Опирание стропил на мауэрлат: Страница не найдена — Кровля и крыша

Содержание

Узел опирания стропил. Технология опирания стропил на мауэрлат

Мауэрлат является одним из основных элементов кровельной конструкции. К нему осуществляется крепление стропил. От качественного создания стропильной конструкции зависит эксплуатационный период всей крыши.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Можно осуществить жесткую фиксацию конструкции. Она не допускает любого смещения стропильной ноги. Для этого следует воспользоваться подшивным брусом, благодаря которому предотвращается соскальзывание стропил в месте опирания, и металлическими уголками, устраняющими любой боковой сдвиг конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги используется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора выступает верхний венец, а не мауэрлат. Для предотвращения повреждения кровли узел опирания стропил делается максимально свободным. Для этого следует воспользоваться скользящей опорой, которая при усадке сруба подвергается смещению по закрепленной на ноге направляющей.

Скользящий узел опирания может быть выполнен и по иной технологии. В стропилах делается запил, который должен примыкать к верхнему венцу сруба. Для фиксации балок допустимо использование любых крепежных элементов: скоб, гвоздей или стальных пластин.

Крепежи для осуществления монтажных работ

Чтобы качественно соединить узлы стропил с мауэрлатом, вам понадобятся такие материалы и инструменты, как:

  • сухой брус;
  • доски;
  • топор;
  • ножовка;
  • молоток;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • болгарка.

Особое внимание следует уделить наличию всех крепежных деталей.
Фиксация консолей балок происходит с помощью балочных кронштейнов из оцинкованной стали, которые не уменьшают несущей способности конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Нужно купить и перфорированную монтажную ленту, которая усилит узлы мауэрлата. С ее помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки. Для ее надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для осуществления надежного опирания стропил к мауэрлату следует приобрести:

  • универсальные соединители бруса;
  • крепежи для стропил;
  • закладные опоры;
  • проволоку-катанку;
  • стальные уголки;
  • стоечный крепеж;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • скобы;
  • пластины;
  • оцинкованные гвозди;
  • шпильки с шайбами и гайками;
  • анкерные болты.

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Осуществить монтаж стропил можно одним из трех способов:

  • встык;
  • на прогон;
  • внахлест.

Соединение конструкции встык предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равняется наклону кровельного ската. На коньке происходит соединение пары ног. Для получения одинакового узла опирания элементов мауэрлата следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью фиксации стропил на прогон является наличие коньковой балки. Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но зачастую такая система опирания стропил предусматривает монтаж дополнительных опорных конструкций, что приведет к снижению функциональности чердака. Естественно, что этот способ не подойдет для маленьких крыш.

Технология монтажа стропил внахлест во многом схожа с их установкой на коньковый прогон. Основное отличие – соединение верхней части ног происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, поскольку шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил осуществляется в зависимости от материала возведения стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опирание стропил производится на мауэрлат.

Устройство армированного железобетонного пояса – оптимальное решение в случае применения кладочных строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов фиксации стропильной системы. В качестве крепежных элементов для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора шпильки располагались в строго вертикальном положении.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней части стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что можно соединить стропила с балкой просто гвоздями. Но это не является лучшим решением. Такое крепление не будет максимально надежным. Для предотвращения скольжения всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит путем использования соединений “шип” и “зуб”.

При наличии крутого ската крыши (более 35º) применяется технология врубки с помощью одного зуба. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок, возникающих в результате большой нагрузки от давления ног.

При обустройстве крыши с наклоном до 35º установка стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу перекрывают балкой. С этой целью в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

  • шип с упором;
  • еще один упор.

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если воспользоваться болтами или хомутами. Такая технология предполагает применение проволочных петель, с помощью которых производится фиксация узла к анкерным болтам, находящимся в стене строения.

Опирание на мауэрлат является наиболее распространенным вариантом фиксации нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В ином случае при эксплуатации крыши может произойти смещение бруска.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть “оснащен” обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Наиболее приемлемым вариантом для мауэрлата является жесткое сопряжение стропильной системы.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

  • с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
  • путем устройства седел на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткое опирание стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

Более популярным является второй вариант. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя скрещиваются. После чего вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Сделанный узел крепления будет характеризоваться максимальной жесткостью, если осуществить дополнительное крепление с помощью проволоки-катанки.

В любом здании основные элементы, на которые выпадает максимальная нагрузка — это фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет, выполнено устройство стропильной системы. Если узлы крепления стропильной системы не отвечают определенным требованиям, то такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока без ремонтных работ.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям, как:

  • Максимальная жесткость.
    Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не подвергаясь при этом деформации или смещению. Получаемый при обустройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, и ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес.
    В зависимости от кровельного материала выбирают материал, используемый для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых крыш может быть использован и металл.

    Важно!
    Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.

  • Высокое качество используемых материалов.
    Древесина, используемая в качестве стропильных ног должна не иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть обустроена одним из видов стропильной системы, которых существует всего два:

  • Висячие
    стропила;
  • Наслонные
    стропила.

Висячая стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной кровли, когда величина пролета между стенами составляет не более 6-ти метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких вариантов проемов. Нижней основой для опоры служит мауэрлат, верхняя же часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция содержит и затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения распора стропил. Балочные затяжки устанавливаются снизу стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание!
Роль затяжки необязательно может выполнять деревянный брус, им может стать и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена выше нижней части стропильной системы, то она называется ригелем
. К важным моментам обустройства стропильной системы такого типа можно отнести:

  • Не следует допускать, чтобы кровельный свес опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стенки. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса при этом устанавливается в пределах одного метра). При таком обустройстве стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньшим, чем для стропил;
  • Чтобы придать крыше дополнительной жесткости, и не допустить ее шатания и разрушения сильными порывами ветра, на скате прибивается ветровая доска, к мауэрлату от конька;
  • При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы более 18%, следует предусмотреть шаткость, которую будет вызывать постепенное высыхания древесины. Именно поэтому крепеж должен осуществляться болтами или винтами, а не гвоздями.

Наслонная стропильная система

Такое обустройство применимо для кровель с расстояниями между стен от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон может быть выполнен под любым углом, а внутри здания находятся несущие стены или поддерживающие колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Поддержку внутреннего прогона осуществляет или внутренняя стена, или стойки. За счет наличия только вертикального типа нагрузок, отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При 16-ти метровом пролете замена прогона конька выполняется двумя боковыми конструкциями, опорой для которых будут служить стойки.

Важно!
Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивается такими узлами, как подкосы и ригели.

Особое внимание на обустройство крыши с использованием стропильной системы наслонного типа следует обратить на такие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны в видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

  • Стропила.
    Они выполняют функцию скелета, оказывая поддержку внутренних и внешних элементов крыши, а также служат основой для прокладки коммуникаций;
  • Мауэрлат.
    Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Он выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки всей конструкции;
  • Прогон.
    Предназначен для скрепления между собой стропильных ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
  • Затяжка.
    Служит для фиксации стропил в нижней части конструкции;
  • Подкосы и стойки.
    Обеспечивают максимально устойчивое расположение стропильных балок;
  • Конек.
    Место соединения скатов кровли;
  • Кобылки.
    Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
  • Ригель.
    Необходим для качественной и надежной опоры несущих элементов;
  • Лежень.
    Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкцию входят узлы крепления стропильной системы кровли. При их выполнении необходимо обязательно соблюдать определенные правила.

Важно!
Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать такие виды креплений:

  • С упором на конец перекладины
    ;
  • Зубьями в упор
    ;
  • Зубьями в шип
    .

Выбирать количество зубьев следует в зависимости от уклона ската, а дополнительная надежность конструкции может быть создана при помощи уголков из металла.

К основным узлам крепления стропильной конструкции относятся:

  • Балочный
    узел;
  • Мауэрлатный
    узел;
  • Коньковый
    узел.

Балочный узел

При таком узле соединения элементов, в стропило выполняется вставка из зубьев в шип, а в поперечном участке перекладины делается углубление, соответствующее зубьям. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% толщины бруса.

Крепление выполняется специальными метизами с уголками из металла, или древесными брусьями, шипами и накладками.

Внимание!
Если кровля выполнена из материалов с незначительным весом, а уклон ее ската не превышает значение 35º, то следует размещать основания опор таким образом, чтобы они упирались в площадь большую, чем сама балка.

Мауэрлатный узел

Такое крепление может быть выполнено как по жесткой технологии, так и по скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и стропилом прочного соединения, предотвращая возможность соскальзывания, прогиба или выскакивания. Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Полученный в результате узел скрепляется проволокой с применением метизов. При этом забивать гвозди следует наискосок, чтобы они входили в древесину наперекрест. Последний гвоздь должен быть вбит по вертикали.

В случае скользящего крепления совмещение выполняется с применением специального механизма, который позволяет передвигать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого выполняется врезка на опорах, на которые потом укладывается мауэрлат. Закрепляется конструкция, как и в предыдущем случае, скрещенными гвоздями. Такой способ обустройства узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в некоторых пределах.

Внимание!
Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен постройки.

Коньковый узел

В этом случае крепление также может быть выполнено двумя видами — встык и внахлест. При стыковом соединении верхушка опор обрезается со скосом, как и угла наклона крыши. Они опираются в такие же подрезанные противоположные опоры. Крепление выполняется с использованием гвоздей, в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, соединяют металлическими накладками или пластинами. Во втором случае скрепление выполняется стыковкой внахлест, не торцевыми частями, а боковыми участками и закрепляются при помощи болтов.

Заключение

Выполняя работы по монтажу крыши, обустройству стропильной системы следует уделить тщательное внимание, не допуская нарушения технологических процессов. Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

В начале планировки мансардной кровли подбирается система стропил, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется на основе разновидности крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные брусья, применяемые как кровельный каркас, сдерживающий составные стройматериалы всей конструкции, или конкретные элементы, которые создают опоры, называющиеся стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитываются особыми составами, которые предохраняют крышу от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система разделяется на два основных типа: наслонные и . Поскольку узлы соединения в каждой из систем имеют различные характеристики, определенный тип стропил подбирается, исходя из свойств предпочитаемой крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе нужного типа системы:

  • общая функциональность кровли;
  • сила давления кровельных стройматериалов на конструкцию;
  • распространенность и частота атмосферных осадков на территории, где располагается дом.

У висячего типа стропил отсутствуют опоры, размещающиеся в промежутках. По этой причине возникает усиленный распор, передающийся на стены строения по горизонтали. Чтобы уменьшить этот показатель, в узел опор внедряют затяжной элемент из древесины или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Затяжной элемент размещается в основании ног, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в двускатных конструкциях крыши) и работает на изгиб и сжатие. От высоты затяжного элемента зависит прочность соединения с основанием опор.

Наслонный тип стропил зачастую обустраивается в строениях, где присутствует центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в боковые стороны постройки, а центральная часть ложится на колонну или другую опору внутри дома. Такой узел конструкции рассчитан на изгибное функционирование. Наслонные опоры создают меньшую нагрузку на составные части постройки, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных расходов.

Существуют также варианты обустройства крыши, совмещающие в себе оба типа стропил. В этом случае каждый тип чередуется, то есть зоны без несущих стен обустраиваются висячими стропилами, а области с необходимыми опорами – наслонными.

Грамотное обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности крыши в будущей постройке является грамотное обустройство всех узлов и опорных точек.

В случае наслонных стропил для мансардной кровли предполагается наличие не менее 3 опорных пунктов. Это значение может поменяться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна добавочная опора.

Узел висячих опор собирается на основе размеров пролета.
На малых пролетах затяжной элемент чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета затяжные элементы провисают, а опоры идут на изгиб.

Таким образом, узлы висячего типа могут иметь следующие различия относительно размера пролета:

Рисунок 1. Схема устройства мауэрата.

  1. 9 м. Опоры необходимо сдерживать при помощи деревянного бруска, устанавливающегося перпендикулярно чердачному полу. В области основания он укрепляется скобами, а затяжные элементы крепятся специальными хомутами.
  2. 13 м. Крепеж осуществляется с помощью подкосов, которые верхушкой упираются в основание, а нижней частью – в перпендикулярный брус. Интервал между опорами не должен быть больше 5,5 м.
  3. 17 м. Основание необходимо усилить специальными приспособлениями. Для верхушки применяется шпренгельная структура: затяжные элементы прикрепляются к двум деревянным брускам, а между ними монтируется ригель.

Методы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется замена существующей стропильной системы или ее возведение с нуля, необходимо соблюдать определенный свод правил при креплении ее узлов.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепежа перекладины и основания опоры, поскольку это может оказать разрушительное влияние на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой стройматериалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к ее полному обрушению. Для предотвращения такого исхода необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается при помощи следующих видов крепления:

  • зубья в шип;
  • зубья в упор;
  • упор на конец перекладины.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Чтобы повысить надежность соединения, можно создать дополнительный крепеж при помощи уголков из металла.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

  • балочный;
  • мауэрлатный;
  • коньковый.

Балочный узел крепления

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге создаются зубья в шип, а в перекладине вырезается гнездо, которое соответствует вырезанным зубьям. В этом случае гнездо должно занимать не более 30% от всей толщины перекладины.

Если при постройке кровли использовались легковесные материалы, а ее уклон составляет менее 35°, основания опор размещаются так, чтобы область их упора была значительно больше балки. Этого можно достичь, применив врезку с двумя зубьями в 2 шипа, упором (с использованием шипа или без него), а также двумя шипами в замок.

Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо древесными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлатный узел крепления

Существует 2 технологии мауэрлатного крепежа опор: жесткий и скользящий (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности соскальзывания, прогибов и выскакивания. Это достигается при помощи размещения специальных уголков с опорным бруском. Образованный узел нужно скрепить надежной проволокой при помощи метизов. Гвозди забиваются под определенным наклоном сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается по вертикали. Данный метод является наиболее популярным.

Во втором случае крепление осуществляется при помощи особого механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропило) передвигаться в нужном направлении(рис 2).

Для создания такого соединения потребуется выполнить врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляются при помощи двух скрещенных гвоздей и одним вертикальным сверху. К мауэрлату доски закрепляются металлическими скобами. После этого опорное основание выпускается за стену и скрепляется при помощи пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут передвигаться в допустимых пределах.

Данный метод чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, сруб), которым свойственно оседание. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен строения.

Коньковый узел крепления

Такой узел может быть создан двумя методами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод подразумевает собой обрезку верхушки опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их упирают в противоположные опоры, которые также нужно подрезать. Крепление создается при помощи двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они соразмерно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляются деревянными накладками или пластинами из металла.

Второй метод является самым популярным. От первого способа его отличает метод стыковки внахлест. При этом опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего их закрепляют на болты.

Кровельная система представляет собой часть устройства крыши с наружной стороны, которая поддерживается несущей конструкцией. В ее состав входит обрешетка и стропильная система. Треугольник, лежащий в основе данной системы, должен являться жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, который содержит узлы крепления стропил кровли.

Главные характеристики узлов стропильной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис. 1. Они подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлата – 1), стропильной ноги (конькового прогона – 2), стойки (затяжки – 3). Конструкция стропильной системы – это основной несущий элемент кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли.
Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной системы кровли: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

Вначале производят установку стропил на мауэрлате при наличии у строения кирпичных стен. Аналогичные узлы предусматриваются и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, а в его конструкцию обязательно вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен составлять более 14 мм. Верх шпилек должен быть оснащен специальной резьбой.

Мауэрлат просверливают, делая отверстия, которые необходимы для крепления элементов на нем. Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевают гайку и затягивают ее, за счет чего и обеспечивается прочность соединения мауэрлата и стены. Соединять стропила с мауэрлатом следует так, чтобы не произошло ослабление их несущей способности.

Описание основных крепежных элементов для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома было использовано оцилиндрованное бревно либо брус, то создавать армопояс не обязательно. производят на верхнем брусе либо на бревне стенки. С данной целью соединения мауэрлата со стропилами применяют разные способы врубок (врезок).

Каким крепежом крепят металлические стропила:

  1. Пластинами.
  2. Крепежными элементами LK.
  3. Уголками.
  4. Кронштейнами WВ.
  5. Саморезами.
  6. Разновидностями уголка КР.
  7. Стяжками из проволоки.
  8. Монтажной лентой перфорированной ТМ.
  9. Болтами с гайками.
  10. Кронштейнами WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом применяют кронштейны, то их врезку на стропилах не производят, что способствует укреплению несущей способности. Обычно производят металлические кронштейны, а металл является оцинкованным и имеет размер толщины в 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Применять крепежный элемент LK можно, создавая узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкции кровли. Крепежный элемент LK укрепляется к древесине, как и кронштейны, при этом исключение будет составлять использование анкерных видов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Ее применяют не только с целью создания более прочных узлов, но и для укрепления элементов для дополнительного применения с целью придания жесткости либо прочности системе в целом. Крепят перфорированную монтажную ленту шурупами или гвоздями, поэтому используется она с целью усиления конструкции системы стропил любой кровли, целостность которой не будет нарушаться.

С использованием уголков КР и их различных модификаций узлы крепления усиливают, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности узлам кровли допустимо при использовании уголков, что позволяет повысить несущие характеристики кровельной конструкции.

Использование соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в систему кровли. Это не будет являться причиной понижения несущей способности кровельной системы. Применять уголки для соединения можно с применением шурупов либо гвоздей, выступы которых напоминают ерша.

Как соединяют узлы в коньковой части?

Существует три основных типа крепления в коньковых частях кровельной системы:

  1. Соединение встык.
  2. Крепление на основе конькового прогона.
  3. Коньковый стык внахлест.

С целью крепления первым способом обрезают коньковую часть с верхнего края под углом, который является одинаковым с углом ската крыши. Затем его упирают в необходимое стропило, которое должно быть тоже обрезано под углом, но с противоположной стороны кровли. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и больше, их понадобится две штуки. Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец прибитого гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Укрепления конькового стыка можно добиться путем наложения на него пластины из металла сбоку либо деревянной накладки так, чтобы достаточно было притянуть ее с помощью болтов либо гвоздей.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с укреплением стропил на коньковом брусе. Прогон представляет собой одну из дополнительных опорных балок или брусов, который является подпоркой стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые спилены под углом, укладывается коньковая балка, что является трудоемким процессом, поэтому данный способ используется реже.

Более распространен способ, который схож с первым, но отличается он тем, что крепление производится внахлест, а метод стыка не применяется. Стропила должны при этом соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стянуть стропила следует болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение применяется многими мастерами на практике.

В целом устанавливать стропила на мауэрлате можно путем создания конструкций кровельных стропильных систем, которые являются распорными либо безраспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить к коньку.

Основные недочеты при монтаже узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции строения является очень важной при создании узлов крепления. Зачастую при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатного бруса осуществляется “намертво” с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

Возможным недочетом является незаанкерованный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатного бруса и нарушению устойчивости кровельной стропильной системы. Происходит расшатывание крыши, а кровля при этом сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление является уже неэффективным.

Если гайки навинчивают с перетягом на болты, то узел крепления становится непрочным и подвергается скорому разрушению. Для создания узла крепления при этом иногда применяется проволочная скрутка.

При строительстве стропильной системы следует соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещается с перекрытием без учета несущей способности перекрытия чердака, то это является наиболее опасным моментом, который может повлечь разрушение постройки.

Если затяжку меняют на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную на изгиб, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устроен с использованием арматурного каркаса. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

Вместе с тем наличие недочетов в процессе создания стропильной системы, которая является несущей деревянной конструкцией перекрытия, зачастую возникает по причине недопонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей кровельной системе. Затяжка отличается от ригеля тем, что она представляет собой продольную, а ригель – поперечную балку.

Строительство стропильной системы связано с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения внизу плоскостей, что происходит под влиянием не только их собственного веса, но и нагрузки, которая приходится на линию пересечения плоскостей, чему должна препятствовать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к устройству крыши, следует выяснить все моменты, связанные с допущением определенных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству стропильной системы. Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недочетами, не позволяющими достичь поставленной цели.

основные варианты с запилом и без

Важным элементом кровельной конструкции считается мауэрлат, поскольку крыша фактически опирается именно на опорный брус. Он помогает равномерно и рационально распределить его крыши. К нему же присоединяют стропила.

Крепление стропил к мауэрлату – значимый этап при возведении крыши. Прочность и безопасность кровли зависит во многом от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежных элементов и грамотного соединения узлов несущей конструкции.

Узлы крепления стропил к мауэрлату ↑

Способов крепления стропил к мауэрлату – два:

  • жесткий и
  • скользящий.

Очевидно, что от технологии крепления стропильной ноги к опорному брусу будет зависеть ее «поведение» в различных погодных условиях. К примеру, при перепадах температур, снежных завалах несущая конструкция не может быть статичной. Действительно, в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то возникает риск смещения, нельзя исключать даже разрывов. Из-за неграмотного монтажа может появиться распорное усилие, представляющее опасность для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату – определенный гарант безопасности.

Различают следующие узлы опирания:

  • одна степень свободы. Дает возможность балке из дерева или металла поворачиваться по кругу. Такого состояния можно добиться, используя при фиксации один ввинченный гвоздь либо саморез;
  • две степени свободы. Допускается вращение балок по кругу или небольшое перемещение в горизонтальной плоскости. Достигается путем крепления стропилин либо с использованием салазок, либо при помощи скользящей опоры – ползуна из крепежных уголков;
  • три степени свободы. Передвижение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект получают за счет специально изготовленного шарнира, который ввинчивают в мурлат;
  • нулевая степень свободы. Концы балки жестко зафиксированы с обоих концов, что не дает ей смещаться. Такой вариант преимущественно используют в кирпичных строениях.

Варианты крепления стропильной ноги ↑

Для выполнения нижнего узла опирания стропильной ноги на опорный брус в основном выбирают один из следующих способов:

  • скользящий, представляющий собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежных элементов, которые не препятствуют его скольжению по брусу;
  • распорный – это неподвижный узел сцепления с жесткой опорой стропилин в брус.

Оба эти варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с запилом и без ↑

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без запила используют исключительно в случае скользящего соединения. Для удержания свободно лежащей на мауэрлате нижней кромки стропильных ног, как правило, используют уголки. Очевидно, что подобная фиксация может не выдержать существенных нагрузок, поэтому его рекомендуется использовать преимущественно при перекрытии сравнительно небольших пролетов.

Значительно надежнее считается устройство нижнего узла сопряжения, в котором используется крепеж с запилом, блокирующим зубом. Его выпиливают в стропильной доске. Как правило, он занимает не более четверти балки. Выполнить его можно по-разному:

  • жесткая фиксация, которая работает на сжатие, образованное упором, направленным на внутреннюю сторону опорного бруса;
  • подвижная фиксация, образованная зубом на внешней стороне. Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют крепежными элементами, которые работают на растяжение, к примеру, скобами либо уголками.
  • запил в стропильном брусе доске порой заменяют упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Рекомендуем

Запил рекомендуется выполнять на стропилинах, а не на опорном брусе, чтобы не ослабить или деформировать мауэрлат.

Крепеж для стропил и правила работы с ними ↑

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент элементов крепежа. Помимо классических вариантов – скоб, крученых гвоздей или проволоки-катанки, которую складывают в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работ со стропилами.

Внимание!

В процессе соединения деталей из дерева при помощи шурупов (болтов) под ними обязательно используют металлические шайбы. Этот нехитрый прием поможет избежать утапливания крепежей в древесине.

Работы по выполнению крепления осуществляют в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых методов распиловки и последующей подгонки стропил.

  • Низ опирается на мурлат, верх – упираются один в другой или рядом.
  • Низ упирается в мурлат, верх упирается в прогон за счет горизонтальной врубки.
  • Низ упирается в мурлат, верх – в прогон.

Стропильные ноги фиксируют одним из вариантов крепежа. Следует учесть, что каждый из них имеет свои тонкости. В основе выбора лежат такие параметры, как угол наклона скатов и оптимальный узел опирания.

  • Гвозди забивают в опорный брус через стропильную доску под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитые с обеих сторон по направлению друг к другу. Иначе говоря, гвозди перекрещиваются внутри мурлата. Завершает крепеж еще один гвоздь, забитый вертикально.
  • Один конец скобы забивают примерно в центр опорного бруса с его внутренней стороны. Другой – в стропилину, развернув его на прямой угол.
  • Катанку, сложенную в четыре ряда, используют для изготовления хомута. С его помощью стропильную ногу прикручивают к брусу по направлению снаружи вовнутрь. Проволоку можно заменить на специальную перфорированную ленту. Нередко стяжку при помощи проволоки или скобы используют в качестве резервного крепления как дополнение к другим типам соединений.
  • Уголки при помощи шурупов прикручивают с обеих сторон к стропилам и стропил и к верхней грани мурлата. Соединение будет более надежным , если использовать уголки, имеющие два ряда отверстий и ребро жесткости.

На заметку

Уголки можно заменить на специальные пластины, концы которых под прямым углом.

  • Среди специальных крепежных элементов стоит отметить уголки‑«салазки», имеющие скользящую пластину. Подобные уголки не только обеспечивают надежность соединения, но также полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковым брусом.


© 2021 stylekrov.ru

опирание, как правильно крепить стропильную ногу, уголки для крепежа, кронштейн, узлы


Содержание:


Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечит долговечность кровли, позволит избежать множества проблем.


Элементы для крепления стропил к мауэрлату


В процессе выполнения работы потребуются всевозможные врезки и различные крепежи.


Необходимые элементы крепления:

  • крепежные элементы LK;
  • резьбовые изделия;
  • проволочные стяжки;
  • монтажная лента с перфорацией;
  • уголки;
  • пластины;
  • гвозди;
  • кронштейны для стропил.



При креплении стропил желательно использовать кронштейны. В такой ситуации не требуется врезка в стропилине, которая ослабила бы конструкцию. Подходящие кронштейны должны быть стальными, с толщиной слоя в 0.2 мм. Материал коррозионностойкий. Для фиксации кронштейна к брусу или стропилине используются гвозди резьбовые элементы.

Как правильно и чем лучше крепить


Крепежные элементы LK предназначены для опирания стропил к мауэрлату и соединения других деталей. При их использовании не требуется посадка на анкерные болты.


Перфорированная монтажная лента позволяет повысить прочность узлов крепления стропил. Ее использование обеспечит большую надежность соединения, при этом не нарушает целостность несущих конструкций, а также никак их не ослабляет. Для монтажа перфорированной лентой нужны гвозди либо винтовые крепежи.



Уголок для стропил КР, а также его разновидности — часто используемый крепежный элемент в строительстве. В нашем случае он задействован в фиксации стропильных ног. Его использование позволит сделать узлы соединения более прочными. Такие детали дают конструкции дополнительной надежности, препятствуют смещением стропилин. Монтаж уголка возможен на саморезы или ершенные гвозди, в которых имеются выступы.


Необходимо выбирать качественные крепежные элементы, в которых присутствует антикоррозийная защита. В противном случае конструкция получится недостаточно надежной, значительно возрастет риск поломки.

Когда нужен мауэрлат


Мауэрлат — деревянная конструкция, предназначенная для закрепления стропил и равномерному распределению давления на стены и фундамент постройки. Делается она из бруса или бревна. Такую конструкцию еще часто называют фундаментом крыши.


Рекомендация: если идет постройка дома из бруса либо бревна, в качестве опоры для стропилин выступает обвязка стен. При этом не нужен монтаж дополнительных конструкций.


Для построек, у которых стены состоят из штучных материалов (например, кирпича, газобетонных блоков и так далее), требуется установка мауэрлата. Необходимость появляется ввиду того, что стены таких сооружений неспособны выдержать точечные нагрузки. А у пенобетонных блоков недостаточная прочность для поддержки стропильной системы, высокая нагрузка просто вырвет крепеж. Теперь разберемся, как правильно крепить стропила к мауэрлату.



Специалисты советуют делать бетонный пояс с дополнительным армированием в верхней части стен. Тогда получится прочно закрепить деревянный брус на основании.


Нужно подобрать цельную балку по ширине такую же, как и стена, и высотой 20 сантиметров. В нее надежно устанавливается крепеж для опорного бруса. Обычно для этого выбирают анкерные болты, их можно заменить шпильками с диаметром не меньше 14 миллиметров, расположить их нужно вертикально. Необходимо загнуть нижние концы крепежных элементов, это исключит возможность их вырывания под действием нагрузки. Для закладного крепежа максимальный шаг составляет 1.5 м.


Совет: если использовать шпильки меньшего диаметра, то они не выдержат всю нагрузку и деформируются.


В брусе для установки мауэрлата нужно проделать отверстия для ранее вмурованных шпилек, а затем соединить обе части. Перед монтажом бруса необходимо обустроить гидроизоляцию, в противном случае возможно гниение древесины.

Монтаж стропил к мауэрлату


Выполнение данной работы потребуется для выполнения различных стропильных систем. При монтаже наслонных или висячих стропил можно использовать жесткое или скользящее соединение. Выбор конкретного вида крепления стропил зависит от особенностей конструкции.


Мастера советуют делать врубку не в мауэрлате, а в стропилине. Связано это с тем, что в противном случае несущая способность мауэрлата будет ослаблена.



При жестком соединении элементы надежно зафиксированы, никакое их смещение невозможно. Добиться такого варианта крепления получится, если для монтажа опирания стропильной ноги на мауэрлат используются уголки с опорным бруском. Альтернативный вариант — сделать вырез «седло» в стропилине. Он дополнительно закрепляется с помощью гвоздей, резьбовых крепежных изделий и болт. Помимо этого, еще потребуется проволочная скрутка, чтобы соединить узел крепления, и анкер в стене.

Опирание стропильных ног — основные правила


Для крыш деревянных домов необходимо использование так называемых салазок. Это специальные крепежные элементы, обеспечивающие скользящее соединение. С помощью «салазок» получится сделать крепление стропил к мауэрлату с возможностью движения конструкций. Тогда в случае усадки дома не произойдет деформации кровли.


Выбор способа крепежа стропил к мауэрлату должен основываться на конструктивных особенностях крыши. Если сооружение не деревянное, то необходимо делать жесткие сочленения.



Для способа выполнения задачи с вырезкой «седла» необходимо придерживаться следующей инструкции:

  1. Первый шаг — вырез в стропильной ноге. Его нужно сделать таким образом, чтобы получилось поставить стропилину на брус. Нельзя забывать, что угол ее наклона должен соответствовать наклону крыши.
  2. Затем стропилину нужно посадить на гвозди. По одному с каждой боковой стороны, вбивать под углом, чтобы они скрестились в мауэрлате, еще один гвоздь сверху.
  3. С помощью скоб и проволоки-катанки укрепляется узел соединения.


Такой подход к монтажу стропил позволяет добиться максимальной надежность узлов крепления. Конструкция прослужит весь свой срок без каких-либо поломок.

Использование уголка


Существует схема крепления стропила к мауэрлату.


Крепление стропил на металлический уголок:

  • Для начала нужно сделать вырез стропильной ноги под таким углом, чтобы получился необходимый наклон кровли.
  • Подшивной брус размещается по краю мауэрлата. Его длина должна составлять примерно 1 м. В брус будут упираться стропила согласно линии давления. В таком случае исключено смещение стропильной ноги при распорных нагрузках.
  • Для фиксации стропилины с боковых сторон к мауэрлату используются металлические уголки. Их применение позволяет исключить поперечное смещение стропилины.
  • Проволока-катанка позволяет придать дополнительной прочности узлу крепления.



Необходимо четко придерживаться инструкции, чтобы выполнить работу максимально качественно. В продаже имеются уголки для крепления стропил к мауэрлату.


Разновидности уголка КР:

  • «КР5» — уголок с большой несущей способность;
  • «КР 6» (еще называется усиленным уголком) — стальной элемент (толщина — 3 мм), присутствует анкерное отверстие, предназначается для фиксации тяжелых конструкций;
  • «КР11» и «КР21» — модернизированные модели уголков «КР1» и «КР2», в них присутствуют отверстия для анкерных болтов, их использование снижает риск вырывания крепежа в случае повышенной нагрузки или осадки постройки.



Вспомогательные и несущие части стропильной системы фиксируются с помощью уголка КМ, который сделан из перфорированной стали. Среди достоинств данного элемента можно выделить возможность крепления на шурупы или саморезы, а также простоту монтажа.


Усиленный уголок KMPR используется для скрепления элементов под прямым углом. С его помощью получится надежно зафиксировать стропила на опорном брусе. Возможна регулировка уголка, чтобы подстроить элемент под конструкцию.

Рекомендации по крепежу


То, насколько надежной будет кровельное сооружение, зависит от грамотности крепления стропильной ноги к мауэрлату. Существует множество схем крепления, но можно выделить несколько общих правил и рекомендаций по выполнению данной работы.



Рекомендации по монтажу:

  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы добиться этого, предварительно нужно качественно выполнить запилы и врубки.
  • Для всех болтов нужны шайбы либо специальные пластины. В противном случае гайка будет утоплена в древесину, что впоследствии может привести к различным осложнениям.
  • Недопустимо использование прокладок. Связано это с тем, что со временем они деформируются. А это приводит к неравномерному распределение нагрузок и снижению срока эксплуатации кровли.


По полученной информации можно понят, как правильно закрепить стропила к мауэрлату. Следование всем рекомендациям позволит выполнить работу максимально качественно, избежав возможных проблем. Достаточно просто изучить инструкцию, подготовить все необходимые инструменты, материалы и элементы крепления.


Опирание стропил на мауэрлат — Домашний мастер MoyDom-irk.ru

Как построить дом

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Рисунок 14

Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

Опирание стропил на мауэрлат — Домашний мастер MoyDom-irk.ru

Как построить дом

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Рисунок 14

Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Устройство узла опирания стропил на мауэрлат, в коньке и на стенах

Деревянные конструкции

Сообщение от jura-rik:
какой узел опирания применить для этой кровли

Для этой — это для какой

:-)? Картинка где?

Сообщение от yurakolomiets:
Если в стропиле будет горизонтальная площадка опирания на мауерлат, то кровля не распорная.

Согласен. Обычные наслонные стропила.

Сообщение от jura-rik:
вместе примыкания стропилы и мауэрлата на отделки будет образовываться трещина?

А что у Вас за отделка планируется на потолке мансарды?

И еще одно пояснение с цитой из курса лекций профессора Залесского В. Г. прочтен-
ных им в императороском техническом училище в 1904 г. «Стропильные ноги в наслон-
ной системе рассчитывают, как наклонные балки, нагруженные равномерно, причем,
принимая за пролет горизонтальное расстояние между опорами, наибольший изгибаю-
щий момент выражается той же самой формулой, как и для балки, лежащей горизонталь-
но». Перефразируя слова профессора можно сказать так: наслонное стропило, установ-
ленное под углом к горизонту, рассчитывается как обычная горизонтальная балка длиной
равной горизонтальной проекции стропилине. В общем, на начальном этапе сбора вер-
тикальных нагрузок и определения схемы узлов опирания стропил не нужно зацикли-
ваться на угол наклона скатов крыши и делать из этого разного рода умозаключения.
Следует принимать нагрузки действующими на горизонтальную поверхность, а сами
стропилины считать горизонтальными балками. В тех же лекциях приведено доказатель-
ство отсутствия распора в стропилах с опорами: одна из которых шарнирно неподвиж-
ная, другая — шарнирно подвижная. Из книги савельева.

От себя добавлю шел 2019, а люди все спорят есть ли распор в наслонных сторопилах. Зачем спорить возьмите да посчитайте реакции от верт. нагрузок! Нет горизантольной реакции просто физически. Есть только распор от прогиба и ветра в наслонных стропилах.

Сообщение от Мертвая наука:
а практики в 2019 до сих пор делают по принципу » всю жизнь так делали’

Наши объекты стоят.

Сообщение от Мертвая наука:
Fuck the theory!

«4-я теория прочности»- на не мой термин
И да. кто сказал, что 4-я теория корректна?
Это мы еще на рассматривали теорию сопротивления материалов. все не более чем теория.

Сообщение от Мертвая наука:
а практики в 2019 до сих пор делают по принципу » всю жизнь так делали’. Так и живём. Fuck the theory!

Для себя надо в запас делать. Есть дети — будут и внуки. За правнуков тоже можно попереживать. Приятнее когда скажут — дед строил на века, а не дед был великим конструктором и рассчитал все тютелька в тютельку — до сих пор стоит.

Сообщение от Мертвая наука:
Нет горизантольной реакции просто физически.

Да. А вот продольная сила в стропиле может быть.

Сообщение от Бахил:
Да. А вот продольная сила в стропиле может быть.

а реакция и усилия это одно и тоже?

Если бы в сторопиле было только одно продольное усилие, то тогда и речи не было бы.

Достаточно один раз просто найти реакции опоры, чтобы убедиться в этом. А потом еще и перепроверить скадом. Оба спсоба выдадут только вертикальную реакцию для наслонных стропил.

Сообщение от balabenuk:
*

Третье фото — преступление. Не нужно так строила опирать. Как минимум, брус-стойку добавить в районе мауэрлата.

Сообщение от Lombardin:
Третье фото — преступление. Не нужно так строила опирать. Как минимум, брус-стойку добавить в районе мауэрлата.

Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат

Наслонная система стропил может быть распорной или безраспорной конструкцией. От правильного выбора узлов опирания и сочленения стропильных ног зависит будут стропила распирать стены или не будут, нужно под них предусматривать различные мероприятия для перехвата распора или не нужно.

На расчетных схемах в узлах конструкций рисуют кружочки, означающие шарнирное соединение. Шарниры лапками соединяются с условными опорами, по которым можно визуально представить степень свободы узла.

Шарнир с двумя заделанными в опору лапками предполагает, что узел неподвижен, но балка может крутиться в шарнире, то есть узел обладает одной степенью свободы — поворотом. Шарнир с лапками, стоящими на скользящей опоре или ползуне, показывает, что узел обладает двумя степенями свободы — возможностью поворота балки и горизонтального смещения.

Три степени свободы узла позволяют горизонтальное, вертикальное смещение и поворот, такой узел рисуется просто кружочком и может быть врезан в стержень, обозначающий балку. Если узел врезан в балку, то ее называют разрезной, то есть балки, находящиеся слева и справа от шарнира, с некоторыми допущениями могут рассматриваться как отдельные элементы.

Если кружочек (шарнир) нарисован под балкой, то балка, лежащая на нем, называется неразрезной. Шарнир с тремя степенями свободы, врезанный в балку, во многих случаях, делает ее мгновенно изменяемой системой, то есть довольно неустойчивой конструкцией. Узел с нулевой степенью свободы означает жесткое защемление конца балки и запрещает ей всякие смещения: горизонтальное, вертикальное и поворот (рис. 19).

Рис. 19. Примеры схематического изображения узлов

В расчетных схемах могут применяться и другие схематические изображения узлов, но все они в обшем-то понятны, а если вдруг возникнут неясности, надо просто мысленно представить в какую сторону может «пойти» узел при приложении к нему нагрузки. Поперечные размеры балок относительно их длины малы, поэтому балки (стропила и пр.) рисуются как стержни, а нагрузка в них распределяется как бы только вдоль продольной оси элемента и расчет всей конструкции ведется для стержневой схемы.

Необходимо отметить, что слова: горизонтальное смещение и поворот совсем не означают, что, например, ползун — узел с двумя степенями свободы произвольно передвигается в горизонтальном направлении.

На самом деле, этот узел достаточно хорошо закреплен, но допускает возможность перемещения конца балки от нагрузки, температурных и влажностных изменений без чрезмерного развития в нем внутренних напряжений. Этот узел просто не передает распора, а поворот при изгибе балки возможен только в нормативных пределах. По настоящему ползун поползет (простите за тавтологию) только при нагрузках превышающих предельно допустимые. Слово «шарнир» тоже не нужно понимать буквально.

Да, концы балок могут соединяться болтом или настоящим специально спроектированным шарниром, но, чаще всего, это обычное гвоздевое соединение. Например, можно взять доску и приколотить ее одним концом 3-4 гвоздями, предположим, к деревянной стене. Ничто не мешает нам взять ее за другой конец и преспокойно повернуть на некоторый угол.

В данном случае, гвоздевое крепление выступает как шарнир. Однако если количество гвоздей увеличить и расчитать их на нагрузку не допускающую среза (изгиба), то поворот становится невозможном, здесь мы получаем балку с защемленным концом, но при нагрузке превышающей расчетную, узел опять становится шарниром.

Поэтому очень важно изначально определить нагрузку под которой будет работать система. Поскольку превышение фактической нагрузки сверх расчетной, приводит к изменению схемы работы узлов и разрушению всей конструкции.Сопряжения наслонных стропил относящиеся к различным схематичным изображениям узлов представленны на рисунке 20.

В зависимости от решаемой задачи при проектировании крыши узловые сочленения стропил могут быть отличными от представленных на рисунках 20. Главное, это запроектировать в узлах с двумя степенями свободы: поворот, возникающий от изгиба стропил и сдвиг в горизонтальном направлении. А в узлах с одной степенью свободы — поворот стропила. Как правило, сдвиг верха или низа стропил обеспечивают горизонтальные врубки, а ограничение сдвига — упор стропил друг в друга и/или в стыкуемый элемент: мауэрлат либо прогон.

Вероятно, что людям не связанным инженерными профессиями, но помнящим из курса школьной физики принцип разложения наклонного вектора силы на горизонтальную и вертикальную ось, трудно понять куда девается горизонтальная составляющая в нижней части стропильной ноги. Попробуем объяснить принцип безраспорной системы на примере. Все мы легко можем представить себе обычную приставную лестницу. Лестница, как лестница, ничего особенного, две жерди (тетивы) и поперечные палки–ступени.

Мысленно приставим такую лестницу к стене, а для чистоты эксперимента обольем пол и стену маслом. Что будет если нагрузить лестницу — залезть на нее? Лестница рухнет. В нижней и верхней опоре у нее по две степени свободы. В нижнем у нее есть поворот и горизонтальное смещение, в верхнем — поворот и вертикальное смещение.

Что нужно сделать, чтобы лестница стала устойчивой в этой облитой маслом среде и держала нагрузку — вес человека? А нужно всего-то лишить ее одной (из четырех) степени свободы: горизонтальной в нижней или вертикальной в верхней опоре. Иными словами нужно закрепить низ или верх лестницы. При закреплении верха лестницы распор от разложения наклонной силы действующей вдоль продольной оси лестницы остается вверху и действует на стену, а в низу его нет.

Если с другой стороны стены поставить такую же лестницу и нагрузить ее тем же весом, то получим распор в верхней части равный распору от первой лестницы, но направленный в противоположную сторону. Эти горизонтальные силы взаимно уничтожают друг друга. Получаем устойчивую и стабильную систему.

Мысленный эксперимент с лестницей в масле вы можете додумать сами, ставя ее в различные ситуации, например, если лестница длинная и опирается на стену сверху тетивами с горизонтальными запилами или без запилов. Как она будет себя вести?

Это довольно интересно произвести такой мозговой штурм, помогающий в понимании работы наслонных стропил с различными способами опирания, при котором совсем не обязательно представлять себе вектора сил и степени свободы узлов, а просто спрогнозировать покатится лестница по горизонтальной плоскости или останется неподвижной ввиду осутствия в нижней части горизонтальной составляющей силы.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

  • жесткое крепление к мауэрлату;
  • скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

  • посредством одного вертикально забитого гвоздя;
  • с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
  • посредством скобы;
  • выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

  • методом запила с гвоздевым креплением;
  • посредством гнездового соединения;
  • с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Узел опирания стропил на стену

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

  • жесткое крепление к мауэрлату;
  • скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

  • посредством одного вертикально забитого гвоздя;
  • с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
  • посредством скобы;
  • выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

  • методом запила с гвоздевым креплением;
  • посредством гнездового соединения;
  • с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Стропильная система наслонная: принципиальные схемы и монтаж

Стропильная система – это важнейшая конструкция дома как инженерного сооружения. Через нее нагрузки, воспринимаемые крышей, передаются на внутренние и внешние опоры, обеспечивая тем самым ее надежность и прочность. И если количество материалов для возведения стен переваливает за десяток, то для стропил все намного проще – дерево и металл или, возможно, их сочетание.

Основных видов стропильных конструкций – два: наслонные и висячие. Последние опираются разнесенными окончаниями брусьев на две точки, а первые – еще одну опору по центру.

Схемы ↑

Наипростейшая схема каркаса – у односкатной крыши. Для этой крыши в конструкцию несущего каркаса входят отдельные брусья, точками опоры для которых служат противолежащие стены строения.

Для двухскатной – она компонуется уже из отдельных спаренных наклонных ног. Нижними концами они опираются на стены, а верхними – на прогон, который представляет собой подстропильную систему, опирающуюся на стойки.

Главным отличительным признаком наслонных конструкций является наличие опоры под верхним коньковым окончанием стропильной ноги.

С ростом длины пролета повышается вероятность деформации брусьев: их прогиба или изгиба, иначе говоря, выворачивания. По этой причине для широких пролетов появляется необходимость в усилении подстропильной системы. Естественно, ее конструкция усложняется, добавляются вспомогательные элементы. К примеру, стойки и подкосы, подпирающие стропильные ноги. Аналогичные деревянные конструкции используют при соединении нескольких брусьев и отдельных досок. Стало быть, в подобной конструкции наслонные стропила опираются как на несущие стены, так и на подстропильные ноги и добавочные стойки. С одной стороны, это не дает брусу деформироваться, прогнуться либо вывернуться, а с другой – способствует росту несущей способности.

Расчетные данные получили свое подтверждение на практике: стропила одинакового сечения более устойчивы и воспринимают повышенные нагрузки, если установлены с вспомогательными разгружающими конструкциями.

Виды и тип узлов опирания ↑

Система наслонных стропил может быть двух типов: распорной или безраспорной. Это зависит от двух факторов, типа узлов опирания и сочленения стропил. Всем известно, что такое степень свободы крепежа поэтому понятно, что если крепеж балки имеет их три, то подобное строение становится неустойчивым, то есть оно зачастую может мгновенно измениться. Полное отсутствие таковой, то есть нулевая степень, наоборот, исключает как любое смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, так и поворот в пространстве. В этом случае конец бруса оказывается жестко защемлен.

Как видим, проект наслонных стропил имеет два возможных типа узлов опирания:

    две степени свободы, позволяющий поворот – следствие изгиба балки, и сдвиг в горизонтальной плоскости; одна степень свободы позволяет исключительно поворот балки.

Обычно сдвиг нижнего или верхнего окончания брусьев обеспечивают за счет врубок в горизонтальном направлении. Сдвиг ограничивают в двух вариантах: упирают стропила друг в друга или/и упирают стропила в стыкуемый элемент типа мауэрлата или прогона.

Способы установки ↑

В зависимости от того будет ли подобная конструкция запроектирована как распорная или нет, мауэрлат либо будет принимать и отдавать распор на стены либо вовсе не будет его принимать, поскольку распора просто нет. В одном из случаев, безраспорном, мауэрлат может быть закреплен к стенам нежестко, однако, тогда стропильная система потребует добавочного закрепления, так как при воздействии неравномерной нагрузки она теряет свою статическую устойчивость. В другом, при наличии распора, система получается статически устойчивой, но придется закреплять мауэрлат.

Устройство наслонных стропил без распора ↑

Чтобы при установке брусьев не было распора, реакция в точках опоры по обоим концам брусьев: на прогон и мауэрлат, должна быть вертикальной. Такого можно добиться двумя путями:

    Низ стропильной ноги без каких-либо вспомогательных упоров сверху опирают на мауэрлат, а верх упором стыкуют в верхний конец противоположного бруса и надежно закрепляют. Допускается также возможность жесткого защемления. Низ стропильной ноги упирают в обвязку мауэрлата через запил или подшитую опорную планку, а верхние концы не упирают друг друга, как в предыдущем случае, а кладут с помощью горизонтальной врубки рядом на прогон и крепят к коньковому прогону соответственно особенностям конкретной конструкции.

↑ Устройство с распором

В отличие от безраспорной системы, где наслонные стропила фактически опирают, в распорных – они, наоборот, упирают. Чтобы мауэрлат смог принимать и передавать распор на несущие стены в горизонтальной плоскости, необходимо, чтобы стропильные ноги нижними концами упирались в мауэрлат, а верхними – друг в друга. Для этого верхнее и нижнее окончание стропильных ног должны иметь одну степень узлового соединения, или концы необходимо вообще защемить. Таким образом оба конца бруса теряют возможность скользить и возникает усилие распора.Устойчивость стропильной конструкции обеспечивают также установкой горизонтальных схваток. В обычных условиях при отсутствии распора они работают знакопеременно, а в аварийных – целенаправленно. Допустим, проявилась просадка прогона,тогда принцип работы стяжки в следующем: при просадке в конькового прогона возникает распор, и его усилие направлено на раздвижение брусьев. В результате коньковый узел может раскрыться, тогда стяжки начинают работать на растяжение и перехватывают образовавшийся распор. В распорных системах они работают на сжатие и просто понижают распор на стены. Если стяжки установить по низу брусьев, то они могут полностью снять распор.

Что необходимо знать для изготовления стропил ↑

Изготовление стропильной системы связано с выбором материала, способом крепления стропил к мауэрлату и т. д.

Материалы

Для изготовления стропил используют металл и дерево. Однако, в силу доступности наибольшая популярность у пиломатериалов, особенно хвойный, сосны и ели. Важным условием при выборе древесины является качество его сушки – хорошо высушенным брусьям не грозит коробление.

Способы соединения

Детали стропильной системы когда-то крепили друг к другу только посредством врубки или скоб. Сегодня такую технику чаще заменяют на накладные крепежные детали из металла, которые фиксируют при помощи гвоздей, обычных саморезов и глухарей с шестигранной головкой. При расчете узловых нагрузок подсчитывают также количество необходимых крепежных деталей, которые обеспечат прочность соединения.

В любом случае выбор схемы стропил обусловлен конфигурацией крыши и ее размерами и в основе его лежат грамотный проект и правильный расчет.

Технология опирания стропил на мауэрлат

Мауэрлат является одним из основных элементов кровельной конструкции. К нему осуществляется крепление стропил. От качественного создания стропильной конструкции зависит эксплуатационный период всей крыши.

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Можно осуществить жесткую фиксацию конструкции. Она не допускает любого смещения стропильной ноги. Для этого следует воспользоваться подшивным брусом, благодаря которому предотвращается соскальзывание стропил в месте опирания, и металлическими уголками, устраняющими любой боковой сдвиг конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги используется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора выступает верхний венец, а не мауэрлат. Для предотвращения повреждения кровли узел опирания стропил делается максимально свободным. Для этого следует воспользоваться скользящей опорой, которая при усадке сруба подвергается смещению по закрепленной на ноге направляющей.

Скользящий узел опирания может быть выполнен и по иной технологии. В стропилах делается запил, который должен примыкать к верхнему венцу сруба. Для фиксации балок допустимо использование любых крепежных элементов: скоб, гвоздей или стальных пластин.

Крепежи для осуществления монтажных работ

Опорный узел крепления на мауэрлат диагональной стропильной ноги.

Чтобы качественно соединить узлы стропил с мауэрлатом, вам понадобятся такие материалы и инструменты, как:

Особое внимание следует уделить наличию всех крепежных деталей. Фиксация консолей балок происходит с помощью балочных кронштейнов из оцинкованной стали, которые не уменьшают несущей способности конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Нужно купить и перфорированную монтажную ленту, которая усилит узлы мауэрлата. С ее помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки. Для ее надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для осуществления надежного опирания стропил к мауэрлату следует приобрести:

Схема креплений наслонных стропил.

  • универсальные соединители бруса;
  • крепежи для стропил;
  • закладные опоры;
  • проволоку-катанку;
  • стальные уголки;
  • стоечный крепеж;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • скобы;
  • пластины;
  • оцинкованные гвозди;
  • шпильки с шайбами и гайками;
  • анкерные болты.

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Осуществить монтаж стропил можно одним из трех способов:

Соединение конструкции встык предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равняется наклону кровельного ската. На коньке происходит соединение пары ног. Для получения одинакового узла опирания элементов мауэрлата следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью фиксации стропил на прогон является наличие коньковой балки. Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но зачастую такая система опирания стропил предусматривает монтаж дополнительных опорных конструкций, что приведет к снижению функциональности чердака. Естественно, что этот способ не подойдет для маленьких крыш.

Опирание наслонных стропил на стену с армопоясом.

Технология монтажа стропил внахлест во многом схожа с их установкой на коньковый прогон. Основное отличие — соединение верхней части ног происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, поскольку шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил осуществляется в зависимости от материала возведения стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опирание стропил производится на мауэрлат.

Устройство армированного железобетонного пояса — оптимальное решение в случае применения кладочных строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов фиксации стропильной системы. В качестве крепежных элементов для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора шпильки располагались в строго вертикальном положении.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней части стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что можно соединить стропила с балкой просто гвоздями. Но это не является лучшим решением. Такое крепление не будет максимально надежным. Для предотвращения скольжения всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит путем использования соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого ската крыши (более 35º) применяется технология врубки с помощью одного зуба. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок, возникающих в результате большой нагрузки от давления ног.

Схема усиления стропил дополнительными подкосами.

При обустройстве крыши с наклоном до 35º установка стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу перекрывают балкой. С этой целью в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если воспользоваться болтами или хомутами. Такая технология предполагает применение проволочных петель, с помощью которых производится фиксация узла к анкерным болтам, находящимся в стене строения.

Опирание на мауэрлат является наиболее распространенным вариантом фиксации нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В ином случае при эксплуатации крыши может произойти смещение бруска.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть «оснащен» обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Наиболее приемлемым вариантом для мауэрлата является жесткое сопряжение стропильной системы.

Технология монтажа стропильной системы к мауэрлату.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

  • с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
  • путем устройства седел на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткое опирание стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

Более популярным является второй вариант. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя скрещиваются. После чего вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Сделанный узел крепления будет характеризоваться максимальной жесткостью, если осуществить дополнительное крепление с помощью проволоки-катанки.

узел опирания стропил на мауэрлат, висячие стропильные системы, как правильно закрепить и положить деревянные распорные брусья, варианты диагональной ноги

Наслонные стропила, опирающиеся на деревянную обвязку стен здания (мауэрлат, подстропильный брус), либо – на верхний венец деревянного сруба, применяются в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства – далее в статье.

Максимальный размер пролета, который позволяет перекрыть наслонная стропильная система без внутренних опор – 6-6,5 м. Если внутри здания имеются несущие конструкции – стены или колонны, на них можно установить стойки.

Стягивая стропильные ноги ригелем, величину пролета можно увеличить до 8 м, применяя одну опору – до 12, а при помощи двух опор – до 16 м.

В индивидуальном жилищном строительстве пролеты большего размера встречаются редко, поэтому наслонные конструкции могут быть применены почти в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опирание стропил на мауэрлат (в деревянном здании его роль выполняет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Класть стропила прямо на каменную стену нельзя, так как это будет приводить к образованию конденсата и гниению деревянный частей конструкции. Нуждается в изоляции и сам мауэрлат.

Важная информация! Устройства гидроизоляции требует не только узел опирания стропил на мауэрлат, но и любые примыкания дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.

Детали конструкции наслонных стропил 1-стропильная нога 2-мауэрлат 3-скрутка 4-наружная несущая стена 5-врубка 6-лежень 7-внутренняя несущая стена 8-гидроизоляция
То, как правильно закрепить стропила на подстропильном брусе – очень важный момент при монтаже наслонной кровельной системы. Прежде всего, надежно должен быть закреплен сам мауэрлат – для этого используют либо металлические штыри, бетонируемые в стену на глубину не менее 40 см, либо – закрепляемые таким же образом болты.

Это могут быть и проволочные скрутки Ф не менее6 мм, закладываемые при возведении стен на расстоянии не выше 3 рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используют крепление скобами стропил к мауэрлату. Сам мауэрлат – это брус со стороной 140-160 мм. Те же требования предъявляются и к лежню – брусу, идущему по внутренним несущим конструкциям.

В домостроении используют деревянные наслонные стропильные системы, поскольку применение металлических или железобетонных элементов здесь весьма сложно реализуемо, если вообще возможно.

Поэтому для крепления стропил между собой, а также — ко всем видам опорных брусьев и прочих деталей широко используются различные плотницкие соединения – шип, зуб, сковородень.

Поскольку в наслонной системе на конструкцию приходится давление ее самой и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учесть, перед тем, как правильно положить стропила.

Особого внимания требует монтаж кровельных несущих конструкций на сырые деревянные срубы, где еще не прошла усадка.

Важная информация! Коэффициент усадки сруба из бревна или бруса составляет 4-6%. При высоте стен около 3 м через год она может сократиться на 10-20 см, что может отрицательно сказаться и на вставленной столярке, и на несущих элементах крыши. Эти цифры закладываются в проект изначально (размеры дома даются в двух вариантах – изначальном и «послеусадочном»)

Можно использовать висячие стропильные системы. Иначе — решение проблемы возможно несколькими способами: выждать окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все опорные конструкции винтовые домкраты (компенсаторы усадки).

Детали крепления стропильной системы 1-кровельный материал 2-гидроизоляция 3-обрешетка 4-кобылка 5-подшивочные доски 6-скрутка из прутка 7-стропила 8-болты 9-доски перекрытия 10-теплоизоляция 11-балка перекрытия 12-скоба 13-подкос 14-коньковый брус 15-мауэрлат

Недостатки первого способа понятны – это длительное ожидание. Последний также не оптимален, так как потребует ручных операций высокой точности. Скользящие крепления являются фактически саморегулирующимися и имеют дополнительное преимущество.

Дерево – живой материал, и даже после усадки будет «дышать» постоянно. Конечно, деформации не будут столь значительными, но будут возникать постоянно – и скользящая конструкция отлично их компенсирует.

Выглядит она следующим образом: на мауэрлат, с набитым под нужным углом бруском, либо сделанной вырубкой нужной формы, крепится уголок, одна из полок которого загнута. Под загиб продевается рабочая рельефная пластина.

Поскольку направление скольжения будет направлено наружу, пластину лучше закрепить на стропиле таким образом, чтобы как можно большее расстояние для свободного хода оставалось по направлению к коньку здания.

При приобретении скользящего соединения следует помнить, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Оно выбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должно быть не меньше нее (нужно обратить внимание, что реальные размер усадки будет распределяться на стропила обоих скатов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опирание стропила на подстропильный брус – не единственный подвижный узел этой конструкции. В коньке также следует предусмотреть шарнирное соединение того или иного типа. Стропила наслонные могут соединяться встык при помощи металлических пластин, при этом нужно оставить достаточный угол в торцах, чтобы при схождении стропила не упирались друг в друга. Второй вариант – соединение стропил внакладку, при помощи сквозного отверстия в обеих ногах, чрез которое проходит один болт.

Характеристики стропильных ног

На основании полученного значения нагрузок делается расчет стропильной ноги, её длина и поперечное сечение, в зависимости от выбранного материала, вида крыши и типа стропил – наслонных или висячих. Некоторые виды сложных крыш могут содержать и те и другие.

А в вальмовых кровлях, кроме стропильных ног используются еще и укороченные стропила, которые называются нарожниками и требуют так же своего расчета. Кроме этого в расчете нуждаются все дополнительные элементы стропильной системы, такие, как затяжки, подкосы, стойки и ригели, поскольку на них приходится определённая нагрузка, передающаяся от стропил.

выбор сечения и длины стропильной ноги

Длина стропильной ноги зависит, прежде всего, от размеров здания, а также от уклона скатов кровли, который получается от выбранной формы крыши. Обычно, длину стропила стараются делать не более 6 м, так весь пиломатериал, поступающий в продажу, имеет именно эту максимальную длину. Но случается, что размеры дома требуют стропил большей длины, в этом случае их наращивают. В основном длинные стропильные ноги бывают у накосных (диагональных) стропил, при возведении вальмовых или полувальмовых крыш.

На выбор сечения стропильной ноги оказывают влияние множественные факторы:

  • нагрузки постоянные и временные;
  • вид кровельного материала;
  • уклон скатов;
  • тип крыши;
  • размеры дома;
  • климатические условия;
  • качество материала для изготовления стропильных ног.

Для устройства крыши используют древесину хвойных пород. Но, при выборе необходимо следить, чтобы не попадались доски или брусья с синевой, множеством больших сучков.

Влажность древесины должна составлять не более 20-22%, поскольку слишком влажное дерево, по мере высыхания будет изменяться в размерах, а это в свою очередь может привести к нарушению герметичности кровли и другим негативным последствиям.

Лучше всего, если расчет стропильной системы будет производить специалист. В настоящее время достаточно фирм, которые предлагают такие услуги.

Можно самостоятельно рассчитать стропильные ноги, размеры и длину, если воспользоваться готовыми калькуляторами в интернете. Стоит только ввести в программу нужные размеры, а программа сама уже выдаст готовый результат сечения, длины и шага стропил.

шаг между стропилами

В строительстве частных жилых домов, как правило, используются доски сечением 50х150 мм при изготовлении стропил крыш любой конфигурации. Шаг стропильных ног равняется примерно 1 метру, в зависимости от выбранного вида кровельного материала, количества снега в зимнее время и уклона крыши.

Так, для крыш, уклон которых составляет более 45 градусов, шаг стропил выбирается в пределах 1,2-1,4 м, а для регионов с большими снежными нагрузками это расстояние будет 0,6-0,8 м.

Также следует обращать внимание на тип кровельного материала. Самым тяжелым считается натуральная черепица. Сечение стропильных ног соответственно будет увеличиваться, если будет большая длина стропильных ног и их шаг.

Конструкции наслонных стропил

Любая стропильная система, где верхний узел крепления выполнен шарнирно, а нижний – имеет шарнир и плавающее соединение (ползун, как в варианте, приведенном выше) относится к безраспорным. В них распирающие нагрузки не передаются мауэрлату, а через него – стенам. Распорные стропила – схема, где коньковое соединение выполняется жестко, а опора на мауэрлат – с шарниром, например при помощи соединения «зубом», и она передает раздвигающее усилие стенам.

По сути, это гибридная схема, объединяющая наслонные стропила и висячие, особенно при низко расположенной в наслонных горизонтальной схватке.

При этом, за счет того, что усилие от веса кровли принимают на себя непосредственно стропильные ноги, соединенные встык, и работающие на изгиб, коньковый брус практически не работает, и становится необязательным элементом системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия, диаметром на 1 мм меньше диаметра болта или шпильки. Если сделать их слишком большими, пока деталь будет выбирать свободный ход – может быть поврежден мауэрлат. Особенно это касается распорной схемы.

В зависимости от того, какие соединения сделаны жесткими, а какие — шарнирными, разные варианты стропил и работать будут по-разному.

В условиях нормальной, ненагруженной эксплуатации, как правило, все элементы стропильной системы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако в зимнее время, с выпадением снега, различный вес, как правило, воздействует на каждый из скатов.

Если плохо закреплены или неверно смонтированы стойки – это может привести к сдвигу кровли в сторону более нагруженного ската.

Особенно это касается безраспорной схемы, где существует возможность смещения. Проблема решается надежным креплением конькового бруса от продольных сдвигов.

Особенности монтажа стропильных ног

Крепление стропильных ног к мауэрлату самый ответственный момент во всей постройке крыши. От правильности выполненного соединения стропил и мауэрлата зависит прочность всей конструкции крыши.

Существует два способа крепления – скользящее и жесткое, каждое из которых подходит под определённый вид стропил – висячих или наслонных.

Жесткое крепление исключает любые подвижки, повороты или изгибы стропил. Это достигается изготовлением запилов на самом стропиле и последующем закреплении стропильной ноги с мауэрлатом при помощи металлических скоб, проволоки или длинных гвоздей, а также с использованием металлических уголков.

Скользящее соединение, или как его часто называют «шарнирное», может иметь две степени свободы. Такое соединение часто используется при строительстве деревянных домов, чтобы дать крыше свободу постепенно оседать на сруб, который в течение нескольких лет может давать усадку. В этом случае соединение стропильных ног на коньке не делается жестким. Сама стропильная нога при скользящем сопряжении соединяется с мауэрлатом с помощью запила и укреплением с боков двумя гвоздями, забиваемых наискосок, по отношению друг к другу или путем забивания одного гвоздя сверху вниз в стропильную ногу с проникновением в мауэрлат.

Другие способы – использование металлических пластин, в которых имеются отверстия для гвоздей или соединение стропила и мауэрлата металлическими скобами.

При строительстве вальмовой крыши диагональная стропильная нога часто получается больше 6 метров в длину, поэтому требует наращивания.

спаренное стропило

Это достигается спариванием двух досок, которые применяются при устройстве обычных стропил. Диагональные стропила всегда длиннее рядовых, к тому же они испытывают нагрузку в полтора раза превышающую ту, которая приходится на обычные стропила, так как на них опираются еще и накосные ноги.

Чтобы сделать усиление стропильных ног, для них устраивают подкосы, имеющие вид вертикальных стоек. Обычно устанавливают не больше двух стоек. Для усиления накосных стропильных ног так же устанавливают стойку или подкос. Стойка должна опираться на на деревянную подкладку, которая располагается непосредственно на перекрытие, если это железобетонная плита, или на затяжку, которая может одновременно являться потолочной балкой перекрытия.

Подкосы опираются на лежень и ставятся под углом 45-50 градусов. Угол установки подкоса может изменяться, главная задача подкосов – это максимальная возможность принят на себя нагрузку от стропила.

Подготовка стен под монтаж крыши.

Перед началом выкладывания кирпичных карнизов со свесами

размечают положение архитектурного элемента. Затем устанавливают
причалки
и раскладывают на стене первого ряда кирпич требуемого профиля.

Ряды кладки карнизов

выполняют
«тычками» из целых кирпичей
. При этом свес каждого ряда кладки выпускается не более чем
на 1/3 длины кирпича
, а общий
вынос
неармированного кирпича —
не более 0,5 толщины стены
(п.1 узел 13).

Карнизы

с общим выносом
более 0,5 толщины стены
следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки
не ниже М-25
.
Карнизы
из сборных железобетонных элементов — так же анкеруют в кладке стены.

Расстояние от верха чердачного перекрытия

до опоры
крыши
следует выполнять:

  • до низа мауэрлата — не более 500 мм
    ;
  • до низа среднего лежня — не более 400 мм
    .

Если конструкция стен

завершается усилением
кирпичными карнизными свесами
(узел 13), то
мауэрлаты
закрепляют на защемлённых кладку пробках .

В кирпичных стенах антисептированные или просмоленные пробки

(узел 1) защемляют в кирпичной кладке цементным
раствором М-100
с шагом
1…1,5 м
(равным шагу стропил , который зависит от нагрузки
на крышу
) или укладывают
на монолитный пояс
по периметру стен дома
с закладными деталями
под крепление
мауэрлата и лежней
.

Последующие работы выполняют после схватывания раствором пробок с кладкой

(через 2-3 суток). Надёжнее будет крепление крыши, если эти пробки заранее будут защемлены в стену во время её кладки.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере — из железобетонных плит), то покрытые антисептиком и просмоленные снизу
мауэрлаты
(п.3 узел 1) укладываются на несущую кирпичную стену дома
по двум слоям толя
и крепятся к защемлённым в стену деревянным
пробкам
(п.2 узел 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если
стены заканчиваются
без усиления
карниза кладкой со свесом
, то
оголовок кладки
стен необходимо закрепить
монолитным поясом
.
В монолитных поясах
(узел 16) защемлённые винтовые закладные детали устанавливают
с шагом расстановки стропильных ног
согласно проекту.

Мауэрлаты

и другие части
стропил
, соприкасающиеся с монолитным поясом , также должны быть изолированы прокладками из рулонных гидроизоляционных материалов (двумя слоями толи) — это предохранит их от возможной сырости и загнивания.

В небольших хозяйственных постройках с пролетом

между несущими стенами
до 5 м
допускается монтировать стропила
по поперечным прогонам
, так называемые
навесные стропила
.

Узел крепления навесных стропил к стенам дома показан на рис.1-2.

Навесные стропила

крепят на деревянную раму из
лежней
(
мауэрлатов
)
по периметру стен
.
Прогонами
могут служить и деревянным перекрытием дома при монтаже
навесных стропил
.

Раму под прогоны

закрепляют на конструкции стен при помощи
деревянных пробок
(рис.1-2 поз.3), защемлённых в кладку, или при помощи
анкерных болтов
(узел-15 поз.3)
монолитного пояса по периметру стен
под будущую
крышу
с встроенными в него
затяжными креплениями под мауэрлат или лежень
.

Укладку элементов крыш

в направлении
перекрываемого пролета
надлежит выполнить с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на несущие конструкции
и зазоров между сопрягаемыми элементами
.

Расчет массы кровельного пирога

Перед тем как провести расчет длины стропильной ноги, потребуется вычислить массу кровельного пирога. Для этого нужно будет взять простую формулу, по которой нужно плюсовать массы одного квадратного метра всех слоев кровельных материалов, а результат умножить на 1,1 – коэффициент коррекции, который улучшит надежность конструкции на 10 %.

Получается, что обычный расчет массы кровли можно выразить так: (масса 1 м2 обрешетки + масса 1м2 кровельного материала + масса 1 м2 гидроизоляционного покрытия + масса 1 м2 слоя утеплителя) × 1,1 = масса кровельного пирога, в которую входит коэффициент коррекции. Если планируется укладывать один из распространенных кровельных покрытий, то нагрузка на стропильную систему не выйдет за пределы 50 кг/м2.

Создавая проект односкатной или двускатной кровли, достаточно опираться лишь на массу кровельного пирога, равную 50 кг/м2. По такому принципу можно соорудить каркас кровли повышенной прочности, чтобы в будущем можно было изменить тип кровельного материала без повторного расчета системы стропил.

Расчет сечения, длины и шага стропил

Порядок расчета следующий:

  1. Находят давление на 1м2 стропильной ноги. Для этого значение нагрузки на квадратный метр крыши умножают на коэффициент 0.8 (шаг стропил).
  2. По таблице подбирают необходимое сечение и длину стропил исходя из полученных данных.
  3. Дополнительно длину стропил можно всегда найти по теореме Пифагора + прибавить несколько сантиметров на карнизный свес.

Строительство сложных вальмовых крыш

Принцип устройства каркасов вальмовых крыш с более сложной архитектурой немногим отличается от приведенного примера. Последовательность работ точно такая же. Правда наслонные стропильные ноги все же разумней и надежней фиксировать с помощью врубок.

Крайне желательно использование опор под диагональные стропилины. И перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы с лежнем внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании врубкой следует учесть на этапе проектирования.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двухскатной крыши, но разобраться с ее устройством можно. Четырехскатная конструкция во многих случаях предпочтительней, она интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и прочими бытовыми постройками. Описанный вариант сооружения поможет освоить азы в деле возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате продолжение обязательно последует.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее проектировании

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом под ними часто создают мауэрлат (так называются брусья, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно отличаться по своему внешнему виду, используемым материалам и по их количеству. Они отличаются также допустимой максимальной нагрузкой, которую могут выдержать. В то же время, стропилами определяется форма крыши и зачастую материал кровельного покрытия

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, поскольку это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо вычислить максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этой местности не частые и не сильные), величину осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой под него и т.д. Именно на основании таких вычислений определяется толщина несущих стен периметра здания. Если неправильно был произведен расчет, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «разъезда» и обрушения несущих стен.

Вернуться к оглавлению

Комбинированные элементы

Минус дерева в том, что оно со временем деформируется под воздействием нагрузок.

Поэтому используют комбинированные стропила из деревянных и металлических элементов.

Металлические применяются для повышения несущей способности конструкции.

К ним относятся ригели, подкосы, бабки и т.п.

Минусом такой стропильной системы является накопление конденсата на металле, что в свою очередь может спровоцировать загнивание деревянных частей.

Общие сведения

Вальмовая крыша представляет собой конструкцию, которая состоит из четырех скатов. Торцевые ее скаты, называются вальмами, отсюда и такое название. Если разбить кровлю на простые геометрические фигуры, то получится, что она состоит из следующих элементов:

  • Двух трапеций — это боковые плоскости, как у обычных двускатных аналогов;
  • Двух треугольников — это и есть вальмы.

Следует отметить, что вальмовые кровли бывают с разными углами скатов, т.е. угол наклона боковых плоскостей может отличаться от угла наклона вальм. Смотрятся они даже интересней, чем аналоги с одинаковым углом наклона.

Скаты вальмовой кровли представляют собой две трапеции и два треугольника

Одной из главных достоинств такой кровли является ее привлекательный внешний вид — она смотрится сложней и оригинальной двускатной крыши. Кроме того, имеются и другие достоинства:

  • Обеспечивает надежную защиту от осадков;
  • Подвергается меньшим ветровым нагрузкам.

Единственное, эта конструкция не подходит для использования чердачного пространства в качестве жилого помещения. Правда, выходом в таком случае является полувальмовая крыша. Она представляет собой практически обычную двускатную крышу, но края торцов скошены.

Полувальмовые крыши можно использовать для обустройства жилого чердака

Соответственно, полувальма не препятствует обустройству на чердаке жилого этажа, так как чердачное пространство практически не уменьшается. Но, в то же время, кровля приобретает гораздо более привлекательный внешний вид. Единственное высота конька должна быть достаточно большой.

Как построить двускатную крышу

Крыша — неотъемлемый элемент любого здания и сооружения. От его правильного расположения зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Есть много форм конструкции крыши. Самый простой способ построить крышу самостоятельно — это двускатная крыша. Ее устройство требует минимум материалов и строительных навыков.

Как самому построить двускатную крышу

Этот тип кровельной конструкции известен с давних времен.Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две наклонные плоскости, расположенные под углом. Вы можете увидеть множество фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных типа:

  1. Симметричный. Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант — когда треугольник равносторонний, то есть наклоны расположены под углом 45 градусов к основанию.
  2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но на чердаке остается мало места.
  3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Разрез выглядит как пятиугольник. Наклоны, как будто преломленные по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет на чердаке большое пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

Для строительства двускатной крыши любого из этих типов своими руками необходимо знать детали ее конструкции и представить схему подключения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая кровля состоит из 4-х основных элементов: стропильной системы, обрешетки, кровли и фронтонов.Что это за элементы конструкции?

Стропильная система

Это основные несущие элементы, составляющие каркас крыши. Стропильная система бывает многослойной и навесной. При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, опирающиеся на балку, лежащую на опорной перегородке в центре конструкции. По ним пролегает гребень, идущий вдоль всего дома. На внешние несущие стены постройки укладывают мауэрлат параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами.Для жесткости стропила крепятся к центральным подкосам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

При навесном типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать. Это хорошо, когда на чердаке нужно открытое пространство. Таким способом изготавливают стропила при отсутствии внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются затяжкой бруса. В верхней части жесткость придает болт, скрепляющий их вместе.

Полезный совет! E Если цемент очень широкий, поместите под гребень в составную стойку стропил, называемую шпиндельной бабкой. Внизу он лежит в затяжке.

Для возведения стропильной системы нужна качественная древесина, а именно: балки 150 × 150 и доски сечением 50 × 150 мм. Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил нужно соорудить обрешетку.

Массивная крыша — украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция представляет собой не что иное, как плоскость всей рампы.Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибивают к стропилам параллельно гребню конька, начиная снизу. Типы мягкой кровли требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала. К обрешетке также крепят пароизоляцию и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Они должны быть покрыты досками или другими материалами. В них можно прорезать проемы для окон или дверей.

Кровля — это последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Его монтируют на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Крыша изготавливается из различных кровельных материалов. Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизы и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

Пошаговая инструкция по двускатной крыше

Перед тем, как приступить к установке двускатной кровли своими руками, нужно проделать все необходимые расчеты.Высота крыши зависит от региона постройки. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской. В районах, где требуется много осадков, для строительства высокой крыши. В этом случае необходимо учитывать скорость преобладающих ветров. В обычных условиях выступ крыши должен быть близок к равностороннему треугольнику.

Основные параметры кровли можно рассчитать по теореме Пифагора

Полезный совет! Все вычисления производятся по теореме Пифагора.С его помощью можно рассчитать все основные параметры кровли.

После приобретения необходимых материалов монтаж производится в следующем порядке:

  • На наружных стенах устанавливаются бруски мауэрлата. Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат — это верхняя балка наружных стен. Если стены завалены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним с помощью болтов. В этом случае болты должны быть надежно ввинчены в кладку стены.Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
  • если конструкция многослойная, то прогон аналогичным образом фиксируется на центральной несущей стене;
  • Центральные стойки

  • устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип». Устанавливаются через каждые 2-3 метра;
  • на них надевают коньковый брус и надежно закрепляют. При этом необходимо строительным уровнем отдать стойки стойкам и горизонтальному коньковому брусу.Тогда идеально подойдет фото двускатной крыши;
  • К мауэрлату и коньковой балке прикрепляются крайние стропильные ноги

  • . Они сделаны из досок. В нижней части на них делают надрезы, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им съехать вниз. Монтаж крайних стропил — самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свешиваться за стены здания, образуя отвес.Если такой возможности нет, то к каждому стропила снизу прибивают свисающие со стен доски. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
  • для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги. Они устанавливаются аналогично крайним напротив каждой стойки;
  • вся конструкция усилена распорками;
  • в местах, где будут окна, армирование производится набивкой для жесткости.

С подвесной конструкцией процедура аналогична, но с некоторыми особенностями. Поскольку часто центральные стойки могут отсутствовать, коньковый брус выполняется из досок. У него нет опоры, поэтому он прибивается к вершине стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся между собой перекладиной из доски. Заранее скрепляют стропила по чертежу под необходимым углом. Только потом установите на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают.Если они уходят под сайдинг, то плотно зашивать нельзя.

Утеплив крышу и обустроив чердак, можно получить полноценную гостиную

Полезный совет! Сшивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно разрезать бензопилой строго по контуру треугольника. Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо обрезать, чтобы можно было равномерно прикрепить к нему крючки водосточной системы.Первую доску укладывают строго параллельно мауэрлату на одинаковом расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа кровли.

Качественно сделанная двускатная крыша прослужит долго

Если крыша мансарда, то необходимо сделать ее утепление. Для этого под стропила подшиваются доски, на которые укладывается пароизоляция, а на нем утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже уложена крыша.Установка коньков и ветровых досок, а также водоотведение завершает весь процесс.

Двускатная кровля своими руками, сделанная по всем строительным правилам под углом, прослужит долго и без нареканий.

Конструктивные и монтажные особенности. Порядок выполнения работы


Традиционные двухскатные крыши популярны у владельцев дачных участков и дач. Односпальные кровати проявляют особую осторожность при возведении жилых домов.Однако для строительства хозяйственных построек такая конструкция подходит. Чтобы система отстойной посевной крыши была прочной и долговечной, необходимо будет создать чертеж, разместить участок, на котором будет строиться конструкция, а также подготовить необходимые материалы.

Характеристики односпальных кроватей

Одинарная крыша — это полудвухместный дизайн. Его стропильная система имеет множество преимуществ:

  • Малая масса. Благодаря этому свойству односторонние крыши можно возводить на любой конструкции без необходимости усиления фундамента.Также их легко ремонтировать.
  • Наличие материалов. Стропильная система возводится из дерева, которого хватает как раз на достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
  • Простота установки. Стоимость оплаты установщиков невысока, что позволяет минимизировать затраты. Вы также можете построить настоящую систему.

Кроме того, такая крыша имеет ряд недостатков:

  • Низкая энергоэффективность. При возведении односторонней кровли создается небольшая воздушная прослойка, которой недостаточно для поддержания тепла, исходящего из помещения внизу.Крыша сделана из материалов с высокой теплопроводностью. По этой причине в летнюю жару крыша быстро нагревается, а зимой сильно охлаждается. Чтобы избежать потерь тепла, необходимо провести комплекс мероприятий по утеплению чердачного помещения.
  • Невозможность создания мансарды. Для многих владельцев частных домов создание мансарды становится выгодным, но недоступным решением. Однако солнечные панели можно разместить на такой плоскости.
  • Из-за небольшого уклона зимой на крышу собирается много снега.Особенно актуальна такая проблема, когда строятся хижины, которые пристраиваются к жилому дому. Снег в этом случае падает с самых крутых скатов крыши. При правильных расчетах крыша сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную крышу, эти ограничения следует учитывать в первую очередь. Они существенно повлияют на прочность и долговечность конструкции.

Строительство стропильной системы

Строповая система одинарной кровли имеет очень простую конструкцию.Состоит из стоек, прогонов, стропильных ног и под стропильные ноги. Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы следует рассмотреть подробнее:

  • Маурилалат. Это основа, на которую закладываются фермы. Ставится на стены. Обычно в качестве материала выбирается ползун 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес кровли.
  • Войска. Служит дополнительной опорой для стропильной стопы. Его монтируют под углом к ​​стойке и прикрепляют к ходу. Также называется т.н.Они предотвращают прогиб стропил.
  • Стропильные ножки. Расстояние между ними варьируется от 60 до 120 см. За счет их установки на стены формируется геометрия стержней кровли.
  • Подоконник. Его функция идентична функциям мауэрлата, однако этот элемент крепится к внутренним несущим конструкциям стен.
  • Стойка. Это вертикальная опора, которая опирается на одну сторону несущей перегородки.
  • Бой. Он расположен горизонтально. С помощью схваток стойки стягивают, что не дает им порезаться.
  • Подделки. Их стоит применять, если для создания раковины не хватает длины стропила. Такие доски имеют меньшее сечение. Конец фейка должен располагаться на расстоянии от стены постройки не менее 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью рафтинговой системы. При выборе материалов необходимо учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног проводится с учетом различных нагрузок, действующих на крышу.Нагрузка на раму может быть нескольких видов:

  • Статическая. К таким нагрузкам относится давление кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
  • Динамический. К ним относятся ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона есть список показателей.
  • Спец. Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и смерчи.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной.Если конструкция будет иметь большие размеры, за помощью в расчетах следует обращаться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем

Существует несколько видов стропильных систем, от выбора которых зависит планировка конструкции. Среди них следует выделить:

Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции

Для определения необходимых элементов стропильной системы следует выполнить возведение конструкции.Необходимо знать его ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

  • До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно установить самую простую конструкцию. Для ее постройки потребуется мауэрлат, а также ноги для сплава. При этом установка стропильной системы довольно проста. Обычно его установка необходима для небольших построек — гаражей и сараев.
  • начиная с 4.От 5 до 6 мес. Благодаря этому расстояние между опорами рафтинговых ног будет сохранено. Чтобы этого не произошло, их укрепляют поддоном, опираясь на потолочную балку.
  • До 12 м. При достижении длины крыши в 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать копоть. Между быстрыми опорами должно быть не менее 1,2 м.
  • До 16 м. Если между стенами конструкции более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой с натяжкой.Обычно такие рафтинговые системы используются для оборудования крыш крупных сооружений, например загонов для скота или складов.

Следует понимать, что с увеличением масштаба конструкции система чартера должна усложняться. Также следует уменьшить расстояние, на котором будут боковые стропила крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы

Как сделать стропильную систему? Односкатная крыша имеет форму треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако их легко вычислить по формуле прямоугольного треугольника.Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна работам квадратов катетов (других сторон).

Как только расчеты будут завершены, необходимо составить схему, на которой будут указаны размеры кровли. Также на нем отразится расстояние между быстрыми ногами.

Количество рабочих шагов зависит от сложности стропильной системы и размеров конструкции. Чтобы разобраться в основах его возведения, следует ознакомиться с особенностью устройства кровли для сарая на 4 человека.5 м шириной.

Этапы строительства:

  • Как только будут установлены фасадные стены, необходимо нанести гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет устанавливаться мауэрлат. Для этого используется раннероид.
  • После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем положить в нее стержни арматуры. После этого необходимо залить подготовленным бетоном. Стоит позаботиться об отверстиях для мауэрлата.Перед тем как закрепить опорную планку, ее следует обработать антисептиком и антипиреном.
  • После этого подготовьте стропильные ноги. Доски необходимо открывать таким образом, чтобы над крышей образовалась протяженность 40 см. Одно стропило следует поднять наверх. При этом важно отметить место для вставок мауэрлата. Все остальные ножки нужно сделать именно по этому образцу.
  • Теперь необходимо провести монтаж задних и передних стропил. Между ними следует вытащить, что позволит выровнять остальные стропильные ноги.Лучше, если шаг между ними будет 50-80 см.
  • Далее следует расстановка ящика. Сплошной тип больше подходит для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок можно использовать листовой материал. Решетчатые усы необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно быстрым ногам. Такая система обрешетки устанавливается при установке металлочерепицы или шифера.

Как видно, возведение простой односкатной кровли не занимает много времени, а также не требует значительных затрат.Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно сделать самому. Крепеж для стропильной системы подбирается в зависимости от используемых материалов.

выводы

Выбирая одностороннюю систему сплава, стоит выделить ее достоинства и недостатки. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. Например, одностоловые крыши крупнее тепловых, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол наклона ската, который влияет на самоочистку кровли.Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, выбирать последнее следует очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо составить точный чертеж, на котором указаны все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для зданий разной ширины. Также различают типы замковых систем, предназначенных для установки на деревянные или кирпичные дома.

Единая чартерная система пришла к нам из США и Европы.Ее арендаторы используют ее надежность и невысокую стоимость, поэтому популярность этого типа очень быстро распространилась. Несмотря на то, что для постройки одного конька требовалось незначительное количество дерева, на такую ​​конструкцию решились немногие. Дело в том, что большинство разработчиков сочли такую ​​систему слишком простой для жилых домов, а другая часть просто не знала, как ее возвести, чтобы доказать обратное. В этой статье я постараюсь объяснить вам, как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать ступеньки стропил односкатной крыши.

База расчетов

Несмотря на свою простоту, одна шлюшка должна соответствовать всем правилам установки. Ведь при серьезных ошибках происходит деформация кровельного покрытия, что неминуемо повлечет не только протечки, но и обрушение всей кровли.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре компонента:

  1. Надежность крепления стропильных ног к эталонному брустеру и коньку;
  2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
  3. Пиломатериалы долговечные и вспомогательные элементы;
  4. Стропильная ступенька.

Не думайте, что соблюдая всего четыре пункта, вы добьетесь наиболее устойчивого дизайна. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Невозможно проводить расчеты, не зная тех или иных показателей? Поэтому перед тем, как начать, необходимо убедиться, что у вас есть четыре основных значения.

  • Параметры рубероида
  • Шаг стропильной ноги
  • Наклон паза
  • Помимо всех этих показателей, главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на крышу.В него входит довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

    • Стропильные ножки
    • Океехет
    • Кровельный пирог

    Если вы далеки от строительной отрасли, вам придется помнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первом учитываются все используемые материалы, а во втором — снеговая нагрузка вашего региона. Его значение записано в специальный каталог, который вы легко найдете в сети.

    Но даже по этим показателям не будет точных, потому что вы забыли о ветровой нагрузке и весе самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

    При разработке проекта со строительной организацией используются сложные формулы переоборудования, поэтому если вы не хотите забивать эту голову, вы можете воспользоваться рекомендациями опытных людей.

    Как рассчитать необходимое расстояние между быстрыми балками

    Расстояние между стропилами Single Roof во многом зависит от предварительно рассчитанного максимального шага.Чтобы определить это значение, Вам необходимо иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине опор для рафтинга.

    Рассчитать оптимальный шаг стропильной стопы можно по следующей методике:

    1. Прежде всего, необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать любые концы и скосы;
    2. Полученное значение делится на максимально допустимое расстояние между стропилами;
    3. Ответ округляется до наибольшего.Это число будет указывать на количество пролетов;
    4. Далее берем значение длины крыши и делим ее на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
    5. А чтобы найти количество стропильных ног, необходимо прибавить к пролетам единицу.

    Это правило работает для подавляющего большинства крыш, но есть и такие, вычислить которые подобным образом невозможно. Если у вас есть такой корпус, вам придется обзавестись дополнительным стропилом на одном из концов.

    Система сплавов в зависимости от кровельного покрытия

    Ни для чего не секрет, что чем больше масса кровельного покрытия, тем большее количество стропильных ног необходимо установить. Большинство производителей этого материала в инструкции к своему изделию указывают оптимальное количество стропил и их размер.

    Не стоит слепо доверять этой инструкции, только если вы не проживаете в центральной полосе России, потому что они написаны для этой территории.Перед тем, как разработать рисунок, внимательно изучите преобладающий ветер и нарисуйте некую розу, которая будет ориентиром для будущего строительства.

    Стоит отметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега, лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ряда 35-45 градусов. Обеспечит быстрый естественный короткий Снежный покров с поверхности.

    В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или досок с показателями толщины от 40 до 100 и шириной от 150 до 220 миллиметров.

    Система стропила под профнастил

    Кровельный профнастил достаточно легкий и при этом обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому пиломатериалы небольшого сечения можно использовать в качестве стропильных ног, но с частым шагом: 0,6 — 1,2 метра. Подкат кровельный должен быть под уклоном от 12 до 45 градусов.

    Необходимое сечение можно выбрать исходя из расстояния пролета между опорами. Если расстояние около 3 метров, то сечение может составлять 40х150 миллиметров, на 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а на 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечением 60х200 миллиметров.

    Кстати, забор в этом деле тоже играет немаловажную роль. В том случае, когда стропильный шаг представляет собой достойное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для ступеней на 0,6 метра потребуются элементы сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метра — 40х100.

    Горловина для профнастила устраивается разгрузочным способом , а шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Однако эти значения могут выходить за рамки особенностей самого кровельного покрытия.Вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу, в инструкции.

    Система стропила под керамическую плитку

    Керамическая черепица — уникальное кровельное покрытие. Он изготовлен из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы должны соответствовать следующим требованиям:

    В кровельной сфере всего 3 разновидности обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других — под 20-45 градусов.В качестве элементов глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров.

    Стропила под металлочерепицу

    Из-за того, что металлические листы имеют значительно меньшую толщину. Необязательно устраивать серьезную систему крепления. Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида.

    Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит сэкономить пиломатериалы. Итак, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра.Это связано с размером листового материала. Когда металлочерепица втрое, то, как правило, она поддерживается обрешеткой только в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метра невозможно создать «экономичную» обрешетку, поэтому необходимо менять ее вместе с стропильная система.

    Строповка для Ондулина

    На сегодняшний день Ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, девелоперы, кровля домов которых была уложена асбестовым шифером, стали ухаживать за этим материалом, как за выгодной альтернативой.Он создан на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество.

    Меловая система для Ондулина должна соответствовать следующим параметрам:

    • Наклон конька должен быть в пределах от 5 до 45 градусов;
    • При небольшом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при самой крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра;
    • При пологой крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать прочную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкий фейер, плиту ОСП или разделочную доску сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

    Что касается сечения стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

    Система стропил для волнистых асбестоцементных листов (шифер)

    Удивительно, но о кровельном материале под названием «Сланец» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто этим продуктом. За счет жесткости и составляющих этот материал имеет довольно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по устройству стропильной системы, чтобы она не разрушилась до начала эксплуатации.

    • Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне уклона менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по установке асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к Ондулине;
    • Максимально возможный строп с шиферной крышей меньше 60 градусов;
    • Оптимальный шаг стропильных ног лежит в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
    • Как правило, деревянная система под шифер требует чуть большего сечения, нежели с легкой кровлей. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропила 1,2 метра. Для стропила придется взять брус сечением 75х150 или 100х200;
    • Что касается обрешетки, то ее элементы тоже будут отличаться от ступеньки стропила. Если он будет до 1,2 метра, то вполне подойдет 50х50 миллиметров, а с большим шагом — 60х60 миллиметров;
    • Шаг перекладины ящиков должен быть бесшовным, чтобы один лист опирался на 3 элемента.Сланец должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг вала в 80 сантиметров.

    Наверное, стоит напомнить, что асбест вредное вещество.
    Следовательно, при работе с материалом, содержащим его частицы, следует соблюдать технику безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

    Праща односкатная и двускатная

    В последнее время все больше симпатий вызывает одинарная крыша. Это и понятно, потому что материалы только дороже, и поэтому хочется сэкономить. Благодаря простому дизайну он будет работать. Строповая система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на макушку и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале.

    Максимальный наклон однорядной крыши может составлять 30 градусов, а пролет — 6 метров (это правило действует для пиломатериалов).Наиболее оптимальным считается уклон 15-20 градусов. Под таким углом ветровая нагрузка особого вреда не принесет, а вот снежный покров доставит неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашего здания «на ветру», что позволит ему естественным образом снимать снежную массу с крыши.

    Альтернативный вариант одностоловой кровли — двуплотный. Это определенное количество прямоугольников, соединенных вместе мауэрлатом и коньком. Стоит отметить один интересный факт.Когда форма треугольника приближается к равновесной, его жесткость увеличивается. В связи с этим при наклоне крыши на 60 градусов можно допустить расширение шага между быстрыми ногами.

    Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению расхода парусников и пиломатериалов. Самый оптимальный уклон для двойной системы — 45 градусов.

    Если вы решили построить крышу самостоятельно, то обязательно дадите несколько советов, которые не только облегчат вашу работу, но и увеличат срок эксплуатации кровли в целом.

    • Правильно рассчитать конструкцию — задача непростая, но даже если она сделана правильно, можно сломать ее неправильным креплением. Поэтому крепление рафтинговых опор на свое место. Выполняйте работу со всей ответственностью. Для повышения квалификации вы можете прочитать информацию в сети или пригласить объект знающего человека;
    • Шаг рафтинговых ног не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что тарелки способны незначительно меняться в размерах.Воспользуйтесь этим и подметайте их как можно плотнее. В строительном магазине есть стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
    • Для большинства крыш, уклон которых меньше 45 градусов, необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
    • Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте свою крышу с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно, это ввести точные параметры;
    • Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке;
    • Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть максимально просушена. Это позволит избежать его деформации в последующем.

    Крыша здания — один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, вам вскоре грозит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всей постройки в целом.Поэтому, если вы хотите получить от своего уюта максимум срока эксплуатации, не стоит использовать некачественные материалы.


    В отличие от двухбундового варианта, однослойная кровля при строительстве жилых домов применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно. В первую очередь за счет внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей не очень привлекателен. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими многоуровневыми односторонними крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

    В чем особенность односкатной крыши

    Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада. Часто одинарная крыша — это самое простое и эффективное решение для обустройства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

    К преимуществам одинарной кровли можно отнести следующие позиции:

    • Вес от стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает усилия распиловки, как в случае двухстоечных вариантов;
    • Стропила одинарной крыши Даже при большом размере пролета крыши не требуется использование массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехстраничных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены конструкции с помощью насосных, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
    • Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом В случае, если нужно выполнить пристройку к капитальному ремонту дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

    К сведению! В некоторых случаях удается избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей из-за сильного ветра со стороны Высокого фронта.Для этого достаточно установить небольшую, в 60-70 см. Наклонный козырек с подветренной стороны.

    Благодаря минимальным требованиям Благодаря минимальным требованиям к качеству и размеру пиломатериалов, из которых сооружается отстойник сплошной кровли, простому монтажу стропы и кровельного пакета, такой способ устройства кровли практически незаменим при строительстве любых подсобных построек.

    Особенности использования одинарной кровли

    Помимо перечисленных преимуществ и простоты устройства, Single System Scroll имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

    Совет! Наиболее предпочтительным вариантом устройства одностоловой крыши будет вариант пристройки к капитальному ремонту готовой постройки.

    Конструкция одинарной крыши для одинарной крыши

    Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропила у них много общего, главное отличие заключается в компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

    Установка стропильной системы из коротких балок

    При величине пролета не более 4,5 м стропила могут быть выполнены из бруса или доски сечением 50х100 мм и установлены с опорой на верхнюю и нижнюю. ряд мауэрлата.Если мауэрлат укладывается в нише ниже верхнего края стены, то верхний край стропила прорезает вертикальную вертикаль, а опорная поверхность досок для опоры на брус мауэрлата обжигается. В этом случае стык между концом стропила и поверхностью стены необходимо закрыть элементом фальш-карниза.

    Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае край стропильной балки также плавает под опорой на брусе, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены.После выравнивания стропильной крыши вертикальную секционную плоскость закрывают пленкой и пришитой доской. В обоих случаях рафтинговые балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске Мауролалат.

    Нижний край стропила может быть установлен с упором на каменную кладку стен. Для обустройства мойки к стропилам можно вшить планки, а сама балка упереться в угол мауэрлата и закрепить проволочную петлю на внутренней поверхности стен или доской перекрытия потолка.Обычно такой вариант используется для кровли из профильной или битумной черепицы, как на рисунке.

    Устройство кровли по длинным стропилам

    Более сложным вариантом одинарной кровли является система с большой длиной пролета. При длине перекрытия перекрытия до 6 метров достаточно перекрыть сплавные балки дополнительными опорами. Конечная ножка прикрепляется к классной доске стропильным покрытием с помощью стальных накладок и саморезов.

    При длине пролета более шести метров потребуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в перекрытии перекрытия.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном направлении к выступу крыши под стропило укладывается дополнительная планка прогона, выравнивающая плоскость кровли. Каждый забег устанавливается на вертикальную стойку и дополняется подрезанными ножками и дракой.

    Установка простой стропильной системы на поперечные рамы-рамы

    Самой распространенной схемой сооружения рамы из сборных стропил можно назвать вариант с опорой из балок в национальных хозяйствах.В предыдущих вариантах установка и крепление стропила боковой крыши выполнялись на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при устройстве кровли возникли проблемы, связанные с возникновением сдвигающих боковых усилий, поэтому конструкция односкатной кровли составлялась только на вертикальные нагрузки.

    На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального дома.Гораздо вероятнее собрать одинарную крышу на кирпичном или шлаглоковом ящике гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима перед смещающим усилием от ветровой нагрузки.

    В этом варианте Для сборки каркаса крыши используются прокатные рафтинговые балки, уложенные на двух национальных фермах или каркасах. Одна из них совмещена с главным фасадом здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальном внутреннем стенном корпусе.Вся конструкция крыши смонтирована на уложенной обвязке из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауролалата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и замысловатых дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

    Сначала изготовьте первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных на основании Мауролалата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, необходимо выровнять верхнюю опорную планку каркаса строго по горизонту, это зависит от того, насколько ровным будет уклон крыши.

    Перед тем, как приступить к сборке второй рамы, вы должны собрать две опорных балки для сплава на Земле. Как правило, длинные стропила получают путем сращивания двух коротких пластин путем укладки на третьи части. Оба стропила выкладывают по краям, один конец на первой ферме, второй конец на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

    Далее, ориентируясь на высоту установленных опорных стропил, собираем вторую опорную ферму-каркас, расположенную в центральной части коробки.На следующем этапе перед первым каркасом пришивается доска, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли по пандусу повышенной жесткости.

    Стропила Sweet крепятся к обвязочной доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать как крепеж для стропильной системы, так и болтовое соединение. Одним из преимуществ вращающихся стропил является простой способ их сращивания двух более коротких досок.Чаще всего укладка двух частей стропильного бруса на несущие рамы, после чего две половинки просто сбивают гвоздями. Каждое из стропил тщательно выравнивается по двум точкам — средней опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее осталось забить гвоздями 100 мм, уложить и отрегулировать стропильные балки.

    Перед выполнением обрешетки зашивают боковые фасады крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропила выполняется в виде нижней и верхней раковин. Торцевые поверхности досок для сплава обшивают карнизной доской и зашивают нижнюю часть разделочного ящика. На следующем этапе необходимо связать стропила из обрешеточных досок, их ставят на балки и прибивают в шашечном порядке. Осталось уложить перекрытие потолка и рубероид.

    Различная сборка монтажных стропил на одностороннюю крышу

    Помимо описанного выше варианта каркаса под моноблочную крышу, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

    Например, при сборке садового домика достаточно просто уложить сплавные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены дома. При этом стропила, помимо конструкции опоры для крыши, играют роль элемента жесткости для всего дома.

    Достаточно просто набора одинарной кровли для деревянной пристройки В дом из бруса. Верхний край конька устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.По фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальные стойки, вся конструкция оформлена в виде каркаса с дополнительными лицевыми нервюрами. Каждая из стропил заменена под опорную поверхность балок.

    В некоторых случаях, например, при пристройке гаража до капремонта, торцы балок перекрытия можно использовать для крепления стропила, как на фото. В этом случае стропила жестко крепится парой стальных уголков к выступающему концу бруса.

    Отправьте материал вам на E-mail

    При выборе простой конструкции кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, наиболее выгодно будет одиночная. Поднимается достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента за счет небольшой нагрузки, а также легко вписывается в смету любого бюджетного проекта. Монолитную крышу оглушить своими руками в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей.Конструкция отличается высокой функциональностью и надежностью.

    Наиболее частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

    Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу монолитной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать влияние недостатков . К преимуществам можно отнести следующие критерии:

    • Эффективность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен с целью повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
    • Простая конструкция позволит неспециалистам построить крышу такого типа и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
    • Возможность с панорамным видом.
    • Парусник с уменьшенной крышей при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного уклона ската.
    • Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и корня.
    • При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

    Встроенная кровля тоже стояла своими руками. На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки несущественны и при необходимости легко могут превратиться в достоинства. Так, например, чтобы не сломала крышу, достаточно посадить на участке деревья или построить наверху соседнее строение. Чтобы улучшить эстетику восприятия однослойной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми скатами с двух противоположных сторон дома.

    Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

    Подготовительные работы

    Односкатная крыша своими руками возводится только после подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит жизнь конструкции. В первую очередь, это касается правильности планировки кровли и выбора материалов.

    Как сделать односкатную крышу?

    Для односторонней крыши угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее выделяются осадки, а с другой — это главный элемент, который должен выдерживать порывы ветра. При суровой зиме на корне образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего кровля может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона конька по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

    Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону самых высоких ветровых потоков, чтобы снизить сопротивление конструкции.

    Еще одним фактором, влияющим на наклон корня, является кровельный материал, который может иметь различную шероховатость или прочность. Его качественно применимо для кровли можно разделить на углы наклона:

    • При уклоне конька до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность. К ним относятся каучукоид, битумная черепица и др.
    • При наклоне от 10 0 до 20 0 используются гофрированные материалы, например шифер, металлический профиль или ондулин.
    • В качестве уклона конька 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, защемленные фальцованным способом.
    • Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

    Важная информация!
    Большие углы наклона, чем 35 0, делать не рекомендуется из-за повышения сопротивления воздушному потоку и ухудшения обтекаемости, что чревато пробоем материала кровли.

    Устройство и конструкция односкатной кровли

    Устройство одинарной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

    • Строповая система.Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного распределения по всей площади стены объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением от 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
    • Изоляционные слои. Их укладывают между стропилами и закрепляют на кожухе и покрытии изнутри здания. Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги или замерзания.
    • Груб. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечения достаточной опорной способности для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезная и необрезная доска. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
    • Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

    Статья по теме:

    Виды опор для кровли

    Кровельная опора выбирается исходя из массы конструкции и особенностей кровельного материала.Следующие типы опор:

    • Крышка. Есть дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине конька во внутренней части крыши.

    • Подвешивание. SAMI простая схема Крепления основаны только на двух опорах, расположенных над стенами здания.
    • Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется по специальной конструкции с опорой под мауэрлат (обвязка).

    Нужно ли обеспечивать вентиляционное пространство?

    В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и наиболее возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и повреждения основных элементов.Для кровли необходимо предусмотреть зазор по фасадам между покрытием, крышей и стропильной системой.

    Создание чертежа

    Перед созданием чертежа необходимо измерить обвязку стен, если это не производилось ранее. После этого, учитывая особенности объекта, а также выбранные конструктивные параметры, рассчитываем оптимальные параметры расчета Угол наклона конька.

    Оптимальное расстояние между рафилами должно быть 1-1.5 мес. Шаг тени выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных составляется чертеж, после чего будет рассчитано количество стройматериалов, которое потребуется для покупки. Дополнительно рекомендуется делать маржу из расчета 10-15% от суммы.

    Перечень необходимого инструмента

    Проведение строительных работ Потребуется использование ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку.Поэтому, прежде чем делать основные элементы конструкции и строить монолитную крышу, необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

    • для удобного соединения элементов конструкции;
    • карандаш или маркер для разметки;
    • уровень строительный для регулировки положения частей кровли;
    • степлер для крепления гидроизоляции;
    • молоток для забивания гвоздей;
    • пила для распиловки стропил под требуемые размеры;
    • рулетка для измерения;
    • ссылка для управления вертикальным положением.

    Односкатная крыша своими руками пошагово — описание этапов работ

    Проведя ряд подготовительных работ, нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: Установка стропила, укладка корня, изоляционных материалов перекрытия и основной кровли. Каждый шаг необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и часть материалов поднимаются на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что будет гарантией выполнения работ точно в срок.

    Установка рафтинговой системы

    Устройство меловой системы однорядной кровли относительно несложно и не потребует наличия опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

    В соответствии с чертежом, на Земле мы распилили деревянные балки 150х150 мм на необходимые размеры перед тем, как поднять их на крышу. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, в древесине могут оказаться насекомые или другие вредители, которые нарушают прочность конструкции и требуют замены.

    Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Со стороны, противоположной углу откоса, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтальными.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

    Внимание! Для пошагового монтажа односкатной кровли делаем своими руками. Необходимо проверить вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемым последствиям.

    Готовые балки устанавливают на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные шпильки. Для первых двух вариантов необходимо будет сделать соответствующие надписи из мауэрлата и стропил в местах их касания. Для этого маркером отмечается точка касания, а затем пила разливает угол на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные скобы для увеличения прочности стропила или анкера.

    Интервал установки стропил определяется массой рубероида. К таким значениям следует:

    • для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
    • для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.

    Полезная информация! Все стропила в обязательном порядке должны быть уложены в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с ними обреченности.

    Статья по теме:

    Укладка изоляционных слоев

    Укладка изоляции При установке одинарной кровли своими руками выкатываем своими руками для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, необходимо в режиме онлайн провести подъем стропильных плит МДФ или досок толщиной 10 мм. В отдельных случаях допускается укладка листов гипсокартона с настилом шкафа для защиты его от конденсата.

    Пароизоляционный слой укладывается на расстоянии 15-20 см с обязательной утопкой стыковочных швов специальным скотчем. В местах подгонки к крайним стропилам ориентируются на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

    На следующем этапе укладка теплоизоляционного материала. Пошагово посредством монтажа одинарной кровли своими руками рекомендуется использовать утеплитель минераловатными материалами, пенополистиролом или пенопластом.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейших трещин. Размер размером 1 мм и длиной 10 см способен обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры внешней среды.

    Полезная информация! Одинарную кровлю можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор необходимо осуществлять исходя из его экономичности, стоимости и простоты укладки.

    Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной пленки.Способ его укладки аналогичен установке вапоризации. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны приходиться на стропила, а фиксация осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

    1 — стропильный; 2 — ригель; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная гибель; 5 — горизонтальная обрестена; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

    Монтаж каркаса и рубероида

    Для пошагового исполнения Монтаж одинарной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы, макияж следует укладывать сплошным слоем.Во всех остальных случаях маркируются доски под резак с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняется на гвоздях или саморезах к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что необязательно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей конька набивают две машины на расстоянии от стены около 0.5 м и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, для которого нужна строка.

    Укладка рубероида производится по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов конька и связывается всей кровлей. Способ крепления определяется выбранным материалом.

    Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепеж рекомендуется на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы предотвратить повреждение или деформацию.

    На завершающем этапе выполняется укрытие торцевых частей кровли в скате ската.

    Строительство рафтинговой системы кровли и последующего настила кровли является наиболее важным этапом в любом строительстве. Это очень сложный, сопряженный комплексный тренинг, включающий в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов нужного раздела. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и отшлифовать сложную конструкцию.

    Однако часто при строительстве продающихся зданий, построек хозяйственного или хозяйственного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли нет вовсе — простота конструкции выявляется, минимальное количество материалов и скорость работы, которые довольно бесшумны. Для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях рафтинговая система превращается в своеобразный парик -beric

    .

    В данной публикации основное внимание уделяется расчетам односкатной конструкции кровли.Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его строительства.

    Основные преимущества односкатной кровли

    Несмотря на то, что не всем нравится эстетика постройки, над которой монтируется одинарная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие владельцы дачных участков при возведении построек, а иногда и жилого постройки, выбирайте этот вариант, руководствуясь рядом достоинств Подобной конструкции.

    • Материалов для одинарной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой экономичной пристройкой, потребуется совсем немного.
    • Самая «жесткая» плоская фигура — треугольник. Именно он опирается практически на любую стропильную систему. В системе с одним столом этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает вычисления, поскольку все геометрические соотношения известны каждому окончившему школу. Но такая простота никак не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
    • Даже если ведущий самостоятельное строительство, владелец участка ни разу не сталкивался с возведением кровли, установка одинарной стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей — это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто при перекрытии небольших хозпостройков или других входящих структур вполне можно что-то сделать не без вызова бригады специалистов, а даже без приглашения помощников.
    • При возведении кровельной конструкции всегда важна скорость работы, естественно, без потери качества — я хочу максимально защитить конструкцию от капризов погоды.По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически отсутствуют сложные соединительные узлы, занимающие массу времени и требующие высокоточной подгонки.

    Насколько существенны недостатки системы с одним отстойником? Увы, они есть, и с ними тоже надо считаться:

    • Чердак с одноплатной крышей либо вообще не ожидается, либо он оказывается настолько маленьким, что о его широком функционале приходится забыть.

    • Исходя из первого пункта — существуют определенные трудности с обеспечением достаточной теплоизоляции, расположенной под крышей однокомнатного помещения.Хотя, конечно, это можно исправить — ничто не мешает утеплить само кровельное укрытие или устроить утепленный мансардный перекрытие под стропильную систему.
    • Одинарные кровли обычно делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подходят для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует учитывать при расчете системы.Но при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на крышу, особенно если уклон расположен правильно — с наветренной стороны, в соответствии с преобладающими ветрами в этом районе местности.

    • Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному — это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийти в голову любителям архитектурных изысков, мол, очень упрощает вид постройки. С этим тоже можно поспорить.Первое — простота системы и экономичность строительства часто все же играют решающую роль при возведении инженерных сооружений. И трижды — если вы видите обзор жилых домов, то можете встретить очень интересные варианты дизайна, в которых остановка сделана на односторонней крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

    Как рассчитывается одинарная система пайки?

    Общие принципы расчета системы

    В любом сценарии единая кровельная система представляет собой конструкцию опор спуска рукавов, установленных параллельно друг другу.Само по себе название — «городские» предполагает, что стропила опираются (сжимаются) в двух жестких точках опоры. Для удобства восприятия обратимся к простой схеме. (Кстати, к одной и той же схеме вернутся не один раз — при расчете линейных и угловых параметров системы).

    Итак, две точки опоры рафтинговой ноги. Одна из точек (IN) Расположена над нечетным (НО) на определенное значение, превышающее ( h) .За счет этого наклон конька, который выражается углом α.

    Таким образом, как уже отмечалось, основой построения системы является прямоугольный треугольник ABC , в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры ( d. ) — чаще всего это длина или ширина построенного здания. Второй катат — превышение ч. Ну гипотенуза — это длина стропильной ноги между точками опоры — л. Уголок у основания (α)
    определяет поворот конька крыши.

    А теперь несколько подробнее остановимся на основных аспектах выбора конструкции и проведения расчетов.

    Каким образом будет создан необходимый уклон конька?

    Принцип расположения стропил — параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом наклона конька — общий, но добиться этого можно разными способами.

    • Во-первых, еще на стадии разработки проекта здания сразу закладывается высота одной стены (выделена розовым цветом) с превышением h. относительно противоположного (желтый цвет). Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату кровли, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, но чрезвычайно упрощает создание очень быстрой кровельной системы — для этого почти все готово.
    • Второй метод, в принципе, можно считать первым. В данном случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладываются вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше такой же величины. ч. по сравнению с противоположным.

    На приведенных выше графиках и на тех, которые будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением — не показаны Маурилалатом, проходящие вдоль верхнего конца стены или планки обвязки на каркасной конструкции.В принципе ничего не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

    Что такое мауэрлат и как его крепят на стены?

    Основная задача этого элемента — равномерное распределение нагрузки от стропильных ног на стены стены. Правила выбора материала и на стены дома — читайте в специальной публикации нашего портала.

    • Следующий подход практикуется в случае, когда стены имеют одинаковую высоту.Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек высотой ч. .

    Решение простое, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной — каждый из «треугольников сплава» имеет определенную степень свободы влево — вправо. Это просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и прошивкой прямоугольной лобовой части кровли со стороны фасада.Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также сшиты деревом или другим удобным для владельца материалом.

    крепление для ГРМ

    • Еще одно решение проблемы — установка кровли при помощи одностоловых ферм. Этот способ хорош тем, что можно после расчетов идеально собрать и уместить одну ферму, а затем, взяв ее за шаблон, сделать необходимое количество точно таких же построек на Земле.

    Такую технологию удобно применять в том случае, когда в силу ее большой длины требуется определенное усиление (об этом чуть ниже).

    Жесткость всей стропильной системы уже заложена в проекте фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, заходом на него, а затем совместить фермы с обвязкой или поперечными брусьями обрешетки .

    Еще одним преимуществом такого подхода является уступка и роли стропильной стопы, и балок перекрытия. Таким образом, существенно упрощается задача теплоизоляции перекрытия и подъема потока — к этому сразу все будет готово.

    • Наконец, еще один случай — он подходит для ситуации, когда над домом пристройки планируется сплошная крыша.

    С одной стороны, стропильные ноги опираются на стойки каркаса или стену возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного корпуса, и стропила могут опираться на закрепленный на ней горизонтальный прогон или на отдельные приставки (кронштейны, закладные стержни и т. Д.), Но также выровнены по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также выполняется с превышением ч.

    Обращаем ваше внимание, что несмотря на различия подходов к монтажу одностоловой системы, во всех вариантах присутствует один и тот же «сплавный треугольник» — он будет важен для расчетов параметров будущей кровли.

    Каким образом обеспечить кровельный скат?

    Казалось бы — вопрос праздничный, однако с ним нужно решать заранее.

    В некоторых случаях, например, если есть специальные опции и нет, коньки следует располагать только по направлению к зданию, чтобы был обеспечен свободный запас ливневой воды и сказочного снега.

    Уже есть определенные возможности для желаемой конструкции. Конечно, этого недостаточно, когда рассматривается вариант, при котором стропильная система размещается таким образом, чтобы направление уклона приходилось на фасадную часть (хотя такое решение не исключено). Чаще всего организовываются уклоны спины или одной из сторон.

    Здесь уже можно взять на себя критерии выбора внешнего дизайнерского оформления построенного здания, особенности площади участка, удобство прокладки коммуникационной системы отвода ливневых вод и т. Д.Но все же необходимо иметь в виду определенные нюансы.

    • Оптимальное расположение односкатной крыши с наветренной стороны. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать при подъеме приложения вектора силы, когда уклон превращается в своеобразное крыло — ветер пытается сорвать крышу. Именно для односторонних крыш имеет существенное значение. Во время ветра, то же самое в кровле, особенно при малых углах наклона катанки, величина ветрового воздействия будет минимальной.
    • Второй аспект выбора — длина конька: его можно разместить вдоль него с прямоугольной постройкой вдоль или поперек. Здесь важно учесть тот факт, что длина сплава без усиления не может быть бесконечной. Кроме того, чем длиннее пролет стропил по межточечным точкам опоры, тем толще должно быть в сечении пиломатериалы, которые идут на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет объяснена немного позже, уже при расчетах системы.

    Тем не менее, существует правило, что свободная длина стропильных ног обычно не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра предусмотрены дополнительные элементы улучшения конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

    Таким образом, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже необходимо устанавливать энтропилдж (поддон), расположенный под углом 45 ° и опирающийся на жестко закрепленную опорную планку (литен).При расстояниях до 12 метров придется по центру установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежное перекрытие, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Стенд также отдыхает в подстилке, а кроме того, с каждой из сторон установлен кабанчик. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать композитной. Так что без дополнительной поддержки все равно не получится.

    Дальнейшее увеличение длины конька приводит к еще большему усложнению системы — возникает необходимость в установке нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой для стенок сперматозоидов и с обвязка этих стоек боями, с установкой одинаковых подпочвенных покрытий и на каждой стойке, и на Обе внешних стенах.

    Таким образом, необходимо хорошо подумать, где выгоднее сориентировать направление кровельного стержня, в том числе из соображений упрощения конструкции чартерной системы.

    винт саморез

    Какой угол конька конька будет оптимальным?

    В подавляющем большинстве, если речь идет о кровле с одним столом, выбирается угол до 30 градусов. Это связано с рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось — сильной уязвимости одностоловой конструкции к ветровой нагрузке со стороны фасада. Понятно, что при соблюдении рекомендаций направление конька сориентировано в закрытую сторону, но это не значит, что ветер с другой стороны полностью исключен.Чем круче угол ската — тем значительнее становится подъемная сила, и тем большую нагрузку на пробой будет иметь конструкция кровли.

    Кроме того, односторонние крыши с большим углом наклона смотрятся несколько непонятно. Конечно, иногда он используется в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но речь идет о более «приземленных» случаях …

    Слишком пологий, с углом наклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен по той причине, что нагрузка на стропильную систему от снеговиков резко возрастает.Кроме того, с началом таяния снега на нижнем крае конька появляются неровности, затрудняющие свободное приближение талой воды.

    Важный критерий выбора угла крутизны конька есть и задуман. Не секрет, что для разных кровельных материалов существуют определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол ската кровли.

    Угол наклона самого конька может выражаться не только в градусах.Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами — пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).

    Пропорциональное исчисление — это отношение длины пролета ( д. ) к высоте подъема конька ( ч. ). Это может быть выражено, например, соотношением 1: 3, 1: 6 и так далее.

    То же соотношение, но уже по абсолютной величине и процентному соотношению, приведенному к процентному соотношению, дает несколько иное выражение.Например, 1: 5 — крутизна конька 20%, 1: 3 — 33,3% и т. Д.

    Для упрощения восприятия этих нюансов ниже размещена таблица с диаграммой-графиком, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабируется, то есть легко переводит одни значения в другие.

    Красные линии показывают условное разделение кровли: до 3 ° — плоская, от 3 до 30 ° — крыша с небольшим уклоном, от 30 до 45 ° — средняя крутизна, а выше 45 — крутые уклоны.

    Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние границы использования того или иного рубероида.


    Величина уклона Тип допустимой кровли (минимальный уровень уклона) Иллюстрация
    1
    от 0 до 2 ° Верхняя плоская крыша Или с углом наклона до 2 °.
    Не менее 4-х слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательным верхним напылением мелкозернистого щебня, утопления в расплавленной мастике.
    2
    ≈ 2 °
    1:40 или 2,5%
    Так же, как в пункте 1, будет достаточно 3-х слоев битумного материала, с обязательной шпаклевкой
    3
    ≈ 3 °
    1:20 или 5%
    Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без засыпки гравием
    4
    ≈ 9 °
    1: 6,6 или 15%
    При использовании рулонных битумных материалов — не менее двух слоев, наклеиваемых на мастику горячим способом.
    Допускается использование некоторых видов профнастила и металлочерепицы
    (согласно рекомендациям производителя).
    5
    ≈ 10 °
    1: 6 или 17%
    Асбестоцементные шиферные волнистые листы армированного профиля.
    EuroShorter (однолинейный).
    6
    ≈ 11 ÷ 12 °
    1: 5 или 20%
    Мягкая битумная черепица
    7
    ≈ 14 °
    1: 4 или 25%
    Плоский профиль, армированный асбестоцементным шифером.
    Профнастил и металлочерепица — практически без ограничений.
    8
    ≈ 16 °
    1: 3,5 или 29%
    Кровля из листовой стали с фальцованным соединением соседних листов
    9
    ≈ 18 ÷ 19 °
    1: 3 или 33%
    Сланец асбестоцементный волнистый обычный профиль
    10
    ≈ 26 ÷ 27 °
    1: 2 или 50%
    Натуральная керамическая или цементная плитка, сланец или композитная полимерная плитка
    11
    ≈ 39 °
    1: 1.25 или 80%
    Кровельное покрытие из стружки, duncut, натуральной черепицы.
    Для любителей особой экзотики — создание крыши

    Имея такую ​​информацию и имея подсказки для будущей кровли, будет легче определиться с углом крутизны конька.

    Металлочерепица

    .

    Как установить желаемый угол наклона конька?

    Вернемся снова к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

    Так установить желаемый угол наклона конька α
    , необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной стопы на h. . Соотношение параметров прямоугольного треугольника известно, то есть определить эту высоту — сложности не составит:

    ч. =
    г. ×
    тГ. α

    Значение Tangent — это табличное значение, которое легко найти в справочной системе или в таблицах, опубликованных в Интернете.Но чтобы максимально упростить нашему читателю, внизу расположен специальный калькулятор, который позволит производить расчеты буквально за несколько секунд.

    Кроме того, калькулятор поможет решить при необходимости и обратную задачу — изменение угла наклона в определенном диапазоне для выбора оптимального значения превышения, когда этот критерий становится определяющим.

    Калькулятор расчета верхней точки установки стропила

    Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать превышение H»

    Базовое расстояние между точками Опоры D (метры)

    Планируемый угол кромки крыши α (градусы)

    Как определить длину стропильной стопы?

    В этом вопросе тоже сложно быть затруднительным — по двум всем известным сторонам прямоугольного треугольника не составит труда вычислить третью, пользуясь известной теоремой Пифагора.В нашем случае в приложении к базовой схеме это соотношение будет таким:

    L² = d² +. г².

    L = √ ( d² +. h²)

    При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

    При небольшой длине коньков стропило часто увеличивают до ширины выступа роговицы — впоследствии будет легче смонтировать весь этот узел.Однако при больших толщинах стропильных ног или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда выглядит разумным. В такой ситуации используется удлинение стропила с помощью специальных элементов системы — убивает.

    Понятно, что в случае одностороннего кровельного покрытия корковых подошв их может быть два, то есть с двух сторон конструкции, или один — при креплении кровли к стене здания.

    Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильных ног для односкатной кровли. Опционально возможен расчет с учетом вздутия роговицы или без него.

    Калькулятор расчета длины боковой линии крыши

    Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стопы L»

    Высота превышения H (метры)

    Базовая длина D (метры)

    Условия расчета:

    Требуемая ширина карниза Δl (метры)

    Номеров:

    Понятно, что если длина стропильной стопы превышает стандартные размеры имеющегося бруса (обычно 6 метров), необходимо либо отказаться от формирования с помощью стропил в пользу коблока, либо прибегнуть к сращиванию бара.Вы сразу поймете, какие последствия это «нальет», чтобы принять оптимальное решение.

    Как определить необходимое сечение стропила?

    Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Был найден параметр возвышения одного края стропила, то есть есть еще значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, на которое будет производиться изготовление ног для сплава и в связке с ним — этапы их монтажа.

    Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном итоге соответствовать возможной нагрузке на солерную систему, чтобы была обеспечена прочность и устойчивость всей конструкции крыши без ее перекоса, деформации или даже обрушения.

    Принципы расчета распределенной нагрузки на рафилированный

    Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:

    • Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к ней, а с утепленными стержнями — утяжеляющей теплоизоляцией, перекрытием внутреннего потолка чердачного помещения и т. Д.Этот итоговый показатель во многом зависит от типа используемого рубероида — подразумевается, что массивность профнастила, например, не идет ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проектировании кровельной системы всегда стремятся удержать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
    • Временные нагрузки на крышу от воздействия внешних причин. Это определенно снеговая нагрузка на крышу, особенно характерная для крыш с небольшим крутым стержнем.Свою роль играет ветровая нагрузка, и хоть на маленьких углах она не так велика, полностью сбрасывать ее со счетов не стоит. Наконец, крыша должна выдерживать человеческий вес, например, при проведении любых ремонтных работ или при очистке кровли от заснеженных сугробов.
    • Отдельную группу составляют экстремальные нагрузки естественного характера, вызванные, например, аномальными для данной местности ураганными ветрами со снегопадами или дождями, тектоническими шутами и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете этого случая, закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.

    Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими значениями — килопаскалями. Перевести легко — 1 килопаскаль это примерно 100 кг / м²).

    Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по быстрым опорам. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньшее давление придется иметь на каждый погонный метр рафтинговой ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

    QS = QC × s

    QR — распределенная нагрузка на метр стропил, кг / м;

    КК. — Суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг / м²;

    с. — Шаг установки стропильных ног, м.

    Например, расчеты показывают, что крыша, вероятно, подвергается воздействию 140 кг. При шаге установки в 1,2 м на каждую точку движения метр стропильных ног должен будет составлять 196 кг. Но если ставить стропила чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается — всего 84 кг / м.

    Но по полученному значению распределенной нагрузки уже легко определить желаемое сечение пиломатериала, способное выдержать такое воздействие без прогиба, скручивания, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

    Расчетное значение удельной нагрузки на 1 метр стропильной ноги, кг / м Доска обрезная для изготовления бугристых ног
    75 100 125 150 175 из Круглюка
    из доски (брус)
    диаметр, мм. толщина доски (брус), мм
    40 50 60 70 80 90 100
    Планируемая длина сплава между точками опоры, м
    Высота доски (брус), мм
    4,5 4 3,5 3 2,5 120 180 170 160 150 140 130 120
    5 4.5 4 3,5 3 140 200 190 180 170 160 150 140
    5,5 5 4,5 4 3,5 160 210 200 190 180 170 160
    6 5,5 5 4.5 4 180 220 210 200 190 180
    6,5 6 5,5 5 4,5 200 230 220 210 200
    6,5 6 5,5 5 220 240 230 220

    Использовать эту таблицу совершенно несложно.

    • В его левой части находится расчетная удельная нагрузка на быстрый этап (по промежуточному значению, ближайшему к ближайшему).

    По найденному столбцу, до значения желаемой длины стропильных ног.

    В этой строке с правой стороны таблицы требуемые параметры пиломатериалов — это диаметр карусели или ширина и высота бруса (досок). Здесь вы можете выбрать для себя наиболее удобный вариант.

    Например, расчеты дали значение нагрузки — 90 кг / м. Длина стропильной ноги между точками опоры — 5 метров. Из таблицы видно, что можно применить диаметр диаметром 160 мм или доску (ГРМ) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

    Пример «Для малых» предназначен для определения общей и распределенной нагрузки.

    Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета.Однако мы не будем перегружать читателя в данной публикации массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этих целей. Правда, для работы с ним необходимо дать несколько пояснений.

    Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. На калькуляторе нужно будет сделать номер зоны для того региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на схеме ниже:

    На уровень снеговой нагрузки влияет угол кровли кровли — эта величина нам уже известна.

    Изначально подход аналогичен тому, что в предыдущем случае — требуется определить его зону, но только по степени напора ветра. Схема карты находится ниже:

    Для ветровой нагрузки высота крыши увеличена. Не путать с рассмотренным ранее превышающим параметром! В данном случае это высота земли до самой высокой точки крыши.

    Калькулятор предложит определить зону строительства и степень открытости строительной площадки.Приведены критерии оценки степени открытости калькулятора. Однако есть нюанс.

    Говорить о наличии этих естественных или искусственных препятствий для ветров можно только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии не более 30 × N. где N. — это высота ушастого жилой дом. Это означает, что для оценки степени открытости многоэтажного дома, например, 6 метров, можно рассматривать только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.

    В этом калькуляторе шаг шага стропы является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя величину шага, можно проследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропило, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

    Кстати, если планируется одинарная утепленная крыша, имеет смысл довести ступеньку стропил до размеров стандартных плит утеплителя. Например, если пот базальтовой ваты имеет размер 600 × 1000 мм, то шаг стропила лучше устанавливать либо 600, либо 1000 мм.За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50 ÷ 70 мм меньше — это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания теплоизоляционных блоков, без зачистки.

    Однако вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора известны и могут быть рассчитаны.

    прочная и мобильная конструкция. Как используются раздвижные стропила Плавающие стропила для дома


    Срок службы строительного объекта зависит от многих факторов.Необходимо использовать качественные материалы, все делать по СНИП, применять подходящие инженерные конструкции.

    Внимание! Когда дело касается использования раздвижной опоры для стропил, каждому опытному строителю становится понятно, что следующим шагом будет установка каркаса для крыши.

    Крыша выполняет одну из важнейших ролей в здании. Он защищает интерьер от атмосферных осадков и холода. Но чтобы такая конструкция служила верой и правдой долгие годы, необходимо использование раздвижных опор для стропил.

    Стропила играют важную роль в поддержании конструкции односкатной кровли, а точнее, основной. Поэтому их выбору и правильному монтажу строители уделяют много времени. Именно на этапе монтажа требуется использование раздвижных опор. Основная задача этих конструктивных элементов предельно проста. Они предотвращают обрушение кровли при усадке дома.

    Каждый новый дом со временем немного усаживается. Возможно, вам часто приходилось общаться с соседями, у которых крыша начала протекать через несколько лет после постройки дома.Это неудивительно, ведь их, скорее всего, не использовали при установке раздвижных опор для стропил. Использование этих элементов позволит минимизировать вред от усадки и сохранить целостность кровли.

    Конечно, причина утечки может быть в другом. Но не стоит учитывать такой фактор, как подвижные стены. Опоры соединяют стропила и основную конструкцию. Но главное их отличие от стандартных креплений — мобильность. У них есть люфт, который допускает усадку.

    Внимание! Использование раздвижных опор для стропил обеспечивает сохранение правильной геометрии кровли при условии, что все остальные строительные работы выполнены качественно.

    Свойства раздвижных опор

    Возможности приложения

    В большинстве случаев использование раздвижных опор для стропил оправдано при строительстве бревенчатых объектов. Дело в том, что наибольшую усадку дают конструкции из дерева. В целом это где-то около восьми процентов от общей суммы.

    Важно! На процесс усадки здания сильно влияют влажность и используемые строительные материалы.

    В худшем случае наблюдается неравномерная усадка объекта. Ведь не использование раздвижных опор для стропил очень вредит крепежным элементам, нанося им непоправимый ущерб. В результате стропила теряют свою работоспособность. Разрывается утечка и увеличивается риск обрушения.

    В самых неблагоприятных обстоятельствах необходимо полностью заменить крышку.С самого начала намного дешевле и практичнее использовать раздвижные опоры для стропил. Это идеальный вариант для срубов и других домов, основным материалом для строительства которых являются бревна.

    Особенности конструкции

    Главной особенностью раздвижных опор для стропил, обстоятельством, оправдывающим их использование в современном строительстве, является отсутствие жесткой фиксации. Подобного эффекта можно добиться благодаря металлическим элементам, которые при необходимости можно сдвинуть.

    На верхние бревна устанавливаются выдвижные опоры, которые обязательно должны быть несущими. В противном случае теряется смысл использования этих конструктивных элементов.

    Если сравнивать обычные крепежные конструкции с раздвижными опорами для стропил, то во втором случае используются специфические конструкции. Они, в отличие от болтов, скоб и саморезов, обеспечивают необходимую конструкции подвижность.

    Подвижные элементы раздвижных опор стропил состоят из металлических полос.В этом случае одна часть крепится к стропилам, а вторая — к лагам. Но в то же время полосы — это не статичные объекты. У них трогательная связь.

    Внимание! Для монтажа используются специальные саморезы.

    Дело в том, что обычные саморезы не справятся с нагрузкой, которая будет ложиться на подвижные элементы кровли. К еще одному преимуществу использования раздвижных опор для стропил можно отнести относительно невысокую цену, кроме того, их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Раздвижные элементы изготовлены из оцинкованной стали. К тому же в них есть готовые монтажные отверстия. Следовательно, вам не нужно ничего сверлить или чистить. Эта технология позволяет стропилам легко менять свое положение. Благодаря этому сохраняется целостность всей кровли.

    Монтаж

    Для установки раздвижных опор для стропил необходимо использование специальных конструктивных элементов. Все дело в движущихся частях, требующих особого обращения.

    Чтобы стропила не падали под собственным весом, используются специальные методы кровли, обеспечивающие достаточную прочность всей конструкции и минимальную нагрузку там, где это возможно.

    Для начала нужно на месте установки сделать специальный полукруглый смыв. Именно на него впоследствии и будет производиться установка. Затем между бревном и стропильной ногой нужно установить два или один шип. Сумма зависит от уклона крыши. Они минимизируют нагрузку, переложив часть веса на бревна.

    Важно! Использование шипов позволяет защитить всю конструкцию от продольного сдвига.

    Также можно использовать специальные пропилы.Они сделаны в несущем бревне. Однако такой вариант возможен только в том случае, если угол ската относительно небольшой. Кроме того, должны быть доступны промежуточные опоры.

    Вставка в тело опорных бревен должна производиться не более чем на три четверти общего диаметра. В противном случае есть риск ослабить конструкцию. Если вы сделаете монтаж таким образом, то возникающее трение позволит удерживать все элементы во время монтажа.

    При монтаже конструкций данного типа допускаются небольшие группы рабочих.Самым главным преимуществом этой техники является то, что даже при небольшом количестве все работы можно выполнить довольно быстро.

    Какие условия необходимо соблюдать при установке

    Существует ряд условий, использование которых в значительной степени гарантирует строительство прочной и надежной кровли, которая прослужит долгие годы, к ним относятся:

    • Перемычки для соединения мауэрлата или верхнего венца сруба со стропильными ногами должны быть скользящими опорами для стропил.При этом при их создании необходимо использовать сталь толщиной 2 мм. Длина каждого элемента зависит от предполагаемого смещения ног.
    • Направляющая должна быть установлена ​​параллельно стропильной ноге. В этом случае уголок монтируется перпендикулярно. Использование такой особенности конструкции обеспечит скольжение даже при максимальной усадке.
    • При изготовлении стропил нужно использовать доски, сечение которых составляет 200 на 50 мм.
    • Перед установкой каждый элемент конструкции необходимо обработать специальными составами.Это обеспечивает огнестойкость, а также защиту от гнили, плесени и насекомых.

    Соблюдение этих условий гарантирует долгую службу кровли даже в самых экстремальных условиях. Особое внимание следует уделить подбору биозащитных препаратов.

    Чтобы использование раздвижных опор для стропил было оправдано и укрепляло всю конструкцию, необходимо соблюдать определенные рекомендации:

    • Объекты, на которые будут устанавливаться системы, должны иметь правильные пропорции.
    • Все стропильные системы изготавливаются по ранее созданному шаблону. Это позволяет избежать подгонки и в то же время сохраняет все пропорции конструкции.
    • При создании конькового соединения также могут использоваться подвижные элементы. Для крепежа подходят болты и шпильки. В качестве альтернативы можно использовать петли. Но их нужно дополнительно укрепить саморезами.
    • Довольно часто при создании кровли с раздвижными опорами применяется технология строительных плит.Такой прием позволяет работать даже с большими пролетами. При соединении элементов обязательно использование длинных болтов. Наращивание должно производиться внахлест. Монтажные отверстия должны находиться на расстоянии около 10 см друг от друга.

    Сводка

    Применение раздвижных опор для стропил в деревянных домах оправдано усадкой, которая в первые несколько лет достигает восьми процентов. Эти элементы конструкции позволяют сохранить герметичность и геометрические пропорции кровли.

    Прошли те времена, когда башни поднимались без единого гвоздя.Архитекторы деревянного зодчества не использовали крепеж в виде тех элементов, которые актуальны в современном строительстве. Однако изучение основ и принципов древнего архитектурного наследия привело к изобретению надежных соединительных элементов для строительства кровли деревянного или кирпичного дома, сруба. К ним относятся, в частности, раздвижные опоры для стропил.

    Крепеж эффективный для деревянной кровли

    Изобретение эффективной опоры для крепления стропил к опорному элементу конструкции — мауэрлату, коньку значительно облегчило работу кровельщиков.Каркас крыши состоит из множества элементов разного функционального назначения, соединенных между собой. Деревянный каркас под воздействием природных условий меняется, из-за усадки он может стать ниже на 15%, от дождей разбухнет, на морозах высохнуть. Геометрия стен дома тоже меняется, неравномерно и в любое время года. Отопительный период, сезон дождей, время летней засухи, несомненно, сказываются на состоянии древесины, особенно если дом пятистенный.

    Подвижная опора для стропил — это крепежный элемент, предотвращающий деформацию кровли, сохраняя при этом ее первоначальную надежность и прочность.Монолитная жесткость стропильной системы, возникающая при креплении скобами, гвоздями, саморезами, под действием вертикальных и горизонтальных нагрузок приводит либо к провисанию, либо к искривлению кровли, деформации которой невозможно устраняется простым ремонтом. Крепление со скользящей опорой обеспечивает люфт для перемещения стропил относительно балки или мауэрлата. То есть горки для стропил, как их в народе называют, обеспечивают компенсацию перекосов кровли от изменения ее геометрии при высыхании, разбухании и других процессах.

    Преимущества использования ползучей конструкции

    Раздвижные опоры, используемые для крепления стропил, обеспечивают, прежде всего, надежное соединение основания конструкции с крышей. Обеспечивают возможность перемещения деревянных конструкций крыши, сохраняя при этом прочность и целостность конструкции. Другие преимущества, которые характерны для опор для стропил данного типа:

    • простота устройства;
    • надежность крепежа;
    • удобство использования, установки;
    • прочность;
    • низкая стоимость.

    Бревенчатый дом со стропильной конструкцией, собранной на раздвижных опорах, поверхность которого обработана антикоррозийным составом, на любом участке с любыми климатическими условиями, ветрами, морозами и высокими температурами может простоять не менее ста лет без потеря сил и пригодности к жизни.

    Особенности стропил в деревянном доме

    Жесткие или опорные балки при возведении кровельной конструкции особенно нежелательны в деревянной конструкции.Неизбежность изменения геометрии стропил под воздействием влаги требует создания возможности смещения стропил по опоре. Раздвижные стропила в деревянном доме обеспечивают надежное крепление и свободное перемещение стропильной балки в месте стыка с опорой.

    Деревянные дома в той или иной степени подвержены усадке. Степень усадки определяется материалом, из которого построены деревянные дома:

    • брус;
    • брус клееный;
    • полено простое колотое;
    • бревно оцилиндрованное.

    Наибольшая степень усадки характерна для домов из массива, клееный брус меньше подвержен деформации. Приобретение или потеря влаги древесиной приводит к изменению геометрии стропильной системы, причем этот процесс отличается неравномерностью и разнонаправленностью. Специальная конструкция крепления в точках соединения стропильных ног с опорой с помощью приспособления, позволяющего кровле перемещаться, сохраняя при этом ее геометрию, обеспечивает целостность и надежность кровли.

    Разновидности раздвижных опор

    Подвижное, раздвижное крепление стропил к основанию — единственный способ предотвратить деформацию кровли. У всех таких ползучих опор одинаковый принцип устройства. Они состоят из неподвижного основания, которое служит направляющей, и подвижного элемента в виде уголка, ползущего по этому основанию под действием продольной или поперечной нагрузки.

    Опора для стропил составляет:

    1. Открытого типа;
    2. Закрытого типа.

    Считается, что опора открытого типа, гораздо удобнее устанавливать откидное крепежное устройство, состоящее из неподвижной направляющей, которая крепится к стропильной ноге, и ползучего уголка с креплением к мауэрлату. Его использование не вызовет затруднений даже у начинающего кровельщика. Имеет разновидности по количеству крепежных отверстий и величине хода от 60 мм до 160 мм. Максимальное значение этого параметра более эффективно, так как обеспечивает лучшую подвижность стропил.

    Опора для стропил закрытого типа отличается тем, что она неразборная. Монолитная неразъемная конструкция устройства монтируется в сборе, как и описанная выше опора открытого типа. К мауэрлату крепится уголок, он снабжен петлей, через которую монтируется направляющая, крепящаяся к стропилам. Очевидно, что при установке закрытой опоры требуется предельная точность, требуются точные размеры и расчеты. С другой стороны, крепление с помощью опоры закрытого типа обеспечивает максимально эффективную работу кровельной системы.

    Отдельно стоит выделить популярность такого названия крепежа для кровли, как скользящая опора для стропил куцис. Он, в зависимости от модели, имеет длину хода:

    • 60 мм;
    • 120 мм;
    • 160 мм.
      Куцис изготавливается из низкоуглеродистой стали 08ПС по ГОСТ 14918-80 для перфорированных элементов. Скользящая опора имеет высокие прочностные характеристики, способна выдерживать большие нагрузки. Его стандартные размеры:
    • толщиной не менее 2 мм;
    • по ширине — 40 мм;
    • по высоте — 90 мм.

    Размеры длины обеспечивают диапазон хода стропил 60 мм — 160 мм.

    Технология плавающих или раздвижных стропил

    Развитие современной архитектуры, создание необычайно ярких образцов индивидуального жилищного строительства привело к рождению новых технологий. Возведение крыши, защитного купола дома от капризов природы — важный этап строительства, определяющий комфорт жизни.Поэтому для создания сложных кровельных систем, где используются плавающие стропила, или, как их еще называют, раздвижные стропила, требуются точные расчеты. В расчетах следует отразить угол наклона, объем рубероида, другие составляющие того или иного вида кровли.

    Раздвижные (слоистые) стропила применяются для кровель следующих типов:

    • чердак;
    • тент;
    • бедра и полубедра;
    • комплекс многократных щипцов;
    • шпилька;
    • куполообразный.

    То есть сложные типы конструкций, которые нужно рассчитывать. Это работа специалистов, любителям делать в этих делах нечего, здесь даже онлайн-калькулятор не поможет в определении элементарных объемов рубероида.

    Раздвижная опора стропил крепится к мауэрлату, а вверху опирается на коньковый прогон. Раздвижные стропила соединены между собой узлом, угол наклона которого может изменяться в зависимости от оседания под нагрузкой, поэтому они не соскальзывают с крыши, а скользят на определенное расстояние под нагрузкой, сохраняя целостность всей конструкции крыши.

    Содержание статьи

    Возведение стропильных конструкций — очень важное мероприятие, так как от их геометрической точности и надежности крепления зависит безопасность и долговечность всего объекта. Некоторые дополнительные сложности возникают при установке стропил на постройки из натурального дерева (срубы и т. Д.).

    В данной ситуации раздвижные стропила будут лучшим решением для обеспечения геометрии кровли.

    Особенности использования раздвижных стропил

    Технология использования раздвижных стропил необходима для возводимых из бревен объектов, так как эти конструкции, в отличие от других материалов, при эксплуатации дают достаточно сильную усадку.Усадка бревен продолжается несколько лет и составляет 5-8% от объема древесины (в зависимости от влажности материалов, используемых при строительстве). Наибольшую опасность представляет не усадка самой конструкции, а неравномерное протекание этого процесса.

    Неравномерная усадка несущих стен может повредить жестко связанные стропильные конструкции, нарушив их геометрию. После этого стропила не могут служить надежным основанием для кровельных материалов, что нарушает герметичность всей конструкции, значительно повышая риск эксплуатации.Поэтому раздвижная стропильная система — лучший выход при возведении срубов и других объектов из бревен.

    Конструктивные особенности раздвижных стропильных систем

    Системы раздвижных стропил не являются жестко закрепленными конструкциями, так как монтируются с помощью подвижных металлических элементов. Как и при традиционном монтаже, стропильные системы устанавливаются на верхний сруб сруба, но вместо жесткого крепления скобами, болтами или саморезами используются так называемые «планки» для стропил.

    Эти элементы представляют собой конструкции из металлической полосы, одна часть которой крепится к бревну, а вторая — к стропилам
    . В этом случае элементы конструкции могут перемещаться относительно друг друга, создавая подвижное соединение.

    Монтаж данных конструкций осуществляется при помощи специальных саморезов, так как обычные саморезы не всегда могут справиться с необходимой нагрузкой. Собранные «тапочки» продаются во многих хозяйственных магазинах и стоят относительно недорого. Они изготовлены из оцинкованной стали и имеют готовые монтажные отверстия.Использование этих элементов дает возможность стропильным системам перемещаться на необходимое расстояние при усадке несущих стен, не нарушая целостности конструкции.

    • Раздвижные стропильные системы следует устанавливать на предметы, имеющие правильную геометрическую форму . В противном случае сделать правильную крышу очень сложно, ведь в системах есть движущиеся элементы. Перед тем, как приступить к установке стропил, необходимо тщательно проверить периметр объекта и добиться его соответствия рекомендованным допускам.
    • Производство стропильных систем осуществляется по сборному шаблону. Такой подход дает возможность создать одинаковую конструкцию для всех элементов кровли.
    • Соединение конька в стропильных системах этого типа также осуществляется с помощью подвижных элементов. В качестве крепежных элементов могут использоваться болты и шпильки, являющиеся соединительной осью, или подвижные петли, усиленные саморезами.
    • При значительной длине пролетов внахлест часто приходится прибегать к наращиванию досок, из которых изготавливаются стропильные конструкции.Если необходимо провести эту операцию, доски соединяют длинными болтами или специальными скобами. Доски притираются к предварительно просверленным монтажным отверстиям. При сверлении монтажные отверстия необходимо размещать на определенном расстоянии (не менее 10 см) от каждого края доски. Сверление отверстий должно быть хаотичным, чтобы доска не раскололась на дыры.
    • Каждую опору раздвижных стропил следует устанавливать строго параллельно предыдущим и перпендикулярно бревну конструкции.Отклонение от этого правила может привести к заклиниванию движущихся элементов конструкции и их разрушению при усадке задания.
    • Установка «скользкой» осуществляется по специальной прорези под углом 90 0 к стропильной опоре, что обеспечивает свободное движение конструкции
      . При установке эти элементы необходимо довести до крайнего положения, обеспечивая максимально возможный ход стропильной конструкции при усадке здания.

    Установка раздвижных стропил

    Раздвижные стропила

    нельзя устанавливать на опорные бревна без использования некоторых элементов конструкции, так как они содержат движущиеся части и просто падают под собственным весом, разрушая всю конструкцию.

    Чтобы не допустить такой ситуации, раздвижное крепление стропил осуществляется по специальной методике.

    На стропильной опоре в месте установки делается специальная полукруглая прорезь, по которой выполняется установка. Между опорным бревном и стропильной ногой устанавливают один или два шипа (в зависимости от угла наклона кровли), которые снимают нагрузку со стропильной системы, перекладывая ее на опорное бревно и защищая от продольного сдвига.
    Устанавливать стропильные конструкции можно в специальные пропилы, сделанные в несущем бревне (мауэрлат). Такой способ крепления применим при небольшом угле ската кровли и при наличии дополнительных промежуточных опор.
    Вставку в корпус мауэрлата проводят не более чем на 3/4 его диаметра, во избежание ослабления конструкции. Такой способ установки создает дополнительное трение на большей площади, надежно удерживая детали конструкции во время установки.

    Основой деревянной крыши дома является каркас, на котором держится кровля. Он содержит большое количество элементов, каждый из которых необходим и предназначен для определенной функции. Одна из них — раздвижная стропильная опора, служащая для предотвращения деформации кровли при усадке деревянного дома при изменении его геометрии.

    Усадка деревянного дома

    За год бревенчатый дом может стать меньше на 15%. Средняя усадка 8%. При этом он может происходить неравномерно, что негативно сказывается на состоянии стропильной системы.Изменение размеров деревянной конструкции происходит круглый год. В сезон дождей летом древесина набухает, а зимой материал просыхает. Кроме того, стены по-разному набирают и теряют влагу, в зависимости от освещения и розы ветров. При наличии опоры на центральной несущей стене деформации ее и внешних стен существенно отличаются, что также сказывается на неравномерном изменении геометрических размеров дома. В период отопления стены, особенно центральная, уменьшаются в размерах от высыхания.

    При отсутствии центральной стены могут возникнуть еще большие проблемы. Если стропильная система не собирается как ферма, ее жесткость намного ниже. В результате на стены действуют не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки. Под давлением они могут выгнуться, и дом в плане примет форму бочки. В этом случае кровля деформируется и провисает в коньке. «Пятистенка» позволяет избавиться от этой проблемы или значительно ее уменьшить.

    Винтовой домкрат Применение

    Для компенсации процессов осадки и сезонных перемещений в птичнике могут быть установлены винтовые домкраты.Они должны располагаться на всех вертикальных опорах в доме. Затягиванием домкратов с помощью компенсируется движение бревенчатых конструкций.

    Назначение подшипников скольжения

    Жесткое крепление к мауэрлату или к гвоздям, скобам и т. Д. Не всегда целесообразно. Если короб дома дает усадку, необходимо создать способность стропил сдвигаться. относительно опор. Раньше это делалось с помощью кованой проволоки, которая создавала соединение с определенной степенью свободы частей конструкции.

    С тех пор технология изменилась, и стали использоваться более совершенные устройства, такие как раздвижная стропильная опора. Крепится к стенам:

    • к верхнему краю сруба;
    • к верхней обвязке каркасной конструкции;
    • к балкам перекрытия;
    • на Мауэрлат.

    Почему опоры сделаны раздвижными?

    Скользящая опора позволяет компенсировать перекосы каркаса крыши при ее эксплуатации.При высыхании древесины геометрические размеры конструкций меняются. При этом ширина дома уменьшается, но из-за скольжения по балке перекрытия провисания или разрыва крыши, приводящие к последующим протечкам, не происходит. Причина попадания осадков внутрь может быть разной, но ни в коем случае нельзя недооценивать влияние деформаций от усадки.

    Преимущества раздвижных опор

    • Создание надежного соединения основания с крышей.
    • Обеспечение взаимного движения деревянных конструкций при усадке основания с сохранением прочности и герметичности кровли.
    • Простота устройства, надежность и долговечность.
    • Невысокая стоимость и возможность сделать своими руками из подручных материалов. При этом стальные пластины должны быть толщиной не менее 2 мм и защищены сверху антикоррозийным покрытием.

    Конструктивные особенности стропил

    Пара стропил двускатной кровли изготавливается по одному образцу.Соединение в коньке выполняется встык, с разрывом или внахлест. Стропила соединяются между собой металлической пластиной с болтами и гайками. Основная конструктивная особенность — создание в нижних опорах выдвижных опор. На мауэрлат сверху кладут стропила или с вставкой для фиксации конструкции в вертикальной плоскости.

    Опора для стропил раздвижная, служащая элементом крепления, состоит из двух частей:

    • планка, закрепленная на стропильной ноге;
    • уголок с петлей, прикрепляемой к опорной балке (мауэрлату или опорной балке).

    Есть еще более простой вариант, как можно сделать раздвижную опору для стропил (фото ниже). Для этого используется уголок с прорезью. Он крепится на стропила по своей оси, а в прорези с зазором находится головка болта, вкручиваемого в корпус мауэрлата.

    Эта опора для стропил (раздвижная — Kucis 120x40x40) стоит всего около 25 рублей за штуку и ее легче установить, чем другие.

    Приборы изготовлены из стальных оцинкованных листов.Их монтируют на одну или две стороны стропил. Двухсторонний вариант предпочтительнее для крыш с высокими ветровыми и снеговыми нагрузками и небольшой массой кровельной конструкции. Крепеж используется с антикоррозийным покрытием, чтобы не испортить древесину. Длина хода зависит от предполагаемых перемещений и составляет от 6 до 16 см.

    Опоры открытые и закрытые

    Раздвижные опоры для стропил открытого типа («планки»), состоящие из двух частей, можно изготовить своими руками, но следует использовать шаблон.Все детали должны иметь размер. Открытое соединение состоит из изогнутой пластины (монтажной пластины) и уголка с отверстиями для крепления (не менее пяти).

    В закрытый брус вставляется держатель уголка с возможностью перемещения, но не снимается с него и не разъединяется. Собранная конструкция позволяет более эффективно производить монтаж. Если есть усилие оторвать стропила от мауэрлата под действием ветровых нагрузок, петля может погнуться, а скользящая опора закрытых стропил имеет большую прочность.

    Важно! Стропильную систему с возможностью скольжения относительно основания желательно производить только для симметричной двускатной крыши. В этом его преимущество, поскольку он увеличивает надежность при невысокой стоимости. Можно использовать опоры для скатной кровли.

    для стропил: размеры

    Опора состоит из двух компонентов — направляющей пластины и уголка. Величина допустимого движения стропильной ноги зависит от размеров изделия.

    Популярная раздвижная опора для стропил Kucis открытого и закрытого типа имеет ширину плиты 40 мм, высоту опоры 90 мм, длину до 160 мм.Металл для пластин берут толщиной 2-2,5 мм. Профилируются методом холодной штамповки из низкоуглеродистой стали, обладающей хорошей пластичностью. Защита от коррозии — это горячее цинкование. Приобретая изделия без покрытия, их следует окрасить краской, чтобы материал не ржавел.

    Уголок крепится к опорной балке. Если его поверхность круглая, подготавливается ровный участок для установки, шлифуя дерево на бревне до размеров Г-образной части детали. На фото ниже изображена аналогичная раздвижная опора для закрытых стропил (Паз).Оба вида продукции штампованные и недорогие.

    Поручни крепятся к стропилам в крайнем положении для обеспечения максимального движения. Поскольку при усадке кровли меняется угол наклона относительно конька, необходимо сделать петлю в верхней части стропил. Здесь можно использовать специальные пластины с перфорацией.

    Крепление

    Опора для сдвижных стропил при установке каркаса крыши используется следующим образом.

    • Стропила изготавливаются из досок шириной 150-200 мм и толщиной 50 мм.При недостаточной длине стропильную ногу удлиняют, перекрывая хаотичным расположением элементов крепления, чтобы не допустить растрескивания.
    • Сверху устанавливается прогон — опорная балка, расположенная горизонтально и перпендикулярно сдвижным стропилам.
    • В нижней части стропила закрепляются на пропилах, сделанных в мауэрлате. В этом случае их заклинивание не допускается. Но при этом пропил должен предохранять доски от поперечных перекосов. Наличие мауэрлата равномерно распределяет нагрузку на всю постройку.При его отсутствии усиливается местное давление на стены со стороны стропил.
    • Фурнитура подходящих размеров подбирается в зависимости от диапазона смещения стропил.
    • Под углом на опоре подготавливается площадка.
    • Уголок крепится перпендикулярно бревну для обеспечения свободного движения плиты.
    • Направляющая вставляется в петлю уголка и крепится к стропилу по его оси.Монтаж производится в самом нижнем положении, так как стена внизу будет давать усадку и уменьшаться в размерах. В этом случае стропильная нога упадет.
    • Стропильные доски соединяются сверху шарнирно.

    Условия, гарантирующие прочность, надежность и долговечность кровли

    • Соблюдение необходимых механических свойств и размеров раздвижных опор для стропил.
    • Расположение направляющей опоры параллельно оси стропил, а угол — перпендикулярно для обеспечения надежного скольжения.
    • Сечение досок под стропила не должно быть меньше 150х50 мм.
    • Каркас крыши необходимо обработать антисептиком и антипиреном.
    • Соблюдение правильных пропорций каркаса крыши.
    • Изготовление всей стропильной системы по шаблону.
    • Создание гребня петли.
    • Прирост производить поочередно в нижней и верхней частях.

    Раздвижная опора для стропил: применение для других целей

    Компенсация усадки древесины применяется не только на каркасах кровли.Применяется везде, где необходимо создать возможность перемещения частей деревянных конструкций, например, при возведении перегородок в деревянных домах. Если необходимо отделать стену в ванной керамической плиткой, обшить ее листовым материалом просто невозможно.

    Необходимо установить «плавающий» каркас, закрепленный поверх раздвижных опор, а затем прикрепить к нему гипсокартон, на который будет приклеиваться плитка. Причем прошивка сделана не до потолка.При деформации стен каркас останется неподвижным, а облицовка не разрушится.

    Заключение

    Раздвижные опоры для стропил в деревянных домах необходимы для предотвращения деформации кровли при усадке дома. Особенно активен в первые годы после строительства (около 8%). Правильная установка стропил обеспечит постоянную герметичность и прочность кровли.

    Несмотря на обилие современных строительных материалов, отличающихся долгим сроком службы и доступной стоимостью, натуральное дерево на протяжении столетий не теряет лидирующих позиций в частном домостроении благодаря экологической безопасности и исключительной энергоэффективности.Однако при строительстве домов из бруса или бревна возникает одна проблема — сильная усадка конструкции, не позволяющая заблокировать ее сразу после постройки. Из-за этой особенности материала невозможно сразу приступить к внутренней отделке и переехать в новый дом. Избежать деформации кровли при усадке поможет специальное приспособление — раздвижные стропила, об устройстве которых мы поговорим в нашей статье.

    Раздвижными опорами для стропил называют специальные устройства, которые необходимы для соединения элементов стропильного каркаса между собой, но оставляют им небольшой запас мощности, предотвращающий деформацию конструкции при усадке.В быту эти застежки часто называют слайдерами или слайдерами. Они состоят из двух частей, одна из которых неподвижна, а другая способна скользить. Подшипники скольжения изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии металла, выдерживающего значительные нагрузки. Преимуществами такого способа крепления стропил являются:

    • Способность кровли изменять свою геометрию в процессе усадки, благодаря чему возведение кровли можно производить сразу после завершения строительства деревянного дома, не дожидаясь полного высыхания древесины.
    • Облегчить процесс крепления стропил. Использование специальных подвижных креплений снижает долю ручного труда при сборке стропильного каркаса, сокращает время, затрачиваемое на кровлю.
    • Обеспечивает надежную фиксацию. Раздвижные опоры, изготовленные на заводе, проходят несколько этапов проверки качества, поэтому гарантированно выдерживают снеговые и ветровые нагрузки, которым подвергаются стропила в процессе эксплуатации.

    Обращаем ваше внимание, что подвижные крепления для стропил в процессе эксплуатации подвергаются сильным нагрузкам, поэтому их изготавливают только из высокопрочной низкоуглеродистой стали толщиной не менее 2 мм.

    Функции

    Усадка — это процесс изменения размеров деревянных построек из-за уменьшения влажности древесины, который длится 1-3 года с момента постройки. Наиболее активная усадка происходит в первый год, в течение которого дом может стать на 1-2 ширины меньше, чем на 1-2 кроны. Именно из-за этого свойства древесины не рекомендуется выполнять перекрытие кровли сразу после строительства. Раздвижная опора для стропил решает эту проблему, выполняя следующие функции в конструкции стропильного каркаса:

    1. Предотвращение деформации стропил при усадке деревянного дома.Благодаря такой подвижной системе стропила адаптируются к размеру и геометрии конструкции, компенсируя разрывные нагрузки, которым подвергаются несущие стены.
    2. Обеспечение подвижности рамы при эксплуатации. Дерево — это натуральный материал, который в процессе эксплуатации, даже после окончания процесса усадки, может изменять влажность и размеры. Говорят, что о деревянных домах они «дышат», поэтому стропильная конструкция должна подстраиваться под них, также меняя размеры при повышении или понижении влажности.

    Примечание! Многие считают, что если стропила и короб дома сделать из одного материала, стропильная система при усадке не деформируется. На самом деле усадка разных узлов конструкции происходит неравномерно. При этом происходит изменение размеров и геометрии элементов каркаса сразу в нескольких плоскостях.

    Разновидности

    Использование подвижных креплений для крепления стропильных ног к мауэрлату — единственный способ предотвратить деформацию кровли при усадке деревянных домов.Как правило, слайдеры имеют довольно типичную конструкцию, состоящую из неподвижной базовой направляющей и уголка с петлей, движущейся по нему. Выделяют следующие разновидности подвижных опор:

    Профессиональные мастера кровли считают, что подвижные крепления для стропил открытого типа намного удобнее устанавливать, особенно если сборка стропильного каркаса производится руками неопытного рабочего. С другой стороны, закрытые опоры более надежны в эксплуатации, а также выдерживают большие нагрузки.

    Монтажная техника

    Процесс сборки каркаса стропильной фермы с помощью подвижных креплений мало чем отличается от стандартной процедуры. Однако требует максимальной точности размеров при изготовлении элементов, а также выдержки одинакового угла между основанием кровли и концом стропильной ноги при ее установке. Стропильная система устанавливается в следующем порядке:

    1. Сначала на несущие стены дома укладывается мауэрлат.Этот элемент каркаса стропильной фермы выполняет опорные функции, равномерно распределяя нагрузки между опорами и передавая их на фундамент. В домах из бруса или бруса верхние венцы могут выполнять функции мауэрлата.
    2. Изготовлен шаблон стропильной ноги, который станет образцом для изготовления всех остальных стропил конструкции.
    3. В конце каждого стропила делают прорезь под мауэрлат. Опытные мастера отмечают, что ни в коем случае нельзя делать надрезы в мауэрлате, так как это снижает его прочность и несущую способность.
    4. Сначала устанавливают первую и последнюю пару стропил, тщательно проверяя угол между элементами с помощью выверенного строительного уровня.
    5. Подвижная опора для стропил монтируется на нижнем конце стойки. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, необходимо зафиксировать направляющую и ползунок 2-3 с помощью застежек.
    6. Верхние концы стропильных ног в районе конькового соединения закрепляют гвоздями или металлическими пластинами, соединенными шпилькой, что обеспечивает подвижность конструкции.
    7. Между первой и последней парой стропил натягивается шнур, после чего устанавливаются остальные элементы конструкции.

    Помните, что выбор длины направляющей штанги подвижного крепления зависит от возможной усадки дома. Чем больше влажность древесины, используемой для строительства, тем больше должен быть размер санок.

    Видеоинструкция

    считать точки крепления стропил к мауэрлату

    При проектировании любого жилого дома архитекторы уделяют особое внимание кровле, поскольку она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей.Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как у нее всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют конструкции особой привлекательности и оригинальности. Другие, более практичные домовладельцы отдают предпочтение мансардным конструкциям, которые могут одновременно служить крышей и вторым этажом.

    Основа любой кровли — индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности.Подобрать подходящий кровельный каркас будет намного проще, если заранее разобраться, какие типы и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в установке. Это особенно важно знать, предполагается ли возведение каркаса крыши самостоятельно.

    Основные функциональные задачи кровельных систем

    При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система представляет собой каркас для покрытия и удержания материалов «кровельного пирога».При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неизолированных видов крыш, защищающих стены и интерьер дома от различных атмосферных воздействий.

    Конструкция крыши также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего дизайна здания, поддерживая его стилистическое направление своим внешним видом. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

    Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона кровли. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

    • Количество осадков в разные периоды года.
    • Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
    • Планы использования пространства под крышей — обустройство в нем жилых или нежилых помещений, либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции находящегося ниже помещения.
    • Разнообразие планируемых кровельных материалов.
    • Финансовые возможности домовладельца.

    Атмосферные осадки и сила ветровых потоков создают очень чувствительную нагрузку на конструкцию крыши. Например, в регионах с сильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с малым углом наклона откосов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или к протечкам.

    Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы возникающие внезапные порывы ветра не отрывали отдельные элементы кровли и кровли.

    Основные элементы конструкции кровли

    Детали и узлы стропильных систем

    В зависимости от типа выбранной стропильной системы используемые конструктивные элементы могут значительно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных кровельных системах.

    К основным элементам стропильной системы скатной кровли относятся:

    • Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
    • — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.
    • Конек представляет собой стык рам двух откосов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом, либо закреплен на коньковой доске (прогоне).
    • Обрешетка — это рейки или балки, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основанием для настила из выбранного рубероида.
    • Опорные элементы, к которым относятся скамейки, балки, подкосы, подкосы, стяжки и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька и связывания отдельных частей в общую конструкцию.

    Помимо вышеперечисленных конструктивных деталей в него могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение кровельных нагрузок на стены здания.

    Стропильная система делится на несколько категорий, в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

    Чердак

    Прежде чем переходить к рассмотрению различных типов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, так как многие собственники успешно используют его как хозяйственное и полноценное жилое помещение.

    По конструкции скатные крыши можно разделить на чердачные и мансардные. Первый вариант назван так потому, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только как воздушный зазор, изолирующий здание сверху. Такие системы обычно включают или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

    Чердачное сооружение, имеющее достаточно большую высоту конька, можно использовать по-разному, утеплять и не утеплять. К таким вариантам можно отнести чердачный или двускатный вариант.Если выбрана кровля с высоким коньком, то обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки в том районе, где строится дом.

    Наклон

    Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома в первую очередь необходимо присмотреться к уже построенным малоэтажным соседним домам. Если они стоят не один год и выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда хозяева ставят перед собой цель создать эксклюзивный оригинальный проект, в отличие от стоящих рядом построек, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

    Следует учитывать, что изменение тангенциальных и нормальных значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем важнее нормальные силы и менее касательный. Если крыша наклонная, то поперечная ветровая нагрузка больше влияет на конструкцию, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной стороны.

    Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании кровли.Обычно этот фактор учитывают в совокупности с ветровой нагрузкой, поскольку снеговая нагрузка с наветренной стороны будет намного ниже, чем с подветренного склона. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

    Уклон скатов крыши может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом совокупной внешней нагрузки, но и в зависимости от используемого кровельного покрытия.Этот фактор учитывается, потому что кровельные материалы различаются по весу, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет отличаться, а от того, насколько она велика, будет зависеть угол ската кровли. Немаловажное значение имеют особенности каждого покрытия с точки зрения устойчивости к проникновению влаги — в любом случае многим кровельным материалам необходим тот или иной уклон, чтобы обеспечить беспрепятственный сток ливневой воды или талого снега.Кроме того, выбирая скат крыши, нужно заранее продумать, как будет проводиться процесс очистки и ремонта на крыше.

    Планируя тот или иной угол ската кровли, нужно знать, что чем меньше стыков между листами покрытия и чем они герметичнее, тем меньше можно сделать уклон ската, конечно, если он не предполагается устраивать в мансардном помещении жилое или подсобное помещение.

    Если для покрытия крыши используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон откосов должен быть достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

    Учитывая вес рубероида, нужно знать — чем тяжелее покрытие, тем больше угол откосов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

    Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: профильный лист, оцинкованная сталь, гофрированный асбестобетон и битумно-волокнистые листы, цемент и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для различных типов кровли.

    Основные конструкции стропильных систем

    В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем применительно к расположению стен дома, которые используются во всех конструкциях кровли. Базовые варианты делятся на многоуровневые, навесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

    стропила

    Наслонная система

    В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливают многослойную стропильную систему.Смонтировать ее намного проще, чем подвесную, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору ее элементам, к тому же такая конструкция потребует меньше материалов.

    Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Безнастильная многослойная система может быть укомплектована в трех вариантах:

    • В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой раздвижной, а нижняя их сторона фиксируется подрезкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене с помощью проволоки или скоб.

    • Во втором случае стропила в верхней части срезаются под определенным углом и соединяются между собой с помощью специальных металлических пластин.

    Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

    • В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусьями или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу по обе стороны стропил, соединенных под углом, и между ними защемляется коньковая балка.

    В нижней части используются скользящие крепления для крепления стропил, как и в предыдущем случае.

    Необходимо пояснить, почему для крепления стропил на мауэрлат часто используют скользящие крепежи. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от чрезмерных нагрузок, так как стропила не закреплены жестко, и при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

    Этот вид крепления используется только в многослойных системах, что также отличает их от подвесного варианта.

    Однако в некоторых случаях для слоистых стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закреплен на мауэрлате, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. . Такой вариант называется сложным, так как в него входят элементы многоуровневой и навесной системы.

    Стропильная система — это конструкция, применяемая при устройстве крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Он опирается не только на внешние стены, но и на центральную внутреннюю опору (в некоторых случаях две).

    Если говорить об использовании, то многослойные стропила наиболее распространены для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние перегородки.


    Составные элементы слоистой системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлат), а верхние — на горизонтальном коньком прогоне. Балка, в свою очередь, удерживается вертикальными подпорками, упирающимися в промежуточную стену.

    Это классическая многоуровневая система, подходящая для двускатной крыши.При скатной крыше соблюдаются те же правила, но с другой реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладываются с опорой на противоположные несущие стены (оказывается, всего две опоры). Внутренняя перегородка здесь не нужна. По сути, свою функцию выполняет более высокая стена.

    Для увеличения несущей способности ферменной конструкции в систему вводятся подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину пролетов внахлест.

    Для односкатных крыш возможно применение слоистых стропил без введения подкосов с пролетами до 4.5 мес. Наличие распорки увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается и с двускатными крышами. Двускатная конструкция с одной промежуточной опорой применяется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А сочетание подкосов со схваткой (горизонтальная балка, соединяющая пару стропильных ног) — до 14 м.

    Возможны несколько вариантов реализации многоуровневых систем, среди которых есть безупорные и распорные конструкции с дополнительными опорными подкосами, бойками, стропильными балками.

    Рассмотрим основные конструкции слоистых стропил.

    Стропила без распорок

    Этот тип многослойных стропил не распространяется на внешние стены. Разрывные нагрузки нивелируются за счет особой комбинации креплений. Один край стропила всегда жестко закреплен, а другой на скользящей опоре. Это дает отсутствие напряжения.

    Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но балка может вращаться в шарнире (одна степень свободы).Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любое смещение невозможно (нулевая степень свободы).

    Больше свободы дает скользящая опора, которая позволяет стропильной ноге не только вращаться, но и перемещаться по горизонтали (две степени свободы).

    Конструкция без проставок отличается тем, что в ней всегда присутствуют как жесткие, так и скользящие застежки. За счет этого под действием нагрузки стропила прогибаются, не передавая тягу на стены.

    Варианты крепления стропильных ног

    Низ стропил закреплен жестко, верх свободный (скользящая опора)

    Нижний край стропил жестко фиксируется к мауэрлату (одна степень свободы) срезанием зуба. В другом случае применяется промывка с фиксацией опорной планкой.

    На верхнем конце стропил делается горизонтальный пропил со скосом. Если разрез невозможен, то край стропильной ноги подшивается снизу обшивкой из бруса и с двух сторон скрепляется монтажными пластинами.Крепление верхнего края стропила к балке выполняется как скользящая опора. В этом случае противоположные стропила укладывают на конек поочередно, не скрепляя между собой. Поэтому двускатная крыша, выполненная по этой схеме, может восприниматься как две примыкающие друг к другу двускатные крыши.

    Сложность схемы в том, что любая ошибка в выполнении гребневого узла превращает безупорную конструкцию в распорку. Поэтому для двускатных крыш такой вариант применяют редко, чаще — для скатных крыш.

    Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх жесткий

    Самая распространенная схема для частных домов.

    Нижний край стропила крепится к мауэрлату на каретке (металлической скобе), чтобы он мог двигаться и гнуться под нагрузкой. Чтобы стропило не могло «уйти» в боковом направлении, его с двух сторон закрепляют металлическими уголками или брусками.

    Верх стропильных ног закреплен на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы).В этом случае коньковые узлы слоистых стропил этого типа выполняются следующим образом: края стропил сталкиваются между собой и соединяются болтом или гвоздями. Либо концы, предварительно обрезанные под углом, соединяют между собой, а затем связывают металлическими или деревянными пластинами.

    Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх плотно защемлен

    Данная схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в гребневом узле выполняется с жестким защемлением.Стропила опираются друг на друга скошенными концами, а затем связываются гребневым прогоном двумя затяжными болтами. Получается защемленный узел.

    Низ стропильных ног соединяется с мауэрлатом свободно, на бегунке.

    Этот вид крепления отличается повышенной несущей способностью, что позволяет использовать его в регионах с повышенным уровнем снегопада.

    Способы повышения устойчивости безупорных систем

    Все три рассматриваемые стропильные системы показывают себя устойчивыми при неравномерных нагрузках только при жестком закреплении конькового прогона.То есть, когда его концы выведены на фронтоны или подперты дополнительными стропилами-вкладышами.

    Если коньковая балка опирается только на подкосы, крыша может стать неустойчивой. Во втором и третьем рассмотренных вариантах (низ стропильной ноги находится на ползуне, верх жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону повышенной нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только с идеально вертикальными стойками (под прогонами).

    Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, слоистая стропильная система оставалась устойчивой, ее дополняют горизонтальным боем. Скрам — это балка, обычно того же сечения, что и стропила.

    Крепится к стропилам гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздем. Работу поединка можно охарактеризовать как аварийную. При неравномерной большой нагрузке на склонах срабатывает схватка и защищает систему от перекоса.

    Для усиления системы с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно использовать небольшую трансформацию нижнего узла. Стропильные ноги выводят через край стен. При этом само крепление остается скользящим, как горка.

    Еще один вариант повышения устойчивости — жесткое крепление низа стоек, на котором держится горизонтальная коньковая балка. Для этого их врезают в грядку и фиксируют к потолку, например, с помощью накладок из досок или брусков.

    Распорные стропила без раскосов

    В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают на них тягу. Поэтому такие системы нельзя использовать для домов, стены которых построены из газобетона. Блоки из газобетона совершенно не сопротивляются изгибу и разрушаются под действием распорных нагрузок. А другие материалы, например кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

    Для стропильной системы требуется жестко закрепленный мауэрлат.Причем, чтобы выдерживать толчок, прочность стен должна быть высокой. Либо по верху стен должен проходить небьющийся железобетонный пояс.

    Для проставочных стропил используйте те же варианты крепления, которые обсуждались выше для систем без распорок. Но с одним нюансом: все существующие выдвижные крепления (слайдеры) заменены на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропил прибивается опорный брус или делается пропил зубом в мауэрлате. Петля в сборке конька выполняется путем размещения стропил друг на друга и скрепления их гвоздем или болтом.

    Дистанционная конструкция представляет собой нечто среднее между безраздельной и подвесной системами. В них до сих пор используется гребень, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила нижними краями упираются в стены, а верхними — друг в друга. Когда стены оседают или коньковая балка прогибается под собственным весом, балка вообще перестает работать. По сути, такие стропила становятся свисающими.

    Для повышения устойчивости системы в нее включен захват, работающий на сжатие.Она частично, хоть и в небольшой степени, убирает распорку на стенах. Чтобы схватка полностью удалила распорку, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда это станет уже не борьбой, а обузой.

    Установка жестко закрепленной коньковой балки также уменьшает расстояние между ними.

    Стропила с подкосами

    Такие системы могут быть устроены как по распорной, так и без распорной схеме. Их отличие от уже рассмотренных вариантов заключается в наличии под стропильной ногой третьей опорной части — подкоса (стропильной ноги).

    Скоба меняет систему. Стропила из однопролетной балки превращаются в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет до 14 м. А также — уменьшить сечение стропил.

    Стяжка крепится к стропилу таким образом, чтобы предотвратить ее смещение. Делается это следующим образом: подкос наматывается под стропило и фиксируется деревянными пластинами по бокам и снизу.

    Система армирования стропильными балками

    Эта многослойная конструкция стропил подходит для конструкций с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами.Стойки в этом случае располагаются не под коньком, а под стропилами. Нет хребта.

    Стропильные ноги в схеме опираются на две стропильные балки (сквозные балки), которые, в свою очередь, укладываются по скатам кровли и опираются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к несущим промежуточным стенам через стойки.

    Сквозные участки на схеме можно не указывать. Тогда стойки придется подвести прямо под каждое стропило и закрепить стягивающим гвоздем.

    Сверху стропильные ноги соединяют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

    Отсутствие коньковой балки автоматически означает, что стропильная система образует распорку. Для его нейтрализации в безупорной версии системы под проходными балками закрепляется затяжка. Под нагрузкой он растягивается и устраняет нежелательные промежутки. Для сохранения устойчивости в системе используется захват, закрепленный в нижней части стопорных лап. Также конструкция будет защищена от складывания специальной стыковкой, которая крепится крест-накрест между стойками.

    В дистанционной системе схватка устанавливается над проходными балками. Тогда грейфер под нагрузкой сожмется и, по сути, превратится в перекладину.

    Установка стропил под стропильные ноги или сквозные балки (и отсутствие центральных стропил!) Позволяет использовать многослойные стропила этого типа для строительства просторных чердачных помещений. Остальные схемы подходят только для чердаков и чердаков с перегородками.

    Ключевые места для устройства многослойных стропил

    Имея в руках расчетную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы.Монтаж осуществляется в несколько этапов, основные из них:

    1. Поверх наружных стен укладывается мауэрлат — доска или брус. Для предотвращения гниения мауэрлата между ним и стеной прокладывается гидроизоляционный материал — рубероид, толь и т. Д.

    2. Поверх промежуточной стены укладывается станина, необходимая для крепления вертикальных стоек.

    3. Подставки закрепляются на станине с шагом 3-6 м.

    4. Сверху на стойках установите коньковый прогон.

    5. Поднимите стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу к мауэрлату крепится стропильная нога в соответствии с выбранной схемой крепления (на шарнире или на бегунке). Сверху стропильные ноги либо выкладываются отдельно на коньковой балке, либо соединяют между собой верхние края, упираясь в конек.

    6. Если схема предусмотрена, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

    7. Опять же, по требованию схемы, установлены подкосы, опорные элементы.

    При выполнении работ по устройству стропил не допускать недосмотров. Следует помнить, что стропильная система — это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или установленная система легко может привести к перекосу и даже разрушению всей кровли.

    Стропильная конструкция — это каркас крыши, который должен принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас для утепления, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, вы получите заметное увеличение несущей способности стропильной системы.


    Основные элементы стропильной системы

    Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

    • мауэрлат — своеобразная основа для элементов кровли, прикрепляемая по всему периметру здания к верхнему краю наружного. стены, чтобы разогнать давление кровельного пирога;

      Мауэрлат служит основой каркаса крыши

    • Стропильные ноги — незаменимые части деревянного каркаса крыши, определяющие угол наклона скатов и вид на верхнюю часть дома
    • Коньковая балка — брус фиксируется в горизонтальном положении и подобно хребту соединяет в своей верхней части все стропила каркаса крыши;

      Коньковый прогон расположен ровно посередине здания.

    • Боковая балка — турник, который отличается от коньковой балки тем, что закреплен в середине стропильных ног каждого ската крыши;
    • стяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила так, чтобы они не расходились;

      Стяжки и раскосы необходимы для правильного распределения нагрузки на стойки мауэрлата.

    • — элементы вертикального каркаса, размещаемые под коньком и боковыми балками для поддержки стропил и коньковых балок, а также, при необходимости, подставляемые под среднюю часть. стропильных ног;

      Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила.

    • Стойки

    • — детали, опирающиеся на станину, за счет которых стропильные ноги становятся более устойчивыми;
    • бревно — брус, расположенный на верхнем краю внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

      Лежен располагается на внутренней стене параллельно брусу мауэрлата.

    • Конек крыши — участок совмещения двух скатов, вдоль которого устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части кровли;

      Конек образуется в самой высокой зоне стропильной системы

    • кобылки — элементы, применяемые при обустройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

      Кобылка удлиняет стропильные ноги

    • Свес крыши — зона деревянного каркаса, предохраняющая стены дома от попадания большого количества атмосферных осадков;

      Карнизный свес сооружается для защиты стен от дождя.

    • Обшивка — балки или доски, прибиваемые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

      Доска обшивки укладывается перпендикулярно стропилам

    Основные соединители

    Основными узлами стропильной системы являются:

    • стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжек, а также стоек и раскосов;
    • узел коньковый — совмещение двух противоположных стропил;
    • звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
    • модуль, включающий балку, стеллаж и станину;
    • соединение стропил с подкосом и стойкой.

    Самым сложным звеном каркаса крыши, по мнению автора, является ферменная ферма, которая отличается тем:

    Коньковый узел также имеет несколько особенностей:

    Стропила и мауэрлат становятся единым звеном, которое является единым звеном. характеризуется следующими характеристиками:

    Модуль формируется из прогона, стойки и опоры путем вбивания строительных кронштейнов, стальных шпилек или полос стальных полос в их соединения.

    Узел станины, стойки и прогона позволяет распределять нагрузку между внешними и внутренними стенами здания

    Раскосы, распорки и стропила собираются в единый модуль, образуя просветы.Чтобы их соединение было не слабым, используются строительные кронштейны.

    Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома

    Способы крепления стропил

    В нижней части стропила можно соединять как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, в каркасном строительстве, их крепят прямо к стене. А в верхней части стропильные ноги совмещены с коньком. Каждый назначенный узел можно создать несколькими способами.

    Соединение мауэрлата

    Жесткое крепление стропил к мауэрлату гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

    1. Для ускорения работы делается шаблон из куска картона или плотного картона. На заготовке проводится линия, от бокового края отводится расстояние равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечается точка соприкосновения с бруском мауэрлата, по которой проводится вторая линия, перпендикулярная первое.

      Если ширина стропила более 200 мм, то пропил производится на глубину 70 мм.

    2. При угле наклона ската кровли шаблон кладут на край мауэрлата, следя за тем, чтобы точка, отмеченная на дереве, находится строго напротив угла планки. От него карандашом проводятся две линии — вертикальная и горизонтальная, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
    3. Изготовленный шаблон оценивается на правильность путем размещения его на мауэрлате в нескольких местах.Если проделанной канавки меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя ошибку.
    4. Шаблон укладывается на горизонтальное стропило. Треугольник в выкройке обводим карандашом. Проделайте то же самое с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза в выкройке каждый раз находилась на одном и том же месте стропила. В противном случае насечки будут созданы на разном расстоянии от конька.
    5. Нарисованные на стропилах треугольники выпиливаются ручной ножовкой.Действуют с инструментом медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. При навыках работы с электропилой этим приспособлением можно проделать пазы. Правда, нужно учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо менее послушен руке и способен уйти в сторону.

      Треугольный пропил позволяет стропилу упираться в мауэрлат.

    6. Правильность размера проделанных пазов проверяется шаблоном. При обнаружении несоответствий насечка исправляется ножовкой.
    7. Сверху на дом ставят две крайние стропильные ноги. Их вставляют пазами в мауэрлат, фиксируя с боков металлическими уголками или скобами.
    8. По нижнему краю между двумя установленными элементами протягивается веревка. Затем поочередно к мауэрлату крепятся оставшиеся стропильные ноги.

    Технология крепления стропильных ног к мауэрлату полосой упорного бруса может быть учтена строителями без опыта.При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, можно менять положение стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

    Для соединения основных элементов кровельного каркаса с мауэрлатом полосой упорной планки выполните следующие действия:

    При строительстве кровельного каркаса для деревянного каркаса, который всегда дает усадку, предпочитают применять метод раздвижки. крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему можно избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

    Выбор раздвижных стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов кровельного каркаса предусмотрена коньковая балка, в которую они могли упираться своей верхней частью.

    При креплении стропил к мауэрлату раздвижным методом предпринимаются определенные действия:

    Принудительный способ крепления стропил к мауэрлату берется в эксплуатацию, когда купленный пиломатериал оказался короче необходимого. Также такой способ крепления основных элементов стропильной системы используется при ремонте кровли сложной конфигурации.

    При креплении стропил к мауэрлату слоистым методом выполняется всего 3 задачи:

    Видео: установка стропил

    Выравнивание по балкам перекрытия

    Крепление стропил к балкам перекрытия возможно только при наличии уверены, что стены здания выдержат давление каркаса крыши. Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

    Без опасений и сомнений, стропила крепят к балкам перекрытия, если строят легкую мансардную крышу.В этом случае в качестве балок перекрытия используются доски сечением 5х15 см.

    Стропила крепят не к мауэрлату, а к балкам мансарды, если точно знают, что выдержат оказываемое давление

    Чтобы прочно закрепить стропильные ноги на балках перекрытия, выполните следующие действия:

    Настенное крепление

    Если по каким-либо причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стенах, то их обязательно нужно будет подтянуть. Она, как лично убедился автор статьи, помогавшей возводить крышу подсобного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропильными ногами.

    Ни в коем случае нельзя напрямую соединять стропила с наружными стенами здания, если они построены из пеноблоков или пеноблоков. Эти материалы свободно передают влагу древесине и не могут удерживать крепеж.

    На стене стропила можно закрепить раздвижным способом, но это не самое разумное решение.

    Чтобы надежно закрепить стропильные ноги на стенах, необходимо принять определенные меры:

    1. Под желаемым углом сделать промывку на стропилах с одним зубом.
    2. Установить стропила на стены торцами и вбить в них гвоздь длиной 10–12 см.
    3. При необходимости прикрепите металлические уголки к бокам стропил.

    Поскольку конек кровли испытывает сильное давление со стороны всей стропильной системы, опытные кровельщики создают коньковый узел пятью способами: встык, на балку, внахлест, в паз, в полудерево.

    Для создания конькового узла путем соединения противоположных стропил встык:

    При креплении стропил к балке, а точнее к специальной коньковой балке, они действуют особым образом:

    При соединении стропил с балкой конек не заостренный, а ровный.

    Если коньковый узел изготавливается путем скрепления стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:

    Для соединения стропильных ног в коньковый узел с помощью проточки выполняется несколько умелых столярных действий:

    Выбрав способ соединения стропил в половину дерева, проделайте следующее:

    Видео: устройство каркаса крыши с соединением коньковой балки

    Не следует начинать строительство стропильной системы, пока не разберетесь в особенности крепления стропил к другим элементам несущей конструкции кровли.Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

    Для прочной и надежной кровли важно качественно выполнить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.


    Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения.Кровля и соответственно стропила несут огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2. Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. И чего стоят порывы ветра?

    Кровельные стропила как основа коммуникаций

    При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, от конфигурации до климатической зоны.Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

    Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Мауэрлат по праву можно назвать основой всей системы. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерно распределять нагрузки на стены. А вот балка, на которой крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли.Стропильные ноги удерживаются балкой. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые проходы. Внизу ножки фиксируются подтяжкой.

    Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

    Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво. Доски обрезные набиваются перпендикулярно ножкам — обрешеткой. Он служит основой для рубероида. А место стыка скатов крыши принято называть коньком.На нее набивают прочную обрешетку, чтобы сделать эту часть кровли максимально надежной. Продолжение стропильных ног — кобылка. Они расположены под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции первыми начинают гнить, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции.О них поговорим подробнее.

    Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и распорок. … Фактически, эта жесткая конструкция является каркасом крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий различают четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то сегментированная или трапециевидная форма будет наиболее подходящей. Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классический треугольник станет отличным решением для строительства домов шириной 9-18 м.

    Кровельные фермы разных размеров

    Материал также играет огромную роль. Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит путем нарезки и последующей фиксации гвоздями, саморезами и другим крепежом. Однако использование дерева актуально не во всех случаях. Так, если длина пролета превышает 16 м, то больше подойдут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов.Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются как деревянные, так и металлические детали.

    Гребень представляет собой горизонтальную кромку на стыке двух склонов. Есть подвесной тип и стропильная система. В первом случае конек устанавливают на стойки параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное прилегание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие пропилы. Фиксация производится гвоздями.

    Конек на стыке двух откосов

    Если речь идет о подвесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такой стыковки конец каждой балки обрезается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями среза и закрепляются забитыми под углом гвоздями. Обязательно закрыть стык металлической пластиной или деревянной пластиной.

    Попарное соединение стропильных ног

    При соединении половинчатым пропилом достигается максимальная прочность. Для этого на стыке стропильные ноги соединяются с выступом. Затем просверливается отверстие под болт на 14 мм.Дальнейшая фиксация осуществляется болтовым соединением. Что касается раздвижной системы, то концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

    Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой нужно остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Чтобы добиться аналогичного эффекта, их запивают на ноге. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами.Обычно вбивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально забивают еще один гвоздь.

    Притирка на ногах для крепления к мауэрлату

    Раздвижные крепления получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как при усадке жесткое крепление может сильно повредиться. Есть несколько способов предоставить такую ​​мобильную связь.Нога упирается в мауэрлат подшитой планкой или пропиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ножки соединяются прорезями, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

    Крепления раздвижных элементов

    Если в месте крепления к мауэрлату забить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то в этой части стропильной системы стыковка окажется скользящей.

    Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой крыши — наличие вальм. У этого типа есть ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более сложные в технологическом отношении.

    Типовые элементы вальмовой крыши

    Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не покрывают всю площадь; треугольные шатры устанавливаются под углом от торцов постройки.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные стропильные ноги вложения, от которых формируются торцевые откосы. Соединение диагональных балок может быть разным. Популярны как подвесные фермы, так и прикрепляемая к мауэрлату слоистая конструкция.

    Кровля из трапециевидных откосов и треугольных шатров

    Если стропила откосов упираются в конек, то наклонные опоры должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы консольный выход был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянную балку, в этом случае ниппельные элементы закрепляют на специальной доске (грузиле), закрепленной на ферме. Но установка на крайнюю навесную ферму производится с помощью шпренгеля. В этом случае на балках ног делают надрезы под углом, соответствующим уклону ската бедра.

    Стропила и обрешетка — каркас крыши, несущий на себе весь вес кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность и прочность.Идея использования металлических стропил для повышения жесткости конструкции крыши не нова, но раньше ее применяли в основном для покрытия промышленных или инженерных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина ската превышает 10 метров.

    Конструкция фермы крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Каркас крыши выполняет следующие функции:

    1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который с учетом снеговой нагрузки может достигать 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и чем меньше шаг между ними, тем больше несущая способность конструкции.
    2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость откосов, чтобы на поверхности кровли не скапливались снег и вода.
    3. Формирование основы для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка служит основой для крепления покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

    Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка конструкции крыши, определяется инженерным расчетом. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого к весу стропильной системы прибавляют вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку.

    Виды стропильных систем

    Самым распространенным материалом, из которого изготавливают обрешетку и стропила каркаса крыши, является дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие виды стропильных систем:

    • Деревянный. Стропила и обрешетка из дерева используются для устройства крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой осуществляется с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно находится в пределах 50-80 см.
    • Металлик. Металлический кровельный каркас изготавливается из стального оцинкованного профиля, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Металлический профиль крепится сваркой или крепежом. Металлические кровельные блоки используются с длиной ската 10 метров.
    • Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные узлы, называется комбинированным. Комбинация опор из дерева и оцинкованной стали позволяет получить более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью за счет увеличения шага между стропилами.

    Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса невозможно соединить между собой без гидроизоляционного материала или антисептической обработки. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его близость к дереву приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

    Способы крепления

    Металлические стропила собираются в треугольные, трапециевидные или арочные фермы. К балкам каркаса прикреплены внутренние ребра жесткости, образующие углы, значительно увеличивающие несущую способность каркаса.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

    1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что только профессионал может выполнить сварку на специальном оборудовании.
    2. Крепление болтами. Фиксация стропил с помощью крепежа позволяет получить менее жесткое крепление. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлического профиля применяется в частном домостроении, где длина откосов не превышает 10 метров. Избегание сварки ускоряет сборку крыши.

    Опытные мастера рассчитывают, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых осуществлялось сваркой, подходящие для перекрытия построек стандартной ширины.

    Преимущества

    Каркас металлической фермы применяется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготовлены стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, Тавра. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняется расчет конструкции крыши с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации.Преимуществами стропильной системы из этого материала являются:

    • Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, балки металлического каркаса не попадают в страну возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
    • Простота обслуживания. Оцинкованное цинковое покрытие, покрывающее стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии на протяжении всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиком.
    • Безотходность. Металлоконструкции хоть и стоят довольно дорого, но считаются экономически выгодными, так как крепление производится сварным способом, а отходов практически нет.
    • Длительный срок службы. Если расчет нагрузок выполнен правильно, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

    Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропил с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

    недостатки

    Несмотря на очевидные преимущества, металлические стропильные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и редкая обрешетка при высокой стоимости металла не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил являются:

    1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металлопрофиля — не лучшее решение.
    2. Проблемы с транспортировкой и установкой. При выборе металлической стропильной системы учитывайте, что транспортировка, подъем и закрепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила из пиломатериалов стандартной длины.
    3. Сложность установки. Для подъема на высоту и фиксации ферм используется специальное оборудование, аренда или покупка которого стоит дорого.
    4. Деформация из-за высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, он сильно деформируется во время пожара, что обычно приводит к обрушению крыши.

    Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие стропила из металлопрофиля, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина откоса превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

    Видеоинструкция

    Устройство и установка стропильной системы полувальмовой кровли.Полуавесная голландская крыша

    Чтобы лучше понять, что представляет собой полувальмовая крыша, вы можете представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым двускатным крылом.

    Отличает полуобедренную конструкцию от остального трапециевидного фронтона.

    Существует множество характеристик такой конструкции, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

    В основном для чердаков возводят полубедренную конструкцию.Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких вырезов — над торцевыми стенками .

    Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют одинаковые углы наклона.

    Если рассматривать такую ​​конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

    • Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
    • Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создается за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
    • Пространство мансардного этажа увеличено на , за счет полушатровой конструкции;
    • Полубедра можно устанавливать в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
    • Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектный и красивый … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
    • Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия невысокого профиля в кровельной системе.

    О недостатках можно сказать следующее:

    • Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает множество трудностей в процессе строительства и монтажа кровли;
    • Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат требует достаточно большого количества;
    • Кровля и довольно сложно обустроить ;

    Самостоятельно спроектировать такую ​​разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система отличается массой отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

    Полувальмовая крыша: фото внизу.

    Дом с полушатровой крышей

    Каркасный дом с полускатной крышей

    Полувальмовая кровля: стропильная система

    Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена ​​трапециями и различными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

    Из видового разнообразия представлены полубедра:

    • Голландский сорт — представлен вальмовым вырезом снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
    • Датская разновидность — оформлена в обратном порядке, от карниза располагается трапециевидное бедро, над которым монтируются небольшие треугольные фронтоны.

    Стропильная система для такой кровли бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

    1. Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
    2. Подвес … Этот вид стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

    Перечисленные элементы образуют стропильную систему:

    • Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и расположенный перпендикулярно к ним конек. Конструкция аналогична классической односкатной разновидности крыши … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
    • Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например в бедре или бедре , ​​аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
    • Народники … Иначе полуножки или короткие стропила. Требуется для соединения диагональных стропил к мауэрлату .
    • Опора … Расположена на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
    • Конек (перекладина) … Место, где все стропильные ноги обоих откосов сходятся на вершине. Вдоль этого элемента прикреплена цельная обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
    • Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для повышения прочности и надежности всей системы … Могут быть представлены подкосами, перекладинами, досками, раскосами и т. Д.

    ВНИМАНИЕ!

    Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные на противоположных сторонах. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

    Схема ферменной системы

    Кровельный пирог

    К любой кровли, независимо от ее типа , ​​бывает не один слой материала, а несколько .

    Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

    Состав и структура кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

    Что касается полубальца, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

    • Материалы внутренней отделки;
    • Обрешетка;
    • Пароизоляционный материал;
    • Решетка стойки;
    • Изоляционный материал;
    • Гидроизоляция;
    • Система вентиляции;
    • Рубероид.

    Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильного монтажа такой системы .

    Все материалы необходимо правильно подобрать в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

    Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах кровель, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

    Пирог кровельный

    Процесс возведения полушатровой кровли

    Лучше весь процесс строительства разбить на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство будет проходить легко и без ошибок.

    Этапы процесса :

    • Конструкция мауэрлата … Процесс возведения этой части системы может быть или не быть похож на процесс возведения традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренней частью), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
    • Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то она размещается над несущей стеной.
    • Установка опор … Стойки, расположенные на краю , ​​имеют решающее значение для длины основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на крышу. Перед тем, как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных черенков.
    • Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии слоистых и подвесных стропил. Этот этап не представляет особой сложности.
    • Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

    Стропила

    Установка мауэрлата

    Схема установки диагональных стропил :

    1. Вначале устанавливают доску обрезной , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точных измерений положения надреза..
    2. Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают к заколоченному ранее отрезку. На пересечении будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
    3. Доска размером 50х200мм отпилена таким образом, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить разметку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
    4. Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при вычислении нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении вдоль мауэрлата в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
    5. Последний этап изготовления — выполнение пропилов в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе, то можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
    6. Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и ​​фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

    Изготовление и установка набедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная ножка должна подниматься относительно ее нижней части , ​​обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также запишите. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

    Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

    1. Измерьте угол b, который находится между шнурком и опорной стойкой … Лучше измерять транспортиром или скосом.
    2. Измерьте угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки запиливаются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
    3. Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
    4. Очень важно каждый раз примерять полученные элементы , чтобы не допустить ошибок и погрешностей.
    5. Установка этого элемента выполняется поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту, на которую заготовка поднимается над гребневым узлом.
    6. Результирующий параметр перемещается на вниз, чтобы определить глубину врезания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, по которой будет разрезана нижняя часть узла.
    7. После этого размечаем линию разреза снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки откладываем параметр ширины карниза и от этой точки опускаем вертикаль, пересекающую заготовку бедра стропила.
    8. После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент — шаблон для изготовления наручников.
    9. Человек сделан аналогично , но распил бруса только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

    Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции крыши устанавливается кровельное покрытие.

    Заключение

    Несмотря на сложность конструкции полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это оборудовать торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

    В контакте с


    Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основу придумали и внедрили триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полувальмовой крыши.

    Устройство полувальмовой крыши

    Половальце — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

    В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:

    В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для мансарды.

    Достоинства и недостатки полувальмовой крыши

    Большинство людей находят внешний вид и дизайн этой кровли весьма привлекательными. Полувальмовая, фото, выглядит элегантнее и современнее старых прямоугольных двускатных и даже шатровых крыш.

    В чем преимущества полувальмовой кровли

    Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полушаткой изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

    Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

    • Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, конденсирующего тумана и проливных дождей с ветром. ;
    • Использование полубедра позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
    • Использование полувальмовой конструкции взамен полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

    На первый взгляд, для современных реалий это не так уж важно, но до недавнего времени укороченный полувальмовый скат крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался достаточно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

    Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

    Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

    Недостатки полубаткой крыши

    Помимо обтекаемого дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой кровли намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

    Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

    Поэтому на верхние полубаты крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от намокания.

    Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо козырьков выдвинули две боковые наклонные плоскости, в результате под их защитой оказались окно и верхний край с упорной планкой.

    Схема стропильной системы полувальмовой крыши

    В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинками шатров имеет четырехскатную схему.

    Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой кровли с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

    • Стропила полувальмы Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки вальм;
    • Центральная часть стропильного каркаса выполняется так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
    • Форма и высота ската будущего полубарабанного ската формируют вальмовые стропила;
    • Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

    Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

    В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

    Разновидности полувальмовой кровли

    В современном строительном проектировании можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно используются для различных схем чердаков и жилых мансард, одно и то же полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

    Голландская полувальмовая крыша

    Этот тип кровли по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

    Обычно голландский вариант возведения полувальмовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

    Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

    Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой крыши показан на видео

    Голландские стропильные системы идеально подходят для обустройства чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

    Датская полувальмовая крыша

    Классический вариант стропильной системы с нижним полувальмовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, поскольку рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

    Датские полубастовые фермы можно использовать практически в любых зданиях, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

    Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково удобную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

    Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полушатровые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

    Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

    Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

    Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

    Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

    Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

    Как сделать полавальтовую крышу своими руками

    Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

    Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

    Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

    Начало монтажа стропильной системы

    Монтаж полубедренного каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными распорками и подкосами.

    Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

    Сборка полубедра

    Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно обшивают обычными стропилами. Следующим шагом будет вырезание и установка вальмовых стропил. Это наиболее сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

    Остальные стропила полувальмового ската вырезают и размещают по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

    Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

    Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

    Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.


    Полувагонное «семейство» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

    Полуаватная категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к ​​указанным фронтонным стенам. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

    По форме и расположению конструктивных элементов полускатные крыши делятся на два основных типа:

    • Голландский. Крыша с трапециевидным полувальбом, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
    • датский. Крыша с треугольной полубаткой, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

    На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций на полубедренную тему. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

    Во всех конструктивных сочетаниях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

    Вне зависимости от количества вариантов проекта, конструкция стропильной системы основана на одном из основных полубедренных способов или на их комбинированном применении. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

    Голландская стропильная система

    Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких откосов все работы проводятся одинаково.

    Процесс построения базового варианта

    Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет служить прогоном для будущей крыши.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

    Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой диагональные стропила соединяются пропилом. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.

    Для обеспечения жесткости в районе полубедра участки соединения перемычки с обычными стропилами усилены подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

    Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

    Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

    Смесь Голландии с Данией

    Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но проекция тазобедренных компонентов другая.

    Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, прежде всего, перед крайней обыкновенной фермой, монтируется ее укороченный аналог, а по ее углам уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

    Ферма крыши датского типа

    Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш могут быть устроены из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если в чердачном помещении предполагается разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

    Построение датской крыши, шаг за шагом

    Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

    Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или чуть меньшего сечения.

    Устройство коньковой части рамы

    Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Следует отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

    Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

    • Мауэрлат строительный.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
    • Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
    • Монтаж опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением проверяется вертикальность опор с помощью отвеса или более серьезного лазерного инструмента. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
    • Монтаж обычных стропильных ног основной части откосов, для которых используется традиционный.

    Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, так как это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.

    Установка диагональных стропил

    Диагональные датские стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

    • Заподлицо с внешней плоскостью фронтона мауэрлата устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
    • Доска произвольных размеров кладется на 3-4 обычные стропила так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
    • Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
    • С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
    • С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропилу, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
    • Измеряется величина верхнего среза. Отмеренное расстояние нужно отложить внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
    • Полученные в результате замеров 26 см откладываются от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
    • На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и кладке мауэрлата, можно сразу сделать второе стропило из такого же полубальта.

    Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.

    Изготовление и установка тазобедренных ножек

    Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.

    Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

    • Измерьте угол β между шнурком и опорной стойкой с помощью небольшого строительного гониометра. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
    • Измерьте угол φ между диагональными элементами. Необходимо сточить два края в виде фаски на верхней пятке для плотного прилегания к узлу.
    • Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала выпиливается под углом β, затем распил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
    • Заготовку нужно снова примерить. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
    • Результат переносится вниз, чтобы определить глубину нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Их укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки резов нижнего агрегата готовы.
    • Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
    • После выполнения всех запланированных разрезов бедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.

    Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики монтажа.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

    Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего среза сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

    Среди этапов подготовки:

    • Установка двускатной кобылы, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами обязательно должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
    • Монтаж ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до ветровой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
    • Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

    Стропильный каркас датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

    Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

    Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, основываясь на том, что им нравится, а что нет. Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.


    В ответ на запросы заказчиков архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетикой, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

    Особенности конструкции

    Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

    1. Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытых участках, в горных районах.
    2. Рациональное использование чердачного пространства. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
    3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
    4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

    Возможные трудности

    Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

    • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, потребуется больше рубероида и древесины для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
    • Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
    • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

    Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки, и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

    Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

    • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
    • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку, в зависимости от типа стропильной системы.
    • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
    • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
    • Стропила наклонная. Диагональная стропильная ножка, простирающаяся от конька до угла здания. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
    • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
    • Полуоножки. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
    • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:

    Специалисты по кровле советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

    Последовательность установки

    Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:

    После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Чтобы использовать чердачное помещение как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

    Видеоинструкция

    Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать такую ​​крышу?

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

    При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно суммы оснований умножить на высоту и произведение разделить на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

    Для расчета датской кровли нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Вернуться к содержанию

    Существующие виды стропильных систем для полускатных крыш

    Схема односкатной крыши представлена ​​на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу вальм крыши можно разделить на:

    1. Голландский. В нижней части обшивается бедро, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
    2. датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

    Вернуться к содержанию

    Голландская конструкция крыши

    Под потолком мансарды есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо установить на фронтонах.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

    Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект кровли и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

    Рисунок 1.Схема полавальтовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
    5. Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — к торцевой части коньковой планки.
    6. К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
    7. Народные стропильные ноги фиксируются ниппельными ножками.

    Наиболее подходящей породой дерева для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

    Если было решено построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшей эксплуатации. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

    Если пролеты большие, необходимо укрепить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев армируют фермами.

    Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

    Как Маурилалат крепится к газобетону без армопояша. Как крепить мауэрлат к газобетону без армоджоа? Несколько хитрых советов

    При устройстве кровли одним или несколькими стержнями необходима установка стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку.Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, проложить армирующий пояс под Мауларлат не всегда возможно. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

    Что понадобится мауэрлат

    Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основную массу стропильной системы и равномерно распределяет ее по плоскости несущих стен.Как правило, он изготавливается из материала, аналогичного стропилам — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стропильной системы потребуется Маурилалат из диодеавы или швеллера.

    Для изготовления Мауролалата используются такие материалы:

    • Brux из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять древесину лиственных пород, прошедшую антисептическую обработку. Барная стойка укладывается по периметру здания.Стыковка бревен замковым методом или гвоздями. Деревянные каркасы для крыш чаще всего выбирают в частном строительстве.
    • Прокатные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы н используются незначительно. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

    Какой бы материал вы ни выбрали, он выполняется на поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько.После закрепления этого элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает строповочную систему в горизонтальной плоскости.

    Поскольку газобетон — достаточно хрупкий материал и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. Однако для снижения затрат и затрат на трудоустройство существует несколько способов, как починить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат перед Армопоясом, каковы преимущества и недостатки.

    Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауролалата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактики и ремонта.

    Способы крепления к газобетону

    Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Его обычно ставят с отступом от внешнего края стены на 5 см.

    Элементы можно использовать для укладки и крепления Maurolalat:

    • проволока стальная;
    • анкерные болты;
    • анкеры химические;
    • шпильки из стали.

    Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется анкерными болтами.

    После того, как брус установлен, его притягивают стропильной ногой и загрунтовывают стальным скрученным сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить короткую, на которой будут закреплены остатки проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг перекрытия плиты.

    Если мы говорим о сложной конструкции кровли, то монтаж мауэрлата Брус к газобетону рекомендуется производить вовсе не на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и равномерно распределит нагрузку.

    Разрывы от Maurolalat фиксируются с помощью косой ленты с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

    Запирающий мауэрлат с проволочной аппликацией

    Перед тем как загонять мауэрлат в газобетон с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толщине стены. Это нужно делать при кладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

    Техника установки таким способом выглядит так:

    1. За пару рядов до окончания кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок, сечением 6 мм.
    2. В толщине кладки в этом случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов должна быть такой, чтобы их хватило на рыхлое облако вокруг перекладины.
    3. Сегментов проволоки должно хватить на стяжку всех опор рафтинга.

    Крепление на шпильках

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша на пятках целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие. кровельные материалы В домах малой пл. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

    Кроме того, в этой ситуации мауэрлат-бар будет выполнять роль Армопояса. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, все же практика показывает, что он вполне годен для жизни.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

    Для работы понадобятся опоры:

    • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «передним хвостом»;
    • брус сечением 20х30 см — правда, толщина зависит от размеров элемента постройки.

    Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

    1. По всей длине несущей стены в ее верхней части удалите сверло на расстоянии 100-150 см.
    2. В готовые отверстия ставятся шпильки для мауэрлата, и они фиксируются неизменяемым раствором или цементным молочком.
    3. На стене из блоков укладывается гидроизоляция из двойного слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно охватывал поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
    4. Далее в мауэрлате просверливаем углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
    5. Теперь мауэрлированный брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с помощью шайб.
    6. После установки штанг заклинившие концевые детали стягивают металлическими скобами.
    7. Далее выполняется установка непосредственно стропильных ног.

    Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в арматурный пояс.

    Последовательность действий следующая:

    1. Перед заливкой цементной смесью В опалубке шпильки устанавливаются под арматурные покрытия с шагом до 1 м.
    2. Закрепите их на каркасе вязанной проволокой или пластиковой стяжкой.
    3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
    4. Опалубка с арматурой и шпильками залита цементным составом.
    5. После полной заливки арматурного ремня на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают гайками.

    Применение химических анкеров

    Под химическим якорем подразумевается нагнетаемая жидкость на основе полимерной смолы, которая быстро замерзает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауролалата.

    Достоинством этого материала является отсутствие возбуждающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали путем нарезания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

    Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

    1. В газоблоке просверливают углубление под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
    2. Пыль и мусор удаляются из ямки, например, пылесосом.
    3. В отверстие заливается клеевой состав.
    4. Далее вставляется клей металлическим стержнем с резьбой — шпилькой М 12-14 или отрезком фурнитуры.
    5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20.
    6. Как только клей замерзнет, ​​шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такая застежка прочнее механической.

    Установка мауэрлата для кровли на стену из газобетона жидкими дюбелями имеет ряд несомненных преимуществ:

    • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
    • Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть опасность разбрызгивания блоков.
    • Химический анкер отличается хорошей химической стабильностью.
    • Даже сырая погода и мокрая поверхность куртки не мешают закрепить эти застежки.
    • Монтаж кровли Maurolalate на газобетонные блоки можно проводить без заливки армоляции, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
    • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
    • Для установки жидких дюбелей проемы должны быть меньшей глубины, чем у механических анкеров — глубина 2-3 ряда.

    Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварочные работы проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

    Крепление на анкеры механического типа без армопояша

    Наконец, последний способ крепления Maurylalat к ячеистому бетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

    В состав якоря входят:

    • стержень стальной внутренний с резьбой;
    • внешний корпус — распорная часть механизма.

    Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

    Установка анкерных креплений происходит так:

    1. По последнему ряду блоков вдоль стен уложить бруски.
    2. По длине планки с шагом в 1 м проделываются отверстия для крепления болтов. Учтите, что анкеры обязательно задевают углы постройки и расположение двух отрезков бруса.
    3. Специальный коричневый цвет через уложенный мауэлалат в газоблоке проделывается отверстием на глубину входа анкера.При этом глубина проема должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
    4. Анкерный болт вставляется в углубление. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой 12-14 м.
    5. По окончании на шайбу надевают болт и максимально плотно затягивают гайку. В результате сжатия корпус анкера сжимается и разрезает материал. Так болт надежно закреплен в толще стены.

    Крыша с объемом устройства Монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стене здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от кровли, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае кирпичных или бетонных стен Все просто и понятно. Но как же крепление мауэрлата к газобетону без армопояша, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

    Функциональное назначение Мауэрлат

    Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для соло-системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена швеллерной или ворсовой.

    Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

    • Деревянный разделочный брус 100×100 мм, 150×150 мм или 200×300 мм. Пиломатериал изготавливается из твердых пород древесины и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие размещается по периметру на стенах конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция кровли.
    • Реже для этих целей используют прокатные профили — серию с П-образным сечением или ворох с П-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может быть в пределах 70-120 мм.

    К стенам крепится пруток или стальная балка.Могут использоваться разные методы крепления. Рядом с мауэрлатом разгрузят рафтинг-ноги. У них есть нагрузка на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяясь, передает ее на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

    Важно: Поскольку газобетон выдерживает длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, перед укладкой Мауролалат рекомендуется соорудить монолитный армированный пояс.

    Однако есть способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армопояса.Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию нижнего белья, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

    Способы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие размещается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления Maurolat могут использоваться следующие крепежные элементы:

    • проволока стальная;
    • анкерные крепежи, вмонтированные в кладку;
    • специальные химические анкеры;
    • Стальные шпильки

    • .

    Важно: Для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичной стене используются анкеры.

    После установки штанги стропильную ногу притягивают к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для закрепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется стальная короткая. Вместо этого крепление проволоки можно выполнить к плитам внахлест. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, что позволит постройке получить дополнительную жесткость и более равномерно распределять нагрузку с кровли на стены дома.

    Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию используют косую скобу с последующим приклеиванием гвоздями, шурупами или болтами.Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и кронштейны.

    Использование проволоки для крепления стержня

    Если для крепления будет использоваться проволока, будет использоваться проволока, то нужно позаботиться еще на этапе выполнения кладки стены. Проволоку необходимо укладывать в футбольный мяч стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживайтесь такой последовательности действий:

    1. При кладке газобетонных блоков в два-три ряда до конца кладки стен между элементами укладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких витых более тонких проволок.
    2. Одновременно в кладку начинают среднюю часть крепежа. Его концы должны говорить из-за стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно проводить по уложенному брусу.
    3. Количество используемых проволок должно быть равно количеству скрепленных стропил.

    Крепление шпильками

    Крепление Maurolalat К стене из газобетона с помощью шпилек допускается при монтаже легких кровель на небольших домах.Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

    Эта методика не подходит в том случае, когда Армопояс не работает. В такой ситуации брус сам будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

    Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

    • шпильки с маркировкой СРТ-12, именуемые «Ласточкин Хвост»;
    • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

    Выполняйте работы в таком порядке: