Крепление мауэрлата к армопоясу: Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

• установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
• монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

1. Нарезать куски стальной проволоки.
2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

• укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
• подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
• обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
• соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

• сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
• предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
• придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

• стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
• вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
• выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
• металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
• металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
• монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

• крепление отожженной проволокой;
• монтаж с помощью резьбовых шпилек;
• фиксация с использованием химических анкеров.

Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

• габаритные размеры коробки здания;
• конструкцию кровельной фермы;
• массу стропильной конструкции;
• материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

• высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
• интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
• надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

• выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
• соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
• выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

• расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
• крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
• обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
• пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Зачем нужен мауэрлат

Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

• защита от деформации стен;
• выравнивание верхнего торца стен;
• дополнительная жесткость;
• равномерное распределение нагрузки;
• возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Характеристики армопояса

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

• правильная высота;
• ширина, соответствующая размеру стены;
• длина не должна быть короче, чем стены.

В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

Монтаж армопояса

Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

Крепление мауэрлата

Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

Резюме

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

шпильки к армопоясу, способы, расстояния между анкерами

Содержание:

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.

Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями. Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно. Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.

Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

1. Брус сечением 150х150 мм.
2. Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
3. Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
4. Дрель.
5. Разводной ключ.
6. Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.

Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

1. Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
2. Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

• Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
• Металлических шайб.
• Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
• Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть. Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами. В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами. Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах.  При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора. Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.

Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку. Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

1. На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.
2. Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.
3. Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.

На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича. Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками. При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы. 

Крепление мауэрлата — способы и возможности

Содержание статьи:

Мауэрлат применяется в качестве основания любого вида крыш. Он является связующим элементом между стропильной системой кровли и стенами здания. Чаще всего этот элемент является сплошным крепким брусом или бревном, которое жестко фиксируется на несущую конструкцию. Более подробно о том, что такое мауэрлат и для чего он нужен вы сможете прочитать в соответствующей статье. Ссылка будет ниже. Здесь же мы посмотрим на крепление мауэрлата к стене.

На крышу дома воздействуют различные нагрузки – ветровая, нагрузка дождя и снега. Поэтому крайне важно надежно зафиксировать крышу к основным несущим стенам, а также равномерно распределять все прикладываемые нагрузки. В противном случае кровля может быть сорвана порывами ветра или со временем перекоситься в каком-либо месте. Во избежание этих проблем и нужно качественно, а главное – правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу или стене.

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

• Кованными скобами;

• Деревянными или металлическими нагелями;

• Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;

• Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

• Крепление проволокой. Она должна быть заложена между кирпичами еще за 3 ряда до конца стенки. Она замуровывается в кирпичную кладку. Длина проволоки должна подбираться таким образом, чтобы ее хватило на обвязку бруса. Количество точек с закладными проволоками должно быть соответственно количеству стропильных ног.
• Крепление деревянными пробками. В кирпичную кладку замуровываются деревянные пробки, которые равны по длине 1 кирпичу. Эти закладки в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Пробка может быть заложена за один ряд кирпича до окончания кладки или непосредственно под конструктивным элементов. Выполнять это нужно поближе к внешней плоскости стены. Фиксируется он к этим пробкам металлическими скобами. И в этом способе крепления количество точек для фиксации обязано соответствовать количеству стропильных ног.
• Крепление арматурными анкерами. В кладку, не менее чем за 3 ряда до ее окончания, замуровывается арматура. Арматура подбирается диаметром не менее 10 мм и изгибается в форму буквы «Г». Короткий край этой арматуры должен быть не менее 25 см. Именно этой стороной она и закладывается в кладку. Вертикально будет торчать из стены длинный край. Арматура размещается в точках осевой разметки мауэрлата. Вертикальный кусок арматуры должен быть такой длины, чтобы его было достаточно, чтобы он прошел через весь брус и выступал на 25 см. В брусе проделываются отверстия, через которые и будет вдеваться арматура. После этого она загибается и фиксируется гвоздями. Как и в вышеописанных способах, точек креплений должно быть столько же, сколько и стропильных ног.

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

Советуем почитать:

Необходимость и крепление армопояса под мауэрлат: устройство и размеры

Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.

[contents]

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Назначение и функции

Можно выделить пять основных функций армопояса:

• Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.

• Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.

• Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.

• Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены. В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания. Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

Установка армированного пояса

Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:

• монтаж опалубки;
• установка закладных шпилек;
• заливка армопояса.

Монтирование опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.

Установка опалубки

Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда — прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров. Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.

Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски. Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.

• Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры. Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.

• Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек. Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.

Монтаж закладных шпилек

Установка шпилек

После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.

Лучший вариант — применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу.

Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.

Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра. По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.

Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.

Технология заливки

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача — избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.

Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой рубероида — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопояса

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешной монтировки мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более крепкого материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбики.

Технология крепления с помощью химических анкеров

Подобные опоры должны быть закреплены к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер прошел сквозь опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Явную привилегию стоит отдать химическому анкеру. Его особенность заключается в проклейке шпильки или арматуры на всю глубину отверстия, в то время как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не стоит ничего приваривать к арматуре, ведь в процессе химический состав может перегореть и перестать работать.

Толщина стен должна обязательно быть достаточной для того, чтобы давать отпор боковому воздействию стропил. Потому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В таком случае придется устанавливать дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и оберегать стропила от расхождения.

Если скомбинировать подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе в постройке здания любого предназначения.

Как сделать своими руками смотрите в видео.

Подводим итоги

Итак, можно сделать вывод, что сооружение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, касательно же каменных стен он служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящее крепление мауэрлата к армопоясу — с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Работы с бетоном стоит проводить без перерывов, единожды. Мауэрлат стоит крепить через слой рубероида.

Крепление мауэрлата к стропилам, армопоясу и коньку своими руками, монтаж кровли

Монтаж мауэрлата, который не передает распорных нагрузок, способы крепление стропил
 
При данном способе мауэрлат не требует жесткого закрепление к стене. Он более дешев в изготовление и прост, но у него есть недостаток, вся конструкция крыши будет статически неустойчивой и очень слаба к ветровым нагрузкам. При монтаже кровле данным способом вы экономите деньги на работе и материале и как правило он применяется для маленьких домов и гаражей.
Крепится он следующим образом:

1. В стену устанавливаются обработанные битумным праймером деревянные пробки размером с кирпич, на расстояние друг от друга от 50-70 см:

2. Далее устанавливается гидроизоляция между стеной и мауэрлатом:

3. После чего укладываем сам мауэрлат ближе к внутренней стене:

4. И закрепляем его с помощью скоб:

5. Желательно с краю стены сделать выступ:

Также крепить можно с помощью гвоздей или проволочных скруток
 

1-я схема крепления стропил к мауэрлату
 
Если при монтаже кровли был выбран данный метод установки мауэрлата, то при нем наслойные стропила устанавливаются так чтобы они не передавали распорных нагрузок. Для него применяются соответствующие безраспорные схемы крепления стропил – то есть делается стропильная система без передачи распорных усилий, и делаются определенные узлы креплений стропил к мауэрлату и коньковой балки.
Низ стропил делается несколькими вариантами. Если они делаются ползунами, то есть 2 степени свободы, то верх крепится с одной степенью свободы по следующим схемам:
 

1. Делаем врубку для опирания и устанавливаем стропила с выпуском за стену и крепим их с помощью крепежных пластин:

2. Устанавливаем стропилу без выпуска за стену также можно закрепить с помощью крепежных пластин:

3. Монтируем стропилу без выпуска за стену также можно закрепить с помощью гвоздей:

4. еще один способ, устанавливаем стропилу и закрепляем ее с помощью скоб:

 
Если вы выбрали при монтаже кровли крепление мауэрлату одним из выше перечислимых способов, то верх крепление к коньковому прогону можно выполнить несколькими способами.
 

1. Верх соединяем и скрепляем с помощью деревянной накладки и забиваем гвоздями:

2. Соединяем и скрепляем с помощью зубчатой пластины:

3. Производим врубку и упираем в прогон соединяем стропила друг к другу скрепляем с помощью гвоздей:

4. Прикладываем их друг к другу также делая врубку и упирая в прогон соединения делаем с помощью гвоздей:

5. Прикладываем стропила друг к другу с врубкой в прогон и скрепляем с помощью шпильки :

6. И еще один из надежных способов это жесткое защемление, при этом стропила прикладываются друг к другу и закрепляются сверху конькового прогона деревянной накладкой и снизу и забиваются гвоздями:

2-я схема крепления стропил к мауэрлату
 
При монтаже крыши также существует и 2й вариант крепления стропил к мауэрлату, то есть обратная схема, для этого нужно сделать одну степень свободы снизу, а сверху 2е.
Делаются он следующим образом:
 

1. Стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков с двух сторон, и под нее крепится подшивной опорный брусок:

2. Делаем запил и крепим с помощью 2х уголков:

3. Крепим с помощью гвоздей и под нее устанавливаем подшивной опорный брусок:

4. Делаем врубку в стропиле и закрепляем ее с помощью скобы:

 
При данных креплениях к мауэрлату, в верху крепить необходимо с 2мя степенями свободы

1. Делаем запил на стропиле, прикладываем их друг к другу и соединяем их с помощью крепежных пластин или скоб:
 

При выборе 1го типа установки мауэрлата то есть тот, который не принимает на себя распорные нагрузки, крепление стропил, делается при помощи 1го способа или 2го варианта и путать их нельзя, именно по этой причине монтаж кровли будет абсолютно отличатся по стоимости материала и объемам работ.
 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Можноли комбенировать крепления, взять низ от 1го варианта а верх от 2го?

Ответ: Категорически так делать нельзя, так как данная система не будет работать, необходимо следаовать именно данной инструкией, Иначе в дальнейшем будут плачевные последствия.

 
 
Вопрос: У меня большой дом, можно ли выбрать данный вид установки мауралата?

Ответ: Нет мы не рекомендуем, так как для больших домов нужно устанавливать маурлат на который предаются распорные нагрузки, так как данный пример предназначен для меленьких домов.

 
 
Вопрос: Подскажите, при монтаже кровли дома какой тип установки мауэрлата лучше выбрать?

Ответ: У каждого метода есть свои примущества и недостаки, но именно мауэрлат который принимает распорные нагрузки, он более недежный и долговечный.

Крепление мауэрлата шпильками, анкерами, проволокой к стене: способы укладки

Крыша для любого дома считается важной частью. Ведь именно этот конструктивный элемент выполняет как защитные функции, так и декоративные. То есть кровля необходима для предотвращения свободного проникновения в жилое пространство дождевых или снеговых осадков, а также ветра, пыли, падающей листвы и так далее, но также именно крыша придает всему строению завершенный целостный вид, делая его эстетически прекрасным. Однако, чтобы правильно и надежно закрепить кровельную систему, необходимо иметь детальную информацию о ее составных частях, а также о том, как производится их монтаж. Наиболее важный элемент крыши – это мауэрлат, то есть брус, который выполняет функцию основания для стропильной системы. При этом крепление мауэрлата должно производится согласно правилам и требованиям действующих стандартов. Разберем подробно, какие задачи помогает решить мауэрлат и как выбрать конкретный вариант монтажа.

Функции мауэрлата

Основная задача мауэрлата – принимать точечную нагрузку от стропильных ног и равномерно распределять ее на несущие элементы строения. То есть мауэрлатная балка необходима для компенсации распирающего усилия от стропил. Сама кровля имеет довольно большой вес, а если прибавить к этому значению массу снежного покрова, скапливающегося в зимний период, то становится ясно, какое колоссальное давление испытывает стропильная система. При этом за счет того, что скаты расположены под наклоном, сила действует не вертикально, а расходится в боковом направлении, оказывает распирающее усилие. Такое давление вполне может разрушить кладку из газоблоков или кирпича. Именно поэтому следует прочно закрепить мауэрлат на стене и только на него устанавливать стропила.

Также именно мауэрлатная балка позволяет связать в единую систему несущие стены и крышу здания. Особенно важна данная функция в регионах с большим количеством снежных осадков и с господствующими штормовыми ветрами. Ведь если парусность кровли повышена, то при сильном порыве ветра крыша может слететь со своего места, что приведет не только к большим расходам на ремонт, но, зачастую, и к более плачевным последствиям. Для надежной фиксации мауэрлат должен быть не просто уложен на стены, но и закреплен по особой технологии. Планируя строительство дома собственными силами, стоит иметь в виду, что методы фиксации основания кровли к стенам могут быть различными. Конкретный вариант будет зависеть в основном от материла выполнения стен. То есть способы крепления мауэрлата к стене из кирпича будут отличаться от вариантов монтажа балки в деревянном строении. Однако, есть общие требования, относящиеся к монтажу мауэрлатной балки.

Требования к мауэрлату

Выполнять мауэрлат следует из такого же материала, как и всю стропильную систему. Это значит, что в случае стропил из дерева и основание для них должно быть деревянным, а если кровля монтируется из металла, то лучшим вариантном для мауэрлата будет двутавр либо швеллер. Стоит сказать, что довольно часто в каркасном строительстве не используется отдельная балка для крепления стропил, в этом случае функции мауэрлата принимает на себе верхний венец стены, который обвязывается с 2-4 нижерасположенными бревнами. Так как кровля сама по себе имеет большой вес, то мауэрлатная балка не должна быть слишком большой, но со своими задачами она должна справляться в течении долгих лет. Опытным путем установлено, что оптимальным решением будет использование бруса с квадратным сечением со значением 10 или 15 см, а также с прямоугольным —  10х15 см или, 15х8 см, читайте подробнее про размеры мауэрлата. Круглые бревна использовать не целесообразно, так как они не дадут максимально прочного сцепления и придется приложить много усилий для выравнивания нижней части. Если все-таки принято решение монтировать мауэрлат из бревна, то стоит выбирать изделие с диаметром в 18 см.

Как правило, укладка мауэрлата производится сплошным рядом вдоль стен. Однако, в том случае, если стропила устанавливаются с шагом в 150 см, допускается монтаж основания сегментами, то есть под каждую из ног. Кроме того, важно брать во внимание способ установки стропильной системы, полезно знать: способы крепления стропил к мауэрлату. Принято различать два варианта:

• скользящий монтаж, при котором стропила лишь немного опираются на мауэрлат, а их край свободно свисает;
• монтаж в упор, то есть конец стропил упирается в мауэрлат, такое крепление напоминает пазо-гребневое замковое соединение, однако, важно иметь в виду, что запилы следует делать в стропилах, а не в самом мауэрлатном брусе, так как это может привести к ослаблению его прочностных характеристик.

Не стоит забывать об обработке деревянных поверхностей защитными средствами от огня, влаги и жучков. Кроме того, использовать необходимо только качественные балки, высушенные правильным образом. Что касается вопроса, как крепить мауэрлат, то ответ зависит от материала изготовления стен дома. Например, для строений из бетона не предусматривается дополнительная балка, так как такие стены способны выдерживать довольно высокие нагрузки. В деревянной постройке верхний венец будет выполнять функцию мауэрлата, конечно, важно его укрепить и тогда стены отлично справятся с оказываемым на них давлением. Для щитовых построек также не требуется мауэрлатная балка, так как не предполагается устройство тяжелой кровли. Однако, что касается кирпичных домов или строений из газобетонных блоков, то здесь имеется несколько способов монтажа мауэрлата.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Стены из кирпича имеют довольно высокую вертикальную прочность, но, что касается боковых нагрузок, то данный показатель отличается низким значением. Стропильная же система как раз оказывает огромное распирающее усилие, что в итоге может привести к разрушению части стены. Перераспределить нагрузку помогают правильно смонтированные мауэрлатные балки. При этом крепление мауэрлата производится ближе к внутренней части стены, разгружая внешний декоративный край. Создать жесткую связь со стенами можно при помощи 4 основных методов.

1. Армопояс. Такая конструкция представляет собой железобетонный слой по периметру каждой стены. Армированный пояс считается идеальным для построек более двух этажей, где нагрузка на стены максимально велика. Чтобы выполнить заливку армопояса, необходимо установить опалубку, внутри которой монтируется конструкция из арматуры либо прочной проволоки, а также привариваются к арматуре специальные анкерные болты. Далее производится заливка качественного раствора бетона. Именно на анкера будет фиксироваться брус, после застывания бетонного слоя. Армопояс считается самым надежным методом монтажа мауэрлата, однако, это и один из наиболее трудоемких процессов.

Видео по теме:

2. Проволока. Этот вариант считается классическим и успешно применяется уже многие десятилетия. Суть метода в том, что на 4-6 ряду от верхнего ряда на одинаковом расстоянии, примерно каждые 50-70 см, укладывается проволока, концы которой оставляют свободно свисать по бокам кладки. Для этих целей лучше всего подходит стальное изделие, диаметр которого 5-6 мм, причем оптимально использовать скрученные между собой несколько отрезков проволоки для максимальной надежности. Далее продолжается укладка рядов из кирпичей, а когда стена завершена, производится крепление мауэрлата проволокой, то есть брус прочно обвязывается оставленными концами.

3. Шпильки. Фиксация в этом случае производится на металлические болты, имеющие г-образную форму. Один конец изделий следует качественно вмуровать в стену, как минимум на 3 ряда кладки, то есть примерно 45 см, а на второй произвести крепление мауэрлатной балки. При этом шпилька должна иметь общую высоту на 3 см больше мауэрлатной обвязки. Чтобы закрепить мауэрлат необходимо просверлить отверстия, диаметр которых будет соответствовать сечению шпилек. То есть брус нанизывается на шпильке, после чего закручивается гайка и прижимает бурс к стене. Шпильки под мауэрлат берут с таким расчетом, чтобы их количество совпадало с количеством стропильных ног.

Видео по теме:

4. Скобы. Этот вариант предполагает, что во 2-3 ряду от конца кладки будет располагаться вместо кирпичей бруски равные им по размеру. В дальнейшем к деревянным элементам будет крепится мауэрлат при помощи прочных металлических скоб.

Это основные варианты крепления мауэрлата к стене. Вне зависимости от того, какой способ будет выбран, важно выполнить фиксацию максимально качественно. Ведь от этого зависит как долговечность постройки, так и ее безопасность.

Посмотрите еще статьи:

назначение, установка, укладка и усиление. Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

Назначение и габариты армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы. Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

1. Устройство опалубки по периметру здания.
2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетоном.
6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки.Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату. Соединение происходит разрезанием, разрезанием, разрезанием, но оно должно занимать не более 25% прутка.Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

• Крепление шпильками. Этот вид крепления может использоваться в строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
• Крепление химическими анкерами. Стыковка балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и т. Д.Состав сделан на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В стене из газобетона делается отверстие как для обычного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции довольно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
• Крепление стальной проволокой. Такой способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками протыкалась металлическая проволока.В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях. Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армированного ремня.Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• за основу взят легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
• брус будет армирован металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат находится на расстоянии 0.5-1 см от внешнего края несущей стены, а для крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование.Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он идет из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал с большим сечением. Допускается использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Крепление

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По дереву постучите молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить двумя способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с углублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Швеллеры лучше всего использовать на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

• Гофрокартон
• Медь листовая
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

• Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
• Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции

.

• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Древесина, используемая для элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом
• Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если у дома с мансардной крышей из газобетона будет два ската, то нужно два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Возьмите штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша у дома из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между столбами. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Установка обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в сплошную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Укладка рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в раскосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают расположение классических дистанционных стропильных схем, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае жестко закреплен устройство мауэрлат необходимо, непосредственно соединены в единый контур по периметру здания, или жестко привязаны к одному контуру опорной монолитной железобетонной обвязки контур. Поэтому рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Анкеры Т- или Г-образной формы с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст растягивающие нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема монолитной железобетонной обвязочной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые анкерные стержни надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то нужно обеспечить доступ к креплению Мауэральта, чтобы подтянуть этот орех один раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом влажная древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил или если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или неконтролируемой, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) со стороны внешняя сторона мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальным уголком и соединительным элементом полосы) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Раздвижной в этом шарнира также невозможно из-за жесткое крепление стропила с углом и плоским металлом, в сочетании с опорной планкой зажатой от нижней части стропила. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции растягивающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене газобетонного дома

Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

1. Равномерно распределяет нагрузку, передаваемую от стропильных ног, на все стены здания.
2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус из твердых пород дерева, обработанный антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок усилен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать неразъемную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность установки мауэрлата на пенобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

1. Площадь и длина периметра здания.
2. Тип крыши.
3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
4. Климатические условия региона.
5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
2. Крестообразная.
3. В форме шпиля.
4. Бедро, полуовальное или бедро.
5. Сферический.
6. Квартира.
7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата необходимо знать, какой тип кровли будет располагаться на нем. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

В первую очередь необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

• L — периметр дома или длина бруса;
• S — сечение стержня.

• В — объем;
• r — плотность материала;
• м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

• Для изготовления мауэрлата использовать деревянный брус сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из лиственной древесины, обработанный антисептиком.
  Бруски необходимо уложить равномерно по всему периметру стен; для соединения их между собой делается прямой замок на стыках планки.
  Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки крупными гвоздями.
• В результате будет жесткая и цельная конструкция из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены; по внутреннему краю укладывается брус так, чтобы между наружным срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
  Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делают из кирпичей по внешнему краю, на который упирается мауэрлат.
• Не забывайте , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Поскольку крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшие смещения конструкции крыши.

В современном строительстве применяются следующие виды крепления этого элемента:

1. Трос стальной прочный
2. Анкеры встраиваемые в стену.
3. Металлические шпильки.
4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2-3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывают стальную проволоку так, чтобы она была прочно закреплена газобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, которой хватит, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно только, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата можно сделать путем создания армированного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выравнивать горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, имеют низкую прочность — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать из специальных железобетонных изделий П-образной формы, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с обрезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены закреплен арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно поставить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться непрерывно, единовременно. Количество используемых анкеров не ограничено, но их необходимо устанавливать не меньше, чем стропильные ноги, и устанавливать так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует как можно точнее разметить. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно зафиксирован.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу конструкции крыши.

После застывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами при помощи гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитать точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае вам также потребуется привязать к стержням арматуры анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже во время кладки стен эти шпильки вделываются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщу бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются точки для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Крепление мауэрлата к газобетону возможно при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

• в пенобетоне просверлено отверстий с шагом 1 — 1,5 м;
• в них вставляют шпильку и заполняют отверстие цементным молоком;
• затем делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
• сверху кладут мауэрлат и закрепляют гайками;
• После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология монтажа мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в пенобетонных стенах. Для работы потребуется приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, который проникает на большую глубину и скрепляет очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания необходимо сделать гидроизоляционный слой. Для этого подойдет полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие средства гидроизоляции.

Необходимость в этой работе важна, иначе в местах соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.

Монтаж мауэрлата на газобетон с Армопоясом и без

Крепежная пластина к газобетону или пенобетону, как правило, выполняется с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс?

Как известно, газобетон отличается повышенной чувствительностью к местным нагрузкам.То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он покроется трещинами или даже потрескается. Чтобы предотвратить такие изменения, армированный пояс присаживается, он также предотвращает сползание и деформацию блоков, которые вызваны неравномерным давлением всего веса.

Что нужно знать

Мауэрлат выполняет функции соединения строительных коробок и стропильных систем, а также распределения нагрузки с кровельной конструкцией на все стены.Для изготовления крепежа используется в основном дерево. Оптимальный вариант — это брус из твердых пород дерева, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы монтажная пластина к стене из газобетона была сплошной по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбивают гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, связанных с соседними элементами.Бруски должны находиться с внутренней стороны кладки, а снаружи — не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делают кирпичный парапет, некоторые части которого крепятся прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Можно использовать несколько техник, подходящих для разных условий:

• крепление шпильками, вмонтированными в кладку;
• анкерное крепление на основе армопояса;
• Крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

В последнем случае проволока размещается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны находились снаружи. Длина должна быть достаточной для свободного продевания резьбы через брус и последующей затяжки. Количество ремней должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки крепится мауэрлат к стене.

Армированный ремень

Крепление мауэрлата к газобетону Наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной конструкцией и сложностью монтажа хомутов любого вида.Стоит отметить преимущества использования усиленного ремня. В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, при ее обустройстве заранее создаются фиксаторы для силовой плиты. Самая простая реализация — использование П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру внешних конструкций стены, при этом прерывания быть не должно. Далее на угловых частях образуется пропил. Для сборки каркаса используется арматура поперечинами, затем она укладывается в паз с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения солидности масса заливается за один раз. Перед этим на армированный пояс закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также фиксируются на раме по линии натянутого шнура в вертикальном положении. Как и в случае со стальной проволокой, количество ножек фермы и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения с точками крепления стропил.

Крепление плиты к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с облегченной конструкцией, когда крыша и стены не выдерживают значительных нагрузок. Шпильки бывают двух типов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде L-образной формы. Их крепят при кладке блоков несколькими рядами к верху, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину брусков. Процесс имеет сходство с анкерным методом: планка надевается на шпильки при промерзании кладки и фиксируется гайками.Есть и другие способы крепления силовой плиты к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления достигается за счет привязки болтов к каркасу и их дополнительной заделки бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и при помощи гаек натянуть гайки к блокам.

Если необходимо смонтировать силовую плиту к пенобетону без армированного ремня, в стенах необходимо уложить монолитные пробки и подушки.Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, на которые крепятся анкеры.

Характеристики

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Может возникнуть ряд трудностей. Например, крепежа может не хватить даже при использовании шнура и уровня, самое сложное для работы с жидким бетоном. В первую очередь задается точное расположение крепежа, на доске с гладкой поверхностью отмечаются точки на верхних частях болтов, а затем переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия.Далее на стену крепится брус. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление плиты к газобетону должно производиться после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения зажимов. Прежде всего, между бетоном и деревом образуется надежная изоляция. Это необходимо из-за развития интенсивного гниения древесины. Для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя.В качестве него могут выступать как современные варианты, так и обычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно сделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы скручены таким образом, чтобы получить максимальное соединение между стеной и силовой пластиной.

Следует отметить, что с шлифовальным станком нельзя использовать пильные полотна, так как этот инструмент не подходит для обработки дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Раздвижная ответная планка

Установка стропил производится после плотного крепления силовой плиты. Ферменная конструкция может иметь шарнирное или жесткое крепление, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать точки крепления ЛЭП к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (навесная или ограждающая). .

Шарнирно-сочлененная версия может иметь разные пары. Самая распространенная — это крепление с жесткой ответной частью, при этом нет возможности смещения и поворотов.Также используются скользящие ответные части, обеспечивающие перемещение балки и поворот по отношению к балке. Последний вариант снижает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все это препятствует передаче поперечных нагрузок на конструкцию стены.

Для создания скользящей ответной части используют три метода:

• использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
• снятие балки за стены и фиксация пластиной;
• Создание прорези в доске стропил и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Твердый мат

Бетон и дерево редко используются без него. Постройки, а также конструкции из бруса. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома имеют заметную усадку, при отсутствии возможности одновременного смещения строительной коробки и крыши существует вероятность значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой стыковки требуются опорные бруски длиной 1 метр, которые крепятся к стропильным ногам, гвоздям и стальным уголкам.Стропильная балка с панелью должна прилегать к конструкции силовой плиты в соответствии с линией давления. Это предотвращает перпендикулярное смещение. Уголки и гвозди устраняют боковое смещение, при этом последние следует вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в балке. Третий гвоздь вбивается в балку, которая должна иметь вертикальное направление.

Заключение

Монтажная плита к газобетону имеет свои характерные особенности, которые следует учитывать при устройстве, таким образом можно предотвратить возникновение проблем с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа системы стропил желательно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая защитит дом от холода и осадков на долгие годы. Во время строительства на этом этапе работ экономить не стоит, так как это может повлечь дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

делаем правильное основание для стропильной системы. Способы утепления мансарды

Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве.Он надежен, и оформить его можно из самых разных материалов. Пирогная кровля представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите выяснить, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, входящих в эту конструкцию, практически всегда и незаменима, — это мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена.Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На нем крепят стропила при возведении кровли. Его предназначение — надежное соединение стен здания и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.Мауэрлат также значительно уменьшает парус крыши и не даст ветру вырвать ее из дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличилось.

На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила крепят просто на балки. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не на всех концах периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, включая тип кровли, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, используемый материал. сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д.В этом элементе можно использовать дерево, швеллер, двутавр, металл.

Цены на пиломатериалы

Мауэрлат деревянный

Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простой в обработке и доступный по цене вариант, но при этом отличается прочностью и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Табл. Что происходит с деревянным мауэрлатом.

Внимание! При покупке древесины важно внимательно оценить ее качество, в том числе проверить наличие сучков, особенно при покупке древесины.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и в будущем могут появиться трещины из-за неправильно распределенной нагрузки.

Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на сооружении из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции.Крепление деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.

Строительный картон цены

Строительные плиты

Металлический мауэрлат

Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция окажется намного надежнее.Используйте стальные трубы лучшего качества с небольшим поперечным сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с расположением бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

Мауэрлат крепится к стене несколькими основными способами:

• анкерные болты длиной не менее 20 см;
• кронштейны, фурнитура или шпильки, закладываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
• скоб к брускам, закладываемым в кирпичную стену;
• к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

Видео — Способы крепления мауэрлата

Особенности крепления мауэрлата

При монтаже двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно крепить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то его мауэрлат обустраивать не нужно.Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы его укладывали по внутреннему или внешнему краю торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если проводится установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается.К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепятся стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами. В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит вам определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчета используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем рассчитывается вес используемого материала по формуле M = R x V , где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — сечение (не менее 10х10 см), а L — длина балки.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы необходимо приобрести цемент марки М400. Заливается за один прием, благодаря чему конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс делается так — в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно уложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. Иначе в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какая толщина используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.Высота установленной шпильки должна превышать высоту балки мауэрлата, по меньшей мере, 3 см — это необходимо для возможности затягивания гайки крепления и сами опорного элемента.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Установка мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится кельмой на торец стены, а затем разравнивается широким шпателем.

Step 2 Слой цемента, выравнивавший торец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3 Далее укладывается гидроизоляционный материал.В этом случае свою роль выполнит рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую ​​же ширину, что и конец стены. Их кладут плашмя на основание и расправляют. Отдельные полоски перекрывают друг друга.

Шаг 4 . Балка, используемая в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед кладкой обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5 Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах крепления самих стропил. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6 В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Step 7 Отверстия в бетоне проделываются перфоратором. Делаются они прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Step 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9 Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

Step 10 Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают гаечным ключом.

Шаг 11 Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др. Изготовить его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата не позволит. беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.

Пояс мауэрлат — основа для стропил. Срок службы всей крыши зависит от того, насколько прочной вы ее сделаете, как отремонтировать и продумать соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной кровли, из чего его можно сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат — это тот же мауэрлат, только в простонародье. Это будет обсуждаться.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузку на карниз крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и кровлей, а потому к его изготовлению нужно подходить с особой ответственностью.

Второстепенная задача мауэрлата — минимизировать так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

Но почему тогда, если это так важно, есть крыши совсем без мауэрлата? Да, такая практика существует. К балкам перекрытия просто прикрепляют стропила, если они достаточно крепкие.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки крыши приходятся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов это можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — крепкая штанга

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропилами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали двух третей своей длины. В чем подвох? То, что сучки опасны, не связано с выделением смол, как думают многие. Просто эти места на балке в конечном итоге будут плохо работать на растяжение, но мауэрлат испытывает самые большие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем чреват плохой выбор древесины для этих целей? Треснул!

Вариант № 2 — Каменные плиты

Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не планируется особых нагрузок, то сэкономьте и вместо тяжелого сплошного бруса положите клееный брус в качестве мауэрлата.

Вариант №3 — Трубы стальные

Часто дополнительно при устройстве мауэрлата применяют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат не выступает за периметр постройки, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Более того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная долговечность. На них вся крыша!
• Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах проделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильных ног. Если не получается, закрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо изгибаются, и то, что для них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо.Такая «поломка» практически не сказывается на прочности самих стропил.

Главное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей, и уже более защищен от подтеков и талого снега.

Крепление мауэрлата на стену: 2 способа

Итак, мы подобрали материал, из которого сделали мауэрлат. Теперь решим, нужен ли ему усиленный пояс. Их обычно строят на стенах, которые недостаточно прочны, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — установка без армопояса

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — установка на армопояс

Самое сложное — это мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком материале стен. Советуем сделать на нем для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, так как мауэрлату необходимо прочное основание. Но просто армопояс подойдет. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные в виде ветра и снега.Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены. Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стеллажи и грядки, которые опираются на внутренние перекрытия, давят на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить бронепояс.

Чтобы сделать бронепояс прочным, возьмите марку бетона не менее M400 и заполните весь пояс за один прием. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом.Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3. Кроме того, добавьте современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущей ленты.

Кроме того, это небольшое видео поможет вам разобраться:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен дома. А специальной опалубкой для устройства армопояса могут служить специальные П-образные блоки.Также можно отделать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB. В этом помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край с помощью уровня воды.

Если все же необходимо разорвать армированный пояс ввиду некоторых конструктивных особенностей здания, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

Выбрать крепление

Мауэрлат крепится на каркасные стены и бревенчатые стены саморезами, шурупами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша выходит не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат на стены шпильками. Шпильки — это длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределены по месту установки мауэрлата так, чтобы это происходило не реже чем через каждые 2 метра, а также всегда на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально одну за другой замуровываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками и шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

Крепкие металлические скобы для крепления мауэрлата тоже в некоторой степени удобны:

А также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Самый простой способ — использовать катанку — толстую проволоку.Итак, между рядами кирпича 3-4 ряда до верхней кладки проложите по середине кусок проволоки так, чтобы кончиков после окончания кладки хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем оставшиеся концы прячут в толщу стены между кирпичами.

Они делают по-другому. В бронепояс вертикально вмонтированы не шпильки, а шпильки самой арматуры так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см или длинные болты с предварительно нарезанной головкой.

Другой популярный способ заключается в том, что шпильки или шпильки вживляются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

Арматурный ремень

Итак, если вы не будете использовать ни один из предложенных для крепления мауэрлата, то просто оставьте торчащие стержни из арматуры, а после затвердевания бетона наденьте саму балку. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм для крепления мауэрлата.Причем на такие стержни можно не только натянуть мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

Заливка бетона

Для изготовления такого плечевого пояса используйте бетон толщиной не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в плечевом поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их пузырьками. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, и все же на поясе все же придется устраивать мауэрлат — фундамент кровли.Поэтому просто проткните бетон арматурным стержнем по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

Наносим гидроизоляцию

Но этот товар обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого подобного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и мокрое дерево лучше не трогать.

Все тонкости и нюансы установки

Самая главная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части, а те, что находятся ниже уровня, приподнимите с помощью подкладок.

Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработайте дезинфицирующим и антипиреновым (от огня) средством, хорошо просушите.Прикрепите балку к будущему месту анкеровки и сделайте отметки, где потом будут просверливаться отверстия. Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких стыков.

Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. Крепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но просто в целях экономии не используйте доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И, наконец, закрепить все соединения на мауэрлате стопорными гайками, а все выступающие шпильки срезать болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к возведению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
• Шаг 3. Соедините метки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы положите нижний прогон. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целой, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить вертикально по оси перекрытия.

Крепим стропила: все популярные методы

Поскольку основная задача мауэралата — это распределение нагрузок с кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что это зависит от того, будет ли кровля вести со временем, будет ли она провисать или создавать более серьезные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии крепления стропил к мауэрлату:

• Жесткий . Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочная колодка, препятствующая скольжению стропильной ступни. А металлические уголки не дают стропилам сдвинуться вбок.
• Раздвижная . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или бруса, который со временем заметно оседает.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец сруба. Если использовать жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — ее просто поведут.

А теперь обо всем поподробнее.

Стропила жесткая к мауэрлату

Чаще всего при возведении кровли используют именно деревянные стропила, как наиболее доступные и легко обрабатываемые. Но дерево плохо тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить на мауэрлате деревянные стропила, чтобы во время мокрых походов не образовывалась так называемая распорная сила. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любом направлении. Здесь седло выреза на стропилах упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но обязательно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, одного рисунка и не более 1/3 ширины стропил.

Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Дополнительно в некоторых случаях под стропило подшивается метровая балка, которая также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Учтите, что разные деревянные дома дают разную усадку.Итак, меньше всего проседает клееный брус со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.

Перекос крыш возникает и во время эксплуатации дома. Таким образом, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. И совсем по другому поселиться:

• южная и северная сторона;
• сторона, по которой постоянно идет влажный речной или морской воздух, более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой проходит инженерная линия;
• спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Более того, даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы, меняет свои параметры. Особенно при зимнем отоплении, когда заметно сохнет. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем краю сруба закрепить надежно, зимой снеговая нагрузка приведет к прогибу стропильной системы.

А значит, узел должен быть немного свободным, для чего понадобится такая застежка, как «горка» или «скользкая», как ее любят называть.Это особая металлическая деталь, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он перемещается по направляющей, и стропила слегка оседают без вреда для всей системы.

Вот более подробное описание процесса:

Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют раздвижной уголок более традиционными способами. Для этого делают прорезь в стропильной ноге, накладывают брус с прорезью на верхний венец и фиксируют такими способами:

• Скобы.
• Скрещивание гвоздей в мауэрлате.
• Один забитый вертикально гвоздь.
• Стильные удерживающие пластины.

Также, как неплохая альтернатива современной раздвижной опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную вдвое (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Наиболее подходящий материал для каркаса крыши — древесина сосны или лиственницы.Это связано с их силой.

Важными требованиями к бывшим в употреблении брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед установкой, непосредственно внутри, их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Существуют следующие типы крыш: одно- и двускатные, вальмовые четырехскатные, полушатровые, шатровые или многоскатные. Все эти типы показаны на рисунке:

Мауэрлат Мауэрлат

Мауэрлат — фундамент, на который приходится значительная часть нагрузки всей конструкции.Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укрепления этого фундамента берется еще при кладке стен, когда между кирпичами прокладывается так называемая катанка — толстая проволока. В дальнейшем его свободными концами обвяжите балки.

Монтаж на раме

Каркас называется стропильным, зацепленным мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел.При этом два гвоздя вбиваются крест-накрест стропила сразу в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок притираются гвоздями или болтами.

Армирование кровли

В качестве армирования крыш используется такое устройство, как перекладина — это балки, скрепляющие стропила напротив друг друга. Крепление тоже гвоздь.

При установке каркаса может возникнуть проблема монтажа под прямым углом.Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может зависеть от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что предотвращает скопление снега на поверхности кровли. В жарких регионах угол наклона может упасть до трех градусов. Угол следует измерять «инклинометром», предварительно рассчитав его по формуле. Итак, длину крыши следует разделить пополам, а высоту конька — на полученный результат.

Перед перекрытием кровли идет обрешетка. Размеры досок для него — 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками — процесс быстрый, но требующий должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, при ее возведении необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит тратить время на выбор стройматериалов, так как это сыграет отрицательную роль в качестве. Все плиты и материалы покрытия необходимо проверять на целостность и качество.

Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда бывает быстрым. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы специалистов.

Технология и способы поднятия кровли своими руками: сделать чердак под крышу

Перед тем, как демонтировать кровлю, оцените ее общее состояние и составьте предварительный план действий.В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

Арматурные стержни используются для изготовления удлинителей винтов. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

Для закрепления швеллера на балке запаситесь шурупами длиной 100 мм и диаметром 10 мм. На балку закрепляют центральный швеллер, дополнительно к ним приваривают металлические ушки.С помощью швеллера кровля укрепляется и надежно удерживается при подъеме.

Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши потребуется как минимум четыре ножки, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используйте горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

При соблюдении технологии монтажа этих арматурных конструкций кровля имеет необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в заданном климатическом регионе. Опоры швеллера устанавливаются исключительно на несущие стены, чтобы избежать разрушения конструкций дома под тяжестью этих элементов.

В процессе подъема крыши своими руками вам потребуются инструменты в виде:

домкрат
• с дополнительной гидравликой;
• металлическая фурнитура;
• столбов железобетонных;
• несколько стальных полос;
• пистолет для гвоздей и молоток;
• каналов;
• труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступаем к поднятию крыши. Для этих целей запаситесь гидравлической версией домкрата, способной выдержать вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, что обеспечивает лучшую устойчивость конструкции и максимальное распределение общей массы. Поднимая крышу, используйте специальные подложки, повышающие безопасность. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Расстояние между поперечинами около двадцати пяти сантиметров.Каждая опора оснащена как минимум двенадцатью такими деталями.

Равномерное поднятие крыши с любой точки. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый угол, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Ригели устанавливаются на основные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кладка наружных стен. Чтобы поднять крышу на такую ​​высоту потребуется не менее трех дней. Кладка выполняется с обязательным использованием армирующего пояса.После подъема крыши домкрат тоже поднимается. Для создания полноценного чердака вам потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу заполняется стенами из кирпича.

После подъема крыши и установки стен сформировать оконные проемы, утеплить и гидроизолировать кровельное пространство. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как снаружи, так и изнутри.Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки. Мансарда оборудована многослойным тортом, включая пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка устанавливается качественная система вентиляции. Фальш-крыша оборудована вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме.В процессе работы наличие:

• не менее трех сверхмощных масляных домкратов;
• несколько деревянных брусков, стальных швеллеров и труб;
• жесткие напольные прокладки, равномерно распределяющие нагрузку;

Установлены прокладки

• под балки при подъеме кровли;
• материал для возведения стен: кирпич, камень.

На начальном этапе устанавливаются домкраты под балки перекрытия. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

Начать работу с углов, установить домкрат по отношению к расположению силовых балок. Установите канал на желаемую высоту. Между балкой и швеллером установите вагонку, предотвращающую разрушение конструкции потолка. Постепенно поднимите балку. Убедитесь, что канал расположен точно по центру гнезда. Повторите эти шаги с каждым домкратом. Поднимая каждый прибор на 5 см, приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь не допускать перекосов кровли при эксплуатации.Затем ослабьте и переставьте домкраты на следующих балках. Прокладываем прокладки между балками и потолком. Чтобы поднять первую и последнюю балку, используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего располагаются в стене. Чтобы не повредить пол, установите усиленные распределительные прокладки между крышей и стенами.

Фото крыши дома:

Ниже приведен процесс крепления крыши на нужной высоте. Для этого соорудите под него подпорки. Из кирпича и бетонного раствора.Особые трудности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном армировании. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные опоры — это довольно шаткая конструкция, не устойчивая к сильным ветрам.

Чердак на крыше дома своими руками

Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс устройства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный.Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект мансарды. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двускатная, с треугольной рамной конструкцией. В качестве основания для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилую комнату меняют конструктивную и силовую схему несущих элементов.

Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака на чердак.Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия использовать подкладки и ранее соединенные стойки. Для крепления затяжек используются подкосы и армированные стропила.

При довольно частом расположении ферм в чердачном помещении нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивных и прочностных характеристик мансарды нагрузка на потолок увеличивается, так как добавляется масса мебели и людей на чердаке. Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

Имейте в виду, что реконструкция фурм на полу — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии есть риск деформации и повреждения кровли. После перепланировки хозяйства определитесь с местом установки оконных проемов и о его утеплении.

Второй вариант создания мансарды из мансарды — остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами. Для усиления конструкции используются стропила и балки перекрытия с двойным сечением.

Далее следует закрепление затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей подпорок и стоек и освобождения места под чердаком. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство кровли дома с пологими скатами подразумевает увеличение площади потолка за счет нижнего помещения. Этот процесс довольно сложный и длительный.Для его проведения необходимо разобрать потолок и закрепить балки с новым чистовым полом на его нижней части. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, помещенного между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

Методы утепления чердачных крыш

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердака и повышает комфорт пребывания в нем. Утеплить чердак можно несколькими способами. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант имеет доступную стоимость, из дополнительных достоинств отметим:

• отсутствие токсичных веществ;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• влагостойкость;
• длительный срок эксплуатации.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защищать утеплитель дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через некоторое время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, имеет более высокую стоимость, что полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата доступна в различных вариантах: рулонная или пластинчатая. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• непереносимость грызунами;
• , обеспечивающая качественную теплоизоляцию;
• простота установки;
• разнообразия форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Однако минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Вначале выполняется утепление конструкций вокруг чердака. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, устраивается пароизоляция с вентиляционной щелью.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. Если есть фронтон, его тоже подлежат утеплению. Скаты крыши имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, плотно соединяясь с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать пластинчатые версии минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используются три материала:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;

№

• при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов использовать любой вид утеплителя, с дополнительным слоем гидроизоляции.

Плоская плоская поверхность — отличное место для использования рулонной изоляции, для использования специальной ленты для соединения материалов друг с другом.

Поднимите крышу видео:

Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это деревянный брус, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущий ящик и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции.В статье мы рассмотрим основные методы монтажа опорного луча.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет безопасно делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетонирования, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, монтаж мауэрлата может производиться как по всему периметру каркаса, так и только для установки стропил.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропилами достаточно большой, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого вырежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не прогадать в качестве конструкции.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, и длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента.Есть два варианта, как это сделать:

1. В дереве. При соединении двух балок сделайте выемку на половину глубины древесины. Длина пропила должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
2. Косой срез. При этом с верхней и нижней частей отступают на четверть толщины и делают косой пропил на расстоянии 2,5-3 толщины.

Крепление мауэрлата к стене без армирующего ремня

Выделяются три варианта крепления стен:

1. С помощью анкерных болтов.
2. Используя стальную проволоку.
3. С использованием стальных скоб.

Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для фундаментов крыш как с большими, так и с небольшими нагрузками.

Принцип крепления — особенности анкера. Он состоит из двух частей: анкера расширения, который заложен в просверленное отверстие и винт, установленный в нем, с ввинчивается в гайку.Когда начинается затяжка гайки, конический винт на конце начинает подниматься. Таким образом, лопнувшиеся лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс установки выглядит следующим образом:

1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно рубероид.
2. Балка укладывается и при необходимости производится спаривание нескольких элементов.
3. Обозначает места сверления отверстий под анкер. Каждое соединение двух балок должно иметь фиксатор.
4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло проходило через балку и делало в стене углубление не менее 180-200 мм.
5. Анкеры закладываются, надевается шайба и накручивается гайка.

Проволока скрученная

Если в предыдущем варианте место укладки варианта не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен располагаться ближе к внутреннему краю.Решение о применении этого метода принимается еще на этапе проектирования, поскольку здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами проложите стальную проволоку «трос», диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скручивание.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скручивание осуществляется изнутри мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте крепление или лом.

В качестве альтернативы можно пропустить предварительно проложенный провод через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только вот концы должны выглядывать из центра стены. В планке заранее проделываются два сквозных отверстия, а затем выносятся крепежи и закручиваются. Соединительные узлы рекомендуется спроектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

Крепление для скоб

При кладке необходимо уложить в стену деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой.Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют габаритам кирпича, а по всему периметру стены монтируется брус.

В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для укладки деревянных пробок. Процесс брекетинга довольно прост:

1. Мауэрлат следует положить первым.
2. Теперь намечены места забивания концов крепежа.
3. Отверстия проделываются в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что прутья не потрескаются и останутся на месте.
4. Гвозди молотковые.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс

Эта конструкция предназначена не только для слабых стен, но и для прочных рам. Армирующий пояс — бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота — в пределах 200-250 мм.Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса кровли.

Для приготовления бетона используется цемент марки М400 или М500. Заливка осуществляется единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно ожидать достаточной прочности элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, он будет способствовать ровному набору прочности бетона.

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по созданию армирующего пояса и крепления на него мауэрлата:

1. Установлена ​​опалубка. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене с помощью брусков. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной 10 мм, а изнутри крепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот метод предполагает фиксацию утеплителя герметиком.Самый простой вариант устройства опалубки рассчитан на использование специальных неподвижных элементов из пенополистирола. Обычно его применяют в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
2. Фурнитура укладывается вдоль стен опалубки с отступом 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто изнашивает металлические детали и делает необходимые углубления. С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки.На поворотах и ​​стыках двух арматурных стержней одного ряда детали также скручиваются проволокой.
3. Далее на фиксированном расстоянии уложите Г-образные шпильки. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или планки.
5. После застывания армирующего пояса укладывают гидроизоляцию. В мауэрлате проделываются сквозные отверстия, а после нанизывается на шпильки.Чтобы определить место сверления, можно положить балку на шпильки и слегка постучать молотком. Тогда вмятины останутся на нужных местах. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления несколько гвоздей набивают вдоль и загибают шпилькой.

Этот метод также применим к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина кирпичной кладки 200 мм. Если шпилька не изогнутая, простое армирование, то величина имплантации увеличивается до 400 мм.

Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное, строго следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет прочное основание.

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Стропильная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил — выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (чердак). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации. Основным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненного квалифицированным инженером-конструктором.

В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и др.Кстати, форма крыши. Специалисты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии кровли (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.

См. Также: Стропильная система крыши

ПОЛОСНЫЕ НОЖКИ

В большинстве случаев стропильная система изготавливается из дерева из хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Древесину обязательно обрабатывают био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после устройства стропил. Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате порезов, зазубрин и т. Д. Когда проектом кровли предусматриваются безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( Двутавры, швеллеры, уголки и др.), Соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать подобных проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — из клееного бруса, LVL-балок и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила, устанавливаемые по откосу. Нижняя часть ножки опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае бревенчатых домов), которую устанавливают поверх внешней стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на прогон конька (балку), либо на торец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утеплена, поверх стропил засыпается сплошная или ступенчатая обрешетка, и к ней крепится рубероид. Если кровля утеплена, то сначала к стропилам крепится контррешетка, а уже потом обрешетка.

Стропильные системы бывают навесными или слоистыми. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. В этом случае на стены возникает значительное разрывное давление, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Затяжки выставляются на расчетную высоту. Подвесные стропила достаточно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают многоуровневые системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается разрывное давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных подкосов и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой кладкой.

Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

Самый распространенный материал для изготовления стропил длиной до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм была выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, ведь в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм.Стропильная ножка длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100 × 200 мм. В долинах и гребнях, где происходит схождение двух откосов, устанавливают диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. В продаже есть доски длиной до 6 м.Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.

Это можно сделать разными способами. Часто практикуется метод «косого пропила»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут один на другой и прочно скрепляют болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным. доски по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и расположенную между ними ножку).Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались плотно, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда электричество в дом еще не подключено. Кроме того, бензопилы более мощные (например, модель Redverg RD-GC38-14), а значит, легче и быстрее распиливать толстые брусья (бывает, что сечение стропил достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети.Недостаточная точность пропила цепной пилой, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

Речь идет в первую очередь о местах примыкания стропил к балке ендовы или коньку. Вам нужно будет сделать косые пропилы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу.Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она сойдет с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну кровлю средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

СБОРКА ПОЛОСОВОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи.Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно просверливается мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

на обычные хвостовики устанавливается патрон: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS.Отверстия выполняются спиральными (винтовые) сверлами большого диаметра (для шпильки 12 — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранным хвостовиком во избежание проворачивания их в патроне. Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезают, обычно угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Еще одна застежка — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.).) из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются пластины Т-образной формы. Еще один вариант таких соединений — уголки.

С помощью прямых пластин можно скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный ребром на край стойки). Крепление самих металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), в последнем случае используют отвертку (саморезы осторожно затянуть сложно с помощью высокоскоростная дрель).Поскольку вкручивать саморезы необходимо как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 саморезами по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конической потайной головкой, так как они имеют относительно небольшую площадь основания и крепеж недостаточно надежен.По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИС

Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность.Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), необходимо их укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между лентой и мауэрлатом обычно предусматривается отрезная гидроизоляция — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона.Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, подтянув к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата у них нет закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпичной, пенопластовой, газобетонной) стене перфоратором сверлом по бетону просверливают отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизать мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и натянуть гайками с шайбами ​​к стене.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать паз в самом мауэрлате и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами.Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца.Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, которые способны перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон — это очень мощная балка (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такой балке не хватает проектной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса.Прогон устанавливается на фронтоне и, по возможности, на внутренние несущие стены здания.

К рундисту стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно тем или иным образом соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

Важной частью кровли является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за внешнюю стену — 600 мм. Желательно устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и тем самым не снизит несущую способность конструкции.

Однако зачастую такое решение невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д.Затем стропила стыкуются на мауэрлат, а свес устраивается из кобылок сечением обычно 50 × 100 мм, прибиваемых к вершине стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант — предпочтительно). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, которое жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше сложностей возникает при проектировании и установке конструкции кровли для нее. В результате больше затрат на строительство. Ведь возведение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудных для переноски несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение полноценной жилой площади под крышей. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на строительстве кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, сделав его из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные шпунтовые или ендинные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую ​​лежанку в нужном месте.

Система рельсов — видео

© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать стропильную систему двускатной крыши. Стропильная система двускатной крыши своими руками

Кровля — один из самых ответственных этапов строительства. Долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем напрямую зависят от надежности «зонта» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатный можно считать одним из самых популярных просто из-за относительной простоты его конструкции. Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость определенных расчетов и соблюдения технологических правил … Тем не менее, в данной публикации главная задача: показать, что установка стропил двускатной крыши своими руками — задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой кровли, от основ эскизного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Базовые концепции

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно четко.

1
— Мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся к верхнему торцу наружных несущих стен здания.Его цель — равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создать условия для надежного крепления стропильных ног в самой нижней точке их опоры.

2
— стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей кровельной системы — именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления реек, кровли, а если крышу планируется утеплить, то и всей теплоизоляции. утеплитель «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также можно использовать кругляк. О сечении пиломатериалов, которого будет достаточно, чтобы гарантировать выдерживание всех возможных нагрузок, будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться мауэрлатом, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали — так называемую «кобылку», с помощью которой стропильные ноги удлиняются на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила расширяют «кобылкой»

3
— гребной ход. Это может быть брус, доска или даже композитная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связывания всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В разных вариантах кровли эта балка может жестко опираться на стойки или привязываться только к стыку стропильных ног.

4
— стяжные (затяжки, ригели). Горизонтальные части системы армируют, дополнительно соединяя между собой парные стропильные ноги. Можно использовать несколько затяжек на разной высоте.

5
— балки перекрытия, которые послужат основой для устройства пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6
— и эта балка одновременно служит ложем. Это балка, идущая по всей длине кровли, являющаяся опорой для установки дополнительных арматурных деталей стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​как показано на рисунке (по типу балок перекрытия), либо жестко уместиться на основной перегородке внутри постройки.

7
— стойки (шпиндель) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила или в дополнительный прогон, продольно соединяя стропильные ноги на определенной высоте.

8
— стойки.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование только стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные арматурные элементы, опирающиеся снизу снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной степени сложности.

Некоторые различия между навесной и многоскатной двускатной кровлей

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с многослойными и висячими стропилами.Кроме того, широко используются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Стропильная кровля

Для данной конструкции стропильной системы характерно наличие опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которой водостоки поддерживают коньковый ход. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Данная схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты в реализации. Если можно создать дополнительную точку поворота в центре, почему бы не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется разместить жилище, то вертикальные стойки иногда могут стать препятствием. Однако их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для установки внутренней облегченной перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция многослойной стропильной системы может отличаться.Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

На фрагменте «а» показан простейший вариант, который, кстати, при небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных раскосов — достаточно ряда центральных стоек под коньковый прогон

С увеличением ширины здания система закономерно усложняется, появляются дополнительные армирующие элементы — стяжки и раскосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Вполне возможен и такой вариант, как показано на иллюстрации, но при условии, что смещение станины относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «d» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными скамейками может составлять до трети ширины здания.

Стропильная система подвесная

Графически эту схему крыши можно изобразить так:

Сразу бросается в глаза, что стропила упираются только в низ, а потом соединяются между собой на коньке.Дополнительной опоры по центру нет, то есть стропильные ноги кажутся «свисающими», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование подвесных стропил — обычно такая схема практикуется, когда расстояние между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, составляет не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку на внешние стены.

На рисунке ниже показано несколько вариантов подвесной системы.Однако некоторые из них, скорее, можно отнести к разряду комбинированных.

№

Фрагмент «г» — стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или закрепляются на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ш» — для дома такой же площади (до 6 метров). Затяжка (перекладина) в этом случае смещается вверх, и часто используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «z» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров. Можно использовать несколько стяжек (или верхнюю стяжку в сочетании с нижней балкой). Другой подход — установка стоек под коньковый прогон, аналогично многоуровневой системе. Только так как самая нижняя точка опоры не лежит на основной перегородке, а стойки поддерживаются стяжкой или балкой перекрытия. Назвать такой вариант чисто «навесным» уже сложно, так как здесь явно сочетание деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражено в версии «i», которая рассчитана на большие пролеты, от 9 до 14 метров. Здесь помимо стойки передней бабки задействованы еще и диагональные стойки. Часто такие фермы обычно собирают на земле, и только потом их поднимают и устанавливают на место, соединяют друг с другом, образуя таким образом весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной кровли необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится вам как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ … Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам нужно определиться со следующими значениями.

Исходные данные — длина стороны дома по фронтальной части (выделено синим — F) и длина дома по коньку (фиолетовым — D). Предполагается, что с типом кровли хозяева уже определились заранее — поскольку будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

• Высота гребня над плоскостью мауэрлата (H — зеленый цвет), или, наоборот, определить угол наклона, исходя из запланированной высоты гребня.
• Длина стропильной ноги (синяя — L) и, при необходимости, удлинение стропила для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитайте общие нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение бруса для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
• Когда эти расчетные значения есть на руках, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение усилительных элементов, а также рассчитать количество материала для их изготовления.

Цена бензопилы

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол крутизны спусков может определяться владельцами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «краеугольным камнем». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что ветровая нагрузка на такую ​​крышу резко возрастает.А материалов для изготовления высокой кровли пойдет неизмеримо больше. При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «заснеженных» регионов этот параметр оценки может стать решающим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При схеме двускатной крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо возводить откосы с очень большой крутизной, то есть с такими же последствиями, как было сказано выше.

• Наконец, может быть совершенно противоположный подход — из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой по коньку.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для того или иного типа кровли. Уменьшать уклон ниже рекомендованных производителем показателей — это «заложить бомбу» в вашу крышу, как из соображений ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлат) несложно. Подавляющее большинство узлов любой кровельной системы основано на треугольнике, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае ширина крыши по линии фронтона известна. Если крыша симметричная, то конек будет размещен ровно посередине, а для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F / 2 ). При асимметричных уклонах вам придется спроецировать вершину гребня на линию F и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, что в этом случае наклон откосов будет другим.

H = f × tg а

Чтобы не заставлять читателя искать значения касательных и проводить расчеты вручную, внизу размещен калькулятор, в котором уже введены необходимые табличные значения.

Расчет стропильной системы следует производить не после возведения короба дома, а еще на этапе изготовления строительного проекта. Необходимо помнить, что для очень ответственных и престижных построек такие работы рекомендуется заказывать профессиональным архитекторам, только они могут выполнить правильные расчеты и гарантировать долговечность и сохранность конструкции.

Хотя это один из самых простых типов систем для жилых домов, существует несколько типов строительства. Разнообразие позволяет расширить возможности использования кровли при строительстве домов по типовым или индивидуальным эксклюзивным проектам.

Конструктивные элементы стропильной системы

Мы дадим список всех элементов, которые необходимо рассчитать для каждого конкретного случая.

Самый простой элемент стропильной системы можно изготовить из бруса 150 × 150 мм, 200 × 200 мм или досок 50 × 150 мм и 50 × 200 мм. На небольших домах допускается использование парных досок толщиной 25мм. Мауэрлат считается безответственным элементом, его задача лишь равномерно распределять точечные силы от стропильных ног по периметру фасадных стен здания.Крепится к стене на армирующем поясе с помощью анкеров или крупных дюбелей. Некоторые стропильные системы обладают большими растягивающими усилиями, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно, подбираются оптимальные способы крепления мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

Цены на пиломатериалы

Они образуют силуэт стропильной системы и воспринимают все действующие нагрузки: от ветра и снега, динамических и статических, постоянных и временных.

Изготавливаются из досок 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, могут быть сплошными или удлиненными.

Доски рассчитываются по сопротивлению изгибу с учетом полученных данных, подбираются породы и сорта древесины, расстояние между ножками, дополнительные элементы, повышающие устойчивость. Две соединенные ножки называются фермой, и наверху они могут иметь затяжки.

Затяжки рассчитаны на растяжение.

Запусков

Один из важнейших элементов стропильной системы двускатной крыши.Разработан для максимальных изгибающих усилий, изготовлен из досок или балок в соответствии с сечением нагрузки. На самом высоком месте устанавливается коньковая балка, по бокам можно монтировать боковые. Расчеты прогонов довольно сложны и должны учитывать большое количество факторов.

Они могут быть вертикальными и наклонными. Наклонная работа на сжатие, прикрепленная под прямым углом к ​​стропилам. Нижняя часть упирается в балки перекрытия или бетонные плиты, допустимы варианты отдыха на горизонтальных грядках.За счет упоров можно использовать более тонкий брус для изготовления стропильных ног. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные — на изгиб.

Кровати

Уложены вдоль чердака, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок … Назначение — упростить изготовление сложной стропильной системы, создание новых точек передачи нагрузок от упоров разного типа. Для кровати можно использовать балки или толстые доски, расчет ведется по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

Обрешетка

Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровли и не влияет на работоспособность стропильной системы.

Какая обрешетка нужна для профнастила? Когда монтировать деревянное, а когда металлическое? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие факторы следует учитывать?

Строительные плиты цены

Строительные плиты

Этапы расчета двускатной крыши

Вся работа состоит из нескольких этапов, каждый из которых оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность конструкции.

Расчет параметров стропильных ног

На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериала и шаг ферм. Если нагрузки на стропила очень велики, то для их равномерного распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Направление воздействия сил, величина крутящего и изгибающего моментов меняются. При расчетах необходимо учитывать три типа нагрузок.

1. Навсегда. Эти нагрузки включают вес кровельных материалов, обрешетки, изоляционных слоев. Если мансардное пространство эксплуатируется, то следует учитывать массу всех материалов внутренних стен. Данные о кровельных материалах взяты из их технических характеристик … Самая легкая из всех металлических кровель, самая тяжелая из всех природных сланцевых материалов, керамическая или цементно-песчаная кусковая черепица.

2. Переменные нагрузки. Труднее всего вычислить, особенно в то время, когда климат резко меняется.Для расчетов данные пока взяты из справочников СНиП устаревшего образца. Для его таблиц использовалась информация пятидесятилетней давности, с тех пор высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра значительно изменились. Снеговые нагрузки могут быть во много раз выше, чем в таблицах, что существенно влияет на надежность расчетов.

   Причем высота снега меняется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного расположения постройки и т. Д.Данные о силе и направлении ветра также недостоверны. Архитекторы нашли выход из этой сложной ситуации: данные взяты из старых таблиц, но для обеспечения надежности и устойчивости в каждой формуле используется коэффициент запаса прочности. Для ответственных стропильных систем жилых домов стандарт 1,4. Это означает, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза и за счет этого повышается надежность и безопасность конструкции.

   Фактическая ветровая нагрузка равна показателю в районе расположения здания, умноженному на поправочный коэффициент.Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. Максимальная снеговая нагрузка определяется по той же формуле.

3. Индивидуальные грузы. В эту категорию входят особые усилия, которые влияют на стропильную систему двускатной крыши во время землетрясений, торнадо и других стихийных бедствий.

Окончательные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех перечисленных выше нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с учетом запаса прочности.По такому же алгоритму проектируются не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, балки и другие элементы кровли.

Время считывания ≈ 10 минут

Самый распространенный вариант строительства частных домов — двускатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдете чертежи и фотографии, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете, какой высоты должен быть конек и как это зависит от функциональности чердачного пространства, узнаете, как рассчитать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какие бывают крыши?

Основные виды крыш для частных домов

Чтобы наглядно представить, что такое двускатная крыша, посмотрите, какие еще варианты используются при строительстве частных домов. И это еще не все, но самые популярные:

1. — самый простой вариант покрытия для строительства в частном секторе. В основном используется для загородных домов и подсобных помещений.
2. Фронтон — самый распространенный вариант для загородных домов… Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид очень практичен и красив в исполнении.
3. Hip — больше подходит для домов с большой площадью. Эта конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки вплоть до шторма благодаря своей обтекаемой форме.
4. Half-Hip — этот вариант сделан больше для красоты, так как это прообраз двускатной крыши со срезанными углами с концов конька.
5. Hip — пирамидальная форма подходит для квадратных построек. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатый — для жилищного строительства используется редко, хотя и не исключение.

Для дома прямоугольной формы площадью от 60 до 100 м2 наиболее подходящим можно назвать вариант с двумя скатами — он прост в исполнении и недорог в реализации. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и чердак.

Этапы строительства двускатной крыши

А теперь разберемся, как построить систему двускатной крыши в частном доме.В этом процессе несколько этапов, и мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Расчет стропильной системы с учетом имеющихся нагрузок

Вы не можете использовать формулы для расчета, если в дальнейшем не будете делать крыши, а просто скачаете программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв загруженный файл, вы попадете на страницу с меню — оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снежный покров.
2. Ветровое давление.

Кроме основных нагрузок, есть еще второстепенные или «дефолтные», это:

1. Масса рубероида.
2. Масса утеплителя (если есть).
3. Собственный вес стропильной системы.

Значения:

• S — значение нагрузки в кг / м2.
• µ — коэффициент, соответствующий крутизне уклона.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг / м2.

Наклон наклона выражается в градусах и обозначается символом α (альфа).Для определения значения α нужно высоту H разделить на половину пролета L. Ниже представлена ​​таблица с результатами определения основных уклонов.

В случаях, когда:

• α≤30⁰, µ = 1;
• α≥60⁰, µ = 0;
• 30 °

Распределение снеговых нагрузок в России

На карте показаны восемь снежных регионов, и значение Sg для каждого рассчитано в кПа, преобразовано в кг / м2:

• I — 0,8 кПа = 80 кг / м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг / м²;
• III — 1,8 кПа = 180 кг / м²;
• IV — 2,4 кПа = 240 кг / м²;
• В — 3,2 кПа = 320 кг / м²;
• VI — 4,0 кПа = 400 кг / м²;
• VII — 4,8 кПа = 480 кг / м²;
• VIII — 5,6 кПа = 560 кг / м².

Для карты приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А теперь сделаем пробный расчет для Иваново (это IV район на карте), значение 240 кг / м².

Значит: H / L = 2,5 / 3,5 = 0,714

Согласно таблице α = 35⁰. Учитывая, что 30 °

Ветровые нагрузки

На крутых крышах, где α> 30 °, скаты имеют большую парусность. На плоских крышах, где α

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью почвы рассчитывается по формуле Wm = Wo * K * C.

В этой формуле значение;

• Wo — ветровое давление;
• К — коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C — аэродинамический коэффициент.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормы ветрового давления по регионам

Значение коэффициента

Сделаем условную выплату … Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, при ветре сдувает крышу до +0,8 при большой парусности (ветер давит на склон). Учитывая условность расчета, примем С = 0,8.

В том же Ивановском районе берем дом, где h = 6м (α = 35⁰).Это область II, где Wo = 30 кг / м², коэффициент меньше 10, поэтому K = 1,0. Следовательно: Wm = Wo * K * C = 30 * 1 * 0,8 = 24 кг / м².

Вес крыши

Вес кровли зависит от материала

Масса всех компонентов

Условный расчет на этот же дом для цементно-песчаной черепицы будет:

А вот расчет на самый легкий рубероид, металлочерепицу:

Рассчитываем стропильную систему

В этом случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 на хвойные породы.

Берем произвольную ширину секции и определяем высоту:

H ≥ 8.6 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где наклон α

H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где R изгиб e наклон α> 30 °.

значений:

• H — высота секции, см;
• Lmax — максимальная длина стропильной ноги, м;
• Qr — распределенная нагрузка на метр стропильной ноги, кг / м погонная;
• B — ширина профиля, см.

Для пиломатериалов хвойных пород R-образный изгиб:

• I сорт — 140 кг / см²;
• II сорт — 130 кг / см²;
• III сорт — 85 кг / см².

Теперь проверим, находится ли прогиб в пределах нормы, которая для всех материалов под нагрузкой не должна превышать значение L / 200 (L — длина секции рабочей стойки). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / (B · H³) ≤ 1.

значение:

Рассчитываем на такой же дом в Иваново с учетом условий, где:

• наклон α = 35⁰;
• шаг стропил А = 0.8 м;
• рабочая зона ножки Lmax = 2,8 м;
• брус сосны 1-го сорта R гнутый = 140 кг / см2;
• Цементно-песчаная черепица 50 кг / м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q = 303 кг / м².

1. рассчитать нагрузку на погонный метр ноги: Qr = A * Q = 0,8 * 303 = 242 кг / мр.
2. Возьмем доску толщиной 5 см и посчитаем сечение по высоте: это означает: H ≥ 9.5 * Lmax * √ (Qr / B * Rben), так как наклон α> 30 °. H≥9,5 * 2,8 * √ (242/5 * 140) = 15,6 см. Ориентируясь по таблице, доска с ближайшим сечением будет 5 × 17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / B * H³≤1 или 3,125 * 242 * (2,8) ³ * 5 * (17,5) ³ = 0,61

В итоге получили сечение стропил для возведения кровли 50х175 мм с шагом 80 см.

Установка мауэрлата

Мауэрлат на кирпичную стену

Чтобы соорудить двускатную крышу своими руками, не обойтись без мауэрлата, являющегося основой стропильной системы.Если мы говорим о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50 × 150 мм до 150 × 200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат выдержит всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его установка напрямую повлияет на механическую прочность всей кровли. Ниже представлено видео, показывающее, как устанавливается мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги легче монтировать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ножки плюс допэлементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото выше, а не на крыше, чтобы потом ее можно было поднимать блоками или просто тросами, а это не требование. Выше вы могли узнать, как произвести расчеты такой системы с учетом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам нужно, какой будет высота конька и размер шага.Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковый брус устанавливается только после установки крайних стропил.

Система без свеса, где ножки фиксируются разными креплениями

Свесные системы также имеют разные крепежи

Выше вы видите две схемы, на которых показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное — обратить внимание на способ крепления, а точнее на само крепление.Это может быть стальной уголок (желательно армированный), укороченные стеки, стяжные доски, гвозди, шурупы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крыша может подорваться, а при боковой нагрузке опрокинуться, хотя результат в обоих случаях будет одинаково плачевным. После установки боковых стропил закрепите коньковый брус, проверив каждую ногу вертикальным уровнем.

Посмотрите видео, в котором объясняются некоторые нюансы редактирования, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы слышите или видите несоответствия своим идеям, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Крыша

Укладка керамической плитки

Дальнейшие работы по возведению стропильной системы зависят от того, что предусмотрено на чердаке и какой кровельный материал будет использован. Например, если вы хотите оборудовать там чердак, то вполне естественно, что без утеплителя и гидроизоляции не обойтись. Также определенную роль будет играть система отопления, а точнее наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляция.

В зависимости от выбора кровельного материала производится обшивка. То есть он может быть прерывистым, как на верхнем фото, или сплошным, если вы решили сделать крышу из черепицы. Также для крыш иногда предусматривается установка нагревательного кабеля от обледенения, причем монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, прокладывая под кровлей.

Вывод

Вы, я надеюсь, разобрались, как сделать двускатную крышу своими руками — самое главное — это правильный расчет шага, сечения стропильных ног и уклона.Если вас интересуют определенные моменты, например, крепления мауэрлата, стропила или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

Двускатная или двускатная крыша — это практичная конструкция, не сложная в установке и устройстве. Его основные элементы имеют надежную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона откосов чердачное пространство можно использовать как жилую комнату.В этой статье мы разберем конструкцию двускатной крыши.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши может быть выполнена с использованием многослойных или подвесных стропил. Разберем характеристики стропильной системы.

Косая

Наклонный метод — для установки требуются две опоры для нижней и верхней части каждой стропильной ноги. Такая конструкция применяется в деревянном доме, где есть мощные колонны или внутренние несущие стены. Эта система имеет свои конструктивные особенности, без которых невозможна их установка.Конструктивные особенности послойного метода:

• Из-за больших размеров пола конструкция требует дополнительных точек опоры. Для достижения прочности используются дополнительные подкосы и балки;
• При возведении кирпичных стен рекомендуется использовать мауэрлат;
• Установка опоры конькового элемента стропильной ноги.

Недостатком многоуровневого метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства мансарды.Если чердачное пространство планируется использовать для хранения предметов домашнего обихода, слоистый метод идеален для устройства двускатной крыши.

Подвешивание

Подвесной способ — для его установки необходима опора для нижних стропильных ног. Применяются в устройстве в домашних условиях, где нет возможности закрепить опору для конькового прогона. К основным конструктивным особенностям метода подвешивания можно отнести:

• Кровельные фермы можно использовать для установки на стены сборных треугольников;
• Мауэрлат можно заменить доской, уложенной на двухслойную гидроизоляцию;
• Стяжка деревянная.

Недостаток такой системы в том, что для ее строительства необходимо выполнить правильный расчет, который даст возможность правильно выполнить узлы карниза.

Для информации! Комбинированный способ устройства двускатной крыши включает использование наслоения и навешивания. Такой способ возведения конструкции позволяет выполнять равномерную нагрузку и создавать уклоны, которые не будут выходить за пределы выбранной конструкции крыши.

На фото представлена ​​навесная и многослойная стропильная система.

Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:

• коньковый прогон;
• ригелей;
• проставки;
• подкосы наклонные;
• стропильных ног;
• стойки вертикальные.

В качестве материала для изготовления стропил и других конструктивных элементов двускатной крыши используется железо, железобетон и дерево.

Основные элементы и конструкция кровли

Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под углом и медиально друг к другу в коньке.Торцевая сторона откосов напоминает форму треугольника, который называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает следующие строительные элементы:

• Мауэрлат — опорная балка для крыши деревянного дома, укладывается поверх конструкции. Основная задача этой детали — равномерно распределить нагрузку с крыши на стены. В деревянном доме верхний венец сруба играет роль мауэрлата.
• Стропильные ноги — необходимы для построения треугольной конструкции, фиксируют крышу с двух сторон и соединяют ее в зоне конька.Такой комплекс называется стропильной системой. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг ножек зависит от размеров и формы кровельного покрытия.

Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно, уложив доску на торец конструкции.

• Стеллажи — это опоры, поддерживающие стропильную систему деревянных домов. Их монтируют вертикально на месте конька.
• Затяжка — выполняет задачу скрепления ножек, за счет чего весь комплекс надежно фиксируется и не разгоняется.
• Кровати — также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы

На фото двускатная крыша и ее основные элементы.

• Прогоны — это элемент, поддерживающий конструкцию крыши.

Стойки

• — это наклонные опоры, которые устанавливаются под определенным углом и соединяются в ферме. Такое устройство кровли позволяет построить жесткую конструкцию, выдерживающую абсолютно любую нагрузку.
• Обшивка — это сборная система досок, поверх которой укладывается кровельное покрытие.
• Филе — эта деталь устанавливается при условии, что ножки недостаточно длинные, из-за чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя этот элемент, с помощью которого формируются свесы.
• Свес — структурный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и плавный отвод наносов. Свесы защищают стены и конструктивные элементы дома от обрушения, растрескивания и растрескивания.

Подробнее о том, как устроена двускатная крыша и зачем нужны все конструктивные элементы, смотрите в видео

Фронтальная конструкция имеет простую систему, которую можно сделать самостоятельно.При обустройстве комплекса специалисты рекомендуют особое внимание уделить мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность конструкции и ее длительную эксплуатацию.

Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления. Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции не может выполнить один человек.Поэтому многие люди, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большой популярностью стали каркасные дома с двускатной крышей. Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение под силу даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

Однако строительство крыши — это ответственный момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длина стропил;
• расстояние между ними;
• способов соединения различных деталей друг с другом.

Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, но вы легко сможете построить небольшой дом с простой двускатной крышей своими руками.

Конструктивные особенности двускатных крыш

Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом. Вдоль торцевых стен устроены фронтоны, являющиеся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали. В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога.Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двускатную крышу можно возвести по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стеллаж — применяется в профильных конструкциях как дополнительная опора на внутренней капитальной перегородке.
4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для фиксации финишного покрытия.

Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

Конструкция крыши

При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основные виды нагрузки:

1. Снежный — возникает под действием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для строительной области угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег с нее падал по мере накопления.
2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из силы ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания. Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчет параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчета эффекта от общей массы здания на опорной базы.

Расчет площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя расчеты, находим, что длина откоса для конструкции 10х9 м будет равна 5.05 метров. Площадь пандуса определяется как 5,05 х 10 = 50,5 кв. А общая площадь крыши будет 50,5 х 2 = 101 м 2.

В тех случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси постройки, площадь каждого уклона рассчитывается отдельно по той же методике и результаты суммируются.

Однако в данном расчете не учитывается площадь свесов кровли.Обычно они составляют 0,5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

Общая площадь крыши составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2.

Большинство расчетов стропильных ног производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников

Расчет сечения стропила

Размер сечения стропила зависит от нескольких факторов: нагрузка на них;

Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног вы можете воспользоваться данными ниже.

Таблица: размеры сечения стропил

При увеличении шага установки стропил нагрузка на каждую из них увеличивается, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:

Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

Расчет расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее от его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае использования мягкой кровли с небольшим весом расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится следующим образом:

1. Длину постройки (10 метров) необходимо разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 штуки). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
2. Так как количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

Крепление держателя к стене

Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Делается срезом соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров делается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы перекрывают друг друга. Крепление осуществляется двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с шайбами ​​большого диаметра. По такому же принципу соединяются бруски по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который по периметру устанавливается на верхней плоскости стены.

Две балки сращивают пробой древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя ставить опорную планку ближе, чем на 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. Стержни с резьбой заделываются в стену во время отливки.
2. Деревянные дюбеля. Их забивают через просверленное отверстие.При такой фиксации используются дополнительные металлические крепления.
3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорную планку по просверленным отверстиям. Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров.
5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Он часто используется в качестве дополнительного крепления к панели поддержки.
6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

При заливке в стену заделываются шпильки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами. Устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат можно крепить проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в бревне. В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные дюбели, в которые затем армируются скобами

Типы стропильных систем и их установка

Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорки в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

Установка пар стропил производится тремя способами:

1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Поднимаются изделия, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что доставляет определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

Порядок установки стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

Крепежные детали стропильной системы

Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованная сталь толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

При сборке с использованием дополнительных соединителей повышается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.

Шарнирно-сочлененное соединение позволяет избежать высоких нагрузок на стыки стропил при сезонных перемещениях каркаса.

С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом избавляет этот агрегат от напряжений при деформации конструкции

Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой реек кровлю утепляют.Для этого:

1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
2. Пленка пароизоляционная растянута.
3. Уложена изоляция.
4. Применяется влагонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, помимо утепления создается система вентиляции кровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.

На внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием удобнее укладывать слой утеплителя снаружи

При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

Создание каркасного фронтона

Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

При формировании обрешетки учитывается тип будущей кровли. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.В ящике:

1. Массив — плиты укладываются на расстоянии 2–4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Редкая — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редко — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине ската свеса.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

Обрешетка должна быть выведена за стропила фронтона на свес.

На лобовых фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

Монтаж кровли

Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
2. Кровельные листы крепятся саморезами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке чистовой кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.

Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши.

Устройство фронтонов

Обрешетка фронтонов каркаса производится исходя из характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:

После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны должны быть изолированы рулонной или черепичной изоляцией. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натянут внутренний слой влагозащитной пленки.

Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Все здание завершается одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.

Фронтон деревянного дома с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой.

Конструкция свесов

Кровельные свесы, как фронтон, так и карниз, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или воды. снег.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

• доска строганная, установленная встык или внахлест;
• футеровка рифленая;
• футеровка блочного дома;
• листовой пластик;
• лист профилированный или гладкий;
• готовые изделия из металла или пластика — точечные светильники.

Есть несколько способов установки свесов:

Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия.Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать попадания птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

Вентиляция устраивается только на карнизе; для двускатных выступов он не нужен.

При отделке софитами не нужно сверлить вентиляционные отверстия — они уже сделаны на заводе

Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу своими руками .Экономия затрат будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый шаг своего строительства. Желаю тебе успеха!

изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка.Шаблон для складывания рамок готов. Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Арматура рабочая арматура

Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам.Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамками должно быть от 200 до 400 мм.
3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
5. Не стоит забывать и о защитном слое бетона, который со всех сторон должен составлять 40 мм.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже. С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

Схемы усиления бронепояса

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому постройку зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

• Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, подвижкам грунта, землетрясениям;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и перекрытий перекрывать хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
• Соединение стропильной системы со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы, особенно актуально, когда стены здания выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен бронепояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

• фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
• стены дома будут выложены кирпичом;
• стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
• строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

То же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для движения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

Строительная техника Армопояс

Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Связанный и установленный каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения в технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы бронепояса или зоны расположения

Базовый разгрузочный пояс рычага
или База
(1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Основание армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый бронепояс
(2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия
— Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат
— Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не касался основания. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Этого можно добиться, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо для предотвращения стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс 2 яруса (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен дома из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный газобетонный П-образный блок с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот ремень, наименьшая.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитывать заранее, чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Пояс армированный кирпич

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции арматурный пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве армированного пояса его необходимо изолировать снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед тем, как обвязать арматурный каркас и заливку бетона, нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояса

Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Армопояс стоимость заливки

Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

Как правило, арматурные пояса необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления с кровли.

Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

Доверие профессионалам

Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных специалистов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкции.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, соединить всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пеноблоках. Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 -50 см.

Стандартное перекрытие арматуры должно быть 30-40 диаметров. То есть, если поставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматура необходимо загнуть так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен бронепояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте

№

• на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь армопояс может быть кирпичный
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает наличие дистанционной нагрузки на этот мауэрлат

Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

Замерзает армопояз что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс деталями?

Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи бронепояса
— значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
2. Армопояс позволяет выровнять стены по горизонтали.
3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Рекомендуется использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура соединены между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема армирования углов и прилегающих армопоясов

Армопояс утепляющий

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить снаружи армопояс газобетоном, пенополистиролом или пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный пояс для газобетона

Какую марку бетона заливать армированный пояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или же жидкий бетон интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз так, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Расчет материала для односкатной крыши. Монтаж стропил для односкатной кровли

Стропила двускатной кровли имеет ряд преимуществ, которые делают ее удачным выбором для установки в подсобных помещениях, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной кровли

Строительство односкатной кровли на зданиях разного типа выгодно по ряду факторов :

• легкий вес конструкции;
• низкая стоимость возведения;
• простая технология монтажа;
• возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
• удобный монтаж водоотведения, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей.Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных построек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием для устройства рубероида могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто бывает и стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно произвести самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обратиться к профессионалам.

Стропила: проектный расчет и подготовка материала

Конструктивная схема односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами здания.Угол наклона определяется разницей в высоте стен. Для обеспечения этой разницы в высоте можно использовать два метода :

• кладка одной из противоположных несущих стен, осуществляется на большую высоту;
• на одной из стен монтируются специальные опоры, на которые укладывается прогон для поддержки верхних концов стропил.

Первый вариант больше всего подходит для строительства из куска материала. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы, из которых возводятся стены.

Односкатное кровельное сооружение должно иметь уклон не более 50-60 °. Оптимальным значением считается угол 18-35 °, но конкретные параметры следует подбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки — ветер и снег. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла падения лучей. Кроме того, следует отметить, при каких значениях возможна установка выбранного рубероида.

На надежность кровли влияет шаг стропил.Чем меньше шаг, тем большую расчетную нагрузку может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, а соответственно и нагрузки на стены и фундамент здания. Слишком большой шаг стропил не позволит создать устойчивую к внешним воздействиям крышу.

Построение можно рассчитать вручную, но удобнее делать это с помощью специальной программы. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса кровли.

Стропила для небольших пролетов изготавливают из доски или бруса. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться удлиненная стропильная система.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого сооружения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Подготовленные деревянные элементы перед установкой необходимо обработать антипиреном, чтобы защитить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема установки стропил

Система кровли гаража при возведении однобалочной конструкции может отличаться в зависимости от характеристик здания.На небольшую конструкцию достаточно уложить стропила, подложив их поверх противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусматривается строительство гаража с мансардой, в этом случае необходимо укладывать балки поперек пролета (шаг — 1-1,5 м), которые будут служить основанием для перекрытия. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно укрепляются подкосами — это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если короб сооружения построен из кирпича, монтаж торцов балок и стропильных ног двускатной крыши гаража может производиться в специальных гнездах, предусмотренных в стенах. При этом крепление балок осуществляется к длинным стенам, а стропил — к торцовым. Стена с гаражными воротами должна быть высокой стеной. В гнезде предварительно уложена гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши можно монтировать непосредственно на стены конструкции, если небольшой пролет закрыт, а шаг стропил достаточен для достаточно равномерного приема и распределения нагрузки.В остальных случаях к мауэрлату крепят стропильные ноги.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочным, прочным, надежно закрепленным на стене, возведен из штучных строительных материалов. Теоретически следует производить крепление стропил к мауэрлату, закрепленному на армированном поясе стены. Но поскольку гараж относится к конструкциям с небольшими нагрузками, опорную балку под стропила можно уложить прямо на верхний край стены и закрепить на анкерах и вырезать в кладке катаной проволокой. Мауэрлату требует надежной гидроизоляции из рулонных материалов .

Армопояс стены для двускатной кровли — железобетонные. Для ее устройства необходимо выполнить опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять дальнейшую укладку на монолитные балки балок мауэрлата с просверленными отверстиями под шпильки и крепление гайками с широкими шайбами.

Если гараж или другое сооружение построено из бревна или бревна, то функцию мауэрлата выполняет верхний каркас бревенчатого сруба.Шаг установки стропильных ног на односкатную крышу обычно составляет 60-70 см — этот параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал при условии установки обрешетки соответствующего типа.

Для того, чтобы кровельная система прилегала к крыше, защищающей строительные конструкции от воздействия атмосферных осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Установка пристройки крыши

Жилая или хозяйственная пристройка — это здание, примыкающее к основному зданию.Чаще всего над ним возводят одноярусную крышу, примыкающую к стене основного здания или его крыше. Крепление стропил односкатной крыши пристройки несколько отличается от монтажа каркаса крыши на отдельно стоящей конструкции. Основное отличие касается монтажа верхней части стропил — нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед тем, как возвести односкатную крышу, важно определиться с желаемым углом наклона ската.В соответствии с полученным значением требуемой разницы между передней стенкой пристройки и задней монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150 × 150 мм. Особое внимание следует уделить стыковке каркаса стропил со стеной основного здания.

Жесткое крепление не рекомендуется, так как соседние конструкции могут иметь разную степень усадки, что со временем вызовет трещины в стенах. Обустройство такого пучка обычно предполагает использование упругой прослойки между стропильной опорой для стропил и стеной.Брус можно укладывать на столбчатые опоры или каркас из бруса. Зазор в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить пенополиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене с помощью анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к крыше основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет установлена ​​стропильная система.Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной кровли нового сооружения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат кровли основного корпуса для установки новых стропильных ферм от основного конька крыши до мауэрлата пристройки. Для устройства карниза необходимо предусмотреть выход стропил за плоскость пристройки. Другой вариант предполагает соединение стропил пристройки со стропилами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания к крыше требует демонтажа только части ската основной кровли.

При выборе угла наклона кровли пристройки следует обратить внимание на следующие моменты :

• Чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность скопления дождевой воды или снежной массы, которая «съехала» с основной кровли;
• стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший уклон, чем аналогичная конструкция с северной стороны, поскольку солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила деревянные для односкатной кровли чувствительны к влаге.Места примыкания стропил к стене или основной кровле следует тщательно загерметизировать — для этого собирают кровельный фартук.

Тематический видеоролик позволяет увидеть, как правильно монтировать узлы при строительстве односкатной крыши.

В отличие от двухъярусного варианта, при строительстве жилых домов одноярусная кровля применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно. В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты.Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими односкатными разноуровневыми крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада. Часто односкатная крыша является самым простым и эффективным решением для строительства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных усилий, как в двухскатных версиях;
• Стропила односкатной крыши даже с большим пролетом крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, столбов или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли часто становится единственным вариантом, если нужно соорудить пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, которая возникает при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный козырек 60-70 см.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система кровли, простоте монтажа стропил и кровельных пакетов, этот способ устройства кровли практически незаменим при возведении любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной кровли

Помимо преимуществ и простоты устройства, одностропильная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировке параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом сооружения односкатной крыши будет вариант пристройки капитальной стены готовой постройки.

Устройство стропил для односкатной кровли

Существует три основных способа установки стропил на крышу.По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряды мауэрлата. Если мауэрлат укладываются в нише ниже верхний край стенки, то верхний край стропила разрежет по вертикали, а угол опорной доски крепится к опорной доске на мауэрлате баре.В этом случае стык между концом стропил и поверхностью стены необходимо закрыть накладным элементом штор.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также подпиливается под опору на балке, но вертикальный торцевой пропил выполняется под плоскостью стены. После того, как стропила выровнены, вертикальная плоскость пропила закрывается пленкой и зашивается доской.В обоих случаях стропила пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропил можно установить с упором в кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам можно пришить «кобылу», а сама балка вдавливается в угол мауэрлата и фиксируется проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски. Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли из длинных стропил

Более сложным вариантом сборки одноярусной кровли является система с большим пролетом. При длине перекрытия до 6 метров достаточно опереть стропила дополнительными опорами. Нога крепится к стропильной доске стальной подкладкой и саморезами без врезки.

При пролете более шести метров требуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном к скату кровли направлении под стропила укладывается дополнительная взлетно-посадочная полоса, выравнивающая плоскость кровли. Каждая пробежка устанавливается на вертикальной стойке и укрепляется ножками и когтями.

Монтаж простой стропильной системы на поперечный каркас-рамы

Самой распространенной схемой возведения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникало проблем, связанных с возникновением поперечных сил при возведении кровли, поэтому конструкция односкатной кровли рассчитывалась только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только тогда, когда завершена пристройка к готовой кирпичной стене капитального дома.Намного чаще требуется монтировать односкатную крышу на кирпичном или шлакоблочном гаражном ящике или бане с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.

В этом варианте стропила используются для сборки каркаса крыши, уложенного на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальной внутренней стене здания.Вся конструкция кровли установлена ​​на связанном ремне из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается крепкое и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную раму каркаса строго по горизонту, от которого зависит, насколько ровным будет скат кровли.

Прежде чем приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле два стандартных стропила. Обычно длинные стропила получают путем сращивания двух коротких стропил с набивкой поверх верхней половины третьей детали. Оба стропила уложить по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно отрегулировать угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте стандартных стропил, в центральной части коробки располагается вторая опорная рама-рама.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются проставки и лобовые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.

Стропила крепятся к доске стальными скобами и проволочными петлями. При желании можно использовать в качестве крепления стропильной системы болтовое соединение. Одно из преимуществ многослойных стропил — простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на несущие рамы-рамы укладывают две части стропил, после чего две половинки просто сколачивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены по двум точкам — средней опорной рамой и нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить гвозди на 100 мм, уложенные и подогнанные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки на доску зашивают боковые фронтоны кровли. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропил оформляется в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропил защипывают карнизной доской и зашивают обшивкой нижнюю часть карниза-пятки. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками из обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.

Различные варианты сборки стропил на односкатную крышу

Помимо указанного выше варианта каркасной конструкции для односкатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропила с определенным шагом на фронтоне и верхней балке задней стены дома. В этом случае стропила, помимо несущей конструкции для крыши, играют роль ребра жесткости для всего дома.

Достаточно просто построить односкатную крышу для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил монтируется на вертикальные стойки, вся конструкция обрамлена в виде каркаса с дополнительными передними ребрами жесткости. У каждого из стропил имеется пила под несущую поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, когда гараж пристроен к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко фиксируются парой стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной кровли не сложнее, чем монтаж каркаса под двускатную крышу. Если у вас есть опыт работы с пространственными конструкциями из дерева, вроде садового домика или сарая собственной постройки, начинающий плотник вполне может сделать крышу для пристройки к дому.

Крыша с наклоном в одну сторону всегда пользовалась популярностью из-за очевидной простоты и минимальных затрат.Наклонные стропила двускатной крыши, два конца которых опираются на разные несущие стены, внушают гораздо меньше опасений по поводу прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двускатных крыш.

Правильный выбор расположения кровли относительно преобладающего направления ветра поможет обеспечить ее максимальный срок службы. Не менее важно выбрать правильный градиент.

Односкатная кровельная конструкция чаще всего используется для:

• хозяйственных построек;
• гаражей;
• загородных домов;
• домов.

При этом всегда стремятся сориентировать скат двускатной крыши таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась так, чтобы встречать преобладающие ветры. Это значительно снижает влияние ветра и других атмосферных явлений на всю конструкцию. Не забывайте об этом с собственной одноместной крышей.

Многие уверены, что конструкция двускатной кровли совсем несложная, и ее могут собрать неподготовленные люди.

Можно, но при выполнении работ на кровле соблюдать правила техники безопасности, необходимые всем — и профессионалам, и энтузиастам-любителям.Для этого как минимум нужны прочные лестницы, монтажные ремни и прочные тросы.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь совершенно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого дома могут доставить хозяину массу хлопот и разочарований.

Каретка деревянная с двускатной крышей

Повреждение кровельного покрытия порывом ветра, сильные протечки или прогиб кровли из-за скопившегося снега могут надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьезно — установка односкатной крыши. Однако при немногочисленных правилах и креативном мышлении вполне возможно в результате их усилий получить на выходе что-то вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Строительство односкатных кровель делится на два типа:

1. вентилируемый
2. без вентиляции.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяется в хозяйственных постройках-террасах.Для практического использования площади крыши (обустройство клумб, фонтанов, бассейнов) уклон выбирают небольшой — от 3 до 6%. Однако такая экономия требует особого ухода в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные кровли подходят, как правило, с уклоном от 5 до 20%. Под карнизом с обеих сторон крыши проделываются специальные отверстия для вентиляции. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы здания.В некоторых случаях выбирают вариант комбинированной кровли, где уклон задается переменной толщиной слоя теплоизоляции.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования ее площади, однако риск скопления больших масс снега в зимнее время велик. Это означает регулярную чистку крыши, ее повреждение, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При строительстве дачного участка установка односкатной крыши позволит значительно сэкономить при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила односкатная

Стропильная система кровли

Назначение стропильной системы — перераспределение веса кровли на капитальные стены при всех действующих ненагрузках, постоянных и временных (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши — это ее своеобразный каркас, ее несущий каркас.

При расчете односкатной крыши при проектировании следует учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом.Если в последние годы наметилась тенденция к увеличению пиковых значений единичных осадков или штормовых ветров, то учесть это нелишним.

Будет справедливо отметить, однако, что односкатные крыши из-за низких парусов испытывают меньшую ветровую нагрузку, чем их многоскатные модификации.

Если вас интересует наклонная крыша, необходимо знать, что ее конструктивное решение будет состоять из:

• расположение опорных стен;
• тип мансардного этажа;
• наличие внутренних стен;
• габариты и конфигурация конструкции;
• размер пролета.

По способу опоры и способу крепления стропила делятся на:

• раздвижной;
• наклонный;
• висит.

Раздвижные стропила своей спинкой опираются на коньковую балку, а к стенам крепятся специальные металлические уголки с подвижной «раздвижной» пластиной. Раздвижные виды стропил обычно используются в срубах, где усадка бруса при сушке бревна очень значительна (до 5% от объема древесины).

Усадочные напряжения настолько велики, что могут легко нарушить жесткое крепление элементов.Опасность даже не столько в самой усадке, сколько в ее неравномерности. Поэтому «раздвижные» плиты, закрепленные на стропилах, имеют запас хода в глазах углов, прикрепленных к стене.

Опора для наклонных стропил (стропильных ног) — внешние стены конструкции. Соединенной своей верхней частью они опираются на балку конька, поддерживаемую подкосами и подкосами. Внутренние стенки служат основой подкосов и стоек.

Размер шага между стропильными системами устанавливается в пределах от 0.От 6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и ее масса, тем меньше устанавливаются стропильные ноги. Сечение стропил подбирается с учетом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указание размеров сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепится обшивка ( см. Видео ниже ), которая является основой кровли.

Если внимательно изучить чертеж кровли со скатом с наклонными стропилами, становится очевидно, что на внутренней стене имеется дополнительная опора подкосов и стоек. Когда пролет достаточно большой, а промежуточные опоры для стропил отсутствуют, то применяют подвесные стропила — самый сложный вид стропил.

Они представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, состоящую из двух соединенных вверху стропил и горизонтальной нижней затяжки. Он соединяет нижние концы стропильных ног.Именно за счет затяжки стропила не создают несущих нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Следовательно, для подвесной системы стропила устройства мауэрлата не нужны, что упрощает и удешевляет монтаж.

Еще на земле «треугольники» подвесных стропил попарно соединяются, скрепляя ноги прутьями обрешетки, а стяжки — половицами чердака.Затем каждую собранную таким образом насыпную ферму поднимают вверх и устанавливают в проектном положении на несущие стены.

Детали стропил изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно используют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для уздечки — блок 50х50 мм.

Схема односкатной кровли

Какие свойства односкатных крыш делают их привлекательными в глазах потенциальных строителей?

1. Во-первых, конструкция односкатной кровли — это самый бюджетный вариант среди возможных типов крыш.Расход древесины на его устройство почти в 3 раза меньше, чем на двускатную крышу. Этот фактор особенно важен в южных безлесных регионах России, где древесина дорогая и дефицитная.
2. Во-вторых, крыши с небольшим наклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки из-за низкого паруса. Отсутствие чердака дает комнате дополнительное пространство, которое можно использовать с большой эффективностью. Возможность использования нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделали проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всевозможных построек хозяйственного назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не одно столетие выбирают двускатную крышу.

Фото: Схемы стропил односкатных крыш

Для каждого кровельного материала установлен минимальный угол наклона крыши:

• битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;

Металлочерепица

• ≥ 25 градусов;
• Битумная черепица ≥ 20 градусов
• шифер ≥ 20 градусов;
• профнастил ≥ 20 градусов;
• натуральная или цементная плитка ≥ 35 градусов;
• участков с повышенной влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что самая эффективная односкатная крыша — вентилируемая конструкция.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы здания, предотвращает образование конденсата.

Материал кровли выбирается по своему вкусу, руководствуясь характером здания.

Если нет уверенности, что можно самостоятельно рассчитать стропила односкатной крыши и правильно закрепить стропила односкатной крыши на опоры — проконсультируйтесь с профессионалом.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и мобильным, «скользящим». Правильно выполненная кровля всегда защищает вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто принимают самостоятельной. Начать нужно с расчета угла ската, основного параметра кровли. Большой уклон обеспечивает хороший отвод дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной.Однако возрастает и ветровая нагрузка на конструкцию крыши.

При выборе небольшого угла наклона крыши парус уменьшается, но увеличивается риск скопления снега и протечек. Все это следует учитывать при расчетах. А главное, вы больше по душе: тратитесь, убирайте снег лопатой или проводите свободное время после ремонта крыши.

Также важен выбор кровли:

• Для профлиста уклон должен быть более 20 градусов.В противном случае снежная масса может продавить покрытие.
• По металлу — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на крышу и стропила. Когда будет рассчитан уклон, можно рассчитать разницу в высоте стен, которая обеспечит этот уклон.

От выбранного вами материала и его веса зависит частота стропил и шаг обрешетки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме того, все детали из дерева необходимо пропитать антисептическими средствами и антипиренами.

На этом видео с Youtube.com показан небольшой домик с крытой крышей, сделанный своими руками:

Все детали заранее, перед установкой обрабатываются составами противопожарной и биозащиты, и только после этого собираются стропила. Часто проводится дополнительная обработка мест подключения и врезок на крыше, на месте проведения работ.

После полной сборки стропил и обрешетки переходите к устройству кровли:

• Гидроизоляционный слой.Обеспечивает поддержание в сухом состоянии древесины и продлевает срок службы стропил;
• Укладка кровельного покрытия начинается с карниза стропил по направлению к коньку. Каждый последующий ряд материала укладывается «внахлест» на предыдущий, строго выдерживая необходимый объем внахлест;
• В процессе работы необходимо постоянно проверять герметичность элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь вы наверняка знаете все о стропилах и о том, как сделать крышу самостоятельно.

27 декабря 2016 г.

Планируется построить крышу, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он придаст оригинальности вашему дому, гаражу, пристройке или другому строению. Кроме того, простота установки. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие достоинства:

• При строительстве односкатной кровли можно использовать любой тип кровельного материала.Поскольку угол наклона может быть самым маленьким, строить можно практически.
• Паруса этой конструкции намного меньше, чем у фронтона. Такой вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
• Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить это сами.
• Небольшой вес по сравнению с другими видами кровли.
• Для односкатной кровли коньки могут быть построены в несколько этажей. Такое решение придаст дизайну вашему дому.
• Строительство односкатной кровли наиболее экономично и не требует много времени.
• В этой конструкции вода скользит только в одну сторону.
• Кровля подходит для любого типа строительства.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

• При небольшом угле наклона чердачное пространство минимально.
• Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправить при наличии фантазии дизайнера.

Расчетный проект

Стропильная система односкатной кровли, по сути, состоит из стропильных ног нейлонового типа.Стропила необходимо крепить параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном это несущие стены здания.

Создание угла наклона

Требуемый угол наклона достигается несколькими способами:

• При разработке проекта здания одна из стен, на которую будут укладываться стропильные ноги, делается чуть выше. Этот способ распространен, поскольку значительно упрощает строительство стропил. Но в этом случае для возведения стен будет использовано больше материала.Боковым стенам, параллельным стропилам, придают форму трапеции.
• Данный метод является разновидностью 1. Также при проектировании учитываются стойки рамы. В этом варианте внешние стойки с одной стороны выше, а с другой на определенной высоте ниже.
• При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция неустойчива, так как у стропильных треугольников есть свободный путь вправо и влево.Но эта дряблость конструкции устраняется установкой каркасного плинтуса и столяркой лицевой части кровли.
• Можно использовать фермы в одно касание. Этот метод достаточно хорош, так что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужный размер и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона вы можете построить на земле другие фермы. Есть готовые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Их достаточно просто установить и закрепить на мауэрлате. Далее можно свободно обшить односкатной кровлей обрешеткой.
• При строительстве пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки могут планироваться стойки или стены, а с другой — у нас уже есть основная стена готового здания. Крепление к нему может производиться с помощью хорошо закрепленной горизонтальной рейки или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.

Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, каким способом определить уклон кровли? В случае пристройки к дому особых вариантов нет.Пандус делается по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды в душевых.

Если планируется отдельная постройка, то можно выбрать сторону. В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда откос производится со стороны фасада. В этой ситуации выбор основывается на стиле дизайна постройки, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать коммуникационную систему и тому подобное.

Но и в этом случае не стоит упускать из виду некоторые нюансы:

• Тротуарную крышу правильнее будет разместить в ветреную сторону. Таким образом сводится к минимуму ветровое воздействие. Ведь ветер, направленный на крышу с небольшим углом, на нее почти не влияет.
• Для прямоугольной конструкции можно выбрать расположение пандуса вдоль или поперек. Но здесь следует помнить, что стропила односкатной крыши не может иметь неограниченной длины.На определенное расстояние требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров наличие ступни обязательно. Он расположен под углом 45 градусов к опорной балке.

Крутизна коньков

Если речь идет об односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол наклона до 30 градусов. Такой выбор обусловлен тем, что крыша очень уязвима спереди к ветровой нагрузке.Хотя уклон пандуса и стараются строить с ветреной стороны, но это не исключает наличия ветра со стороны фасада. Следовательно, большой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре к конструкции крыши прилагается большая нагрузка.

Пандус ниже 10 градусов также недопустим, так как нагрузка на стропильную систему увеличивается во время снегопада. С началом оттепелей на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному течению талой воды.

Важен для определения угла наклона материала кровли. Ведь для разных материалов производитель также указывает свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить несколько стандартных значений угла ската:

• До 2 градусов — почти плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Применяют по горячей технологии. Также требуется щебень, утопленный в мастике.
• 3-5 градусов — предполагает три слоя катушки.Гравийный порошок использовать нельзя.
• 9-15 градусов — при рулонном материале достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металла.
• 10-17 градусов — можно поставить шифер волнистый армированный профиль.
• 11-20 градусов — битумная черепица мягкая.
• 14-25 градусов — шифер асбестоцементный, при 25 градусах профнастил и металл, укладываются практически без ограничений.
• 27-50 градусов — керамическая, цементная черепица.

Установка

При строительстве односкатной крыши своими руками для надежного и надежного монтажа нужно использовать чертежи и подробную инструкцию, в которой будут указаны все размеры и количество желаемого материала.Чертежную схему можно создать самостоятельно или найти готовый образец в Интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом строительства выберите вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома. Все это достигается за счет промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для постройки террасы или кладовки.

Устройство стропил с односкатной крышей

Кровельная система односкатной кровли предлагает несколько популярных способов ее монтажа:

• Монтаж на несущие стены. В этом случае кровля будет более экономичной и будет использоваться меньше древесины. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как она упирается в верхнюю часть стропил.
• Строится треугольная ферма, в которую входят балки и стойки. Он совмещает конструкцию стропил.С помощью этого метода вам не придется возводить опорную стену до высоты крыши, но древесины уйдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При постройке стропил необходимы дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополнительных элементов зависит от:

• Уклон склона.
• Утяжелители стропил.
• Длина примыкания крыши к стене.
• Материал кровли.
• Материалы теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробу, на котором возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, откосы, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные части. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить несколько значений:

• Для стропил из бруса шаг 1,5-2 метра.
• При использовании парных досок расстояние между стропилами составляет 1-1,75 метра.
• Использование одинарных досок предполагает шаг 0,6–1,2 метра.

Расстояние между стропилами также зависит от типа утеплителя. Рекомендуется жестко установить слой теплоизоляции между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат — дополняющий элемент любой кровли.На него закрепляют нижний край стропила. Его крепление производится к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок эксплуатации мауэрлата, необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных крыш предусмотрена установка балок внахлест.На них опираются стропильные ноги. Монтируются такие балки ступенчато, аналогично стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью пилы. Зазор между стропилами и мауэрлатом сокращается до минимума.

При стропильной системе более 4,5 метра устанавливаются ноги. Они придают прочность и исключают прогиб балки стропил. Место установки зависит от ширины пролетов. Одноярусная кровля огромной площади без исключения должна включать в себя ножки.В противном случае ему грозит поломка или разрушение.

Следует помнить, что если увеличить шаг между стропилами, придется уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

Монтаж одноярусной кровли, не забываем о некоторых нюансах:

• Пандус нужно установить на ветреную сторону. Чтобы крышу не срывал ветер.
• При расчете кровельной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество выпавшего снега, сильных дождей, силы ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
• Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
• Меньше позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

Пример строительства одноэтапного гаража

Стены из пеноблока.