Обрешетка под фальцевую кровлю: Обрешетка под фальцевую кровлю. Шаг, виды — Бетонный завод в Феодосии: доставка продукции с РБУ от производителя

Содержание

Обрешетка под фальцевую кровлю. Шаг, виды

Большое значение имеет то, какой материал будет задействован для устройства кровли. Кровля может состоять из нескольких металлов. Например, алюминий, медь и сталь. Или цинк, медь и алюминий. Одним из ключевых нюансов является также расчет и монтаж обрешетки под фальцевую кровлю.

Технология фальцевой кровли

Фальцевая кровля имеет особенность из-за вида стыковки листов. При этом методе обеспечивается высочайшая герметичность соединения. А образованные стыковые участки придают покрытию дополнительную прочность и оригинальный внешний облик.

Состыковка может быть одинарной, двойной, лежачей или стоячей. Под кровельной конструкцией должен быть гидрозащитный слой и вентиляция. Здесь необходимо наличие диффузионной мембраны. Она может монтироваться прямо на утепляющий материал с наименьшим зазором. Если такого материала нет, то задействуется классическая гидрозащита.

Требующиеся эксплуатационные характеристики фальцевая кровля получает благодаря и таким элементам: картинам, кляммерам и фальцу.

Листы, обычная ширина которых не превосходит 200 см, соединяются друг с другом. Методов соединения несколько. Затем приходит черёд крепежей – кляммеров. Они монтируются с шагом в 50 см к обрешётке.

Оптимальное направление фальцев – к уклону кровли. А работа проходит проще и быстрее, если применять листы, которые раскроены уже на производстве.

Устройство обрешетки под фальцевую кровлю

Основой под фальцевую кровлю является обрешётка. Есть несколько методик её организации. Мембранная гидрозащита начинает монтироваться обязательно с карниза. К лагам она крепится с помощью скоб. И вся монтажная работа следует снизу вверх.

Метод укладки гидрозащиты – внахлёст. На саму мембрану сверху крепится деревянная обрешётка. Здесь должен образоваться зазор с вентиляцией.

Кровля, имеющая утепление, из-за различия температур (внешней и внутренней) имеет явление, подобное формированию конденсата под изоляцией. Последствия этого могут быть следующими – нарушается гидроизоляционная прокладка, лежащая поверх утеплителя. А на нём оказывается конденсат. В результате гидрозащита лишается требующихся теплоизоляционных характеристик.

Когда нет зазора с вентиляцией, могут разрушаться компоненты конструкции.

Вентиляцию необходимо обеспечивать грамотно. Должен быть не только обозначенный зазор, но и само чердачное помещение. Если в этом помещении низкая температура, оно всё равно должно вентилироваться, даже если там нет температурных скачков.

Утепляя крышу и работая над кровельным пирогом (он устраивается на утепляющим материалом) должна быть гидрозащита и вентиляционная свободная зона. Гидрозащита здесь представлена диффузионной мембраной.

Вентиляция образуется только, если имеется входной и выходной участок для следования воздушного потока. Как уже было замечено, основание можно монтировать, применяя разные подходы.

Универсальный. Это наиболее лёгкий метод. Он применим для всех разновидностей кровель из металлов.

Высокая прочность – это обязательное требование к обрешётке под фальцевую кровлю. Чаще всего её изготавливают из дерева. Её толщина – минимум 3 см. Здесь задействуются обычные доски. Для монтирования применяются кровельные гвозди или саморезы. Благодаря такой конструкции гарантируется должный уровень вентиляции наружной стороны покрытия. Здесь должны сформироваться зазоры. Параметр каждого – минимум 5 см. Такой тип обрешётки отвечает всем критериям.

Обычно его задействуют, когда кровля имеет уклон, превосходящий 10 градусов. Все фальцевые участки монтажа обязательно герметизируются. Этот способ монтажа обрешётки оптимален для кровель, созданных из оцинкованной стали.

Гидрозащита не всегда гарантирует отсутствие влаги между обрешёткой и металлической поверхностью. Может сформироваться влага. Она приводит к появлению коррозии. И со временем внутренняя часть кровельного материала разрушается. Этого можно избежать, есть условия для нормальной воздушной циркуляции. Они обеспечиваются вышеуказанным методом.

Если уклон кровли менее 10 градусов, то её требуется защищать ещё усиленней. Причина – на ней могут концентрироваться осадки. Часто здесь проводятся основательные действия, чтобы создать требующуюся герметичность и условия вентиляции. Для реализации этих задач и монтируется обрешётка (она же нижний слой укладываемой кровли). Она имеет формат деревянного настила.

С верхней стороны проводится монтаж контробрешётки. Её сечение обязательно должно составлять 4 см. После чего следует укладка гидрозащитного материала. Он обволакивает предыдущий слой данного кровельного бутерброда. Затем создаётся обрешётка по описанной выше методике.

Некоторые форматы кровель тяжело снабдить необходимой вентиляцией. Эта тенденция распространяется и на очень замысловатые конструкции крыш.

Если обрешётка не имеет вентиляции, обязательно задействуется гидрозащитная мембрана. Она оснащена основой и прослойкой. Толщина прослойки – 8 мм. Благодаря подобной конструкции для кровельного материала образуется мощная оборона от коррозии. Обе части гидроизоляции можно применять обособленно.

В работе покрытие может получаться волнистым. Это недопустимо. Чтобы это исключить, применяются кляммеры.

Монтаж медной фальцевой кровли

Когда требуется монтировать медную кровлю, следует действовать немного иначе. Она мягкая, склонна к деформациям. При монтаже используется деревянная обрешётка, специальная разделительная прослойка, гидрозащита и диффузионная пластина.

Обрешётка должна справляться с нормативной тяжестью. Например воздействие на неё снега, скапливающегося на крыше. Прочность – её обязательная характеристика. Чтобы качественно обустроить обрешётку, нужно применять доски, ширина которых не меньше 15 см. Другие варианты могут подвергаться деформациям.

Сплошная обрешётка и материалы

Выше указывались пункты, касающиеся разряженной обрешётки. Её также можно сделать и сплошной. Но применяются уже другие материалы:

водоустойчивая фанера,
стружечные плиты OSB-3.

Это взаимозаменяемые варианты. Ценник фанера несколько выше. Но этот материал проще демонтировать и снова использовать. С обозначенными плитами таких действий не получится.

В зависимости от дистанции стропил, отсутствия или нахождения под листами дополнительных прогонов подходят фанеры или плиты толщиной 1,2 – 2,1 см.

Для любой фальцевой кровли сплошную обрешётку требуется выполнять из пиломатериалов, чьи параметры толщины отражены в предложенной таблице:

Дистанции стропил, либо прогонов (см.)	Доска клееная многослойная	Доска обрезная из хвойных пород	Фанера/ плиты
60	20	22	12
90	23	25	18
120	30	32	21

В редких случаях для создания сплошной обрешётки применяют обрезную доску. Ещё реже в этом деле встречаются шпунтованные изделия. Они собираются автоматически без сквозняков между составляющими.

Самая распространенная тол данных материалов составляет 2,5 см. Версии толще 3,2 см не годятся – у них слишком большая масса.

Нужная ширина досок для обрешёток не превышает 15 см. При аналогии с вариантом доски «сотка» получается сравнительно небольшое число крепежей на один скат, и минимальное число стыковых зон.

При сопоставлении с вариантом на 20 см (шириной), вариант на 15 см меньше уязвим к поперечным дефектам. Чем больше ширина доски, тем больше её расположенность к деформациям и усушке.

Для создания сплошных обрешёток задействуют калиброванные доски. То есть в данной партии у всех досок идентичная ширина.

Шаг обрешетки

Когда обрешётка разряженная, дистанция крепежа здесь приблизительно соответствует ширине доски, умноженной вдвое. Иначе говоря, шаг обрешетки – в пределах 30 см. По периметру ската, в ендовах и на участке проходящих составляющих делается уже сплошная обрешётка. Её ширина – минимум 70 см.

Во многих ситуациях используют сплошную версию из досок, фанеры или плит. Толщина материала – 2 см.

Антикоррозийная обработка дерева

Также все обрешёточные материалы нужно подвергать тщательной антикоррозийной обработке. Для этого нужно выбирать подходящие средства, ориентированные под определённые условия эксплуатации древесных материалов. Материалы сначала требуется пропитать синтетическими смолами и другими защитными препаратами. Так вы обеспечите им пассивную защиту.

Активная оборона гарантируется с применением влагоустойчивых лакокрасочных средств и влагоустойчивых пропиток.

Например, можно задействовать такое средство — DUFA HOLZLAZUR. Это специальная глазурь – пропитка. Она превосходно защищает любые породы дерева и древесные материалы от атмосферного влияния, гниения, плесени, разных грибков.

Что такое обрешетка фальцевой кровли

Обустройство фальцевой кровли невозможно без монтажа подходящей разновидности обрешетки, укладка которой производится сверху стропил. Этот элемент кровли представляет собой поверхность, необходимую для крепления итоговой обшивки крыши выбранным материалом. Профессиональное устройство обрешетки под фальцевую кровлю – один из факторов, определяющих срок службы и качество эксплуатации крыши.

Типы обрешетки фальцевой кровли

Сплошная. Такой вид подразумевает крепление досок или брусков к стропилам, при этом шаг сплошной обрешетки под фальцевую кровлю не должен составлять более 1 см. Сплошную обрешетку часто покрывают паро- и гидроизоляционной, а также современной пленкой, препятствующей образованию и задержке конденсата. Такой подход к организации кровельного пирога является наиболее правильным, потому как гарантирует стопроцентную защиту кровли из металлов и сплавов от разрушающего воздействия пара и появления коррозии.

Крепление фальцевой кровли к обрешетке производится посредством использования фасадных кляммеров, обеспечивающих стабильность и герметичность металла при воздействии высоких и низких температур.

Разреженная. Для выполнения разреженной обрешетки используется качественный пиломатериал. Шаг обрешетки для фальцевой кровли при этом не превышает 5-20 см. Важно не допускать наличия неоднородности обрешетки или прерывистости распределения брусьев, потому как халатное отношение может стать причиной значительного снижения прочности фальца и деформации картин.

Материалы для обрешетки фальцевой кровли

Как правило, для изготовления обрешетки используют доски или бруски, произведенные из хвойной древесины. Обычная ширина досок составляет 7-15 см при толщине в 2-3 см, брусьев – 5х5 см. Помимо классических материалов могут быть использованы обрезанные и необрезанные доски, фанера с повышенной влагостойкостью, шпунтованные доски или ОСП.

Разновидности сплошной обрешетки из досок и ОСП

· Одинарная. В случае использования этого вида обрешетки доски или листы фанеры укладываются на стропила параллельно кровельному коньку. Ввиду ненадежности, одинарная обрешетка используется крайне редко.

· Двойная. Прочный и надежный вид обрешетки, первый слой которого является разреженным, а второй — сплошным. Использование этой разновидности обрешетки позволяет использовать утеплитель.

Качество пиломатериалов определяется отсутствием на их поверхности дефектов, неровностей, провесов и других повреждений, способных привести к ухудшению эксплуатационных свойств кровли. Кроме того, следует учитывать, что материал, применяемый для изготовления обрешетки, должен быть абсолютно сухим и обработанным антисептическим раствором для предотвращения биологического разрушения.

Если все подготовительные работы и непосредственно монтаж произведены правильно, а выбранные материалы отличаются высоким качеством, то фальцевая кровля не только прослужит много лет, но и не потребует ремонта в процессе эксплуатации.

Обрешетка под фальцевую кровлю: ГОСТ

Большей популярностью пользуются современные материалы для отделки кровли. Обычный шифер уходит на заслуженный отдых или используется только при строительстве гаражей или различных кладовок. Наряду с этим, фальцевая кровля продолжает пользоваться популярностью. Что это за сооружение и почему оно так полюбилось заказчикам? Об этом, а также о виде обрешетки, которая необходима для такой кровли будет рассказано в статье.

Что такое фальцевая кровля

Фальцевая кровля изготавливается из металлических оцинкованных листов. Получила она свое название в силу того, как эти листы соединяются между собой. На краях листов изготавливаются специальные замковые соединения, которые после стыковки и обработки являются полностью герметичными, при этом нет необходимости в использовании герметиков или других веществ, которые ликвидируют щели. Выбор именно фальцевой кровли объясняется положительными характеристиками, которыми она может похвастаться. Среди них можно отметить:

привлекательный вид;
небольшой вес;
герметичность;
продолжительный срок службы;
пожарная безопасность;
возможность укладки на поверхности сложной формы.

Фальцевая кровля всегда привлекала своим внешним видом. Она смотрится довольно органично среди современной металлочерепицы и профнастила. При этом она обладает уникальной особенностью – полной герметичность. Этого не удается достичь практически ни для какого современного металлического настила для кровли. Связано это с тем, что металлические листы крепятся к обрешетке без использования саморезов. Отсутствие отверстий исключает возможность появления течи в кровле. Это продлевает срок службы не только самого настила, но и всей кровельной системы, т. к. минимизирована вероятность появления грибка и плесени.

Масса кровельных элементов также является небольшой. Это связано с тем, что толщина листов достигает 0,6 мм. Чем меньше давление на стропильную систему фальцевой кровли, тем меньше давление на несущие стены, что положительно сказывается на сроке службы строительного материала. Металл, который используется для фальцевой кровли является идеально ровным, поэтому на нем сложнее задерживаться снежному покрову. Он легко смещается сам или его сносит ветром. Под воздействием высоких температур сама кровля не возгорится, т. к. выполнена из пожароустойчивого материала. При правильном монтаже и обслуживании такая кровля способна прослужить более 50 лет.

Есть у конструкции кровли и свои минусы, которые могут оказаться для кого-то решающими. Основные из них такие:

необходимость особых навыков;
непростая система монтажа;
необходимость в громоотводе;
отсутствие звукоизоляции.

Процесс монтажа крыши не терпит новичков, для фальцевой крыши необходимы особые навыки, чтобы она получилась требуемого качества и герметичности. Вся соль заключается в правильной обработке замковых соединений. Металл способен накапливать статическое электричество и привлекать к себе молнии, чтобы это не стало проблемой, из-за которой придется поменять всю технику в доме, важно соорудить громоотвод. Без шумоизоляции металл превращается в барабан. Поэтому даже при моросящем дожде в доме будет стоять шум. Чтобы избежать этого, потребуется укладка пирога, в котором будет присутствовать утеплитель.

Обратите внимание! Стоимость такой крыши довольно высока. Это связано с платой за работы по монтажу, а также за сам материал. Чтобы придать ему особый вид, сверху на листы может быть нанесет красящий состав, без него крыша смотрится недостаточно презентабельно.

Какая обрешетка нужна

Обрешетка под фальцевую кровлю имеет свои особенности и поэтому для нее разработаны ГОСТ. Крепление кровельных элементов должно производиться правильным образом, если этого не сделать, то они могут провиснуть, что нарушит целостность всей плоскости. Именно поэтому для фальцевой кровли необходимо соблюдать ГОСТ. Обрешетка может быть изготовлена из таких материалов:

металлический профиль;
деревянный брус;
доска.

Профиль обязательно должен быть покрыт антикоррозионным слоем, чтобы коррозия не ослабила основу. Деревянный брус понадобится с сечением в 5 см, а доска 10×3,2 см. Стропильная система монтируется по примеру других видов крыш. Обрешетка прибивается начиная с нижней части, от карниза до конька. Доска может крепиться с шагом или сплошным слоем. Если используется первый вариант, тогда понадобится дополнительный слой гидроизоляции, который защитит древесину. Для сплошной обрешетки кровли укладывается пароизоляция, которая способна пропускать воздух. Рекомендуемый шаг для разреженной обрешетки составляет 20 см. В некоторых случаях он может достигать 40 см.

Шаг обрешетки кровли необходим, чтобы обеспечить постоянный вентиляционный канал, который будет способствовать проветриванию подкровельного пространства. Гидроизоляция своевременно отводит влагу, что исключает коррозионное воздействие на металл. Обрешетка под кровельный настил частично снижает шум от падающего дождя, обеспечивая звукоизоляцию. Если кровля имеет сложную форму, в конструкции которой присутствуют ендовы или изломы, то на их месте применяются дополнительные профильные укрепляющие элементы, который усиливают место излома, чтобы кровельные элементы не были повреждены под весом осадков или ветровыми нагрузками.

По ГОСТу обрешетка под фальцевую кровлю укладывается с соблюдением одной плоскости. Она не должна иметь выступов или впадин. В противном случае может произойти повреждение настила и скопление осадков в углублении. Бывают ситуации, когда неровной является стропильная система, чтобы исправить этот недочет применяется двойная обрешетка. Верхний слой в этом случае монтируется перпендикулярно предыдущему. Перед покупкой необходимо хорошо осмотреть доски и проверить их влажность. По нормам для кровли допускается использование древесины, которая имеет влажность не больше 12%. Чтобы уберечь ее от различных насекомых и вредителей, древесина обрабатывается антисептическими составами. Процесс монтажа крыши показан в видео ниже.

Обратите внимание! Если кровля будет утепленной, тогда необходимо обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, а также гидроизолирующий слой. При этом последний укладывается на контробрешетку, а сверху монтируется обрешетка под настил фальцевой кровли.

Резюме

Как видно, фальцевая кровля требует особого подхода при монтаже, но ее качество превосходит все ожидания. Благодаря уникальному замку, а также использованию кляймеров, кровельный настил надежно крепится к основе.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Шаг обрешетки под фальцевую кровлю

Обрешетка под фальцевую кровлю

Если в плане строительства дома предполагается фальцевая кровля, то следует заранее предусмотреть все нюансы. В том числе касающиеся выбора основания под такой вид кровли. Чтобы избавить таких людей от пустых сомнений и долгого копания в интернете в поиске подходящей исчерпывающей информации по этому поводу, специалисты дали некоторые ориентировочные разъяснения.

Так каким же должно быть это основание? Ответ зависит, в том числе, от того, какой материал вы выберете для обустройства фальцевой кровли. В большинстве случаев именно это является одним из определяющих условий выбора вида основания. Таким материалом может быть несколько кровельных металлов (медь, цинк, алюминий, сталь).

Название фальцевой кровли обусловлено типом состыковки металлических листов кровельного материала друг с другом, гарантирующим высокую герметичность. А стыки, полученные методом фальцевания, придают кровельному покрытию дополнительные несколько процентов прочности и особую эстетику.

Напомним, что фальцем называют специфический вид состыковки листов металла. Он бывает нескольких видов (одинарный, двойной, лежачий, стоячий). Конструкция кровли обязательно должна иметь подкровельный гидроизоляционный слой и вентиляцию. Для этого обязательна диффузионная мембрана, которую можно монтировать прямо на утеплитель с минимальным зазором. Если утепление не предусмотрено, то используются «классическая» гидроизоляция.

Фальцевая кровля имеет несколько компонентов, что позволяет получить необходимые эксплуатационные качества (картины, фальц, кляймеры). Но также важно правильно смонтировать не только их, но и основание под фальцевую кровлю.

Монтаж металлической кровли отличается тем, что там практически нет технологических отверстий. Листы (ширина их обычно не превышает двух метров) скрепляются друг с другом несколькими способами, после чего они крепятся кляммерами через каждые полметра (нарезанные из металла детали, необходимые для фальцевания) к обрешетке.

Лучше, если фальцы направлены в сторону уклона кровли. Продолжительность и трудоемкость процесса существенно уменьшается, если используются готовые кровельные листы заводской раскройки. Основанием под такой вид кровли служит обрешетка, при этом есть несколько различных способов ее обустройства. Монтаж мембранной гидроизоляции нужно начинать с карниза. К лагам ее можно крепить скобами. То есть, как следует из вышесказанного, весь процесс осуществляется снизу вверх.

Гидроизоляция укладывается внахлест, сверху мембраны монтируется деревянная обрешетка, создающая обязательный вентилируемый зазор. Утепленная кровля, из-за разности температур ее поверхности внутри и снаружи, имеет такое явление, как образование конденсата под покрытием. Это чревато тем, что при нарушении целостности гидроизоляционного слоя, положенного сверху утеплителя, на него будет попадать конденсат. В итоге гидроизоляция потеряет необходимые теплоизоляционные свойства. Отсутствие вентилируемого зазора также приведет к тому, что из-за этого начнется разрушение элементов конструкции.

Правильное обеспечение вентиляции заключается в обустройстве не только зазора между основанием кровли и гидроизоляцией, но и самого чердачного помещения. Если чердак холодный, тоже должен вентилироваться, несмотря на то, что в этом случае нет перепада внешней и внутренней температуры. При утеплении крыши в составе кровельного сэндвича над утеплителем обязательно должно присутствовать вентиляционное пространство и гидроизоляция, в роли которой выступает диффузионная мембрана.

Вентиляция возможна лишь при условии наличия входа, пути и выхода потока воздуха.

Устройство фальцевой кровли

Рассмотрим в подробностях различные подходы к монтажу основания. Универсальный, как понятно из его названия является самым простым и подходящим для всех видов металлических кровель.

Основание под фальцевую кровлю обязательно должно быть достаточно прочным. Чаще всего это деревянная обрешетка (не менее тридцати миллиметров). Делается такая обрешетка из обычных досок. Крепление производится кровельными гвоздями или саморезами. Такая конструкция способна обеспечить достаточный уровень вентилирования внутренней стороны кровельного покрытия. Этот вид обрешетки (зазоры деревянной обрешетки должны быть не менее пяти сантиметров) удовлетворяет всем требованиям.

Чаще всего он используется при уклоне кровли, превышающем десять градусов. Также настоятельно рекомендуется герметизировать фальцевые соединения. Данный метод монтажа основания рекомендован для стальных кровель ведущими производителями этого материала. Гидроизоляция не всегда обеспечивает отсутствие влажности между основанием и металлом, в итоге образуется влага, которая провоцирует коррозионный процесс и постепенное разрушение внутренней стороны кровли. Это исключено, если обеспечена адекватная циркуляция воздуха вышеуказанным способом.

Если угол наклона кровли меньше десяти градусов, то она должна быть особенно защищена, так как на ней могут скапливаться осадки. Неудивительно, что здесь необходимы усиленные меры по обеспечению герметичности и вентиляции. Для этого монтируют нижний слой кровли (основание), представляющий из себя деревянный настил.

Сверху монтируют контробрешетку с сорокамиллиметровым сечением. Затем укладывается гидроизоляционный материал с оборачиваем предыдущего слоя кровельного «пирога». Затем делается обрешетка, как описано выше. Фальцевая кровля является прочной, но преимущественно декоративной, поэтому и требует утепления, которое, в свою очередь, не обходится без обеспечения вентилирования. Для некоторых форм кровель обеспечение качественной вентиляции, заключающейся в наличии входа и выхода воздушного потока довольно проблематично, но возможно. Это касается сложных конструкций крыш.

Монтаж цинковой фальцевой кровли, так как этот металл считается не таким прочным, как сталь, включает в себя не только универсальный способ обеспечения вентиляции (деревянная обрешетка). Для невентилируемого основания используется гидроизоляционная мембрана, которая имеет основу и восьмимиллиметровую прослойку.

Такая конструкция предохраняет кровельный материал от коррозии. Обе составные части данного вида гидроизоляции могут использоваться по отдельности. Чтобы избежать «волнистости» покрытия обязательно используются кляммеры.

Монтаж медной фальцевой кровли (считающейся самой красивой из всех металлических кровельных материалов) немного отличается, так как она считается «мягким» металлическим кровельным материалом, способным к деформации. Он обязательно включает в себя деревянную обрешетку, разделительный слой, гидроизоляция и диффузионная мембрана.

В любом случае кровельное основание должно выдерживать стандартную тяжесть (например, чтобы выдержать давление снега на крыше), быть довольно прочным. Для обустройства основания доски шире пятнадцати сантиметров лучше не применять, так как впоследствии они могут деформироваться из-за влажности. Шаг крепежа ориентировочно должен быть равен удвоенной толщине доски.

Устройство и правила монтажа обрешетки под фальцевую кровлю

Особенности обрешётки для различных кровельных покрытий

Крыша является неотъемлемой многофункциональной частью дома, что не только защищает внутреннее пространство здания от осадков, но и, будучи ограждающей конструкцией, должна обеспечить максимальное снижение теплопотерь. Очевидно, что одной из главных задач проектировщика и монтажника заключается в создании такой кровли, которая будет эффективно работать так же долго, как и само строение.

Современная кровельная система состоит из десятков элементов, ни один из которых не может считаться второстепенным. Все они тесно взаимосвязаны между собой и работают, как единое целое. Но, если рассмотреть технологические карты по возведению любой скатной кровли, становится понятно, что, прежде всего, нужно определяться с типом финишного покрытия, а затем уже под них разрабатывать стропильную систему, очерёдность и вид изоляционных прослоек, вариант обрешётки и т.д.

Сейчас в нашей стране применяют буквально все известные виды кровельных покрытий. Причём новую жизнь получают и, казалось бы, забытые технологии, типа соломенных крыш или кровель из деревянной дранки, которые в наше время стали достаточно надёжными и долговечными. Однако основная доля приходится на более привычные варианты.

При соблюдении необходимых требований по монтажу и уходу, все они десятками лет остаются практичными и эффективными.

Представляет собой листовой материал из холоднокатаной стали небольшой толщины (в среднем около 0,5 мм). Металлическая основа покрыта защитой из слоёв цинка, грунтов и цветной полимерной композиции. Покрытие отличается небольшим весом и не сильно нагружает стропила. Оба типа материалов за счёт профилирования довольно стойки к прогибу и деформации. Листы по длинным сторонам посредством перехлёста волн собираются в замок, крепление осуществляется при помощи саморезов – через верх продольной волны (профлист) или в глубине поперечной волны (черепица).

Достоинства такого типа материалов:

Небольшая масса,
Не самая высокая стоимость среди всех вариантов,
Возможность выбирать длину листов (до 12 метров),
Высокая скорость монтажа.

Некоторые недостатки:

Покрытие очень шумное вовремя дождя/града, поэтому обязательно нужно делать звукоизоляцию.
Много сложностей, связанных с монтажом (обязательная ориентация саморезов перпендикулярно настилу, правильная резка листа без использования болгарок, непростая организация ендовы и примыканий…) – необходимо приглашать специалистов.
На рынке много некачественного материала (плохое цинкование листов, недолговечные прокладки на крепёжных винтах и т.д.).

Обрешетка под металлочерепицу

Самый лёгкий материал из используемых на скатной кровле, поэтому подходит даже для монтажа поверх старых покрытий без демонтажа последних. Создан он методом прессования целлюлозных нитей или деревянных волокон с пропиткой полученного профилированного полотна битумно-полимерными составами. Волны у «ондулина» продольные, крепление осуществляется специальными гвоздями с полимерными головками (в гребень каждой волны). Стойкость еврошифера к продавливанию довольно невысокая, особенно в жару, хотя при распределении нагрузки он способен держать до 300 килограмм на метр квадратный.

Плюсы:

Очень мало весит, может укладываться поверх старых покрытий,
Материал прост в монтаже, легко поднимать, легко кроить.
Лист относительно недорого стоит (но нужно учитывать цену гвоздей и доборов).
Можно делать такую кровлю своими руками.

Минусы:

По еврошиферу лучше не передвигаться в жару, так как он размягчается.
При механических воздействиях (например, упавшая ветка и т.п.) возможно повреждение настила.

Укладка ондулина

Ещё один вариант покрытия из металла. В большинстве случаев сейчас для создания «картин» (отдельных элементов в виде панелей) применяется крашеная сталь (медь, сложные сплавы…) в рулонах, когда замки (фальцы) изготавливаются мастерами прямо на объекте. Но есть в продаже также готовые фабричные листы с готовыми фальцами. Основным достоинством фальцевого покрытия считается отсутствие сквозных отверстий, в зоне которых, теоретически, могли бы возникнуть протечки. Крепление тут осуществляется либо посредством кляймеров, либо через скрытые проушины с перфорацией, как у сайдинга. Как и металлочерепица с профлистом, тонкое металлическое покрытие фальцевой крыши обладает небольшим весом, но отсутствие профилирования влечёт за собой снижение несущей способности карты к продавливанию под нагрузкой.

Достоинства:

Небольшая масса.
Отличная долговечность.
Умеренная цена.
Повышенная надёжность к протечке, так как для крепежа не нужны отверстия через тело картины.
Можно использовать различные материалы (сталь оцинкованную и крашенную, лёгкие сплавы, медь).

Недостатки:

Для создания фальцев на объекте необходимо иметь оборудование и опыт.
Своими силами такую крышу можно создавать, только если приобретать готовые заводские картины.
Шумность во время дождя. Нужно звукоизолировать.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Покрытие данного типа – это комплекс, что состоит из нескольких элементов. Основную роль тут играют фигурные штучные гонты, которыми покрывается основная площадь ската. В зоне карнизного свеса и ендовы используется специальный ковёр с посыпкой. По всей площади ската или в «уязвимых» местах применяют ковёр подкладочный – наплавляемый рубероид или полотна мембранного типа. Ключевая особенность кровли из битумной черепицы заключается в создании мягкого гибкого покрытия, которое при помощи клеевых прослоек начинает работать как единое целое. При этом фиксация всего финишного слоя к основе производится посредством использования большого количества гвоздей, места расположения которых предварительно рассчитать — не представляется возможным.

Плюсы:

Красиво смотрится, доступно много цветовых и стилистических решений.
После изучения технологических карт монтаж можно осуществить самостоятельно.
Высокая надёжность и практичность покрытия (если оно правильно собрано).
Универсальность. Подходит для криволинейных конструкций и плоских, для крыш с разными углами скатов.
Принадлежит к средней ценовой категории.

Минусы:

Всегда требует создания сплошной обрешётки.
Необходимо бить много гвоздей, клеить много штучных элементов относительно долго выполняется монтаж.
При низких температурах требуется прогрев основания, клея и гонтов. При стойких минусовых показателях монтаж – невозможен.
Масса квадратного метра вместе с подкладочным ковром и настилом довольно высока.

Монтаж битумной черепицы

Фигурные плитки могут производиться из обожженной глины либо из смеси цемента с песком. В обоих случаях мы обычно получаем штучные изделия с замками/пазами (хотя есть и плоские модели), которые собираются на скате при помощи гвоздей, винтов, проволоки, кляймеров… Если говорить о ключевых технологических особенностях данного материала, то следует учитывать массу покрытия, которая в среднем составляет порядка 45-50 кг на квадрат, что требует от стропильной системы способность выдерживать до 350 кг/м2 (учитывая в том числе снеговые нагрузки).

Достоинства:

Получаются уникальные по красоте и стилистике крыши.
При грамотном монтаже и выборе качественного материала — может служить более ста лет.

Недостатки:

Из-за большой массы покрытия необходимо усиливать фундамент, несущие стены, стропильную систему.
Монтаж сложный, его следует доверить профессионалам.
Самая высокая стоимость среди всех видов кровли.

Монтаж натуральной черепицы

Обрешётка – это каркасная подсистема, которая монтируется поверх стропильных ног. Прежде всего, она выступает несущей основой для крепления элементов финишного кровельного покрытия, как листового, так и штучного, ведь стропила стоят со слишком большим шагом, чтобы можно было производить фиксацию непосредственно на них. Также прогоны обрешётки, которые направлены перпендикулярно стропилам (иногда диагонально), позволяют сделать крышу более прочной и стабильной пространственно. В некоторых конструкциях благодаря обрешётке (вкупе с контробрешёткой) создаётся технологический зазор, между тыльной стороной покрытия и прочими прослойками – утеплителем, плёнками и мембранами. Зазор этот в основном работает как вентиляционный.

Если говорить о конструировании обрешёток, то тут обычно переменными являются два момента:

Сплошную обрешётку делать или разряжённую?
Какое сечение и какой шаг доски/бруса выбрать, если нужна разряжённая конструкция?

Сразу отметим, что для создания сплошного настила целесообразно применять водостойкую фанеру (например, ФСФ) или ориентировано-стружечные плиты марки OSB-3. Материалы эти, в принципе, взаимозаменяемы. Фанера несколько дороже, но позволяет демонтировать её (допустим, в случае капитального ремонта крыши) без повреждений и применить повторно. С листами OSB так может не получиться.

В зависимости от шага стропил, наличия/отсутствия под листами дополнительных поперечных прогонов – плиты фанеры/ОСП обычно используются толщиной от 12 до 21 мм. В таблице ниже даны МИНИМАЛЬНЫЕ толщины пиломатериалов для создания сплошных обрешёток, которые рекомендованы компаниями производителями мягкой кровли (они актуальны для любых типов покрытий, а не только для битумной черепицы).

Шаг стропил или прогонов (мм.)Доска клееная многослойнаяДоска обрезная хвойнаяФанера или OSB

600	20	22	12
900	23	25	18
1200	30	32	21

Иногда сплошную обрешётку делают из обрезной доски. Изредка тут можно встретить даже шпунтованную продукцию, которая при помощи замка собирается без сквозных зазоров между элементами. Самая ходовая толщина этих пиломатериалов 25 мм, изделия более 32 мм толщиной на крыше в настилах обычно не применяют из-за слишком большого веса.

Что касается ширины досок, то каких-то жёстких ограничений нет. Но лучшим вариантом можно считать доску шириной около 150 мм, ведь таким образом, по сравнению, допустим, с доской «соткой», мы получаем относительно небольшое количество креплений на скат, уменьшенное количество стыков. А если сравнивать этот вариант с досками шириной 200 мм, то в актив можно занести куда меньшую предрасположенность к поперечному короблению. Ведь чем шире доска, тем сильнее её может выгнуть при разбухании и последующей усушке. Кстати, заметим, что большинство мастеров предпочитает, для сборки сплошных настилов заказывать калиброванный материал – когда доска в партии имеет одинаковую ширину.

Обрешетка у свеса сплошная

Сплошная обрешетка из ОСБ

Разряжённые обрешётки выполняются из обрезной калиброванной доски толщиной от 25 до 32 мм. В некоторых случаях нитки прогонов делают из четырёхкантного обрезного бруска сечением 40х40, 40х50, 50х50, 50х60, 60х60 мм.

Необходимо обратить внимание, что возле конька и карнизного свеса, в ендовах, вокруг труб и прочих проходящих элементов – разряжённая обрешётка уплотняется, приобретая черты сплошной.

По породе древесины: сосна и ель для кровельных работ вне конкуренции, так как имеют лучшее соотношение цены, прочности и долговечности.

По сортности пиломатериалов: для разряжённых обрешёток, конечно, предпочтительнее брать доску и брус первосортные. А вот для сплошных настилов вполне можно применить изделия второго сорта, тем более, если он отобран производителем «честно» в соответствие с нормами ГОСТ. В некоторых случаях, допустим при создании временного сооружения, есть смысл отдать предпочтение пилопродукции более доступной – доске или брусу из осины, нарезанным по ТУ.

Для крыши, которая будет накрыта металлочерепицей, собирают разряжённую обрешётку. Доска или брусок тут расставляется так, чтобы крепёж гарантированно попадал в древесину обрешётки. По осям расстояние выбирается в соответствии с формой профиля покрытия, которая может в некоторых пределах разниться у конкретных производителей и конкретных моделей. При дистанции между волнами на листе 400, 350 и 300 мм – аналогичный шаг (по осям) должен быть и у ниток обрешётки. Исключение составляют только зоны возле свеса и возле конька, где шаг учащается.

Для обрешётки под монтаж натуральной черепицы требования, в общем, схожи. Бруски 50Х50 или 40Х60 крепятся с интервалом, который определяется размером штучного изделия — в соответствии с расположением крепёжных отверстий и характером «наплыва» деталей соседних рядов. Задача – обеспечить попадание крепежа в обрешётку. Конкретные цифры шага обрешётки зависят от выбранной модели черепицы.

Разряженная обрешетка

Расчет стропильной системы

У профнастила такого жёсткого ограничения по конструкции обрешётки нет. В зависимости от толщины металла, формы волны (высота, наличие дополнительных рёбер), шага стропил и прогнозируемых ветровых нагрузок, тут можно использовать как сплошной настил, так и разряжённую конструкцию. Сплошная обрешётка предпочтительнее, если нагрузки велики, а материал покрытия не отличается высокой пространственной жёсткостью. А, допустим, очень разряжённые обрешётки, вплоть до шага в 70 см и более — допускается применять, если профлист имеет толщину металла 0,63-1 мм, высокую волну (от 44 мм до 75 мм) и форму, соответствующую марке «Н» или «НС».

Обрешётка для фальцевой кровли делается либо сплошной, либо разряжённой. Но в последнем случае шаг обычно выбирается очень небольшой (в пределах 30 см), а по периметру ската, в разжелобках (ендовы) и в зоне проходящих элементов создаётся сплошной настил шириной не менее 700 мм. В большинстве случаев в ход идёт сплошная обрешётка из доски или фанеры/ОСП толщиной около 20 мм.

Еврошифер, монтируемый на пологие скаты с углом до 15 градусов, рекомендуется крепить исключительно к сплошной обрешётке, которая позволяет избежать продавливания материала при проходе человека или от давления снега. В регионах с пониженной снеговой нагрузкой, а также на крутых скатах — допускается использовать разряжённую обрешётку с шагом в 45 или даже 60 см. Причём (из-за незначительной массы покрытия) пиломатериал можно применить минимального сечения, например, обрезную хвойную доску 25х100 мм.

Под укладку битумной черепицы (или битумных рулонных материалов) – выбирать тип обрешётки не приходится. Тут без вариантов нужно делать сплошной настил. Причём единственно верным решением будет использование листовых крупноформатных панелей: OSB или фанеры. Доска, пусть и шпунтованная, подходит не лучшим образом, так как часть гвоздей, коих тут используется великое множество, обязательно будет попадать в зазоры между досками. Интересно, что плиты сплошного настила далеко не всегда крепятся непосредственно к стропилам, в большинстве случаев тут организовывается сложный пирог, который дополняется контробрешёткой и так называемой «шаговой обрешёткой» (располагается перпендикулярно стропилам) с дистанцией ниток по осям около 400 мм.

В заключение хочется отметить, что какая бы конструкция обрешётки ни была выбрана, никогда нельзя экономить на качестве пиломатериалов, иначе под угрозой окажется долговечность всей крыши. Если в качестве несущего материала применяется доска или брус, следует удостовериться, что их влажность не превышает 20%, а для защиты от гниения, вредителей и пожаров, обрешётку и всю кровельную систему необходимо обработать огнебиозащитными составами.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля — прогрессивный вид скатной кровли, состоящий из листовой и рулонной оцинкованной стали. Фальцевая кровля отличается небольшим весом, экономичностью и обеспечивает полную герметичность и водонепроницаемость покрытия. Для изготовления фальцевой кровли на месте монтажа используется фальцепрокатный кровельный станок.

Начинающие строители часто интересуются: «Как крыть обрешетку под фальцевую кровлю?» Обрешетка под фальцевую кровлю покрывается гидро- и пароизоляционными материалами, а также подкровельной антиконденсатной пленкой. Грамотное устройство обрешетки напрямую влияет на долговечность кровли. Обрешетка для фальцевой кровли может быть двух видов — сплошная и разреженная.

Крепление кровли на сплошную обрешетку

Сплошная обрешетка представляет собой ряд досок или брусков, прибиваемых к стропилам. Зазор между брусьями обычно не превышает 1 см. Крепление фальцевой кровли на сплошную обрешетку выполняется с помощью фасадных кляммеров, которые обеспечивают герметичность кровли при появлении температурных деформаций.

Крепление кровли на разреженную обрешетку

Вместо сплошной обрешетки можно использовать и разреженную — выполненную из пиломатериалов. В таком случае шаг обрешетки под фальцевую кровлю составит от 5 до 20 см.

Материал для обрешетки

В качестве материала для обрешетки применяют оцинкованные стальные профили, деревянные брусья, а также доски из хвойных пород древесины. Поверхность обрешетки должна быть гладкой и ровной, без дополнительных выступов и углублений. Для создания основания используются высококачественные обрезные пиломатериалы до 140 мм шириной. Их показатели влажности не должны превышать отметки в 10-12%. Обрешетку обмазывают, красят различными биологическими составами, обрабатывают антисептиком. Такая обработка препятствует гниению, воспламенению и поражению насекомыми.

Фальцевая кровля шаг обрешетки

Особенности монтажа

Обустройство подобных кровель выполняют в том случае, если уклон ската превышает 14 градусов. В данной ситуации отлично себя показал одинарный фальц. Двойная его разновидность позволяет создавать кровлю на скатах с наклоном более 7 градусов.

Монтаж фальцевой кровли

Фальцевая кровля выполняется из рулонной, оцинкованной стали, цветных металлов, а также стали с полимерным покрытием. А называется она так, потому что соединения листов выполняются фальцевым методом, когда они крепятся между собой без гвоздей, саморезов и иных приспособлений. В результате получается идеально герметичное покрытие на крыше.

Устройство обрешетки под фальцевую кровлю

Знаетели вы о том, что надежность и долговечность крыши зависит не только от характеристик и качества выбранного кровельного материала, но и от того, насколько правильно было выполнено устройство обрешетки. Особенно это важно для фальцевых кровель, поскольку даже самый незначительный прогиб листов приводит к ослаблению плотности фальцев и их деформации, а это уже становится причиной появления протечек и разрушения покрытия. Именно поэтому обрешетка под фальцевую кровлю должна быть ровной и прочной!

Плюсы и минусы фальцевого покрытия

Посмотрев на готовую фальцевую крышу, вы сразу же сможете отметить ее необычный вид по сравнению с другими покрытиями. По сути кровельную плоскость заполняют обыкновенными ровными листами металла, а при помощи фальцезагибочного аппарата их соединяют воедино. Если вы не хотите возиться со сложным устройством, то можете приобрести самозащелкивающийся продукт.

Ремонт фальцевой кровли. Типы протечек

Крыша является не только декоративным элементом дома, но и надежной защитой от дождя, ветра, мороза. Если качественно монтировать фальцевую кровлю, ремонтировать ее нужно будет очень редко. Это покрытие относится к одним из наиболее крепких и долговечных. Однако встречаются ситуации, когда ремонт необходим уже спустя пару лет после установки.

Особенности фальцевой кровли

«Фальцевая кровля своими руками» – популярный поисковый запрос. Как правило, информацию, касающуюся данной темы, ищут люди, всерьез озаботившиеся грядущим ремонтом старой крыши или формированием новой кровельной конструкции над строящимся зданием.

Обрешетка под фальцевую кровлю — Охта Форм

Надежная и долговечная крыша – мечта любого владельца загородного дома. Основываясь на эти показатели, многие выбирают фальцевую кровлю – она проявила себя только с лучшей стороны. Но чтобы вы остались довольны готовым результатом, важно изначально выбрать кровельный материал высокого качества и произвести монтаж покрытия в согласии со всеми требованиями. Один из главных этапов возведения крыши – создание обрешетки. Это достаточно сложный и кропотливый процесс, но от того, насколько качественно он будет выполнен, во многом определяется долговечность и износостойкость кровельной конструкции.

Какая должна быть у фальцевой кровли обрешетка, давайте рассмотрим подробнее.

Виды и особенности обрешетки

В качестве основного материала для создания обрешетки можно использовать доски и бруски. Они должны быть предварительно просушены и обработаны специальными антисептическими средствами, которые будут препятствовать гниению древесины, поражению насекомыми и возгоранию. Чтобы у была надежной и выдерживала серьезные нагрузки, лучше сделать ее частой, а в местах наибольшей нагрузки (изгибы, края) вообще сплошной. Этого можно добиться за счет укладки дощатого настила или ОСБ-плит. Если эти условия будут нарушены, то крыша будет функционировать ровно столько, сколько и сама обрешетка.

Итак, каким должно быть идеальное основание под фальцевую кровлю:

Оно должно выдерживать вес обычного человека;
Быть настолько прочным, чтобы даже при угрозе нарушения мест соединений кровельные элементы и их крепления не оказались уязвимыми;
Доски, которые берутся для обрешетки, должны быть шириной 15 см, чтобы со временем они не испортились;

Сплошную обрешетку можно покрыть гидро- и пароизоляционной пленкой. Многие владельцы сегодня выбирают более новый и усовершенствованный материал – подкровельную антиконденсационную паронепроницаемую пленку. Такой подход является очень правильным, потому что так обеспечивается надежная защита металлической крыши от разрушающих коррозийных процессов.

В отдельных случаях вместо сплошной для фальцевой кровли устанавливают разреженную обрешетку. Шаг составляет 20 см. Ни в коем случае нельзя допускать неровности или неравномерности при установке обрешетки, потому что это может стать причиной ослабления фальца и прогибов листов.

Материалы, используемые для обрешетки

Как уже было сказано, в качестве основного материала для стандартной обрешетки применяются доски или бруски из древесины хвойных пород. Зачастую используются бруски, размер которых равен – 50х50 мм, доски шириной от 7 до 15 см и толщиной в два-три сантиметра. Из других материалов, которые тоже часто используются для обрешетки, можно выделить:

Обрезная и необрезная доска;
Шпунтованная доска;
ОСП – ориентированно-стружечная плита;
ФСФ – фанера с высокой степенью влагостойкости.

Пиломатериалы считаются качественными, если на них отсутствуют бугры, провесы и другие неровности. Если в качестве крепления используются гвозди, то их длина должна быть равной 2-м толщинам доски, которую прибивают. Также важно учитывать, чтобы обрешетка под фальцевую кровлю была абсолютно сухой, а пиломатериалы обработаны антисептиком.

Обрешетка для фальцевой кровли

Какая должна быть у фальцевой кровли обрешетка, давайте рассмотрим подробнее.

Виды и особенности обрешетки

Итак, каким должно быть идеальное основание под фальцевую кровлю:

Оно должно выдерживать вес обычного человека;
Быть настолько прочным, чтобы даже при угрозе нарушения мест соединений кровельные элементы и их крепления не оказались уязвимыми;
Доски, которые берутся для обрешетки, должны быть шириной 15 см, чтобы со временем они не испортились;

Материалы, используемые для обрешетки

Обрезная и необрезная доска;
Шпунтованная доска;
ОСП – ориентированно-стружечная плита;
ФСФ – фанера с высокой степенью влагостойкости.

Если все монтажные работы проведены по всем правилам и в точности с проектом, готовая фальцевая кровля будет служить вам долго и верно. Далеко не последнее место в монтажных работах занимает выбор кровельного материала, комплектующих и инструмента. Все что вам необходимо для проведения работ, вы найдете в компании Илирт.

инструкция по установке обрешетки своими руками и подготовка кровельного инструмента

Перед тем, как изучить информацию относительного того, как грамотно провести укладку и обустройство фальцевой кровли, стоит ознакомиться с основными терминами подобной конструкции.

Фальцевая кровля – это особое современное покрытие, где соединение по соседству расположенных конструкционных деталей производится посредством специальных фальцев.

Картина – это один из элементов современного кровельного покрытия, предварительно у которого все края и кромки подготовлены к обустройству фальцевого соединения.

Среди основных достоинств кровли можно отметить возможность долговременного использования покрытия, основанного на наличии современного антикоррозийного покрытия.

Элементы фальцевого покрытия имеют небольшой вес, а также гладкую поверхность. Благодаря этому на поверхности не задерживаются снег и вода.

В этой статье мы подробно разберем, как делать фальцевую крышу из железных листов и как правильно подготовить обрешетку для кровли по специальной технологии.

Содержание статьи

Выбор фальца для кровли и основного типа крепления

Устройство фальцевой кровли начинается с выбора крепления — фальца. Фальцы могут быть стоячими и лежачими, а различаются они тем, что при помощи горизонтальных можно эффективно соединить все элементы, находящиеся в таком же положении. Стоячими элементами можно соединить кровлю по всей длине ската.

Фальцы характеризуются разными видами производимого соединения, которое может быть одинарным и особым двойным. В первом случае это один классический загиб, двойной отличается возможностью обеспечения максимальную герметичность. Подобные фальцы используются на тех участках кровли, где присутствует опасность скапливания влаги, от протекания, что характерно для желоба.

Виды замков

Инструмент для фальцевой кровли

Для грамотного монтажа может потребоваться много инструментов, разных насадок для них и иных элементов. Перед установкой стоит подготовить следующий кровельный инструмент для фальцевой кровли:

Все возможные измерительные устройства – отвес, уровень, нивелиры.
Инструмент для выявления разности между высотой всех поверхностных точек по отношению к тому или иному выставленному уровню. Оборудование требуется для измерения возможного повышения уровня.
Ручные и более современные электрические ножницы, которые нужны для раскроя и аккуратного высечения кровельных элементов.
Ниблер для осуществления оперативного процесса заточки.
Ножовка и строительный лобзик для эффективного устройства обрешетки.
Стандартная болгарка.
Бытовая дрель и перфоратор.
Крепежный пистолет для проведения выпрессовки. Каучуковые и выполненные из дерева киянки.

ВАЖНО!

Разрезать панели фальца можно при помощи углошлифовальных машинок. Главное, чтобы все необрабатываемые участки были тщательно защищены от опилок, а места среза должны быть обработаны специальными антикоррозийными составами.

Инструмент для монтажа фальцевой кровли

Кровельный пирог

Пирог кровли из фальца характеризуется особой многокомпонентной системой, которая кроме самого кровельного покрытия состоит из разных иных элементов. Сюда можно отнести обрешетку, утеплитель, а также качественную гидроизоляцию. Отсюда и название кровельного пирога – он состоит из большого количества слоев. Если пирог обустроен правильно, можно избежать большого количества разных проблем. Это идеальная возможность предотвратить появление сосулек, процесс накапливания конденсата и потери тепла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Обустройство пирога требует особого внимания, так как ошибки в процессе проектирования того или иного слоя серьезно снизит общие показатели прочности, а также долговечности конструкции.

Серьезное значение в процессе проектирования и обустройства кровли имеет грамотная вентиляционная система. Она выводит из все кровельного пирога лишнюю влагу. Для вывода воды через мембраны в обустроенную вентиляцию, в процессе монтажа стоит оставить в кровле несколько отверстий. Деревянная обрешетка справится с данным процессом идеально.

Кровельный пирог

Что такое кляммер и зачем он нужен

В процессе обустройства кровельного фальцевого покрытия используются такие крепежные устройства, как кляммеры. По сути, это специальное приспособление, которое предназначено для крепления кровельных листов. Можно не использовать гвозди, которые могут нарушить целостность и полную герметичность покрытия.

Использование кляммера серьезно упрощает процесс монтажа кровельного покрытия, обеспечивает общую долговечность системы. Отделка кровли подобными элементами делает ее эстетичной и максимально герметичной.

Кляммер

Обрешетка под фальцевую кровлю

Крепление фальцевой кровли осуществляется строго к предварительно установленной обрешетке. Это поможет предотвратить провис листов стали, но только если будет полностью соблюден требуемый размерный ряд шага.

В качестве обрешетки используются такие материалы, как:

Оцинкованный металлический профиль.
Экологичный деревянный брус 50 на 50.
Доска 100 на 32.

Данные элементы крепятся строго снизу и по направлению вверх, то есть от карнизной части к кровельному коньку. Если ставится металлическая обрешетка или разряженная обрешетка из дерева, до ее установки по стропилам стоит применять качественную противоконденсатную пленку. При использовании специальной сплошной обрешетки или иного полностью сплошной основы по всему настилу потребуется уложить особую пленку категории пародиффузионной.

Шаг обрешетки — 20 сантиметров, допускается использовать шаг в диапазоне 20-40 сантиметров.

Материал обеспечивает следующие преимущества:

Устройство постоянно действующего вентиляционного канала, который будет отводить конденсированную влагу, появляющуюся на обратной стороне кровли, выполненной из металла;
Эффективное предотвращение разрушительной коррозии металлических элементов, а также гниение элементов из дерева;
Значительное снижение шума от осадков.

Там, где осуществляется установка узлов кровли — ендов, кровельных карнизов, а также соединений и примыканий к разным выступающим элементов сооружения, монтируется второй обрешеточный профильный элемент. Это дает повышенную прочность и жесткость установленным панелям.

Доборные элементы

Конструкция обрешетки делается ровной, недопустимо наличие углублений, а также разных выступов. Кровельные ребра и стандартные коньки монтируются прямолинейные, а самая нижняя доска тоже прямой.

Если обрешетка выполняется из дерева, предпочтение стоит отдать таким породам дерева, как осина, ель, пихта, сосна. Влажность досок не должна быть больше 12%. Для придания древесине прочности, для ее долговечности, материал стоит пропитать специальными антисептиками.

Обрешетка

Значительно увеличить время эксплуатации деревянной обрешетки можно посредством покрытия ее олифой. На уже готовую обрешетку укладывается структурная пародиффузионная пленка. От грамотного обустройства обрешетки зависит ее долговечность, а также качество всей кровли, в целом. Даже относительно небольшой прогиб листов в состоянии ослабить плотность смонтированных фальцев.

Если монтируется утепленная кровля, в обязательном порядке должна быть обеспечена качественная вентиляция. В этой ситуации сначала ставится контробрешетка, под нее монтируется специальная гидро-ветрозащитная мембрана и только потом сама обрешетка

Уклон фальцевой кровли – оптимальный и минимальный

В процессе обустройства фальцевой кровли важно соблюдать уклон кровли. Он может быть оптимальным и минимальным. Выбор осуществляется на основании архитектурно-планировочных особенностей здания.

Оптимальный уклон в среднем равен 10-15 градусам наклона.

В более высокую часть строители выносят обычные жилые помещения, в низкую хозяйственные помещения и санузлы. Оптимальный уклон кровли может быть и более крутым, тогда угол наклона может равняться 20-30 градусам.

Что касается минимального уклона фальцевой кровли, то они рекомендованы для определенных категорий кровельных покрытий. Особенности конструкции подобной кровли позволяют без проблем накрывать какие угодно по размеру крыши, главное, чтобы они были плоскими.

Угол наклона крыши

В данном случае угол наклона не выходит за пределы 15-градусного показателя. От угла уклона прямо зависит вид используемого материала. Металлочерепица подойдет для кровли в 20%. Профнастил идеально подойдет для крыши с наклоном 5%. Во всех случаях при установки покрытия должны быть учтены небольшие нахлесты. В стыки обязательно закладывается специальная уплотнительная лента.

Гидроизоляция фальцевой кровли

При монтаже кровли важно особое внимание уделять соединительным швам. Это один из самых важных показателей, который оказывает прямое влияние на обеспечение герметизации кровли и фальца.

Если использовать специальное покрытие, оснащенное самозащелкивающимся фальцем, а также двойной стоячий фальц, можно обеспечить высокий уровень герметичности.

Не менее важно использовать качественный крепежный элемент, то есть гвозди, саморезы и кляммер для фальцевой кровли, выполненные из качественной оцинкованной стали.

Они играют важную роль в обеспечении герметизации, чем дольше они будут сохранять свое качество, предотвращая протечки.

Правильное устройство гидро- и теплозащиты под кровлей полностью снижает риск стремительного износа кровельного покрытия. Высокие показатели герметичности сохранится на протяжении десятилетий.

Монтаж фальцевой кровли — инструкция

Сооружение конструкции с профессиональной точки зрения обязательно должно производиться при тщательном соблюдении определенных условий, а также установленной профессионалами последовательности действий.

Фальцевая кровля своими руками:

Изготовление специальных картин, что будут применяться для покрытия стандартных скатов и иных деталей, например, свесов и кровельных желобов. Для этой цели по предварительно подготовленному чертежу и схеме производятся заготовки или картины.
Кромки данных деталей обязательно загибаются, то есть подготавливаются для применения с фальцевыми соединениями.
Поднятие ранее подготовленных картин на конструкцию, их соединение специальными стоячими по форме фальцами. Предварительно установленные картины надежно крепят к деревянной обрешетке кляммерами. Одна сторона заводится в фальц, иная присоединяется к брусу монтированной обрешетки.
На заключительном этапе на все присутствующие отверстия монтируются фартуки, выполняемые из высококачественной стали.
Если у вас остались вопросы по монтажу покрытия, рекомендуем посмотреть видео ниже.

Зажим фальца

Завязка фальца

ОСТОРОЖНО!

В процессе применения листов длиной 10 метров, стоит крепить надежно их к установленной на крыше обрешетке, используя кляммеры особого плавающего типа. Только так кровля совершенно не потеряет высокого уровня герметичности даже при перепадах температуры.

Монтаж снегозадержателей

Работа по установке кровли предусматривает монтаж специальных ограждений. Это своего рода снегозадержатели, которые в состоянии решить огромное количество разных задач.

Посредством ограждений можно снизить сход снега с крыши. Это полностью предотвратит вероятность ущерба здоровью и имуществу. Можно защитить рядом со зданием растущие насаждения.

Ограждения серьезно улучшают условия труда в процессе выполнения работ, связанных с обслуживанием крыш. Снегозадержатели эффективно предупреждают вероятное повреждение водостока.

Подобные ограждения на крыше важно выполнять в полном соответствии с требованиями, официально зафиксированными в СНиП 21-01-9. В документах указано, что ограждения обязательно должны присутствовать на кровлях с углом наклона 12 градусов и с общей высотой карниза от 10 метров.

Снегозадержатели для фальцевой кровли должны быть не просто надежными и прочными, но также привлекательными по своим внешним характеристикам. Желательно проследить за тем, чтобы конструкция полностью соответствовала общему стилю дома. Для этого используются специальные профильные трубы или похожие материалы. Все детали ограждения стоит окрашивать специальной полимерной краской на специальной порошковой основе.

Монтаж снегозадержателей

Полезное видео

Подробная установка фальцевой кровли на видео ниже:

Заключение

Если работы производить строго с выполнением перечисленных правил и условий, фальцевая кровля может быть справедливо отнесена к категории долговечных и одновременно с этим неприхотливых в процессе эксплуатации покрытий. Кровельное покрытие можно без проблем установить в частных строениях, а также в зданиях общественного назначения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фальцевая кровля: монтаж и инструкция, инструменты, советы

Фальцевая кровля представляет собой металлические листы, уложенные на крышу и соединенные между собой специальным замком. Учитывая это — она является одной из самых надежных.

Надежность фальцевой кровли

Как известно, самым «слабым» местом любой кровли являются стыки кровельного материала, а также места крепления ее к деревянной основе.

Фальцевая кровля практически лишена этих недостатков из-за особых замков, которые при правильном монтаже будут герметичны и очень долго прослужат защитой от различного рода протечек в подкровельное пространство.

На сегодняшний день, надежность и долговечность металлических кровель обеспечивается современными технологиями многослойной обработки металла, благодаря которой достигается максимальная защита самого металла от коррозии, а кровля из такого материала прослужит Вам очень долго.

Необходимый инструмент для фальцевой кровли

Первый вопрос, возникающий перед монтажом металлической фальцевой кровли – с чего начать? Я думаю, начинать монтаж необходимо с подбора правильного и удобного инструмента, от этого в большей степени зависит удобство и скорость производимых работ.

Ниже перечислен инструмент необходимый нам для работы с фальцевой кровлей:

Рулетка. Основной инструмент, без которого в любой области строительства не обойтись.

Киянка резиновая пригодиться если где-то нужно будет подогнуть или подбить металл, обычный молоток для таких целей использовать не желательно – можно повредить защитное покрытие.

Инструмент для резки металла. В принципе, самый подходящий для монтажа – ножницы по металлу.

Пассатижи. Желательно иметь под рукой парочку пассатижей разного размера.

Шуруповерт. Без шуруповерта будет сложно произвести монтаж кровли, но при его отсутствии можно использовать дрель с регулятором оборотов.

Герметик с выпресовывательным пистолетом. Герметик необходим для лучшей герметизации кровли.

Машина фальцезакаточная. Если у Вас самозащелкивающаяся фальцевая кровля, этот инструмент не понадобится, и вы сможете сэкономить некоторую часть бюджета. Но если вы будете ее использовать, обязательно перед монтажом прочтите инструкцию.

Так же могут понадобиться клещи, обычный молоток, электрическая дрель.

Точный список инструмента, который вам может понадобится, сложно составить. В процессе монтажа, при возникновении различного рода сложностей, Вам может понадобиться все что угодно.

Здесь я описал инструмент, который может понадобиться конкретно для устройства фальцевой кровли, подразумевая то, что у Вас уже собран деревянный каркас крыши. В случае, если Вы пытаетесь произвести монтаж «с нуля», вам понадобится еще много дополнительного инструмента, такого как – гвоздодер, электро- или безнопила (может подойти электролобзик или даже обычная ножовка) и т.п.

С инструментом для фальцевой кровли мы разобрались, теперь давайте изучим инструкцию, как правильно произвести монтаж, так сказать «с нуля», фальцевой кровли.

Инструкция по монтажу фальцевой кровли частного дома

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо соорудить основу будущей крыши. Для каждого кровельного материала существуют свои специфические особенности сооружения каркаса кровли, не исключение и металлическая фальцевая.

Давайте вкратце рассмотрим инструкцию, как правильно произвести подготовительные работы, состоящие из нескольких этапов:

1. Монтаж стропильной системы.
2. Устройство гидро- и пароизоляции.
3. Утепление кровли.
4. Монтаж обрешетки и контробрешетки.

Монтаж стропил для кровли своими руками

Стропила, как правило, изготавливаются из бруса 150х50, 200х50 – это самые распространенные размеры. Иногда используются брусья большей толщины, там, где существует большая снеговая нагрузка на кровлю, или слишком длинный скат, например.

Расстояние между стропилами выбирается основываясь на расчетах всех нагрузок и несущей способности стропил. Но очень часто расстояние выбирается исходя из ширины теплоизоляционного материала.

Допустим вы будете использовать минераловатный теплоизоляционный материал шириной 60 см, тогда расстояние между стропилами необходимо взять на 2 см меньше, т.е. 58 см.

Это делается для того, чтобы минеральная вата плотно держалась между стропилами, не съезжала и не падала, особенно это актуально при утеплении крыши дома изнутри.

Стоит отметить, что использование саморезов для сооружения деревянного каркаса кровли – не допустимо. Их можно применять только в случаях временных крепежей, например, при сооружении различного рода временных подпорок.

Устройство гидро- и пароизоляции кровли

В принципе, особенности монтажа гидро- и пароизоляции для металлической фальцевой кровли ничем не отличаются от монтажа для других видов металлических материалов, таких как профлист или металлочерепица.

Гидроизоляция необходима для предотвращения попадания различного рода осадков на утеплитель или в подкровельное пространство, потому что какой бы кровельный материал вы не использовали, все равно под него будет попадать небольшое количество воды, снега.

Гидроизоляционная пленка должна быть раскатана поверх стропильной системы. Полосы гидроизоляции должны располагаться внахлест 10-15 см. Как правило, производители это предусматривают и на гидроизоляционной пленке существуют специальные отметки, показывающие, на сколько необходимо завести следующую полосу на предыдущую.

Пароизоляция, в свою очередь, необходима для того, чтобы предотвратить попадание водяных паров на утеплитель изнутри дома.

Устройство пароизоляционной пленки или мембраны производиться изнутри крыши и крепится, как правило, тоже к стропильной системе. Чем герметичнее будет уложена пароизоляция, тем меньше шансов, что Ваш утеплитель будет впитывать влагу и терять свои теплоизоляционные свойства.

Внимание! Гидро- и пароизоляционные материалы должны быть уложены без различного рода повреждений материала. Другими словами – сверху не должно быть протечек воды сквозь гидроизоляцию, а изнутри утечки водяных паров. Иначе не исключено появление конденсата на крыше, что может привести к плачевным последствиям.

Утепление кровли теплоизоляционными материалами

Необходимо отметить, что утепление кровли можно проводить как снаружи крыши, так и изнутри.

Если утеплитель укладывается снаружи, то перед этим необходимо произвести монтаж пароизоляционного материала, а также подшить крышу изнутри доской, для того, чтобы теплоизоляция ложилась на твердую поверхность.

Если же вы будете утеплять крышу изнутри, то укладку теплоизоляции можно будет произвести после окончания всех наружных работ, перед раскаткой пароизоляционного слоя, но утепление кровли изнутри – не очень приятное занятие, особенно если теплоизолирующий материал «сыпучий», например, минеральная вата или стекловата.

Монтаж контробрешетки и обрешетки на кровлю

Контробрешетка

Контробрешетка – это набитые на стропила рейки или бруски поверх гидроизоляции, шириной равной толщине стропил, и толщиной 25 – 50 мм. Контробрешетка набивается вдоль стропил.

Она необходима для того, чтобы создать вентилируемое пространство между кровельным материалом, в нашем случае это металлические фальцевые листы, и гидроизоляцией. Это пространство будет способствовать выветриванию влаги и конденсата с гидроизоляционного материала.

Обрешетка

Обрешетка – набитые перпендикулярно поверх обрешетки доски с определенным шагом. Обычно используется доска размером 100х25 мм.

Как правило, расстояние между досками обрешетки должно быть 200 – 300 мм, оно зависит от снеговой нагрузки в Вашем регионе и ширины самих досок обрешетки. Чем больше снега у Вас выпадает в зимний период, тем меньше делается расстояние между доской (шаг). В среднем, шаг должен быть 250 мм.

Если шаг будет слишком большой, не исключена вероятность прогиба металлических фальцевых листов, вплоть до их разрушения.

У карниза (в самом низу ската) и у конька, 2 – 3 доски необходимо набить вплотную друг к другу, для усиления этих мест.

Стоит отметить, что для увеличения срока службы деревянной части крыши, все брусья, доски, рейки и т.д., необходимо обработать огнебиозащитными растворами. Таким образом, Вы не только продлите «жизнь» вашей кровле, но и защитите ее от случайных возгораний.

Как осуществляется монтаж фальцевой кровли

После проведения всех подготовительных работ мы постепенно подошли к самому главному – монтажу фальцевой кровли.

Монтаж фальцевой кровли будет немного отличаться от монтажа других металлических кровельных материалов, учитывая ее особенности.

Необходимо помнить о том, что минимальный уклон кровли, покрытой таким материалом, должен быть 7 – 10 градусов, в отличие от уклона кровли из профлиста, например, который составляет 12 градусов. Это обусловлено тем, что замки фальцевых листов, при правильном креплении, гораздо надежнее, чем стыки других металлических материалов.

Инструкция по монтажу подразумевает за собой несколько этапов:

Доставка материала на строительный участок

Поднятие кровельных листов на крышу

Монтаж фальцевых листов

Устройство конька и дополнительных, различного рода, профилей

Монтаж снегозадержателей

Доставка материала на строительный участок и поднятие его на крышу

После того, как листы фальцевой кровли доставлены на участок, их необходимо поднять на крышу. Производить это необходимо аккуратно, чтобы лист «не надломился». Лучше всего использовать направляющие доски и по ним поднимать кровельные листы на крышу. Если фальцевая кровля в рулоне, то ее еще необходимо разметить и отрезать.

Монтаж листов фальцевой кровли с помощью клямеров

Отрезанные листы крепятся к обрешетке по одному специальными клямерами. На фото видно, как они выглядят и каким способом крепятся.

В итоге должно получиться так, что одна сторона листа крепиться жестко к обрешетке, а другая с помощью фальца к другому листу.

Обычные фальцевые соединения скрепляют специальной фальцезакаточной машинкой, для хорошей герметизации соединения. В случае монтажа самозащелкивающейся фальцевой кровли, такая машинка не понадобится.

Устройство конька и дополнительных профилей

После того, как металлические листы фальцевой кровли уложены и закреплены, необходимо обеспечить устройство конька поверх рядом лежащих граней листов. Конек крепится к фальцевым замкам обоих скатов кровельными саморезами.

В местах примыкания кровли к трубам и стенам, необходимо смонтировать примыкающую планку. Планка должна плотно прилегать к стене и не пропускать между ними, различного рода, осадки, для этого можно использовать специальный герметик.

Снегозадержатели на фальцевой кровле

Устройство снегозадержателей на фальцевой кровле – обязательная процедура. Это связано с тем, что листы очень гладкие и способствуют «скатыванию» большого количества снега со скатов.

«Снегопад» с кровли страшен не только тем, что может нанести травму мимо проходящему человеку, но и тем, что летящий с крыши большой кусок ледяного снега, может повредить водоотводящие желоба, стоящие возле дома автомобили и т.д.

Следует знать! Самую подробную инструкцию по монтажу необходимо требовать у производителя кровельного материала, потому что у каждого материала бывают свои особенности крепежа, размеров, профилей. И лучше, чем производитель, никто об этом не сможет рассказать.

Советы и инструкции от специалистов:

Если Вы никогда не сталкивались с устройством кровли, а тем более если Вы «далеки» от строительства, не стоит рисковать и производить монтаж фальцевой кровли своими руками, потому что это ответственный процесс, от которого зависит комфорт проживания в Вашем доме.

Даже если нанятые специалисты имеют хорошую репутацию, все равно необходимо контролировать весь процесс монтажа кровли.

Если Вы монтируете материал своими руками – можете лишиться гарантии на качество материала.

Производить монтаж фальцевой кровли не рекомендуется при сильном ветре, потому что существует большая вероятность повреждения не только листов, но и получения травмы.

Края фальцевого листа, а тем более углы – очень остры. При монтаже необходимо быть очень осторожным. Не соблюдая правила монтажа, перевозки и перемещения листов, Вы можете не просто порезаться, а получить глубокую резанную рану.

Ни в коем случае не режте листы «болгаркой», большие обороты и абразивный круг сжигают защитные слои фальцевой кровли.

Ондувилла – фальцевая кровля. Чья обрешетка легче монтируется

Знание технологии монтажа — хороший помощник при выборе кровельного материала. Крыша из ондувиллы подойдет любому дому, и уверенность в своих силах дает хорошую возможность сэкономить — монтаж кровли своими руками избавляет от необходимости нанимать профессиональных кровельщиков. Монтаж ондувиллы и фальцевой кровли начинается с подготовки основания, и порой его устройство оказывается непростой задачей.

Обрешетка под ондувиллу и обрешетка для фальцевой кровли похожи, но некоторые отличия все же есть, и направляясь в магазин строительных материалов о них следует помнить. Разница в конструкции обрешеток обусловлена свойствами кровельных материалов.

1. Устройство обрешетки регламентируется инструкцией производителя кровельных материалов и СНиП II 26-76 «Кровли». Обрешетка под ондувиллу монтируется из доски сечением 25х100 мм или из бруса 50х50 мм, а для устройства обрешетки под фальцевую кровлю используется доска сечением 50х120 мм (50х140 мм) или брус 50х50 мм.

Сплошная обрешетка под ондувиллу изготавливается при уклонах до 20 градусов. Фальцевая кровля укладывается на сплошное основание при уклонах 14 градусов и менее.

Так как крыши с малыми углами встречаются редко, устройство сплошного основания рассматривать не будем.

2. Разреженная обрешетка под онувиллу имеет шаг 32 см. Решетины устанавливаются с помощью шаблона, изготовленного из рейки или обрезка бруса. Использование шаблона ускоряет работу и позволяет избежать ошибок при монтаже. Вдоль хребтов крыши, в ендовах и местах выхода дымоходов, вентиляционных труб и т.п. монтируется усиленная обрешетка.

Обрешетка для фальцевой кровли монтируется с шагом не более 20 см, при таком расстоянии под ногами человека всегда находится жесткая опора. Для обрешетки под фальцевую кровлю предпочтительно использовать доску, это снижает вероятность прогиба кровли при обслуживании крыши.

Вдоль карниза монтируется сплошной настил шириной не менее 700 мм. Ширина сплошного основания в ендовах и разжелобках должна составлять 800 мм на каждом скате. Обрешетка на ребрах, вокруг труб и в местах расположения слуховых окон усиливается.

При использовании составных картин в местах расположения горизонтальных фальцев укладывается дополнительная доска.

3. Надежность фальцевой кровли во многом зависит от качества обрешетки. Картина должна лежать на досках всей плоскостью, так как в местах прогиба кровли уплотнение фальцев нарушается и образуются протечки.

Битумная черепица Ондувилла обладает хорошей гибкостью, поэтому требования к плоскости обрешетки менее жесткие.

4. При подготовке пиломатериалов для обрешетки под фальцевую кровлю необходимо учитывать, что на внутренней поверхности покрытия будет появляться конденсат. Пиломатериалы следует хорошо пропитать антисептическим составом или окрасить.

Подведем итог. Монтаж обрешетки под фальцевую кровлю сложнее по следующим причинам:

— количество используемых пиломатериалов и, соответственно, трудозатраты больше;

— особое внимание уделяется точности монтажа — угол между линией карниза и торцами крыши должен строго равняться 90 градусам;

— жесткие требования к поверхности обрешетки усложняют монтаж, может возникнуть необходимость дополнительного выравнивания решетин;

— доски для обрешетки в 2,5 — 3 раза тяжелее бруса, и обращение с ними требует больших физических усилий.

Как установить металлическую кровлю 4 важных шага

Как установить металлическую кровлю. Если вы спросите нас, хороший ли это выбор, мы ответим «да, конечно!» Металлическая кровля имеет ряд преимуществ:

комплексная пожарная безопасность,
легкий вес,
эстетический аспект,
долговечность.

Кроме того, гладкая металлическая поверхность не собирает дождевую воду. Установить металлическую кровлю своими руками можно, для этого следует ознакомиться со следующими технологиями и взять напрокат инструменты.

Устройство стропил и обрешетки для металлической кровли

Строительство стропильной конструкции для фальцевой кровли не отличается от традиционной технологии. Слишком часто ставить стропила не имеет особого смысла, ведь рубероид очень легкий. Но обрешетка должна выполняться на расстоянии 7-9 дюймов с использованием балки размером 2 × 2 дюйма или 2 × 4 дюйма. Эта частота необходима для того, чтобы свести к минимуму деформацию металлической кровли во время установки или ремонта: ножки кровельщика всегда будут ступать в места, где металл является доской обрешетки, чтобы металл не гнулся и не деформировался.Если кровля ровная, необходимо сделать сплошную обрешетку. Гребень состоит из двух досок, которые сходятся в одной точке двумя краями. Карниз должен быть цельным и состоять из 3-4 сколотых досок.

Гидроизоляция металлической кровли

Чтобы свести к минимуму возникновение и накопление конденсата на обратной стороне кровельного материала, кровлю необходимо гидроизолировать. Если до этого кровля была утеплена, то обрешетка прибивается к стропилам, а затем поверх нее кладется специальная гидроизоляционная мембрана, не пропускающая воду внутрь.Поверх гидроизоляционной мембраны набивается встречная обрешетка. Воздушных зазоров будет два: один — между утеплителем и гидроизоляцией, а другой — между гидроизоляцией и кровельным металлом.

Также читайте: Алюминиевая гидроизоляционная мембрана для защиты и изоляции

Крепление металлической кровли

Монтаж металлических выкроек начинается с установки костылей. Их прибивают к карнизу с шагом около 3 дюймов. Они будут держать металлический узор, поэтому не упали при установке.Деревянные костыли можно заменить стальным уголком примерно 2-2,5 дюйма, который крепится на карнизе.

Затем первый узор с предварительно загнутыми краями размещается возле фронтона, так что появляется выступ шляпы около 2 дюймов. Затем монтируются отбойники на той стороне, где будет нанесен второй металлический узор. Клеймер крепится к обрешетке именно в том месте, которое будет перекрываться металлическим листом.

Затем второй рисунок кладут рядом с первым так, чтобы его загнутый край прилегал к загнутому краю первого рисунка.Если края рисунков гладкие и не самоблокирующиеся, они должны располагаться в непосредственной близости между ними. По второму краю второго узора также прибиваются клаймеры.

Затем размещается третий узор и вся процедура повторяется, и так далее. После того, как все шаблоны на обоих пандусах будут уложены и закреплены, следует сделать конек, который может быть вентилируемым или невентилируемым. В самом конце крепятся карнизы и водостоки.

Важно! Если дом будет использоваться во влажном климате или рядом с озерами, реками или морем, все соединения следует заделать герметиком для металлической кровли.

Установка снегозадержателей на металлочерепицу

Требуется установка ограждений и снегозадержателей на фальцованной кровле. Снежная остановка необходима для того, чтобы снег не сходил с кровли лавиной, ударяясь о крышу. Кроме того, есть вероятность травмирования человека, находящегося возле дома в снежную погоду.

Молниезащита для металлической кровли

Поскольку металлическая кровля является проводящей и притягивает удары молнии, ее необходимо заземлить и оборудовать молниезащитой.Дело в том, что когда молния попадает в металлическую крышу, она не только ломает все электроприборы, но и накаляет саму кровлю, что может привести к неминуемому возгоранию.

В самой высокой точке кровли следует установить молниеотвод.

Грозозащитный разрядник может быть:

металлический штифт;
металлическая проволока, натянутая по коньку кровли;
специальная молниезащитная сетка.

Лучше всего использовать металлический штифт высотой около 4-5 футов, сечением 4 квадратных дюйма и диаметром около 4 дюймов.Штифт устанавливается вертикально и должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого металла, такого как медь, алюминий, дюралюминий. Металл нельзя покрывать никакими красками.

Мы надеемся, что эти простые советы по установке металлической крыши помогут вам сделать ваши конструкции проще. Если вы считаете, что такая работа вам не по силам, наймите профессионалов.

Рекомендовать:

Как установить оклад на металлическую крышу.

Металлический кровельный настил, рейка и подкладка

Последнее обновление: 23 декабря 2016 г., 16:18

Есть два основных варианта, когда речь идет о подложке, которая используется под металлической кровлей. Выбор — между установкой металлических кровельных панелей над обрешеткой или над сплошным настилом. В этой статье блога будут рассмотрены оба варианта.

Некоторые из первоначальных конструкций металлических кровель в этой стране были над деревянными. Латы также иногда называют «стропами», «стрингерами» или «прогонами».В основном это небольшие доски, проходящие горизонтально по фермам конструкции. Обычно они располагаются на определенном расстоянии друг от друга, а затем поверх них устанавливаются металлические панели. Этот вид применения, возможно, возник в Европе, хотя это также был обычный способ установки деревянной черепицы, который в то время был обычным явлением в Северной Америке. Обрешетка позволила деревянной черепице высохнуть с обеих сторон, чтобы она не удерживала влагу, которая могла бы привести к гниению и порче.

Стальные кровельные панели, установленные поверх деревянных реек.

Что должно быть под металлической кровлей?

Когда появилась алюминиевая кровля, выяснилось, что ее тоже можно установить поверх обрешетки. Это произошло из-за его высокого отношения прочности к низкому весу. Установка поверх обрешетки была дешевле, чем укладывание габаритных досок для создания гладкой поверхности. Кроме того, на крутых поверхностях крыши обрешетки служили своего рода «лестницей» для доступа на крышу. Это было в те дни, когда различные строительные леса и другое оборудование не стали общедоступными.

Другой вариант установки металлической кровли предусматривает установку «твердого настила», а затем к нему прикрепляют кровлю. Изначально под сплошным настилом понимали габаритные пиломатериалы, плотно уложенные вместе. Сегодня это часто означает фанеру или ориентированно-стружечную плиту (OSB).

Металлическая крыша со стоячим фальцем, установленная на массивном настиле.

Поскольку в этой стране разрабатывались системы металлических кровель, начиная с панелей ручной формовки, а затем гофрированных листов машинного производства, основное внимание уделялось системам, которые можно было установить поверх реек.

С годами возникла проблема с металлической кровлей, устанавливаемой поверх обрешетки. Проблема заключается в скоплении конденсата на обратной стороне кровельных панелей. Если этого конденсата накапливается слишком много, это быстро создает опасную ситуацию для ядовитой плесени и других проблем на чердаке.

Многие люди задаются вопросом, почему эта конденсация не была проблемой для ранних металлических крыш, и обычно это не проблема для больших зданий. Для этого есть несколько причин, и обе они связаны с тем, что вызывает конденсацию.Конденсация возникает, когда теплый влажный воздух собирается в помещении и затем контактирует с прохладной поверхностью. Очевидно, что когда температура падает в ночное время, температура задней стороны металлической кровли также падает. При контакте с теплым влажным воздухом достигается «точка росы» и образуется конденсат.

В прошлые годы здания не были настолько герметичными, как сегодня. У них была более естественная вентиляция и поток воздуха, проходящий через ограждающую конструкцию здания. Сегодня, конечно, в целях повышения энергоэффективности мы стремимся сделать здания как можно более герметичными за счет использования энергоэффективных окон и дверей, а также различных паро- и воздушных барьеров, в том числе оберток.В то же время, когда здания стали более герметичными, мы также внедрили больше внутренних источников влаги. Такие вещи, как водопровод, приготовление пищи, комнатные растения и печи без вентиляционных отверстий, вносят много влаги в интерьер дома. Если эта влага не отводится наружу надлежащим образом, а вместо этого предлагается возможность соприкоснуться с прохладной нижней стороной металлической крыши, возникнет конденсация и возникнут проблемы.

Даже сегодня в больших зданиях, таких как склады, фабрики или сараи, металлическая кровля может быть успешно установлена поверх обрешетки, не опасаясь конденсации.Это связано с тем, что в этих зданиях создается меньше влаги (обычно), и они также обычно имеют большой естественный поток воздуха с частым открытием дверей, окон, люков в крыше и других вещей.

Однако, из-за проблем с конденсацией, в последние годы производители металлических кровель уклоняются от рекомендаций по установке поверх реек и вместо этого рекомендуют сплошной настил. Это особенно характерно для небольших зданий или жилых помещений.По мере того, как это произошло, было разработано много систем металлических крыш, которые необходимо устанавливать поверх сплошного настила, поскольку это в любом случае было тенденцией строительства. (Следует также отметить, что конструкция некоторых металлических кровельных систем требует, чтобы они крепились к ремешкам, а не к сплошному настилу. Однако, чтобы избежать проблем с конденсацией этих продуктов, обрешетки можно устанавливать поверх сплошного настила, а не непосредственно кровельные фермы.)

Может ли сильная вентиляция чердака и внутренняя пароизоляция компенсировать металлическую кровлю, установленную над обрешеткой, и предотвратить проблемы с конденсацией? Это всегда возможно, но большинство жилых домов не были спроектированы и построены с вентиляцией, близкой к той, которая потребовалась бы для этого.

Другой распространенный вопрос связан с тем, почему конденсация все еще не является проблемой, когда металлическая кровля устанавливается поверх сплошного настила. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Во-первых, между металлической кровлей и массивным настилом (или между металлической кровлей и любой существующей черепицей, поверх которой может производиться установка) всегда следует устанавливать качественную подкладку. Эта подложка защищает настил или старую черепицу от конденсата, который может образоваться на обратной стороне металлической кровли.Хотя 30-фунтовый войлок по-прежнему рассматривается как подходящая подложка для этого, многие подрядчики теперь также используют новые «синтетические» подкладки на полимерной основе для их максимальной прочности. В случае цветного металла, такого как алюминий, на тыльную сторону металла не будет воздействовать конденсат, который может образоваться между ним и подкладкой. Наконец, многие современные системы металлических кровельных покрытий для жилых домов имеют внутреннее воздушное пространство между металлом и поверхностью подстилочного покрытия. Это воздушное пространство помогает предотвратить улавливание влаги и способствует выходу влаги из швов между металлическими панелями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В то время как многие старые металлические крыши или металлические крыши на больших зданиях были успешно установлены поверх реек, а не сплошного настила, для жилых помещений явно предпочтительнее, чтобы металлическая кровля всегда устанавливалась поверх твердого настила, чтобы избежать опасных и разрушительных проблем конденсации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос справа или оставьте комментарий ниже, и наши сертифицированные специалисты по кровле будут рады помочь!

Теплицы и цветоводство: теплицы и навесы с выдвижной крышей

Тепличные конструкции

Теплицы с открытой крышей обеспечивают естественную среду для роста растений, когда подходит погода на открытом воздухе, и искусственную среду, когда слишком жарко или холодно.Открытие крыши над растениями увеличивает интенсивность света, что может помочь контролировать привычку роста, цветение и время посева. Это также снижает затраты на электроэнергию, поскольку не требуется дорогостоящее охлаждение с помощью вентилятора.

Сворачиваемая крыша

Крыша открывается несколькими способами. Некоторые производители делают крышу, которая открывается путем свертывания одинарного или двойного слоя гибкого пластикового остекления, проходящего по всей длине пролета теплицы. Небольшой мотор-редуктор вращает вал, который наматывает на него пластик, как оконную штору.Легкий второй каркас над конструкцией предохраняет пластик от вздора в ветреную погоду. Открытие и закрытие крыши может быть как ручным, так и автоматическим. Каждой стороной крыши можно управлять независимо для гибкости охлаждения.

Складная крыша

Теплицы со складной крышей хорошо работают в снежном климате, поскольку их можно плотно закрыть в холодную погоду. В большинстве конструкций используется стандартное вентиляционное оборудование. У некоторых есть панели, которые откидываются на желоб и открываются вверх. Открытие почти 100%.У других есть панели, которые шарнирно закреплены на коньке и одном желобе и скользят вбок на тефлоновых подшипниках. Раскрытие около 85%. В большинстве конструкций для герметизации стыков используются резиновые прокладки. Остекление может быть стеклом, поликарбонатом или пленочным пластиком. Некоторые производители предоставляют передвижной желоб для сбора дождевой воды, когда крыша частично открыта. Следует установить датчики ветра, чтобы закрыть крышу в ненастную погоду. Сдвижная штора часто устанавливается при открытой конструкции крыши. Он снижает тепловую нагрузку, отражая солнечные лучи обратно.Шторка должна иметь пористую конструкцию, чтобы отводить тепло. В северном климате можно также установить энергетическое одеяло, чтобы уменьшить потери тепла зимой.

Откатная крыша

Эти конструкции состоят из стального каркаса, гибкого остекления и кабельной опоры. Тканая УФ-стабилизированная полиэтиленовая пленка создает водонепроницаемое остекление. В зависимости от системы обрезки, связями конструкции могут быть внешние тросы, прикрепленные к тупикам, внутренние сжимающие распорки или фермы с X-образными связями троса.Конструкции плоских крыш используются там, где мало дождя или снега. А-образная крыша отводит дождь и снег во внутреннюю водосточную систему. Доступны конструкции, которые выдерживают снеговую нагрузку до 35 фунтов / кв. Фут и ветровую нагрузку до 100 миль в час. Крыша открывается по частям при перемещении передней кромки шторы. Один редукторный двигатель может обрабатывать до 50 000 кв. Футов крыши. Обогревание сложнее, чем в обычной теплице, из-за однослойного пластика и большей инфильтрации через щели и трещины в уплотнениях.

Высокий туннель

Эти недорогие, неотапливаемые домики с полиэтиленовым покрытием могут продлить вегетационный период или обеспечить растениям зимнюю защиту.Пара производителей выпускают модели с водосточным желобом. Вентиляция осуществляется вручную, путем закатывания боковин, открывания дверей или, в случае конструкции с водосточным желобом, подталкивания пластика крыши вверх. Стоимость обычно составляет менее 1 доллара за квадратный фут.

Основные принципы естественной вентиляции

Конструкции выдвижных крыш могут обеспечить лучшее поддержание состояния покоя, укрепление растений и защиту от насекомых за счет контроля вентиляции. Системы естественной вентиляции работают по принципу отвода тепла за счет разницы давлений, создаваемой ветром и перепадами температуры.Ветер играет главную роль. Для хорошо спроектированной теплицы скорость ветра 1 миля в час достаточна для поддержания внутренней температуры в пределах двух градусов от температуры наружного воздуха. Записи погоды показывают, что бывает очень мало дней, когда ветер дует со скоростью менее 1 мили в час, особенно если температура наружного воздуха выше 80 ° F.

Плавучесть, эффект от того, что нагретый воздух становится легче и поднимается, также способствует вентиляции. Тенденция к использованию более высоких теплиц помогла этому, так как теплый воздух поднимается выше растений.Стандартная высота желоба теперь составляет 12 футов, а для некоторых культур используются более высокие теплицы.

Теплицы с естественным охлаждением обеспечивают более равномерную температуру по всей теплице по сравнению с вентиляторным охлаждением, где температура между приточными жалюзи и вентиляторами может достигать 15 градусов F. Системы естественной вентиляции также снижают затраты на электроэнергию, устраняя 0,5-1 киловатт-час. на квадратный фут / год электроэнергии, необходимой для работы системы вентиляции. В снежной стране установка небольших вентиляторов производительностью 1-2 куб. Фут / кв. Фута площади пола обеспечит вентиляцию, когда в желобах лежит снег, а крышу невозможно открыть.

Теневые дома

Теневые конструкции используются для защиты от ветра и солнечной радиации. Они являются полезным инструментом для изменения окружающей среды и продления вегетационного периода как в холодную, так и в теплую погоду.

При работе в питомнике навес может обеспечивать защиту от температуры и непогоды круглый год. Это также может снизить потребность в поливе летом. В некоторых областях сокращение ущерба, наносимого животными, поможет окупить конструкцию.

Почему штриховка?

Поступающая солнечная энергия преобразуется в тепловую при попадании на листья растений.Это может привести к чрезмерной температуре воздуха, листьев и почвы. Помещение растений в тень от 30 до 50% в середине лета может снизить температуру листьев на 10 ° F или более. Это наряду с уменьшением скорости ветра может значительно снизить транспирационные потери воды в течение вегетационного периода.

Не всем растениям для роста требуется солнечный свет. Большинство растений могут использовать только ограниченное количество света, называемое уровнем светонасыщенности. Африканские фиалки выделяют хлорофилл с интенсивностью 1500 фут-свечей (фут-с).Лиственные растения можно сжечь на высоте более 2000 фут-с. Красный дуб и пихта Дугласа имеют уровень насыщения около 3000 фут-с. Растения хризантемы и герани займут около 4000 фут-с. Роза и гвоздика выдерживают полную летнюю освещенность до 10 000 фут-с. Наука затенения — это действительно искусство, поскольку уровень света, который вы позволяете достигать верхушки растения, значительно уменьшается к тому времени, когда он достигает нижних листьев.

Реечные дома

Первоначально шатровые дома назывались реечными домами, так как представляли собой каркасные конструкции, обшитые деревянной обрешеткой.Большинство из них было сделано с шестами, установленными в землю с 2-дюймовым брусом, прибитым к столбам для поддержки обрешетки. 50% тени создавались за счет того, что оставалось пространство, равное ширине рейки между соседними обрешетками. Впервые представленные в тепличной промышленности, навесы приобрели новый внешний вид. Для поддержки легкого материала достаточно провода или кабеля. Сегодня большинство затененных конструкций покрывают полипропиленом, полиэтиленом, полиэстером или композитной тканью, которая обычно содержит полосы алюминизированного полиэстера.

Большинство производителей теплиц могут поставить навесы. Они могут быть как с несъемной крышей, так и с раздвижной крышей. Конструкции фиксированной крыши представляют собой жесткий каркас или кабельный каркас.

Шторы с кабельным каркасом

Навес с кабельным каркасом, вероятно, произошли от табачной индустрии, где ежегодно в Коннектикуте и других штатах покрывают несколько тысяч акров земли, чтобы изменить окружающую среду для производства нежных табачных листьев для обертки сигар самого высокого качества. Столбы, окруженные бетоном, устанавливаются в землю на расстоянии примерно 20 футов на 20 футов.Высота может быть от 8 футов до 16 футов. Мертвецы, расположенные по периметру, обеспечивают фиксацию натяжения проводов. Между стойками натянут трос из нержавеющей стали с регулируемыми стяжками для поддержки тканевого материала абажура. В табачных шторах края материала обшивают вокруг проволоки прочной нитью. В детской тени используются зажимы или крючки. Затеняющий материал, навешиваемый на боковину по периметру, прикрепляется к верхней проволоке и обычно закапывается в почву.Обеспечивает защиту растений от ветра. Из-за различий в конструкции кабельные навесы обычно не несут проектную ветровую или снеговую нагрузку.

Жалюзи с жестким каркасом

В навесах с жестким каркасом кабель заменяется трубными или гнутыми элементами фермы. Это поддерживает ткань тени. Вместо мертвецов диагональные наколенники, как горизонтальные, так и вертикальные, создают жесткий каркас. Расстояние между стойками меньше, чем в кабельной системе, обычно от 10 до 18 футов. Материал абажура можно прикрепить с помощью шурупов или зажимов.

Навесы с выдвижной крышей

В навесах с выдвижной крышей используются те же технологии, что и в теплицах. Они доступны от нескольких производителей различной ширины. Они могут иметь кабельные или ферменные опоры и обычно несут расчетную ветровую нагрузку.

Поскольку солнечная радиация значительно меняется в течение дня и от сезона к сезону, основным преимуществом выдвижной конструкции является возможность регулировать количество солнечного света, попадающего на растения. Результатом является усиленный рост растений, так как вентиляцию можно регулировать для снижения температуры.Вентиляция также может снизить заболеваемость. Уменьшение интенсивности солнечного света может снизить потребность в орошении, поскольку и растения, и почва остаются более прохладными.

В конструкции раздвижной крыши в стиле троса и фермы используется стандартная технология энергетического покрытия для открывания и закрывания шторы. Один редукторный двигатель может обрабатывать до 50 000 квадратных футов площади выращивания. Материал оттенка обычно хранится на почтовой линии. На участках со значительным снегопадом крыша убирается, и снегу позволяют покрыть растения, обеспечивая изоляцию.Затеняющий материал хранится под защитным кожухом, чтобы он не покрылся снегом,

Для производителя, который теперь использует обычную зимнюю копыту шириной 14 футов, покрытую белым поли для защиты многолетних растений, трав и питомников, конструкция выдвижной крыши может обеспечить лучший контроль температуры. Это также может снизить затраты на погрузочно-разгрузочные работы, поскольку большая площадь под одной крышей и вертикальные стороны позволяют использовать механизированное погрузочно-разгрузочное оборудование.

Вентиляция боковых стенок и торцевых стен

В большинстве теплиц и затененных помещений целесообразно иметь вентиляцию боковых стенок.Во-первых, его можно использовать как первую ступень охлаждения. Во-вторых, в более крупных сооружениях он может подавать большую часть всасываемого воздуха, а вентиляционные отверстия в крыше действуют как выпускные.

Покрытие боковин и торцов может быть фиксированным поли, рулонными шторами или жестким поликарбонатом.

Доступны ручные и моторизованные системы складывания. В них используется обычный механизм наматывания и небольшой мотор-редуктор. Скорость вентиляции регулируется размером отверстия. Выпадающая система лучше работает в прохладную погоду, так как воздух подается над растениями.Устанавливаются ограничительные тросы или направляющие, чтобы уберечь оторванную боковую занавеску в ветреную погоду.

Публикации

Эти публикации содержат дополнительную информацию и ресурсы. Их можно получить по адресу: The Department of Natural Resources Mgt. & Engr., 1376 Storrs Road — UConn, Storrs CT 06269-4087. Сделайте чек к оплате в UConn. Цены включают почтовые расходы и доставку.

Тепличное строительство — НРАЭС-133, 212 страниц, 30 долларов США.00.
Энергосбережение для коммерческих теплиц — NRAES-3, 100 страниц, 20 долларов США.
Теплицы для домовладельцев и садоводов — НРАЭС-137, 200 страниц, 30,00 $.
Производство травянистых многолетников: руководство от распространения до сбыта — NRAES-93, 200 страниц, 30,00 долларов США

Джон В. Барток младший
Инженер по сельскому хозяйству
Natural Resources Mgt. & Engr. Dept.
University of Connecticut, Storrs CT

May 2005

Теплицы и навесы с выдвижной крышей

U.S. Forest Service
Забота о земле и обслуживание людей

Министерство сельского хозяйства США

Теплицы и навесы с выдвижной крышей
Автор (ы): Младший Барток
Дата: 2005
Источник: In: Dumroese, R.K .; Riley, L.E .; Ландис, Т. Д., техн. координаты. 2005. Национальные труды: Ассоциации лесных и природоохранных питомниководов — 2004; 12–15 июля 2004 г .; Чарльстон, Северная Каролина; и 26–29 июля 2004 г .; Медфорд, штат Орегон.Proc. РМРС-П-35. Форт Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор. п. 73-75
Серия публикаций: Proceedings (P)
Station: Rocky Mountain Research Station
PDF: Скачать публикацию
(20 B)
Описание
Теплицы с открытой крышей обеспечивают естественную среду для роста растений, когда подходит погода на открытом воздухе, и искусственную среду, когда слишком жарко или холодно.Открытие крыши над растениями увеличивает интенсивность света, что может помочь контролировать привычку роста, цветение и время посева. Это также снижает затраты на электроэнергию, поскольку не требуется дорогостоящее охлаждение с помощью вентилятора.
Отдельные статьи из этой публикации
Примечания к публикации
- Вы можете отправить электронное письмо по адресу [email protected], чтобы запросить печатную копию этой публикации.
- (Пожалуйста, укажите именно , какую публикацию вы запрашиваете, и свой почтовый адрес.)
- Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
- Эта статья была написана и подготовлена государственными служащими США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
Citation
Барток младший, Джон В. 2005. Теплицы и навесы с выдвижной крышей. В: Dumroese, R.K .; Riley, L.E .; Ландис, Т. Д., техн. координаты. 2005. Национальные труды: Ассоциации лесных и природоохранных питомниководов — 2004; 12–15 июля 2004 г .; Чарльстон, Северная Каролина; и 26–29 июля 2004 г .; Медфорд, штат Орегон.Proc. РМРС-П-35. Форт Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор. п. 73-75
Ключевые слова
теплица с открытой крышей, теплица со складной крышей, теплица со складной крышей, реечный дом, высокий туннель, вентиляция, энергосбережение
Связанный поиск
XML: Просмотр XML

Показать меньше

https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/20893

объяснение крепления войлока и реек к крыше

нижний фетр — лат

Безопасность: Работа на крыше предполагает работу на высоте (даже в бунгало), поэтому всегда используйте строительные леса или другие предметы.
устойчивая платформа, никогда не используйте только лестницы.

Когда новая крыша
были закончены деревянные балки, или старая кровля была расчищена, и был произведен необходимый ремонт кровельных балок, следующий
работа состоит в том, чтобы закрепить кровельный войлок, а затем деревянные рейки для фиксации черепицы / шифера на месте. (Примечание: в Шотландии есть
это требования к обшивке кровли и фиксации контр-обрешетки перед установкой подкладки.)

Так как сукно может быть повреждено сильным ветром, лучше подождать, пока за ним можно будет быстро закрепить рейки и крышу.
покрытие в хорошую погоду.

Нижнее белье

Что такое войлочная подкладка?

Нижний фетр обеспечивает слой изоляции и дополнительный водонепроницаемый барьер для любой влаги, которая проникает под кровельное покрытие.
Традиционный битумный войлок легко доступен и является самым дешевым вариантом. Он отличается от плоского рубероида тем, что включает
прочная тканая основа. Традиционный битумный войлок со временем становится хрупким и гниет в желобах, где он находится.
подвергается воздействию солнечного света. Доступны современные альтернативы, которые, как правило, легче и долговечнее.

Чтобы получить сочетание стоимости и производительности, один из вариантов — установить одну из более дорогих альтернатив вдоль
низ кровли, а для остальной части кровли используется традиционный битумный войлок.

Основы подгонки

Войлок крепится к стропилам, забивая сначала гвоздями, а затем деревянными рейками, которые используются для крепления сланцев.
или для размещения перьев на обратной стороне плитки.

Облицовочная доска большинства крыш возвышается над уровнем стропил, поэтому перед укладкой подкладки вы можете разрезать и
закрепите клинья заполнителя на каждом стропиле или прибейте узкие полоски листового материала (например, фанеры для наружных работ) поперек
зазоры между стропилами и верхней частью фасада (см. диаграмму ниже) — любой метод поддерживает
в противном случае войлок будет провисать за фасцией, позволяя собираться воде, которая в конечном итоге сгниет
войлок и вызвать сырость к потолку или стене внизу.

Укладка войлока

Начиная снизу, проведите войлоком по крыше и выровняйте войлок так, чтобы нижний край выступал над облицовкой.
достаточно, чтобы добраться до середины желоба. Начиная с одного конца, прибейте войлок к стропилам с помощью гальванизированной 25-миллиметровой (1 дюймовой) стяжки
гвоздями, вставьте гвоздь посередине ширины на расстоянии примерно 250 мм (10 дюймов) от фасции на каждом втором стропиле (оставьте верхнюю часть
фетра незакрепленным на этом этапе). Работайте вдоль крыши, устраняя излишки провисания фетра, но не затягивайте его; а
небольшой провис между стропилами идеален, так как он позволит воде стекать по войлоку.

Когда первая длина будет завершена, положите следующий слой фетра поверх первого так, чтобы он перекрывал как минимум 100 мм (4 дюйма).
— горизонтальные нахлесты (где заканчивается один рулон, а начинается следующий) должны быть не менее 150 мм (6 дюймов). Прибейте вторую полоску
войлока к стропилам таким же образом, как и первый, с нижними гвоздями, расположенными примерно в 50 мм (2 дюйма) от края
так, чтобы закрепила и эту полосу, и ранее уложенную.

Повторите эту последовательность с другими полосами войлока до верха крыши.

На коньке возьмите подкладку поверх конька минимум на 150 мм (6 дюймов), затем, при установке верхнего стропа
войлок на второй стороне скатной кровли, наденьте войлок на войлок с первой стороны и прибейте его к вершине ската.
стропила по первой стороне.
На краю уложите подложку примерно на полпути поверх наружной обшивки стены (или внешнего стропила на выступающей кромке).
Там, где крыша примыкает к стене, сбоку или сверху, обрежьте нижнее полотно так, чтобы расстояние до стены составляло около 50 мм (2 дюйма).
У бедра возьмите прокладку с первой стороны за угол и нахлест со второй стороны не менее чем на 150 мм (6 дюймов).
Убедитесь, что все складки выполнены, чтобы не осталось карманов, в которых можно было бы скопиться.

Рейки

Основы

Производитель / поставщик
сланца или плитки будет рекомендовать размер используемых реек, но обычно они распилены 40 x 20 мм (1,5 x дюйма)
древесина, где расстояние между стропилами велико и / или кровельное покрытие тяжелое, могут потребоваться обрешетки большего размера.Всегда используйте
дубленые рейки, поскольку они могут стать влажными — большинство продавцов древесины имеют запасы танализованных кровельных обрешеток в качестве стандартного продукта.

Расстояние между обрешетками

Производитель / поставщик шифера или черепицы также порекомендует расстояние по крыше между обрешетками (известное как
«калибр»), он обычно варьируется в зависимости от наклона крыши и степени воздействия. Однако при использовании вторичного сланца / плитки
вам придется решить это самостоятельно или обратиться к литературе по аналогичным продуктам.Расстояние фактически такое же, как и
«маржа», которая представляет собой длину открытой доски или плитки. В некоторых случаях производитель или поставщик укажет требуемые
перекрытие, как правило, оно составляет около 75 мм (3 дюйма), поэтому «поля» и «калибр» — это просто общая длина за вычетом перекрытия.
будьте осторожны при работе с шифером, так как иногда упоминается «перекрытие головы», это от крепежных отверстий (на полпути вниз по шиферу)
к нижнему краю.

«Калибр», указанный производителем, является минимально необходимым, вам необходимо установить «размер», который вам нужен для вашей крыши.Сложнее бывает там, где есть разные уклоны на примыкающих крышах или где есть окно в крыше. В
производитель укажет разную толщину для разных уклонов крыши, если на одной крыше есть разные уклоны, выберите
калибр для наименьшего угла (который будет наименьшим углом) для всех уклонов крыши, чтобы ряды черепицы / шифера выровнялись.

Сначала установите положение обрешетки для нижнего ряда сланцев / плиток от фасада — не забудьте учесть выступ
стеблей / плиток перед лицевой панелью.
Теперь установите положение самой верхней рейки для верхнего ряда сланцев / плиток — обычно это верх самого верхнего ряда.
должно быть не менее 75 мм (3 дюйма) под краем коньковой плитки.
Измерьте расстояние между верхом верхней обрешетки и верхом нижней обрешетки и разделите его на заводское значение.
«калибр», чтобы дать необходимое количество плиток / плиток.
Скорее всего, это не полное число, поэтому округлите его до следующего целого числа.
Теперь разделите расстояние между планками на округленное число, и у вас есть «калибр», который ВАМ нужен.

Пример:

Если у вас есть окно в скате крыши, разработайте другой размер для:

От самой нижней обрешетки до обрешетки под окном.
От нижней части окна до верхней части окна.
От верха окна до верхней обрешетки у конька.

Если вы получите 3 очень похожих датчика, вы можете настроить линию плитки над и / или под окном, используя расширенный
оклады, чтобы можно было использовать только один калибр.Если вы используете другие калибры, используйте их также на прилегающих скатах крыши, чтобы черепица оставалась
линия такая же.

Как только вы узнаете СВОЮ «толщину» или «толщину», отрежьте пару кусков древесины на каждую «калибровочную» длину за вычетом ширины реек,
затем вы можете использовать их в качестве распорок, чтобы установить расстояние между рейками, когда вы прикрепляете их к крыше.

Крепление реек

Начните с нижнего края крыши и расположите первую обрешетку так, чтобы шифер / черепица давали необходимый свес над крышей.
фасция — установите расстояние на обоих концах крыши и проведите между ними веревочную линию, проверьте вдоль линии, чтобы убедиться, что расстояние
довольно последовательна и удовлетворительна (фасции могут иногда немного удивляться, но это можно проверить на глаз, посмотрев
по лицевой стороне).

Отрежьте первую обрешетку до нужной длины, если одна длина не покрывает всю длину крыши, обрежьте ее так, чтобы она проходила посередине
стропила там, где должна встречаться следующая рейка.

Прибейте нижнюю обрешетку к месту, используя трос в качестве направляющей, используйте гвозди из оцинкованной проволоки (обычно 60 мм (2½ дюйма)
адекватно) для крепления к каждому стропилу — в идеале гвозди должны проникать в стропильную балку не менее чем на 40 мм.

После того, как нижняя рейка закреплена, используйте две «калибровочные» распорки, чтобы установить следующую рейку, снова измерьте длину и отрежьте перед
прибивание.

На краях установите рейки на расстояние примерно 25 мм (1 дюйм) от конца нижнего фетра.
На бедрах оставьте достаточно места между рейками с двух сторон, чтобы можно было закрепить рейку вдоль верхней части набедренной доски.

Повторите эту последовательность для каждой обрешетки до верха крыши.

Если какой-либо из горизонтальных войлочных перекрытий не совпадает с обрешеткой, закрепите промежуточную рейку, чтобы удерживать перекрытие,
но убедитесь, что при использовании плитки рядом с основной обрешеткой достаточно места для наконечника плитки.

Возможно, вам придется немного отклониться от калибра для верхней обрешетки (любые незначительные ошибки резки в ваших калибрах могут привести к
по высоте крыши), при необходимости отрегулируйте.

Терне над новой крышей

Оригинальная крыша Terne была применена в

году.

1898. Отверстия под штифт, потеря покрытия и

осталось несколько разрывов в мембране

варианты реабилитации.

Крыша векового вагона — это больше, чем просто
что-нибудь, чтобы не допустить дождя; это отличительная черта.На часовне вагон 5 Посланник мира, крыша
особенно важно из-за того, из чего он сделан: Металл Terne. Подавляющее большинство из 19 ^{-го и}-го
начало 20 г. ^г. г. железнодорожные пассажирские вагоны имели брезентовую крышу
деревянной палубой. Автомобиль часовни был
Построен с крышей из листового металла Terne 28 калибра, поддерживаемой деревянным настилом. Он дебютировал в своем естественном состоянии и за короткий период времени окислился до приятного оловянного вида. Позже, когда крыша начала показывать свой возраст, ее покрыли краской и другими материалами для герметизации протечек.

Листовой металл Orignal Terne производства

Piqua в 1898 году. Внешний вид
, напоминающий оловянный, вызван окислением
, ускоренным загрязнением воздуха. Швы
заделаны свинцовым припоем.

Металл Терне существует уже более 200 лет и в
его ранней формой были листы кованого железа, покрытые сплавом олова и
Свинец. Монтичелло Томаса Джефферсона был под крышей
с терне металлом по его просьбе, и другие важные 19 ^-е века
сооружения, которые были построены на длительный срок, также подверглись такой же обработке.По мере совершенствования технологий кровля Терне была
предлагается в виде легкого листового металла с антикоррозийным покрытием как на
стороны. Легкая кровля Terne могла
могут использоваться в различных более легких конструкциях, таких как крыша железнодорожного вагона.

Оригинальная крыша из листового металла была тщательно обработана

разорваны, чтобы можно было удалить колоду.
«Отверстия» позади Гэри были для дымоходов керосиновых ламп
.

Вагон 5 был построен с традиционным покрытием Terne 28.
колея крыши из углеродистой стали.Световой датчик
листы выполнялись более 100 лет, но к тому времени, когда машина прибыла на
Museum, листы были сильно испорчены отверстиями для булавок. Усложнение того, как это будет смягчено, было
неизвестное состояние лежащего в основе настила: единственный способ проверить и
Ремонт заключался в снятии металлических листов.
Было невозможно удалить исходные листы и использовать их повторно. И беспокойство музея было оправдано: после удаления оригинального металла Терне было обнаружено несколько участков с ранее не обнаруженными пороками.В частности, были проблемы с торцами вытяжек, и новая «зеленая» планка из белого дуба была пропарена и применена к поврежденным участкам, чтобы восстановить их как новые.

Новые панели на верхней палубе. Металл будет сохранен в естественном виде

состояние в соответствии с исходной обработкой.

Бригада из двух специалистов по листовым металлам

применил новые листы Terne II.

центральная панель верхней палубы сдвижная

над двумя боковыми панелями.

Так что же такое покрытие Terne? Первоначально это был сплав примерно 79% свинца и 19%
банка. Так почему же олово? Олово позволяет расплавленному свинцу «прилипать» к углю.
стали, чего обычно не было. В
остальные 2% сплава — это добавки, такие как сурьма, для регулирования таких характеристик, как
температура плавления. Сегодня беспокойство по поводу
Свинец в окружающей среде превратил продукт в сплав цинка и олова, который теперь известен как Terne II и производится Follansbee.Швы Terne II заделаны оловянным припоем.

Вытяжки на концах крыши

были особенно сложными.

Новый металл Terne II поступил в музей в бухте.
стальной формат. Так большие катушки были
куплены, отрезаны специалистами по листовым металлам, и каждая кромка изогнута под углом 90 градусов. Соединяются отдельные секции кровли.
к каждой смежной панели, загибая край панели за край
следующую панель и гладко прокатить.В
шов пропаял оловом для полной герметизации; работу выполнила Троица
Листовой металл Гранитного водопада, Вашингтон. В целом, для завершения крыши потребовалось более 1800 погонных футов пайки. В
новая крыша — как и исходная — останется без покрытия и без обработки. Со временем он окислится до оловянного цвета.
патина, хотя по иронии судьбы из-за более чистого воздуха сегодня этот процесс займет значительно больше времени, чем в 1898 году.

Завершенная крыша впечатляет и составляет

внешний вид, которого не видели в течение многих поколений.

топориков | Поставки Big Rock

Продукты 1-12 из 12

Показать 48 на страницу 96 на страницу 144 на страницу 192 на страницу 240 на страницу

Топор кровельный метрический AJC ASG-27M

Регулируется с обеих сторон от менее 4 дюймов до более 5 5/8 дюймов

Цена: 20 долларов.99

Наличие: Есть в наличии

AJC

Номер товара: 114-1015 —

Вес головки: 19 унций Включает регулируемый скользящий калибр для компенсации износа и точного вычисления других топоров Регулируемый с обеих сторон от менее 4 дюймов до более 5 5/8 дюймов Метрическая система

Стандартный кровельный топор AJC ASG-27S

Регулируется с обеих сторон от 4 до 5 дюймов

Цена: 20 долларов.99

Наличие: Есть в наличии

AJC

Номер товара: 114-1010 —

Идеально подходит для кровельщиков, которые не используют более широкую метрическую черепицу. Регулируемый скользящий калибр с обеих сторон. Отрегулируйте от 4 до 5 дюймов в стандартном весе головки: 17 унций

Новинка!

Люк Vaughan 1025 UL Underhill Lath, разрез 2 1/8 «

Топор Vaughan UL Underhill Lathing, 14 унций., Сверхтонкое лезвие 2 1/8 «, фрезерованное, с коронкой …

Всего: $ 30.95

Наличие: Есть в наличии

Vaughan & Bushnell Mfg

Номер товара: 116-1025 —

Топор Vaughan UL Underhill Lathing, 14 унций., Сверхтонкое лезвие 2 1/8 дюйма, фрезерованное, с короной на поверхности, деревянная ручка 13 дюймов. UL Underhill Lath Hatchet имеет очень тонкое лезвие. Крой 2-1 / 8 дюйма. Полностью отполированная головка с фрезерованной, увенчанной лицевой стороной и полной рукояткой, отборная ручка из гикори. Нержавеющая порошковая окраска. СДЕЛАНО В США. Вес головы — 14 унций Общая длина — 13-3 / 8 дюймов

Шинглинг-топор Vaughan SH

Головка полированная, лицевая часть фрезерованной коронки, ручка из гикори

Цена: 33 доллара.95

Наличие: Есть в наличии

Vaughan & Bushnell Mfg

Номер товара: 116-1010 —

Полностью отполированный, с фрезерованной поверхностью с коронкой, пазом для гвоздя и задним лезвием. Калибр с тремя отверстиями: 4-1 / 2 «, 5» и 14.3 см для стандартных и метрических измерений в США. Ручка из гикори высшего качества. Нержавеющая порошковая окраска СДЕЛАНО В США!

Топор AJC SG-100

Стационарный винтовой калибр может быть установлен на обнажение черепицы 4, 5 или 5 5/8 дюйма

Цена: 20 долларов.49

Наличие: Есть в наличии

AJC

Номер товара: 114-1020 —

18 унций. Стационарный винтовой калибр может быть установлен для обнажения черепицы 4 ”, 5” или 5-5 / 8 ”. Правша или левша

AJC TSG-100 Титан

Легкий титан

Цена: 52 доллара.00

Наличие: Есть в наличии

AJC

Номер товара: 114-1022 —

10 унций. Помогает снизить нагрузку на руки, утомляемость и позволяет работать дольше и быстрее, обеспечивая при этом ту же эффективную силу, что и более тяжелые топоры

Топор AJC SG-100

Стационарный винтовой калибр может быть установлен на обнажение черепицы 4, 5 или 5 5/8 дюйма

Цена: 20 долларов.49

Шинглинг-топор Vaughan SH

Головка полированная, лицевая часть фрезерованной коронки, ручка из гикори

Цена: 33 доллара.95

Топор кровельный метрический AJC ASG-27M

Регулируется с обеих сторон от менее 4 дюймов до более 5 5/8 дюймов

Цена: 20 долларов.99

AJC TSG-100 Титан

Легкий титан

Цена: 52 доллара.00