Крепление гофры к стене: Чем закрепить гофрированную трубу на стене?

Чем закрепить гофрированную трубу на стене?

Гофротруба — это оптимальный аксессуар для защиты провода. Она позволяет предотвратить его повреждение при физических воздействиях, а также не позволяет попадать на изоляцию кабеля жидкости либо опасным химикатам. Кроме того, гофротрубы способны предотвратить распространение огня — они эффективно гасят искры и очаги открытого пламени.

При монтаже таких аксессуаров для проводки чаще всего возникает вопрос, каким образом организовать крепление гофротрубы к стене. Мы рассмотрим, какие способы фиксации используются чаще всего, и в чём их преимущества.

Разъёмное соединение

Наиболее популярной является укладка электротехнической трубы с применением клипс и зажимов (с защёлкой или без). Самая простая клипса не имеет специализированных защёлок, что несколько упрощает извлечение трубопровода, но снижает прочность крепления в целом.

Преимущество такого способа заключается в его простоте — для фиксации трубы не потребуется профессиональная помощь. Достаточно просто закрепить клипсу либо скобу на стене, и затем вложить в неё гофротрубу. В случае зажима с защёлкой (или раздвижного) зажимать фиксатор придётся вручную, а вот клипса защёлкнется самостоятельно, благодаря естественной эластичности используемого при её изготовлении материала.

Крепление гофрированной трубы к стене может осуществляться с применением различных средств — например, анкеров, болтов, «молли» и прочих. Подбор конкретного крепежа производится в зависимости от того, из какого материала изготовлена стена.

Если речь идёт о временном креплении гофротрубы, можно использовать специализированный крепёж хомутами-стяжками. Постоянное (неразборное) крепление представлено металлическими скобами. Внимание: на нашем сайте скобы и хоммуты-стяжки размещены в другом разделе — Хомуты, крепеж, клеммники! В этом разделе можно купить клипсы для электротехнических труб разных модификация и размеров.

Неразъёмное соединение

Одним из вариантов крепления пластиковой гофрированной трубы к поверхности стены является использование металлических опор, представленных крюками или специальными платформами. Принципы прокладывания гофры очень похожи на протяжку кабеля между опорами ЛЭП, использующимися в электрических магистралях. Однако в данном случае можно обойтись без изоляторов, поскольку пластиковая гофра выдерживает разряды с напряжением до 1–2 кВ.

Опоры крепятся к стене при помощи дюбелей либо аналогичных фиксаторов. Стоит помнить, что глубина проникновения крепежа в стену будет тем выше, чем больше нагрузка приходится на фиксаторы. Отверстие должно быть достаточно крупным, если на крюки либо платформы будет уложен металлический лоток — такой тип прокладывания кабеля применяется в различных инженерных сооружениях.

Неразъёмным считается и крепление к стене при помощи специального полимерного клея. Его нужно использовать в тех случаях, когда повреждение поверхности основы недопустимо или невозможно. Примером сферы применения полимерного клея для крепления гофры является укладка трубопровода ПВХ на гипсокартонный профиль. Кроме того, при помощи такого материала можно укладывать трубы и на другие металлоконструкции.

Как выбрать шаг крепления?

Один из важнейших параметров, на которые следует обращать внимание при организации крепления гофротрубы к стене — шаг фиксации. Под ним подразумевается расстояние, на котором будут располагаться клипсы либо другие виды креплений.

Если речь идёт о 20-миллиметровых трубах, то следует выдерживать расстояние в 70–75 миллиметров между отдельными клипсами либо скобами. Такой показатель позволит избежать провисания гофротрубы и её деформации. Кроме того, при таком положении кабель будет находиться в состоянии минимального натяжения, что обеспечит его долговечность и устойчивость к физическим нагрузкам.

Расстояние между крепежом возрастает пропорционально в зависимости от диаметра испольтзуемых трубопроводов. Так, если диаметр труб равен 25 мм, дистанция будет составлять 80–85 мм, а для 40-миллиметровых изделий — 100–105. Максимальное расстояние необходимо выдерживать между трубами с диаметром 50 миллиметров — оно будет равно 1,2–1,25 метров.

Какие крепления выбрать?

Стоит также подбирать фиксаторы по типу материала, из которого они изготовлены. Оптимальным вариантом считаются металлические скобы или прочие держатели, однако они достаточно дороги и не всегда удобны в обращении. Поэтому многие специалисты советуют пользоваться пластиковыми клипсами. Они изготавливаются из того же материала, что и трубы — например, из ПВХ. Если необходимо использовать держатели повышенной прочности, то предпочтение стоит отдать изделиям из АБС-пластика. Пластиковые хомуты-стяжки всегда (!!) нужно использовать только нейлоновые.

Прекратите скручивать — 2. О способах крепления кабеля / Хабр

По заявкам слушателей, так сказать. Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят(необязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. Так что эта статья расскажет о том, какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся.
Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала:

Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение(оно может быть жестким или нет, разъемным, или неразъемным и т.д.) одного объекта(кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твердый, и не нуждается в дополнительных подпорках.

Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трем видам:

Плотные

Брус, шпалы, мазанка, дсп, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем.
Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку.

Твердые

Твердые растворы, бетоны, кирпич, цементы, стяжки. То, куда шуруп не крутится.
Делаем дырку перфоратором, дрелью(для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником(для мазохистов, или ссср-филов), вставляем туда пластиковый дюбель(чопик, как говорят таджики), или ссср-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше.

Тонкие

Пластик, гипсокартон, ГВЛ, и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе.
А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку.

Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространенных вида:

Молли(MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов.

Серьезная металлическая конструкция, которая раскрывается(иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать(некоторые модели уже идут с крючком и крепежной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование.
Выглядит вот так:

Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое.

Дрива(дюбель со сверлом DRIVA(металл) или TT22(пластик)), устрашающего вида сверло,

как будто специально созданное для лоботомии

Выглядит вот так:

Вставляется в шуроповерт(хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп:

Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп:

После чего уже на этот шуруп можно прикручивать все что вам надо. Я выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые:

Бабочки(дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W)

Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны.
Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь.

Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ.

В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель.

Вариант первый: провода в трубе.

А точнее в гофре. Называется «Труба гофрированная ПВФ с протяжкой«

Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов.

Один конец закрепляется на проводе:

А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре.

Штуки в середине — крепления.

Они прикручиваются к стене шурупами:

И в них защелкивается гофра:

Получается вот так:

Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр.

Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице:

Правда, надо учитывать что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защелкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей.

Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается:

Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга.

А еще она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и тд. Но я его обычно покупаю, тыкая в витрину, «и вот этого 10 метров». 🙂

А еще гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой.

Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание.

Думаю, объяснять что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели ее хоть раз.

На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком:

А по всей остальной длинне стяжки — наклонная рифленая поверхность. Защелка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится.

Оборачиваем провода, защелкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик.

Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защелкиваем новую.

Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце(от месяца до года-двух, зависит от производителя). Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация легких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере полностью. Закрепите еще на что-нибудь.

Например на металлическую стяжку:

Так и называются — стяжка из нержавеющей стали.

Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит, емнип до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется.

Принцип работы:

Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете.

Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов

Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом(для этого есть специальное отверстие в центре).

После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле

Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель.

Дергаем:

Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель.

Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут.

Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку:

Оборачиваем кабель хомутом:

И запихиваем его в дырку!

Все. Кабель надежно закреплен.Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей.

Хит всех времен и народов, любимый крепеж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая.

Дешевая, продается во всех магазинах. На этом ее достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет так и не смог научиться ее забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции.

Пластиковые серьги для кабеля(да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля(против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею).

Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов ее можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому.

Наверняка, как и в прошлый раз я забыл о некоторых очевидных способах, но о них наверняка вспомнят в комментариях.

И если вы не хотите пропустить обсуждение, поставьте галочку .

А если не хотите пропустить еще какую-нибудь полезную статью, то, подписаться на меня можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

виды креплений кабеля к стенам в гофре или на скобах

Крепление провода к стене внутри зданий и сооружений – это скрытая или открытая прокладка одиночного кабеля или группы проводников. Стены – это своеобразный плацдарм для размещения на нём электропроводной продукции. Надёжность фиксации кабельных линий зависит от правильного выбора крепежа для проводов.

Установка крепежа для кабеля

Крепёж для провода и кабеля по стене

Современные материалы и техника позволяют быстро и надёжно провести электропроводные связи по вертикальным ограждениям и потолкам. Фиксаторы для крепления кабельной продукции разного поперечного сечения к ограждениям из бетона, кирпича и дерева:

• дюбель-стяжка для одиночного кабеля;
• стяжка с отверстием под дюбель;
• монтажная площадка;
• полимерный дюбель со сквозной головкой;
• клипса для гофры;
• скоба;
• самоклеящаяся площадка;
• гвозди для монтажа.

Дюбель-стяжка

Фиксаторы бывают двух видов для плоских и круглых кабелей. Дюбель-стяжка – это фигурная пластиковая полоска, сложенная вдвое. Форма сгиба может выглядеть в виде проёма под плоский или круглый провод определённого размера.

Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью ударной дрели или перфоратора. В проём изделия втягивают кабель, его сведённые концы вставляют в готовое углубление до отказа. Ребристая поверхность дюбеля обеспечивает надёжное сцепление со стеной.

Дюбель-стяжка под плоский кабель

Стяжка с отверстием под дюбель

В качестве крепёжа для фиксации электропроводки небольшого сечения, следовательно, малого удельного веса, используют стяжки с отверстием под дюбель. По линии трассы сверлят углубления, в которые вбивают дюбели, предварительно продев их в отверстия стяжек. После этого протягивают кабель, поочерёдно затягивая на нём стяжки.

Монтажная площадка

Оригинальная конструкция монтажной площадки позволяет быстро провести проводку по вертикальным ограждениям в деревянном доме. Для этого будет нужен шуруповёрт со сверлом ø 6 мм. Пластиковые держатели пригодны для любой формы сечения проводов. К поверхности стен шурупами крепят площадки. Через боковые проёмы фиксаторов протягивают нейлоновые замковые ленты, которыми стягивают проводку. По вертикальным ограждениям из бетона или кирпича площадки монтируют после сверления отверстий перфоратором.

Монтажные площадки

Полимерный дюбель со сквозной головкой

Простое с виду изделие позволяет быстро создать точки фиксации электропроводки на стенах из любого материала. Дюбель вдавливают в отверстие, через проём головки протягивают замковую ленту, которой затем стягивают провод.

Дюбель со сквозной головкой

Клипса для гофры

Крепёж для гофры выглядит в виде двухлапкового или однолапкового захвата (клипсы). Гофрированный кожух может нести в себе группу проводов с последующей разводкой по потребителям электроэнергии. Крепление гофры к стенам не должно деформировать кожух. Клипсы прочно и надёжно охватывают гибкий шланг. Фиксаторы прибивают к ограждениям дюбель-гвоздями. Гофру вставляют в клипсы, пока лапки плотно ни охватят шланг.

Клипса под гофру

Скоба

Крепёж для кабеля по форме напоминает древнегреческую букву Омегу. Металлические скобы для крепления кабеля преимущественно используют для размещения электропроводки, заключённой в металлическую гофру.

Скобы подбирают по диаметру поперечного сечения проводного шланга. Монтаж скоб на стенах осуществляют дюбелями или шурупами в зависимости от структуры ограждений. Их крепят по мере протяжки кабеля.

Металлическая скоба

Важно! Гофру крепят стяжками к подвесам, которые держат каркас подвесного потолка. Не нужно ничего сверлить. Таким же образом фиксируют потолочную прокладку одиночных кабелей и проводов.

Самоклеящаяся площадка

Это та же монтажная площадка, в основании которой отсутствует отверстие, а тыльная сторона покрыта клейким составом.

Гвозди для монтажа

Крепёж используют для монтажа кабельных линий ТВ-сигнала, интернета и телефонии. Фиксатор представляет собой пластиковую скобку с проёмом под провод диаметром 5-6 мм. Через вертикальное отверстие в скобке продет гвоздик, который забивают в плотную поверхность древесины, фанеры, штукатурки и пр.

Использование монтажных пистолетов

Техникой такого типа пользуются в основном профессионалы. Монтажным пистолетом можно закрепить до сотни метров кабеля в течение рабочей смены. Агрегат использует энергию сжатого инертного газа. Пистолет имеет специальную полость, в которую вкладывается обойма фиксаторов. Заряжают инструмент кассетой из десяти патронов, которые представляют собой пластиковые площадки с продетым металлическим гвоздём-дюбелем.

Ствол агрегата подвижен. Чтобы произвести выстрел, нужно дуло прижать к стене, иначе предохранитель не даст нажать на курок. Дюбели гвозди для бетона и стали бывает длиной 30 мм и 36 мм.

Монтажный пистолет в разрезе

Крепление кабеля своими руками

Эксплуатация монтажного газового пистолета требует особой подготовки оператора. Крепление проводов к стенам и потолкам хозяин жилого либо другого объекта может вполне выполнить перфоратором самостоятельно.

Крепление строительной смесью

Если нет нужды заботиться об интерьере помещения или экстерьере фасада дома, то проводку с небольшим удельным весом закрепляют на стенах комками строительной смеси. В основном фиксирующий состав состоит из алебастра. Достоинство метода – в том, что пластичной массой кабель фиксируют на ограждении. Буквально в течение 10-15 секунд смесь застывает, обретая несущую способность.

Крепление дюбель-хомутом (UW или увешка)

Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью перфоратора. В проём хомута втягивают провод, а свободные концы дюбеля втискивают в готовое углубление до упора. Ребристая поверхность крепежа обеспечивает надёжное сцепление с ограждением.

Крепление кабеля к стене скобами

Их применяют для размещения электрических сетей на бетонных, кирпичных и деревянных стенах. Стальными скобами удерживают электропроводку, проложенную в металлической гофре. Во всех остальных случаях используют изделия из пластика. К дереву кабельный стальной крепёж прикручивают саморезами. К бетону и кирпичной кладке фиксаторы прибивают дюбелями, используя перфоратор или строительный пистолет.

Крепление гофры скобами

Как закрепить кабель к бетону без сверления

Без сверления можно обойтись только в одном случае. Это пристрелка скоб либо других фиксаторов дюбель-гвоздями строительным пистолетом. Исключение составляет способ крепления строительной смесью, и то он действенен только для силовых кабелей небольшого удельного веса.

О других способах крепления

Домашние мастера не озабочиваются приобретением крепежа заводского изготовления, они делают его своими руками. Перед установкой провода на стену нарезают полоски из жести. В них просверливают дыры. В отверстие стены вставляют пластиковый стержень. Шуруп продевают через металлическую полоску и вкручивают его в дюбель. Кабель крепят, сгибая концы полосок.

Несколько замечаний по прокладке

1. Промежуток между точками опоры электропроводки должен быть такой, чтобы провис кабеля был не более 5-10 мм.
2. Открытый монтаж пластикового крепежа делают в тех местах, где нет воздействия ультрафиолета, агрессивной среды и перепадов температуры.
3. Если проводка может быть подвержена случайным механическим воздействиям, то её прячут в кабель-каналы или укладывают в штробы.
4. Нельзя крепить силовой кабель, который находится под напряжением.

Обратите внимание! Домашняя проводка имеет небольшую площадь поперечного сечения, поэтому её прокладка не вызывает особых затруднений. Потребуется минимальный опыт владения строительным электроинструментом (это перфоратор, шуруповёрт и дрель).

Варианты, как крепить провод внутри жилья

Создание скрытой электропроводки

Закрытую проводку осуществляют несколькими способами.

В кирпичных стенах

В вертикальных ограждениях в кирпичной кладке перфораторам вырубают каналы, шириной и глубиной равные общему поперечному сечению электропроводки. Её точечно закрепляют алебастром. Затем штробы закрывают слоем штукатурки.

В железобетонных панелях

Зная расположение пустот внутри ж/б конструкций, делают в плите два окна: выходное и входное отверстие. Используя трос или шнур, провода протягивают через полости в железобетоне. Если слой штукатурки достаточно толстый, то в нём прорубают штробу и закладывают кабель. Затем канал штукатурят.

В монолитной стене

Как указано в вышеприведённых вариантах, поступают только одним образом. Перфоратор – штроба.

Создание открытой электропроводки

Открытым способом провода укладывают с помощью крепежа, описанного в начале статьи. Главное – это то, что проводная продукция в точках опоры не должна контактировать с металлическими деталями (дюбели, гвозди, шурупы и саморезы).

Крепление провода на липучке

Липучки применяют в тех местах, где сверление стены нежелательно или недопустимо. Площадки клеят на поверхность ограждений, предварительно сняв защитную плёнку. Провод или антенный кабель зажимают нейлоновой стяжкой, продетой в пазы площадки.

Чем крепить провод в штробе

• Алебастр – быстро и надёжно;
• Дюбель-хомуты применяют, когда нужно отделить один кабель из всей группы проводников;
• Дюбель-стяжками в штробе группируют провода в отдельные ветви;
• Кабельные стяжки под дюбель применяют в вертикальных каналах для удержания тяжеловесной электропроводки;
• Пластиковый дюбель под стяжку в штробах практически не используется по причине малой несущей способности;
• Алюминиевыми пластинами укрепляют группы проводов на участках, где штроба меняет своё направление.

Крепление кабель-канала дюбель-гвоздями

Инструмент и оборудование

Для установки кабель-каналов потребуются отвёртки, резиновый молоток, шуруповёрт и перфоратор. Для подгонки полимерных секций и лотков из оцинкованной стали в узлах соединений понадобятся ножовка и ножницы по металлу.

Технология крепления кабель-канала

1. Перед монтажом коробов с поверхности стен и потолков убирают все выступы, очищают от пыли и грязи.
2. Согласно схеме прокладки электропроводки, короба нарезают на нужные отрезки, готовят угловую фурнитуру.
3. На ограждениях маркером отмечают центральную ось прокладки. Прикладывая секции, перфоратором просверливают в ограждении отверстия, затем молотком вбивают дюбель-гвозди.
4. В короба укладывают кабели или провода.
5. Кабель-каналы закрывают крышками.

Прокладка проводки по потолку

Перед монтажом подвесного потолка кабель крепят к перекрытию скобами, фиксаторами с консолями. Электропроводку прокладывают внутри металлического профиля потолочного каркаса или крепят к подвесам нейлоновыми стяжками.

Часто совершают ошибку, подвешивая провода на дюбелях-хомутах и других фиксаторах из пластика. Со временем под действием силы тяжести кабель может вырвать полимерные фиксаторы из своих гнёзд.

Прокладка гофры внутри подвесного потолка

Дополнительная информация. Чтобы избежать нарушений и ошибок при потолочной прокладке кабелей, нужно ознакомиться с характеристиками того или иного вида крепежа и его пригодностью для монтажа в таких условиях. Если всё же возникают сомнения в выборе фиксаторов, то совсем не помешает консультация специалиста. Профессионал подскажет, как лучше закрепить провод на потолке и стене.

Крепление кабеля к деревянной стене

Древесина – мягкий материал. Крепление к ней проводов не вызывает особых затруднений. Тут не нужен перфоратор, достаточно обзавестись шуруповёртом или дрелью. Несмотря на свою податливость, дерево обладает хорошей несущей способностью. Для крепления кабеля к деревянной стене можно применить несколько способов открытой фиксации электропроводки.

Крепление строительной смесью

К этому методу редко прибегают. В основном строительной смесью крепят провода между брёвнами сруба в подсобных помещениях. Об эстетичности интерьера тут нечего говорить.

Дюбель-хомут

Крепёж требует заглубления минимум на 30 мм, это не всегда возможно по причине небольшой толщины деревянной облицовки. Однако при желании можно воспользоваться таким способом.

Скобы

Это самый приемлемый вариант. Скобы крепят шурупами, которые древесина хорошо удерживает.

Иные способы

Домашние мастера придумывают различные самодельные фиксаторы, порой не заботясь о безопасности крепежа. Лучше всего пользоваться изделиями заводского изготовления.

Несмотря на разнообразие видов фиксаторов для крепления кабеля к стене и потолку, каждая модель предназначена для определённых условий прокладки силовых линий внутри зданий и сооружений. При покупке креплений стоит посоветоваться с продавцом-консультантом.

Видео

Способы крепления проводов и кабелей к стене

Корректный выбор способа крепления проводов и кабелей к стене предусматривает наличие определенной логики, в рамках которой учитываются не только подчас достаточно жесткие требования к соблюдению норм безопасности, но и такие параметры как надежность, эстетика помещения, материал стены. Исходя из этих же критериев выбирают и то, каким способом – открытым или скрытым – будет проводиться прокладка кабеля. Ниже мы приведем самые распространенные способы крепления и виды кабельного крепежа и дадим необходимые комментарии к каждому.

Кабель-каналы

Пластиковые негорючие кабельные короба со съемной крышкой, они же кабель-каналы позволяют эффективно выполнить разводку кабелей и проводов в помещении, максимально облегчив доступ к ним в процессе эксплуатации. При таком способе крепления жгуты проводов закрепляются внутри организованной системы коробов, предварительно проложенных вдоль выровненных стен с шагом крепления около 40 см. При наличии небольших неровностей шаг крепления можно регулировать. В зависимости от материала основания, кабель-каналы могут быть закреплены с помощью саморезов (дерево, гипсокартон), дюбелей быстрого монтажа (кирпич, бетон), саморезов по металлу (металлическая поверхность), жидких гвоздей (кафель).

• Вид прокладки проводки: открытая.
• Крепеж и инструменты: саморезы и шуруповерт; дюбель быстрого монтажа и перфоратор; жидкие гвозди и пистолет для нанесения жидких гвоздей.
• Материал стены: плотный (дерево, оштукатуренное покрытие), твердый (кирпич, бетон), мягкий (гипсокартон).
• Сложность установки: низкая.

Клипсы

Достаточно распространенным способом монтажа кабеля выступает монтаж кабеля или провода на клипсы – пластиковые или металлические, работающие по принципу зажима. Они различаются не только по материалу, но также по конструкции и применению. Металлические клипсы в общем виде представляют собой изогнутые полосы металла с одним или двумя отверстиями для крепления с помощью саморезов или дюбелей и позволяют закрепить одиночные проводники или их жгуты без дополнительной изоляции или в металлорукаве. Используются для открытой прокладки кабеля. Пластиковые клипсы представляют собой U-образный зажим, используются для прокладки кабеля в гофре с соответствующим клипсе диаметром. Крепятся к рабочей поверхности с помощью предусмотренного в основании отверстия и могут формировать несколько кабельных трасс при объединении в блоки. Используются преимущественно для скрытой прокладки кабеля.

• Вид прокладки проводки: открытая/скрытая.
• Крепеж и инструменты: саморезы, дюбеля, перфоратор.
• Материал стены: плотный (дерево, оштукатуренное покрытие), твердый (кирпич, бетон).
• Сложность установки: средняя.

Скобы с гвоздем

Для фиксации одиночного слаботочного проводника плоского и круглого сечения используют пластиковые скобы U-образной или П-образной формы с интегрированным в корпус гвоздем из каленой стали. Этот вид крепежа удобен в работе и эстетически приемлем не только в офисных, но и в жилых помещениях, несмотря на то, что такие скобы используют для открытой прокладки кабеля.

• Вид прокладки проводки: открытая.
• Крепеж и инструменты: интегрированный крепеж (гвоздь), молоток.
• Материал стены: плотный (дерево, оштукатуренное покрытие).
• Сложность установки: низкая.

Стяжки с дополнительными крепежными элементами

Стяжки с кольцом, представляющим собой отверстие для монтажа с использованием дюбеля, являются достаточно минималистичным, но надежным способом крепления проводников к стене. Несмотря на отсутствие дополнительных расходных крепежных элементов (дюбелей) в комплекте, расходы на их приобретение невелики.

Монтажные площадки для стяжки бывают нескольких видов: под шуруп, самоклеящиеся и дюбель-площадки. Во всех этих случаях они выступают в роли основания, крепящегося к поверхности стены, к которому в свою очередь с помощью стяжки притягивается кабель. Возможность крепления площадок непосредственно в поверхность, на клеевое основание или под шуруп обуславливают их универсальность при работе с различными материалами рабочих поверхностей.

Хомут с дюбелем представляет собой крепеж, выполняющий функции трех разных крепежных деталей – стяжки (хомута), дюбеля со специальной насечкой для повышения прочности закрепления в материале и пластикового чопика. Все эти элементы соединены в единую конструкцию, которая выполнена из пластика и предусматривает фиксацию одиночного проводника.

• Вид прокладки проводки: скрытая.
• Крепеж и инструменты: дюбель, шуруп, клеевое основание; молоток, перфоратор.
• Материал стены: плотный (дерево, оштукатуренное покрытие), твердый (кирпич, бетон), мягкий (гипсокартон).
• Сложность установки: средняя.

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты используют как правило для фиксации одиночного проводника. Они представляют собой пластиковые зажимы с U-образным или П-образным отверстием для закладывания круглого или плоского кабеля, на внешних боковых поверхностях ножек которых выполнены насечки, препятствующие вырыванию или выпадению детали. Этот вид крепления кабеля к стене можно назвать и быстрым, и дешевым, и надежным, а также в некотором смысле универсальным. С его помощью можно монтировать кабели к различным поверхностям, выполняя как открытую, так и скрытую проводку.

• Вид прокладки проводки: открытая/скрытая.
• Крепеж и инструменты: перфоратор, молоток.
• Материал стены: плотный (дерево, оштукатуренное покрытие), твердый (кирпич, бетон).
• Сложность установки: средняя.

Изоляторы

Керамический крепеж используют для фиксации кабеля витой проводки с функциональной или эстетической целью. В качестве функционального крепежа фарфоровые изоляторы-бочонки с отверстием, предусмотренным для фиксации используют в деревянных помещениях различного назначения, а также на любых деревянных поверхностях. В качестве крепежа эстетического такой вид крепежа является стилеобразующим ретро-элементом ансамбля с возможностью выбора цвета как самого изолятора, так и изоляции витого провода.

• Вид прокладки проводки: открытый.
• Крепеж и инструменты: саморезы и шуруповерт, дюбель и перфоратор.
• Материал стены: плотный (дерево, оштукатуренное покрытие), твердый (кирпич, бетон).
• Сложность установки: средняя.

Крепление кабеля к стене без сверления: способы

Способы крепления кабеля

Здравствуйте, в этой статье я расскажу вам, способы крепления кабеля к стене и на потолок.

Существует два типа монтажа электропроводки: открытый и скрытый, и для каждого типа можно выбрать определенный способ крепления проводов к стене. Ниже мы подробно рассмотрим все существующие способы крепления, а также приведем плюсы и минусы каждого из них.

Содержание (Скрыть)

Открытый электромонтаж

Для монтажа открытой электропроводки кабель крепится на готовые стены с декоративной отделкой. Чаще всего, данный тип электромонтажа используют в деревянных домах и постройках на дачных участках, а также в гаражах. Для крепления проводов непосредственно на стены используют следующие приспособления — кабельные каналы, клипсы или специальные фарфоровые изоляторы. Давайте подробней рассмотрим каждое из приведенных материалов.

Кабель-каналы

Сегодня широко распространено применение специальных пластиковых каналов для крепления проводов и кабелей. Во-первых, кабель-каналы имеют невысокую цену, во-вторых, выглядят аккуратно, и, самое главное, позволяют закрепить несколько проводов в одном месте. Для самостоятельного монтажа проводов в кабель-каналы необходимо лишь закрепить пластиковый короб на стене, используя саморезы. Также завод-изготовитель выпускает специализированные соединения для крепления нескольких кабелей в одну линию. После закрепления кабель-канала поместите в него все кабели и закройте переднюю крышку, просто защелкнув ее.

Узнайте как крепить кабель-канал к потолку и на стену перейдя по ссылке!

Пластиковые трубы ПВХ и гофрированная трубка

Трубы и гофры для протяжки в них проводов выпускаются следующих размеров 16 20 25 32 40 50 мм. Они предназначены для защиты электрических проводов и кабелей от механических повреждений на стадии ремонта и эксплуатации помещения, а так же необходимы по пожарной безопасности.

Крепление трубы ПВХ и гофрированной трубки осуществляется при помощи клипс и железных скоб идентичного размера.

Чтобы протянуть кабель ВВГнг 3х1.5 на длину от 1 метра, вам понадобится гофра 16 диаметра и клипсы на 16. Отмерьте необходимую длину гофрированной трубки и отрежьте ее ножом, внутри должна быть стальная проволока. После этого один конец стальной проволоки прикрепите к кабелю ВВГнг 3х1.5, а другой конец к жестко закрепленному основанию (труба отопления и т.д.).

Натяните стальную проволоку со стороны кабеля и, взявшись за гофру, потяните вперед, и кабель начнет затягиваться вовнутрь. Когда кабель выйдет из другого конца гофрированной трубки стальную проволоку можно отрезать.

Для кабелей другого сечения подбирайте гофру так, чтобы кабель без усилий мог пройти вовнутрь и не разорвать ее, но если это произошло, соедините два куска и замотайте изолентой (после затяжки кабеля).

При использовании трубы ПВХ длиной более 10 метров используйте стальную проволоку 2мм или 3мм, предварительно затянув ее внутрь трубы (после монтажа всей трассы). Чтобы сделать угол или обойти препятствие используйте гофру и соединительные муфты идентичного размера. Также соединительные муфты необходимы при соединении труб между собой.

Клипсы и железные скобы

Использование клипс или скоб для крепления проводов подходит только для монтажа электропроводки в пластиковых трубах ПВХ или в гофрированной трубке.Железные скобы применяют когда необходимо закрепить тяжелый участок, т.к. клипса может не выдержать.Крепление клипс осуществляется быстрее, чем скоб, потому что при монтаже трех труб или гофр, нам понадобится сделать отверстия для каждой скобы, а для трех клипс только два отверстия, т.к. клипсы можно соединять между собой.

Клипсы и железные скобы выпускают разных диаметров 16 20 25 32 40 50 мм.

Пример крепления клипс к потолку для монтажа пяти труб или гофр.

1. Определитесь с диаметром необходимых клипс (чтобы провод мог свободно пройти в трубу или гофру)
2. К примеру, 20мм клипсы, возьмите и соедините их по пять штук (обратите внимание, между собой клипсы можно соединять абсолютно разного диаметра, допустим на 20мм, затем 16, 25, 20 и т.д.)
3. Возьмите данную заготовку и прислоните к потолку, карандашом сделайте три черточки напротив крайних и центральной клипс, после этого просверлите их перфоратором.
4. Забейте в потолок дюбель-пробки и шурупами закрепите клипсы.

Чтобы закрепить гофрированную трубку на расстояние от 1 метра и более, шаг между клипсами должен быть не более 60 см (следите, чтобы гофра не провисала между клипсами)Расстояние клипс для монтажа труб ПВХ не более 1 метра.При монтаже одной линии труб ПВХ или гофры можно применять клипсы, совмещенные с пробками.

Гвоздевые скобы

Этот вид крепления не подойдет для монтажа кабеля большого сечения, их обычно применяют для крепления телевизионных и телефонных кабелей, а также линии от интернета.

Скрытый электромонтаж

Данный способ монтажа электропроводки осуществляется в штробах, затем стену покрывают штукатурным раствором, также кабель можно закрепить без утапливания в штробу, но расход штукатурки тогда увеличится. В стенах панельного дома электропроводка проходит в специальных каналах внутри стены и потолка, залитых бетоном на заводе.

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомут это пластиковый крепеж, с его помощью можно закрепить кабель на различных поверхностях: бетон, кирпич, пеноблок, газобетонный блок.

Дюбель-хомуты выпускают следующих размеров: 5-10, 11-18, 19-25.

Пример крепления кабеля ВВГнг 3х1,5 дюбель-хомутом в штробе или без

1. Возьмите перфоратор с буром 6мм и просверлите отверстия в стене или на потолке с шагом 30 см друг от друга
2. Выпрямите кабель, чтобы он ровно прилегал к стене без разворотов и заломов
3. Возьмите дюбель-хомут размером 5-10
4. Закрепите кабель к стене хомутом

Быстросохнущий раствор

К данному раствору относится строительный гипс, алебастр. Использовать раствор можно только для крепления кабелей в штробе стены, т.к. в других случаях это не целесообразно.

Способ крепления электропроводки в штробе алебастром:

1. Подготовьте кабель необходимого сечения
2. Замешайте немного раствора
3. Уложите кабель в штробу и шпателем нанесите алебастр в штробу с шагом 40 см.

Самодельные скобы

Данные скобы можно изготовить из плоского 2х жильного кабеля, одной жилы кабеля либо из жестяной банки от кофе. С помощью скоб можно закрепить большой пучок кабельной трассы.

Пример крепления кабеля ВВГнг 3х1,5 2х жильным кабелем:

1. Нарежьте 2х жильный кабель по 7 сантиметров
2. Сделайте перфоратором с буром 6мм отверстия в штробе с шагом 40см
3. Вбейте в отверстия дюбель-пробки
4. Закрепите нарезанные полоски кабеля в штробе путем вкручивания шурупов через центр 2х жильного кабеля в пробку
5. Выпрямите укладываемый кабель и зафиксируйте его 2х жильным кабелем

Чтобы использовать вместо 2х жильного кабеля одну медную жилу 1,5мм вам необходимо сделать все те же пункты кроме 4го, а вместо него накрутить жилу на шуруп и вкрутить в пробку.

Спасибо за внимание!

Если у вас есть, что добавить, или вы можете поделиться своим опытом, обязательно оставьте свой комментарий.

Вам помогла данная статья?

Пожалуйста оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Рейтинг: 4.7 из 5 (25 голосов)
Похожие Статьи:

Tweet Follow @twitterdev

streiderz.ru

Строительная смесь

Применяется для скрытой прокладки кабеля в стеновых и потолочных штробах. Для этого часто используют гипсовый раствор. Такой монтаж носит особое название — «приморозка». Сложного в этом методе ничего нет. Делают алебастровый замес и кабель прихватывается в штробе в местах, равномерно удаленных друг от друга. Следует делать это оперативно, так как – гипс схватывается достаточно быстро.

Раствор гипса для крепления проводки

Такое «примораживание» хорошо подходит для монтажа в штробе одиночного кабеля. Но такой способ так же используют и как дополнительное крепление нескольких кабелей, для подстраховки уже установленных скоб, дюбелей-хомутов и пр. После всего этого штробовые каналы заполняют штукатурным раствором.

Читать также: Номинал автомата на освещение

Если объемы прокладки большие, частое приготовление раствора и фиксация кабеля существенно снижает скорость монтажа. Но во многих случаях это бывает вполне оправдано.

Чем закрепить гофрированную трубу на стене?

Гофротруба — это оптимальный аксессуар для защиты провода. Она позволяет предотвратить его повреждение при физических воздействиях, а также не позволяет попадать на изоляцию кабеля жидкости либо опасным химикатам. Кроме того, гофротрубы способны предотвратить распространение огня — они эффективно гасят искры и очаги открытого пламени.

При монтаже таких аксессуаров для проводки чаще всего возникает вопрос, каким образом организовать крепление гофротрубы к стене. Мы рассмотрим, какие способы фиксации используются чаще всего, и в чём их преимущества.

Разъёмное соединение

Наиболее популярной является укладка электротехнической трубы с применением клипс и зажимов (с защёлкой или без). Самая простая клипса не имеет специализированных защёлок, что несколько упрощает извлечение трубопровода, но снижает прочность крепления в целом.

Преимущество такого способа заключается в его простоте — для фиксации трубы не потребуется профессиональная помощь. Достаточно просто закрепить клипсу либо скобу на стене, и затем вложить в неё гофротрубу. В случае зажима с защёлкой (или раздвижного) зажимать фиксатор придётся вручную, а вот клипса защёлкнется самостоятельно, благодаря естественной эластичности используемого при её изготовлении материала.

Крепление гофрированной трубы к стене может осуществляться с применением различных средств — например, анкеров, болтов, «молли» и прочих. Подбор конкретного крепежа производится в зависимости от того, из какого материала изготовлена стена.

Если речь идёт о временном креплении гофротрубы, можно использовать специализированный крепёж хомутами-стяжками. Постоянное (неразборное) крепление представлено металлическими скобами. Внимание: на нашем сайте скобы и хоммуты-стяжки размещены в другом разделе — Хомуты, крепеж, клеммники! В этом разделе можно купить клипсы для электротехнических труб разных модификация и размеров.

Неразъёмное соединение

Одним из вариантов крепления пластиковой гофрированной трубы к поверхности стены является использование металлических опор, представленных крюками или специальными платформами. Принципы прокладывания гофры очень похожи на протяжку кабеля между опорами ЛЭП, использующимися в электрических магистралях. Однако в данном случае можно обойтись без изоляторов, поскольку пластиковая гофра выдерживает разряды с напряжением до 1–2 кВ.

Опоры крепятся к стене при помощи дюбелей либо аналогичных фиксаторов. Стоит помнить, что глубина проникновения крепежа в стену будет тем выше, чем больше нагрузка приходится на фиксаторы. Отверстие должно быть достаточно крупным, если на крюки либо платформы будет уложен металлический лоток — такой тип прокладывания кабеля применяется в различных инженерных сооружениях.

Неразъёмным считается и крепление к стене при помощи специального полимерного клея. Его нужно использовать в тех случаях, когда повреждение поверхности основы недопустимо или невозможно. Примером сферы применения полимерного клея для крепления гофры является укладка трубопровода ПВХ на гипсокартонный профиль. Кроме того, при помощи такого материала можно укладывать трубы и на другие металлоконструкции.

Как выбрать шаг крепления?

Один из важнейших параметров, на которые следует обращать внимание при организации крепления гофротрубы к стене — шаг фиксации. Под ним подразумевается расстояние, на котором будут располагаться клипсы либо другие виды креплений.

Если речь идёт о 20-миллиметровых трубах, то следует выдерживать расстояние в 70–75 миллиметров между отдельными клипсами либо скобами. Такой показатель позволит избежать провисания гофротрубы и её деформации. Кроме того, при таком положении кабель будет находиться в состоянии минимального натяжения, что обеспечит его долговечность и устойчивость к физическим нагрузкам.

Расстояние между крепежом возрастает пропорционально в зависимости от диаметра испольтзуемых трубопроводов. Так, если диаметр труб равен 25 мм, дистанция будет составлять 80–85 мм, а для 40-миллиметровых изделий — 100–105. Максимальное расстояние необходимо выдерживать между трубами с диаметром 50 миллиметров — оно будет равно 1,2–1,25 метров.

Какие крепления выбрать?

Стоит также подбирать фиксаторы по типу материала, из которого они изготовлены. Оптимальным вариантом считаются металлические скобы или прочие держатели, однако они достаточно дороги и не всегда удобны в обращении. Поэтому многие специалисты советуют пользоваться пластиковыми клипсами. Они изготавливаются из того же материала, что и трубы — например, из ПВХ. Если необходимо использовать держатели повышенной прочности, то предпочтение стоит отдать изделиям из АБС-пластика. Пластиковые хомуты-стяжки всегда (!!) нужно использовать только нейлоновые.

www.220.ru

Степлерные скобы

Скобы обычно применяются для крепления низковольтных кабелей. Такие крепежи могут иметь U или L-образную конструкцию. В зависимости от толщины кабеля подбираются скобы соответствующего размера.

Лучше использовать скобы с пластиковым кожухом, это минимизирует риск повреждения изоляции. Но, для проводки даже бытовой электросети такой тип монтажа использовать не рекомендуется. Это оптимальное решение для прокладки компьютерных сетей, телефонных линий и т. п.

Клипса для крепежа проводов – это специальная стальная или пластиковая конструкция, посредством которой осуществляется монтаж кабелей. Клипсы из пластика применяют при выполнении внутренних работ.

Предлагаем ознакомиться: Экран на стену для печи

Стальные клипсы пригодны для эксплуатации на открытых площадках. Лучше всего использовать нержавеющие крепежи, они наиболее долговечны. Покрытые краской или слоем цинка также прочные, но менее долговечны.

Самая эстетичная и незаметная разновидность клипсы – компактная скоба из пластика с гвоздем. Такие крепежи обеспечивает быстрый монтаж и хорошо подходят для прокладки одинарного кабеля. Скобы для толстых проводов или их пучков более заметны, однако обеспечивают большую надежность.

Прокладка провода в гофротрубе

Использование гофрированной трубы позволяет производить быстрый и безопасный внешний монтаж электроснабжающих линий.

Труба фиксируется на поверхности стен и потолков с помощью специальных пластиковых клипс, которые, в свою очередь, закрепляются в материале основания. Фиксация гофротрубы к опорным элементам (крепежам, текстильным шнурам, проволоке, другим проводящим линиям и т.д.) может выполняться посредством пластиковых стяжек.

Инструменты: Отвертка, карандаш (маркер), дрель (шуруповёрт), сверло, рулетка, кусачки, нож строительный, пассатижи-длинногубцы (утконосы)

Приобретение материала и подготовка к работе

Клипсы для крепления гофротрубы подбирают в соответствии с её диаметром. Для прокладки одного стандартного кабеля (ВВГнг 3*2,5), чаще всего используемого для устройства электропроводки в доме или квартире, будет достаточно гофротрубы диаметром 16 мм с клипсами, соответствующими этому типоразмеру. Если же Вам необходимо выполнить прокладку в одной гофротрубе двух или более проводников – следует использовать трубу большего диаметра.

Определить количество монтажных клипс несложно: как правило, их размещают на расстоянии около 30 см друг от друга, таким образом, число клипс будет равно общему метражу трубы, умноженному на три плюс одна клипса.

Нанесение разметки

Начертите строительным маркером контуры будущих электролиний. В нашем примере гофрированные трубы с проводниками монтируются на потолке для обеспечения электропитания шести точечных светильников (рис 1).

рис. 1

Закрепление клипс

С помощью рулетки, определите необходимую длину проводников (отрезков кабеля), измерив расстояние между коммутируемыми точками и прибавив к нему запас в несколько сантиметров с каждой из сторон (для выполнения коммутации).

Длину гофротрубы определяют, замеряя расстояние между корпусами распределительных коробов, выключателей и прочих модулей электроснабжения. В рассматриваемом примере длина гофротрубы равна расстоянию от места установки светильника (за вычетом технологического зазора в 5-10 мм) до корпуса распределительного короба (рис.1).

Отмерьте нужный размер электрического кабеля, а затем отрежьте его с помощью кусачек. Гофротрубу лучше сперва прорезать строительным ножом и только после этого — отрезать металлический зонд кусачками.

Рассчитайте – какое количество клипс Вам понадобится для закрепления полученного отрезка гофротрубы и где их следует разместить. Две клипсы размещают непосредственно у краев гофротрубы, остальные – с равными интервалами.

Обозначьте места установки клипс на контурных линиях строительным маркером (рис.1).

Просверлите отверстия для закрепления клипс. Диаметр сверла, а также глубину сверления следует выбирать, исходя из типоразмера крепежей (дюбели и шурупы для закрепления обычно поставляются в комплекте с клипсами).

Выбирая сверло, учитывайте твердость материала основы. В нашем примере монтаж гофротрубы осуществляется на потолке, поэтому для сверления используется перфоратор и твердосплавной бур.

Установите пластиковые дюбели, используя молоток и добойник, после чего зафиксируйте клипсы шурупами с помощью отвертки или шуруповерта.

Протяжка кабеля и фиксация гофротрубы

После того как все клипсы установлены, необходимо протянуть электроснабжающий кабель через гофротрубу. Для этого следует использовать зонд – тонкую металлическую проволоку, протянутую сквозь всю длину гофрированной трубы.

Проколите сквозное отверстие во внешней изоляции кабеля с помощью шила.

Проденьте зонд, выведенный из конца гофротрубы, сквозь кабель, а затем загните конец проволоки с помощью пассатижей.

Аккуратно вытягивая зонд, протяните кабель через гофротрубу, оставив равные отрезки кабеля у её краев.

Вдавите гофрированную трубу с кабелем в клипсы до упора.

Для обеспечения более надежного закрепления гофротрубы используются пластиковые стяжки.

Сначала проденьте стяжку под трубу, а затем, сделав петлю, затяните её до упора.

Обрежьте хвостик стяжки на расстоянии в 2-3 мм от защелки, используя кусачки.

interyerum.ru

Потолочный монтаж

При небольшом количестве кабелей можно применять простой крепеж для провода к потолку – хомуты, клипсы, стяжки или самодельные крепления. Но, монтировать такие крепления на потолок неудобно.

В случае с подвесным потолком, монтаж проводов можно выполнить за подвесами. При этом можно применить простые пластмассовые хомуты. Кабели предварительно лучше уложить в гофрированную трубу, чтобы избежать повреждения изоляции и повысить пожарную безопасность.

Для прокладки больших групп проводов лучше всего использовать специальные лотки. Существуют готовые изделия из проволоки или перфорированных металлических профилей.

гофрированные 20 мм, 16 мм, 25 мм

Каждый ремонт предполагает проблемы, связанные с сокрытием электрических проводов. Несколько десятилетий назад, такие кабеля скрывались в электротрубку с тонкими стенами. Особенно актуальным такое решение было при прокладке электрокабеля с наружной стены зданий, домов. Применение стальной трубы имеет множество преимуществ, однако, при этом, основной недостаток в виде высокой рыночной стоимости, значительно снижает популярность данного метода.

Крепеж клипса

Монтажные работы предполагают наличие сварочного аппарата, ведь без сварки невозможно плотно и качественно соединить две трубы, при этом обеспечив герметичность шва. Это также повышает бюджет установочного процесса.

На смену финансово затратным тонкостенным стальным трубкам пришли бюджетные, но не менее надежные, пластиковые гофрированные трубки. Они гораздо легче по весу, соответственно проще в монтаже. Также эти аксессуары не нуждаются в ежегодной покраске, снижая к нулю затраты на содержание такой установки. Изделия гибкие и прочные, что и обеспечивает их сегодняшнюю популярность в строительной сфере. Однако вопрос крепежа все также остается открытым. Оптимальным решением здесь выступают применение крепежных клипс.

Что такое крепеж-клипса

Клипсы для монтажа являются сегодня обязательным атрибутом любого строителя. Данный элемент предназначен специально для крепежа труб самого разнообразного назначения. Визуально данный агрегат выглядит в виде квадратного основания с отверстием посередине для вкручивания шурупа, а также двум полукруглым скобам по бокам основы. При правильном подборе диаметра ребер, они обеспечивают надежный захват трубы, а также долгий срок эксплуатации.

Крепеж-клипсы могут закрепляться на таких поверхностях как:

• бетон;
• кирпичная кладка;
• пенобетон и железобетон;
• деревянные перекладины.

Монтаж данного инструмента происходит при помощи дюбеля или шурупа, который вкручивается в специальное отверстие посредине основания клипсы. Материал изготовления данного изделия – высококачественный пластик. Его особенностями является стойкость к любым перепадам температур.

Крепление пластиковой трубы

Благодаря данному свойству крепежная клипса может быть использована при закреплении гофрированной трубы на улице, выдерживая как зимние морозы, так и палящую летнюю жару.

Так же значительным достоинством клипсы является ее устойчивость к таким внешним факторам как:

• ультрафиолетовое излучение;
• кислоты и алкалины;
• солевое воздействие.

Крепеж клипса

Может применяться для напольного, настенного, а также потолочного крепления трубы.

Разновидности и отличия

По своим разновидностям данный строительный элемент отличается лишь цветом, небольшими разностями в дизайне и, наиболее важное, в диаметре боковых ребер. Цветовые решения клипсы могут быть серыми или белыми, визуально, боковые ребра могут иметь треугольную или трапециевидную форму.

Крепеж универсальный

Однако основное отличие, на которое и обращает внимание потребитель – это диаметр боковых захватов. Диаметр крепеж-клипсы варьируется от 16 миллиметров, до 0,5 сантиметров. Именно от этой величины зависит использование данного строительного аксессуара.

Так, например, наиболее популярные размеры аксессуара:

• крепеж клипса для трубы 16 мм., внутренний диаметр 0,16 см.;
• крепеж клипса для трубы 20 мм. имеет внутренний диаметр 0,2 см.;
• крепеж клипса для трубы 25 мм. Соответственно, имеет внутренний диаметр в 0,25 сантиметров.

с гвоздиком, декоративные, для монтажа гофры или трубы ПВХ

На чтение 5 мин. Просмотров 153 Опубликовано 02.07.2019
Обновлено 15.06.2019

Для непрерывной и бесперебойной работы электрических сетей требуется правильно их устанавливать, обслуживать, а также ремонтировать. Весь перечисленный комплекс мероприятий вынуждает специалистов использовать клипсы для проводов разных конфигураций, размеров и материалов изготовления.

Что такое клипсы для проводов и принцип работы

Монтаж проводов на пластиковые клипсы

Пластиковая клипса или кабельный зажим – это вторая по популярности простая деталь, предназначенная для крепления. Провод надежно фиксируется и удерживается благодаря сжимающему действию пружинящих губок. Клипса для провода не предназначена для использования в качестве монтажного подвеса.

Все конфигурации имеют идентичные конструктивные особенности, основной сегмент крепления – это шуруп, который обеспечивает надежную фиксацию. Ассортимент в строительных магазинах весьма обширен, также можно приобрести клипсы для клеевого монтажа.

Клипсы для электропроводки имеют одну основную особенность использования – соблюдение строгого соответствия посадочного отверстия диаметру провода.

Каждая клипса предназначена исключительно для одиночного провода. Если требуется прокладывать несколько кабелей, фиксирующие конструкции устанавливают друг с другом, а контактирующие поверхности оснащают специальной системой выступов.

Крепежная конструкция больших размеров используется для фиксации тонкостенных металлических труб, а также гибких кабельных каналов. Диаметр проводов, труб, гофры может достигать 50 мм.

Популярные виды клипс для проводов и кабелей

Применение конкретного зажима обуславливается большим количеством критериев, например, назначение сети, напряжение и сила тока, технико-эксплуатационные параметры соединений.

Клипсы с гвоздиком

Кабельные скобы с гвоздиком

Основная задача детали – закрепить кабель или провод, диаметр которого колеблется в пределах 6 – 14 мм. Эксплуатируется, как правило, для установки осветительных и силовых цепей, компьютерных, сетевых, а также телефонных линий.

Изготавливают их из износостойкого и термопрочного полипропилена, рабочая температура которого составляет -5 — +140 градусов. Конструкция крепится к стене или любой другой поверхности при помощи гвоздя, который входит в комплекте. Комплектующее производят из закаленной стали, длина 4 – 12 мм.

Производители заявляют, что монтировать деталь можно к любой поверхности за исключением металла.

Зажимы для установки трубы ПВХ или гофры

Скобы для гофры

Если проводка прокладывается в гофре или трубе, изготовленной из полипропилена, рекомендуется использовать упругие зажимы из пластика, их еще называют защелками.

Производят их способом литья пластика под воздействием высокого давления. Оснащены ребрами жесткости, благодаря которым обеспечивается высокая прочность захвата гофры или трубы. Рабочая температура колеблется в широком диапазоне благодаря использованию высококачественного пластика. Крепится деталь к поверхности при помощи шурупа. Размерный ряд зажимов позволяет надежно фиксировать кабели или провода диаметром от 12 до 50 мм.

Декоративные клипсы

Декоративные крепления

По конструктивным характеристикам декоративные клипсы идентичны конструкции с гвоздями. Однако отличие заключается в дополнительном оснащении привлекательной деталью, которая надежно фиксирует провод и маскирует провода, проходящие по стене.

Клипса кабельная КЛ

Клипса кабельная КЛ

Простейший способ крепления. Конструкция получила форму хомута, делают ее из металла или пластика. Благодаря большому разнообразию размеров удается надежно фиксировать провода и кабели разного сечения. Диаметр клипсы колеблется в пределах 5 – 20 мм. На упаковке и самом изделии имеется маркировка типа: КЛ-12 и т.д

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты

Данная разновидность предназначена для крепления проводников круглой или плоской формы. При открытом способе монтажа считается наименее заметным среди аналогов. Также могут быть использованы при установке скрытой проводки, в штробе. Использовать их чрезвычайно просто. К недостаткам стоит отнести невысокую прочность фиксации.

Крепежные изделия иного предназначения

Некоторые разновидности клипс не предназначены для крепления электрических проводников.

Зажимы анкерного исполнения под крепление

Анкерные зажимы

Эти конструкции предназначены для фиксации проводов, сечение которых колеблется в пределах 2 – 25 мм.кв., количество жил составляет от 2 до 4 штук.

Конструкция простая, в ее состав входит корпус, изготовленный из полимера, оснащенный саморегулируемым зажимным клином.

Анкерные клипсы делятся на два вида:

• для изолированной несущей нейтрали;
• для самонесущих систем.

Анкерную конструкцию просто использовать благодаря легко управляемой дужке. Чаще всего эту деталь монтируют на крюки, зацепы и кронштейны для последующей фиксации на твердой поверхности электрической проводки.

Зажимы проводов под тестовые нужды

Тестовый зажим «крокодил»

Достаточно часто в электронике и электрике используются зажимы тестового назначения. Такими аксессуарами традиционного принято считать зубчатые раздвижные конструкции, изготовленные из металла. Зубчатая часть остается открытой, а составляющая, предназначенная под зажим, тщательно изолируется.

Применяется простейшая деталь для временного зацепления к проводам, например, для измерения напряжения сети или силы тока.

Тестовые зажимы делятся на два больших вида – для высоковольтных электрических сетей и низковольтных. Конструктивные параметры идентичны, единственное отличие – технические параметры по току.

Крепление проводов

Крепление провода дюбель-хомутом

Технология соединения проводов клипсами чрезвычайно проста и понятна. Для реализации не требуются особые навыки и большой список требуемых инструментов. Выполнить работу можно самостоятельно без сторонней помощи.

1. Разметить стену, по которой будет проходить провод.
2. Отметить места для крепежей через равные расстояния.
3. Зафиксировать провод у стены выбранными клипсами, как правило, с помощью гвоздей или шурупов.

При использовании дюбель-хомутов нужно заправить кабель в зажим, клипсу вставить в заранее подготовленное отверстие в стене и протолкнуть до упора. Такой способ подходит только для легких проводов.

Как закрепить гофру в штробе

Как правильно – штраба или штроба? Не одно десятилетие строители и электрики спорят над этим вопросом и не могут прийти к единому мнению. Хотя чаще используется второй вариант. Штроба – специально проделанная канавка в стене для укладки инженерных и электрических коммуникаций. В отношении электрических сетей такой способ дает главные преимущества – провода полностью спрятаны, не нарушают интерьер, защищены от механических воздействий. Сделать штробу, особенно в бетоне, не так то просто. Для этого применяют перфоратор, болгарку (угло-шлифовальную машинку), штроборез. Но не менее важно качественно закрепить провод в штробе.

Существует несколько способов решения такой задачи. Они и являются темой нашей статьи.

Алебастр

Самый дешевый способ крепления провода в штробе – использовать какой-либо быстросохнущий раствор: алебастр, гипс, клей для гипсокартона и тому подобное. Процесс крепления очень простой и не требует дополнительного инструмента. Только мастерок или шпатель. На уложенный в канавку провод наносится заранее разведенный раствор. Через несколько минут провод прочно зафиксирован. Способ медленный. Поскольку раствор быстро схватывается, его надо часто разводить. Да и закрепить более 2 проводов штробе таким способом достаточно проблематично.

Дюбель-хомуты

Крепеж изготовлен в форме скобы, которой можно прижать провод, забив ее в предварительно просверленное отверстие. Дюбель-хомуты предусмотрены под крепление провода определенного диаметра. Например в ассортименте нашего интернет-магазина есть дюбель хомуты черного и белого цвета под диаметр кабеля 5-10 мм, 11-18 мм, 19-25 мм. Крепеж изготовлен из прочного полиамида. Диаметр отверстия для всех видов дюбелей 6 мм. К недостаткам такого крепежа можно отнести низкую универсальность – под разные диаметры кабелей нужно подбирать определенные дюбель-хомуты.

Дюбель-стяжки

Дюбель-стяжка фактически представляет собой совмещение двух видов крепежа – дюбель-гвоздь и кабельную стяжку под дюбель. По сути это аналог фасадного дюбеля, только с уменьшенными размерами. Пользоваться ими очень удобно. В предварительно просверленные отверстия вставляется дюбель-стяжка и фиксируется путем забивки разжимного колышка. Крепеж готов к “принятию” провода и его фиксации стяжкой. Удобны как для жмутов, так и для одиночных кабелей.

Кабельные стяжки под дюбель

Стяжка из нейлона в основании которой есть отверстие для крепежа. Монтаж отличается простотой. Сверлится отверстие под диаметр крепежного изделия. Отверстия кабельной стяжки и базового основания совмещаются, после чего в них забивается крепежное изделие. Стяжка выделяется универсальностью, поскольку базовым основанием может быть практически любой материал – бетон, кирпич, камень, дерево, пластик. Соответственно, в качестве крепежа могут выступать как дюбель-гвозди, так и саморезы, винты, гвозди, шурупы

Пластиковый дюбель под стяжку

Крепить провод в штробе также очень удобно с помощью пластиковых дюбелей под стяжку. Дюбель изготавливается из прочного полиамида. Головка выполнена в форме прямоугольного отверстия. После забивки, в отверстие головки вставляется кабельная стяжка любой длины, которая прочно и надежно фиксирует провод в штробе.

Алюминиевые пластины

Некоторые электрики для крепления кабелей в штробе применяют предварительно нарезанные алюминиевые пластины. Жмут проводов оборачивается пластинкой, которая методом сквозного монтажа прикрепляется к дну штробы дюбелем-гвоздем. Этот способ менее технологичен, так требует предварительной нарезки алюминиевых пластин.

Очень часто электрики, приняв абсолютно верное решение прокладывать кабель электропроводки в гофре, допускают множество нарушений и ошибок при данном монтаже.

Рассмотрим основные из них, а также распространенные заблуждения связанные с гофрой.

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

серый цвет это ПВХ – поливинилхлорид

Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.

черный и оранжевый цвет это ПНД – полиэтилен низкого давления

синий цвет ПП – самозатухающий полипропилен

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП:

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры.

Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки.

Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота – это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение.

При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется.

Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Еще черную ПНД гофру можно и нужно применять на улице. Не серую, а именно цветную.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит.

Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи.

Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

Еще одно распространенное заблуждение – считается, что гофра обладает противопожарными свойствами. Очень часто можно встретить ситуацию, когда гофру прокладывают по горючим основаниям за подвесными потолками.

Или вовсе используют вместо стальной трубы при скрытой прокладке эл.проводки в деревянных домах.

Не забывайте, что гофротрубка предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, но никак не обладает локализационной способностью. При коротких замыканиях, никакая гофра или даже металлорукав могут не спасут. Огонь найдет лазейку наружу.

Вот наглядное испытание пластиковых гофрорукавов не открытым пламенем, как делают все остальные, а раскаленной проволокой. То есть, когда кабель еще не горит, а только максимально нагрелся от перегрузок или КЗ:

Спрашивается, и как такая «защита» спасет ваши деревянные конструкции в случае отказа автоматического выключателя?

Некоторые задаются вопросом, а откуда может возникнуть КЗ посередине кабеля? Причин чаще всего две:

грызуны

заводской брак

Если от грызунов металлорукав еще как-то может спасти, то от заводского брака нет.

Если вы думаете, что проложив всю проводку в гофре сможете в дальнейшем при необходимости легко и просто ее поменять, то вы опять ошибаетесь.

Здесь речь о сменяемости может идти только для кабеля на абсолютно ровных участках. Например, по прямой линии от одной распредкоробки до другой, или спуск от распаечной коробки под потолком к подрозетнику внизу.

Стоит появиться на трассе хотя бы одному повороту под углом 90 градусов и замена проводки превратится в сплошное мучение. А если поворотов будет два, то попросту забудьте про такое понятие как сменяемость.

Даже не важно, что это будет минимальное расстояние от 2-х до 2,5 метров. Качественный кабель настолько жесткий, что даже с диаметром гофры в 20мм это будет сделать практически не реально.

Вам может потребоваться такое усилие, что кабель вырвет сам себя вместе с гофрой из под слоя штукатурки. Те же, кто вместо ВВГнг используют многожильные гибкие провода типа ПВС и говорят, что все замечательно меняется и протягивается, просто нарушают все действующие нормативы и правила.

Прислушиваться серьезно к таким советам ни в коем случае нельзя.

Давайте разберемся, действительно ли монтаж в гофре приводит к значительному удорожанию ремонта.

Для удобства монтажа электропроводки, многие используют круглый кабель NYM, есть в том числе и ВВГнг круглого сечения. При этом затягивают его в гофру d=16мм.

После чего требуется подготовить штробу 20мм*20мм. При наличии штробореза, ширина штробы при установке дисков не особо влияет на трудозатраты.

Многие изначально выставляют глубину реза в 25мм, для того, чтобы было проще выштробить середину борозды. Чем меньше глубина реза, тем тяжелее выкрашивается сердцевина.

Поэтому, чтобы заложить голый кабель в штробу, вам все равно придется пропилить полосу глубиной примерно 20мм. Либо очень плотно поработать перфоратором, что в итоге приведет к не меньшим трудозатратам.

При этом не забывайте один важный нюанс – штробление в несущих стенах в панельных домах и плитах-пустотках запрещено.

А там, где производится вырез не в несущих стенах, во-первых не должна быть нарушена целостность арматуры, во-вторых глубина выреза не должна превышать 20мм.

Поэтому, когда речь идет о прорезании штробы в стене, в 90% случаев имеется в виду именно штробление в штукатурке. Проблема в том, что не все хотят наносить по 2,0-2,5см смеси на стены, только из-за одной проводки.

Однако удорожание при работе с гофрой все же есть, и для многих оно может быть критичным. При работе с этим материалом вам нужно:

специальный крепеж и гвозди

Применяя монтажный пистолет, в среднем уходит 3 выстрела на 1 метр гофры.

больше распредкоробок

Если использовать коробки с 4-мя отдельными вводами, то без гофры туда можно поместить кабелей гораздо большее их количество. А вот при работе с гофрой, как раз таки только четыре!

Поэтому общее число коробок, хоть и не существенно, но вырастет.

Выше уже было сказано, что само штробление не столь существенно увеличивает затраты, однако если речь зайдет о высверливании проходных отверстий через стены, то тут может все существенно поменяться.

Если вы просверлите одно отверстие d=32мм, то легко пропустите через него 4 голых кабельных линии. А вот для такого же количества, но уже в гофре, потребуется долбить минимум 4 отверстия.

При работе в квартире с мягкими перегородками, этот момент не критичен. Но стоит вам подобное попробовать в частном доме, или в панельной многоэтажке с качественными бетонными стенами, то ваши трудозатраты возрастут многократно.

У многих электриков работающих в одиночку, может уйти целый рабочий день, только на то, чтобы пробить проходные отверстия.

Поэтому да, в отдельных случаях, в зависимости от условий работы и конкретного объекта, удорожание работ по прокладке кабеля в гофре может составить минимум 30%. А для некоторых, это существенная разница в общей стоимости ремонта.

Вот весьма оригинальное ее применение для закрепления кабеля в штробе. Благодаря ему, вы сможете полностью отказаться от затрат на дюбель хомуты.

При этом использовать можно даже остатки гофрорукава, которые уже нигде не понадобятся.

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление.

Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Тем более, что жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к квартирному распределительному щиту.

1. Разметка

О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

2. Штробление

Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком. Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже. Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

3. Монтаж кабеля

И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

3.1 При помощи перфорированной полосы. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы. Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

3.3 Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра. Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Учебное пособие по изготовлению стен из гофрированного олова

Добавление акцентной стены — отличный способ обновить комнату без необходимости обновлять каждую стену. А поскольку это всего лишь одна стена, вы можете сделать что-то более яркое, чем если бы вы делали все 4 стены, и использовать эту одну выделенную стену в качестве основной темы для разговора и утверждения стиля для всей комнаты (или всего дома). Карен (которую вы запомните по ее швейному столу и шкафу для напитков и скамейке из дерева в холле) обновляла свой загородный дом на выходных, и она хотела, чтобы отделка стен отражала деревенскую атмосферу в остальной части комнаты, поэтому она и ее муж остановился на стене из гофрированной жести:

И лучшая новость — это не так сложно, как вы думаете! Прочтите ниже инструкции Карен по установке гофрированной металлической стены.Если вы предпочитаете более состаренный вид, вы можете использовать этот совет от The Ragged Wren для состаривания листового металла, а если вы не уверены, подходит ли вам металл, вы также можете легко и недорого создать акцентную стену с помощью краски. дерево или обшивка:

Как установить простую гофрированную оловянную стену

, Карен из The Weekend Country Girl

Привет из Техаса. Меня зовут Карен, я деревенская девушка выходного дня. Наш домик на выходные — это небольшой домик «у озера», которым мы наслаждаемся и над которым работаем последние 8 лет.За прошедшие годы мы полностью изменили конфигурацию нашей гостиной, чтобы разместить более удобные кресла и установить телевизор с плоским экраном. Мы сняли дверь и установили французские двери там, где когда-то были большие окна. После всех этих перемещений я хотел сделать акцентную стену, которая отражала бы нашу деревенскую атмосферу в комнате. Мы с мужем придумали стену из гофрированного олова для комнаты.

Установить жестяную стену в комнате не так сложно, как я думал. В моем мозгу это должен был быть какой-то сверхсложный процесс, на выполнение которого уйдет целая вечность.Если вы можете использовать пилу, дрель, уровень и инструмент для поиска гвоздей, вы сможете выполнить этот проект.

Банка бывает разной длины и имеет ширину 26 1/2 дюйма. Олово допускает нахлест на полтора дюйма, чтобы скрепить листы вместе. Мы решили, что олово идет от пола до потолка одним сплошным куском в нашей комнате с наклонным потолком, так что нам потребовались три 12-футовые секции и три 10-футовые секции для нашей стены.

Чтобы на самом деле прикрепить жестяную банку к стенам из листового камня, мы должны были сделать несколько шагов.Сначала мы нашли гвоздики в стенах и пометили их. Было здорово иметь возможность писать прямо на стене для этой части. Обычно мы используем синюю ленту, чтобы пометить наши стены.

Следующий шаг связан с этим волнистым деревом, называемым планками для обшивки, которые необходимо прикрепить к стене, чтобы было к чему прикрутить изогнутую банку. Мы использовали уровень, чтобы отметить линии, в которых должны были проходить деревянные полоски, а затем прикрепили их с помощью гвоздя для обрамления. Мы могли бы использовать шурупы или забить гвозди в планки обрешетки, но гвоздезабиватель быстро поднял их.Уловка при установке деревянных планок состоит в том, чтобы убедиться, что выступы и впадины выровнены вертикально. Это означало обрезание конца одного набора так, чтобы первая часть каждого раздела была долиной. Имею ли я здесь смысл?

После того, как полоски были прикреплены, мы занялись банкой. Первый кусок, который мы прикрепили, был на самой высокой точке.

Мой муж — учитель математики. Выяснение угла наклона линии крыши было его делом. Как только он разобрался со всем углом, он достал самый страшный инструмент, который, на мой взгляд, у нас есть.болгарка. Я иррационально боюсь искр. Муженек отрезал кусочки по размеру, оставив зазор в полдюйма внизу каждой панели.

После того, как каждый кусок был вырезан, металл ввинчивается в планки обрешетки с помощью этих шурупов, специально разработанных для жести. Один совет, который я хотел бы здесь дать, — убедиться, что винты выровнены горизонтально. У нас есть один, который немного ниже других, и это сводит меня с ума.

Мы использовали кусок кедровой дорожки, чтобы обрезать верхнюю часть банки и края.Снизу достаем секцию покрашенной 1 X 4 в качестве плинтуса.

Нам нравится деревенский индустриальный вид стен. Он действительно хорошо вписывается в нашу каюту выходного дня.

————————————-

Спасибо, что поделились с нами, Карен! Такой большой эффект при относительно небольшом объеме работы.

Ремоделоголики, посмотрите остальные удивительные творческие проекты Карен в The Weekend Country Girl (и следите за обновлениями, потому что у нее есть чем поделиться с нами здесь, на «Ремоделоголике»!)

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Опубликовано: 7 февраля 2015 г. Рубрики: Украшать, Гостевые блоггеры, Как сделать, Гостиные С тегами: акцентная стена, Гостевые блоггеры, индустриальный, индустриальный стиль, металл, Рустик, серебро, Отделка стен

О Cass

Кэссити вместе со своим мужем Джастином основали компанию «Ремоделоголик», чтобы разделить их любовь к крушению стен вместе. С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВОЙ при ограниченном бюджете!

Как установить гофрированные стеновые панели | На главную

Наконечник

Покрасьте открытые винты и шайбы в тот же цвет, что и панели, чтобы сделать их незаметными.

Предупреждение

Ваш герметик должен быть совместим с вашими гофрированными панелями.

Гофрированные металлические стеновые панели — это куски ребристого металла, используемые для покрытия или защиты стены. Они являются популярным выбором для облицовки стен, поскольку они прочны и просты в установке. Если вам нужно покрыть стену или несколько стен, у дилера по продаже гофрированных стеновых панелей есть компоненты, необходимые для вашей конструкции. При покупке панелей снимите с собой замеры стен и оконных проемов, чтобы получить панели и детали нужного размера.

1. Покройте стену самоклеющейся подложкой, например, кровельной подложкой. Перекрывайте подложку на шесть дюймов в каждом шве и покрывайте всю стену.

2. Сделайте надрезы под углом 45 градусов канцелярским ножом в каждом углу оконных проемов. Нарисуйте четыре треугольника, которые указывают на середину окна.

3. Окружите оконный проем водонепроницаемой мембраной. Мембрана должна выходить на девять дюймов за края с каждой стороны.Закрепите каждый внутренний угол оконного проема мигающей лентой. Оклад должен покрывать внутреннюю часть рамы и немного выходить на каждую сторону стены.

4. Накройте водонепроницаемую мембрану еще одним слоем подложки.

5. Нанесите валик герметика на основание стены. Это самая низкая точка стены, в которой вы будете устанавливать панели.

6. Поднимите нижний край подложки вверх и приложите нижнюю часть стартера к герметику.

7. Опустите подкладку так, чтобы она перекрывала стартовый элемент. Таким же образом уложите все нижние части стартера по нижнему краю стены.

8. Прикрепите гофрированные панели, начиная снизу стены и двигаясь вверх. Вставьте винты через каждые 36 дюймов, чтобы прикрепить панель к стене с помощью дрели.

9. Сложите последовательные панели внахлест на шесть дюймов и закрепите открытый край шайбами ​​и винтами.

10. Закройте любые углы и края соответствующими деталями, входящими в комплект стеновых панелей.Внутри этих предметов есть скрытые зажимы, которые прикрепляют их к гофрированным панелям. Вам понадобятся заглушки для внешних углов для стен с внешними углами и внутренние заглушки для внутренних углов. Оконные рамы имеют свои особые заглушки.

Как сделать стену с металлическим акцентом своими руками. Пошаговое руководство

Вы готовы к теплой погоде и развлечениям на заднем дворе, но есть несколько изменений, которые нужно внести, чтобы ваше открытое пространство выглядело максимально привлекательно для ваших гостей.Это может быть что угодно, от покупки новой садовой мебели, работы в саду или, наконец, выяснения, что делать с этой бельмой на стене на заднем дворе.

Несущие стены из лепнины и бетона — обычное дело в жилых открытых пространствах. Также распространено не хотеть их видеть.

Если у вас на заднем дворе неприглядная внешняя стена, и вы ищете простой проект, который будет иметь большое значение для вашего открытого пространства, не ищите ничего, кроме металлической стены с акцентом.

Металлическая акцентная стена для установки вне помещений с использованием ⅞-дюймовых гофрированных металлических панелей с матовым покрытием из черной руды

Этот проект «сделай сам» представляет собой отделку фасада, которая добавляет характер вашему заднему двору, а также скрывает некрасивую конструкционную стену.

Металлические панели, которые мы производим в Western States Metal Roofing, в основном используются для кровли или сайдинга. Однако металлические панели можно использовать и в более творческих целях для вашего дома, например, для потолка или забора. В этой статье мы расскажем вам, как использовать металлические панели в качестве акцентной стены, шаг за шагом.

Вы можете увидеть установку стены с металлическим акцентом, изготовленную компанией Western States Metal Roofing, которую мы используем в качестве примера на протяжении всей статьи, посмотрев видео ниже:

Инструменты и принадлежности, необходимые для установки металлических акцентных стен

Для этого проекта вам потребуются следующие основные инструменты:

• Дрель
• Пистолет
• Пила по дереву
• Анкеры по бетону со сверлом по бетону
• Speed ​​Square

Вам также понадобятся следующие расходные материалы:

• Шайбы ¼ дюйма на 1 и ¼ дюйма
• ¼ -дюймовый перфоратор
• Самосверлящие винты дюйма # 12
• # 8 на шурупы по дереву 1 ½ дюйма
• Анкеры по бетону со сверлом по бетону
• Дерево для опорной рамы
• Металлические панели

Строительство деревянной опорной рамы

Вам понадобится материал для создания опорной рамы.Для нашего проекта мы построили опорную раму из дерева. Размеры и количество будут варьироваться в зависимости от вашей сборки.

Мы построили стену высотой 6 футов и шириной 14 футов, используя следующие материалы:

3 — 1 дюйм x 6 дюймов x 8 футов. общие доски

5 — 1 дюйм x 2 дюйма x 8 футов, общие платы

6 — доски размером 1 дюйм на 4 дюйма на 8 футов для внешнего обрамления.

Существует множество вариантов дерева, которые вы можете использовать для обрамления, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите и какой тон лучше всего подходит для вашего открытого пространства.В нашем примере на видео мы выбрали чистый, нейтральный оттенок дерева.

Выбор металлических панелей

Если вы строите стену с металлическим акцентом, конечно, вам понадобятся металлические панели.

Самый простой и экономичный вариант — купить панели в местном магазине товаров для дома. Там вы можете найти свои стандартные панели размером 8 на 14 футов 29 калибра. Самый большой недостаток использования одного из этих магазинов — ограниченный выбор цвета и панелей.

Магазины товаров для дома имеют стандартные, обычные цвета.Если вы ищете больше вариантов дизайна и хотите выбрать из большого выбора цветов и вариантов отделки, мы предлагаем просмотреть цветовые таблицы, чтобы найти идеи для дизайна. В дополнение ко всем традиционным цветам, мы также предлагаем панели с уникальной отделкой, которую вы больше нигде не найдете.

Как построить металлическую акцентную стену своими руками

Шаг 1. Защитите деревянные доски от атмосферных воздействий

Перед установкой деревянных досок вам нужно герметизировать деревянные доски с помощью подходящего герметика, чтобы защитить их от атмосферных воздействий.Это предохраняет их от гниения.

Шаг 2. Измерение стены

Измерьте свою стену, чтобы знать, сколько вам нужно для резки материала.

В нашем примере мы построили акцентную стену высотой 6 футов и шириной 14 футов. Вы можете использовать основы из нашего видео, чтобы увеличивать или уменьшать масштаб до желаемого размера стены.

Шаг 3: Создание опорной рамы

Основа этого проекта — опорная рама.

Начните с обрезки трех деревянных досок до длины, соответствующей высоте стены, которую вы строите.

Затем прикрепите 3 доски к стене с помощью анкерных шурупов на расстоянии 6 дюймов сверху и снизу каждой детали. Третий анкер должен быть добавлен в середину каждой панели для дополнительной поддержки.

Начните с предварительной разметки деревянных деталей в каждой точке крепления.

Затем с помощью сверла диаметром ¼ дюйма, поставляемого с анкерными винтами, просверлите отверстие на каждой отметке.

Затем с помощью лопаточного сверла сделайте выемку ¼ дюйма на каждой отметке. Это позволит винту и шайбе упасть заподлицо в балку при установке.

Шаг 4: Установка опорной рамы

Когда деревянные балки готовы, самое время приступить к их монтажу.

Подготовьте сверло с помощью сверла, поставляемого с анкерными винтами. Убедитесь, что сверло установлено на глубину, рекомендуемую в соответствии с инструкциями производителя бетонного анкера.

Убедитесь, что вы выбрали толщину деревянной панели. Используя предварительно просверленную деревянную балку в качестве ориентира, начните с одной стороны стены. Убедитесь, что ваша деревянная панель плотно прилегает к земле.

Начинайте сверление штукатурки или шлакоблока с каждого отверстия.

После того, как вы просверлили отверстия, пришло время разместить анкеры.

Установите шайбу ¼ дюйма на каждый винт перед их затяжкой. Убедитесь, что винты надежно закреплены.

Может случиться так, что вы попадете в карман в стене или шлакоблоке, в результате чего винт ни за что не заедет. Если это произойдет, вам нужно будет повторно просверлить второе отверстие выше или ниже вышедшего из строя винта.

Крайне важно следовать рекомендациям производителя шурупов, так как они будут основной опорой для вашей стены.

Теперь, когда ваша первая доска установлена, вам нужно измерить расстояние от первой доски до конца стены. Затем повторите процесс, чтобы установить вторую опорную балку на противоположном конце стены.

Nex, t измерьте расстояние между двумя балками и найдите центральную точку. Здесь вы установите 3-ю балку.

Надлежащий герметик должен быть нанесен по краю ваших досок.Герметик можно поместить вокруг каждого анкерного винта.

Шаг 5: Добавьте проставки для деревянной рамы

Теперь, когда все три опорные балки подняты, пора добавить проставки деревянного каркаса. Они будут действовать как распорки между опорными балками, металлическими панелями и окончательной деревянной рамой.

Они должны быть размещены там, где белые линии, как показано ниже:

Они будут прикреплены к вашим опорным балкам с помощью шурупов # 8 x 1 ½ дюйма.

Шаг 6: Установка металлических панелей

Панели необходимо обрезать до нужного размера.Есть множество способов правильно разрезать металлические панели. Мы рекомендуем использовать электрические ножницы по металлу, так как это один из самых простых способов.

После обрезки панелей по размеру прикрепите их к опорной раме с помощью самосверлящих винтов №12 на # дюйма.

Мы рекомендуем сверление до нижнего шва панели при каждой третьей гофре. Винты должны находиться на расстоянии примерно 1 дюйма от края, чтобы они были закрыты окончательной рамой.

Шаг 7: Установка деревянной рамы

Последний шаг — установка деревянного каркаса.Это материал, из которого состоят ваши металлические панели. Выбирая древесину для каркаса, подумайте, как она будет выглядеть на фоне выбранного вами цвета металлической панели. Вы также можете запечатать и покрасить древесину, если не хотите использовать натуральный вид древесины.

Древесину для каркаса необходимо обрезать до нужного размера. Мы рекомендуем использовать скоростной угольник для резки под углом 45 градусов, так как это обеспечивает более безупречный вид.

После обрезки рамы по размеру прикрепите раму с помощью шурупов № 8 x 1 ½ дюйма.

После того, как рама прикреплена, ваш проект завершен, и вы можете любоваться своей новой красивой металлической акцентной стеной.

Выбор подходящих металлических панелей для акцентной стены

Теперь вы готовы усилить красоту вашего открытого пространства с помощью металлической акцентной стены! Вам просто нужно выбрать цвет металла, который вы собираетесь использовать.

Как и при выборе цвета крыши, мы рекомендуем вам осмотреть окрестности на заднем дворе, чтобы увидеть, какие цвета лучше всего подходят.Следует учитывать цвет таких элементов, как ворота, ограждения, ландшафтный дизайн и другие близлежащие объекты.

Чтобы приступить к созданию дизайна для вашего нового внешнего вида, взгляните на наш каталог цветов, чтобы увидеть все доступные вам варианты дизайна.

Скачать каталог цветов металлических панелей

5 лучших металлических сайдингов и стеновых панелей. И сколько вы заплатите.

Если вы искали подходящий облицовочный материал для своего дома, вы, вероятно, заметили, что существует множество вариантов на выбор.Так много, что это могло быть даже ошеломляющим.

Использование металла для сайдинга — один из вариантов, который становится все более популярным для домашнего сайдинга из-за его длительного срока службы и множества других преимуществ. Если вы уже решили, что хотите использовать металл для сайдинга, следующий выбор — какой тип профиля использовать. Это решение предполагает целый ряд других вариантов.

В Western States Metal Roofing мы производим металлические сайдинговые панели из самых популярных и востребованных профилей, которые подходят ко многим различным стилям для жилого, коммерческого и сельскохозяйственного дизайна.

В этой статье мы рассмотрим лучшие панели из металлического профиля для домашнего сайдинга, а также то, что вы можете ожидать платить за каждую.

Прежде чем мы перейдем к этому, вы должны сначала понять два типа систем крепления, с которыми вы столкнетесь с металлическими панелями: сайдинг с открытой застежкой и сайдинг со скрытой застежкой .

В чем разница между сайдинг-панелями с открытыми крепежными элементами и сайдинг-панелями со скрытыми крепежами?

Система крепления означает просто соединение металлических панелей между собой.Мы собираемся обсудить плюсы и минусы обеих систем крепления.

Открытые панели с застежками имеют застежки, которые видны на поверхности панели. Эти панели крепятся непосредственно к опорам каркаса. Эти панели более доступны по цене и проще в установке.

Каковы преимущества открытых крепежных панелей для сайдинга?

• Доступность — Открытые панели с застежками составляют как минимум половину стоимости панелей со скрытыми застежками.
• Простая установка — Установка выполняется быстрее и требует меньше навыков, чем установка скрытых панелей. Домовладельцу также проще выполнить установку самостоятельно или снизить затраты, если нанять профессионального установщика.

Каковы недостатки открытых крепежных панелей для сайдинга?

• Дополнительное обслуживание — Вам необходимо выполнять более частые проверки, чтобы предотвратить отказ панели. Следует проверить крепежные детали, чтобы убедиться, что они не ослаблены и не сломаны.
• Меньшая атмосферостойкость — Поскольку крепежные элементы проникают в поверхность панели, они создают небольшие точки входа для воды, которая может проникнуть в стену и попасть в стену, вызывая повреждение от влаги.

Это гораздо меньше проблем для вертикальной металлической сайдинга, чем для крыши, потому что меньше воды проходит мимо головок винтов. Металлическая крыша имеет наклон, и вода будет проходить мимо головки винта, над ней и вокруг нее. Это увеличивает вероятность проникновения воды, если винт неправильно затянут, ослаб или вышла из строя уплотнительная шайба.

Большая часть влаги на стеновой панели образуется из-за конденсации и ветрового дождя. Просто не будет большого количества воды, протекающей через головку винта на панели. Даже если у вас ослабнут или неправильно затянут винт, это не так важно, как на металлической крыше по сравнению с металлической стеновой панелью.

Панели скрытого крепления имеют скрытые крепления. Они находятся внутри соединительных стыков панелей, которые создают гладкий, чистый внешний вид, а также защищают крепежные детали от элементов.Эти панели более надежны и устойчивы к атмосферным воздействиям благодаря способу установки.

Каковы преимущества панелей скрытого крепления для сайдинга?

• Современный внешний вид — Скрытые застежки обеспечивают гладкий чистый вид. Современная эстетика панелей делает их часто используемыми в элитной недвижимости.
• More Weather-Tight- Металлические стеновые панели со скрытой застежкой будут более водонепроницаемыми.Винт скрыт, поэтому он никогда не подвергается воздействию погодных условий.
• Меньше обслуживания — Требуется меньшее количество проверок для проверки ослабленных креплений или неисправных уплотнительных шайб.

Хотя это большое преимущество, оно не должно быть решающим фактором при установке стены. Это становится более важным при применении кровли.

Использование высококачественной синтетической подложки добавит дополнительный слой защиты между деревянной основой вашего дома и металлической сайдинговой панелью.Даже если немного воды попадет через незакрепленную головку винта, подкладка защитит ее от повреждения древесины.

Каковы недостатки панелей скрытого крепления для сайдинга?

• Более дорогое — Панели с скрытым креплением могут быть в 2-3 раза больше, чем панели с открытыми креплениями.
• Более длительное время установки — Процесс установки более сложен и требует больше времени и труда. Установка скрытой панели крепления требует больше усилий и навыков, чем установка открытой системы крепления.Это означает, что затраты на установку скрытого монтажа также выше.
• Дополнительная отделка и оклад — Открытые панели с застежками имеют простые детали окантовки, которые обычно требуют лишь одной детали отделки на каждую стену. Например, деталь внешнего угла для гофрированной металлической кровельной панели — это просто одна деталь внешнего угла.

Металлические сайдинговые панели со скрытым креплением потребуют нескольких частей для каждой детали отделки. Для того же внешнего угла теперь потребуется три части обрезки.Это означает, что планка будет стоить примерно вдвое, а ее установка займет примерно вдвое больше времени.

Какой металлический сайдинг лучше всего подходит для дома?

• ⅞ ”Гофрированный
• R-панель
• 7.2 Панель
• Панель для скрытой стены
• Волновая панель

⅞ ”Гофрированный металлический сайдинг

Гофрированные металлические панели

⅞ ”- наш самый популярный профиль сайдинговых панелей. Открытая система застежек на этой классической волновой панели делает их простыми в установке и очень удобными для самостоятельного изготовления.Они конструктивно прочные, ударопрочные, быстро устанавливаются и являются отличным выбором для недорогого металлического сайдинга.

Они также являются наиболее доступными металлическими панелями и продаются в большинстве магазинов товаров для дома.

⅞ ”Гофрированный пепельно-серый

Сколько стоит ⅞ ”гофрированный металлический сайдинг?

⅞ ”гофрированного материала варьируется от 0,90 до 1,75 доллара за квадратный фут для материала.

Панель R

R-Panel — это металлическая панель с самой низкой ценой.Это открытая система застежек с выступающими ребрами и плоскими участками между ними. Это придаст вам квадратный и современный вид.

Сколько стоит R-Panel?

Сайдинг R-Panel обычно будет стоить 0,75–1,25 доллара за квадратный фут для материала .

Если вас интересуют панели с открытым креплением, потому что, возможно, вы хотите произвести установку самостоятельно, стоимость R-Panel может быть решающим фактором. R-Panel примерно на 15-20% дешевле гофрированных металлических панелей.

7.2 Панель

Панель 7.2, также известная как структурное ребро коробки, представляет собой открытую панель с крепежными элементами, получившую свое название из-за наличия 7,2-дюймового расстояния между ребрами. Эти панели, такие как Western Rib®, предлагают симметричный баланс, эстетически приятный для всех дизайнов сайдинга.

Это самая прочная и долговечная металлическая сайдинговая панель . Глубина панелей и их трапециевидная форма обеспечивают превосходную прочность, подъемную силу и допустимые пределы пролета.

Сколько стоят панели 7.2?

Панели 7.2 варьируются от от 0,90 до 1,75 доллара за квадратный фут за материал.

Панель для скрытого монтажа

В то время как все остальные сайдинговые панели в этом списке имеют волнистую или квадратную форму, скрытые панели предназначены для стен, где желателен плоский вид.

Стеновые панели заподлицо, такие как T-Groove®, представляют собой низкопрофильные панели со скрытым креплением, которые идеально подходят для стен , потолка и фасада.

Расстояние между стеновыми панелями заподлицо

Стеновые панели заподлицо также производятся с различными выступами или зазорами между панелями. Этот вид предлагает четкие и четкие линии обзора, которые можно смешивать и сочетать. Панели, такие как Western Reveal®, предлагают различные размеры откоса: от открытого до 3-дюймового.

Western Reveal® со смешанными размерами откоса

Более крупные откосы от 4 до 6 дюймов могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, но цена значительно возрастет, так как для производства этих панелей потребуется больше труда.Стеновые панели заподлицо с фугой 4–6 дюймов также будут иметь предел. Длина зависит от производителя, но обычно составляет около 20 футов.

Сколько стоят стеновые панели заподлицо?

Стеновые панели заподлицо от от 2,00 до 4,00 долларов за квадратный фут . Специальная окраска может немного поднять цену.

Волновые панели для стен

Металлические стеновые панели

Wave представляют собой скрытую систему креплений, которая создает теневые эффекты, подчеркивающие отчетливый профиль ребер панели.Панели WAV, такие как панель Western Wave®, имеют смелую эстетику, которая отлично подходит для использования в качестве акцентной стены. Их можно установить как вертикальную или горизонтальную стеновую панель. Чаще всего панели WAV используются как часть сайдинга, а не для всей стены.

Хотя они чаще используются для коммерческих зданий, панели Wave становятся все более популярными в качестве акцента для сайдинга жилых домов или штукатурки. Они доступны в более толстых панелях, таких как 24, что делает их отличным выбором, если вы ищете прочную и долговечную панель для своего дома.

Самым большим недостатком панелей Wave является то, что они стоят примерно в два раза дороже, чем обычная гофрированная металлическая сайдинговая панель. Их также сложнее установить.

Сколько стоят панели WAV?

Стоимость одного только материала для металлических стеновых панелей WAV составляет 2–3 доллара за квадратный фут .

Какую металлическую сайдинговую панель выбрать для дома?

При выборе сайдинга следует учитывать множество факторов.Мы разбили основные приоритеты, которые, по нашему мнению, беспокоят большинство клиентов, и какой профиль сайдинга мы считаем лучшим для этой категории.

Если для вас важна доступность по цене , мы предлагаем использовать один из следующих вариантов:

• R-панель
• ⅞ ”Гофрированный
• 7.2 Панель

Если вы ищете , чтобы самостоятельно установить сайдинг , мы предлагаем использовать один из следующих вариантов:

• ⅞ ”Гофрированный
• Панель R
• 7.2 панель

Если вы ищете современный или современный внешний вид , мы предлагаем использовать один из следующих вариантов:

• Стеновые панели заподлицо
• Волновые панели

Если вам нужен с меньшим объемом обслуживания , мы предлагаем использовать один из следующих вариантов:

• Стеновые панели заподлицо
• Волновые панели

Как выбрать идеальный металлический сайдинг

Когда у вас есть представление о профиле панели, который вы собираетесь использовать для сайдинга, ваш первый шаг — решить, какой толщины металла вы собираетесь использовать.Чтобы помочь с этим решением, мы рекомендуем прочитать:

Какой калибр мне использовать для металлического сайдинга

Также необходимо выбрать цвет сайдинга. Щелкните здесь, чтобы загрузить наши таблицы цветов.

Вы также можете запросить бесплатный образец цвета, чтобы лично увидеть ваши любимые цвета, прежде чем вы решите заказать сайдинг.

Сэкономьте на металлоскладке. Купить напрямую у производителя

Смета в этой статье должна дать вам оценку стоимости вашего нового сайдинга.Вы обнаружите, что не можете получить точную цену, так как каждая работа индивидуальна.

Единственный способ точно узнать, сколько будет стоить ваш проект, — это поговорить с производителями металла и подрядчиками и получить расценки. Если вам не нужны инструкции по выбору материалов для сайдинга, покупка напрямую у производителей — самый доступный путь.

Руководство по установке из поликарбоната / ПВХ — Westman Steel

Обращение и хранение

Укладывайте короткие листы поверх длинных.Храните простыни в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить накопление солнечного тепла, не накрывайте стопку листов темным брезентом или другим теплопоглощающим материалом.

этой стороной вверх

На защищенной от УФ-излучения стороне листа есть этикетка с указанием внешней стороны листа, которая должна быть обращена к солнцу.

Раскрой

Используйте циркулярную пилу с мелкозубчатым полотном на высокой скорости, но с низкой скоростью подачи, чтобы разрезать по 3-4 листа за раз. Для криволинейной резки используйте лобзик или ножницы для резки металла.Во время резки закрепите листы, чтобы обеспечить чистые разрезы. Перед установкой очистите листы от мусора.

Установка

Начните установку на стороне, противоположной направлению ветра / дождя. Продолжайте двигаться влево или вправо соответственно. Никогда не начинайте с двух сторон и работайте до середины. Минимальный рекомендуемый уклон крыши 2/12. На сторонах листов требуется только один гофрированный нахлест. Не растягивайте и не заставляйте лист перекрывать друг друга. Покройте длинные пролеты листами внахлест мин. из 4 ”.

Бурение

Предварительно просверлите отверстия на 3/32 дюйма больше диаметра винта, чтобы учесть расширение и сжатие.Начните скреплять листы снизу, двигаясь к верху листа. Не застегивайте с обоих концов и двигайтесь к середине. Чрезмерная затяжка винтов может вызвать деформацию листа, что приведет к трещинам и переломам. Листы должны быть закреплены на вершине каждой третьей гофры на пластиковых горизонтальных закрывающих планках для крыш. Закрепите лист в каждой 3-й впадине для настенного монтажа.

Застежка-полоска

Пластиковые или поролоновые закрывающие ленты можно использовать горизонтально под панелями в качестве опор для креплений.Для отделки внешних краев рекомендуется использовать пластиковые вертикальные затворы. Пенопластовые затворы можно слегка растянуть, чтобы выровнять их с панелями, чтобы образовалась компрессионная посадка. Закрывающие полоски из пеноматериала можно использовать под верхней и нижней частью листов для предотвращения утечек.

Силиконовые герметики

Используйте силикон в качестве герметика. Другие уплотнения или герметики могут повредить листы. Проверьте этикетку силиконового продукта, чтобы убедиться в совместимости. 100% силикон совместим с поликарбонатом.

Очистка

Обычные скопления грязи и пыли смываются периодическими дождями.В сухих местах достаточно регулярного ополаскивания простыней чистой теплой водой. Мягкое бытовое моющее средство можно использовать с мягкой тряпкой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или средства для мытья окон; они могут химически воздействовать на листы.

Обращение и хранение

Укладывайте короткие листы поверх длинных. Храните простыни в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы предотвратить накопление солнечного тепла, не накрывайте стопку листов темным брезентом или другим теплопоглощающим материалом.

этой стороной вверх

Сторона листа, защищенная от ультрафиолета, покрыта пленкой с печатным рисунком и должна быть обращена к солнцу.

Удаление пленки

Перед установкой удалите примерно 2 дюйма пленки с краев листа. Удалите всю пленку сразу после завершения установки листа.

Бурение

Используйте только новые или заточенные стальные или твердосплавные сверла. Диаметр просверленных отверстий должен быть на 50% больше диаметра винтов, чтобы допускать тепловое расширение, обеспечивая достаточно места для сезонных колебаний температуры.

Раскрой

Малярная пленка должна оставаться на листе, чтобы не поцарапать. Для резки можно использовать универсальные ножи. Листы должны быть зажаты при ручной резке, чтобы предотвратить вибрацию. Листы можно разрезать дисковой пилой, используя твердосплавные полотна с мелкими зубьями и тремя стружками. Удалите пыль с поверхности сжатым воздухом
или пылесосом.

Установка

Используйте H-образный канал для соединения двух листов. Закрепите опоры на всех четырех углах на расстоянии 1 1/2 дюйма от краев. На опорах прогона закрепите на расстоянии 6 дюймов от края.При холодной гибке мин. радиус составляет 41 дюйм для 6 мм / 110 дюймов для 16 мм. Сгибайте лист в продольном направлении, а не по ширине. Флейты должны иметь шаг не менее 2/12. Максимальное расстояние между прогонами составляет 24 дюйма для 6 мм / 36 дюймов для 16 мм. Никогда не ходите по простыням.

Торцевая заглушка

Листы структурированного поликарбоната должны всегда устанавливаться с ребрами жесткости, расположенными вертикально. Уплотнение заканчивается антипылевой лентой и U-образным каналом. Просверлите дренажные отверстия каждые 12 дюймов сверлом 1/8 дюйма, чтобы конденсат стекал с дна U-образного канала.

Силиконовые герметики

Используйте силикон в качестве герметика. Другие уплотнения или герметики могут повредить листы. Проверьте этикетку силиконового продукта, чтобы убедиться в совместимости. 100% силикон совместим с поликарбонатом.

Очистка

Обычные скопления грязи и пыли смываются периодическими дождями.В сухих местах достаточно регулярного ополаскивания простыней чистой теплой водой. Мягкое бытовое моющее средство можно использовать с мягкой тряпкой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или средства для мытья окон; они
могут химически разрушать листы.

Хранение и обращение

1. Панели следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении на плоском прочном поддоне.
— Защитные панели хранятся снаружи с белым непрозрачным полиэтиленовым листом.
2. Панели должны храниться внутри внутреннего пространства, в котором они будут установлены.
— Установите панели после того, как они привыкли к температуре внутри конструкции
— Это предотвратит деформацию из-за изменений теплового расширения / сжатия

Базовая установка

1. Панели можно устанавливать вертикально на стены или горизонтально на потолке.
— Максимальная рекомендуемая длина панели составляет 20 футов 4 дюйма.
— Вместо более длинных панелей используйте панели внахлест для достижения желаемой длины.
— Проведите отвес, чтобы отметить начальное положение и направление начальной панели.
2.Резать панели можно дисковой пилой, используя лезвие, предназначенное для твердых пород дерева, или специальное лезвие для пластика, вращающееся с большой скоростью.
— Продвигайте пилу с медленной подачей.
3. Просверлите предварительно отверстия на 1/16 дюйма больше диаметра крепежного винта.
— Сверление должно выполняться сверлом по металлу.
— Просверлить отверстия перпендикулярно лицевой стороне панели.
4. Начните установку с нижней части панели и двигайтесь в направлении карниза стены или верхней части потолка.
— Начните с нижнего края, справа или слева, и продолжайте влево или вправо и вверх
— Никогда не закрепляйте сначала оба края, а затем двигайтесь к середине
— Можно начать установку с середины панели и перейти к обоим стороны
— Соблюдайте правильную последовательность крепления
— Держите панель в горизонтальном и натянутом состоянии во время позиционирования и закрепления, чтобы избежать деформации и появления волнистости
— Установка с шагом прогонов более 24 дюймов может привести к увеличению прогиба

** Не оставляйте частично установленные панели без присмотра, пока не будут размещены и должным образом затянуты все необходимые крепления.

Перекрытие

1. Минимальный рекомендуемый концевой нахлест составляет 4 дюйма.
— Сначала установите нижние панели.
— Перехлест с верхними панелями, чтобы избежать капания в потолок или стену.
— Максимальное перекрытие 8 дюймов.
2.Боковой нахлест — одна гофра.
3. Выступ края панели не должен выходить более чем на 4 дюйма.
4. Перекрытие должно быть герметизировано силиконом в местах мойки или в очень влажных условиях.
— Установить уплотнительную ленту из бутилкаучука по длине боковых или торцевых гофр внахлестку

Детали застежки

1. Крепежный элемент следует устанавливать на каждом третьем гофре в ендове, привинчивая к средней линии каждой опоры.
— Если панель будет использоваться вместе с изоляцией, необходимо использовать крепеж в каждом 2-м гофре в впадине.
2.Особое внимание следует уделить обеспечению перпендикулярной вставки крепежа.
— Никогда не используйте ударный гаечный ключ или отвертку для крепления.
3. Рекомендуется использовать устойчивый к коррозии крепежный винт № 12-14 x 1 дюйм со специальной шайбой 3/4 дюйма с профилированным уплотнением из резины EPDM.

Очистка

1. Удалите обычную грязь и грязь, используя губку с длинной ручкой или щетку с мягкой щетиной и мягкий чистящий раствор. Защищайте глаза и кожу от прямого контакта с чистящими средствами.

Препарат

1.Проверить поверхности на прямолинейность и при необходимости установить обвязку.
— Убедитесь, что все пароизоляция должна быть установлена ​​в соответствии с кодом
2. Панели рекомендуется прокладывать параллельно потолочным балкам, фермам крыши или стеновым стойкам.
— Минимальная дополнительная обвязка: 1 дюйм x 4 дюйма или 2 дюйма x 4 дюйма.
— Установите обвязку перпендикулярно элементам каркаса через каждые 24 дюйма.
— Имеются таблицы нагрузки для больших пролетов (для получения подробной информации обратитесь к местному дистрибьютору)
3. Установите деревянную блокировку вокруг все отверстия для правильной поддержки планок.
4. При планировании подвешивания освещения или других предметов установите соответствующую опору.

Базовая установка

1. Чтобы учесть расширение и сжатие, панели должны свободно скользить после крепления гвоздями.
— Всегда закрепляйте в центре прорезей
— Оставляйте минимум 1/16 дюйма между головкой крепежа и фланцем для забивания гвоздей
— Оставляйте минимальный зазор 1/4 дюйма на концах всех панелей и планок
— Не перетягивайте крепежные детали
2. Крепежные детали должен проникать минимум на 1 дюйм в твердую основу, на расстоянии 24 дюймов, по крайней мере, 4 дюйма от конца панели.
— Перед закреплением убедитесь, что панель заблокирована по всей длине.
— Сохраняйте однородность стыков, чтобы все стыки оставались параллельными.
— Заколачивайте правильно, начиная с центра панели и двигаясь по направлению кнаружи. крепления и отремонтируйте небольшие отверстия.
— Используйте герметик не совсем белого цвета в соответствии с панелью
** Используйте лезвие с мелкими зубьями (от 12 до 16 зубьев на дюйм), устанавливая лезвие в обратном направлении. Некоторые аппликаторы предпочитают ручные дисковые пилы с аналогичной установкой полотна.

Деталь застежки

Настенная установка

1. Установите панели на стены аналогично потолочной установке.
2. Начните с установки базовой обшивки вдоль нижней части стены.
— При использовании J-образной трима просверлите дренажные отверстия 1/4 дюйма в нижней части трима для дренажа.
3. В углах установите J-образную триммерку вертикально, чтобы закончить концы стыковых соединений.
— Или установите внутреннюю отделку бухты, когда панель доходит до угла
— Продолжайте установку остальной части стены, начиная с внутренней планки бухты
4.Если потолок не закончен или внутренняя накладка не используется, установите J-образную накладку
в верхней части панели.
** При установке панелей на стены и потолок сначала установите стеновые панели перед установкой Inside Cove Trim.

Установка на потолке

1. Начните с установки необходимой планки по периметру потолка.
— Закрепите накладку максимум на 24 дюйма к деревянным планкам потолочных элементов.
2. Отрежьте ширину и длину первой панели для первого ряда.
— Установите необходимую накладку в одном углу потолка
— Оставьте место в накладке для расширения на 1/8 дюйма сбоку и 1/4 дюйма на конце
— Закрепите каждые 24 дюйма максимум, расположите крепежные детали в центре прорезей
— Сделайте не затягивать плотно или в пределах 4 дюймов от конца панелей
3.Установите H-образную кромку на конце первой панели, оставив место для расширения на 1/4 дюйма.
— Прикрепите H-образную накладку с другой стороны к деревянным опорам на расстоянии 24 дюймов по центру.
4. По мере установки установите J-образную накладку вокруг всех отверстий.

Очистка

1. Удалите обычную грязь и грязь, используя губку с длинной ручкой или щетку с мягкой щетиной и мягкий чистящий раствор. Защищайте глаза и кожу от прямого контакта с чистящими средствами.

Накладки и планки

Крепежная металлическая кровля | JLC Онлайн

Q: Новая гофрированная металлическая кровля в гараже нашего клиента протекает.Монтажник вбил крепежные элементы в ендовы и в 2-х х стропильные балки. С тех пор нам сказали, что гофрированную кровлю всегда следует крепить через выступы гофры. Какой метод правильный?

A: Роб Хэддок, консультант по металлической кровле и директор Консультативной группы по металлической крыше, отвечает : Культура крепления через гребень (гребень) или впадину профиля металлической кровли, кажется, подходит. варьируются в континентальном U.С. из одного места в другое, от одного подрядчика к другому и даже от одного производителя к другому. Много лет назад (до появления атмосферостойких шайб на крепежных изделиях) гофрированная кровля всегда крепилась через гребни с помощью гвоздей с «свинцовой головкой». Это были оцинкованные кровельные гвозди со свинцовой шайбой под головкой. Когда гвоздь был забит, и его головка коснулась кровли, мягкий свинец должен был прилегать к поверхности крыши, чтобы обеспечить герметичность. Но эти крепежи были известны тем, что протекали, поэтому их всегда забивали через высокие точки кровельного профиля.

Сегодня предпочтительным крепежом для гофрированной кровли являются винты с шестигранной головкой с прокладками и металлической и резиновой шайбой под головкой. По мере завинчивания шурупов шайба прижимается к металлической кровле, образуя водонепроницаемое уплотнение. Если винты ввернуты правильно, в этой стране считается приемлемым крепление через впадины или выступы кровли. В пользу обоих предпочтений можно привести веские аргументы. Если все крепежи на вашей крыше были забиты должным образом, маловероятно, что они являются источником ваших утечек, независимо от того, были ли они забиты по впадинам или гребням.

Независимо от того, какое место крепления предпочитает установщик, при креплении металлической кровли к зданию необходимо учитывать несколько факторов. Убедитесь, что вы выбрали правильную застежку — правильной длины и правильного материала — для вашего конкретного применения. Производители кровли часто рекомендуют определенные крепежи и схемы крепления для своей продукции в зависимости от конструкционного материала кровли. Каждый крепеж необходимо вбивать прямо в металлическую кровлю перпендикулярно плоскости крыши, чтобы шайба равномерно прилегала к отверстию для крепежа.Кроме того, крепежные детали следует приводить в движение с помощью правильно отрегулированного инструмента, чувствительного к крутящему моменту, чтобы избежать перегиба (см. Рисунок). Приложение слишком большого крутящего момента при креплении через гребни может раздавить или исказить профиль кровли, а приложение слишком большого крутящего момента в впадинах может исказить шайбу до такой степени, что она больше не будет создавать эффективного уплотнения.

гофрированных металлических внутренних стеновых панелей стоимость

2020 Стоимость установки металлического сайдинга | Стоимость металлоконструкций — Fixr.com
26 ноя 2020 … Подробную информацию о стоимости металлического сайдинга смотрите здесь. … Самая низкая стоимость этого проекта составляет 4500 долларов за установку панелей из гофрированного жестяного листа над … Закругленная форма сайдинга позволяет заполнить интерьер изоляцией. Стальные … 【Получить цену】

Металлические кровельные панели и стеновые системы | EXCEPTIONAL Metals
Наши металлические кровельные и стеновые панели использовались в различных образовательных … Долговечность и долговечность этих панелей также делают их рентабельными… EM Soffit и внутренние стеновые панели … EM PBC гофрированные стеновые панели … 【Получить цену】

Brandner Design Внутренние стальные стеновые панели
Внутренние стальные стеновые панели бывают разных форм и цветов. Использование 16g до 1/4 «… Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальный дизайн и цены; Возможна установка. Пожалуйста, позвоните … 【Получить цену】

Что такое металлические стеновые панели? Преимущества использования и типы
Oct 28 2019 … Использование металлических стеновых панелей дает много преимуществ … или вертикально за меньшее время и с меньшими затратами по сравнению с другими системами металлических панелей…. Привлекательный внешний вид — металлические стеновые панели прекрасно подходят как для интерьера, так и для … 【Узнать цену】

Наши продукты | Продажа металла
Гофрированные стеновые панели 7/8 ″ обеспечивают высокую производительность. … Стандартная внутренняя металлическая поверхность имеет тиснение 26 ga Imperial White; Панель … и требует простой одноэтапной установки, сокращающей время и затраты на строительство. Price Получить цену】

Сколько стоят металлические стойки для каркаса?
Согласно Cost Owl, использование металлических стоек для обрамления стоит меньше, чем деревянных.Цены на каркас с металлическими каркасами снижают затраты на строительство дома примерно на три процента по сравнению со стоимостью дома с деревянными каркасами. Затраты на рабочую силу для металлического каркаса, однако, выше, чем затраты на рабочую силу для деревянного каркаса. 【Получить цену】

1/2 ″ и 7/8 ″ гофрированные открытые крепежные панели — Петерсен …
1/2 ”Гофрированные панели подходят для стен и проектирование экранов оборудования. … гибкость дизайна в рентабельной, но привлекательной с точки зрения архитектуры металлической панели. 【Получить цену】

Архив стеновых панелей — Green Span Profiles
Как и все наши стеновые профили, MesaLine HSE имеет уникальный боковой стык Green-Lock, помогающий … Он предназначен для максимального увеличения эффективности установки и максимальной рентабельности. … Изолированные металлические панели CleanLine производятся специально для использования внутри помещений в качестве … Лицевая сторона профиля WaveLine микрогофрирована 【Узнать цену】

Металлическая отделка стен | DIY
Серебро и медь с бриллиантами в металлической глазури и золотой поручень кресла создают эффектную обшивку. Крупные бриллианты с металлической глазурью создают эффектную обшивку комнаты. Золотые перила кресла, окрашенные аэрозольной краской, украшают панели и красиво контрастируют с серебряными и медными бриллиантами.Первый шаг в разработке 【Получить цену】

изолированные металлические панели — Nucor Building Systems
Наши изолированные металлические панели воплощают в себе привлекательный стиль и передовые технологии … сокращают структурные требования и затраты на установку. Прочный и прочный. Панели включают в себя готовую внутреннюю облицовку с нанесенным на заводе воздухом и … изолированные стеновые панели. Изолированная крыша … Снаружи: оцинкованная сталь 26 г (опционально 24 и 22). Интерьер: 26 га … 【Получить цену】

Типы коммерческих металлических кровельных и стеновых панелей | McElroy Metal
В то время как другие варианты могут иметь более низкие начальные затраты, они часто намного короче… Стеновые панели со скрытым креплением устанавливаются с помощью зажимов и / или крепежных элементов, которые являются … панелями для достижения ностальгической привлекательности независимо от того, установлены ли они в качестве настенной крыши или интерьера … Гофрированные панели придают современный вид квартирам в Калифорнии. 【Получить цену】

Гофрированная металлическая обшивка — DakotaTin, компания Rusher Products LLC
Гофрированная металлическая обшивка от Dakota Tin. Эта стальная обшивка имеет вид рустикального или оцинкованного металла. Используйте обшивку в качестве стеновых панелей или добавьте к… 【Получить цену】

Изолированные металлические панели | ABC — ABC Metal Roofing
Наши утепленные стеновые панели — оптимальный выбор для внутренних перегородок и потолков. … Превосходная изоляция обеспечивает рентабельность за счет энергии … 【Получить цену】

Стоимость установки металлического сайдинга — Калькулятор затрат на 2020 год (настраивается)
Стоимость установки металлического сайдинга начинается с 6,25 — 10,69 долларов за квадратный фут, но может значительно варьируются в зависимости от … Розничные цены без скидки на: Ребристые листовые панели.【Узнать цену】

Архитектурный металлический сайдинг от AEP Span Металлический сайдинг серии Prestige Series®
состоит из пяти скрытых скрепленных металлических стеновых панелей. Эти панели могут использоваться для оборудования облицовки внешних и внутренних стен … 【Узнать цену】

Панельные системы металлических стен | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
10 мая 2016 … Металлические стеновые панели обычно изготавливаются из алюминия, но также могут быть … Толщина металлического листа обычно менее 0,05 дюйма (1,10 мм) …Алюминий является наиболее распространенным материалом из-за его устойчивости к коррозии и долговечности. … Металлическая панель внутри угла DWG | DWF | PDF. 【Получить цену】

Изолированные металлические панели — Robertson
Artisan® Series · AVP · Гофрированный · 7.2 Панель · PBC · PBD · PBR · PBU · Rain-Guard® … Изолированные металлические панели Robertson доступны для различных стен … экономьте деньги на энергии и расходах на техническое обслуживание, наши панели имеют значение. … Стеновые панели Только стена Система крепления Внутренние облицовочные панели Навес Крыша… 【Получить цену】

стандартные детали для металлической кровли и сайдинга синяя книга — панели Fabral
или оклады, обратите внимание на следующее: оцинкованная сталь совместима с … иметь надлежащее расстояние и достаточную толщину, чтобы обеспечить крышу или стену … ОНИ МОЖНО ХРАНИТЬ ВНУТРИ, ЕСЛИ НЕ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО … Снижает затраты на коммунальные услуги. Низкопрофильная гофрированная панель | Best Buy Metals
Обычное применение гофрированного картона 1,25 ″ включает внутренние стены, потолки и сайдинг.Из-за низких нервюр 1,25 ″ гофрированный лист в первую очередь декоративен, если его использовать на крышах. 【Получить цену】

Идеи и фотографии для стен из гофрированного металла | Houzz
Найдите идеи и вдохновение для стен из гофрированного металла, которые можно добавить в ваш собственный дом. … ЖУРНАЛ Истории и руководстваПопулярные историиРуководства по стоимости ремонта … модный дизайн ванной комнаты из металлической плитки в Сан-Франциско с плоскими шкафами для раковины … Springhill Residence от Locati Architects Дизайн интерьера от Locati Interiors … 【Получить цену】

Как легко установить металлические панели на стены, потолки, крыльцо и…
20 сентября 2018 … Вы можете быть удивлены, насколько просто установить металлические панели — и … По сравнению со стоимостью установки и отделки гипсокартона … Мы даже использовали гофрированные панели в гараже в качестве обшивки для внутренних стен. 【Получить цену】

Металлические стеновые панели — Arcat
Производители строительной продукции, состоящие из металлических стеновых панелей и связанных с ними трехкомпонентных … Металлические кровельные и сайдинговые панели Металлические сайдинговые панели Металлические гофрированные панели … 【Получить Цена】

Как красить гофрированную металлическую крышу | Сделай сам.com
Металлические гофрированные крыши долговечны и лучше всего подходят для флигелей и сараев. Раскрасьте их, чтобы усилить привлекательность бордюров. Гофрированная металлическая крыша — отличный выбор для многих проектов DIY, таких как постройка флигелей и сараев. Этот кровельный материал имеет типичный срок службы 40-70 лет, если взять его 【Получить цену

.