый винт в фасад ящика.

Затем вставляем шканты в отверстия с обеих сторон.

Ставим боковину ящика.

Помогаем боковине стать на место с помощью молотка.

Затем берем круглый эксцентрик и вставляем его до упора в боковину, в отверстие под стяжку.

Поворачиваем по часовой стрелке, пока эксцентрик не окажется на своем месте. Огромную силу прилагать не надо. Затем проделываем все операции, начиная с вкручивания эксцентрикового винта в фасад ящика, с другой стороны.

Примеряем дно ящика.

Обратите внимание, что дно должно входить в паз на фасаде. Это исключает провисание дна.

Далее прикручиваем евровинтом вязку ящика к боковине.

Проделываем то же самое с другой стороны и аккуратно подбиваем дно ящика молотком, выравнивая.

Потом окончательно затягиваем евровинт с боковой стороны ящика евроключом.

Теперь можно крепить дно ящика. Для этого мы воспользовались мебельным степлером, но можно использовать и мебельные гвозди, тем более что они идут в комплекте.

Следом крепим ручку к фасаду ящика. На фасаде уже есть отверстия.

Вставляем шурупы для крепления ручки.

Заворачиваем шурупы с помощью шуруповерта или отвертки.

Проделав все вышеперечисленное с другими деталями, получаем готовые ящики. Всего 4 штуки.

Теперь переходим к непосредственной сборке комода. Ее осуществляем по этой схеме:

На боковинах есть отверстия. Вот эти предназначены для монтажа направляющих под ящики.

А здесь вставляют стяжку комода вверху.

И закрепляют цоколь внизу.

Удобнее всего сначала установить направляющие. Комплект направляющих для установки каждого ящика состоит из 4 шт.: 2 направляющие идут на боковины и на ящик тоже 2 шт.

На правую направляющую методом штамповки нанесена буква R, на левую – L.

Прикрепляем каждую направляющую саморезами к боковине.

Эту операцию проделываем с каждой из 8 направляющих.

Теперь основу комода можно собрать. Вставляем в отверстия для закрепления цоколя евровинт.

Стягиваем боковины и цоколь.

Места, где находятся евровинты, скрываем заглушками в цвет боковин. Если заглушки не устанавливаются вручную, используем молоток.

Переворачиваем комод так, чтобы цоколь оказался внизу.

Ставим шканты в отверстия сверху боковин, ближе к центру.

Теперь вставляем эксцентриковые винты в крышку комода, в отверстия по краям.

Крышка устанавливается так, чтобы винты и шканты входили в отверстия.

Теперь надо закрутить эксцентриковую стяжку.

Дорабатываем ящики для комода, прикручивая угловые направляющие по краям.

Вот так будут устанавливаться ящики в комод, когда будет прикреплена задняя стенка.

Задняя стенка состоит из двух половинок. Они вставляются в специально предназначенный для этого профиль. Внизу между цоколем и задней стенкой образуется отверстие, из-за чего задняя стенка сильно «играет». Чтобы прочнее закрепить ее, был прибит кусок ДСП внизу. Но можно обойтись и без него. Задняя стенка закрепляется степлером.

Все, переворачиваем комод и устанавливаем на место. Работа проделана. Надеемся, что наш мастер-класс поможет и вам самостоятельно собрать комод.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Шесть цилиндров, два колеса …

Регулировка развала (перед):
Для незначительной регулировки развала колес и роликов ослабьте болты крепления подрамника и сместите подрамник. Если это не позволяет выполнить достаточную регулировку, ослабьте три гайки крепления кронштейна верхней стойки к стойке стойки. Просверлите четыре или пять точечных сварных швов на выравнивающей пластине верхней стойки. См. Рис.1.
Не сверлите глубже, чем необходимо, чтобы переместить выравнивающую пластину. Снимите три гайки крепления кронштейна верхней стойки к опоре стойки и установочную пластину.Удалите заусенцы с стойки стойки и установочной пластины. Покрасьте открытые металлические поверхности.
Установите распорку и выравнивающую пластину. Неплотно установите крепежные гайки. Отрегулируйте развал / поворот, перемещая верх стойки. Затяните крепежные гайки в соответствии со спецификацией. Просверлите три отверстия для заклепок по периметру установочной пластины. См. Рис.2. Установите три заклепки.

Регулировка развала (сзади):
Поднимите автомобиль, чтобы подвеска свободно висела. Снимите кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости с внешних концов нижнего рычага подвески и втулки.Снять скобу крепления троса стояночного тормоза.
Поместите напольный домкрат с деревянным блоком под нижний рычаг подвески и штамповку втулки (посередине между внутренней втулкой шарнира нижнего рычага и задней пружиной). Снимите и выбросьте нижний рычаг подвески и стопорную гайку внутреннего шарнира втулки.
Используя напольный домкрат, предварительно нагружите нижнюю часть нижнего рычага подвески. Снимите и утилизируйте внутренний шарнирный болт нижнего рычага подвески. Медленно опускайте поперечный рычаг и втулку из кронштейна поперечины до полного ослабления пружины.
Используя ротационный напильник диаметром в полдюйма, удлините оба отверстия в кронштейне поперечины. См. Рис.3. Если измеренный развал в положительном направлении выходит за рамки спецификации, переходите к следующему шагу. Если изгиб, измеренный в отрицательном направлении, выходит за рамки спецификации, удлините отверстие под кронштейн поперечной балки по горизонтали на внутренней стороне, пока длина паза не станет 0,94 дюйма (24 мм). Переходите к этапу 6).
Если изгиб, измеренный в положительном направлении, выходит за рамки спецификации, удлините отверстие кронштейна поперечной балки по горизонтали с внешней стороны до тех пор, пока длина паза не станет равной 0.63 дюйма (16 мм). Перейти к следующему шагу.
Используя напольный домкрат, поднимите нижний задний рычаг подвески и втулку обратно в кронштейн поперечины. Используя комплект регулировки развала задней оси (E7DZ-5K751-A), установите новый внутренний болт поворотного кулачка с передней стороны поперечины.
Установите кулачковый болт с двумя новыми стопорными шайбами ​​между кронштейном поперечины и внутренней шарнирной втулкой рычага подвески. Установите новую кулачковую шайбу и гайку. Затяните гайку кулачкового болта с усилием 40-55 фунт-футов. (54-74 Н-м). Повторите процедуру для противоположной стороны.
Установите на место кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн троса стояночного тормоза.Затяните болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу подвески с усилием 14–19 фунт-футов. (19-26 Н-м)

Колесико не регулируется. Если ролик не соответствует техническим характеристикам, проверьте, нет ли поврежденных компонентов подвески, изношенных втулок или перекосов в точках крепления кузова.

Регулировка схождения (перед):
Убедитесь, что рулевое колесо отцентрировано. Ослабьте болты зажима регулировочной втулки конца рулевой тяги или контргайки. Поверните регулировочную втулку или тягу, чтобы отрегулировать схождение. Затяните болт зажима регулировочной втулки конца рулевой тяги или контргайку.
Регулировка схождения (сзади):
Ослабьте болт крепления переднего нижнего рычага к кузову. Поверните регулировочный кулачок, чтобы добиться правильного схождения. Удерживая регулировочный кулачок, затяните гайку крепления заднего регулировочного кулачка.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Среда, 10 ноября 2010 г., 19:18

Эксцентричный браслет из паракорда Fishtail — Paracord guild

Из этого туториала Вы узнаете, как связать эксцентричный браслет из паракорда «Рыбий хвост».

Следующий дизайн является модификацией браслета из паракорда Fishtail. Его представил Павел Макурин, более известный как CETUS550. Дизайн также можно найти в его книге «Живой паракорд», часть 1.

Браслет легко и быстро завязывается, к тому же он довольно удобен. Он также будет хорошо работать как ошейник для собак, если приспособить к нему.

Лично мне нравится одноцветная версия, но вы также можете сделать ее в двух цветах.

С учетом сказанного, давайте посмотрим, что вам понадобится.

Принадлежности

Вам понадобится:

• паракорд 550. Вам понадобится одна нить. Для 6-дюймового переплетения вам понадобится около 10 футов шнура. Добавляйте примерно фут на каждый дополнительный дюйм плетения.
• Рекомендуется пряжка для браслета 5/8 дюйма.
• зажим для браслета используется для удержания браслета на месте. Я сделал один довольно легко.
• ножницы и зажигалка для резки и плавления шнура.

А теперь перейдем к завязке.

Связывание эксцентрика Fishtail

Начнем с настройки браслета с двойным сердечником. На это уходит немного времени. В результате получился 4-х многожильный сердечник и 2 рабочих конца.

Комплект браслета вверху.

Комплект браслета внизу.

Шаг 1

Возьмите левый конец и проденьте его через 3, затем обратно влево, под 3. Затяните, затем переходите к шагу 2.

Шаг 2

Возьмите правый конец и проведите им над 3, затем под 3 и обратно вправо.Затяните, затем вернитесь к шагу 1.

Шаг 1- повторить

Левый конец и проходит через 3, затем снова влево, под 3. Затяните, затем переходите к шагу 2.

Шаг 2- повторить

Правый конец проходит через 3, затем обратно вправо, под 3. Затяните, затем вернитесь к шагу 1.

Продолжайте плести, пока не дойдете до другого конца пряжки.

Наконец, на нижней стороне браслета разрежьте и оплавьте два конца.Браслет готов!

Видеоурок доступен ниже:

Как провести выравнивание своими руками

Вы можете исправить, отремонтировать, настроить или обновить что угодно с помощью подходящих инструментов и руководства. Однако, если вы ремонтируете детали рулевого управления и подвески, вы можете нарушить регулировку углов установки колес. Вы все равно захотите получить компьютеризированное выравнивание, если это произойдет, но доберитесь до магазина — и избегайте травм и повреждения автомобиля — с помощью этих советов по выравниванию своими руками.

Стяжные шпильки

Для замены поперечной рулевой тяги обычно требуется только рулетка:

• Размер : Для внутреннего конца рулевой тяги измерьте расстояние от установочной поверхности до стопорной гайки. Затем установите стопорную гайку такой же длины на новый конец рулевой тяги.
• Spin : Для внешнего конца рулевой тяги ослабьте стопорную гайку и открутите старый конец внешней рулевой тяги. Вращайте новую деталь, пока она не коснется стопорной гайки — угол схождения обычно будет близок к тому, который был раньше.

Развал, поворотное колесо и схождение

Развал, поворот и схождение ваших шин могут быть повреждены при ремонте рулевого управления и подвески. Несколько методов могут помочь вам получить достаточно близкие углы центровки, чтобы проехать к центру центровки:

• Строка : Поставьте пару домкратов перед автомобилем на несколько футов, затем проведите трос Мейсона с одной домкратной стойки. вниз по стороне автомобиля, вокруг задних колес, затем вверх по противоположной стороне автомобиля к другой опоре домкрата.По высоте струна должна проходить по центральной линии колес, поэтому отрегулируйте струну вверх или вниз на шинах и опорах домкрата соответственно. Теперь, когда рулевое колесо прямо вперед, шины должны едва касаться тетивы. Если натянуть или выпустить, струна должна будет огибать колесо. Идите и посмотрите на это. Если струна погнута, отрегулируйте концы рулевой тяги, чтобы выпрямить колеса.
• Уровни и линейка : Для этого метода вам понадобится пара четырехфутовых уровней и небольшие зажимы для стержней.Слегка прижмите уровни к колесам, чтобы они выступали вперед и назад от шин. Для седанов и некоторых внедорожников вам может понадобиться отвес, чтобы отметить концы уровня на полу. Затем с помощью линейки измерьте расстояние между уровнями колес вперед и назад. Размеры должны быть такими же. Если передний размер больше, то ваши колеса нужно сгибать, или наоборот.
• Магнитный датчик угла : Используя небольшой магнитный уровень или датчик угла, посмотрите, насколько вертикальны ваши колеса.Если крылья не мешают, можно использовать четырехфутовые уровни. Обычно развал будет отрицательным, а верхняя часть колеса будет наклонена к автомобилю. Регулируйте развал только в том случае, если он больше чем на градус положительного или отрицательного. На амортизационных стойках поднимите автомобиль, ослабьте болты поворотных кулаков и вытяните колесо вверх. Хорошо затяните болты и уроните автомобиль. Рычаги управления с эксцентриковыми кулачковыми болтами легче отрегулировать.

Эти методы не дадут вам точной точности, но быстрое и грязное самодельное выравнивание может доставить ваш автомобиль в магазин, не повредив шины и не сбив вас с дороги.Компьютеризированная регулировка от вашего местного NAPA AutoCare будет держать ваше рулевое колесо прямо, улучшать отслеживание транспортного средства и предотвращать ненормальный износ шин.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для выравнивания передней части, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о выравнивании поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Бен разбирает вещи с 5 лет и снова собирает их с 8.После того, как он занялся ремонтом дома и на ферме своими руками, он нашел свое призвание в программе ремонта автомобилей CGCC. После того, как он проработал 10 лет на ASE CMAT, Бен решил, что ему нужны изменения. Теперь он пишет на автомобильные темы в Интернете и по всему миру, включая новые автомобильные технологии, транспортное законодательство, выбросы, экономию топлива и ремонт автомобилей.

Как завязать узел для галстука

Goodshoot / Goodshoot / Getty Images

Ничто так не выделяет мужской стиль, как галстук — но только если узел галстука четкий и хорошо оформленный.Существует множество стилей узлов для галстуков, каждый из которых подходит для определенного галстука или функции. Узел Windsor, например, является классическим узлом для формальных галстуков, но лучше всего подходит для более тонких и узких галстуков. Для чуть менее формального узла, который подходит практически для любого галстука, используйте вместо него полувидзор. Затем есть узел «четыре руки», который является хорошим полу-повседневным узлом для любого галстука. Однако, независимо от того, какой узел или галстук задействован, вам необходимо как следует затянуть его, иначе все ваши усилия все равно будут иметь слегка неряшливый вид.

Завяжите галстук в соответствии с желаемым узлом. Существует 85 различных стилей завязок для галстуков, хотя сегодня обычно используются только около десяти. (Ссылка 1) Завяжите узел примерно на половине высоты галстука или на уровне груди, чтобы, когда узел завязан, вы должны сдвинуть его оставшуюся половину к шее. Оставьте узел достаточно свободным, чтобы можно было вставить палец снизу.

Возьмитесь за тонкий конец галстука левой рукой и удерживайте на уровне живота. (Ссылка 2) Ваша левая рука не должна двигаться, пока вы затягиваете галстук — ваша правая рука сделает всю работу.

Возьмитесь правой рукой за узел галстука, чтобы ваша рука полностью охватила узел. Слегка протолкните указательный палец внутрь центра узла так, чтобы большой палец находился с одной стороны узла, последние три пальца — с другой стороны, а палец едва попал внутрь кармана, в который образуется узел. Вы можете не засовывать в него палец, но если вы это сделаете, это придаст вашему галстуку дополнительный стиль. (Ссылка 3)

Jupiterimages / Comstock / Getty Images

Сожмите стороны узла вместе и правой рукой сдвиньте вверх.Удерживайте кончик пальца внутри узла, пока галстук поднимается к вашей шее. Остановитесь, когда дойдете до шеи, оставив ее немного свободной для окончательной корректировки. (Ссылка 3)

Манипулируйте узлом галстука, затягивая и распушая узел (Ссылка 4) и поправляя узкие и широкие концы там, где они оставляют узел. Сделайте ямочку, образовавшуюся в нижней части узла (драпировка галстука, оставляющая узел), как можно отчетливее. Ямочки лучше всего создают визуальную глубину и форму в Виндзорских и полувиндзорских узлах; некоторые стили узлов могут иметь неправильные и нечеткие ямочки.(Ссылка 3)

При необходимости затяните галстук, убедившись, что он плотно прилегает к горлу, но не слишком туго. Опустите воротник рубашки, чтобы закончить.

Сломан язычок эксцентриковой регулировочной рамы развала / ролика нижнего рычага

Я отнес свой грузовик в автосалон, чтобы выровнять его после установки комплекта OME. 885, амортизаторы и LR UCA впереди. Дилер потратил 2 часа на выравнивание, а затем пришел и сообщил мне, что «они не смогли получить его в соответствии со спецификациями» и что мне нужно отнести его в специализированный магазин.Я сказал им, что не чувствую, что должен платить за выравнивание, если они не могут сделать это правильно. Кажется, они также установили эксцентриковые шайбы вверх ногами. Я вышел за 49 долларов.

Этим утром я взял его в магазин по продаже внедорожников, который постоянно выполняет выравнивание поднятых транспортных средств. Они объяснили свою процедуру выравнивания, это звучало солидно, поэтому я оставил это там. Через пару часов они позвонили мне и сказали, что сняли защитную пластину, чтобы выполнить регулировку LCA, и что язычки изогнуты, что не позволяет им отрегулировать эксцентриковые фитинги для завершения выравнивания.Я сказал им сделать фотографии и отправить их мне, снять грузовик со стойки, и я отнесу его последнему человеку, который коснулся LCA (представительства Toyota), и посмотрел, что они скажут.

В основном Toyota говорит, что это сделал другой магазин, что «Это обычная проблема, и наши ребята знают, что этого не следует делать. Вам нужно ослабить регулировку спереди, если вы сделаете это сзади, она сделает это. . »

В любом случае, по словам Тойоты, они просто попытаются согнуть язычок на место, а если он сломается, они «отправят его в ремонтный цех и приваривают».»

Магазин внедорожников сказал то же самое, но они сказали, что независимо от того, сломается он или нет, они хотят вытащить LCA, чтобы они не расплавляли втулки, когда они сваривают прямо рядом с тем местом, где они устанавливаются, а затем ставят бусинки по обе стороны от выступа, и отшлифуйте внутреннюю поверхность так, чтобы эксцентриковая шайба стояла ровно.Я не эксперт, но это звучит как правильный способ делать вещи.

Есть указатели или подсказки? ниже:

Простой и точный метод центровки для Porsche 996, часть 7: регулировка задних колес Случайность

Требуются очень точные настройки

Регулировка заднего зацепа так же сложна, как и переднего, но у нас нет очень удобной возможности измерить нашу регулировку с помощью резьбы рулевой тяги.Тем не менее, это несложно, учитывая несколько приемов и простых инструментов. Как и для переднего пальца, эта регулировка требует больших затрат по двум причинам:

• Регулировка влияет на расположение шарового шарнира всего в 6 ″ от его оси вращения (расстояние от носка поперечного рычага до нижнего рычага подвески, которое также является регулировкой развала колес).
• Допустимое отклонение спецификации схождения составляет +/- 5 минут или +/- 0,083 градуса

Объединяя их, мы видим, что все 5-минутное изменение происходит только с 1.Регулировка схождения рычага на 1 миллиметр. Мы хотели бы быть более точными, поэтому давайте поставим цель — иметь возможность вносить корректировки на 0,2 мм с разумной уверенностью. Вероятно, мы не можем быть такими же точными, как для переднего пальца.

Хотя регулировка развала задних колес не так сложна, мы должны выполнять регулировку развала так же точно, как и регулировку схождения. Это связано с тем, что регулировка развала почти напрямую влияет на зацеп. Если мы «неаккуратны» и отрегулируем развал с точностью до 1 мм, мы легко удовлетворим вариацию развала, но внесем ошибку схождения, которая уже является всей вариацией, разрешенной спецификацией Porsche.

Вся предпосылка этого метода выравнивания состоит в том, что мы не повторяем. Мы сделали замеры, рассчитали корректировки, теперь мы должны внести именно эти корректировки. Регулировка развала должна выполняться с той же точностью, что и точность регулировки схождения, иначе схождение будет отключено. К счастью, на самом деле это не так уж и сложно.

Необходимые инструменты

• Комбинированные ключи на 18 мм (эксцентриковый болт) и 19 мм (эксцентриковый болт)
• Пружинный зажим с губками 2 ″
• Металлический уголок (найдите что-нибудь со сторонами не менее 3/4 дюйма и длиной не менее 2–3 дюймов)
• Набор щупов

Как мы сделаем очень точные настройки

Для достижения необходимой точности для развала и схождения мы будем использовать набор щупов и пружинный зажим.Мы прикрепим пружинный зажим к стержню управления, будь то угол развала или носка, который перемещается, когда мы поворачиваем эксцентриковый болт для регулировки, и используем щуп между зажимом и неподвижной контрольной поверхностью, удерживающей эксцентриковый болт, чтобы увидеть, когда мы внесли нужную корректировку.

Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и снимите задние колеса

Нам нужно будет приподнять заднюю часть автомобиля и снять задние колеса. Разумеется, машину ставьте на прочные домкраты. Убедитесь, что расположение опор домкрата не мешает регулировке двух эксцентриковых болтов! (Я делал это раньше.)

Ознакомление

Подняв заднюю часть и опираясь на опоры домкрата, ознакомьтесь с расположением эксцентриковых болтов и их гаек, а также с тем, как вы доберетесь до гайки и головки болта с помощью гаечных ключей. Найдите носок и нижние рычаги управления, которые будут двигаться при повороте эксцентриковых болтов. Представьте себе, в какую сторону повернуть эксцентриковые болты, чтобы добиться правильного направления движения рычагов.

Регулировка развала

Используйте ключ на 19 мм, чтобы ослабить гайку болта эксцентрика развала.Он не должен ослаблять палец, на самом деле он должен иметь некоторый крутящий момент, чтобы эксцентриковый болт все еще удерживался в своем текущем положении. Я обнаружил, что менее половины оборота от полностью затянутого положения — это достаточно.

Теперь мы установим зажим, чтобы направлять регулировку. Есть два способа установить зажим, в зависимости от того, нужно ли перемещать рычаг (отрицательная регулировка в электронной таблице) или выдвигаться (положительная регулировка в электронной таблице).

Количество движения положительного развала

Если величина регулировки развала из таблицы положительна, это означает, что рычаг должен двигаться наружу (по направлению к внешней стороне автомобиля).Чтобы измерить, насколько перемещается рычаг, мы поместим зажим на рычаге, плотно прилегающий к элементу рамы подвески, который удерживает эксцентриковый болт, и отрегулируем эксцентриковый болт, чтобы появился зазор. Смотрите фотографии.

Выберите несколько лезвий из набора щупов, которые в сумме составляют расстояние, необходимое для перемещения рычага развала колес.Допустим, нам нужно выдвинуть его на 1,6 мм. В моем наборе я могу найти три лезвия диаметром 0,50, 0,53 и 0,56 мм, которые в сумме дают 1,59 мм. Это определенно достаточно хорошо. Вытяните эти три лезвия и сложите остальные обратно в корпус набора датчиков.

Убедитесь, что зажим плотно прилегает к раме, и начните поворачивать эксцентриковый болт с помощью гаечного ключа на 18 мм, чтобы вытолкнуть рычаг наружу. Не займет много времени, может быть, 1/10 оборота, пока мы не увидим зазор между элементом рамы и зажимом.Начните нащупывать измерительные лезвия, поворачивая эксцентриковый болт, пока три лезвия (или любое количество, которое вы выбрали для увеличения расстояния регулировки) не войдут в плотное соединение между элементом рамы и зажимом. Снимите щупы. Попробуйте повернуть эксцентриковый болт в обратном направлении, слегка прикоснувшись к нему, и будет трудно вернуть лезвия в зазор. Снова поверните назад, чтобы лезвия снова скользили между ними с некоторым сопротивлением.

Обратите внимание, что зажим можно перемещать, если щупы оставлены в зазоре, а эксцентриковый болт повернут назад, втягивая рычаг внутрь.Это критический момент: как только зажим перемещается, ориентир регулировки больше не является правильным, и мы остаемся, не зная, где именно регулировка правильная. Убедитесь, что после установки зажима он не перемещается, пока не будет произведена регулировка.

Теперь осторожно затяните гайку, убедившись, что эксцентриковый болт не вращается. Эта гайка имеет крутящий момент 74 фунт-фут.

На этом настройка завершена.

Количество движения с отрицательным развалом

Если расстояние движения развала отрицательное, рычаг развала должен двигаться внутрь, к центру автомобиля, в элемент подвески, удерживающий эксцентриковый болт.В этом случае мы должны поместить зажим на рычаг, точно на расстояние, которое он должен отойти от элемента рамы подвески, затем повернуть эксцентриковый болт, чтобы переместить рычаг внутрь, пока не останется зазора между поверхностью элемента рамы и хомутом.

На самом деле мы не будем делать это таким образом, потому что при достижении «нулевого» расстояния существует риск того, что мы переместим руку слишком далеко и зажим сдвинется. Вместо этого предположим, что нам нужно сдвинуть рычаг на 1,6 мм (расстояние в таблице составляет -1,6 мм). Выберем щупы в сумме до 1.6 мм, но затем мы добавим еще одно лезвие, которое может быть любой толщины.

Теперь поместим зажим на рычаг регулировки развала так, чтобы он плотно прижимал все выбранные лезвия, , включая добавленное лезвие , к элементу рамы. Снимите лезвия. Осторожно и медленно поворачивайте эксцентриковый болт до тех пор, пока зазор между зажимом и элементом рамы не составит , но не исчезнет полностью (это очень важно) . Когда зазор невелик, нащупайте расстояние с помощью дополнительного щупа.Отрегулируйте эксцентриковый болт до тех пор, пока только одно лезвие не войдет в зазор с некоторым сопротивлением.

Осторожно затяните гайку, следя за тем, чтобы эксцентриковый болт не вращался. Эта гайка имеет крутящий момент 74 фунт-фут.

На этом настройка завершена.

Регулировка носка

Регулировка схождения происходит точно так же, как регулировка развала. Еще раз отметьте, является ли движение положительным (рычаг движется к внешней стороне кабины) или отрицательным (рычаг движется к центру кабины), и выберите правильную стратегию зажима и толщины щупа, как описано выше в разделе регулировки развала колес.

Единственная проблема с регулировкой носка заключается в том, что в зависимости от используемых инструментов может не быть очевидной, легко доступной поверхности подвесной рамы, на которую можно было бы ссылаться на расположение зажима. Чтобы решить эту проблему, я использовал зажим для закрепления небольшого металлического уголка на рычаге, так что угловой элемент торчит вертикально и становится ориентиром на удобной поверхности элемента рамы подвески, на котором крепится болт с эксцентриком носка. Поэкспериментируйте, чтобы найти лучший подход.Опять же, очень важно, чтобы точка отсчета положения рычага не двигалась во время регулировки, поскольку она является единственной точкой отсчета для регулировки.

Volkswagen Tiguan Руководство по обслуживанию и ремонту — поперечная тяга, рулевая тяга, полный привод

Обзор — поперечная тяга, рулевая тяга, полный привод

-Стрелка- указывает направление движения.

1. Эксцентриковый болт
   • После ослабления выполните центровку автомобиля.
   • Не поворачивайте вправо или влево более чем на 90 ° (от наименьшего к наибольшему
     возможная регулировка)
2. Гайка
   • 95 Нм
   • Всегда заменять при снятии
   • M12 x 1.5
   • Самоблокирующийся
   • При регулировке можно ослаблять и затягивать до 5 раз
   • Всегда затягивайте резьбовые соединения в положении снаряженного веса.
3. Шайба эксцентриковая
4. Эксцентриковый болт
   • После ослабления выполните центровку автомобиля.
   • Не поворачивайте вправо или влево более чем на 90 ° (от наименьшего к наибольшему
     возможная регулировка)
5. Шайба эксцентриковая
6. Гайка
   • 95 Нм
   • Всегда заменять при снятии
   • M12 x 1.5
   • Самоблокирующийся
   • При регулировке можно ослаблять и затягивать до 5 раз
   • Всегда затягивайте резьбовые соединения в положении снаряженного веса.

Примечание

• Отрегулировать динамометрический ключ 40-200 Нм -VAG1332- на 80 Нм при затяжке
  орех.
• Данная спецификация затяжки применяется только в сочетании со вставкой
  Инструмент 18мм -T10179-.

7. Подрамник
8. Болт
   • 90 Нм + 90º
   • Всегда заменять при снятии
   • M12 x 1.5 х 125
9. Тяга нижняя поперечная
10. Гайка
    • 90 Нм + 90º
    • Всегда заменять при снятии
    • Самоблокирующийся
    • Всегда затягивайте резьбовые соединения в положении снаряженного веса.
11. Болт
    • Всегда заменять при снятии
    • M12 x 1,5 x 75
12. Заклепка с резьбой
13. Раскладывающаяся заклепка
14. Защита от каменной крошки
15. Болт с шестигранной головкой
16. Гайка
    • При снятии всегда заменять
    • Самоблокирующийся
    • Всегда затягивайте резьбовые соединения в положении снаряженного веса.
17. Шайба
18. Болт
    • 150 Нм + 90º
    • M14 x 1,5 x 115
    • Всегда заменять при снятии
    • Всегда затягивайте резьбовые соединения в положении снаряженного веса.
19. Шайба
20. Тяга поперечная верхняя
21. Шайба
22. Гайка
    • Самоблокирующаяся
    • Всегда заменять при снятии
23. Корпус подшипника ступицы колеса
24. Шайба
25. Болт
    • 150 Нм + 90º
    • Всегда заменять при снятии
    • M14 x 1.5 х 115
    • Всегда затягивайте резьбовые соединения в положении снаряженного веса.
26. Тяж
    • Есть разные исполнения.
    • Закрыт по ходу движения (правая и левая рулевые тяги
      разные)
    • Открывается вниз (правая и левая тяги одинаковые)
    • Возможен обмен
    • Обратите внимание на расположение продольных рычагов при замене
      их.
    • Снятие и установка.
27. Болт
    • 90 Нм + 90º
    • Всегда заменять при снятии
    • M12 x 1,5 x 125
28. Болт
    • Всегда заменять при снятии
    • M12 x 1,5 x 95
    • Всегда затягивайте резьбовые соединения в положении снаряженного веса.
29. Гайка
    • 90 Нм + 90º
    • Самоблокирующийся
    • Всегда заменять при снятии

Обзор — левый задний датчик системы регулировки уровня -G76-

Примечание

• Обзор — левый задний датчик системы регулировки уровня -G76-, адаптивное шасси
  DCC, полный привод.
• Датчик уровня автомобиля доступен в качестве запасной части только в комплекте с
  соединительная тяга и верхняя и нижняя стопорные пластины.
• Замена с установленным подрамником.
• Блок управления корректором фар -J431-

1. Подрамник
2. Тяга нижняя поперечная
3. Болт
4. Левый задний датчик системы регулировки уровня -G76-
   • В комплекте с насадками
   • Рычаг-стрелка- должен указывать в сторону автомобиля.
     экстерьер
   • Заменить в автомобиле.
   • После замены произвести базовую настройку фар

Фары базовые. См. Диагностический тестер автомобиля, в разделе «Управляемая неисправность».
Нахождение «функция.

Датчик системы регулировки уровня слева сзади -G76-, снятие и установка

Требуемый специальный инструмент и оборудование для мастерских

• Динамометрический ключ 1331 5-50 Нм -VAG1331-

Примечание

Левый задний датчик системы регулировки уровня -G76-, снятие и установка,
Адаптивное шасси DCC, AWD.

Удаление

• Отсоединить разъем -1-.
• Выкрутите болты -2- нижнего
  поперечное звено.
• Вывернуть болты-стрелки- из подрамника.
• Снять левый задний датчик системы регулировки уровня -G76-.

Установка

Устанавливайте в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующее:

Рычаг заднего левого датчика системы регулировки уровня -G76- должен указывать в сторону
вне автомобиля.

• После замены выполнить базовую настройку фары Диагностика автомобиля.
  Тестер, в функции «Ведомый поиск неисправностей»

Характеристики затяжки

Верхняя поперечная тяга, снятие и установка

Требуемый специальный инструмент и оборудование для мастерских

• Динамометрический ключ 1332 40-200 Нм -VAG1332-

Удаление

• Снять колесо.
• Снять цилиндрическую пружину.
• Отцепить провод датчика скорости -стрелка A- от
  верхнее поперечное звено.
• Вывернуть болт -1-.

• Отметить, например, маркером положение эксцентрикового болта.
  -стрелка- к подрамнику.
• Вывернуть болт -стрелка-.
• Снять верхнюю поперечную тягу -1-.

Установка

• Вставьте верхнюю поперечную тягу в автомобиль и затяните болты.
  рукой.

Закрепляйте поперечную тягу болтом только при достижении размера «а».

• Закрепить верхнюю поперечную тягу -1- к
  подрамник и затяните новой гайкой -стрелка-.
• Обратите внимание на нанесенную маркировку эксцентрикового болта -стрелка-
  к подрамнику.

• Затянуть болт -1- на верхнем
  поперечное звено.

Примечание

Убедитесь, что шайба установлена ​​между болтом и корпусом ступичного подшипника.

• Проводка датчика скорости челнока -стрелка A- в
  верхнее поперечное звено.
• Установить цилиндрическую пружину.
• Установите колесо и затяните.
• Выполнить центровку автомобиля.

Характеристики затяжки

Нижняя поперечная тяга, снятие и установка

Требуемый специальный инструмент и оборудование для мастерских

• Динамометрический ключ 1332 40-200 Нм -VAG1332-

Удаление

• Снять колесо.
• Снять цилиндрическую пружину.
• Вывернуть болт -стрелка- нижней поперечины.
  ссылка -1-.

Автомобили с автоматическим регулированием угла наклона фар

• Выкрутите болты -1- нижнего
  поперечное звено.

Продолжение для всех автомобилей

• Отметить, например, маркером положение эксцентрикового болта.
  -стрелка- к подрамнику.
• Отсоединить заднюю выхлопную систему и ниже.
• Вывернуть болт -стрелка-.
• Снять нижнюю поперечную тягу.

Установка

• Вставьте нижнюю поперечную тягу в автомобиль и вручную затяните болты.

Закрепляйте поперечную тягу болтом только при достижении размера «а».

• Подсоедините верхнюю поперечную тягу к подрамнику и затяните новую.
  гайка -стрелка- в соответствии со спецификацией затяжки
  Только.
• Обратите внимание на нанесенную маркировку эксцентрикового болта -стрелка-
  к подрамнику.
• Подвесить заднюю выхлопную систему.

Транспортные средства с автоматической регулировкой угла наклона фар

• Установить болты -1- к нижнему
  поперечное звено.

Продолжение для всех автомобилей

• Затянуть болт -стрелка- нижней поперечины.
  ссылка -1-.
• Установить цилиндрическую пружину.
• Установите колесо и затяните.
• Выполнить центровку автомобиля.

Характеристики затяжки

Тяга, снятие и установка

Требуемый специальный инструмент и оборудование для мастерских

• Динамометрический ключ 1331 5-50 Нм -VAG1331-
• Динамометрический ключ 1332 40-200 Нм -VAG1332-

Удаление

• Снять колесо.
• Снять цилиндрическую пружину.
• Отверните гайку -1- и снимите муфту.
  тяга -2- из стабилизатора поперечной устойчивости.
• Вывернуть болт -стрелка- рулевой тяги.
  -3-.

• Вывернуть болты-стрелки- для
  зажим стабилизатора поперечной устойчивости.

Если верхние болты на зажиме стабилизатора поперечной устойчивости с правой стороны
транспортное средство нельзя снять, тогда необходимо выполнить следующие рабочие шаги.

Только для правой стороны автомобиля (в зависимости от
оборудование)

• Теперь закрепите автомобиль с обеих сторон на подъемных рычагах на подъемнике с помощью
  Натяжной ремень -T10038-.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если автомобиль не закреплен, он может соскользнуть с подъемника.

• Установить переходник домкрата двигателя / коробки передач — Опора ступицы колеса -T10149- с
  болт на ступице колеса.
• Поднимите ступицу колеса с помощью переходника домкрата двигателя / коробки передач — ступица колеса
  Поддерживать -T10149- и домкрат двигателя / коробки передач -VAG1383A- достаточно далеко, пока он
  возможен доступ к болтам на правом зажиме стабилизатора поперечной устойчивости.

Процедура для обеих сторон автомобиля

• Отверните гайку -стрелку- и снимите болт.
  к тылу.
• Снять тягу -1-.

Установка

Осторожно

Обратите внимание на разные версии продольных рычагов при замене стяжки.
стержень.

Обратите внимание на расположение рулевых тяг продольных рычагов.

• Вставьте рулевую тягу в автомобиль и вручную затяните болты.

Примечание

Обратите внимание на разные версии рулевых тяг: открытые снизу или
закрыт по ходу движения.

Болтовые соединения рулевой тяги разрешается затягивать только при
размер «а» достигнут.

• Закрепите тягу -1- на подрамнике и
  затяните новую гайку -стрелка-.

• Затянуть болты -стрелки- стабилизатора.
  зажим.

Только для правой стороны автомобиля (в зависимости от комплектации)

• Снова опустить подвеску с помощью домкрата для двигателя и коробки передач -VAS6931- и
  Снимите переходник домкрата двигателя / коробки передач — опора ступицы колеса -T10149- с колеса.
  центр.
• Снять натяжной ремень -T10038-.

Процедура для обеих сторон автомобиля

• Затянуть болт -стрелка- рулевой тяги.
  -3-.

Примечание

Убедитесь, что шайба установлена ​​между гайкой и корпусом ступичного подшипника.

• Вставить соединительную тягу -2- в стабилизатор и
  затянуть гайку -1-.
• Установить цилиндрическую пружину.
• Установите колесо и затяните.
• Выполнить центровку автомобиля.

Характеристики затяжки

Подрамник, Сервисное обслуживание, с 28.05.2012

Передняя проклеенная резиновая втулка, замена
Требуются специальные инструменты и оборудование для мастерских

Натяжной ремень -T10038-
Гидравлический пресс — Набор инструментов втулки заднего подрамника -T10263-
Втулка подрамника в сборе T …

Корпус подшипника ступицы колеса, продольный рычаг, AWD

Обзор — корпус подшипника ступицы колеса, продольный рычаг, полный привод
-Стрелка- указывает направление движения.Покрытие
Монтажный кронштейн
Соединительный стержень
Подключает стабилизатор к продольному рычагу / корпусу ступичного подшипника …

.