Ленточный фундамент из кирпича: Ленточный фундамент из кирпича — плюсы и особенности

Фундамент из красного кирпича

Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

• деревянных,
• каркасных,
• из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

1. Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
2. При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
4. В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
5. Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
6. Его легко сделать своими руками.

Однако у этого материала есть и недостатки:

1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
2. При этом оно менее надежно, чем бетонное.

Какой кирпич использовать

Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

• не иметь пустот,
• марка по прочности — от 150,
• морозостойкость — не менее 35 циклов,
• плотность — 1600 кг/куб.м,
• водопоглощение — 6-16 %.

Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичного фундамента

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые дачные домики, беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

• Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
• Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
• Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

• использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
• измельчить его,
• добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
• сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

Фундамент из кирпича: технология, достоинства и недостатки

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Содержание статьи

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Для бани можно делать и столбчатый фундамент, но для этого материала очень важно, чтобы в грунт, соприкасающийся с ним, как можно меньше попадало влаги. А это можно реализовать при ленточном способе возведения подошвы, правильно сделанным дренажем и качественной отмосткой.

Ленточный фундамент из кирпича имеет следующие характеристики:

• Высокая жесткость, при условии правильного возведения и надлежащего армирования.
• Прочность на изгиб – средняя. Этот материал не однородный, и, следовательно, такой прочностью как бетон не обладает.
• Такая подошва имеет низкую сопротивляемость влаге, поэтому ему требуется качественная гидроизоляция.

Какой материал подойдёт

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Рассчитать нужное количество кирпича, можно только исходя из объема.

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

1. Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
2. Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
3. Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно сделать опалубку. Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между песчаной подушкой и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
4. Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
5. Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Как сделать фундамент для дома из кирпича своими руками

На сегодняшний день кирпичный фундамент практически не применяется при постройке домов, так как этот материал имеет довольно высокую стоимость в сравнении с другим строительным сырьем. К тому же основание, выполненное из кирпича, не отличается надежностью и подвержено разрушению под воздействием вне внешней среды.

Пример готового фундамента из кирпича

Однако в случае строительства не особо тяжелого строения, а также при соблюдении всех технологий и точном расчете, изготовить подобное основание хорошего качества вполне возможно. В основном этот фундамент используется при возведении кирпичных и деревянных домов, имеющих высоту до двух этажей.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Где можно использовать кирпичный фундамент

Благодаря особенностям своих характеристик, кирпич при высокой жесткости обладает средней надежностью и плохо переносит воздействие влаги и низких температур.

1. Первые требования, которые предъявляются к условиям эксплуатации этого типа фундамента, это небольшой вес возводимого здания.
2. Немалое значение играют и свойства грунта под основанием, строительство сооружения на кирпичном фундаменте возможно на твердых несыпучих почвах, имеющих хорошую устойчивость.

   Схема столбчатого кирпичного фундамента

3. Использование кирпичной кладки на пучинистых грунтах с близким расположением грунтовых вод и риском весеннего затопления, приведет к быстрому разрушению здания.
4. Постройки из кирпича благодаря свойствам самого материала требуют обязательной гидроизоляции, в противном случае основание быстро разрушится под действием воды.

При всех недостатках оснований из этого материала, дома с фундаментом из кирпича отличаются удивительной привлекательностью, поэтому если у вас есть возможность приобрести по недорогой стоимости достаточное количество кирпича, можно приступать к строительству.

Есть и еще ряд плюсов, достаточно важных при возведении частного дома:

• Кирпичное основание можно отстроить самостоятельно без привлечения спецтехники и дополнительных работников, причем процесс этот относительно нетрудоемкий;
• При изготовлении цоколя не требуется устанавливать опалубку, при этом самому основанию можно придать практически любую необходимую форму;
• Сам по себе фундамент довольно подвижен, поэтому деформации почвы оказывают свое разрушающее действие только в точке приложения нагрузки;
• Впоследствии этот участок можно отремонтировать отдельно, не переделывая всего основания.

Кстати, для того чтобы частично избавиться от одного из недостатков кирпичного фундамента, а именно не особо высокой прочности, достаточно укрепить его при помощи арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как построить фундамент из кирпича

В первую очередь необходимо купить «правильный» материал. Для обустройства фундамента подходит только красный обожженный кирпич, не имеющий внутри пустот. Все остальные варианты даже не рассматриваются по причине высокой способности впитывать влагу.

Процесс кладки кирпичного фундамента

Существует еще один прочный вид кирпича, так называемый клинкерный, который производится из специального сорта глины и имеет довольно высокую цену.

Характеристики этого материала даже выше чем у керамического кирпича, однако, используется он только в качестве отделки.

Вернуться к оглавлению

Ленточное основание из кирпича

Кирпичный ленточный фундамент требует более тщательной подготовки участка для строительства.

1. Как и для любого фундамента проводится предварительная разметка территории под возведение основания. В первую очередь определяются углы здания, и отмечается периметр при помощи колышков и толстой лески. Последним этапом разметки является определения расположения внутренних несущих стен.
2. Вырывается траншея глубиной примерно в полметра, ширина которой зависит от влажности грунта, чем она выше, тем шире выкапывают канаву. При этом под внутренние стены допустимы более узкие траншеи.

   Так выглядит ленточный фундамент из кирпича

3. Если грунт недостаточно твердый, дно траншеи тщательно трамбуют, после чего засыпают песком и вновь подвергают трамбовке.
4. Далее, устраивают невысокую опалубку для заливки бетонного основания. Ширина полосы выполняется на 5 см больше запланированной толщины кирпичной кладки, высота порядка 10 см. Такое бетонное основание добавит прочности и устойчивости изготавливаемому цоколю.
5. Внутрь опалубки выкладывается гидроизоляционный слой из рубероида для полной изоляции бетона.
6. Заливают стандартную цементную смесь и оставляют на 2-3 дня для просыхания.

Укладка кирпича и сопутствующие работы

Кирпич укладывают с любой стандартной перевязкой, особых предпочтений для фундамента нет.

При этом в процессе укладки проводятся следующие дополнительные мероприятия:

После окончательного схватывания раствора примерно через неделю можно приступать к выполнению гидро- и теплоизоляции фундамента.

При использовании фундамента под кирпичный дом намного важнее выполнить качественную гидроизоляцию фундамента, чем теплоизоляцию, так как кирпич сам обладает способностью хорошо удерживать тепло.

Схема гидроизоляции фундамента из кирпича

Для ограничения доступа влаги к основанию применяется несколько способов, позволяющих достигнуть этой цели:

• В качестве гидроизоляции кирпичного фундамента используют, как правило, рубероид или специальный геотекстиль, который можно купить в строительном магазине. Либо наносят на поверхность фундамента достаточное количество битума;
• При необходимости можно сделать дополнительную дренажную систему, которая гарантированно отведет излишки воды в случае подтопления. Для этого на расстоянии в метр от стены дома вырывают траншею, куда укладывается рубероид или геотекстиль, поверх укладывается перфорированная труба, ведущая в дренажный колодец. После чего всю конструкцию присыпают щебнем, и заворачивают в геотекстиль. Поверх засыпают песок и утрамбовывают;
• Для обеспечения дополнительной защиты от осадков используют отбивку. Поверхность почвы возле фундамента заливают слоем бетона толщиной в несколько сантиметров с уклоном от дома. Это позволяет воде беспрепятственно стекать на внешнюю сторону;
• В случае если грунтовые воды расположены близко к поверхности выполняют дополнительную отсыпку по периметру основания. Промежуток между фундаментом и стенками траншеи засыпается щебнем, песком или любым строительным мусором, что позволяет воде во время затопления быстрее уходить.

Для утепления, которое выполняется после проведения гидроизоляции, применяют различные материалы на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола. Кстати, последний вариант может использоваться для обоих видов изоляции.

После проведения всех работ по изоляции непосредственно самого фундамента те же мероприятия проводят и для верхней горизонтальной части фундамента, перед тем как начать возводить стены строения.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент из кирпича

Самый простой вариант для строительства легких деревянных строений изготовить столбчатый кирпичный фундамент, для которого порой не требуется даже заглубление, например, при установке на скалистой породе.

При изготовлении столбиков применяют стандартную укладку кирпича с применением перевязки одним из распространенных способов.

В процессе установки опор периодически проверяют вертикальность и горизонтальность укладываемых рядов.

Столбы, имеющие квадратное или прямоугольное сечение, располагают строго по углам строения и вдоль стен через каждые 2 метра. Сопутствующие работы по укладке арматуры и гидроизоляции проводятся по той же технологии, что и для ленточного фундамента.

Пример столбчатого кирпичного фундамента

Такой вариант основания отлично подходит для щитовых и каркасных дачных домиков.

В случае если необходимо усиление столбчатого фундамента, применяют следующий метод:

• Выкапываются ямы, которые заглубляют на уровень, запланированный по расчетам для фундамента;
• На дно засыпается песчаная подушка с обязательной трамбовкой и гидроизоляцией;
• Выполняют стандартную кладку в 4 кирпича, при этом через каждые 3-4 ряда применяют армирующую сетку. Кладку проводят до уровня на 20 см выше поверхности земли;
• В пустую сердцевину опоры закладывается армирующий пруток и заливается бетоном;
• Дополнительная гидроизоляция и отсыпка проводится аналогично, как для других видов основания.

Столбчатое основание с усилением подойдет для более тяжелых зданий, например, для частного бревенчатого дома, а также как фундамент под кирпичный забор.

Подробная схема столбчатого фундамента с указанием размеровВернуться к оглавлению

Так стоит или нет использовать кирпичный фундамент

Решать вопрос о рациональности использования подобного основания придется самостоятельно.

С одной стороны, вы получаете фундамент с собственными хорошими теплоизоляционными свойствами. К тому же, если все работы проведены с учетом технологии изготовления и выполнена правильная гидроизоляция, поверьте, подобный фундамент прослужит не меньше, чем бетонное основание.

А в случае если один из участков вдруг повредится, ремонт кирпичного фундамента не доставит вам особых хлопот.

С другой стороны, при элементарном подсчете стоимости материала при прочих равных параметрах фундамента оказывается, что цена кирпичного основания минимум в два раза дороже бетонного. При этом надежность и качество последнего гораздо выше.

Зато выглядит кирпичный фундамент намного привлекательнее, даже без дополнительной отделки он отлично сочетается практически с любым материалом стен здания.

Фундамент из кирпича своими руками

Красный кирпич используется для строительства уже достаточно долго, тем не менее, несмотря на то, что выпущено много других строительных материалов, его с успехом применяют для возведения несущих стен домов, а также для фундамента, хотя делается это сейчас реже, чем раньше. Если вы остановили свой выбор на этом материале и решили сделать фундамент из кирпича своими руками, то важно знать в каких условиях его можно использовать, и какие виды фундамента делают с его помощью.

Что необходимо знать о грунте

Виды грунтов

Разные участки, даже в одной местности, могут существенно отличаться видом грунта. Назовем несколько видов:

1. Пучинистый .
2. Средней пучинистости.
3. Непучинистый.

Чтобы разобраться в том, какой на участке грунт, нужно знать, чем он отличается. Пучинистым называется грунт, который, замерзая, увеличивается в объеме. Такое явление происходит потому, что в нем появляются кристаллики льда. Этому способствуют как состав и уровень грунтовых вод, так и состав грунта, состоящего из гальки, песка, глины и гравия. Уровень пучинистости грунта зависит от размера частиц, из которых он состоит. Значения взаимно пропорциональны – самая высокая пучинистость у грунта с частицами меньшего размера, входящих в его состав, но точные данные о качестве и составе грунта можно получить только в лаборатории.

Выбор кирпича

Красный полнотелый кирпич

Чаще всего применяется для этих целей б/у кирпич, оставшийся после разборки какого-то здания. Это, в общем, неплохо, так как он прошел испытание временем, но нужно учитывать, что теперь ему предстоит находиться во влажной среде. Поэтому дырчатый или щелевой красный кирпич для этих целей использовать нельзя. Идеальным вариантом будет использование полнотелого обожженного красного кирпича (керамического). Он устойчив к влаге, долговечен, но требуется дополнительная гидроизоляция, которая существенно продлит срок его эксплуатации.

Чем отличается красный глиняный кирпич от силикатного? За основу изготовления силикатного кирпича берется специальная порода, которую спрессовывают и запекают под паром с высоким давлением. Это делает силикатный кирпич способным выдерживать весьма большие нагрузки, но при условии, что отсутствует влага. Такой кирпич в воде раскисает, теряя прочность и форму. Красный глиняный кирпич обжигается в специальных печах, становясь искусственным камнем, который не боится влаги. Эта технология схожа с технологией получения керамики. По существу, они родственны, поэтому для того, чтобы сделать кирпичный фундамент подходит и облицовочный кирпич, если, конечно, завод дает гарантию того, что он устойчив к влаге.

Устройство в зависимости от типа грунта

Столбчатый фундамент из кирпича

После определения типа грунта можно выбрать подходящий под него фундамент и начать подготовительные работы.

Самые лучшие условия для устройства фундамента из кирпича своими руками возможны только на непучинистых и сухих грунтах. Такое устройство чаще всего используется для строящихся, большей частью одноэтажных построек, фундамент может послужить более 25 лет.

Идеальным вариантом для непучинистого грунта будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. На грунте, имеющем среднюю пучинистость, можно сделать столбчатый фундамент (для легких построек), а на пучинистом нужно делать глубокий ленточный фундамент, копая траншею более глубокую, чем уровень промерзания грунта.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из кирпича

Так как непучинистый грунт встречается нечасто, то рассмотрим, как самостоятельно сделать заглубленный ленточный и столбчатый фундаменты.

Для первого нужно:

1. Вырыть траншею нужной глубины.
2. На ее дне сделать песчаную подушку и плотно утрамбовать.
3. Сделать гидроизоляцию подошвы основания.
4. Сделать бетонную подошву.
5. Уложить кирпич с армированием. Слой цемента должен быть минимальным.

Только в таком случае правильно изготовленному фундаменту будут нестрашны деформации, соответственно затраты на него тоже будут увеличены, но это не тот случай, когда можно экономить или экспериментировать.

Особенно нужно уделить внимание армированию. Для этих целей применяются стальные прутья Ø 6-8 мм, которые должны быть полностью скрыты в цементном растворе, иначе они быстро сгниют. Нужно сделать 2 пояса по 2 прута в каждом, на расстоянии половины кирпича от края, а на углах концы загнуть таким образом, чтобы можно было к ним привязать внахлест перпендикулярные пруты, но длина их должна быть не менее 30 см.

Столбчатый фундамент из кирпича делается несколько иначе.

Устройство такого фундамента также, как и ленточного, может быть сделано мелкозаглубленным или на слабых пучинистых грунтах с заглублением, сделанным ниже глубины промерзания. В любом из этих случаев кирпичный столбик способен выдерживать весьма большую нагрузку.

Столбчатый фундамент

Схема кирпичного фундамента

Начнем по порядку:

1. Под каждый столб нужно выкопать яму 1×1 м. Глубина определяется видом грунта и требуемой мощностью фундамента, рассчитанной на массу сооружения.
2. Засыпьте дно ямы песком и утрамбуйте его.
3. Выровняйте площадку раствором до горизонтального уровня.
4. Уложите поверх стяжки рубероид. Это будет служить защитой кирпича от проникающей снизу влаги.
5. Прямо на рубероиде, который играет роль гидроизоляции, постройте столбик из кирпича.

Точно так же делаются все столбики, которые можно делать прямоугольными, или квадратными. Для улучшения прочности было бы неплохо прокладывать армирующую сетку через каждые 3-4 ряда кладки. Самые мощные столбы (51×51 см) делаются по углам будущего здания, другие можно сделать поменьше (38×38 см), с интервалом 1,5-2 м. Высота столбика над уровнем земли делается в пределах 15-20 см, он оштукатуривается, и после высыхания обмазывается горячим битумом. Укладываем на каждый столбик рубероид и начинаем строить. Не забудьте, что все столбы должны быть на одном уровне.

Столбчатый фундамент нельзя долго оставлять без нагрузки, потому что процессы, происходящие в грунте, могут их деформировать. Поэтому, если его строительство начато летом, то не оставляйте его незагруженным на зиму. Постарайтесь закончить монтировать основные конструкции при температуре выше ноля.

Советуем прочитать:

устройство, виды блоков, чем его закрыть, а также пошаговая инструкция по возведению

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при ленты — создание кирпичного цоколя.

Содержание статьи

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

• Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
• Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
• Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
• Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

• Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
• Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
• Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
• Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а соответствует обычным типам кладки:

• В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
• В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
• В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
• В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

ВАЖНО!

В любом варианте полученный результат следует увеличить на 15-20 %, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, боя или иные непроизводительные расходы материала.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При использовании цепной кладки существуют специальные правила, предписывающие укладку тычком первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

• Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
• Укладка первого ряда кирпичей.
• Подъем угловых участков.
• Заполнение промежутков между углами.
• Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

• 1 часть цемента.
• 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной .

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

• Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
• Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
• Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
• Производится кладка кирпича по намеченной схеме.

ВАЖНО!

Для получения качественной кладки необходимо соблюдать аккуратность и постоянно контролировать процесс с помощью натянутого шнура.

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры , монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

кладка и заливка своими руками

Но не стоит забывать и о красном кирпиче, который является универсальным строительным материалом, из которого делают, помимо всего прочего, защитные кладки для бетонных фундаментов всех типов. Поэтому некоторые застройщики отдают предпочтение кирпичному фундаменту и возводят его своими руками без больших финансовых затрат и в сжатые сроки. Как это добиться, мы и поговорим в данной статье.

Основные характеристики кирпичной кладки

• жесткость;
• средняя прочность;
• низкая сопротивляемость влаге и перепадам температур.

Стоит помнить, что использовать для кирпичного фундамента силикатный кирпич категорически запрещено. Он хорошо вбирает влагу, а поэтому такое основание нужно тщательно гидроизолировать, а это большие капиталовложения.

В свою очередь, полнотелый красный керамический кирпич отлично подходит для таких целей, из него получается прочная и долговечная кладка, если придерживаться технологии строительства. Кроме того, ремонт кирпичного фундамента своими руками может осуществляться застройщиками без каких-либо специальных знаний и дополнительной строительной техники.

Где лучше использовать фундамент из кирпича

Ленточные кирпичные основания оптимальны на стабильных грунтах с облегченной конструкцией несущих стен и перекрытий.

Использования кирпича для возведения основания хозяйственной постройки.

Преимущества фундамента из кирпича:

• Учитывая отсутствие тяжелых крупногабаритных несущих конструкций основания, кирпичную кладку можно возвести своими руками, без сторонней помощи и мощной техники;
• Фундамент из кирпича отличается гибкостью, а поэтому небольшие подвижки почвы ему не страшны;
• Можно быстро сделать ремонт поврежденного фрагмента кладки;
• Возможна подготовка основания практически любой формы, даже полукруглой.

Ключевые недостатки:

• Высокая гигроскопичность кирпича. Он хорошо вбирает влагу, а поэтому нарушается устойчивость самой конструкции, в зимний же период через внутреннее промерзание разрушается целостность самого кирпича. Учитывая, что производитель четко указывает для каждой марки кирпича количество циклов заморозки/разморозки, то для большинства изделий это количество ограничено.
• Существенно меньший срок службы, чем у бетона;
• Ограниченность сферы применения. Кирпичную кладку можно использовать на сухих непучинистых почвах. На других почвах, особенно склонных к сезонным подвижкам, без дополнительного армирования не обойтись.

Столбчатый фундамент из красного кирпича.

Необходимые материалы

1. Строительный красный кирпич марки М-150 (оптимальный вариант). Используется для наружных несущих стен и внутренних промежуточных перегородок, фундаментов и цоколей из кирпича. Стоит недорого, отличается большой массой и практически полным отсутствием воздушных карманов. В некоторых случаях бывает перепаленным, поэтому твердость кирпича возрастает в несколько раз. Необходимое количество этого строительного материала рассчитывают исходя от длины периметра основания, его высоты и толщины самого изделия.
2. Утеплитель и гидроизоляция. Учитывая, что красный кирпич не стойкий к влаге и промерзанию, без данных защитных элементов не обойтись. Как правило, с целью удешевления конструкции и при возведении ее своими руками используется плиточный экструдированный пенополистирол и рубероид.
3. Арматура и кладочная стальная сетка. Используется непосредственно в процессе кладочных работ. Тут используется горизонтальная и вертикальная арматурная сетка различной толщины. Необходимые параметры арматуры рассчитываются в индивидуальном порядке.
4. Цементный раствор. Он должен быть достаточно крепким и стойким к промерзанию, а для внешней части стен также к раствору добавляется известь для защиты от грибков. Часто рецептура цементного раствора зависит исключительно от типа почвы, ведь при высоком залегании грунтовых вод в раствор добавляются гидроизолирующие добавки.

Сравнение ленточного фундамента из кирпича с фундаментом из бетонных блоков, бутовым и бутобетонным на песчаной подушке.

Технология возведения кирпичного основания своими руками

Перед началом возведения, готовится подробный проект будущей кирпичной конструкции. При этом учитывается масса несущих стен и перекрытий, наличие промежуточных перегородок, свойства почвы. Ширина ленты кладки должна быть немного больше ширины несущих стен.

• Земляные работы. Как правило, кирпичная кладка делается ленточного типа, так как общая стоимость материалов выходит значительно ниже. Ширина траншеи должна быть в полтора раза больше ширины кладки, т.к. поверхность основания еще нужно будет гидроизолировать и утеплять. Если здание строится на глинистых и пучинистых почвах, тогда дополнительно предусматривается отсыпка.
• На дне траншеи устраивают песчаную подушку толщиной в пределах 0,10-0,15 м. Песок увлажняется и утрамбовывается.
• На подушку нужно уложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать обычный рубероид, сложенный в несколько слоев. Также можно дополнительно использовать различные полимерные материалы.
• Монтаж деревянной опалубки и заливка первичной бетонной подушки. Такая подушка используется для увеличения несущей способности фундамента. Бетон можно армировать, но это существенно увеличивает стоимость проекта.
• Возведение кладки. Она кладется на полностью застывшую бетонную подушку, ее нужно начинать с формирования углов и ведется с перевязкой швов. Если не планируется дополнительное оштукатуривание, тогда шов делается заподлицо. Все швы заполняются раствором. Если возведение проводится на проблемном грунте, тогда дополнительно делается армирование.
• После того как кладка будет возведена, ей отводится несколько недель для просыхания.
• Выполнение отсыпки, если она необходимо. Делается из песка по всему периметру фундамента из кирпича, причем отсыпка должна быть на внешней части опалубки. Пространство между отсыпкой и поверхностью основания заполняется гравием или щебнем для увеличения скорости отвода талых и дождевых вод.
• Также для большей защиты основания можно сделать бетонную отбивку – создание подушки на поверхности грунта под небольшим углом на внешнюю сторону.
• Перед тем как возводить стены, нужно провести повторную тепло- и гидроизоляцию основания в цокольном открытом поясе.

После устройства основания необходимо правильно выложить цоколь из кирпича (красного) для создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома.

Армирование кирпичной кладки

Армирование используется, если почвы нестабильны, склонны к сезонному вспучиванию и перемещению. Также армирование позволяется существенно увеличить допустимые механические нагрузки.

Армирование стальными прутьями делается в два и более горизонтальных пояса, прокладываются внутри кладки и соединяются между собой сваркой. Для поперечного армирования часто используют стальную сетку или проволоку с дальнейшим переплетением.

Стоит ли возводить кирпичную кладку

Финансовая составляющая всегда играет важную роль при выборе типа конструкции фундамента. Поэтому изначально стоит посчитать, сколько пойдет кирпича на весь фундамент, а также стоимость гидроизоляционных материалов. В результате получится неприглядная картина – бетонное основание будет дешевле, но строить его нужно дольше.

Фундамент из кирпича стоит использовать для технических сооружений, если долговечность не играет большой роли.

Поэтому, если нужно подготовить небольшую постройку максимально быстро, кирпичный фундамент подойдет, но, в то же время, он не годится для возведения большого жилого дома в несколько этажей. Также бетон универсален, более стойкий к агрессивным грунтовым водам и имеет больший срок службы, чем кирпич, от которого нельзя добиться таких же показателей даже при соблюдении всех строительных технологий.

Фундамент из кирпича своими руками

Характеристики кирпичного базиса

Существующие базисы по конструкции разделяют на три основных типа — это:

1. Столбчатые.
2. Ленточные.
3. Плитные.

Последний тип базиса чаще всего изготавливается из бетона. Он представляет собой цельную железобетонную конструкцию. Такие основания обычно обладают большой площадью опоры и очень большой несущей способностью. Поэтому плитные фундаменты не могут быть изготовлены из кирпича. А вот ленточные и столбчатые — вполне. Но получится это не всегда.

Для фундаментов лучше всего использовать пережженный красный кирпич. Такой материал нередко бракуют за его неправильную форму. Из-за этого стоимость такого материала значительно меньше по стоимости, чем нормального кирпича. Как для материала фундамента, это одно из главных преимуществ этого материала.

Существуют требования и к самому раствору:

1. Так, рекомендуется использовать раствор цементно-песочный с соотношением 1:3.
2. Марку лучше брать не ниже м500.
3. В раствор лучше всего добавлять специальные гидроизолирующие добавки.

Для всей ленты и каждого столба столбчатого базиса из кирпича предъявляются определенные требования. Так, под основанием необходимо располагать слой гидроизоляции. Если глубина грунтовых вод на месте строительства составляет 1,6 м и выше, то данное требование необходимо выполнить обязательно.

Сам базис обычно закладывают на глубине, рассчитанной задолго до начала строительных работ. При расчетах фундамента для дома из кирпича учитываются такие факторы как:

• тип грунта,
• уровень нахождения грунтовых вод,
• вид предполагаемого базиса.

Подошва для кирпичного базиса заливается из бетона. Кроме того, под фундаментной лентой желательно соорудить песочную подушку. Она позволит повысить надежность основания и снизить вероятность его расслоения под воздействием грунта.

Других особых требований к фундаменту для дома из кирпича нет.

Если вы возводите базис своими руками, то нужно кое-что знать о грунте. Так, можно выделить пучинистые, не пучинистые и грунты средней пучинистости. Пучинистыми считаются грунты, которые при замерзании увеличивается в объеме. Это проходит по причине появления в нем маленьких кристаллов льда. Кроме того, таким почвам характерен определённый состав и уровень грунтовых вод. Так, в составе обычно имеется песок, глина, галька, и гравий. Значение пучинистости во многом зависит от того, какого размера частицы элементов, входящих в состав почвогрунта. Самый высокий уровень пучинистости имеет грунт с меньшими размерами частиц.

Когда тип грунта удалось определить, можно выбрать наиболее подходящий для него вид фундамента, после чего рекомендуется начинать подготовительные работы. Для непучиснистого грунта следует использовать мелкозагубленный ленточный фундамент. Если грунт на месте строительства имеет среднюю пучинистоть, то подойдет базис из столбов, а для пучинистого грунта лучшим решением станет ленточный фундамент с траншеей, глубина которой должна быть больше значения величины промерзания грунта на данном участке.

Как сделать фундамент из кирпича

Чтобы возвести фундамент, необходимы инструменты:

1. Мастерок.
2. Рулетка.
3. Лопаты и тары для раствора и воды.
4. Уровень и отвес.
5. Киянка, молоток.
6. Синтетический шнур, колья.
7. Нож.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточный тип базиса чаще является сборным и делается из бетона. Также он может быть собран из железобетонных блоков и плит. Тем не менее, при помощи кирпича тоже можно возвести конструкцию ленточного фундамента. Причем технология его возведения при этом не особо сложна. Поэтому фундамент из кирпича своими руками можно соорудить самому, если есть хоть какие-то навыки строительства.

Для того чтобы возвести ленточный фундамент, нужно выполнить следующие этапы:

1. Разметка площадки.
2. Проведение землеустроительных работ.
3. Заливка основания.
4. Кирпичная кладка.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Чтобы траншея получилась ровной, площадку следует сначала разметить. При этом нужно придерживаться размеров, которые были предварительно рассчитаны.
2. На углах устанавливаются колышки, между которыми протягивается веревка. Затем по контуру будущего базиса нужно провести замеры, чтобы установить, насколько он ровный.
3. Когда разметка будет закончена, можно начинать копать траншею. Это должно быть сделано по ранее приготовленным чертежам, в которых указаны рассчитанные размеры. Глубина траншеи должна быть такой же, как и расчетная величина, на которую планировалось закладывать основание. Факторы, влияющие на глубину, были перечислены выше.
4. Чтобы ленту фундамента можно было после всех необходимых работ без проблем засыпать, весь грунт при выкапывании необходимо отсыпать по обе стороны траншеи.
5. Когда траншея будет готова, приступаем к установке основания, состоящего из подушки из бетона и песка. Для этого сначала нужно уложить песочный слой толщиной 100-210 мм, после чего его тщательно утрамбовывают. Чтобы это сделать, нужно специальное приспособление. При отсутствии такового можно сделать следующее: когда поверхность будет выровнена, на поверхность песка выливается достаточное количество воды, после чего оставляют на некоторое время, чтобы она впиталась. В результате этого песок приобретет высокую плотность.
6. Теперь на песочный слой нужно положить гидроизолятор. Для этой цели можно использовать специальный полимерный материал, а в крайнем случае — обычный рубероид. Укладку необходимо выполнять, загнув с обеих сторон гидроизолятор.
7. Затем нужно приступить к обустройству бетонной подошвы.
8. Наконец, необходимо уложить кирпичи с армированием. При этом толщина цементного слоя должна быть как можно меньше.
9. Если ленточный базис обустроить правильно, то он не будет бояться деформаций. Такие работы, в частности, возведение цоколя фундамента из кирпича, требуют достаточно больших затрат, но они окупят себя со временем. Экономить и проводить эксперименты при возведении фундамента не рекомендуется.
10. Когда кладка кирпичного фундамента будет закончена, нужно дать ему около 2-3 недели, за это время он должен полностью выстояться. За это время раствор окончательно схватится.

Если почвогрунт на строительном участке нельзя назвать стабильным, то ленточно-кирпичный фундамент нужно армировать. Благодаря этому базис даже на неспокойных почвах сможет выдержать достаточно большие нагрузки. При выполнении армирования основания нужно следить за арматурой, а именно затем, чтобы она была скрыта под цементным раствором хотя бы на глубину в 3 мм. Это увеличит толщину шва.

Особое внимание необходимо уделить подбору материала для армирования. Для этого лучше всего подойдут стальные прутья диаметром 8-9 мм, которые укладываются на расстоянии в 1,5 кирпича от боковой поверхности ленты. Чтобы они не сгнили во время работ, прутья должны быть полностью погружены в раствор цемента. Необходимо сделать не менее 2 пояса, в каждом из которых устанавливается по 2 прута. От края должно соблюдаться расстояние в половину кирпича. Кроме того, нужно загнуть концы прутьев на углах. Длина опор должна быть не менее 310 мм. Для поперечного армирования рекомендуется использовать стальную сетку. Толщина стальной проволоки, из которой сделана сетка, должна быть 2,5-6 мм. Если толщина проволоки составляет более 5 мм, то рекомендуется выполнить переплетение зигзагом.

Чтобы фундамент мог эффективнее противостоять воздействиям влажности, рекомендуется сделать отбивку. Представляет она собой бетонированную поверхность почвы по всему периметру базиса. При этом должен быть сделан небольшой наклон на внешнюю сторону, чтобы вода не застаивалась, а стекала.

Перед возведением стен нужно повторно сделать гидро- и теплоизоляцию фундамента на его поверхности.

Если кирпича для обустройства ленточного фундамента не хватает, необходимо сделать выше бетонную подложку. В таком случае последняя может выступать из уровня земли. Простыми словами, такой фундамент можно назвать комбинированным, состоящим из бетонного и кирпичного. Данный метод довольно популярен при обустройстве цокольных этажей, когда часть цоколя выливается из бетона или складывается из бетонных блоков, а часть выкладывается их кирпича, на который потом кладутся плиты перекрытия.

Для устройства бетонной части фундамента необходимо правильно собрать опалубку. Для этих целей есть специальные металлоконструкции. Но, если их нет, то подойдут и обыкновенные панели ДСП или OSB. Предпочтение таких панелей перед досками заключается в ровности фундамента – на нем не будет видны переливы раствора. Также не забываем об армировании данного базиса с помощью конструкции из арматуры.

Столбчатый фундамент из кирпича

Порядок выполнения работ в этом случае следующий:

1. При возведении столбчатого базиса, прежде всего, делается разметка участка. После этого проводятся необходимые земельные работы. В частности, под каждый столб с помощью спецтехники или вручную выкапывается яма. Грунт следует выбирать, учитывая, что нужно будет выполнить кладку на глубине до 700 мм. Самое важное: ямы должны быть точно расположены по осям и соответствовать чертежным размерам.
2. После земляных работ нужно подготовить основу. На дно вырытой ямы засыпаются слои песка и щебня, толщина которых примерно равна 110-160 мм. После чего их тщательно утрамбовывают. Чтобы достаточно усилить фундамент, под кирпичную кладку рекомендуется соорудить основу из бетона толщиной как минимум 150-200 мм. Чтобы это сделать, сначала монтируется армирующая сетка, которая затем заливается подушкой из бетона. Через пару дней бетон должен как следует застыть. После этого можно приступать к укладке кирпича под фундамент.
3. Во время укладки в одном ряду столба чаще всего размещается 4 кирпича. Специалисты рекомендуют для раствора использовать цемент марок М-400, 500. Во время кладки нужно соблюдать перетяжку. Для усиления столбов можно использовать армирующую сетку.
4. Там, где пересекаются стены, нужно установить столбы 510 на 510 мм в два кирпича. Там же, где нагрузка небольшая, можно установить столбы в 1,5 кирпича размером 380 на 380. При этом между ними должно быть расстояние 1,7 – 2,1 м.
5. Для выравнивания фундамента каждый положенный кирпичный ряд выверяется при помощи строительного уровня. Построенные столбы проверяют по вертикали отвесом. Допускается отклонение не более 2⁰.
6. Укладка кирпича делается до тех пор, пока каждый из столбов не будет выступать над верхним краем вырытой траншеи как минимум на 200 мм. Если здание возводится на участке с уклоном, то все столбы необходимо выровнять по верхнему краю, который у всех опор должен быть на одной высоте. Важно, чтобы наименьшая величина, на которую возвышается столб, составляла не менее 200 мм.
7. Кладка выполняется в полкирпича. Получившийся в результате кладки столб имеет квадратное сечение и пустоту по центру. Для укрепления фундамента эту пустоту заполняют раствором бетона с армированием стержнем арматуры.
8. После высыхания раствора кладки проводят работы по гидроизоляции фундаментных столбов. Это позволит защитить их от внешних воздействий влаги. Для этого нужно обмазать опоры мастикой.
9. После этого столбы должны постоять около недели. За данное время они высохнут и наберутся прочности. Пространство между фундаментными опорами необходимо засыпать слоем сыпучего материала: песка, щебня, отсева и т.д. Благодаря этому фундамент будет менее чувствителен к воздействию активных сезонных движений почвогрунта.
10. Верхнюю часть столбов фундаментного базиса нужно тоже изолировать от влаги. Для этого их покрывают рубероидом.
11. Осталось сделать заборку между столбами, которая установлена по периметру будущей постройки. Это позволит уберечь пол строения от попадания внутрь здания холодного воздуха.

Сооружение ленточного фундамента (мастер-класс)

Ленточный фундамент – это недорогое и практичное решение, а также самый распространенный тип основания жилых домов. Лентой называется прочная несущая конструкция, расположенная под всеми наружными и внутренними стенами. Чаще всего лента фундамента бывает монолитной бетонной (железобетонной), но ее также выполняют из бутобетона или каменной кладки. Выбор зависит от особенностей конструкции здания. Для увеличения прочности ленточного фундамента применяют армирование. Но такая необходимость возникает при строительстве двухэтажного дома или дома с тяжелыми каменными стенами, а также для дома из ячеистобетонных блоков, собственная прочность которых невелика.

Приступать к заливке ленточного фундамента лучше сразу после выемки грунта. Если грунт высохнет, то начнет осыпаться, что потребует проведения дополнительных земляных работ.

1. Сооружение фундамента здания – наиважнейший этап строительства. Действовать по наитию в данном случае недопустимо. Залогом отсутствия проблем в будущем является проведение инженерно-геологических изысканий, на основании которых специалисты определят оптимальный тип фундамента.

2. Монолитные ленточные фундаменты отливаются в съемной опалубке. Чаще всего такую опалубку собирают на месте из ровных и сухих досок, которые подпираются с помощью вбитых в землю колышек.

3. Опалубку из досок собирают согласно проекту здания и выполненной заранее веревочной или проволочной разметке.

4. В вертикальном положении доски опалубки удерживаются подпорками (откосами), которые упирают в верхнюю доску.

5. Затем внутри опалубки собирается арматурный каркас (если необходимо армирование), скрепляемый вязальной проволокой.

6. Наконец, внутрь опалубки насыпается слой песка и гранитного щебня. Арматурный каркас при этом должен оказаться выше щебневой подушки.

7. Следующий этап – заливка периметра фундамента бетонной смесью. В этот момент необходимо следить за тем, чтобы не нарушалась геометрия опалубки. Поправлять опалубку нужно сразу, не откладывая.

8. По окончанию заливки лент, при помощи отрезка доски или толстой фанеры помогают бетону выровняться на поверхности. Главное побыстрее убрать большие перепады, а дальше бетонная масса выровняется самостоятельно. Но для этого ее консистенция должна быть достаточно жидкой, в точности, как того требует рецептура.

9. Опалубку фундамента можно будет удалить уже через несколько дней, но сама бетонная конструкция должна выстояться не менее 1 месяца. И только после этого можно приступать к строительству стен.

>Цоколь из кирпича

Выбор материалов

Цоколь дома, помимо защиты от влаги основной конструкции, выполняет ещё ряд функций, каждая из которых накладывает серьёзные требования на выбор материала.

При отсутствии цокольного этажа пространство внутри основы, под полом, методом обратной засыпки заполняется грунтом, что создаёт давление на эту часть конструкции. Вариант строения с подвалом, также не исключает механическое воздействие на цоколь, но теперь переменное давление (в зависимости от времени года оно меняется, но присутствует постоянно) оказывает грунт, находящийся за пределами строения. Постоянное воздействие своим весом оказывает сама постройка.

Выбор материала для него едва ли позволяет использовать менее затратные варианты, чем для самого дома. В строительстве мелочей нет. Стройматериал для цоколя должен обладать достаточной морозоустойчивостью, минимальной влагонепроницаемостью, прочностью под воздействием нагрузки.

Конструкцию цоколя выбирают между следующими вариантами:

• Прочный и надёжный цоколь из бетонных блоков потребует применения грузоподъёмных механизмов, большого количества бетонного раствора для обвязки, тщательного выбора пропорций, при использовании блоков разных размеров.
• Ещё большего расхода бетона и сопутствующих материалов (древесины для опалубки, арматуры) потребует устройство цоколя из монолитного бетона .

Ответ на вопрос, какой кирпич для цоколя подойдёт, вытекает из требований к цоколю. Это должен быть полнотелое изделие М-100. В противном случае конструкция не выдержит горизонтальных и вертикальных нагрузок, конденсат в пустотах будет постепенно разрушать сооружение.

Различают три вида цоколей, классификация зависит от его геометрического вписывания во внешние стены дома. Первый тип выступает за пределы стен. и визуально строение кажется более устойчивым, но в этом случае необходимо предусмотреть карнизы, для защиты места стыковки дома с цоколем от атмосферных осадков.

Устойчивость визуально и практически не пострадает и при использовании второго варианта, при котором геометрические размеры периметра и цоколя и здания равны. Последний вариант, при котором цоколь меньше контура самого дома. лучший, по мнению многих строителей. Вода физически не попадает на верхнюю часть цоколя, снизу он надёжно гидроизолирован, отмостка не даёт воде пробраться с внешней стороны.

Расчёт количества кирпичей

При наличии проекта, расчёт кирпича на цоколь самостоятельно производить не потребуется, он будет указан в специальной таблице. При строительстве без проектно-сметной документации придётся вспомнить уроки геометрии в школе.

Прежде всего, рассчитывается площадь самого цоколя. Для этого понадобятся рулетка и калькулятор. Упростить задачу поможет разбивка сложной геометрической фигуры на несколько прямоугольников или других простых фигур. Длина каждого умножается на ширину, полученные цифры складываются. Далее площадь умножается на высоту цоколя, результат и есть объём конструкции.

Требования к нему, вынуждают выполнять кладку с максимальной прочностью, правильной перевязкой. С этой целью глубина перевязки должна составлять минимум четверть кирпича. Одна четвёртая часть раствора укладывается под кирпич.

Расчёт не зависит от применяемой конструкции, в ход идёт только объём цоколя. Стандартный кирпич имеет 250 мм в длину, 120 мм в ширину, высота составляет 65 мм. Нехитрый подсчёт даёт результат 512 стандартных штук в одном метре кубическом. Расчётное количество кирпичей должно учитывать и объём цементного раствора, которого в кубометре содержится приблизительно четверть. Калькулятор подсказывает, что кубометр цоколя содержит 384 штуки. Эту цифру умножаем на количество кубических метров, на выходе получаем потребность в материале. Напомним, что кирпич может быть поломанным, значит нужно сделать небольшую поправку. Обычно процентов десять.

Кладка по этапам

Цоколь из кирпича нуждается в изоляции. Причём с двух сторон: между фундаментом и самим цоколем, и между цоколем и стенами. Необходимость изоляции от влаги уже была упомянута, осталось дать несколько рекомендаций.

Гидроизоляция снизу

Под кирпич, имеется в виду первый его ряд цокольной конструкции, непосредственно на фундамент настилается два слоя рубероида. Закрепляется он на бетоне с помощью битумной мастики, подойдёт также разогретый битум. Если под рукой есть паяльная лампа, то уложенный рубероид можно ей обработать, для прочного соединения на этом этапе. Далее, под воздействием тяжести цоколя и стен дома, он никуда не денется.

После выполнения защиты от влаги. можно приступать к возведению самого цоколя. Цоколь из красного кирпича ознаменует собой начало следующего этапа строительства.

Подготовка раствора

Раствор составляется в традиционной пропорции. Одна часть цемента, четыре части песка. В раствор, для облегчения работы можно добавить пластификатор. Он придаст готовой субстанции вид, комфортный для укладки. В сухом состоянии смесь тщательно перемешивается, затем постепенно добавляется вода. Воды нужно столько, чтобы раствор имел сметанообразное состояние .

Процесс кладки

Успех всего строительства зависит от идеального выполнения углов. От них пойдёт работа дальше, но этот результат нужно проверить несколькими замерами. Проверяется расстояние между углами (длина стен), а также измеряются диагональные расстояния. В самом благоприятном случае разбег будет нулевым, обычно он составляет до двух сантиметров. Если разница получилась больше – нужно искать ошибку, и устранять её. Дальше это будет уже невозможно.

Далее, натягивается шнур-маячок между углами, и начинается сама кладка. Мастерком под кирпич наносится раствор, затем кирпич устанавливается на раствор и слегка придавливается. По шнуру проверяется ровность кладки, уровень проверяет горизонтальное и вертикальное положение материала. При необходимости положение корректируется ручкой мастерка. Постоянную ширину шва опытные мастера поддерживают «на глаз», новичкам придётся использовать шаблон.

После завершения строительства дополнительной опоры для стен, предстоит проложить отмостку вокруг дома. Помимо декоративной функции, отмостка, выполненная с небольшим уклоном (обычно десять промилле) отведёт дождевую воду от фундамента. Она должна быть непроницаемой для воды. а внешний вид гармонировать с дизайном дома и окружающим ландшафтом.

Энергосбережение

Снизить затраты на последующее отопление дома в зимний период позволит теплоизоляция цоколя. Всему дому она тоже не помешает, но сейчас речь идёт о цоколе. С появлением на рынке твёрдых теплоизоляторов, главным образом плитного полистирола, задача значительно упрощается. С ним легко работать, он исключает проникновение влаги, хорошо держит форму, и сохраняет тепло.

К кирпичной кладке его крепят посредством особенного клея, который не содержит ацетона и похожих веществ. Эти плиты приклеиваются к цоколю, важно не допускать зазоров. В случае их появления, они заделываются строительной пеной, либо минеральной ватой. Далее получившуюся поверхность оштукатуривают, также доступны другие варианты отделки.

Гидроизоляция сверху

Второй рубеж защиты от влаги снижает вероятность попадания влаги в стены. тем самым повышая степень надёжности. А устроить его можно аналогично первому. Использовать для влагозащиты возможно рубероид, стеклоизол, материалы на основе битума .

• Привычный рубероид дёшев, практически всюду доступен, не дорог, работать с ним легко. Он создаёт надёжный барьер на пути основного врага здания – влаги. Практика показывает, что укладывать его лучше в два слоя.

Бывает так, что на этом этапе происходит пауза в строительстве. В этом случае, цоколь закрывается от влаги плёнкой .

Цоколь — это видимая часть строения, если её не украсить, то пострадает весь внешний вид новостройки. Утепление полистиролом позволяет облагородить эту часть здания. Облицовка цоколя кирпичом будет стоить несколько дороже, чем применение искусственных материалов под кирпич, зато и служить будет долго, плюс выполнять дополнительные функции, оберегающие сооружение.

При необходимости возможно использование силикатного кирпича для облицовки, принекоторых дизайнерских задумках такой выбор оправдан. Подходит также сайдинг, натуральный камень, другие материалы, предназначенные для облицовки.

Использование полнотелого кирпича для возведения конструкции сократит время при строительстве собственного дома.

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

На ленточный фундамент делается опорный слой под стены из разных материалов, от заливного железобетонного до каменного. Красный кирпич для цоколя соединяет в себе:

• необходимую прочность;
• простоту кирпичной кладки;
• низкую теплопроводность;
• бюджетную стоимость.

Имея небольшие навыки и терпение, можно выложить цоколь своими руками за несколько дней. Для защиты стен от влаги делают при строительстве цоколя гидроизоляцию. Можно поверхность фундамента смазать разогретым битумом в несколько слоев. По времени это долго, поскольку необходимо ждать застывания нанесенного материала и только потом намазывать на поверхность следующий.

Лучше использовать рубероид в 2 слоя. Полосы режутся по ширине цоколя, плюс 4-5 сантиметров. Они скрепляются битумным клеем и фиксируются на поверхности фундамента. Сделать смесь можно своими руками или использовать готовую, купив в магазине. В разогретый битум, я добавил промытый речной песок. Мой друг хорошо все перемешал.

Проверка размеров и геометрии фундамента под цоколь

Цоколь из фагота

Перед началом работ решил проверить ленточный фундамент. После его заливки прошло время. Он мог дать усадку, подмытый дождевыми водами. Неровность плоскости основания повлечет за собой перекос всего дома и постоянный ремонт стен и перекрытий. Измерения проводятся с помощью линеечного уровня, рулетки и шнура.

1. Я замерял ленточный фундамент с помощью реечного уровня вдоль и поперек в нескольких местах. Это лучше делать по углам и через каждые 2 метра длины. Положив длинное устройство, легко определить наличие уклона. Если у вас только угловой уровень с короткими сторонами, подложите доску.
2. На фундамент по углам положил сухой кирпич по наружной кромке. Затем с помощью Вадика проверил диагональ. У правильного прямоугольника размер шнура от угла до угла одинаковый. Если длина разная, то углы не прямые. Для кирпичного цоколя жилого здания допустима разница в длине диагоналей до 2 сантиметров.
3. Найти перекос, и проверить размеры лучше рулеткой. Промеряли по углам. Фундамент заливался без опалубки. Наружные стенки неровные. Кирпич упрощает замеры.

Откорректировав размеры смещением углов, еще раз проверили шнуром диагонали. Затем я пометил положение кирпичного основания. Теперь, натянув шнур и закрепив его к колышкам, обозначил наружную сторону стен. Осталось выложить цоколь из кирпича. В правильности геометрии каркаса дома я был уверен.

Мой друг своими руками смазал клеем ленточный фундамент сверху, уложил слои подготовленного рубероида, соединенные вместе битумной смесью. Нижняя гидроизоляция готова. Стены не будут сыреть от влаги из почвы. Под кирпич, на гидроизоляцию, выложил слой цементного раствора толщиной 2 см. Он послужит подушкой и компенсирует неровности. Для прочности утопил в нем металлическую сетку с ячейкой 50 мм, обрезав ее по ширине немного уже, чем цоколь.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Цоколь из кирпича

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

• два ряда кирпичи поперек фундамента;
• наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Выбор материалов для цоколя из керамического кирпича

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Покупая кирпич, Вадик спросил у меня, какой брать и почему. Я посоветовал ему сплошной. При перепаде температур, особенно зимой, в отверстиях выступает конденсат – роса. Влага скапливается, впитывается в материал и разрушает цоколь. Уже через несколько лет понадобится ремонт. Практикующего экономиста – Вадика, интересовал более дешевый способ построить цоколь из кирпича. Я рассказал ему о возможности использовать бывший в употреблении материал. При демонтаже зданий и сносе перегородок, если делают капитальный ремонт, ломают стены. Кирпич очищают от старого раствора и плотно укладывают в цоколь, выбирая для наружных рядов менее поврежденный. По прочности, такой верх фундамент уступает выложенному из нового камня, с правильной геометрией. Нагрузки на него делаются меньше. Укладка своими руками для новичка сложная. Надо постоянно проверять по уровню и подбирать куски кирпича нужных размеров.

В качестве связующего материала я использовал цементный раствор марки М-75. Делал его мой друг в бетономешалке. Загружал в нее:

• цемент;
• песок;
• известковое молочко;
• после перемешивания добавлял воду.

Пропорции зависят от марки цемента. Например: на одно ведро портландцемента М500 добавляется 0,8 литра извести, разведенной в воде до состояния молока. Песка 7 ведер. Вода первый раз доливается частями и определяется ее пропорция в смеси. Раствор должен держаться на мастерке горкой и не соскальзывать с наклонной плоскости.

Совет: Известь не должна превышать в сухой смеси 10% от объема. Вводить ее лучше уже гашеной и растворенной в воде – известковое молочко. Строителям без опыта, работающим медленно, лучше покупать готовую смесь с пластификаторами и добавками, замедляющими застывание раствора.

Перевязка кирпича в цоколе и гидроизоляция

Кладка цоколя из кирпича своими руками

На слой гидроизоляции мой друг выложил слой бетона и вдавил в него сетку. Теперь я делал кладку цоколя. Мне нужен подручный для подготовки раствора. Но Вадик хотел попробовать все делать своими руками. Попросил выбрать участок попроще, по ровной линии без углов. Он старательно равнял наружный ряд по протянутому шнуру и затем укладывал плотно остальной кирпич. Через пару часов приловчился делать все сам. Я закрепил на каждом углу по 2 доски вплотную к кладке. Теперь оставалось укладывать кирпич, прижимая к ним. В дерево легко забивались гвоздики для шнура наружной линии. Такое приспособление выручает, когда надо делать ремонт углов и фасада дома.

Через каждые 4 ряда теперь уже я в качестве подручного, укладывал сетку для прочности. Пока работала бетономешалка, разметил проемы для отдушин – отверстий для вентиляции подпольного пространства дома. Подготовил верхний слой гидроизоляции, который дополнительно уложили под кладку стены.

Я посоветовал Вадику выбрать кладку с перевязкой на полширины кирпича. Наружный слой у нас чередовался поперечными и продольными рядами. Теперь при укладке, стыки не совпадали. Это делало цоколь прочным, и исключало ремонт в ближайшее время.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Также рекомендуем к прочтению:

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях

Для обеспечения перехода от основания здания непосредственно к стенам самого строения используется цоколь. Это находящаяся выше нулевой отметки часть фундамента, воспринимающая массу конструкций здания и защищающая стены от отрицательного влияния грунтовых вод, а также различных повреждений механического характера. Большинство застройщиков возводят цоколь из кирпича на ленточный фундамент, обеспечивая повышенную прочность и ресурс эксплуатации возводимого здания.

Кирпич обладает необходимыми прочностными характеристиками, пониженной теплопроводностью, является экологически чистым, недорогим, доступным. Кладка легко осуществляется на основаниях, изготовленных из различных материалов.

Для обеспечения устойчивости строения необходимо использовать качественный материал, соблюдать определенные строительные правила. Остановимся детально на этих вопросах, разберемся, как правильно сделать цоколь из кирпича.

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами

Выбор материала

Основой материала являются различные виды сырья. Не все типы изделий могут применяться для изготовления цокольного пояса, так как их характеристики отличаются. Например, не используется силикатный кирпич, так как он не имеет требуемой прочности и восприимчив к влаге.

Желательно применять полнотелые изделия, которые отличаются:

• Повышенной прочностью. Цельный кирпич способен воспринимать повышенные нагрузки.
• Стойкостью к воздействию влаги. В полостях пустотелых изделий постепенно накапливается конденсат, разрушающий материал.

Лучше выбирать обожженный кирпич. У него технические показатели по различным свойствам и, в частности, по устойчивости, намного выше

Для постройки опорной части строения используются следующие виды кирпича:

• керамический, изготавливаемый из специальных типов глины и кварцевого наполнителя. Благодаря отжигу, производимому при повышенной температуре, материал приобретает прочность и стойкость к влиянию влаги;
• красный, маркируемый М150. Обладая доступной ценой, материал отличается высокой прочностью, однако, имеет ячеистую структуру. Склонен к поглощению влаги, нуждается в облицовке. Выполнение защитной отделки такого материала – обязательно;
• кирпич, марки М250, изготовленный из пластичных типов глины. После высокотемпературного обжига изделия приобретают повышенную стойкость к воздействию влаги и способны воспринимать значительные нагрузки.

Цифровой индекс в маркировке соответствует величине нагрузки (кг/см2), которую способен воспринимать материал, сохраняя целостность. Серьезный момент при выборе — морозоустойчивость, которая должна быть выше F50.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент – разновидности

В качестве опорной части стен здания используются следующие виды цоколя:

• Выходящий за уровень стены. Он воспринимает климатические и температурные факторы и в обязательном порядке в верхней части оснащается откосом, необходимым для стока воды. Требует применения качественных материалов. Такой вариант основы стен является частью дизайнерских решений. Он требует повышенных расходов при обустройстве. Применяется с целью обеспечение усиленного утепления цокольного помещения.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя

• Выполненный заподлицо с внешней поверхностью стены. Такая опорная подушка между стенами и основанием здания изготавливается из качественного сырья, а после выполнения отделочных мероприятий существенно улучшает внешний вид опорной части фасада.
• Притопленный в стену здания на 5–7 сантиметров. Позволяет сэкономить материалы, обеспечить защиту опорной части стен и гидроизоляционной прослойки от воздействия влаги. Западающий вариант удобен тем, что осадки стекают по стенам непосредственно в почву и не проникают на стык гидроизоляционного слоя. При качественной отделке этот вариант по внешнему виду не уступает другим типам.

Размеры цоколя и определение потребности в материале

Определившись с видом материала и типом конструкции, следует определить размеры, которые будет иметь цоколь:

• ширину. Как правило, она кратна габаритам кирпича. Чистовой размер цокольной части должен соответствовать проекту постройки, предусматривать возможность выполнения облицовки для защиты и обеспечения товарного вида;
• высоту. Размер по высоте не должен быть меньше 0,5 м. Он определяется индивидуально с учетом количества выпадающих в данной местности осадков. При строительстве здания на склоне размер возрастает.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома

Зная габариты цокольной части, несложно определить потребность в материале для его возведения. Для этого следует объем цоколя разделить на перемноженные габариты изделия. Важно учесть толщину швов, составляющих примерно 1 см. Производя расчет, необходимо к стандартным размерам (25х12х6,6 см) прибавить размер шва и использовать увеличенные размеры кирпича — 26х13х7,5 см.

Можно воспользоваться готовыми таблицами, позволяющими рассчитать расход на единицу площади для разных вариантов кладки.

Как класть цоколь из кирпича – пошаговая инструкция

Рассмотрим детально, как сделать цоколь из доставленного на площадку строительного материала. Осуществляйте строительство на имеющемся фундаменте, руководствуясь следующими рекомендациями:

• Обмажьте верхнюю плоскость фундамента нагретым бетоном или мастикой на битумной основе.
• Произведите гидроизоляцию основания, уложив по периметру рулонный рубероид и обработав боковые плоскости ленты глубоко проникающими составами.
• Обеспечьте нахлёст в зоне стыков на уровне 10 см и выступ гидроизоляции на 3–4 см за контур фундамента.
• Проверьте, используя рулетку, шнур и колышки, правильность углов основания путем сопоставления длины диагоналей.

Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и. соответственно, браку в постройке здания

• Подготовьте цементный раствор марки М50 или М75 на основе смеси портландцемента марки М400 с песком, обеспечив соотношение компонентов 1:4 или 1:3.
• Разложите раствор слоем до двух сантиметров по поверхности, аккуратно разровняйте.
• Поместите в связующий состав сетку из проволоки диаметром 4 мм с ячейками 4х4 см.
• Укладку производите рядами, начиная с углов и придерживаясь принятой схемы перевязки.
• Уложите в раствор арматурную сетку после выкладывания 4 рядов для укрепления кладки.
• Проконтролируйте, используя отвес и уровень правильность кладки.
• Уложите гидроизоляционное покрытие из двух слоев рубероида для формирования защитной границы между стеной и кирпичным основанием.
• Обеспечьте дополнительную защиту, залив бетонную отмостку шириной 0,5 м.
• Утеплите, при необходимости, боковые поверхности с помощью экструдированного пенополистирола.
• Облицуйте цоколь с помощью керамической плитки, натурального камня или обычной штукатурки.

Важно надежно защитить готовую конструкцию от влияния внешних факторов. После окончательного твердения связующего раствора можно приступать к возведению стен.

Как класть цоколь из кирпича, чтобы не допустить ошибок? Обратите внимание на следующие моменты:

• следует тщательно подогнать швы в рядах кладки. Важно обеспечить равную толщину швов, заполнение раствором полостей кладки;
• необходимо предусмотреть при кладке установку вентиляционных каналов. Размер продухов, выполненных шагом в 3 м, должен составлять 15х15 или 20х20 см;
• кирпичи, расположенные в противоположных рядах кладки, должны находиться под углом 90 градусов друг к другу.

Руководствуясь приведенными рекомендациями можно самостоятельно сформировать цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Это серьезная задача, для реализации которой необходим опыт выполнения строительных работ. Несмотря на приведенные инструкции, при отсутствии навыков, целесообразно поручить процесс возведения цоколя профессиональным строителям. Качество изготовления этой ответственной части конструкции определяет уровень защиты здания от внешних факторов.

Типы кладочных оснований, их устройство и способы применения

Кладка фундамента может быть из бетонных блоков или кирпича. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден.

Каменный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.

Каменный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Виды кладочных оснований, их устройство и применение

Ниже приведены различные типы кладочных фундаментов, используемых при строительстве зданий:

• Кладочный ленточный фундамент
• Кладка кладочная (изолированная) опора
• Ступенчатая опора для кирпичной кладки
• Кладка фундамента перевернутой арки

Фундамент из кирпичной кладки

Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое.

Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены.

Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, то необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, и все швы должны быть заполнены раствором.

Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки на глине и иле, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент подвергнется значительной осадке.

Если несущая способность грунта под фундаментом плохая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4.

Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с плохой несущей способностью

Кладка (изолированная) Основание

Фундамент для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно шире несущей кирпичной стены наверху.

Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции.

Кладочный фундамент применяется в основном при строительстве жилых домов с подвалами.

При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном применяются прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.

Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.

Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Пространство или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая кладка под фундамент

Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).

Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента.

Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, и действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость.

Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой ​​опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая кладка основания

Перевернутая арка Кладка Фундамент

Как видно из Рисунка-8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется кирпичная стена или опора.

Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, потому что использование железобетона заменило этот тип фундамента.

Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта.

Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Фундамент арочной кладки

Подробнее:

Типы оснований зданий и их использование в строительстве

Виды кладки стен, их конструкция и использование

Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Страница не найдена для типов_оснований_своего_конструкции и_использования

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для masonry_strip_foundation

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для masonry_spread_isolated_footing

Имя пользователя*

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территория нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Ленточный фундамент

Элементы жесткого ландшафта — стены и кирпичная кладка

Введение:

Метод, используемый для строительства всех видов стен, описан на странице «Основы кирпичной кладки», которую следует читать вместе с этой страницей, если вы еще не знакомы с техникой кладки кирпича.

Простая стена

На приведенной ниже диаграмме показаны основные моменты строительства невысокой стены, которая используется в большинстве случаев ландшафтного дизайна. Здесь показана двойная стенка шириной 225 мм слева и одинарная стенка шириной 100 мм справа.

Стена с одинарной обшивкой подходит только для высоты около 450 мм; все, что выше, для устойчивости должно быть двустенным. Любая стена высотой более 1,2 метра должна быть спроектирована инженером-строителем, который учтет преобладающие грунтовые условия, планируемое использование и т. Д.и спроектируйте стену, подходящую к проекту.

Термины и определения стен

Фундаменты

Стены должны иметь прочный фундамент. В настоящее время мы используем бетонный ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную массивным бетоном с прочностью C20 или выше, с арматурной сталью для высоких, тяжелых или несущих стен.

Там, где ленточный фундамент будет нести тяжелую и / или конструктивную стену, траншеи обычно облицовываются гибким листовым материалом, который рассчитан на то, чтобы выдерживать любое небольшое движение от вертикального волнения земли и, таким образом, защищать здание от дополнительных нагрузок.Эти облицовки, известные как «глиняная плита» и т.п., не обязательны для небольших садовых стен, но не вызовут никаких проблем, если будут включены.

Типовой ленточный фундамент или фундамент под стены

Курсы разбрасывателя

В некоторых частях страны мы встречаем стены, построенные непосредственно из твердой глины с разбрасывающими полосами, используемыми для распределения веса стены на большей площади. Они состоят из ряда рядов кирпичей, ширина которых постепенно уменьшается по мере того, как они поднимаются вверх. Теоретически нагрузка стены «распределяется» по большей площади.Поскольку некоторым свойствам, поддерживаемым этими разбрасывающими полями, удавалось оставаться в вертикальном положении более века, этот метод должен иметь определенную ценность, даже если он не будет использоваться в настоящее время, благодаря появлению надежных бетонов.

Допускается строительство стены поверх существующей бетонной плиты для небольших хозяйственных построек, но, опять же, любая стена высотой более 1,2 м, которой будет соответствовать большинство стен зданий, должна быть профессионально спроектирована.

Любое основание должно быть как минимум на 100 мм шире с каждой стороны, чем толщина предполагаемой кирпичной кладки.Итак, для стены толщиной 225 мм мы обычно заливаем фундамент шириной 450 мм. Для несущих стен ширина ленточного фундамента может составлять 600 мм. Толщина основания обычно составляет 150 мм, хотя она может быть уменьшена до 100 мм для небольших стен на хорошем грунте или увеличена для более тяжелых стен на плохом грунте.

Фундамент для криволинейной стены — обратите внимание на «неформальную» опалубку для свежего бетона.

Деталь фундамента

Глубина основания зависит от состояния грунта. В идеале основание следует залить поверх скального грунта или твердой твердой глины, но это не всегда возможно, поэтому на плохом грунте основание можно сделать шире и использовать для распределения веса на большей площади основания. степень, процесс, иногда известный как «сплав».В относительно мягком климате Британии и Ирландии верхняя часть основания должна быть не менее чем на 150 мм ниже уровня земли, чтобы создать «ледяной покров», но в районах, где хорошая глина или коренная порода находится глубже, она может быть ниже на 1 метр или более. Нижний этаж.

Несколько слов о Frost Cover

Защита от замерзания для защиты фундамента от морозного пучения ; Замерзание вызывает расширение объема воды, которая может «разбухнуть» грунтовое основание (обычно глина), поднимая фундамент и стену, которую он несет в процессе, только для того, чтобы вся масса снова оседала, когда происходит оттепель.Повторяющиеся циклы замораживания-оттаивания могут иметь разрушительные и / или катастрофические результаты.

Умеренный морской климат Великобритании и Ирландии означает, что мы не сильно затронуты этим явлением, поэтому 150-300 мм обычно считаются достаточной глубиной для морозного покрова, но континентальная Европа и Северная Америка таковыми являются, и их строительные нормы и правила отражают это с Требования к морозостойкости 600 мм и более.

Курс защиты от влаги

Гидроизоляционный слой (dpc) — это слой непроницаемого материала, встроенный в стену для предотвращения миграции грунтовых вод вверх.Самый простой в установке dpc — это полимерный лист, поставляемый в рулонах для любой ширины кирпичной кладки. Он всегда укладывается на уровень не менее 150 мм над уровнем земли и просто раскатывается поверх предыдущего слоя. После этого кладка кирпича продолжается в обычном режиме, покрывая dpc слоем раствора, а затем кладя первый ряд кирпичей выше dpc.

деталь dpc

Не все отдельно стоящие стены будут иметь dpc, но мы никогда не строим стены без него — это стоит очень мало и гарантирует более длительный срок службы стены, поскольку влажность не может подниматься выше dpc и пропитывать облицовочную кирпичную кладку.

В местах, где заканчивается ГПД, следующий рулон должен начинаться с перекрытия предыдущего рулона не менее чем на 400 мм для обеспечения целостности ДПК.

Инженерные кирпичи также можно использовать для создания ЦОД в отдельно стоящих стенах. Уложены два ряда инженерных кирпичей, которые из-за своей очень низкой водопоглощающей способности препятствуют восходящей миграции грунтовых вод.

Для получения дополнительной информации о курсах защиты от влаги см. Страницу Работа с DPC.

Колпачки и колпачки

Колпаки настенные.Крышки пирса — это верхняя часть столба, также известного как «пирс». Их цель — предотвратить стекание дождевой воды по поверхности кирпичной кладки, что может привести к проблемам с влажностью и заселению водорослями и другой растительностью.

Только некоторые из множества доступных колпачков

Существует широкий выбор предметов, которые можно использовать в качестве колпачков; единственное требование состоит в том, чтобы колпачок был как минимум на 25 мм, предпочтительно на 50 мм шире стены с каждой стороны. Итак, для однослойной стены шириной 100 мм мы использовали бы колпачок шириной 150 мм, для стены шириной 215 мм мы бы выбрали колпачок шириной 300 мм и так далее.

Пирс Кап сформирован из йоркстонского флага

Колпаки и колпачки из бетонных плит

Многие колпачки и заглушки опор будут иметь «капельную полосу» или «капельную канавку» на нижней стороне, отстоящую на 25 мм или около того от передней поверхности, но не так далеко назад, чтобы она была близко к поверхности кладки. Эта канавка предназначена для предотвращения обратного стекания воды под колпачок и оттуда попадания в кладку, где она может обесцветить облицовку. Вода собирается в канавке из-за капиллярных сил и достигает точки, где поверхностное натяжение, удерживающее воду в контакте с колпаком, преодолевается за счет силы тяжести и образования капель, падающих с колпачка или заглушки пирса, прежде чем она попадет в кладку.

Типичная деталь капельной полоски

Капельная полоска на нижней стороне колпачка

Канавка для капель залита в концентрированный колпачок

Надежная установка колпачков и заглушек

Как колпачки, так и колпачки пирсов известны тем, что они отслаиваются, и это чаще всего происходит из-за плохой адгезии колпачка или колпачка к слою раствора и, возможно, плохой адгезии этого слоя раствора к основной конструкции.

Итак, должно быть легко заметить, что слабым звеном во всем этом является миномет, но даже используя более сильный (т.е. более высокое содержание цемента) раствора может быть недостаточно для предотвращения расшатывания колпачков и крышек. Часто эти «последние штрихи» имеют проблемы с пористостью, из-за которых их неудобно приклеивать практически к любому строительному раствору.

Однако есть способ более или менее гарантировать, что после укладки они останутся на месте и не вырвутся, даже если кто-то будет на них опираться или активно пытаться стянуть.

Использование Bond Bridge обычно обеспечивает лучшее сцепление между раствором и стеной, а если для основания используется раствор с добавлением SBR, вероятность того, что блоки вообще отсоединятся, очень мала.Использование раствора с улучшенным содержанием SBR * и * грунтовки Bond Bridge особенно полезно при укладке узких колпачков, таких как те, которые используются на стенах с одинарной обшивкой, где часто присутствует небольшое количество раствора для обеспечения адекватной адгезии и предотвращения разрыхления.

Колпачки, уложенные раствором SBR

Связующий мост между слоем раствора и блоком колпачка настоятельно рекомендуется в качестве минимального требования. Использование раствора SBR сделает работу еще более устойчивой, а для максимальной безопасности можно использовать дополнительную вторичную грунтовку Bond Bridge между слоем раствора и лежащей под ним кирпичной или каменной кладкой.

Кирпичная кладка обыкновенная

Носилки Бонд

Заготовка для подгузников с рисунком

Stretcher Bond — это самый простой в укладке скрепляющий материал, который сводит к минимуму объем необходимой резки. Его легко можно использовать для однослойных стен. При использовании в качестве стены с двойной обшивкой две обшивки фиксируются вместе через воротниковый стык с помощью стенных стяжек.

Header bond используется не так часто, как подрамник, но столь же прост. Это непрактично для стен с одинарной обшивкой, но популярно для работы с подгузниками, где узоры, обычно ромбы или крест-накрест, выделяются в кирпичах разного цвета, а также для стен, следующих за быстрыми кривыми / дугами.

Носилки из проволочного кирпича — ширина около 1 м

Заголовочная бумага обыкновенного красного цвета — ширина около 1 м

Английская облигация

Фламандская облигация

English Bond — это традиционная облигация, возникшая сотни лет назад, с чередованием носилок и коллекторов. Это один из самых прочных способов соединения кирпичной кладки.

Фламандская бумага имеет чередующиеся заголовки и носилки в пределах курса. Это более декоративный узор, чем английская бумага, особенно если в заголовках используется кирпич другого цвета.

English Bond с использованием Gloucester Reds

Фламандская облигация с использованием лондонского кирпича

Английский сад Wall Bond

Фламандский сад Wall Bond

English Garden Wall Bond — это простая разновидность английской облигации, где верхние ряды разделены на 3 или 4 ряда носилок.

Существует также «Шотландская облигация» с 5 курсами носилок между рядами хедеров.

Flemish Garden Wall Bond увеличивает соотношение носилок к жаткам на каждом участке с 1: 1 до 3: 1.Заголовочные блоки разделены 3-мя подрамниками. Заголовки курсов с четными номерами устанавливаются в центр на средних носилках нижележащего поля с нечетными номерами.

English Garden Wall Bond с использованием Lancashire Commons

Фламандский сад Wall Bond в Дорсете,

Scottish Bond — заголовки, разделенные 5 рядами носилок

Monk Bond можно рассматривать как промежуточное звено между Flemish Bond и Flemish Garden Wall Bond. В этом шаблоне блоки заголовка разделены двумя подрамниками.Заголовки полей с четными номерами находятся на стыке двух носилок основного поля с нечетными номерами.

Монах Бонд

Подпорные стены

Поддерживающие стены используются для сдерживания насыпи земли или чего-либо подобного. Они варьируются от небольших стен в саду, удерживающих высокие клумбы, до массивных конструкций высотой 10 м и более, сохраняющих насыпь автомагистрали.

Подпорные стены не так просты, как простые стены, и любые такие стены высотой более 1 м должны проектироваться инженером-строителем или инженером-строителем, знакомым с условиями площадки и грунта.

Для невысоких насыпей, 600 мм или меньше, вполне может подойти фиксатор флажка на краю, который, безусловно, будет дешевле кирпичной стены. Другие варианты включают габионы, деревянные конструкции кроватей или запатентованные системы подпорных стен. Контактные данные поставщиков данной продукции можно найти на странице ссылок.

Для других применений сборные конструкции фиксаторов могут быть наиболее подходящим решением, и они рассматриваются ниже.

На этой схеме показана основная подпорная стена для высот до одного метра.Важно отметить, что фундамент укладывается на прочное основание из глины или стабильного грунта или с 300-миллиметровым покрытием; что задняя часть стены, контактирующая с землей, должна быть защищена влагонепроницаемой мембраной, такой как PIFA 1200 или дренажным композитом, и что должен быть какой-либо метод осушения берега, либо через дренажные отверстия, либо с помощью перфорированный слив.

Подпорная стенка

Важно использовать правильные кирпичи. «Домовые кирпичи» могут подходить или не подходить в зависимости от классификации.Инженерный кирпич хорош, как и любой другой кирпич с классификацией FL (морозостойкий / с низким содержанием соли). Также можно использовать камень или подходящие бетонные блоки.

В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.

Сборные конструкции фиксаторов

Для некоторых проектов намного проще и значительно дешевле использовать фиксатор из сборного железобетона, чем строить фиксатор из кирпича. Сборные компоненты подготавливаются за пределами площадки в соответствии с конкретным стандартом производительности, поэтому все, что требуется на месте, — это некоторые средства доставки компонентов в нужное положение, что обычно означает кран определенного описания

Сборные фиксирующие конструкции бывают разных стилей, чтобы соответствовать наиболее популярным применениям, таким как строительство как отдельно стоящих, так и скрепленных болтами стен, создание бункеров для заполнителя и формирование разделителей или всех типов.

На самом деле, существует такое большое количество доступных сборных удерживающих конструкций, что невозможно полностью охватить их в этом разделе — они могут (и действительно делают) заполнить веб-сайты, посвященные ничему другому!

Важно отметить, что всякий раз, когда требуется фиксирующая конструкция, изготовленные на заказ каменные стены на месте не всегда являются ответом, но сборные железобетонные изделия всегда заслуживают внимания. Он не может предоставлять решение каждый раз, но по мере развития технологий количество потенциальных приложений растет с каждым годом.

Для получения дополнительной информации о сборных железобетонных конструкциях всех типов посетите веб-сайт JP Concrete

.

Кирпичный фундамент и гидроизоляция

Это были непростые несколько недель. Неожиданное закрытие печи для обжига кирпича вызвало некоторые опасения, но наш строитель заверил нас, что недостатка в поставках не будет. Теперь, когда наш Плотный фундамент завершен, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, за которым следует курс защиты от влаги (DPC).

Кирпичный фундамент

Он построен над плотом и вместе они равномерно распределяют вес по всей площади. Кирпичный фундамент, также известный как ленточный фундамент или ленточный фундамент, требует прочного основания. Raft следит за тем, чтобы у кирпичного фундамента была прочная основа.

Есть несколько общих правил строительства кирпичного фундамента.

1. Кирпичный фундамент строится как основа каждой стены на участке.
2. Следует начинать с ширины, вдвое превышающей размер стены, постепенно уменьшая размер на каждом шаге.
3. Фундамент при приближении к ЦОД должен быть такой же ширины, как и стены.

Фундамент кирпичный, над плотом вдвое больше стены; равномерно распределяет вес стены и способствует структурной целостности дома.

В нашем случае

Как только плот был закончен, наш строитель и его команда приступили к работе над фундаментом. В связи с закрытием кирпичной печи поставка кирпича была недостаточной. Наш строитель выложил партию кирпичей для кирпичного фундамента, но качество этой первой партии было средним.Вы можете увидеть серию фотографий ниже.

У нас было собрание, и мы решили, что эта партия будет использоваться только для кирпичного фундамента. Для остальной части проекта будут выложены новые и более качественные кирпичи.

Гидроизоляционный слой (DPC)

Damp Proofing, как следует из названия, гарантирует, что влага не просачивается внутрь стен. Это очень интересное явление, когда влага из земли поднимается вверх по стенам, кирпич за кирпичиком, и не останавливается, пока все соединенные стены не станут насквозь мокрыми.

Это движение (также известное как капиллярное действие) может быть горизонтальным или вертикальным. Мы хотим убедиться, что влага не поднимается в стенах, и мы не должны допустить, чтобы она достигла даже первого кирпича стены.

Как это сделать?

Чаще всего используется метод защиты от влаги битумом. Это лист из органических материалов, обладающих высокой водонепроницаемостью. Куда бы этот лист ни был приложен, он будет следить за тем, чтобы влага под ним никогда не поднималась выше. Битум DPC также используется в сочетании с полиэтиленовыми листами для дополнительной защиты от просачивания влаги.

Как обсуждалось в нашем предыдущем сообщении в блоге , мы выкопали глубину около 4 футов, чтобы начать плот. Плотно-кирпичный фундамент будет находиться под землей, а стены начнутся чуть выше уровня поверхности. Кирпичи под землей более склонны к поглощению влаги из почвы. Чтобы предотвратить просачивание влаги, мы построили 9-дюймовую бетонную балку.

После того, как бетонная балка была установлена, мы применили полиэтиленовую мембрану, бумагу Bituflex и лист битума. Выше этого мы начнем строить стены первого этажа нашего дома.Полиэтилен, бумага Bituflex и листы Bitumen DPC предотвратят попадание влаги из бетонной балки в стены. Решена еще одна проблема. Фуу!

Вы можете видеть на картинке выше, что мы применили DPC непосредственно перед началом строительства стен, для первого этажа. Мы обсудим это в следующей записи блога.

Сводка

Заголовок

Кирпичный фундамент и гидроизоляция — обновление строительства 3

Описание

Теперь, когда наш плотный фундамент готов, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента с последующим гидроизоляционным курсом (DPC)

Автор

BOH Команда

Имя издателя

Создание нашей домашней команды

Логотип издателя

.