Крепление ступеней к тетиве: Как крепить ступени к тетиве? — Бетонный завод в Феодосии: доставка продукции с РБУ от производителя

Содержание

Как крепить ступени к тетиве?

Лестницы между этажами в загородных домах оборудованы с несущими балками, в качестве которых выступает косоур или тетива. Обе конструкции достаточно надежны, но различаются способом крепления ступеней к балкам. Лучше всего адаптируется к окружающему интерьеру лестница с тетивой, при которой ступень нужно крепить во внутренние пазы.

Наружная часть скрывает места стыковки, что не портит внешнего вида конструкции. Вид лестницы ровный и наклонный, ступени расположены торцами между досками. Можно купить готовый деревянный или металлический косоур с зубчатым краем, при этом крепление осуществляется на зубцы для досок.

Размер лестницы с косоуром более компактный, но менее надежный. Владельцы многоэтажного жилья выбирают разные способы, как крепить ступени к тетиве лестницы из дерева, при этом делая их открытыми или закрытыми, с организацией подступенка. Всегда можно купить готовый проект, но при желании все работы могут быть проведены своими руками.

Лестница с тетивой

Как крепить ступени к тетиве лестницы?

Лестница будет более надежной и удобной при активной эксплуатации, если на ней крепить ограждение балясинами. Каждый опорный столбец крепится вертикально к поручню, соединяясь внизу с балкой с шагом не более 15 сантиметров. Такое крепление необходимо для безопасного размещения ограждения и минимального запаса прочности.

Монтаж лестницы из дерева выполняется самостоятельно в короткие сроки, но необходимо тщательно выбирать древесину для конструкции, чтобы не допустить растрескивания и выделения смолы с течением времени. Надежный материал и грамотный расчет позволяют установить лестницу на долгое время, при этом ни одна из деталей не подведет владельца по срокам службы. Перила и площадки, маршевые пролеты лестницы на любой этаж нужно закрепить балясинами, поэтому монтаж этого элемента особенно важен.

Крепить балясины на лестницах, в основании которых лежит тетива, можно в любом месте, поскольку крепление производится не на ступень, а на балке. Обычно установка стоек делается с наружной стороны в боковине несущей балки. В таком случае используются шурупы, которые ввинчиваются в пазы и покрываются декоративными шпонками. Поверх грани на ламели крепится балясина через доску, размер которой больше тетивы. Такой подбалясенник внизу имеет паз, который надевается на тетиву. Поверх этой конструкции прикручивают стойки при помощи саморезов.

Специалисты рекомендуют крепить конструкцию при насадке на тетиву столярным клеем (срастить их), а крепление выполнять струбицинами. На балку балясины сажаются при помощи шкантов, круглых шипов для крепежа. Необходимо в стойке предварительно сделать отверстие под них, избегая люфтов. Шканты в стойки вставляют плотно и проводят фиксацию клеевым раствором. Тетива и перила соединяются нижними частями шкантов.

Как крепить стойки к тетиве?

К поверхности опорной балки стойки крепить нужно шпильками. Для этого потребуется обычная дрель и пила торцевого типа. Из материалов потребуется сама тетива, стойки для ограждения, оцинкованные шпильки с резьбой не менее М6, ПВА-клей в тюбике. Типовая последовательность работ:

Нужно разметить места для крепления перил в виде стоек. Если выбран сложный дизайн, проект рекомендуется отдать на проверку профессионалам;
Рекомендуется надёжно крепить стойку и срезать её нижние углы, выдерживая угол наклонной балки;
Сделать отверстия диаметром 12 мм на длину 80 мм;
Утопить шпильки в клеевом составе и вставить в отверстия, оставив наружу 7 сантиметров;
Сделать отверстия в тетиве, для этого сверло дрели нужно закрепить до 14 мм. Глубина работы – 10см;
Шпильками вставляются балясины, при этом процесс фиксации идет от крайних столбов.

Крепление лестничных ступенек

К тетиве лестницы ступень крепят методом врезки или монтажа на опорные детали. К таким можно отнести специальные бруски, которые прикреплены к балке при помощи шурупов на проступи. Сама проступь такими же шурупами крепится к опорам.

Некоторые специалисты рекомендуют срастить ступень. В этом случае для склейки используют короткие бруски, что делает поверхность не цельной, а со швами продольного и поперечного типа. Срастить можно в шахматном порядке, что напоминает соединение паркета.

Допускается вариант обустройства лестницы с врезанными в тетиву ступеньками с пазами глубиной в 2см. Необходимо предварительно их разметить, отступая от края кромки, после этого вставить внутрь проступь с подступенком. Самым простым способом является ввинчивание доски с торца шурупом.

Лестница и её тетива будут надежны и безопасны, если на балясинах тетивы состыковываются. В таком случае в балке есть несколько участков, крепление которых сделано в балясинных пазах.

Вся приходящая нагрузка с верха лестницы переходит на столбы ограждения, поэтому при эксплуатации вся конструкция становится единой системой. Балясины, ступень и тетива будут взаимосвязаны. Выбор типа ступени не влияет на прочность конструкции, но если срастить ступени, то характеристики поверхности будут существенно повышены.

Способы крепления ступенек к тетивной лестнице

Врезное крепление

Крепление врезного типа можно сделать самостоятельно, используя дрель и ручной фрезер, долото и лобзик, отвертку. Также стоит подготовить шурупы, фанеру, рейки из дерева, подступенок и проступь.

Тетиву нужно разметить шаблоном из фанеры, в котором проступь вырезается с подступенком или без него по размеру марша;
Выполнить нанесение опорной линии с отступом от края кромки на 50мм;
Сделать крепление реек направляющего типа, скользящих по верхней части доски. Шаблон перемещается по материалу таким образом, чтобы вершины зигзагов ступени были расположены по опорной линии;
Делают пазы в тетиве, с обязательным соблюдением угла к расположению волокон материала. Надежный способ выполнить правильный паз – использовать трафарет с отверстием в фанере. В таком случае лобзиком и дрелью можно сделать нужный размер отверстия;
Балка ставится на козлы, поверх нее кладется трафарет так, чтобы проступь совпала, делают крепление;
Фрезером в направлении движения часовой стрелки вырезают паз на 20см в глубину, после чего обрабатывают углы долотом;
Сделав нужное число пазов, лестница собирается, каждая ступень в пазу промазывается клеем;
Подступенки и проступи нужно закрепить шурупом, каждая ступень снаружи крепится шурупами к тетиве. Поверх крепежа устанавливается декоративная заглушка.

Крепление опорами

Крепление ступенек с использование опор из металла не требует обработки фрезером. Из инструментов понадобится только молоток и дрель, гвозди, шурупы и металлические уголки. Нужно разметить проступь по шаблону из фанеры, затем крепить гвоздями опорный брусок. Шурупами фиксируют уголки из металла, используя заготовленные отверстия. Каждая ступень соединяется к опорному элементу шурупом.

Лестница с односторонней тетивой, когда функцию второй выполняет стена, делается как крепление ступенек и балясин. Для этого нужно сделать тетиву, в которой вырезать фрезером врезочные пазы. Проступи и подступенки собираются в ступени. Низ ступени крепят к пазу на опорной балке с одной стороны, а с другой – к балясине.

Нижние стойки крепят в полу болтами, соединяя с ними шурупами основание нижней ступени. Проводят установку второй ступени, фиксируемой к стойке ограждения (поручня). Задняя часть нижней ступени нужна для опоры передней части следующей ступени, а середина фиксируется к стойкам. Этот принцип работает для всех ступеней в лестнице.

Способ крепления ступени к тетиве лестницы можно выбрать любой, главное, чтобы он подходил к её конструкции и стилистическому исполнению. Для надежности и долговечности изделия нужно проводить её монтаж в строгой последовательности для каждого типа. После этого конструкция будет служить долго без необходимости проведения ремонта или замены

Как закрепить деревянную лестницу

Приобрести деревянную лестницу можно двумя способами – купить готовую или заказать по индивидуальному проекту, можно еще изготовить изделие самостоятельно. Многие люди, потратив достаточно большую сумму на лестницу, экономят на ее сборке и пытаются смонтировать конструкцию своими руками.

Серьезные производители лестниц, заботящиеся о своей репутации и удобстве клиента, подгоняют все детали еще на стадии черновой сборки. Позже лестницу разбирают, покрывают различными защитными пропитками, окрашивают, если это предусмотрено и вновь собирают. Поэтому самостоятельная сборка таких конструкций особых сложностей не вызывает, разумеется, если имеются минимальные навыки и нужные инструменты.

Пронумеровать детали, если это не сделал производитель;
Расположение дверных проемов по отношению к межэтажной площадке;
Согласно нумерации определить последовательность сборки;
Если стены и пол не слишком ровные, то выровнять поверхности;
Первыми ставить те элементы, к которым потом будет трудно подобраться;
Если точность конструкции вызывает сомнение, то начинать установку лучше сверху, тогда проще скорректировать длину марша.

Они в свою очередь делятся по типу крепления ступенек:

Консольные.

Как прикрепить ступени к деревянной лестнице такой конструкции:

С помощью профиля, который потом закрывается гипсокартоном или другим материалом.
Врезаются в стену на 20-40 см;
С помощью троса, он же заменяет поручни;
На больцах, которые крепятся к стене посредством штырей, на другом краю стягивают ступени;
Прикрепляются к сварным металлическим косоурам.

На тетивах

Это такие доски или балки, которые закрывают торцы ступеней. С точки зрения эстетики такие лестницы выглядят привлекательно. И в этом случае сразу понятно,как установить балясины на деревянную лестницу.

На косоурах

Очень надежное, но трудоемкое крепление, тоже подразумевает несколько видов (врезанные ступени, на кобылках). Косоуры – это несущие балки, на которые опираются ступени.

До крепления балясин определяются с их количеством и частотой расположения. Устанавливать можно:

На каждой ступени;
Пропустив одну;
Пропустив две;
Пропустив три.

Однако для безопасности расстояние между элементами рекомендуется делать около 20 см. Если балясины очень тонкие, а проступь широкая, то можно монтировать по две детали на одну ступень. Такие элементы выполняют функцию декора и не несут на себе нагрузку. Столбы устанавливают в начале и в конце марша, если он длинный, то и в середине.

Перед тем,как крепить балясины на деревянной лестнице делают разметку. Все элементы должны находиться на одной линии, поэтому при разном диаметре балясин и столбиков на месте крепления отмечают их центры. От торца ступенек откладывают одинаковое расстояние, равное 5-10 см, эта точка и будет центром отверстия под балясину. Чем она толще, тем больше нужно отступить от края, чтобы в конечном итоге деталь находилась на расстоянии 2-5 см от него.
[1]

6 см:2 5 см = 8 см – это и есть искомая величина, на которую нужно отступить от края, она же центр отверстия.

Виды крепления балясин:

На саморезы;
На шипы;
Шканты;
Шпильки.

Как закрепить деревянную лестницу

Вначале подготавливаются инструменты. В основном это:

ножовка;
рулетка;
уровень;
кисти;
рубанок;
карандаш и другие инструменты в зависимости от конструкции (например, шуруповерт).

Перед началом установки лестницы необходимо сделать чертеж и составить смету, где ведется расчет высоты, ширины, проектируется форма ступеней и метод их креплений. Но при проектировании учитывается пространство, которое должно позволить размещение лестницы, конфигурация конструкции и высота подъема, а также эстетичный вид.

Винтовые конструкции применяются редко и в том случае, если площадь помещения в деревянном доме очень маленькая. Небольшой спрос на такой тип лестниц обусловлен тем, что он неудобен в использовании, к примеру, для подъема или спуска массивных вещей. Он выполняет единственную функцию — спуск или подъем.

Маршевая лестница устанавливается довольно часто. Ее внешний вид в деревянном доме представляет собой марши, состоящие из ступеней и площадок. В свою очередь, они бывают одномаршевые и многомаршевые. Используя этот тип модели, применив всю свою фантазию, можно выполнить лестницы под любой дизайн.

В основном используют поворотные двухмаршевые лестницы, так как благодаря этой конструкции экономится пространство. Можно установить марши с криволинейной конструкцией, которая имеет удобный угол захода, где ступени являются поворотными. При изготовлении многомаршевых лестниц можно не использовать площадки, а выполнить поворотные ступени.
[2]

Для выбора подходящей конструкции, во-первых, нужно подобрать пространство, в которое будет вписываться лестница и не создаст неудобств при использовании. Во-вторых, нужно произвести замеры, расчеты и нарисовать чертеж с расположением всех элементов.

Требований масса и нужно учесть все из них, что в конечном итоге, при изготовлении своими руками, даст образцовую лестницу.

Давайте разберем их предметно:

Самое важное требование – выбор подходящего соотношения «ширина-высота ступенек/глубина шага». Усредненная, повсеместно используемая цифра находится в пределах от 16 до 25 см. Если вы занизите ширину шага, то поднимите доску выше положенного, лестница станет круче;
Размеры: ширина между 80 и 100 см, ширина от 35 до 50 см, высота подступенки – 15-20 см;
Ступени должны быть либо из массива дерева, либо из клееных деревянных ламелей;
Толщина подступенка обычно составляет между 15 и 20 мм;
Говоря о забежном виде, учтите рекомендуемые размеры: длина от 80 до 120 см, ширина от 18 до 20 см, толщина – 2 см;
Доска должна быть идеально высушена и покрыта антисептиком, иметь гидрофобную защиту, в противном случае будет скрипеть, стоит только ей пропитаться водой;
Покраска лаком – верный путь к падению. Можно наклеить специальный противоскользящий скотч, что будет выглядеть непрезентабельно. Для профилактики падений доску лучше покрыть: ковром, нескользящим линолеумом, полиуретаном, резиной/каучуком.

Консольные.

На косоурах

Стеклянные;
Металлические;
Полимерные;
Каменные;
Комбинированные (дерево металл, стекло металл).

Деревянные балясины по способу изготовления бывают:

С резными элементами;
Фрезерные;
Точеные.

По форме
[3]

Плоские;
Цилиндрические;
Квадратные.

На изготовление балясин идет цельная древесина разных пород, как элитных дорогостоящих, так и недорогих: бук и дуб, вишня и орех, красное дерево и бамбук, а так же береза, сосна, ясень, лиственница и береза. Главное условие — не пересушивать ее, так как слишком сухая древесина хрупкая и может расколоться в процессе сборки. Слишком влажное дерево тоже нельзя использовать для изготовления балясин, они могут растрескиваться при усадке.

Металлические балясины изготавливают из:

Нержавейки;
Меди;
Чугуна;
Бронзы;
Разных сплавов.

По способу изготовления:

Литые;
Кованые;
Гутые;
Сварные.

Из каких элементов состоит балясина:

В середине находится центральная часть, которая и является основным украшением;
Сверху – опора для поручня;
Внизу – основание.

Размер балясин зависит от способов установки и варьируется от 70 см до 1 м.

Кованые и другие виды металлических балясин монтируются к ступеням с помощью крепежа, прилагаемого производителем. Так же к ним идут декоративные накладки, маскирующие крепления. В основании балясин располагаются отверстия, посредством которых они фиксируются к деревянным элементам шурупами или саморезами.

Винтовые, маршевые, полуоборотные или приставочные лестницы часто льются из бетона. Качественное армирование сталью и высокие марки бетона обеспечивают прочностные показатели изделия. Благодаря укрепленному бетону, на конструкцию не оказывает влияние содержание влаги в воздухе, различные атмосферные воздействия.

Многие считают, что заливка бетона является самым дорогим процессом при обустройстве лестничного пролета. Однако применение отделки деревом обходится еще дороже. Допускаемые огрехи в технологии кладки облицовки могут повысить затраты. Чтобы избежать этого, следует ознакомиться с основными ошибками, допускаемыми при обустройстве обшивочных материалов на лестнице из бетона:

Нельзя укладывать древесный массив непосредственно на ступени лестницы. так как это сократит срок службы облицовки.
Минимальная толщина деревянных щитов — 3 см. Экономить не стоит — это снизит прочность.
Перед финишной облицовкой поверхность в обязательном порядке выравнивается и фанеруется.
Чтобы не потерять эстетики во внешнем виде лестницы, дерево не нужно красить.
Перед обшивкой лестницы деревом, ее нужно очистить от пыли и мусора. Это повысит адгезию клеевого слоя между бетоном и отделкой.
Чтобы фанера прочнее держалась, рекомендуется использовать не только клей, но и крепежные дюбели.
Не следует экономить лак. Он должен быть влагостойким. Нужно минимум трехслойное покрытие лаком с просушками между каждым шаром.

Бетонная винтовая лестница отделанная дубом — фаворитом отделки.

Деревянные лестницы на основе из бетона должны быть долговечными и иметь эстетичный внешний вид. Выбор древесного материала можно осуществлять по сорту, оттенку и экономическим соображениям. Сегодня предлагаются обычные и экзотические виды. Самыми распространенными является четыре сорта. Но используют и другие:

Дуб считается фаворитом. Особенности материала: прочность, интересная фактура, приятный оттенок и рисунок, доступность. Дуб выбирают с целью обеспечения респектабельного вида. Дубовые лестницы прослужат длительный срок без потери внешнего вида.
Бук отличается однородностью структуры, высоким качеством, приятным оттенком и более доступной стоимостью, чем первая позиция.
Лиственница является самым доступным и популярным материалом. При этом качество и надежность изделий из этого дерева такие же высокие, как и у дуба.
Ясень отличается самой высокой прочностью среди перечисленных сортов. У него красивый рисунок, широкий выбор оттенков от темного к светлому.
Элитные породы древесины отличаются более высокой стоимостью, но и хорошими прочностными характеристиками. К ним относятся венге, бади, дуссие, яроко, ятобо.
Допускается возможность сделать отделку бетонной лестницы более дешевым материалом, таким как липа или сосна. Эти сорта отличаются светлыми тонами, которые способны зрительно уменьшить громоздкость конструкции. Однако они существенно уступают в прочностных показателях, поэтому прослужит такая отделка меньше, быстро потеряет привлекательность внешнего вида.

Для определения количества необходимого материала для обустройства лестницы на основе бетона, необходимо провести расчет. Для этого понадобятся такие параметры:

размеры одной ступени: толщина, ширина, глубина;
габариты подступенков;
количество ступеней и подступенков.

Для конструирования накладок ступени, нужно использовать древесный материал толщиной до 1,5 см. Компенсировать выступы можно закруглениями и навесами. Для обустройства подступенков используется более тонкая фанера, так как величина нагрузки в этой зоне минимальна.

По ступеням удобно ходить, если ширина шага — 60—65 см. Увеличить шаг можно за счет нависания материала в отделке. Общая ширина лестницы должна быть достаточна для устойчивого передвижения. За счет армирования появляется возможность расширить лестничный пролет без потери устойчивости.

Древесина является отличным вариантом для отделки самых различных конструкций ввиду целого ряда положительных свойств и привлекательного внешнего вида. В данной статье мы рассмотрим, как отделать бетонную лестницу деревом своими руками так, чтобы результат был долговечным и надежным.

Надо соблюдать все требования технологического процесса, каждый из этапов очень важен и оказывает самое непосредственное влияние на конечный результат.

На фото: облицовка бетонной лестницы деревом буквально преображает ее

Все деревянные элементы

Если вы проводите работы своими руками, то и необходимые материалы придется искать вам. Проще всего пригласить специалистов, чтобы они произвели все нужные замеры и дали свои рекомендации, ведь кроме дерева на лестницу вам понадобятся перила и балясины, а также другие элементы, о которых вы можете даже не знать

Составляющие элементы конструкции

Косоур — это несущая конструкция, которая выполняет опорную функцию ступеней и подступенков, а также на нее приходятся все нагрузки.

Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. Она представляет собой балку с выемками, в которые устанавливаются торцевые стороны ступеней. Из-за того, что тетива не может выдерживать больших нагрузок, ее применяют редко.

Ступени. Конструкция этих элементов представляет собой горизонтальные (проступи) и вертикальные (подступенки) балки. По желанию лестницы можно выполнять и без подступенков, и промежуток между ступенями будет не закрыт. В этом случае лестница считается непрочной.

По форме ступени изготавливают прямоугольные, поворотные, а для придания конструкции оригинальности — радиусные.

Перила — это деревянные элементы отделки, такие как балясины и поручни. По форме они бывают разными. Обычно форма зависит от желания заказчика, так как их можно изготовить по индивидуальному заказу.

При многомаршевой конструкции дополнительно устанавливается опорный столб или несколько столбов на поворотах.

Рассчитать параметры лестницы можно самостоятельно, но для полной уверенности и правильности расчетов лучше всего обратиться к специалистам.

Установка осуществляется в такой последовательности:

Сначала крепятся несущие элементы;
Затем ступеньки;
В самом конце – ограждение.

Как крепить деревянную лестницу на второй этажна тетивах

Есть два вида лестниц на тетивах – когда несущий элемент находится с одной стороны, а с другой ступени крепятся прямо к стене. И второй вариант – тетивы находятся с двух сторон и закрывают торцы ступеней. Каждый из видов имеет варианты:

Прямая;
Поворотная;
В несколько пролетов;
С промежуточной площадкой;
С забежными ступенями.

Лестничную конструкцию с двумя тетивами сначала собирают на полу. Если приобретена готовая конструкция, которую надо лишь собрать, в тетивах уже есть специальные прорези для ступеней. Если изготовление лестницы происходит в домашних условиях, то все этапы делаются самостоятельно.

В несущих балках (доска 50 мм) делаются прорези, соответствующие по размеру толщине, ширине и конфигурации ступеней. После того, как прорези сделаны, можно заранее подготовить тетиву для крепления к стене. Для этого в ней проделывают сквозные отверстия под специальные анкеры на расстоянии 30-50 см друг от друга по всей длине. Потом, приложив тетиву к стене в месте установки, на ней сквозь отверстия отмечают точки для креплений.

Чтобы не случилось перекоса или несоответствия, изготавливают шаблон из фанеры, с помощью которого делают разметку на обеих тетивах. Разметка делается в зеркальном отражении. Глубина прорезей не может быть меньше половины толщины доски (25 мм). Бывает, что прорези делаются насквозь и тогда торцы выступают за тетиву.

Если лестница начинается с забежных ступеней, то прорези в каждой тетиве делают согласно их размеру. С одной стороны – для широкой части, с другой – для узкой.

Традиционно металлическая лестница считается самой надежной и долговечной

Среди различных лестничных конструкций металлические отличаются особой прочностью и устойчивостью. При этом существует множество способов крепления ступеней такой лестницы. Монтаж может осуществляться такими методами:

на косоуры;
на кобылки;
на пластины центральной опоры;
на больца.

Как лучше всего установить ступени зависит от того, какого типа металлический каркас используется в конкретном случае.

Особое внимание следует уделить винтовым моделям. Такие лестницы отличаются практически по каждому аспекту. В качестве опоры для них служит центральная осевая балка. Если говорить конкретно о металлической вариации, её лучше всего изготовить из трубы.

Винтовая конструкция подразумевает особый вид крепления ступеней

Таким образом, каркас представлен центральной опорой, к которой крепятся платформы для будущих ступеней. Их монтаж чаще всего осуществляется либо с использованием болтов и кронштейнов, либо сварным способом. То есть как такового крепления ступеней к тетиве нет, они накладываются на подготовленную площадку.

Деревянные элементы фиксируются в нескольких местах. Чтобы не портить внешний вид лицевой стороны ступеней они привинчиваются с обратной стороны. Если платформа представлена рамкой, сваренной из угловых профилей, под каждый элемент подбирается доска нужного размера и укладывается с небольшим зазором, чтобы при изменении объема не разрушалась её структура.

Еще один способ монтажа лестничных ступеней – крепление больцами. Такой подход чаще всего применяется в современных конструкциях, в частности, в модульных.

Особенностью этого способа является то, что каркас как таковой может вообще отсутствовать. В таком случае ступени фиксируются между собой с помощью больцев, а упор идет на стену и опорные колонны.

Для того чтобы зафиксировать ступени таким образом, необходимо в первую очередь обеспечить надежное крепление деталей лестницы к стене. Такая конструкция может применяться только при условии соседства с несущей бетонной стеной, так как хлипкие перегородки не выдержат оказываемой на них нагрузки.

Положение ступеней определяется стандартным способом еще на этапе проектирования. Затем в стену загоняются кронштейны и с их помощью фиксируются все элементы. Между собой ступени соединяются с помощью больцев по внешнему краю. Сбоку делается небольшой отступ, а затем просверливается подходящее отверстие. Больца насаживаются на подготовленный участок и фиксируются с помощью винтов.

Больца — эффектный конструкционный элемент лестницы

Так как высокие лестницы оказывают большую нагрузку на нижние детали, необходимо обеспечить дополнительные опорные элементы на каждую 4-5 ступень, в зависимости от общего веса элементов и угла уклона.

Распространенные ошибки при работе

Чаще всего ступени различаются по высоте, вам же нужно привести их к единому стандарту, и проще всего это сделать с помощью самонивелира. Если же перепады незначительны, то можно выровнять поверхность с помощью жидкого цементного раствора. Иногда проще уменьшить высоту одной ступени, чем поднимать все остальные, в этом случае требуется электроинструмент со специальной шлифовальной коронкой по бетону

С ее помощью обшивается поверхность лестницы для того, чтобы защитить ступени от влаги и минимизировать вероятность их деформации. Вам понадобится материал толщиной 10-15 мм

И фанера, и деревянные элементы садятся на специальные мастики либо двухкомпонентные растворы, они обеспечивают максимально надежное крепление и создают дополнительный барьер для влаги

Важно! Кроме того, вам понадобятся крепежные элементы: дюбеля, саморезы, болты или шпилька. Все это подбирается в зависимости от особенностей конструкции и рассчитывается в индивидуальном порядке.

В современных вариантах встречается даже ударопрочное стекло в качестве ограждающей конструкции

Крепление лестничных ступенек

Нужно разметить места для крепления перил в виде стоек. Если выбран сложный дизайн, проект рекомендуется отдать на проверку профессионалам;
Рекомендуется надёжно крепить стойку и срезать её нижние углы, выдерживая угол наклонной балки;
Сделать отверстия диаметром 12 мм на длину 80 мм;
Утопить шпильки в клеевом составе и вставить в отверстия, оставив наружу 7 сантиметров;
Сделать отверстия в тетиве, для этого сверло дрели нужно закрепить до 14 мм. Глубина работы – 10см;
Шпильками вставляются балясины, при этом процесс фиксации идет от крайних столбов.

Некоторые специалисты рекомендуют срастить ступень. В этом случае для склейки используют короткие бруски, что делает поверхность не цельной, а со швами продольного и поперечного типа. Срастить можно в шахматном порядке, что напоминает соединение паркета.

Врезное крепление

Крепление врезного типа можно сделать самостоятельно, используя дрель и ручной фрезер, долото и лобзик, отвертку. Также стоит подготовить шурупы, фанеру, рейки из дерева, подступенок и проступь.

Тетиву нужно разметить шаблоном из фанеры, в котором проступь вырезается с подступенком или без него по размеру марша;
Выполнить нанесение опорной линии с отступом от края кромки на 50мм;
Сделать крепление реек направляющего типа, скользящих по верхней части доски. Шаблон перемещается по материалу таким образом, чтобы вершины зигзагов ступени были расположены по опорной линии;
Делают пазы в тетиве, с обязательным соблюдением угла к расположению волокон материала. Надежный способ выполнить правильный паз – использовать трафарет с отверстием в фанере. В таком случае лобзиком и дрелью можно сделать нужный размер отверстия;
Балка ставится на козлы, поверх нее кладется трафарет так, чтобы проступь совпала, делают крепление;
Фрезером в направлении движения часовой стрелки вырезают паз на 20см в глубину, после чего обрабатывают углы долотом;
Сделав нужное число пазов, лестница собирается, каждая ступень в пазу промазывается клеем;
Подступенки и проступи нужно закрепить шурупом, каждая ступень снаружи крепится шурупами к тетиве. Поверх крепежа устанавливается декоративная заглушка.

Крепление опорами

Торцы ступеней пропитывается клеем, им же промазывается внутренняя поверхность прорези на одной тетиве. Ступень вставляется в паз и прижимается. Так поступают со всеми ступенями, затем, то же действие производят с другой тетивой. После высыхания клея для более надежной фиксации соединение дублируют шурупами.

Шляпки заглубляют на 5-7 мм и потом декорируют либо заглушками, либо шпаклевкой. Еще один вариант крепления ступеней – это на металлические уголки, накладки или на изогнутые фигурно опоры. Тогда углубления на тетивах делают для них и фиксируют саморезами. Затем, на металлические крепления накладывают деревянные ступени, которые тоже закрепляют дюбелями с нижней стороны так, чтобы их не было видно.

Несущая балка лестничной конструкции, то есть косоур – это элемент, на который монтируются ступени. Основные способы крепления:

Самый простой – саморезами. Ступени просверливаются насквозь и в отверстия закручиваются саморезы, такое крепление называется потайным. Чтобы не оставалось отверстие, его немного расширяют большим сверлом и вставляют заглушку. Есть крепления с декоративными головками. Они не прячутся, так как головки являются украшением.
С помощью шплинтов. В косоуре и ступенях просверливаются отверстия диаметром совпадающие с размером шплинта. Ступень промазывается клеем и сажается на косоур. Само крепление не видно.
На брусках или уголках из металла.
Врезанные ступени. Для них в косоуре делаются подрезы, куда вставляется проступь, для надежности фиксируется столярным клеем.
С помощью нагелей (шкантов). Таким способом проступь крепится к подступенку сверху, а подступенок соединяется с нижней ступенью. При этом для ступеней из дерева твердых пород нагели изготавливаются из мягкой древесины, а для проступи из мягкого дерева для нагелей берут древесину твердую.
Для монтажа используют металлические опорные ножки, которые крепят к косоуру дюбелями.

Во всех вариантах монтажа перед тем, как крепить подступенки на деревянной лестнице их промазывают клеем для усиления связи элементов и исключения скрипа и расшатывания в будущем. В общем, есть три основных типа крепления подступенков:

В паз – самое простое и распространенное;
В торец саморезами;
С помощью уголка.

Во всех вариантах высота подступенка будет разная и это следует учитывать при сборке конструкции.

По форме

В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

Крепление маршевой конструкции

После того, как весь марш будет собран и клей высохнет, настанет время закрепить конструкцию на месте. Так как марш один, то точками его опоры является пол нижнего этажа и площадка верхнего. Поэтому сначала вымеряется длина тетив и, если они немного выступают за перекрытие, то лишнее отпиливают.

Пристенная тетива может крепиться только к капитальной стене толщиной не менее 25 см. Она должна быть блочной, кирпичной или бетонной. В ней проделывают отверстия по той разметке, что была сделана в момент подготовки тетивы для установки ступеней. Затем, совмещая отверстия в тетиве и на стене, с помощью анкеров лестница надежно закрепляется.

К площадке второго этажа лестницу крепят с помощью планки, которую подшивают между тетивами типа подступенка. Через эту планку лестница закрепляется анкерами к площадке. Возможен другой вариант крепежа – с помощью уголков или пластин, подшитых к тетиве.

Порядок монтажа

Для сооружения такой лестницы используют легкие материалы, иначе конструкция получится слишком массивной и тяжелой для перекрытий.

Металлический каркас имеет вид ступенчатой конструкции. Если используют парные косоуры, можно особо не напрягаться и закрепить детали непосредственно на них. Для этого нужно просверлить отверстия и с помощью шпилек насадить на соответствующие места ступени. После этого они закручиваются гайками с обратной стороны и фиксируются на своем месте.

На металлический косоур ступени легко закрепить с помощью гаек и болтов

Если используется только один центральный косоур, монтаж лучше производить посредством закрепления ступени на дополнительной площадке. Для этого лист металла привинчивают к опоре, а лучше приваривают. Нужно лишь выставить деталь в правильное положение и привинтить с обратной стороны.

Рассмотрим ещё один способ – как крепить ступени к боковой тетиве. В таком случае деревянные детали можно наживить на подготовленные заранее шпильки, расположенные на самой тетиве. Либо же можно вырезать пазы четко по толщине ступени и зафиксировать её на клей.

Отделка бетонной лестницы деревом начинается снизу.

Монтаж облицовочного деревянного материала на бетонную лестницу — трудоемкий процесс:

Подготовка. Измеряется высота каждой ступени, затем производится выравнивание под самую высокую. Для этого применяются самовыравнивающиеся смеси для полов. Если разница в высоте незначительная, тонким слоем смеси сглаживаются неровности на бетоне. При высоком разбеге в размерах ступеней, делается опалубка из фанеры по требуемой высоте. Крепится она на дюбелях.
Грунтовка. После выравнивания поверхность очищается от мусора и пыли. Затем наносится слой грунтовки, который увеличивает сцепляемость между материалами для отделки. Смесь следует наносить после полного высыхания грунтовки.
Гидроизоляция. С целью защиты от влаги на бетон крепятся фанерные листы толщиной 10-15 см. Этот слой обрабатывается грунтовочным составом.
Древесная облицовка. Ступеньки из натуральной древесины можно сделать своими руками, подобрать готовые изделия, заказать индивидуальную форму. Для закрепления используются три болта диаметром 0,6 см. Они ввинчиваются в нижнюю часть подступенка так, чтобы их шляпки немного выступали. Затем шляпки срезаются, а подступенки совмещаются со ступенями. По сделанным отметинам сверлятся отверстия, затем заливаются эпоксидной смолой. На фанеру наносятся жидкие гвозди, а сверху крепится облицовка. В упирающемся подступенке делаются отверстия для крепления ко второму подступенку. Следующий фанерный слой и отверстия обрабатываются клеем. На этой стадии на бетонное основание накладывается первая деревянная ступень. Измерить правильность кладки можно строительным уровнем. Так отделывается вся лестница.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Крепление лестницы с поворотной площадкой

Если конструкция предусматривает межэтажную площадку, то сначала устанавливают опорные столбы из бруса 100х100 мм. Не все знают, как закрепить опорный столб деревянной лестницы, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Количество опорных столбов может быть разным. Если площадка примыкает к углу помещения, то опорный столб бывает один и тогда он крепится к полу с помощью саморезов и столярного клея. Двумя другими сторонами площадка монтируется к стенам, образующим угол.

Два — четыре столба для большей устойчивости могут соединяться с посредством брусков или досок по периметру внизу и вверху. Площадка будет опираться на этот прочный параллелепипед, и присверливаться к нему с помощью саморезов и уголков. Балки в свою очередь присоединяются к полу длинными саморезами.

Нижний отрезок марша крепится одновременно к площадке и опорному столбу, если он примыкает к стене, то закрепляется и на вертикальной поверхности. На опорном столбе делается пропил по вертикали, по размеру совпадающий с шириной и толщиной тетивы. При сборке свободная тетива вставляется в прорезь, предварительно смазанную клеем, и фиксируется шпилькой. К площадке марш крепиться с помощью анкеров и горизонтальной планки, находящейся между тетивами.

Монтаж верхнего марша происходит по той же схеме, что нижнего. Он закрепляется к площадке второго этажа и к промежуточной. Если лестница проходит вдоль стены, то прикрепляется и к ней.

Рекомендации

Отделка лестницы и пола должна сочетаться.

С целью получения качественного результата рекомендуется обратить внимания на некоторые советы:

Цветовое оформление пола и лестницы должны сочетаться в стиле и оттенках.
Прочностные характеристики лестницы должны быть сравнимы с этим же показателем напольного покрытия. Лучше использовать древесину одного сорта.
Облицовочный слой должен быть более 3 см. Более тонкое покрытие имеет низкий срок службы.
Отделка деревом должна осуществляться только после выравнивания и полной очистки бетонной основы.
Величина зазора между поручными и маршами должна варьироваться в пределах 7,5—15 см. Этого достаточно для прохождения пожарного рукава.
Высота ступеней должна быть одинаковой. В противном случае могут возникнуть трудности с выравниванием. Более того, не рекомендуется использовать клей и шпаклевку для этих целей. Максимально допустимый разбег в высоте — 1 см. При выравнивании высот рекомендуется использовать бетонные растворы с укреплением ступеней арматурной сеткой.
Недопустимо применение деревянной облицовки низкого качества, так как прослужит такая лестница недолго.
Ригели, балясины. перила. ступени лучше выполнять в одном стиле и цвете. Допустимо комбинирование деревянных лестниц и, например, кованых перил.
Облицовку следует проводить после основных ремонтных работ.
Для выполнения работы следует привлечь специалистов с определенным навыком работы.

Обшивка лестниц из бетона деревом дает преимущества:

соблюдение норм пожарной безопасности;
увеличенный срок эксплуатации лестницы;
прочность и жесткость готового изделия.

В противном случае лучше привлечь профессионалов, иначе сделанные ошибки могут привести к дополнительным затратам.

Организация рабочего процесса

Все работы разделяются на два важнейших этапа – подготовка основания и крепление основных элементов. Рассмотрим каждый из них подробно, ведь отделка бетонной лестницы деревом своими руками – процесс весьма непростой и очень ответственный (С см.также статью «Сорт древесины – общие сведения, классификация и нормативные требования к пиломатериалам» ).

Подготовка

Работы должны начинаться с подготовки всего необходимого, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы под рукой были все материалы и приспособления.

Последовательность мероприятий такова:

В первую очередь замеряется высота всех ступеней в конструкции, это необходимо для того, чтобы определить разницу в параметрах. Незначительные перепады можно не поправлять, но плоскость все равно желательно залить жидким раствором для получения идеальной плоскости. Если разница заметна, надо подготовиться к заливке ступеней, для этого понадобится сооружение опалубки.
Опалубка крепится так, чтобы ее верхний край и был ориентиром для заливки раствора. Для сооружения конструкции может использоваться обрезная доска или фанера толщиной не менее 10 мм, каркас должен быть аккуратным, чтобы геометрия ступеней не нарушалась.

Если лестница возводилась из блоков, придется делать опалубку под все ступени, при этом важно изначально вывести равномерный уклон, чтобы впоследствии не пришлось проводить дополнительные работы

Далее следует очистить поверхность от пыли и загрязнений и обработать ее грунтовочным составом, который уменьшит впитываемость основания и улучшит адгезию клеевого состава. Все особенности приготовления и использования грунта подскажет инструкция на упаковке, обязательно изучите ее, ведь у вас может быть концентрированный раствор, который обязательно нужно развести водой.

Можно прогрунтовать поверхность и до установки опалубки

Обшивка бетонной лестницы деревом своими руками не должна производиться прямо на бетон, сначала крепится фанера, нарезанная на куски нужной конфигурации. В первую очередь листы кладутся на поверхность и проверяются по уровню, при необходимости под них подкладываются щепки или рейки. Далее поверхность покрывается мастикой и на нее укладывается фанера, для дополнительной надежности рекомендуем использовать дюбеля быстрого монтажа.

Важно подобрать качественный клей, чтобы он обеспечивал наилучшую прочность соединений

Основной этап

В первую очередь вырезаются ступени из дерева для бетонной лестницы нужной конфигурации. Также подготавливаются и подступенки, которые чаще всего изготавливаются из того же материала, что и основные элементы. Если конфигурация изделий сложная, лучше заказать выполнение этих работ у специалистов с соответствующим оборудованием.
На схеме ниже очень наглядно и доступно показан весь рабочий процесс. Установка деревянных ступеней на бетонную лестницу начинается снизу, вначале в нижнем торце подступенка сверлится 3 отверстия диаметром 5 мм и глубиной 15 мм по сторонам и посередине, в них забиваются кусочки шпильки резьбовой диаметром 6 мм длиной 25 мм, то есть снаружи будет торчать 10 мм. По месту расположения этих элементов в бетоне сверлятся отверстия, заполняются эпоксидной смолой и подступенок ставится на место.

Так выглядит схема соединения элементов конструкции

Теперь рассмотрим, как закрепить деревянные ступени на бетонную лестницу, а точнее на фанерное основание. В нижней части элемента вырезается паз под выступающий подступенок, также саморезами прикрепляется следующий элемент, который будет располагаться под ступенью выше. Основания промазываются мастикой, после чего на них садится готовая конструкция, все делается аккуратно с постоянной проверкой уровня.

Важно! Иногда для того чтобы зафиксировать ступень в нужном положении, на нее нужно поставить тяжелый предмет.

Две гири вполне справятся с этой задачей

Дальнейшая обшивка бетонных лестниц деревом производится в аналогичном порядке. к ступени крепится подступенок, и элемент приклеивается к основанию. Важно делать работы аккуратно и качественно, без лишней спешки.
Если в торцевых частях образовались щели и пустоты, то проще всего их заделать полиуретановой монтажной пеной с небольшим коэффициентом расширения.

Как крепить ступени к тетиве лестницы?

К монтажу перил необходимо отнестись со всей серьезностью. Они должны быть спилены под одним углом, что создает трудности при распиловке вручную, так как есть вероятность в ошибке. В связи с этим спил производят на специальном станке. Столбы ограждений крепят к полу метизами.

Чтобы прикрепить поручень, в тетиве, балясинах и в самом поручне сверлится углубление меньшим диаметром, чем стержень. Затем конструкция устанавливается на штыри и крепится саморезами. Для устойчивости ограждения нижний конец поручней крепится к столбу, а верхний — к стене или к столбу из дерева. Крепление должно быть прочным, так как большая нагрузка идет именно в этих местах.

Перед установкой балясины нужно точно подогнать под угол наклона тетивы. Подрезка в основании делается на специальном инструменте с установкой угла. Затем крепеж осуществляется так же, как и на проступь. Монтаж на тетиву возможен при ее достаточной толщине.

Если планируется строить лестницу с врезными ступеньками, то пазы делаются с внутренней стороны. Их глубина должна находиться в пределах от 1,5 до 2 сантиметров. После этого в пазы аккуратно вставляются подступенки и проступи. Работая самостоятельно, помните, что тетива должна иметь вырезы с ровными краями и одинаковой глубиной.

Внимательно относитесь к разметке взаимного расположения пазов на двух опорных балках. Если она будет неровной, то в дальнейшем может произойти непредвиденное перекашивание лестничной конструкции.

Специалисты рекомендуют в таких случаях изготавливать специальные шаблоны, вырезанные из тонкого листа фанеры. Для того, чтобы тетива не превратилась в косоур, направляющие следует крепить на расстоянии 50-ти миллиметров от заранее отмеченной линии.

Разметка для пазов происходит следующим образом. На внутренней стороне балки наносятся продольные линии. От краев балки они должны отступать на 50 миллиметров. Если возникнет такая необходимость, то данное расстояние может быть уменьшено до 30 миллиметров. Далее готовый шаблон аккуратно перемещается по краю с помощью направляющих. Карандашом помечается расположение ступенек.

Специалисты, знающие все особенности крепления и разметки, не советуют быстро отпиливать лишние концы. Вполне возможно, что они понадобятся для врезки в специальную опорную балку во время окончательного монтажа.

Для того, чтобы получить надежную и очень прочную лестницу на тетивах, крепление боковых элементов лучше всего выполнять при помощи стержней. Это может быть деревянный тяж на болтах или клиньях, а также металлический тяж на гайках. Устанавливаются тяжи с двух краев лестницы и в ее центральной части.

Варианты крепления ступеней

Со стороны может показаться, что лестницы на тетивах смотрятся однообразно и незамысловато. Но, это далеко не так. Существует огромное количество вариантов их конструирования.

Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант установки, следует изучить возможные способы монтажа ступенек:

Задвижные ступени не просто вставляются в заранее проделанные пазы, а аккуратно задвигаются в них. Вырезанное углубление должно иметь не только вход для ступенек, но и выход наружу. В данных конструкциях проступи можно демонтировать, не разбирая всю конструкцию лестницы.
Врезные ступени – стандартный прием соединения проступей и подступенков. В тетиве заранее вырезается отверстие, в которое потом забивается ступень. Для того, чтобы проделать пазы, следует использовать ручной фрезер. Если нет фрезера, то можно взять стамеску и молоток. Но, такой способ требует много времени. После того, как ступени будут закреплены на одной тетиве, следует набить второй элемент с другого края.
Применение уголков. Этот способ подразумевает под собой применение дополнительных элементов. Для того, чтобы не тратить время на вырезание уголков, можно к боковинам прикрепить уголки из металла. Именно на эти дополнительные элементы в дальнейшем будут крепиться проступи.

Практическая инструкция

Определите высоту конструкции, ее габариты и количество ступенек. Для того, чтобы у вас получилась тетива, возьмите деревянную палку требуемой толщины. Как отмечалось выше, выпиливание пазов следует выполнять с помощью шаблонов.

При самостоятельном вырезании пазов следует скопировать отметки с шаблона на заготовку. Древесина обрабатывается специальным фрезером с насадкой требуемого диаметра.

После этого зафиксируйте на месте строительства внутреннюю тетиву и соедините все элементы ступенек. Когда работа будет закончена, со второй стороны элементы ступенек прижмите другой тетивой и аккуратно подбейте. С помощью клея и гвоздей можно сделать конструкцию более прочной и надежной в использовании.

Установив тяжи, можно предотвратить нежелательное расшатывание лестничной конструкции. Тяжи монтируются из расчета один на 5 ступенек.

В заключение стоит отметить, что сконструировать тетива для лестницы своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как использовать лестничную конструкцию по назначению, следует убедиться в прочности креплений.

Если есть необходимость, то можно установить дополнительные вертикальные опорные элементы. Для этой цели подойдут трубки из металла или балки из дерева. Интересно смотрятся модели лестниц, которые с помощью подвесов монтируются к потолочным перекрытиям.

Что касается ограждений, то их можно устанавливать как на тетиву, так и на сами ступеньки. Здесь все зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы не уверенны, что справитесь с работой самостоятельно, даже при помощи видео инструкции, то лучше обратитесь к специалистам. В компании «Лестницы Мастер» работают мастера, которые выполнят все поставленные перед ними задачи не только быстро, но и качественно. Такая тетива для лестницы гарантировано будет надежной, прочной и эстетически привлекательной.

Как установить перила на деревянную лестницу

Перила – это завершающий элемент, который обеспечивает безопасность передвижения и фиксирует балясины в верхней части. Они могут изготавливаться из:

Металла;
Камня;
Полимерных материалов;
Закаленного стекла;
Древесины.

Готовые деревянные перила крепятся на балясины с помощью:

Саморезов;
Шурупов;
Шипов;
Кронштейнов.

Перила могут закрепляться и на лестничной конструкции, и на стене. В этом случае поручень ставится на расстоянии 90 см от гребня ступени и располагается параллельно тетиве или косоуру, сохраняя угол наклона лестничной конструкции.

При монтаже деревянных поручней на балясины из дерева последние подрезают в верхней части под углом. Угол равен крутизне установки марша. Чтобы отрезать ровно верхнюю часть нужно сделать разметку ниткой, натянутой через все балясины сверху вниз. Отметить прямую линию карандашом и отпилить по ней лишнюю часть.

До подрезки на опоре для поручня делается отметка в середине детали и просверливается отверстие для шпильки или шканта. На ровной поверхности это сделать проще, так как отверстие должно проходить вертикально.

После подрезки в отверстия вкручивают шпильки. На поручне тоже необходимо сделать соответствующие отверстия. Чтобы не ошибиться, нужно совместить поручень с балясинами, на которых уже вставлены шпильки, и слегка постучать по ним по всей длине. На внутренней стороне перил останутся следы, в этом месте и надо высверливать отверстия. Перед установкой места соединения для надежности нужно промазать клеем.

Еще один вариант монтажа перил к балясинам – с применением подперильника, так называют вспомогательную планку. Он делается с шипом и повторяет конфигурацию выемки поручня. Планка прикладывается к подпиленной поверхности балясин, закрепляется с помощью саморезов и потом вставляется в выемку, предварительно ее промазывают клеем.

Если в начале лестницы устанавливают столбы, то перила стыкуются с боковой гранью столба. Для соединения используют зип-болт, который вставляют в технологическое отверстие. Это отверстие располагается в нижней части поручня.

Фирмы продавцы часто размещают на своих сайтах ролики-инструкции по сборке. Это очень удобно. Наша компания, заботясь о клиентах, тоже разместила подробные инструкции на канале ютуб и на собственном сайте. Мастера рассказывают, как правильно полностью собрать конструкцию и как прикрепить деревянную лестницу к поверхности пола и стены.

Устройство деревянных лестниц на видео.

Изготовление тетив для лестницы – процесс сложный, так как при больших размерах конструкции требует высокой точности. Зачастую эти несущие элементы, являющиеся основой для крепления ступеней, имеют сложную конфигурацию, поэтому в столярных мастерских для раскройки деталей чаще всего работают на современных станках с числовым программным управлением.

Деревянные лестницы на тетивах отличаются прочностью и являются достойным украшением пространства дома. Они могут быть выполнены в классическом стиле и стать хорошим дополнением в лофт-интерьере.

Как сделать лестницу на тетивах, как крепить к ней ступени и балясины, подробно описано в данной статье.

Способы, как сделать лестницу на тетивах своими руками

Существует несколько способов установки лестницы на тетивах. Наибольшей популярностью пользуются свободные и настенные лестничные тетивы. Настенную тетиву для лестницы можно видеть лишь с одной стороны лестницы, а свободная тетива, иначе называемая световой, проглядывается со всех сторон.

Именно эти свойства нужно учитывать, перед тем как сделать лестницу на тетиве своими руками и остановить свой выбор на какой-либо конкретной породе древесины, а также при обработке поверхности деревянных заготовок.

Сборка лестницы на тетивах отличается от монтажа конструкции на косоурах способом крепления. Ступени таких лестниц вставляются в пазы несущих балок, которые называются тетивами. Иногда в конструкции применяется только одна тетива. В таком случае монтаж второй стороны ступеней производится в стену.

Лестницы на тетивах могут быть открытыми и закрытыми. Лестницы открытого типа выглядят более легкими, а при создании закрытых конструкций используются подступенки, благодаря которым зрительно лестница кажется массивной.

Наиболее удобными и простыми для создания являются лестницы на тетивах с прямым маршем, в них крепление ступеней производится между двумя прямыми балками — тетивами. Такие лестницы могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми — в зависимости от размера и дизайна помещения. Кроме того, конструкции на тетивах могут быть спроектированы с промежуточной площадкой или забежными ступенями. Форма лестничных площадок (прямоугольная, квадратная или закругленная) напрямую зависит от выбранной конструкции сооружения.

Одним из требований для монтажа лестницы на тетиве является наличие свободного пространства. Данным фактором, а также расстоянием между этажами определяется конструкция. В зависимости от этого будет выбираться и вид ограждений.

Одной из самых простых конструкций лестниц из дерева на тетивах, так же как и лестниц на косоурах, которая подойдет для начинающих мастеров, считается приставная (одномаршевая прямая). Угол наклона лестничного марша будет зависеть от количества свободной площади под конструкцию и от высоты этажа.

Если пространства недостаточно, то рекомендуется возвести двухмаршевую прямую лестницу с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Благодаря этому можно сэкономить полезную площадь пола. К тому же такая лестница очень удобна в использовании.

Лестницы на тетивах своими руками можно изготавливать с подступенками, хотя в таком типе сооружений последние редко применяются. Из-за отсутствия этих элементов лестницы выглядят более легкими и не такими массивными.

Что касается декора, то в лестницах на второй этаж, монтируемых на тетивах, несущие балки так же, как и косоуры, вполне могут выступать в качестве элементов декора.

По желанию их можно оформить, например, с использованием художественной резьбы по дереву. Хорошим украшением является ковка по металлу, которая крепится к тетиве, изготовленной из дерева.

Ограждения играют не последнюю роль в дизайнерской концепции лестничного марша. Они могут быть выполнены из дерева или дерева с элементами ковки, нержавеющей стали. Ограждения, как правило, легкие, поэтому лестница выглядит еще более «прозрачной».

Еще одной отличительной чертой конструкции лестниц на тетивах является возможность размещения балясин в любом порядке и с любой периодичностью, что проблематично сделать в лестницах на косоурах, у которых порядок более ограничен.

Деревянные лестницы на тетивах, изготовленные своими руками, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации. Они безопасны и долговечны, так как, несмотря на видимую легкость они способны выдерживать значительные нагрузки.

Основные принципы возведения лестничной конструкции на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки строятся по тем же принципам, что и при монтаже лестниц на косоурах.

Главное отличие заключается в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски сверху, а в лестницах на тетивах ступени располагаются между досками (тетивами). Когда происходит воздействие вертикальной нагрузки на ступень, проступь прогибается вниз, а затем выпрямляется. При этом на ее концах образуется распор. Чтобы тетивы не разошлись в стороны, их рекомендуется соединять металлическим прутком диаметром 8-12 мм с резьбой на концах и гайками. Также можно применять тяжи других конструкций.

Одной из распространенных конструкций является лестница с врезными ступенями. При ее возведении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15-20 мм, в которые будут вставляться проступи и подступенки. Для плотного прилегания проступи пазы тетивы должны быть с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Посмотрите видео «Лестница на тетивах», где показаны различные способы установки таких конструкций:

Как правильно разметить и закрепить тетиву лестницы

Чтобы не допустить перекашивания конструкции, особое внимание следует уделять точности разметки пазов. Перед тем как разметить тетиву лестницы, подготовьте шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, сделанным из листа фанеры. Единственное отличие заключается в том, что деревянные планки в этом случае необходимо прибивать, соблюдая отступ в 50 мм. В противном случае тетива будет прорезана до самой кромки доски, и она станет, таким образом, косоуром. Отступ может составлять 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки необходимо обратить внимание на то, что тетивы представляют собой не одинаковые элементы, а являются зеркальным отображением друг друга.

Правильная разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другой стороны перпендикуляр к вершине линии подступенка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту. Вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия. Пазы для проступей можно сделать самостоятельно, применяя ручной инструмент, но желательно воспользоваться ручной фрезерной машиной.

Вне зависимости от материала изготовления тетивы (из цельной доски или модифицированной древесины) пазы под ступени необходимо выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза рекомендуется воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету.

А как закрепить тетиву лестницы, которая, к примеру, состоит из 18 подъемов без промежуточных площадок для крепления проступей? Для этого используют натяжных 3-4 болта, проходящих сквозь обе тетивы. Непосредственно в проступь происходит монтаж и их укороченных вариантов.

Изготовление трафарета для разметки тетивы лестницы

При изготовлении трафарета для разметки тетивы лестницы следует прибить два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Далее трафарет нужно положить на тетиву и начертить на нем опорную линию. Затем следует снять рейки с шаблона ступени и положить его на трафарет для пазов таким образом, чтобы опорные линии совпадали. Необходимо прочертить линии, которые будут соответствовать сторонам ступени. Проступь нужно расположить на трафарете к линии проступи и обвести ее. Если возникнет необходимость, можно расширить отверстие на расстояние, равное промежутку между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины.

Для проступи с помощью дрели и лобзика нужно сделать в трафарете увеличенное отверстие. Тетиву следует положить на козлы и установить на ней трафарет. Затем линию первой проступи необходимо совместить с линией проступи трафарета и временно прибить трафарет к тетиве. После этого следует пройти тетиву фрезой на глубину 15-20 мм в несколько проходов. Когда работа будет окончена, рекомендуется обработать углы пазов долотом.

Непосредственно перед сборкой лестницы на тетивах торец ступени и паз следует промазать клеем. Существует большое количество разновидностей клеев для деревянных поверхностей. В данном случае подойдет практически любой, главное — внимательно прочитать инструкцию перед его применением.

При монтаже соединения на клиньях пазы тетивы следует расширить с уклоном к задней части, чтобы они приобрели трапециевидную форму.

Далее описано, как крепить ступени к тетиве лестницы.

Монтаж лестницы: способы, как крепить ступени к тетиве

Проступь, вставленная в пазы, снизу подлежит расклиниванию деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки. Для увеличения прочности соединения проступь необходимо дополнительно прикрепить к тетиве шурупами, которые крепятся с наружной стороны.

Головки шурупов должны быть утоплены в древесину тетивы и зашпатлеваны. Также можно вкрутить шурупы глубоко в древесный массив, отверстия заклеить деревянными пробками и зашлифовать. Существуют и другие способы крепления ступеней к тетивам. Так, например, проступи крепятся к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с применением прибоин либо с использованием стальных крепежных элементов. В таких случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганых досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны обычно на шурупы крепятся короткие бруски или прибоины, а ступени монтируются непосредственно к ним.

Крепление в деревянной лестнице на тетивах проступи и подступенка между собой можно производить несколькими способами, аналогичными креплению лестниц по косоурам.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как крепить балясины к тетиве лестницы.

Правильное крепление балясин к тетиве лестницы из дерева на второй этаж

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, у которых отсутствуют междуэтажные площадки, можно использовать центральную опорную стойку или производить стыковку тетивы на балясинах ограждения. Также разрешено применять вставные поворотные фитинги.

Сочленение тетив на поворотных фитингах технически является более сложным. Оно позволяет не ограничивать проектирование лестницы одним типом ограждения. Сам по себе этот узел является усеченным подобием сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой происходила стыковка тетивы, здесь заменена на короткие кусочки тетив. Но требования к таким узлам повышенные: особенно к качеству врезок и материала тетив.

Двухмаршевая лестница на тетивах: сборка и установка конструкции

Укрепление тетив двухмаршевых лестниц можно произвести аналогичным способом. На площадочную балку необходимо закрепить центральную опорную балясину, в которую будут вставляться внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей.

Также тетивы можно укрепить болтами к ее боковым граням. А пристенные тетивы тогда должны крепиться гвоздями к стене.

Второй вариант представляет собой крепление двух стоек уменьшенного сечения на площадочную балку. В одну из них нужно врезать шипом тетиву восходящего марша, а в другую — тетиву нисходящего марша.

Чаще всего для создания тетив используют модифицированную древесину (клееные доски), а все врезки производятся с применением клея.

Необходимо учитывать, что узлы лестницы на деревянных соединениях могут привести к скрипу и постепенному расшатыванию узлов. Поэтому, если у мастера нет достаточного опыта в столярных работах, для осуществления соединения тетив рекомендуется применять металлические стяжные изделия, которые способны зафиксировать узлы стыкований на весь срок эксплуатации конструкции.

Лестница на тетивах представляет собой такой вид конструкции, которая предполагает монтаж проступей в пазы тетивы на глубину 20-25 мм. Прорезание этих пазов обычно происходит методом выдалбливания, вырезания или с помощью фрезы.

Различают следующие виды ступеней:

врезные,
вставленные в пазы;
вставленные в сквозные пазы, заранее выдолбленные в тетиве. Они могут быть с подступенками и без них.

Соединение тетивы и ступеней происходит с помощью натяжных болтов. Также могут использоваться резьбовые шпильки диаметром 10-14 мм. Как правило, натяжные винты должны быть расположены в середине тетивы, непосредственно под проступью.

При установке криволинейной лестницы натяжные болты, которые располагаются на линии ее изгиба, следует также изогнуть. Таким образом, они будут находиться параллельно передней грани проступи. При этом гайка болта будет располагаться перпендикулярно тетиве лестницы. В результате гайка врежется в лестничную тетиву, а отверстие на другой тетиве может быть замаскировано с помощью декоративной вставки.

Видео «Изготовление лестниц на тетивах» поможет вам лучше справиться с этой задачей:

Во многих частных домах имеется лестница, ведущая на второй этаж. Как правило, ее проектируют еще на стадии разработки планировки всего строения. В принципе, в ходе застройки есть разные работы, которые вполне под силу выполнить самостоятельно, например, смонтировать те же ступени, если они изготовлены из древесины. Однако многие мастера не могут понять, как крепить ступени деревянной лестницы. Из данной статьи вы узнаете об основном способе сборки такого сооружения и убедитесь, что такую процедуру можно с легкостью провести своими руками.

к содержанию ↑

Лестница на тетивах

Подавляющее большинство лестниц в помещениях собираются именно на тетивах. Так называют опорную конструкцию пролета самой лестницы. Она выглядит как балка с вырезами, которые, в свою очередь, сделаны на ее внутренней части — именно в эти вырезы и помещаются ступеньки. Данный способ крепления мастера называют классическим.

Материалы

Чаще всего тетивы изготавливают из:

Древесины. Применяются исключительно хвойные и лиственные породы. Хвойные породы считаются очень хорошими, но в них есть один минус — они способны выделять смолу. По этой причине лучше выбирать лиственные породы.
Металла.
Железобетона.

Параметры

Размеры готовой тетивы напрямую зависят от длины марша лестницы. Перед креплением ступеней деревянной лестницы стоит учесть следующие параметры:

Для лестницы, ширина которой составляет 90 см, лучше сделать тетиву из доски, толщина которой составляет примерно 0,5 см, а ширина — 30 см.
Гнездовые вырезы делаются на глубине 2 см.
Минимальная ширина самой тетивы — 27,5 см.

Для того чтобы правильно разметить тетиву, используют два основных способа:

Применяя линейку и угольник.
Прибегая к помощи специального шаблона.

Важно! Для каждого способа нужно провести линию опоры. Ее необходимо наметить на 4-5 см от кромки заготовки. Перед тем, как начать выполнять все операции по изготовлению тетивы, необходимо в обязательном порядке пропитать заготовку из дерева грунтовым составом.

При разметке тетивы нужно учесть следующие моменты:

Нужно, чтобы маршевый наклон составлял 30-40 градусов.
Глубина ступенек должна быть не менее, чем 30 см.
Высота каждой из них — примерно 20 см.

Инструменты

Для того чтобы изготовить ступени и тетиву, необходимо запастись следующими предметами:

Рулетка, угольник и линейка.
Электролобзик.
Уровень.
Дрель.
Ручной фрезерный станок.
Молоток.
Набор отверток.
Долото.
Рейки из дерева (можно заменить уголками из металла).

Установка

Перед тем, как приступать к креплению ступеней деревянной лестницы, нужно вырезать пазы, используя ручной фрезерный станок. После этого конструкцию надо прикрепить к месту расположения деревянной лестницы. Эту процедуру можно провести двумя способами:

Установив стойки в выделенные отверстия в полу.
Прикрепив эти стойки с помощью анкерных болтов.

Следующим шагом будет прикрепление ступеней к тетиве. Ступеньки, которые вы уже выпилили по подходящим размерам и обработали, и подступенки прикрепляются в пазы или же привинчиваются к брускам из дерева, к уголками из металла.

Важно! Данные детали очень важно делать с особой точностью, в противном случае — все сооружение со временем будет все сильнее шататься и издавать неприятный скрип.

Тетивы должны быть скреплены друг с другом с помощью стяжек через 3-4 ступеньки.

к содержанию ↑

Прикрепляем ступени косоуром

Можно закрепить ступени на деревянной лестнице к косоуру из металла или из дерева. Так называется опорная балка, которая имеет пилообразную форму. К ее выступам прикрепляются деревянные детали. Можно установить как один косоур, так и несколько. Ступени прикрепляются к ним с помощью шурупов, причем их шляпки сверху нужно закрыть небольшими деревянными пробками.

Важно! Лучшим вариантом будет выпиливание ступеней из дубовой или сосновой породы. Как правило, мастера подступенки не устанавливают — это придает конструкции более легкий и мягкий вид. Также стоит отметить, что даже для сборки лестницы из дерева просто необходимо иметь сварочный навык.

к содержанию ↑

Завершающая отделка

После того, как вы закрепили ступени деревянной лестницы, ей нужно сделать хорошее ограждение, состоящее из перил с балясинами. Для этой цели нужно соблюсти несколько правил:

Нужно, чтобы промежуток между ними был не менее 15 см и не более 20 см.
Их прикрепляют с внешней стороны тетивы, используя при этом шурупы, шканты, шпильки или шипы.
Для шпилек нужно просверлить отверстие, диаметр которого составляет 12 мм на глубину в 80 мм. Их сажают на клей, оставив при этом 5-7 мм снаружи.

Дальнейшая работа заключается в следующем:

В тетиве необходимо просверлить отверстие, глубина которого составляет 10 см.
Далее происходит установка крайних столбиков. Между ними нужно натянуть шпагат и поставить остальные балясины.
Прикрепить перила, которые сделаны из бруска, шириной 80-100 мм.
Покрыть всю конструкцию лаком или краской для придания защитного слоя.

к содержанию ↑

Безопасность

В завершении на ступени можно уложить материалы, которые противостоят скольжению:

Ковролин.
Фанеры.
Линолеум.
Каучук.
Резиновое покрытие.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Древесина является очень полезным и чистым материалом, в то же время, срок его службы тоже велик. Из данной статьи вы узнали, как крепить ступени деревянной лестницы и убедились, что это не так сложно — достаточно лишь следовать указанным размерам и правильно подбирать технологию и крепежи для фиксации.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

В.А., и др. Справочник механика ремонтно-строительных организаций / ред. Ланцов, В.А. и. — М.: Стройиздат, 1989. — 496 c.
Стаценко, А. С. Технология каменных работ в строительстве. Учебное пособие / А.С. Стаценко. — М.: Вышэйшая школа, 2012. — 256 c.
Организация и технология строительства атомных станций. Учебник. — М.: МГСУ, 2012. — 400 c.

Как крепить ступени к тетиве?

Оценка 5 проголосовавших: 1

Здравствуйте! Представляюсь на нашем ресурсе. Меня зовут Максим Буров. В настоящее время я уже более 12 лет занимаюсь застройкой и планировкой помещений. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Как крепить ступени к тетиве лестницы: правильный монтаж

Лестница с тетивой

Как крепить ступени к тетиве лестницы?

Как крепить стойки к тетиве?

Нужно разметить места для крепления перил в виде стоек. Если выбран сложный дизайн, проект рекомендуется отдать на проверку профессионалам;
Рекомендуется надёжно крепить стойку и срезать её нижние углы, выдерживая угол наклонной балки;
Сделать отверстия диаметром 12 мм на длину 80 мм;
Утопить шпильки в клеевом составе и вставить в отверстия, оставив наружу 7 сантиметров;
Сделать отверстия в тетиве, для этого сверло дрели нужно закрепить до 14 мм. Глубина работы – 10см;
Шпильками вставляются балясины, при этом процесс фиксации идет от крайних столбов.

Крепление лестничных ступенек

Способы крепления ступенек к тетивной лестнице

Врезное крепление

Тетиву нужно разметить шаблоном из фанеры, в котором проступь вырезается с подступенком или без него по размеру марша;
Выполнить нанесение опорной линии с отступом от края кромки на 50мм;
Сделать крепление реек направляющего типа, скользящих по верхней части доски. Шаблон перемещается по материалу таким образом, чтобы вершины зигзагов ступени были расположены по опорной линии;
Делают пазы в тетиве, с обязательным соблюдением угла к расположению волокон материала. Надежный способ выполнить правильный паз – использовать трафарет с отверстием в фанере. В таком случае лобзиком и дрелью можно сделать нужный размер отверстия;
Балка ставится на козлы, поверх нее кладется трафарет так, чтобы проступь совпала, делают крепление;
Фрезером в направлении движения часовой стрелки вырезают паз на 20см в глубину, после чего обрабатывают углы долотом;
Сделав нужное число пазов, лестница собирается, каждая ступень в пазу промазывается клеем;
Подступенки и проступи нужно закрепить шурупом, каждая ступень снаружи крепится шурупами к тетиве. Поверх крепежа устанавливается декоративная заглушка.

Крепление опорами

Загрузка…

инструкция по установке своими руками, особенности крепления и разметки (фото и видео)

Способов сборки лестничных конструкций существует несколько. Что-то требует работы специалистов, а что-то можно собрать и собственными силами.

Один из таких вариантов и предполагает, что лестница будет конструироваться на тетивах.

Фото тетивы и разметка подступенка

Тетива в лестницах

Здесь возникает естественный вопрос, что такое тетива лестницы? Существует достаточно простое определение – это опорная несущая конструкция лестничного пролета, которая представлена в виде балки со специальными вырезами на внутренней стороне. Вырезы обозначаются как пазы или гнезда и в них располагаются ступени.

Это не единственный способ крепления ступеней, но именно он считается классическим. Данный тип крепления позволяет ступенькам сливаться с тетивой, не демонстрируя своих торцов.

Пример классической конструкции на тетиве

Материал и габариты

С точки зрения материала, тетивы для лестниц могут изготавливаться из дерева или металла, а так же из железобетона.

Выбирая древесину, в качестве материала, можно пойти двумя путями:

Хвойные породы, ель, сосна, пихта, кедр. При всех плюсах, эти породы выделяют смолу, которая впоследствии может мешать нормальному окрашиванию лестничного пролета.
Лиственные. Дуб, клен, вишня, бук. Это наиболее предпочтительный вариант (см. также статью Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки).

Габариты тетивы всегда зависят от длины лестничного марша, однако можно привести стандартные размеры для деревянной опорной балки, с учетом ширины в 90 см, это минимум 40 мм толщина и 300 мм – ширина балки. Глубина прореза гнезда рассчитывается на уровне 20-30 мм. (см. также статью Необходимая ширина лестничного марша)

Важно!
Размер между вырезами и ширина гнезда в боковых плоскостях балки задают все основные характеристики пролету.
Это и ширина проступи, и высота шага и угол наклона конструкции.

Производство

Если речь об опорных балках из древесины, то изготовление тетивы для лестницы, первым делом потребует подобрать пиломатериал, причем размер по длине и ширине должен соответствовать проектным рекомендациям. Таким образом, получается цельная балка, без сращивания.

Пример идеальных балок для тетивы

Минимально допустимый размер ширины балки – 275 мм, это обусловлено тем, что над ступеньками и под ними должна оставаться полоса тетивы шириной не менее 50 мм.

Вторым шагом идет разметка тетивы лестницы, а здесь необходимо учитывать, что фактическое количество ступеней в лестничном пролете будет меньше, чем расчетное. Просто за ступень принимается уровень пола второго уровня.

Разметку можно произвести двумя простыми способами:

Используя уголок и линейку. Но здесь всегда высок риск погрешности.
Используя специально подготовленный шаблон.

Разметка угольником

Кроме того, нужно определить вариант расположения ступеней по отношению к тетиве.

И здесь так же есть два варианта:

Без опорной линии. В этом случае паз делается открытым.
С опорной линией, врезки производятся закрытыми.

Важно!
Есть и третий вариант, при котором разметка проводится не для врезок, а для опорных креплений, накладок или металлических уголков.
Здесь она проводится так же, учитывая опорную линию.
Опорная линия, это нанесенная черта вдоль всей длины кромки балки, которая располагается на определенном, например, 50 мм, расстоянии от кромки балки.
Все деревянные заготовки обрабатываются антисептиками и пропитываются грунтовкой до того, как начинается работа.

Расчет

Инструкция по расчету лестницы основана на формуле, которая работает на длине шага.

Схематически можно все отобразить следующим образом:

Средняя длина человеческого шага 60-66 см, точнее – 63 см, соответственно используется формула — 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см.
При этом самый оптимальный наклон лестничного марша составляет от 30° до 40°.
Глубина ступени должна соответствовать 45 размеру обуви, то есть быть не меньше 28-30 см. Если даже тетива не может обеспечить такую глубину, то тогда ступень выбирается более широкой, и недостаток компенсируется выступом.

Важно!
Глубина ступени играет определяющую роль в вопросе безопасного подъема и спуска по любому лестничному маршу.

Высота ступеней должна быть на уровне 15-20 см.

Работа собственными силами

Самостоятельное изготовление лестничного пролета начинается с расчетов и подготовки необходимого материала. После чего производится своими руками разметка, и начинается непосредственно процесс изготовления.

Для работы потребуются определенные инструменты:

Рулетка, линейка, угольник, строительный уровень
Электролобзик.
Ручной фрезерный станок.
Дрель.
Молоток с резиновым наконечником.

После разметки необходимо провести вырез гнезд. Это достаточно просто делается ручным фрезерным станком, таким образом, тетива для лестниц полностью подготавливается под установку ступеней

В зависимости от типа крепления ступеней производится либо закрытый вырез гнезда, либо открытый паз.

В третьем варианте по разметке просто устанавливаются опорные соединения.

Виды креплений и разметка под них

Далее идет крепление всей конструкции. Здесь сразу необходимо отметить, что лестничная тетива примыкает непосредственно к двум плоскостям, это лестничная площадка первого этажа, и потолочное перекрытие, или половина второго этажа.

Таким образом, на лестничную площадку оказывается определенная нагрузка. Любые, в том числе и деревянные лестницы на тетивах, представляют собой статическую конструкцию, в которой балки располагаются на двух опорах. Помимо этого, лестница всегда находится в наклонном положении.

Именно по причине технических моментов в конструкции, на нижнюю опору лестничного марша всегда приходится максимальная нагрузка, причем и горизонтального и вертикального типа.

А вот на верхнюю опору нагрузка воздействует исключительно вертикального типа, и только в том случае, если тетивы лестничного пролета опираются на площадку лишь в горизонтальной плоскости.

Пристенная тетива

Крепление и установка тетивы

В том случае, если крепление тетивы деревянной лестницы проходит у стены, а это самый предпочтительный вариант, пристенную балку нужно тщательно измерить, и произвести отпил сверху, где она будет опираться на поперечную балку проема, и снизу, где тетива ровно ляжет на плоскость пола.

Пример крепления конструкции на опорную стойку

Важно!
«Сажать» всю конструкцию на клей, и соединять окончательно можно будет после того, как будет произведена вся подгонка балок к уровням полов.

Подгонка пристенной тетивы в верхней части производится следующим образом:

Собранный марш кладется на бок, так чтобы пристанная тетива оказалась внизу, далее проводится линия по внутренней стороне подступенка и верхней ступени.
Теперь прочерчивается ещё одна линия, которая пойдет от задней кромки фризовой проступи до самого уровня плинтуса, на практике наиболее часто встречается линия длиной в 75 мм.
Далее верхний подступенок снимается, это вариант напоминаем еще раз о том, что окончательный монтаж производится после всех подгонов, и тетива отпиливается по заданным направляющим.
Касательно того, как делается установка тетивы лестницы по линии пола, можно отметить, что здесь проводится параллельно нижней проступи линия, по которой низ балки отпиливается.
Перед тем, как устанавливать конструкцию, необходимо на верхней опорной стойке сделать выемку, именно с ее помощью, стойка будет плотно насаживаться на верхнее перекрытие. Выемка всегда производится, непосредственно при монтаже всего марша лестницы, полностью готовой к установке.

Схематическое расположение креплений

Помимо этого, лестница на тетивах своими руками предполагает наличие шпунтов для крепления с верхней и нижней опорными стойками. Естественно, в стойках должны быть произведены специальные пазы для шпунтов.

Весь лестничный марш удерживается под собственным весом, однако для надежности, марш крепится шурупами через опорные стойки к балкам, а через тетиву к стене.

Очень важно перед тем, как крепить тетиву лестницы к полу определить способ крепления, ведь именно на этом участке будет постоянно оказываться серьезная нагрузка.

Наиболее предпочтительно выглядят следующие типы крепления:

Опорная стойка может быть установлена в специально подготовленном отверстии в стяжке пола.
Опорная стойка крепится стальными анкерами.

Второй вариант намного более просто реализуется на практике, особенно, учитывая, что работа ведется самостоятельно.

Вывод

Среди всех конструкций лестница на тетиве + своими руками сооруженная, считается наиболее простым вариантом. Особенно, если она прямолинейная и состоит из одного марша.

Такая конструкция подходит как для частного дома или дачи, так и для обустройства квартиры из двух уровней.

Плюс, это достаточно недорогой вариант лестничного пролета, который не обязательно даже делать с ограждениями, а в этом случае достаточно будет только приобрести две балки и доску для ступеней. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как крепить ступени к косоуру

При выборе того, как прикрепить ступени к косоуру, мастер опирается на разновидность лестничной конструкции. Ещё стоит учитывать материалы, используемые для построения конструкции, и будущую внешнюю отделку. Всего существует 2 вида сооружений – с наличием балки или на тетиву. Последние – это несущие элементы, закрепляющиеся на ступеньки. Тетивы монтируют сбоку лестницы.

Для этой работы человеку необходимо обладать специальными навыками, особенно если конструкция сложная. Для некоторых материалов понадобятся инструменты, которые есть далеко не у каждого хозяина дома.

Существует несколько способов крепления

Способы крепления ступеней к косоуру

Крепить элементы конструкции к балке можно несколькими способами, а именно:

На выпиленную проступь.
На больца.
На стальную опору.
На кобылку.

Перед началом работы стоит определиться с тем, из какого материала будет сделана балка. Для этого можно использовать дерево или металл. При этом стоит помнить о том, что лестница должна выгодно вписываться в интерьер помещения.

На выпиленной проступи

Здесь ступень крепят на выпиленную балку. Для этого мастеру лучше использовать саморезы или столярный клей со шкантами.

В данном видео вы узнаете, как крепить ступени:

На кобылке

На балку косоура устанавливают специальный упор. Он необходим для обеспечения основания для ступени. Кобылку крепят, используя саморезы или винты, опираясь на особенности лестничной конструкции.

На стальной опоре

Если опору изготавливали из стали, элементы крепят на деталь, закреплённую, в свою очередь, на балку болтами или саморезами. Сама опора может быть изогнутой или прямой.

На больца

Этот элемент выглядит как опорная ножка небольших размеров. Именно она и служит основанием для крепления ступеней. Способы крепежа стоит выбирать в зависимости от ситуации. Чаще всего это саморезы или болты.

Монтаж ступени из древесины на косоур

Ступени в большинстве случаев крепят на деревянную балку или из металла. Он выглядит как опорная балка, которая имеет пилообразную форму. На ней предусмотрены специальные выступы, куда и крепятся деревянные детали. Косоур может быть один или несколько, в зависимости от сложности лестничной конструкции.

Элементы конструкции обычно крепят шурупами, а их шляпки сверху закрывают ранее изготовленными деревянными пробками. Перед тем как производить крепление ступенек к косоуру, стоит определиться с материалом. Для таких целей лучшие использовать детали из сосны или дуба. В данном случае подступенки, скорее всего, будут отсутствовать, что обеспечит лестнице более лёгкий внешний вид.

Самым простым способом установки считается крепление насквозь большими саморезами и засверловка. Для этого саморез должен иметь декоративную головку, закручивающуюся до упора или не до конца, но с дальнейшей установкой полимерной заглушки.

Такая разновидность крепежа актуальна в ситуациях, когда лестницу делают своими руками. При этом стоит помнить о том, что детали можно сверлить исключительно перьевыми сверлами, а обороты дрели должны быть высокими.

Устанавливать можно шплинтами

Говоря об открытых лестницах без использования обшивки, ступени можно устанавливать, используя шплинты. Косоур и проступь сверлят по аналогичным размерам, подгоняя под диаметр шплинтов, чтобы в дальнейшем посадить их на клей. Такой вариант совсем не подойдёт для динамического лестничного сооружения и крепления косоура к перекрытиям. То же самое можно сказать об установке широких элементов, которые при нагрузке разрушат клеевое соединение из-за прогибаний.

Правила при установке элементов на деревянный косоур

Если у мастера ещё нет опыта в проведении таких работ, он всегда должен держать в голове следующие правила монтажа:

когда дело доходит до выбора материалов, здесь стоит учитывать толщину балки, из которой изготовлена балка;
если человек производит работы без помощи мастера, для этого лучше использовать кобылки. В остальных случаях в балке стоит проделать запилы под прямым углом, чтобы установить ступени;
запилы делают циркулярной пилой или электрическим лобзиком. Предварительно в местах выпила нужно начертить прямоугольный треугольник.

Установка ступенек шкантами

Чтобы прикрепить ступеньки на шкантах, нужно просверлить дырки в косоуре не более, чем на 20 миллиметров, используя сверло с заточкой по древесине и ограничением глубины. На несущий элемент достаточно по две-три дырки. Далее их стоит продуть и вставить отметки высотой 21 миллиметр. Далее по ним высверливают ответные отверстия глубиной 3 сантиметра.

После их смазывают клеем и забивают шканты по 45 миллиметров с острыми наконечниками. Далее клей наносят на выступающий шкант, а на плоскость косоура – силикон. Если всё сделать правильно, ступени станут ровно. Теперь деревянную поверхность можно прислонить, сев на неё на 10-15 минут. Переусердствовать в этом плане не стоит, так как чрезмерная нагрузка может спровоцировать деформацию марша.

Тетива для лестницы своими руками как рассчитать, сделать и крепить деталь

Окончательная отделка лестницы

Надежной делает лестницу ограждение. Оно состоит из балясин и перил. Промежуток между ними не должен превышать 15-20 см. Крепить их можно с внешней стороны тетивы с помощью шурупов. Можно применять для крепления балясин шканты, шипы, шпильки. Для шпилек в торце изделия сверлится отверстие диаметром 12 мм на глубину 80 мм. Шпильки сажают на клей, оставляя примерно 7 см снаружи. В тетиве нужно просверлить отверстия на глубину примерно 100 мм. Сначала устанавливают крайние столбики. Между ними натягивают шпагат и ставят остальные балясины. Остается прикрепить перила, сделанные из бруска шириной 8-10 см.

Всю конструкцию покрывают защитным слоем лака или краски. На ступени можно уложить противоскользящие материалы. Ими могут быть следующие:

ковролин;
линолеум;
шкуры животных;
фанера;
пробковые маты;
полиуретан;
каучук;
резина;
другие материалы.

Расчёт тетивы

Для расчёта используют формулу, которая зависит от длины шага. Существуют несколько правил для грамотного расчёта:

Человеческий шаг имеет длину 63 сантиметра. Исходя из этого, оптимальное соотношение будет в формуле для расчёта: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 сантиметра.
Наиболее комфортным уклоном лестницы считается 30-40 градусов.
Оптимальный параметр глубины ступени — 28-30 сантиметров. В случае, когда тетива неспособна обеспечить требуемую глубину, ступень делают шире, компенсируя недостаток выступом.
Оптимальный параметр высоты ступени — 15-20 сантиметров.

Что касается габаритов тетивы, то они будут зависеть от того, какую длину имеет будущий лестничный марш. При этом есть и стандартные размеры. Деревянная опорная балка шириной в 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров и ширину — 30 сантиметров. Подходящим уровнем для прореза пазов является 2-3 сантиметра.

Минимальная ширина балки будет равна 27,5 сантиметрам. Эта величина обусловлена необходимостью оставления полосы тетивы над и под ступеньками шириной не меньше 5 сантиметров.

При нанесении разметки на тетиву учитывают, что число ступеней фактически будет меньше расчётного. Это происходит, потому что последняя ступень лестницы является полом второго этажа. Для нанесения разметки на тетиву можно использовать линейку или уголок. Но в этом случае существует риск образования погрешности. Лучше всего подготовить специальный шаблон.

Ступени могут располагаться относительно тетивы следующими способами:

Опорная линия отсутствует. Для такой тетивы пазы делают открытыми.
С опорной линией. В этом случае врезки делают закрытыми.
С опорной линией, но без врезок, а с использованием опорного крепления, накладок, уголков.

После того как готовы все детали лестницы, необходимо произвести их обработку антисептиками и пропитать грунтовкой.

Изготовление и крепление деревянных косоуров для лестниц своими руками

Для изготовления косоура лестницы своими руками понадобится ровная доска толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 300 мм.

При создании прямолинейных лестничных маршей, которые имеют одинаковые косоуры, для обозначения вырезов под ступени рекомендуется использовать трафарет. Его можно самостоятельно сделать из небольшого листа фанеры и двух деревянных реек. От угла листа фанеры нужно отмерить расстояния, соответствующие ширине проступи и высоте подступенка.

Полученные точки следует соединить прямой, по которой с обеих сторон листа будут установлены и скреплены гвоздями рейки. Далее с помощью данного трафарета в косоуре необходимо разметить и вырезать соответствующие пазы.

При изготовлении лестниц с забежными деревянными ступенями косоуры с двух сторон конструкции будут иметь разную форму. В таком случае вырезы должны быть размечены по размерам каждой ступени. При этом следует помнить, что высота подступенков остается прежней, зато наблюдаются изменения в ширине проступи, следовательно, меняется и угол наклона лестницы. С ее внутренней стороны располагают ступени с узкой частью проступи, а с внешней стороны — с широким ее участком.

С внутренней стороны конструкции подъем будет более крутым, чем с внешней, но при этом косоуры лестницы по-прежнему будут параллельны друг к другу, изменения коснутся только длины запила, от которой зависят размеры проступи ступени. Шаблон для разметки должен иметь подвижные направляющие. К тому же его необходимо перенастраивать каждый раз при разметке очередной забежной ступени.

Если запилы в косоурах будут слишком глубокими, что приведет к ослаблению конструкции лестницы, рекомендуется установить под ступенями три или четыре косоура. Количество косоуров необходимо увеличить и в том случае, если в качестве проступей используются тонкие доски. Это нужно для того, чтобы не допустить их прогиба под воздействием эксплуатационной нагрузки.

Для изготовления ступенчатых косоуров проблематично подобрать достаточно широкие, прямые и без сучков доски, поэтому можно воспользоваться другим вариантом.

Поверх косоура рекомендуется установить дополнительные деревянные элементы — кобылки, на которых нужно закрепить детали ступеней.

Для прочности крепления кобылок к косоурам деревянной лестницы рекомендуется использовать более сложную схему, согласно которой в косоуре нужно выпилить небольшой вырез и выбрать кобылки сложной формы. Кроме того, для крепления кобылок на косоуре можно воспользоваться шкантами и клеем.

Проступи и подступенки рекомендуется соединять с использованием шурупов и клея, так как гвоздевое соединение со временем становится слабее. Крепление проступи и подступенка производится с помощью шурупов, дополнительной треугольной рейки или в паз. Также для соединения деревянных частей лестницы рекомендуется применять различные накладные планки и металлические уголки. Надежность и прочность соединения обеспечивается безгвоздевым соединением — с использованием деревянных нагелей.

Далее вы узнаете, как сделать центральный косоур для деревянной лестницы.

Лестница, как крепить ступени

Здравствуйте! Строю деревянную лестницу на тетивах. Вопрос, по креплению ступеней к тетивам. Собираюсь сделать небольшие пазы гдето на 10мм в тетивах, в них вставить проступи толщиной 40мм промазать клеем и закрепить через тетивы саморезами (диаметром 8-10мм). Вкручиваться в проступь они будут в торец доски, резьба скорее всего порежет волокна, в этом случае будут ли они держать ступень? И что можно еще придумать по поводу крепления?

2Russlan Держать будут, но со временем ступени начнут скрипеть. Я у себя крепил так:

Крепили наклонно через ступень к тетиве сверху? Какой величины брали саморезы и скрипит ли лестница?

2Russlan Именно так. У меня одна тетива крепится к стене, поэтому крепить горизонтально было невозможно по определению. Саморезы сейчас не вспомню, в Вашем случае – не менее 80-100 мм длиной, в проступи предварительно сверлить отверстия. Клей я бы взял такой, чтобы после застывания он оставался слегка пластичным (жидкие гвозди или даже силикон). В принципе, идеальный угол наклона самореза был бы около 45 град., но при Вашей глубине пропила вряд ли получится. Поэтому можно добавить и горизонтальные саморезы (в торец), чтобы тетивы не разъезжались.

sansan21 Так же одна тетива будет крепиться к стене, но делать это думаю после сборки при установке лестницы. Саморезы в этом случае будет видно может, их лучше крепить снизу ступеней? Если притягивать тетивы к ступеням саморезами, не будут ли трескаться ступени в месте крепления?

2Russlan Чтобы не трескались, сначала сверлить. Резьба самореза не должна цеплять тот элемент, который притягивают – только шляпка! Что касается эстетики. Если не жалко времени, сделайте “по науке” (схема2). Но засверливать обязательно (в тетиве – диаметр чуть больше наружного диаметра самореза, в проступи – на 1,5-2 мм меньше).

***Но засверливать обязательно (в тетиве – диаметр чуть больше наружного диаметра самореза, в проступи – на 1,5-2 мм меньше).*** Это, как я понял при креплении снаружи через тетивы. 1,5-2 мм не мало для того что бы держался саморез и притянул тетиву к проступи? А что это за пробка? Такая, что используется в мебели металлическая с резьбой под винт? Не ослабит ли такая конструкция проступь, ведь по ней ходить придеться?

2Russlan Пробка – деревянная, волокна – вдоль осевой линии (на схеме). Тем самым вы в нее шуруп (саморез) ввернете правильно – поперек волокон. Кстати, не надо путать шурупы и саморезы, это не одно и то же. У самореза тело тоньше, а высота витков резьбы – больше, чем у шурупов. Поэтому под саморез можно и не сверлить, а под шуруп – обязательно (иначе может расколоть). В принципе, если покопаться в и-нете или в литературе, можно найти точные рекомендации по диаметру засверливания. Насчет ослабит/не ослабит . а сучки в доске её ослабляют? Считайте, что пробка – это сучек (ставить надо на клей с некоторым натягом). Лень считать, но полтонны выдержит точно.

На вырезку и вклейку деревянных пробок уйдет слишком много времени. Может есть еже какие то варианты? Уже начал подумывать использовать уголок под проступью. При сборке лестницы нужно ли стягивать тетивы струбцинами или саморезы, так все притянут. Тут еще проблема в том, что оду тетиву немного повело при сушке. Частично удалось выпрямить с помощью фуганка, но не окончательно, думаю выправить за счет крепления ступеней.

Вообще-то лестница должна держаться, как конструкция. за счет точно выполненных пазов в тетивах для ступеней. Клей, силикон- от лукавого ( если только в качестве прокладки от скрипа, но мне лично сомнительно. что поможет).

Когда у меня делали лестницу два белоруса, я внимательно наблюдал за их работой ( было чему у них поучиться). так вот они именно так и поступали: загоняли каленые черные саморезы 3.5мм наискось.

Я честно говоря сомневался насчет правильности их действий ( они и балясины так крепили и опорные столбы перил). Однако критерий истины- практика. лестница служит мне исправно, слегка поскрипывает ( а что вы хотите? делали из полусухих сосновых щитов), что ИМХО вполне естественно и не раздражает. Если раздражает скрип- тоя бы делал каменную или сварную комбинированную металло- деревянную лестницу. такие уж точно не скрипят

Кстати, засверлить отверстия в тетивах- не лишняя операция, но всякие пробки- вставки ИМХО совсем не обязательны

Лестница, как крепить ступени? Здравствуйте! Строю деревянную лестницу на тетивах. Вопрос, по креплению ступеней к тетивам. Собираюсь сделать небольшие пазы где-то на 10мм в тетивах, в них вставить проступи.

Инструкция по изготовлению

Перед началом работ необходимо произвести расчёты и подготовить требующийся материал. Далее производят разметку. После чего можно приступать к изготовлению.

Работа будет проходить с помощью следующих инструментов:

линеек, строительного уровня;
электролобзика;
ручного фрезерного станка;
дрели;
молотка с резиновым наконечником.

Пазы вырезают после нанесения разметки с помощью ручного фрезерного станка. Эти работы подготовят тетиву лестницы для установки ступеней.

Далее работы делятся на три варианта в зависимости от типа крепления. Делают либо закрытый вырез, либо открытый паз. Есть вариант установки опорных соединений.

Крепление ступеней при помощи бруска

После этого производят установку конструкции. Тетива лестницы будет примыкать к двум поверхностям — лестничной площадке первого этажа и потолочному перекрытию или половине второго этажа.

Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. В месте верхнего опирания существует нагрузка вертикального типа, если есть горизонтальный опор на площадку.

Крепление тетивы может производиться у стены. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балки и отпилить верх и низ, где проходит опор на пол и поперечную балку проёма.

Опорный брусок: установка

Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезные ступени. Пазы в опорной доске делают двухсантиметровыми

При этом важно, чтобы все они были одинаковыми и ровными – это поможет избежать «хождения» ступени. Лучше всего использовать шаблон для ровной разметки расстояния

Для его изготовления подойдёт фанера, к которой прибивают планки с отступом 5 см. от каждого угла.

Нарезка пазов может производиться вручную, но лучше вырезать отверстия с помощью фрезерной ручной машины, используя трафарет.

Изготовка трафарета:

Прибивается пара брусков таким образом, чтобы они были параллельны кромке тетивы. Необходимо сохранять между ними расстояние, равное ширине тетивы.
Размещают трафарет для того, чтобы нарисовать опорную линию, совпадающую с балочной.
Трафарет для ступеней кладётся на шаблон под фрезеровку.
Совмещают линии опор.
Рисуют линии, соответствующие сторонам проступи.
Трафарет для ступени придвигают к проступной линии, обводя маркером получившуюся разметку.

После этого переходят к прорезанию отверстий. Для этого подойдёт лобзик или дрель. С их помощью необходимо проделать отверстия размером чуть большим, чем нужно. После этого тетивы кладутся на козлы, и с помощью трафарета наносится разметка. Отверстие диаметром 15 или 20 мм. выпиливают с помощью фрезерного станка. В углах проходят долотом.

Монтаж производят в следующем порядке:

Собирается марш, который кладут на бок таким образом, чтобы пристенная тетива размещалась снизу. После этого проводят линию с внутренней стороны подступенка и верхней ступени.
Далее прочерчивают линию, соединяющую заднюю кромку фризовой проступи до уровня плинтуса. Зачастую эта линия имеет длину 7,5 см.
Теперь необходимо снять верхний подступенок. Тетиву отпиливают по направляющим.
Нижнюю часть балки отпиливают параллельно линии пола.
Перед установкой делают выемку, размещённую на верхней опорной стойке. Эта выемка используется для насаживания стойки на верхнее перекрытие. Выемку делают при монтаже готового марша.

Расчет положения марша

Крепится тетива к обоим опорным стойкам с помощью шпунтов в специальные заранее сделанные пазы.
Чтобы увеличить надёжность крепления лестницы, необходимо закрепить марш к балкам. Это делают с помощью шурупов через опорные стойки. К стене крепление производится через тетиву.

Крепление тетивы к полу может производиться двумя способами:

Установка опорной стойки производится в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола.
Установка опорной стойки производится с помощью стальных анкеров. Этот вариант наиболее прост для реализации.

Крепление лестничных ступенек

Способы крепления ступенек к тетивной лестнице

Врезное крепление

Тетиву нужно разметить шаблоном из фанеры, в котором проступь вырезается с подступенком или без него по размеру марша;
Выполнить нанесение опорной линии с отступом от края кромки на 50мм;
Сделать крепление реек направляющего типа, скользящих по верхней части доски. Шаблон перемещается по материалу таким образом, чтобы вершины зигзагов ступени были расположены по опорной линии;
Делают пазы в тетиве, с обязательным соблюдением угла к расположению волокон материала. Надежный способ выполнить правильный паз – использовать трафарет с отверстием в фанере. В таком случае лобзиком и дрелью можно сделать нужный размер отверстия;
Балка ставится на козлы, поверх нее кладется трафарет так, чтобы проступь совпала, делают крепление;
Фрезером в направлении движения часовой стрелки вырезают паз на 20см в глубину, после чего обрабатывают углы долотом;
Сделав нужное число пазов, лестница собирается, каждая ступень в пазу промазывается клеем;
Подступенки и проступи нужно закрепить шурупом, каждая ступень снаружи крепится шурупами к тетиве. Поверх крепежа устанавливается декоративная заглушка.

Крепление опорами

Преимущества использования тетивы для лестниц

Тетива является главной опорой всего марша. Использование твердой несращенной древесины и затяжек из металла позволяет повысить прочность конструкции. Специалисты отмечают ряд преимуществ такого обустройства лестницы:

изделие легко устанавливать и ремонтировать. В случае замены пролета может удаляться либо весь марш, либо его часть;
долгий срок службы;
устойчивость к повышенным нагрузкам, до 250 кг;
сокрытие с наружной стороны места крепления ступеней;
дополнительная защита для стен от грязи и пыли;
возможность монтажа прямых и винтовых конструкций, с поворотом или закруглением.

Как крепить деревянный подступенок к металлическому каркасу

Лестницу решили сделать надежную из металлического каркаса и деревянных ступеней, подступенок. Как нужно крепить деревянный подступенок к металлическому каркасу?

Всё зависит от того, как Вы хотите чтобы выглядела сама лестница. Есть вариант когда ступени крепятся обычными мебельными болтами так что довольно симпатичные и сглаженные шляпки этих болтов находятся сверху ступеней и никак не мешают, а даже немного придают своей стилистики прошлого века в конструкцию Вашей лестницы.

Фото этих болтов, их кстати говоря можно купить без проблем на любом рынке или строительном магазине

А можно с нижней части степеней прикрутить обычными саморезами, но в этом случае длинна самореза должна быть меньше толщины ступени как минимум на 3-4 мм. Чтобы он ни в коем случае не вылез наружу. Лично мне вариант с мебельными болтами нравиться больше. Он и надёжнее и эстетичнее.

Сначала прикрепить вам нужно будет сами ступени. Для этого придется просверлить отверстия в металлическом каркасе для саморезов. Между металлическим уголком и ступенькой проложить уплотнитель, так ступени не будут скрипеть. А когда закрепите ступени приступайте к креплению подступенок. Воспользуйтесь саморезами по дереву, прикрепляйте и снизу и сверху. Для прочности можно нанести на торцы силиконовый клей или вырезать в ступенях пазы.

Расчет размеров прямой лестницы на тетивах

Расчет прямой лестницы

В процессе строительства жилого дома лестнице нужно уделить особое внимание ещё на стадии проектирования. К сожалению, это понимают далеко не все

Отсутствие самого проекта дома, низкоквалифицированная бригада строителей и прочие обстоятельства зачастую приводят к тому, что внешне красивая лестница оказывается не совсем удобной в эксплуатации, а при наличии в доме детей и пожилых людей – и вовсе опасной. Я это авторитетно заявляю как мать трехлетней гиперактивной малышки, которая регулярно летала с лестницы нашей мансардной квартиры в период с полутора до двух лет

А все потому, что фирме-застройщику было лень озадачиваться соответствием технических характеристик такой важной детали жилого помещения установленным нормам

Программа расчета лестницы

Итак, лестница в доме должна быть в первую очередь удобной. Особенно, если вы планируете активно её использовать. И если возводить дом, не учтя изначально необходимую площадь для её размещения, впоследствии придется ломать голову над тем, как её вписать в ограниченное пространство таким образом, чтобы однажды не пересчитать себе все кости во время спуска со второго этажа. Про внешний вид конструкции, её уместность и гармонию с интерьером в отдельных случаях я и вовсе промолчу. Чаще всего, если изначально не продумать размещение лестницы и не просчитать необходимые для этого площади, приходится чем-то жертвовать: или красотой или удобством. А порой и тем, и другим. Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, воспользуйтесь калькулятором расчета лестницы. Он поможет вам сделать все необходимые расчёты онлайн, подобрать оптимальные параметры конструкции, исходя из имеющихся площадей, или, в случае расчетов на стадии проектирования дома, подобрать размеры требуемой площади для размещения наиболее удобной лестницы – и все это абсолютно бесплатно.

Расчет прямой лестницы на тетивах

На этой странице вы сможете сделать расчет прямой лестницы на тетивах. Прямая лестница занимает немного места в ширину, при этом ей требуется довольно много места в длину. Она оптимально подходит для размещения в просторных помещениях небольшой высоты и устанавливается обычно вдоль стены, ограничиваясь сбоку перилами. Чтобы избежать потери полезной площади, под лестницей можно разместить гардеробную или же обустроить небольшое рабочее место (как, впрочем, и место для отдыха или что-то другое – полет фантазии неограничен). Прямая лестница состоит из одного ряда ступеней – марша и называется одномаршевой

Так как лестницы данного типа не оснащаются промежуточными площадками, на которых было бы можно остановиться и передохнуть во время подъёма, крайне важно рассчитать оптимальный размер ступеней и их высоту. Добиваться при этом следует таких параметров, при которых ходьба по лестнице осуществлялась бы в привычном для человека ритме шага

Немаловажен и угол наклона прямой лестницы. Отсутствие площадок и поворотов, которые могли бы задержать человека в случае падения, приводит к необходимости стараться сделать лестницу как можно боле пологой (угол наклона 30°-45°, не более).

Параметры расчета и результаты

Программа для расчета лестниц учитывает несколько основных параметров: • Желаемые/текущие размеры площади, которую будет занимать лестница; • Высоту помещения; • Желаемое количество ступеней и их толщину; • Выступ ступеней. После того, как будут введены все значения, онлайн-калькулятор сделает расчет. Для удобства печати предусмотрена возможность вывести результат в отдельном окне. В результатах расчета вы увидите общий чертеж лестницы, чертеж шаблона ступеней и чертеж тетивы с подробными объяснениями. В случае несоответствия параметров лестницы стандартам и рекомендациям СНиПов, что может сделать лестницу неудобной в использовании, программа сообщит об этом и порекомендует внести изменения с конкретным их указанием (например, увеличить количество ступеней). Таким образом, вы сможете “играть” с параметрами до тех пор, пока не найдете оптимальный вариант. Прямая лестница считается самой удобной в эксплуатации, не создающей помех в перемещении мебели на верхние этажи и наименее опасной из существующих разновидностей лестниц. Если изготавливать её в точном соответствии с расчётами и рекомендациями нашего строительного калькулятора, она станет комфортной в использовании и безопасной конструктивной частью вашего дома.

Простые лестницы на тетивах

Как и было обещано в прошлом разделе, опишем простой марш на тетивах без перекрытия ступеней. Может показаться, такая вставка нарушает повествование о строительстве лестницы. На самом деле автор хочет показать на примере, что всему своё место. Есть дорогие, представительского класса лестницы. о которых большая часть разделов сайта. На свете гораздо больше лестниц попроще (фото116, фото117, фото118 ) и для несложных конструкций применимы облегченные способы разметки и монтажа. Но и по тем и по другим ходят люди, удобство пользования дешевыми лестницами ни в чем не должно уступать дорогим. Поэтому к расчёту лестниц отнесемся со всей серьёзностью.

Конкретизируем: на вашей старой даче или в деревенском доме сгнило крыльцо, да и теще тяжело таскать сушить лук на чердак по приставной стремянке. Обе лестницы будем проектировать до предела экономичными, но не в ущерб качеству и внешнему виду. Для крыльца зададим уклон 34 градуса. Такой угол, примерно, соответствует соотношению длины и высоты лестницы 1:1.5. Для чердачной лестницы более важна компактность и примем уклон 60 градусов с соотношением 1,73:1. По ширине для крыльца достаточно ступени 850 мм, для чердачной — 700 мм. Лестницу будем делать из обрезного хвойного пиломатериала стандартного сечения.

Начнем с крыльца (рис. 1). Автор будет описывать достаточно высокую лестницу. а догадливые читатели уже сами отрежут лишнее или добавят недостающее. Пусть высота площадки крыльца от уровня земли будет 1200 мм. При уклоне 1:1,5 длина лестницы будет 1200×1,5 = 1800 мм. Делим высоту лестницы на 7 подъёмов ступени 1200:7= 171 мм. Проступь равна 1800:7 = 257 мм. Параметр шага по Блонделю 171×2+257 = 599 мм. Можете самостоятельно проверить варианты с другим количеством ступеней. При полученных размерах можно изготовить лестницу из стандартных материалов. Тетивы будем делать из бруса 100×150, ступени из доски 50×150, перила из доски 40×100, всё стандартной длины 6 метров. Вычерчиваем лестницу и составляем спецификацию:

Лестницы на деревянных тетивах | Все о ремонте и строительстве

Основные принципы построения лестницы на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Лестничные проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки, строятся по тем же принципам, что и в лестницах на косоурах. Главное отличие этих лестниц в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски (косоуры) сверху, а в лестницах на тетивах ступени находятся между досок (тетив). Под действием вертикальной нагрузки на ступень проступь прогибается вниз и выпрямляется после снятия нагрузки, при этом на ее концах возникает распор. Чтобы тетивы не «расползлись» в стороны, их обычно соединяют металлическим прутком диаметром 8–12 мм с резьбой на концах и гайками. Либо используют тяжи других конструкций (рис.41).

рис. 41. Лестница на деревянных тетивах с врезными ступенями

Наиболее распространенная конструкция — лестница с врезными ступенями. При ее изготовлении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15–20 мм, в которые вставляют проступи и подступёнки. Для плотного прилегания проступи, пазы тетивы делают с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Во избежание перекашивания конструкции особое внимание следует уделить точности разметки пазов. Для разметки используется шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, изготовленный из листа фанеры. С разницей лишь в том, что деревянные планки в этом случае прибиваются с отступом в 50 мм. Если отступ не делать тетива будет прорезана до самой кромки доски и превращена в косоур. Размер отступа величина не принципиальная, его можно сделать 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки помните, что тетивы являются не одинаковыми деталями, а зеркальным отображением друг друга.

Разметка проступей и подступёнков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другого конца перпендикуляр к вершине линии подступёнка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту и вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия.

Пазы для проступей можно изготовить ручным инструментом, однако лучше воспользоваться ручной фрезерной машиной. Из какого бы материала ни была изготовлена тетива, из цельной доски или модифицированной (клееной) древесины, в любом случае пазы под ступени придется выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза удобнее воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Для изготовления трафарета прибейте два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Положите трафарет на тетиву и нанесите на нем опорную линию. Снимите рейки с шаблона ступени и положите его на трафарет для пазов так, чтобы совпали опорные линии. Проведите линии, соответствующие сторонам ступени. Поставьте проступь на трафарет к линии проступи и обведите ее. При необходимости расширьте размер отверстия на расстояние, равное расстоянию между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины (рис. 42).

рис. 42. Изготовление в тетивах пазов и сборка лестницы

С помощью дрели и лобзика сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи. Положите тетиву на козлы и установите трафарет на тетиве. Совместите линию первой проступи с линией проступи трафарета и временно прибейте трафарет к тетиве. Пройдите тетиву фрезой на глубину 15–20 мм в два–три прохода. В завершение работы обработайте углы пазов долотом.

Перед сборкой лестницы торец ступени и паз промазывают клеем. Разновидностей клеев для деревянных поверхностей существует достаточно много. Нет необходимости описывать какой-либо из них, инструкция по применению клея предлагается вместе с ним. В случаях, если пазы тетивы испорчены и ступени заходят в них недостаточно плотно, применяется метод расклинивания ступеней в пазах либо ступени укрепляются штырями, шпильками, болтами, шурупами и т.д.

При устройстве соединения на клиньях нужно пазы тетивы расширить с уклоном к задней части, чтобы они получили форму трапеций. Проступь, вставленная в пазы, расклинивается снизу деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки (рис. 43). Нередко для увеличения надежности соединения проступь дополнительно прикрепляют к тетиве шурупами, которые ввинчиваются с наружной стороны тетивы. Головки шурупов заглубляют в древесину тетивы и зашпаклевывают либо шурупы вкручивают глубоко в тетиву, отверстия заклеивают деревянными пробками и зашлифовывают.

рис. 43. Варианты соединений ступеней с тетивами

Возможны и другие способы крепления ступеней к тетивам. Проступи крепят к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с помощью прибоин либо на стальных крепежных элементах. В этих случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся шурупами короткие бруски или прибоины. Ступени крепятся непосредственно к ним.

Скрепление проступи и подступёнка между собой производят несколькими методами (рис. 38), аналогичными соединениям лестниц по косоурам.

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, не имеющих междуэтажных площадок, можно воспользоваться приемом, описанным для лестницы на косоурах, то есть использовать центральную опорную стойку или стыковать тетивы на балясинах ограждения (рис. 44), либо использовать вставные поворотные фитинги.

рис. 44. Варианты устройства соединений типа «шип–паз» в тетивах поворотных лестниц

Стыкование тетив лестницы на балясинах — красивое и изящное конструкторское решение, которое дает прочное и надежное соединение. В этой конструкции лестницы напряжения, возникающие на тетивах (в нижнем поясе лестницы), переносятся на ограждения (в верхний пояс лестницы). Иными словами, на нагрузку, возникающую при использовании лестницы, работает вся лестница: тетивы, балясины и ограждение. Получается единая жесткая пространственная система.

Сочленение тетив на поворотных фитингах более сложное в исполнении, позволяющее не ограничивать проектирование лестницы одним видом ограждения. По сути, этот узел представляет собой усеченный вариант сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой стыковались тетивы в предыдущем варианте, здесь заменяется короткими кусками тетив. К этим узлам предъявляют повышенные требования к качеству врезок и материала тетив.

Укрепление тетив двухмаршевых лестниц (рис. 45) достигается аналогичными приемами:
— на площадочную балку крепится центральная опорная балясина, в которую врубаются внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей либо тетивы укрепляются болтами к боковым ее граням, пристенные тетивы прибиваются к стене;
— на площадочную балку крепятся две стойки уменьшенного сечения, в одну из них врезается шипом тетива восходящего марша, а в другую — нисходящего.
Лестничные площадки, чаще всего, изготавливаются из дощатого пятидесятимиллиметрового настила (преимущественно шпунтованного), уложенного поверх площадочных балок, а у стен лестничной клетки — поверх пришитых к ним брусков. Снизу по площадочным балкам делают подшивку.

рис. 45. Варианты узлов соединения тетив на поворотной площадке двухмаршевой лестницы

Чаще всего для тетив применяется модифицированная древесина (клееные доски), а все врезки выполняются на клее. Нужно учесть, что узлы лестницы на деревянных соединениях — это скрип и постепенное расшатывание узлов. Поэтому, при недостатке опыта в столярных работах, для соединения тетив все-таки лучше использовать металлические стяжные изделия, которые могут зафиксировать узлы стыкований на весь срок эксплуатации лестницы. А для того чтобы лестница не рассыхалась, под лестницей или в непосредственной близости от нее желательно поместить большое растение с крупными листьями, которое будет повышать влажность воздуха, например, комнатную пальму.

NAUKADOMA.RU — Лестницы на тетивах

Угловая лестница на тетивах с забежными ступенями

Тетива, как и косоур, является несущей наклонной балкой. Отличие между ними в том, что на косоур(ы) ступени устанавливаются сверху, при этом края ступеней могут выступать за косоуры, а у лестниц на тетивах ступени всегда находятся между двумя тетивами и крепятся к ним торцами. Таким образом, тетивы всегда скрывают торцы ступеней, образуя прямой наклонный профиль.

Достаточно сложной задачей является конструирование угловых и п-образных забежных лестниц на тетивах, (как и на двух косоурах). Чтобы установить забежные ступени, по крайней мере, пристенные (длинные) тетивы лестницы должны иметь криволинейный профиль. Наружные (короткие тетивы) могут быть либо прямыми, либо криволинейными, в зависимости от конфигурации забежных ступеней в лестнице.
Таким образом, в отличие от угловой лестницы с площадкой, где все тетивы могут быть одинаковыми, сделанными по одному шаблону, каждая тетива забежной лестницы будет иметь индивидуальный профиль и свою разметку под ступени.

Варианты крепления ступеней к тетивам

Врезные ступени Врезные ступени и подступенки

Задвижные ступени Крепление на стальные уголки

Крепление на накладки с подшивкой снизу Крепление на бруски

Стягивание тетив скрытыми болтами или связями

Способы крепления ступеней и подступенков к тетивам можно условно разделить на две группы. В первом случае ступени (проступи) вставляются в пазы, заранее выбранные в тетиве при помощи фрезеровальной техники или вручную, на глубину 2-3см. Такие ступени называют врезными или вставными. Если лестница не содержит подступенков, то пазы в тетиве вырезаются, только под ступени, если же подступенки есть, то вертикальные пазы выбираются и под них. Пролет лестницы на тетивах с врезными ступенями собирается отдельно, и устанавливается на место в готовом виде.

Кроме вставных ступеней, могут быть еще и задвижные ступени. В отличие от вставных, паз под которые точно соответствует их торцам, паз под задвижные ступени, имеет открытые края, позволяя задвинуть ступени в уже смонтированные тетивы. Кромки ступеней в таком случае, обычно выступают за края тетивы.

Врезка ступеней в тетиву требует высокой точности, качественного исполнения работ и весьма сложна в изготовлении, иначе конструкция будет шататься и разбалтываться. Если при выборке пазов ошибка все же происходит, то её исправляют при помощи клиньев, которые вставляют в пазы под ступени и повышают плотность соединения.

Лестнице с врезными ступенями требуется дополнительное стягивание тетив между собой, иначе под нагрузкой они могут разойтись и ступени просто выпадут из пазов. Для стягивания тетив между собой используются стальные стержни с резьбой по краям, которые располагают с интервалом 4-5 ступеней непосредственно под ними. В случае, когда лестница на тетиве делается просматриваемой, а стягивающие стержни требуется полностью скрыть, их заменяют на потайные болты, стягивающие торцы ступеней с тетивой. Болты вставляют внутрь ступеней, для чего в них сверлят отверстия с торцов и паз снизу для установки гаек.

Крепеление балясин сбоку

Крепеление на

подбалясенную доску

Лестница на тетиве

Альтернативные варианты крепления ступеней к тетивам предполагают предварительный монтаж различных опорных элементов — брусков, накладок, уголков, которые крепятся к тетиве с внутренней стороны при помощи шурупов и шкантов. На эти опоры, затем укладывают сами ступени. Преимущество такого крепежа, в том, что он не требует сложных и трудоемких фрезеровальных операций и все ошибки можно легко исправить. Кроме того надежные узлы соединения ступеней с тетивой, позволяют обойтись без натяжных стержней.
Недостаток такого подхода лишь в том, что если лестница является открытой — не имеет подступенков и подшивки снизу, опорные элементы видны со стороны, и ухудшаю эстетику лестничного марша.

Крепление балясин (стоек перил) к тетивам возможно различными способами. У лестниц на тетивах балясины почти всегда устанавливаются на тетиву, в отличие от лестниц на косоурах где они обычно ставятся на ступени. Балясины могут устанавливаться либо на верхнюю грань тетивы, либо крепится сбоку к наружной плоскости.

Крепление балясин к боковой грани является, пожалуй, самым простым, но не всегда подходит по эстетическим соображениям. Балясина просто привинчивается на болты или шурупы сбоку, при этом их шляпки остаются видимыми. Если шляпки нужно скрыть, то сначала сверлят углубления, в них завинчивают шурупы, и закрывают шпонками из той же древесины.

Установка балясин на верхнюю грань тетивы более сложно технически, зато позволяет сохранить линию тетивы визуально единой. Существует два основных варианта крепления балясин на верхнюю грань тетивы — с использованием подбалясенной доски (подбалясенника) и без неё. Оба варианта хороши тем, что позволяют полностью срыть крепежные элементы.

Подбалясенная доска представляет собой накладку на тетиву, ширина которой чуть больше ширины (толщины) самой тетивы. Снизу подбалясенник содержит паз соответствующий ширине тетивы для того, чтобы его можно было одеть на тетиву сверху. Балясины, подрезанные под углом, соответствующим уклону лестницы, приставляются к верхней грани подбалясенной доски, после чего прикручиваются при помощи саморезов, которые завинчиваются с нижней стороны подбалясенной доски со стороны паза. Саморез располагается перпендикулярно доске и наклонно внутри балясины. Шляпки должны быть заподлицо с плоскостью паза. Кроме того между подбалясенником и балясиной наносится слой столярного клея, благодаря чему соединение получается комбинированным. Когда все балясины прикреплены к подбалясенной доске, вся конструкция надевается на тетиву на клей и прижимается струбцинами.

Для того, чтобы установить балясины прямо на тетиву, без использования подбалясенной доски используют клеевое соединение на шкантах. Для этого
в тетиве и в балясинах сверлятся глубокие отверстия одного диаметра. Глубина отверстий должна быть примерно одинаковой и равняться половине длины шканта.
Подрезку балясин под нужным углом, можно осуществить уже после того как отверстия готовы. В отверстия балясин, до упора вставляют шкант соответствующего диаметра. Он должен входить в отверстие достаточно плотно, без люфта. Фиксация происходит при помощи клея. Половина шканта при этом остается снаружи. Когда все балясины со шкантами готовы их устанавливают в отверстия в тетиве и склеивают.

Способы крепления ступенек к репетитору. Лестница есть основные виды и инструкция по установке. Ступеньки к мебельному каркасу болтами

Установить деревянную лестницу несложно, с чем справится даже новичок. Деревянная лестница — самый распространенный вариант. лестничные конструкции, ведущие на второй этаж двухэтажного особняка, коттеджей или даже яхт на Понтеоне. Индивидуальность дерева придает жилью неповторимость и неповторимый характер.К тому же деревянная лестница наполняет дом теплом и уютом, чего нельзя сказать о лестницах из камня или металла. Но помимо положительных моментов у деревянной лестницы есть и свои отрицательные стороны — они больше всего подвержены повреждениям и износу.

Монтаж ступеней деревянных лестниц

Перед тем, как заняться на втором этаже установкой лестницы, правильно сначала обработать все составляющие изделия. При этом используются антисептические средства, защищающие дерево от грибков и различных инфекций.Лаки, краски и масла позволяют придать лестнице более эстетичный вид. После всего этого потребуется тщательная сушилка для дерева.

Монтаж деревянной лестницы — процесс поэтапный. Первым делом собираются детали, доступ к которым будет ограничен позже. Затем произведите установку внутренних деталей.

Для начала необходимо определиться с внешним видом лестницы, типом ее конструкции и, конечно же, местом расположения

Монтажники

могут забрать лестницу, но для экономии средств вы можете сделать это самостоятельно.Обычно это делают два человека. Для начала определяется расположение лестницы и ее внешний вид. Если в холле большое пространство, то лестница может располагаться в центре помещения, поэтому она может служить украшением интерьера. Если пространство небольшое, конструкцию лучше сделать скромной и компактной. После всего этого можно переходить к сборке и самой лестнице.

Поэтапный монтаж лестницы:

Устанавливаем волевые усилители, просверливаем отверстия в стене и закрепляем замом или дюбелями;
Производим сборку внешнего каура или ограждения.Здесь все детали прикреплены к жидким гвоздям;
Установка ступеней. Они крепятся болтами к усилителям носителя;
Сборка забора. Установка и монтаж перил.

При сборке своими руками лестница должна соответствовать всем требованиям, предусмотренным ГОСТом. Также необходимо учитывать прочность пола, на котором будет располагаться ваша лестница, и возможные нагрузки. Наименьшая нагрузка, которую должна выдержать ваша лестница — 400 кг.

Как прикрепить лестницу к стене

Прикрепите лестницу к стене нужным образом, чтобы она была надежной и долговечной, от этого будет зависеть безопасность эксплуатации. Способы крепления тоже разные. Они зависят от типа вашей лестницы, от ее веса и типа, а также от того, из какого материала сделаны стены и сама лестница.

Прикрепите лестницу к стене с помощью различных креплений. Каждое крепление требует нестандартных решений и индивидуального подхода.

Лестница должна выдерживать ваш вес при спуске и подъеме между этажами. Поэтому очень важно, из какого материала состоит стена. Лестницу рекомендуется монтировать к стенам из бетона или кирпича, одним словом к несущим стенам или к самым прочным стенам дома. Монтировать конструкцию стен из гипсокартона невозможно.

С процессом монтажа лестницы подойдите грамотно, ведь от этого будет зависеть безопасность будущей лестницы.

Типы крепежа:

Для более надежной фиксации, элементы перед склейкой, проба. Главный запас прочности лестницы — это не только материал, из которого сделана ваша конструкция, сколько качественный крепеж.

Бегущая лестница: как закрепить на полу

При строительстве лестницы основная задача — сделать ее прочной, надежной и долговечной. Для этого необходимо правильно установить лестничные конструкции. Это могут быть косуры, веревка или столб.

Обеспечить подъезд лестницы, как и косор, необходимо качественно. Ведь они удержат на себе всю тяжелую лестницу.

Основным креплением столбов является винт — шпилька. Благодаря вращающемуся металлическому стержню и лестничной стойке лестница будет надежно зафиксирована. Для работы понадобятся и другие инструменты: дрель, сверла и ключи.

Сделайте лестницу надежной и долговечной, правильно установив несущие конструкции

Схема крепления лестницы Лестница:

Для начала просверлить отверстия в колонне и в основании;
Затяните винт — шпильку в основании ключа;
Затем устанавливаем на винт стойку — шпильку и вставляем в редуктор;
Коробка передач должна смотреть вниз и совпадать с самим винтом — шпильками;
Шестигранный ключ притягивает столб к основанию;
Закрываем отверстие деревянной шестеренкой.

Крепление стойки лестницы к полу — задача непростая. Но используя новые идеи и материалы, сделать это можно быстро и легко.

Как часто требуется ремонт деревянной лестницы

Одна из проблем, с которой сталкиваются все жители частных домов, — это ремонт. деревянная лестница. Быстро изнашивается, если спускается и спускается большое количество людей, делая это довольно часто. Происходит износ конструкции.

Ремонт деревянной лестницы может быть косметическим, текущим и капитальным.От того, какой ремонт вы произведете, зависит степень повреждения лестницы.

Косметический ремонт заключается в покраске лестницы, улучшении ее внешнего вида. Техническое обслуживание в основном выполняют при поломке отдельных элементов вашей конструкции. Капитальный ремонт — это полная реконструкция лестницы. Выполняется, если демонтируется основная часть лестницы.

Деревянная лестница требует постоянного ухода, так как от нее зависит функциональность и внешний вид

Основные показания для проведения капремонта Лестница:

Скрип ступеней и всей конструкции в целом;
Поездка перила;
Смотрел или разбил сцену;
Сгнил массив Куриера;
Треснувшая струна;
Балясины заглубленные.

Для проведения строительного ремонта необходимо демонтировать поврежденные части лифта или лестницы в целом и заменить новые.

Монтаж деревянной лестницы своими руками (видео)

Деревянные лестницы обычно приносят больше хлопот, чем лестничные или деревянные. Выполнить изготовление и установку такой лестницы, а также отремонтировать вы можете самостоятельно, а можете взять прайс-лист и выбрать организацию, которая выполнит эти работы у вас дома.Выберите организацию, у которой есть лицензия на аналогичный вид работ. Ведь в случае не качественно сделанной лестницы можно подать на эту организацию иск в суд.

Есть несколько способов сборки лестниц. Что-то требует работы специалистов, а что-то можно собрать самостоятельно.

Один из этих вариантов предполагает, что лестница будет спроектирована для активов.

Здесь возникает закономерный вопрос, а что такое веревка на лестнице? Есть довольно простое определение — это эталонная базовая конструкция лестничного пролета, которая представлена в виде балок со специальными вырезами с внутренней стороны.Вырезы обозначаются как пазы или гнезда и в них есть ступеньки.

Это не единственный способ крепления ступенек, но именно он считается классическим. Такой тип крепления позволяет ступеням сливаться с направляющей, не демонстрируя их концов.

Материал и размеры

С точки зрения материала тестеры для лестниц могут быть деревянными или металлическими, а также железобетонными.

Выбирая древесину в качестве материала, можно пойти двумя путями:

Хвойная порода, ель, сосна, пихта, кедр .При всех плюсах эти породы изолированы смолой, которая впоследствии может мешать нормальному окрашиванию лестницы.
Лиственные . Дуб, клен, вишня, бук. Это наиболее предпочтительный вариант (см. Также артикул лестницы из дуба — особенности изготовления и сборки).

Размеры всегда зависят от длины марша лестницы, но можно привести стандартные размеры. Для деревянной опорной балки с учетом ширины 90 см это не менее 40 мм толщины и 300 мм — толщина ширина луча.Глубина домкрата рассчитана на 20-30 мм. (См. Также статью необходимая ширина лестничного марша)

Важно!
Размер между вырезами и ширина гнезда в боковых плоскостях балок задают все основные характеристики пролета.
Это и ширина обшивки, и высота ступеньки, и угол наклона конструкции.

Производство

Если речь идет о опорных балках из дерева, то при изготовлении лестницы в первую очередь потребуется пиломатериал, причем размеры по длине и ширине должны соответствовать руководству по проектированию.Таким образом, получается неразъемная балка, без стыковки.

Минимально допустимый размер ширины балки — 275 мм, это связано с тем, что струна шириной не менее 50 мм должна оставаться над ступенями и под ними.

Вторая ступенька обозначена лестничным театром, и здесь необходимо учитывать, что фактическое количество ступеней в лестнице будет меньше расчетного. Так же за ступеньку второго уровня допускается пол.

Разметку можно сделать двумя простыми способами:

С помощью уголка и линейки. Но здесь всегда велик риск ошибки.
По специально подготовленному шаблону.

Кроме того, необходимо определить расположение ступенек по отношению к телу.

А вот тут два варианта:

Без справочной линии. В этом случае паз делается открытым.
С опорной линией вставки делают закрытыми.

Важно!
Есть еще и третий вариант, при котором разметка ведется не на коврики, а на поддерживающий крепеж, вагонку или металлические уголки.
Здесь он удерживается, так же как и линия поддержки.
Опорная линия, наносится по всей длине кромки балки, которая находится на определенном, например, 50 мм расстоянии от кромки балки.
Все деревянные заготовки перед началом работы обрабатываются антисептиками и пропитываются грунтовкой.

Платеж

Инструкция по расчету лестницы основана на формуле, которая работает по длине ступеньки.

Схематично вывести все можно так:

Средняя длина человеческого шага 60-66 см, точнее — 63 см, соответственно используется формула — 2 высоты сцены + глубина сцены = 63 ± 3 см.
При этом наиболее оптимальный уклон лестничного марша — от 30 ° до 40 °.
Глубина ступени должна соответствовать 45 размерам обуви, то есть не менее 28-30 см. Если даже струна не может обеспечить такую глубину, то ступень шире, и дефект компенсируется выступом.

Важно!
Глубина сцены играет решающую роль в вопросе безопасного подъема и спуска на любом лестничном марше.

Высота ступеней должна быть на уровне 15-20 см.

Работай своими силами

Самостоятельное изготовление лестницы начинается с расчетов и подготовки необходимого материала.После этого своими руками разметка, и непосредственно начинается процесс изготовления.

Для работы потребуются специфические инструменты:

Рулетка, линейка, квадрат, строительный уровень
Электролзик.
Ручной фрезерный станок.
Дрель.
Молоток с резиновым наконечником.

После разметки необходимо вырезать гнезда. Делается это просто на ручном фрезерном станке, поэтому тетива для лестницы полностью подготовлена к установке ступеней

В зависимости от типа крепления ступеней делают либо закрытый вырез розеток, либо открытый паз.

В третьем варианте эталонные соединения просто устанавливаются на разметку.

Далее идет крепление всей конструкции. Здесь сразу необходимо отметить, что лестница примыкает непосредственно к двум плоскостям, это лестница первого этажа, а перекрытие перекрытия, или половина второго этажа.

Таким образом, на лестницу лежит определенная нагрузка. Любые, в том числе деревянные лестницы на наростах, представляют собой статичную конструкцию, в которой балки располагаются на двух опорах.К тому же лестница всегда находится в наклонном положении.

Именно из-за технических моментов в конструкции, на нижнюю опору лестницы всегда падает максимальная нагрузка, причем горизонтального и вертикального типа.

А вот на верхней опоре нагрузка испытывает исключительно вертикальный тип, и только в том случае, если испытатели лестницы опираются на площадку только в горизонтальной плоскости.

Крепление и установка репетира

В том случае, если крепление деревянной лестницы проводится у стены, а это наиболее предпочтительный вариант, необходимо тщательно измерить балку и загнать ее сверху, где она будет опираться на поперечную балку проема, и снизу, где вентиль будет плавно падать на плоскость пола.

Важно!
«SANEST» вся конструкция на клее, и окончательное соединение будет выполнено после того, как будет произведена подгонка балок к уровням пола.

Регулировка используемого театра в верхней части следующая:

Собранный марш кладут сбоку, чтобы фестиваль был ниже, проводилась линия на внутренней стороне риска и верхняя ступенька.
Теперь приклеивается еще одна линия, которая будет идти от заднего края фриза до уровня плинтуса, на практике наиболее распространенная линия составляет 75 мм.
Далее снимаются верхние подступенки, эта опция еще раз напоминает о том, что окончательный монтаж производится после всех регулировок, а струна пренебрегается согласно указанным руководствам.
По поводу того, как производится установка лестницы на пол, можно отметить, что линия проводится параллельно, по которой пренебрегают балками днища.
Перед установкой конструкции необходимо сделать углубление на верхней опорной стойке, именно с ее помощью стойка будет плотно прилегать к верхнему перекрытию.Земляные работы всегда производятся прямо у всех маршевых лестниц, полностью готовые к установке.

Кроме того, лестница на активах своими руками подразумевает наличие клещей для крепления с верхней и нижней опорными стойками. Естественно, в стойках должны быть выполнены специальные пазы.

Все лестничные марши Держатся под собственным весом, однако для надежности марш крепится саморезами через опорные стойки к балкам, а через тетиву к стене.

Очень важно перед креплением лестницы к полу определиться с методом крепления, ведь именно на этом участке постоянно будет находиться серьезная нагрузка.

Наиболее предпочтительно выглядят следующие виды крепления:

Эталонную стойку можно установить в специально подготовленное отверстие в стяжке пола.
Контрольная стойка крепится стальными анкерами.

Второй вариант намного проще реализовать на практике, особенно если учесть, что работа ведется самостоятельно.

Выход

Среди всех дизайнов самым простым вариантом считается лестница на оттяжке + своими руками, уступившая. Особенно, если он простой и состоит из одного марша.

Этот дизайн подходит как для частных домов или коттеджей, так и для благоустройства квартиры с двух уровней.

Плюс, вполне достаточно недорогого варианта Лестница, который необязательно делать даже с забором, и в этом случае достаточно будет лишь приобрести две балки и доску для ступенек.А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Межэтажные лестницы в загородных домах Оборудованы каретными балками, как Kosur или A Tit. Обе конструкции достаточно надежны, но отличаются способом крепления ступеней к балкам. Лучше всего подходит для лестницы с направляющей, у которой ступеньку нужно прикрепить к внутренним пазам.

Внешняя часть скрывает расположение стыковки, что не портит внешний вид конструкции.Тип лестницы — плавный и наклонный, ступени устраиваются между досками. Можно купить готовый деревянный или металлический косор с зубчатой кромкой, при этом крепление осуществляется на зубьях для досок.

По размерам лестница с Косурчем компактнее, но менее надежна. Владельцы многоэтажного жилья выбирают разные способы, как закрепить ступени к конусу лестницы из дерева, сделав их открытыми или закрытыми, с Организацией подступенка. Вы всегда можете купить готовый проект, но при желании все работы можно провести своими руками.

Лестница с оттяжкой

Лестница будет надежнее и удобнее при активной эксплуатации, если ее закрепить баласиновыми ограждениями. Каждую опорную стойку прикрепляют к поручню вертикально, соединяя низ с балкой с увеличением не более 15 сантиметров. Такое крепление необходимо для безопасного размещения ограждения и минимального инвентаря.

Монтаж лестницы из дерева выполняется самостоятельно в короткие сроки, но необходимо тщательно выбирать древесину для конструкции, чтобы не допустить растрескивания и отслоения смолы со временем.Надежный материал и грамотный расчет позволяют установить лестницу на длительное время, при этом ни одна из деталей не подаст хозяину на срок службы. Перила и площадки, маршевые лестницы на любой этаж необходимо закреплять баланами, поэтому установка этого предмета особенно важна.

Разбить балясины на лестнице, в основании которой стоит доблестная, можно где угодно, ведь крепление производится не на ступеньку, а на балку. Обычно установка стоек производится при помощи наружной несущей балки В боковины.В этом случае используются саморезы, которые вкручиваются в пазы и покрываются декоративными шпагами. Поверх лицевой стороны ламели крепится балясина через доску, размер которой больше конуса. Такой субальсесенник внизу имеет паз, который надевается на репетир. Поверх такой конструкции прикручиваются стойки с помощью саморезов.

Специалисты рекомендуют прикрепить конструкцию с насадкой на театр столярным клеем (совместить их), причем крепление производится по проработке.Балясина высаживается с помощью воздуховодов, круглых шипов для крепления. Необходимо в стойке предварительно проделать под них отверстие, не допуская люфта. Ключи в стойках вставляются плотно и производится фиксация клеевым раствором. Шнур и перила соединяются нижними частями куликов.

Как смонтировать стойки к репетитору?

К поверхности опорной балки стойки крепятся шпильками. Для этого потребуется обычная дрель и торцевая пила.Материалы потребуют сама тетива, стойки для ограждения, шпильки оцинкованные с резьбой не ниже М6, клей ПВА в тубусе. Типовая последовательность работ:

Необходимо разместить места для крепления перил в виде стоек. Если выбрана сложная конструкция, проект рекомендуется проверить профессионалам;
Рекомендуется надежно закрепить стойку и спилить ее нижние углы, выдерживая угол наклонной балки;
Сделайте отверстия диаметром 12 мм на длину 80 мм;
Шпильки утопить в клеевом составе и вставить в отверстия, оставив наружу 7 сантиметров;
Проделайте отверстия в репетиторе, для этого сверло нужно закрепить сверлом до 14 мм.Глубина работы — 10см;
Балаазины вставляются шпильками, при этом процесс фиксации идет с крайних столбиков.

К театральной лестнице сцена крепится с вставкой или установкой на опорные детали. К таким можно отнести специальные бруски, которые крепятся к балке с помощью саморезов на наклеивании. Сам спускающийся же саморез крепится к опорам.

Некоторые специалисты рекомендуют совмещать ступеньки. В этом случае для склейки используются короткие бруски, что делает поверхность не цельной, а со швами продольного и поперечного типа.Зачистить можно в шахматном порядке, напоминающем соединение паркета.

Допускается вариант устройства лестницы с лестницей, врезанной в колею с пазами в 2 см. Их необходимо предварительно сохранить, отступив от края кромки, затем вставить соответствующие с подступенком. Большинство. Простой способ — прикручивание доски с конца самореза.

Лестница и ее напор будут надежными и безопасными, если палатки пришвартованы на тюках. При этом в балке имеется несколько участков, крепление которых производится в балазиновых пазах.

Вся нагрузка, приходящаяся с верха лестницы, идет на столбы забора, поэтому вся конструкция становится единой системой. Балаасины, ступенька и театр будут соединены между собой. Выбор типа ступени не влияет на прочность конструкции, но если по ступенькам ударить, характеристики поверхности значительно увеличатся.

Способы крепления ступенек к лестнице

Крепление

Крепление врезного типа может производиться самостоятельно с помощью дрели и ручной фрезы, долота и лобзика, отвертки.Также стоит подготовить шурупы, Phaneur, Tree Rake, Rake и Disposal.

Театр необходимо разместить по выкройке из фанеры, в которой он срезан с подступенком или без него в размере марша;
Наносим линию накладки с отступом от края кромки до 50мм;
Сделайте крепление рейки направляющего типа, скользящей по верху доски. Шаблон перемещается по материалу таким образом, чтобы вершины зигзагов ступеней располагались на опорной линии;
Сделайте бороздки в репере, с обязательным соблюдением угла расположения волокон материала.Надежный способ Выполните правильный паз — воспользуйтесь трафаретом с отверстием в фанере. В этом случае лобзиком и дрелью можно проделать отверстия нужного размера;
На козочек надевается брус, поверх него трафарет, чтобы совпадали заходы, делаем крепление;
Направление фрезерования нарезается по направлению движения по часовой стрелке, пазы нарезаются на глубину 20 см, после чего обрабатываются углы;
Сделав нужное количество пазов, лестница собирается, каждая ступень в пазу очищается клеем;
Подступенки и усыновления нужно крепить шурупом, каждая ступень крепится шурупами к палатке.Поверх застежки устанавливается декоративная заглушка.

Крепежные опоры

Крепежные ступени с использованием металлических опор не требуют фрезерной обработки. Из инструментов вам потребуются только молоток и дрель, гвозди, шурупы и металлические уголки. Необходимо вывесить захоронение по выкройке из фанеры, затем гвоздями смонтировать опорную планку. Саморезами закрепите уголки из металла с помощью заготовленных отверстий. Каждая ступень связана с опорным элементом винта.

Лестница с односторонней направляющей, когда вторую функцию выполняет стена, выполняется как крепление ступеней, так и баласин. Для этого нужно изготовить репетир, в котором нарезка пазов. Липка и подступенки идут к ступенькам. Низ ступеней крепится с одной стороны к пазу на опорной балке, а с другой — к балясине.

Нижние стойки закрепляются в полу болтами, соединяя ими основание нижней ступени.Осуществляется монтаж второй ступени, закрепленной на стойке забора (поручня). Задняя часть нижней ступени нужна для поддержки передней части следующей ступени, а середина крепится к стойкам. Этот принцип работает на всех ступенях лестницы.

Выбирая вариант оформления лестницы в частном доме, стоит обратить внимание на лестницу на наростах. Это, пожалуй, самый классический способ исполнения. К тому же такую лестницу можно сделать без подступенков, что снизит стоимость материала и облегчит конструкцию.Как выглядят ступеньки, конечно, знают все. Но как это как отрезать направляющую, чтобы их прикрутить? Об этом мы расскажем ниже.

Какой доблестный

ATUT представляет собой опорные несущие балки, расположенные по бокам, с прорезанными на внутренней стороне канавками. Проходы предназначены для крепления ступенек. Таких балок обычно две. Но если лестница с одной стороны примыкает к стене, то в этом случае понадобится только одна с противоположной стороны. Со стен стены крепление осуществляется по пародам.

Лестницы бывают на тестере и без (открытые). При этом их отсутствие сделает конструкцию более легкой и менее дорогой, но в плане надежности уступит.

Материал

В качестве строительного материала для лестницы театра чаще всего используют дерево или металл. Подойдет и железобетон, но в домашних условиях сделать такой репетитор будет сложно.

Самый оптимальный вариант, возможно, под дерево.Такая лестница и выглядит великолепно, и нет необходимости работать со сваркой, которая может испортить внешний вид наличием швов.

При выборе древесины стоит обращать внимание на следующие породы :

Хвойные. Минусом ели, сосны, пихты и кедра будет добыча смолы. Это может повлиять на то, как краска будет плавно ложиться. Хотя такие камни отлично смотрятся и имеют естественный цвет. К тому же у них хорошие технические характеристики.
Лиственный. Этот вид древесины выбирают чаще всего из-за простоты обработки и покраски.Среди них дуб, клион, вишня и бук.

Выбирая пиломатериал для будущего театра, необходимо рассчитать его размеры так, чтобы балка была цельной, без стыков. Длина и ширина должны соответствовать рекомендациям проекта.

Расчет Тетива

Для расчета формулы, которая зависит от длины шага. Есть несколько правил грамотного расчета. :

Человеческий шаг имеет длину 63 сантиметра.Исходя из этого, оптимальное соотношение будет в формуле для расчета: 2 высоты ступени + глубина ступени = 63 ± 3 сантиметра.
Самым комфортным считается уклон лестницы 30-40 градусов.
Оптимальный параметр глубины шага 28-30 сантиметров. В случае, когда калибр не может обеспечить желаемую глубину, ступенька становится шире, компенсируя отсутствие выступа.
Оптимальный параметр высоты сцены 15-20 сантиметров.

Что касается габаритов, то они будут зависеть от того, как долго будет будущее. При этом есть типоразмеры. Деревянная опорная балка шириной 90 сантиметров должна иметь толщину не менее 4 сантиметров, а ширину — 30 сантиметров. Подходящий уровень для бороздок — 2-3 сантиметра.

Следует понимать, что расстояние между канавками и их ширина на внутренней плоскости теоретики будут задавать характеристики пролета — ширину и высоту сцены.Кроме того, эти параметры влияют на угол наклона лестницы.

Минимальная ширина луча будет 27,5 сантиметра. Эта величина обусловлена необходимостью протекания полоски аттача над и под ступеньками шириной не менее 5 сантиметров.

При нанесении разметки на театре учитывается, что количество ступеней фактически будет меньше расчетного. Это происходит потому, что последняя ступенька лестницы — это пол второго этажа. Для нанесения разметки на театр можно использовать линейку или уголок.Но в этом случае есть риск образования ошибки. Лучше всего подготовить специальный шаблон.

Подножки можно разместить относительно кражи следующими способами. :

Контрольная линия отсутствует. Для такой продуктовой бороздки делают открытыми.
С линией поддержки. В этом случае вставки делают закрытыми.
С опорной линией, но без врезки, с использованием опорного крепления, накладки, уголков.

Контрольная линия — это элемент, нанесенный на всю длину кромки балки.Ставится на определенном уровне, но не менее 50 мм. С края.

После того, как все детали лестницы готовы, необходимо обработать их антисептиками и пропитать грунтовкой.

Инструкция по изготовлению

Перед началом работ необходимо произвести расчеты и подготовить необходимый материал . Далее производим маркировку. После этого можно приступать к изготовлению.

Работы будут проводиться с использованием следующих инструментов:

линек, уровень строительный;
электроловка;
ручной фрезерный станок;
дрель;
Молоток с резиновым наконечником.

Канавки нарезаются после нанесения разметки на ручном фрезерном станке. Эти работы подготовят лестницу к установке ступеней.

После этого делается дизайн. Стропы лестницы будут регулировать две поверхности — лестницу первого этажа I. перекрытие потолка или половину второго этажа.

Максимальная нагрузка в конструкции лестницы приходится на нижнюю опору. Вверху верхней опоры находится нагрузка вертикального типа, если на площадке есть горизонтальная опора.

Крепление теты может производиться к стене. В этом случае необходимо произвести тщательный замер балок и присыпать верх и низ в местах выхода опор на пол и поперечной балки.

Чаще всего используют конструкцию, имеющую врезку. Пазы в опорной плите образуют две формы. При этом важно, чтобы они все были одинаковыми и ровными — это поможет избежать «шагающего» шага. Лучше всего использовать шаблон для плавной разметки расстояний.Для его изготовления подойдет фанера, у которой планки с отступом по 5 см с каждого угла.

Нарезание канавок можно производить вручную, но лучше вырезать отверстия на ручной фрезерной машине по трафаретам.

Изготовление трафарета:

Пара брусков прибивается таким образом, чтобы они были параллельны краю ржавчины. Необходимо, чтобы расстояние между ними было равным ширине футляров.
Разместите трафарет так, чтобы провести опорную линию, совпадающую с балкой.
Трафарет для ступеней накладывается на шаблон под фрезеровку.
Комбинированные опоры линий.
Нарисуйте линии, соответствующие сторонам липкой ленты.
Трафарет для ступенек перемещают к запрещенной линии, натирая маркер маркером.

После этого переходим к вырезанию отверстий. Для этого подойдет лобзик или дрель. С их помощью нужно делать отверстия размером чуть больше необходимого. После этого на коз надевают палатки и наносят разметку с помощью зловония.Отверстие диаметром 15 или 20 мм. отрезать фрезерным станком. По углам занимают места.

Установка осуществляется в следующем порядке :

Идет марш, поставив на бок таким образом, чтобы внизу размещалась приветственная акция. После этого проведите линию с внутренним отступлением и верхними ступенями.
Далее следит за линией, соединяющей задний край фриза, примыкающий к уровню цоколя. Часто эта линия имеет длину 7.5 см.
Теперь необходимо снять верхние подступенки. Гид ругают на гиды.
Нижняя часть балки загибается параллельно линиям пола.
Перед установкой сделайте углубление на верхней опорной стойке. Эта выемка используется для установки стойки на верхний перекрытие. Прием производят при установке готового марша.

Расчет позиции Марши

Аппарат крепится к обеим опорным стойкам с помощью вышки в специальные предварительно сделанные пазы.
Для повышения надежности крепления лестницы необходимо марш крепить к балкам. Делается это саморезами через опорные стойки. Крепление к стене осуществляется через театр.

Прикрепить направляющую к полу можно двумя способами. :

Установка опорной стойки производится в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола.
Установка опорной стойки производится стальными анкерами. Этот вариант наиболее простой в реализации.

Для соединения подступенков со ступенями выберите наиболее простой и достаточно эффективный способ. Для соединения деталей из деревянного массива используется соединение деревянной пайкой. В нашем случае утеплитель выполняет ту же функцию, что и при изготовлении сруба — это сохранение вертикальности риска и предотвращение его смещения в какую либо сторону.

На рисунке цифрами обозначены места установки кронштейнов, как видно, необходимо установить как минимум три копировальных аппарата: два и один нагреватель в центре сцены.Такой вариант исполнения коппиров надежно закрепит подступенки к ступени лестницы. Глубина посадки бронзы в ступеньке и подступенках желательно составлять не менее половины толщины ступени, то есть 20 мм.

Здравствуйте, соединить подступенки и ступеньки можно, например, из массива березы, дуба или бука.

Разметку отверстий в ступенях можно начинать только после того, как ступени будут нарезаны до нужного Вам размера — 860 мм! Обрезка ступенек на той стороне, которая прилегает к стене дома.

Теперь переходим к приготовлению соединений стояка со ступенями. Как видно из рисунка, сначала устанавливается ступень А, затем стояки в которые уже вставлены, а после ступень Б.

Для того, чтобы закрепить субгурку на ступеньке, необходимо проделать отверстия в лестнице. Также проделайте отверстия в подступенках и установите в них. Приступим к разборке примера применения схемы устройства отверстий с нижней ступени A:

Устройство для торцевых отверстий

С тыльной стороны сцены отмеряем 10 мм и проводим ось x.С левого торца отмеряем 430 мм, середину ступени и проводим ось Y1. Боковые проемы размещаются следующим образом — с левого и правого торца размером 50 мм и проводят ось Y и ось Y2. На пересечении осей Y с осью ставим метки, которые служат центром отверстий.

Разметка ступени под листом Б практически идентична. Только ось такая. С тыльной стороны сцены отмеряю 289 мм и провожу нужную вам ось.Далее все действия по разметке отверстий повторяются, как это было при разметке этапа с лицевой стороны:

Устройство отверстий со спинкой

На подступенке на нижнем и верхнем концах наносим разметку следующим образом. С тыльной стороны торца отмеряем 10 мм и проводим ось X. Далее, чтобы отверстия в подступенках совпадали с отверстиями в ступенях, нахождение осей Y проводим так же, как на ступенях. .

Для того, чтобы отверстия имели одинаковую глубину, их сверление должно выполняться с ограничителем глубины, что можно сделать с помощью регулировочной планки на сверле или ограничителя глубины сверления, закрепленного на сверле.

Способы крепления элементов лестницы — Конструкция лестницы

При планировке дома, состоящего из двух и более этажей, следует заранее рассчитать и спроектировать расположение лестницы. Эта структура не только необходимость. Это может быть как украшение здания, так и его проблема. Следует тщательно продумать, как вы будете крепить ступеньки: на закрытую или открытую тетиву.

Крепление к стрингерам

Струны представляют собой наклонные балки, считающиеся несущими.Крепление ступеней к тетиве может осуществляться между двумя балками или между тетивой и стеной. Ступени таких лестниц всегда скрыты между несущими элементами, а их концы не видны.

При проектировании конструкции углового или П-образного типа укладка ступеней на балки становится очень проблемной задачей. Это связано с тем, что в танцевальных (без приземления) лестницах каждый стрингер может иметь свой размер и рассчитываться отдельно для каждой ступеньки. Это усложняет задачу крепления.Угловой пролет с посадкой имеет борта одинаковой длины, что упрощает работу при установке.

Крепление проступи к тетиве

Его можно изготовить двумя способами:

Первый способ — ступеньки врезные. Для их сборки следует нарезать ровные пазы в балках (на токарном станке или вручную) и вставить в них ступени. Для объекта без подступенков вырезать бороздки можно только под ступеньку. При монтаже лестницы с подступенками следует вырезать для них отдельные вертикальные пазы.Чтобы установить конструкцию со вставленными ступенями, необходимо собрать отдельные пролеты, а затем установить их одну за другой.
Другой способ реализован с помощью скользящих ступеней, вставляемых в паз стрингера с открытыми концами. При этом небольшая часть нити выступает за стрингер. Сделать такую конструкцию можно следующим образом: 1) установить стрингер; 2) вставляем ступеньки в пазы.

Установка врезных ступеней требует определенных навыков и аккуратности.Если канавка прорезана неточно и не соответствует требуемому размеру, вам придется вставить в нее клинья (под протектором). Объекты с врезными ступенями менее прочны, чем раздвижные модели. Поэтому стрингер лучше усилить дополнительными стальными стержнями с резьбой. Эти стержни можно спрятать, поместив их болты внутрь ступеньки. Также можно установить ступени на деревянные бруски или металлические угольники.

Вы должны уделять внимание деталям на этапе проектирования, чтобы избежать возможных проблем при установке.

Крепление проступи к стрингеру

Прежде чем решить, как крепить ступеньки к стрингеру, нужно выбрать материал изготовления (дерево или металл). Но главное, чтобы лестница вписывалась в интерьер постройки. Крепление ступеней к стрингеру осуществляется путем укладки их на несущие блоки. При этом край проступи полностью открыт. Установленные таким образом конструкции встречаются чаще.

Сосна подходит для обшитых лестницей, так как имеет оптимальную цену и вес. Можно выбрать дубовую доску по прочности, но она дороже. Главное, чтобы все части деревянной лестницы были из одного сорта древесины. Желательно тщательно рассчитать количество ступеней, их вес, ширину каждого марша и общий подъем лестницы.

Лестницы с металлическими опорами пользуются большей популярностью благодаря своему разнообразию. Такие элементы упрощают всю конструкцию и помогают сэкономить место.Они прочнее и долговечнее своих деревянных аналогов. Еще одно преимущество — они могут быть «ломаными» и прямыми. Их легкость часто достигается за счет отсутствия подступенков.

Решившись на крепление ступеней к металлической косой балке своими руками, необходимо иметь определенные навыки сварки.

Крепление деревянных ступеней к такой конструкции обязывает установку металлических каркасов, прикрепленных к перекладине, в которые укладывается каждая ступенька.

Крепление балясин

Балясины представляют собой вертикальные перекладины, стоящие в ограждении лестничной клетки на небольшом расстоянии друг от друга.Фигурные и резные виды этих элементов используются в архитектурном дизайне. Они являются украшением всего объекта и увеличивают его долговечность.

Крепление к ступеням может быть реализовано несколькими способами.

На балки установлены балясины обшитой лестницы. Крепить их можно как к внешней боковой стороне (но в этом случае будут видны болты), так и к верхнему краю. Чтобы лестница выглядела эстетично и скрыла крепеж, следует просверлить отверстия в балках, вставить стержень и закрыть его шпоночным ключом.

Крепление к верхнему краю может производиться двумя способами:

Вырежьте одинаковые отверстия в балке и стержне. Затем вставьте дюбель в эти отверстия. После приклеивания дюбеля его следует плотно вклинить в колонну, а затем в балку. Этот метод требует предварительной подготовки балясин и брусьев, но гарантирует красивый и аккуратный вид всей конструкции.
Крепление колонн к косоурам с помощью доски под балясины. Эта доска немного больше основания и имеет дырочку.
Отрежьте балясину под углом, соответствующим уклону конструкции, и прикрутите ее к доске под балясиной с помощью самореза. Последний необходимо закрутить с внутренней стороны смыва, чтобы колпачок утопился в дереве. Вся конструкция собирается отдельно и затем крепится к несущей основе с помощью клея.

При установке балясин на тетиву требуются фрезерные работы, так как ручная резка занимает много времени.

Крепление колонн к ступеням

Возможно крепление непосредственно к ступеням при установке ступеней на стрингерах.Это очень легко сделать как из дерева, так и из металла. Посмотреть процесс крепления балясин к ступеням вы можете на видео. В первую очередь нужно определиться, сколько столбцов будет и на каком расстоянии друг от друга. Нижняя и верхняя планки должны быть большего размера, чтобы увеличить прочность всей лестницы.

Для надежности крепления их следует установить на стержни, вкрученные с помощью клея в отверстия в протекторе и шине. Поскольку прикрепить балясину к металлической ступеньке очень просто, этот тип лестничной конструкции является наиболее распространенным.

Для большей наглядности стоит посмотреть тематический видеоролик о строительстве деревянной лестницы. Если статья была полезной, оставьте, пожалуйста, свои комментарии или поставьте нам оценку.

Просмотры сообщений:
371

Как натянуть изогнутый лук за 4 простых шага

Натягивание лука — это фундаментальный навык стрельбы из лука изогнутым и длинным луком, а снятие тетивы продлевает срок службы лука и тетивы.Если у вас есть лук, который можно разобрать для хранения, вы должны сначала снять с него тетиву. Не о чем беспокоиться — местный магазин по стрельбе из лука научит вас правильно снимать и снова прикреплять тетиву, не повреждая какие-либо детали. Если вы предпочитаете заниматься своими руками, пусть приведенные ниже шаги будут вашим руководством.

Натягивание и снятие тетивы — это базовые навыки, но для них требуется специальный инструмент, называемый тетивой для лука. Это устройство помогает лучникам безопасно и легко натягивать и расстегивать луки. Вы можете использовать другие методы для этих задач, но тетива для лука обеспечивает самый безопасный метод для вас и вашего лука.Кроме того, это единственный метод, рекомендуемый производителями луков. В местном магазине по стрельбе из лука вам помогут выбрать подходящую тетиву для лука и научат ее использовать.

Стрингеры для лука можно приобрести в магазинах для стрельбы из лука, они бывают нескольких разновидностей, но все они работают одинаково. То есть они помогают лучникам сгибать лук, что облегчает установку тетивы на место. Прежде чем натянуть лук, поговорите с местным магазином по стрельбе из лука. Они могут ответить на любые вопросы и решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть.

Вот пошаговый процесс натягивания лука на тетиву.

Шаг 1: Подготовьте лук.

Изогнутые луки имеют небольшой гребень, называемый «канавкой для струны», на каждой конечности. Эти характерные бороздки находятся на концах каждой конечности и удерживают тетиву на месте. Фото: World Archery

Если у вас трехсекционный лук, установите его части в соответствии с инструкциями производителя. Ваш местный магазин для стрельбы из лука может помочь с этим шагом.Затем найдите петлю верхней струны. Вы можете заметить разницу между верхней и нижней петлями, потому что верхняя петля больше. Сдвиньте верхнюю петлю вниз по верхней конечности. Затем проденьте нижнюю петлю в канавки для шнурков на нижней конечности. Вы увидите бороздки для струн на концах каждой конечности. Это характерные канавки, на которых крепится тетива.

Шаг 2: Надеваем стрингер на носовую часть.

При надевании тетивы на лук сначала наденьте седло на кончик верхней конечности.Седло — меньшее из двух карманов для тетивы. Большой карман, называемый «мешочек», закрывает нижнюю конечность. Фото: WikiHow

Как и тетиву, прикрепите тетиву, начиная с верхней конечности. Наденьте «седловой» конец тетивы на конечность сразу за петлей тетивы. Конец седла открытый и плоский, поэтому он ровно ложится на конечность.

Затем надежно поместите конец пакета на кончик нижней конечности. Конец пакета закрыт, поэтому он может надежно удерживать кончик лука.Теперь ваш лук готов к натяжке.

Шаг 3: Натягивание лука.

Закрепив тетиву на концах лука, встаньте на тетиву, расставив ноги на ширине плеч. Потяните лук вверх и одновременно сдвиньте свободную петлю тетивы вверх, пока она не войдет в выемку рядом с концом лука. Фото: WikiHow

Становитесь на тетиву лука обеими ногами на ширине плеч. Возьмите лук за рукоять и потяните вверх, чтобы согнуть его конечности.Стрингер будет поддерживать натяжной вес лука, когда вы теперь вставляете петлю верхней тетивы в канавки для тетивы на конце конечности.

Этот шаг может показаться сложным для новичков. Как узнать, достаточно ли вы натянули лук? Вы уверены, что можно наступить на тетиву? Поговорите с вашим местным магазином стрельбы из лука. Они покажут вам, как правильно натягивать лук.

Шаг 4: Проверка лука.

После натягивания смычка осмотрите тетиву, чтобы убедиться, что она надежно закреплена в обеих канавках.Фото: Бесконечная кривая

После закрепления петли верхней тетивы снимите тетиву. Поверните лук так, чтобы его конечности смотрели от вас. Это та же позиция, которую вы использовали бы для стрельбы из лука, и это мера предосторожности. Если веревка соскользнет с конечности, конечности оторвутся от вашего тела. Если этот шаг заставляет вас нервничать, обратитесь за помощью в местный магазин по стрельбе из лука. Они могут продемонстрировать процесс и убедиться, что струны правильно установлены.

И последнее, но не менее важное: убедитесь, что струна надежно закреплена в обеих канавках.Ваш лук натянут и готов к работе.

Теперь, когда вы знаете, как натягивать и расстегивать рекурсивный или длинный лук, вы готовитесь к целому дню стрельбы. Чтобы купить лук и тетиву, посетите местный магазин для стрельбы из лука. Его профессиональные сотрудники помогут вам выбрать правильный лук и продемонстрируют, как использовать стрингер.

Как натянуть лук

Натягивание лука — фундаментальный навык стрельбы из лука из лука изогнутым и длинным луком. Если ваш лук можно разобрать для хранения, вы должны сначала снять с него тетиву.Не волнуйся. В местном магазине по стрельбе из лука вас научат, как безопасно снимать и снова прикреплять тетиву, не повредив ничего. Если вы предпочитаете заниматься своими руками, пусть приведенные ниже шаги будут вашим руководством.

Натягивание и отстегивание лука — это базовые навыки, но для этого требуется специальный инструмент, называемый «тетивой для лука». Это устройство помогает лучникам безопасно и легко выполнять задания. Вы можете использовать другие методы, но тетива из лука обеспечивает самый безопасный метод, который рекомендуется только производителями лука. Магазины по стрельбе из лука могут помочь вам выбрать лучшую тетиву для лука и научить ее пользоваться.

Стрингеры бывают разных моделей, но все работают одинаково. То есть они помогают лучникам сгибать луки, что облегчает установку тетивы на место. Прежде чем натянуть лук, поговорите с местным магазином по стрельбе из лука, чтобы ответить на ваши вопросы и убедиться, что вы разбираетесь в работе.

Вот пошаговый процесс натягивания лука на тетиву.

ШАГ 1. Подготовьте лук

Установите конечности, прежде чем делать что-либо еще. Фото: ATA

Если у вас трехсекционный лук, установите его части в соответствии с инструкциями производителя.Если вам нужна помощь, обратитесь в магазин по стрельбе из лука. Затем найдите петлю верхней струны, которая больше, чем нижняя петля. Сдвиньте верхнюю петлю вниз по верхней конечности. Затем проденьте нижнюю петлю в канавки для шнурков на нижней конечности. Вы увидите бороздки для струн на концах каждой конечности. Эти характерные канавки удерживают тетиву.

ШАГ 2: Наденьте стрингер на лук

Как и тетиву, прикрепите тетиву, начиная с верхней конечности. Наденьте «седловой» конец тетивы на конечность сразу за петлей тетивы.Конец седла открытый и плоский, поэтому он ровно ложится на конечность.

Затем надежно поместите конец пакета на кончик нижней конечности. Конец мешочка закрывается, чтобы надежно удерживать кончик лука. Теперь ваш лук готов к натяжке.

ШАГ 3: Натяните лук

Поставьте обе ноги на тетиву. Фотография предоставлена: ATA

Становитесь на тетиву лука обеими ногами на ширине плеч. Возьмите лук за рукоять и потяните вверх, чтобы согнуть его конечности. Стрингер поддерживает натянутый вес лука, когда вы продвигаете петлю верхней тетивы в канавки для тетивы на конце конечности.

Этот шаг может показаться сложным для новичков. Как узнать, достаточно ли вы натянули лук? Вы уверены, что можно наступить на тетиву? Посетите магазин для стрельбы из лука. Они покажут вам, как правильно натягивать лук.

ШАГ 4. Проверьте лук

Наконец, убедитесь, что струна надежно закреплена в обеих канавках. Ваш лук натянут.

ШАГ 5: Проверьте высоту скобы

Высота раскоса лука — это расстояние от самой глубокой части рукоятки до тетивы. Важно поддерживать постоянную высоту распорки, потому что она влияет на точку попадания вашей стрелы.

Измерьте высоту бандажа.

Поместите дуговой угольник в самую глубокую часть рукоятки и проверьте размер тетивы.Если у вас слишком низкая высота бандажа, сделайте несколько поворотов тетивы. Если у вас слишком большая высота бандажа, размотайте тетиву на несколько оборотов. После добавления или удаления скручиваний натяните лук и перепроверьте высоту скобы. Выполнив это задание несколько раз, вы узнаете, сколько поворотов дает желаемую высоту скобы.

Теперь, когда вы знаете, как натягивать и расстегивать рекурсивный или длинный лук, вы на пути к стрельбе. Помните: чтобы взять лук и тетиву, посетите магазин для стрельбы из лука.

принципы установки |

Тетива часто идет в комплекте с другими конструктивными элементами лестницы. Дни, когда лестница служила лишь средством перехода между этажами, давно ушли в историю. Они перестали быть громоздкими, угловатыми, холодными, грубыми и скучными. Теперь их не прячут в отдельные комнаты. Сегодня лестница — собственность всего дома, настоящий элемент декора, вносящий новое дыхание в комнату. Профессиональный мастер знает, что все элементы конструкции лестницы очень важны.

Лестницы на завязках: что это такое

Перед тем, как приступить к строительным работам по возведению лестницы, нужно четко понимать, из чего она сделана и как устроена. Лестничная лестница — это боковой элемент конструкции, которым удерживаются ступени.

Лестница выглядит не разительно эффектно и намного мягче, чем конструкции на косоварах. Хотя по функциям тетива и косоура практически схожи, внешний вид у них очень разный.

Лестницы на струнах могут различаться по типу, форме и конструкции

В состав лестницы на тетивах входят два элемента: перекладины и боковая тетива. Ремесленники могут построить такой объект самостоятельно. К тому же такое устройство лестницы может быть разного типа конструкции.

А именно:

Односторонний;
П-образный двуболотный;
Винт;
Полуоборот с полозьями.

Кроме того, лестницами на струнах можно назвать и обычные лестницы, или односекционные лестницы, которые используются в хозяйстве для ремонтных работ или уборки урожая.

Что такое лестничная тетива: принципы крепления элемента

Лестница для лестницы представляет собой так называемую опорную балку, которая расположена под углом. На нем в специальных отверстиях закреплены ступеньки. Обычно такие конструкции используются для лестничных маршей в офисах, частных домах, общественных зданиях.

Что такое лестница? Часто этот вопрос можно встретить на онлайн-страницах Интернета. Чтобы ответить на него, нужно изучить устройство лестницы.

Благодаря правильно подобранной струне можно значительно улучшить эстетические качества лестницы

Мастера дизайнерского искусства все чаще используют этот элемент при разработке проектов.По их мнению, тетива прекрасно украшает помещение, придавая интерьеру особый шик и стиль. Благодаря передовым разработкам их можно использовать в любом помещении. Но, следует сказать, что винтовые лестницы на тетиве встречаются реже, чем четные, из-за сложности этой конструкции. Толщина самой тетивы напрямую зависит от такой нагрузки, которую теоретически необходимо будет выдерживать лестнице. Но не пытайтесь рассчитывать самостоятельно, если вы не знакомы с принципами дизайна.Ошибка в расчетах может дорого обойтись членам вашей семьи.

Структуры на струне могут быть выполнены в 2-х вариантах:

В открытой версии лестница выглядит светлее и пропускает больше света. Во втором конструкция более массивная.

Лестницы на тетиве: ступени и их крепление

Помимо способа устройства ступенек на лестничных маршах, существуют еще варианты их крепления на тетиву. Они различаются по принципу установки.

Лестница на тетиве, ступени которой расположены одна над другой в правильном порядке и крепятся в соответствии с установленными стандартами, является несущей конструкцией и обеспечивает фиксацию подъемных элементов.

Классифицируются эти элементы по принципу крепления ступенек лестницы к струнам. Известен довольно широкий спектр модификаций лестничных конструкций на тетиве. Чтобы правильно выбрать тип тетивы для своей лестницы, нужно знать, по каким признакам они различаются.

Прикрепите ступеньки к тетиве саморезами

Варианты крепления проступи к тетиве:

Врезной. Стандартный метод крепления и протектора, а также подъема к основной конструкции. Этот метод предполагает прорезание канавки на внутренней стороне тетивы, в которую затем вставляются ступеньки.
Раздвижная. Здесь вырезаются пазы, чтобы отрезки ступеней не только вставлялись, но и плотно втягивались в тетивы.
Конструкции с использованием уголков.

Кроме того, известны версии, в которых для крепления используются вспомогательные объекты. Чтобы не вырезать углубления, к струнам прикрепляют пару металлических уголков. На них в дальнейшем накладываются проступи.

Его основным элементом является прочная лестничная тетива

Лестница на струнах — один из видов лестницы. Сегодня они получили массовое распространение как в частных и загородных домах, так и в больших многоуровневых квартирах.Эти лестницы внешне выглядят намного крупнее своих аналогов, но они намного безопаснее и привлекательнее.

Тетивы — наиболее грамотное решение для небольших конструкций, которые устанавливаются в домах или квартирах, а также выполняются самостоятельно для хозяйственных нужд. Крепление ступенек в этой модификации несложно для профессионала и обеспечивает качество и надежность конструкции.

При самостоятельном изготовлении лестницы на струнах необходимо учитывать несколько правил монтажа.Это позволит избежать грубых ошибок, приводящих к перекосу конструкции или ее разрушению.

Тетива должна гармонично сочетаться по цвету и форме с другими элементами лестницы

Особенности монтажа лестницы на струны:

Размечая места для насечек, производите правильные измерения.
При возведении лестницы с нарезкой ступенек на внутренней стороне тетивы необходимо сделать пазы глубиной 1,5-2 см. Убедитесь, что они одинаковой глубины и на равном расстоянии от дна.
Расположение канавок должно напоминать зеркальное отображение.
Для строительства деревянной лестницы используется только специально подготовленная доска, которая в дальнейшем не деформируется.
Планировка и установка продукта требует особого внимания и четких действий.
Чем больше ширина тетивы, тем надежнее будет лестница.

Важно, чтобы наверху, на опорных балках, отмеченные линии совпадали с уровнем пола обоих этажей.

Основные принципы постройки деревянной лестницы на струнах мало чем отличаются от основ постройки лестниц у косоваров. Опоры тетивы на нижнюю и верхнюю балки построены по тем же принципам, что и лестницы у косоваров. Особая разница между этими конструкциями в способе поддержки ступенек. Если в лестничных клетках на Косовре ступеньки упираются сверху на балки-косоврес, то в лестницах на струнах ступени между балками-тетивами.

Деревянная лестница на струнах — самый распространенный вид деревянных лестниц. Их установка проста и надежна. Такая лестница служит долго, и легко ремонтируется в случае выхода из строя любого из ее элементов.

Среди преимуществ деревянной лестницы на струнах стоит отметить отличные характеристики и привлекательный внешний вид

Под действием нагрузки наклоняется и выпрямляется после того, как человек сошёл со ступеньки.В момент нажатия происходит разворот. Чтобы тетива не разошлась в стороны, их нужно совмещать с гнутыми металлическими прутьями, или другими конструкциями. Эти элементы крепления фиксируются на концах и в центральном секторе изделия. Если правильно построить лестницу, она прослужит очень долго.

В чем преимущества лестницы на струнах:

Надежность;
Простота установки;
Удобство в эксплуатации;
Ремонт несложный;
Лестница межэтажная имеет отличный эстетический вид;
На веревке легче крепить заборы;
Экономичные модели удобны в транспортировке и практически безопасны.

В современном мире лестницы на струнах можно увидеть не только деревянные. Заводские модели, которые используются очень часто, как в быту, так и в профессиональной строительной сфере, также выполняются по тому же принципу.

Стежка для лестницы (видео)

С момента появления первой лестницы прошло много веков, но лестница на веревочках и сейчас является актуальным предметом. У этой модели не так много конкурентов, которые смогли бы объединить в себе все качества, достоинства и функциональные задачи лестничной конструкции.К тому же эта модель лестницы доступна каждому. Вы легко сможете сделать его сами, и он будет иметь нужный вам размер. Самостоятельно рассчитать его сложно, да и изготовление займет не более одного дня.

Примеры лестниц на струнах (фото идеи)

Изготовление простых застежек для тетивы | Вики Сообщества

Бастард-тетива используется для временного натяжения мощного лука, чтобы можно было вставить настоящую тетиву. В этой статье даются инструкции, как сделать чрезвычайно простые, но мощные застежки для тетивы для лука из стали .Описанные здесь застежки не общего назначения, а это значит, что вам нужно сделать пару для каждого лука. Однако эти застежки изготовить очень легко и быстро, так что это не большая проблема. Кроме того, если несколько ваших луков имеют один и тот же профиль переднего вида, вы можете использовать одинаковые застежки для каждого из них.

Эта застежка для шнурков — это моя собственная разработка, и я не видел ничего подобного, описанного где-либо еще. Этот тип застежки отлично зарекомендовал себя для моего арбалета весом около 300 фунтов, но на самом деле ничто не мешает расширить конструкцию для увеличения веса натяжения.Принцип работы очень прост, как видно из этой картинки:

Крепеж представляет собой простую стальную пластину, согнутую в U-образную форму с двумя болтами, проходящими через нее. П-образная пластина плотно сгибается вокруг лука и сужается к зазубрине, предотвращая скольжение к центру лука. Затвор ближе к центру лука располагается очень близко к носу. Это предотвращает вращение застежки при оттягивании незаконченной веревки. Болт ближе к зазубрине проходит через петлю бастард-шнурка.

Об этом типе застежек стоит упомянуть несколько моментов. Во-первых, не размещайте застежки так, чтобы они доходили до зазубрин. В противном случае настоящая тетива может оказаться неудобно близко к застежке, крепежным болтам и несъемной тетиве, что не позволит легко удалить любую из них. Фактически, у крепежа на приведенном выше чертеже, вероятно, есть эта проблема. Зато застежки на фотографиях работают хорошо. Также обратите внимание, что этот тип застежки лучше всего работает, если ширина дужки относительно агрессивна.Если это не так, U-образные пластины должны быть изготовлены очень аккуратно, чтобы они идеально подходили к носовой части.

При установке настоящей тетивы безопаснее всего следовать следующей процедуре:

Взведение лука на подвесной тетиве
Крепление настоящей тетивы
Используйте устройство взвода (например, рычаг), чтобы слегка переместить лук (т.е. за пальцы гайки)
Нажать на спусковой крючок (чтобы отпустить гайку)
Вытягивайте лук, используя устройство взведения контролируемым образом.

Если давление на спусковое устройство недостаточное при нажатии на спусковой крючок, вы можете получить серьезные травмы, поэтому будьте очень осторожны.

Вот несколько фотографий выступа застежки крупным планом. Обратите внимание на относительно большое расстояние от живота лука до болта:

И рисунок с внутреннего торца застежки. Обратите внимание, как болт расположен очень близко к носу:

Вот несколько картинок, на которых виден шнурок и застежки сверху, готовые к действию:

Сначала возьмите кусок стального листа толщиной 2-3 мм и поместите на него стальную дугу.Убедитесь, что носки лука достаточно далеко от краев пластины. Затем нарисуйте на тарелке контур бантика.

Далее шлифовать неглубокие канавки на пластине по разметке с помощью угловой шлифовальной машины. Идея состоит в том, чтобы упростить сгибание пластины под острым углом.

Поместите пластину в тиски так, чтобы канавка совпадала с губками тисков:

Согните пластину вдоль канавки на угол ~ 45 градусов.Поверните и согните по другому пазу. Результат должен выглядеть так:

Теперь забейте стороны под углом 90 градусов к средней части, как показано на рисунке ниже. Не обращайте внимания на дыры на картинках — их пока не должно быть:

Далее просверлил два отверстия под болты у торцов пластины. Чтобы понять правильное размещение, посмотрите выше. Конечный результат должен выглядеть так:

Как приколоть стрелу

Добро пожаловать на шаг №2! В этом посте мы поговорим о том, как правильно натянуть стрелу из колчана на тетиву лука.Если вы хотите вернуться назад, чтобы просмотреть всю последовательность выстрелов, вы можете сделать это здесь.

Узелок и локатор узлов

Прежде чем мы начнем, давайте начнем со словаря. Разные люди используют следующие термины по-разному, но я буду использовать эти термины в этом посте.

Когда вы помещаете стрелку на веревку, это называется «приковывать стрелу».
Локатор зазубрины (иногда называемый «зазубриной») — это небольшой кусок металла, который вы прикрепляете к тетиве для установки…
Узелок на луке.

Когда вы установите зазубрину на луке и прикрепите локатор зазубрины, вы сможете прикреплять свои стрелы к тетиве в одном и том же месте каждый раз, когда стреляете. Успех в стрельбе из лука означает находить то, что работает, и делать это таким же образом каждый раз, когда вы стреляете из стрелы — поэтому, когда дело доходит до заострения стрелы, это означает заправку стрелы в той же точке на тетиве лука, каждый раз, когда вы стреляете стрелой.

Если вы используете взятый напрокат лук на дальности, дальность, скорее всего, установит для вас точку привязки тетивы — и это хорошо, потому что установка точки крепления может быть сложной задачей! (Я подробно описал процесс здесь, если вы купили лук и готовы к некоторым советам).Ваш диапазон, скорее всего, будет использовать предохранитель для пальцев в качестве зазубрины, который представляет собой небольшую резиновую штучку, которую вы можете схватить пальцами, и она отлично подходит для новичков.

Итак, вы стоите там, и ваша стойка ИДЕАЛЬНАЯ …

… потому что вы практиковали свою стойку на Шаге № 1, и давайте будем честными, вы в этом естественны.

Теперь вы готовы получить стрелу. Захватите свой колчан и возьмите стрелу в области juuuust перед оперением (это перо или пластиковые лопасти на задней части стрелы).Вы увидите, что на стрелке есть три группы перьев (или три группы пластика, называемые лопастями), и одна из них имеет уникальный цвет. Это называется индексным пером (или индексной лопаткой, если она пластиковая). Мы поговорим об индексных перьях / лопатках через секунду.

Убедитесь, что лук направлен к земле (если ваш лук направлен вверх, вы можете случайно запустить стрелу в воздух), и убедитесь, что ваши конечности лука находятся в вертикальном положении (если ваш лук наклонен влево или вправо, вы можете помешать лучнику рядом с вами).Установите стрелку на упор для стрелы. Если вы используете изогнутый лук, убедитесь, что указательное перо направлено от лука; если вы используете блочный лук, указательная лопасть может быть направлена вверх, в зависимости от используемой вами опоры для стрелы. (Если вам интересно узнать, в каком направлении указывает указательная лопасть, я объясню, что в моем посте «Как выбрать стрелку» — стрелки на удивление являются одной из самых запутанных частей в стрельбе из лука, поэтому проверьте, что из этого поста, если вы хотите узнать больше.)

Теперь, когда у вас есть стрелка на упоре для стрелы, вставьте выступ на конце стрелы в тетиву лука. Должен быть хороший, приятный улов, так как наконечник стрелы соединяется с тетивой лука (и, боже, мне нравится это чувство!). Вы можете не слышать, как носок щелкает по струне, но вы должны почувствовать, как носок надежно закреплен на струне.

Необходимо убедиться, что стрела надежно прикреплена к тетиве лука; если это не так, и стрела не подключена должным образом, это может привести к сухому пожару или улетной стрелке, что является плохой новостью.

Вот и все! Вы прикончили стрелу.

Совет по безопасности № 1

Это самый важный совет по безопасности — если вы находитесь на стрельбище и уронили стрелу во время заточки, ОСТАВЬТЕ ЕЕ ЗДЕСЬ. На большинстве стрельбищ существует очень строгое правило относительно выпадающих стрел: если вы находитесь на линии стрельбы с кучей людей и бросаете стрелу, или — не дай бог — стрела выпадает из ваших рук и катит несколько ноги перед вами — оставьте это. Не идите и не поднимайте его, и даже если стрела только что упала вам на ноги НА веревке, не наклоняйтесь, чтобы поднять ее — просто оставьте ее там.Кричите сотруднику, и он подойдет и возьмет за вас стрелу. Это правило безопасности, которое соблюдается для вашей безопасности, и большинство диапазонов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО строги к нему, так что имейте это в виду.

Совет по безопасности № 2

В случае сомнений спросите кого-нибудь с опытом. Если вы не уверены в том, как навести стрелу, или на любом другом этапе процесса рисования и стрельбы, спросите сотрудника на вашем стрельбище или кого-то, кто какое-то время практиковался в стрельбе из лука. Если они такие же, как и большинство лучников, они ПОНРАВИТСЯ вам помогать, и вам в конце концов придется попросить их перестать так много говорить о стрельбе из лука.

Совет по безопасности № 3

Следите за обслуживающим центром вашего центра. На тетиве лука вы увидите, что есть лишний материал прямо в середине тетивы, прямо вокруг того места, где находится фиксатор для пальцев. Со временем этот материал может потрепаться или истрепаться, и это может означать, что пришло время для новой тетивы для лука.

Совет по безопасности № 4

Всегда проверяйте выступ на конце стрелки. Я упоминал, что это заповедь о том, чтобы никогда не стрелять сломанными стрелами, но я повторю эту идею здесь: зазубрин — это единственная точка на стреле, которая получает всю энергию от лука.Современные производители стрел прошли долгий путь в создании очень, очень сильных зазубрин, но зазубрины ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бьют, особенно если вы много раз используете свои стрелы. Когда вы навязываете стрелу, быстро осмотрите насадку, чтобы убедиться, что она в хорошей форме. Сломанная насадка может привести к сухому возгоранию, а это плохо. Также на всякий случай проверьте оперение, древко и кончик.

Если удерживать стрелу немного неудобно …

Это совершенно нормально! Большинство новичков в стрельбе из лука немного запутываются, наводя стрелы.Если подумать, у вас есть этот большой громоздкий лук, стрелы, которые всегда немного длиннее, чем кажутся, колчан, который болтается повсюду — на самом деле довольно сложно все это согласовать!

Но, как и все остальное в стрельбе из лука, чем больше вы это делаете, тем легче становится. Если вы посмотрите на человека, который тренировался на стрельбище в течение пары месяцев, вы увидите, что у него / нее довольно беспроблемный распорядок: дотянуться до стрелы и уколоть ее с нулевым усилием. Это скоро будешь ты.

Вы бы так не думали, но прикус стрелы может быть искусством

Вы всегда можете попробовать это, когда освоитесь. Если вы спешите, переходите к 1:35 …

Подведение итогов, шаг № 2 …

Это удивительно длинный пост о том, как стрелять стрелой! Но это хорошо — вы хотите знать все, что можете.