Работа на фрезере: Как работать с фрезером по дереву. Фрезер для врезки петель.

Как работать с фрезером по дереву. Фрезер для врезки петель.

Работать с вертикальным фрезером нетрудно, хотя новичку инструмент может показаться сложным в обращении. От пользователя требуется аккуратность и знание основных моментов. О них-то и поговорим.

На фото:

Настройка глубины

Последовательность действий. Перед фрезерованием паза нужно задать необходимую глубину погружения. Механизм настройки у разных фрезеров порой отличается, однако чаще всего порядок действий таков:

1.Устанавливаем фрезу, ставим машину на ровную твердую поверхность, ослабляем фиксацию вертикального штифта и опускаем «голову» фрезера до тех пор, пока фреза не упрется в поверхность. Фиксируем «голову» в таком положении. Штифт должен стоять на ступени револьверного упора (если он висит, то опускаем вручную).

2.Регулируем указательный «флажок» на штифте так, чтобы контрольная метка встала напротив деления «0» шкалы. Штифт при этом должен оставаться неподвижным (лучше его зафиксировать).

На фото: вертикальный фрезер M8SA2 компании Hitachi.

3.Поднимаем штифт вместе с «флажком» до нужного значения шкалы. Если, к примеру, требуется паз глубиной 7 мм, то и контрольную метку следует поднять до уровня 7 мм.

4.Окончательно фиксируем штифт, а после поднимаем «голову» фрезера. Глубина задана!

Выборка глубоких пазов

Что нужно знать? Материал важно снимать понемногу. За один проход рекомендуют погружаться не более чем на 5 мм, хотя очень мощные фрезеры без труда снимут и более толстый слой (в мягкой древесине). При фрезеровании глубокого паза лучше выполнять настройку не от верхней ступени револьверного упора, а от одной из нижних. Но начинать работу — от верхней. Поворачивая упор перед каждым проходом, вы постепенно опуститесь до выбранного значения. Если древесина «подгорает» или нагрузка на двигатель велика, толщину снимаемого слоя надо еще уменьшить.

Как вести фрезер?

Направление подачи — встречное! Вести машину следует в таком направлении, чтобы острие лезвий фрезы двигалось навстречу массиву древесины. И только так! В противном случае фрезер станет вырываться из рук, паз получится неровным, а качество обработки будет крайне низким. В инструкциях неспроста размещают специальные схемы, где показано направление фрезерования.

Какую скорость выбрать?

На фото: вертикальный фрезер OFE 738 компании Metabo.

Подбираем оптимальное значение. Работа с фрезером чаще всего ведется на пониженной частоте вращения. При выборе скорости можно ориентироваться на инструкцию. Там, как правило, прописаны рекомендуемые положения регулятора частоты в зависимости от диаметра фрезы и свойств материала. Однако лучше пойти практическим путем. Например, для пазовой фрезы средних размеров установите колесико регулировки в положение 3 или 4. Если видите, что древесина «подгорает», выберите меньшую частоту. Если прижигания нет, а двигатель испытывает сильную нагрузку, скорость можно увеличить.

Оснастка и принадлежности

Работа с фрезером по дереву. Как правило, подразумевает использование дополнительных принадлежностей. Точное ведение машины обеспечивают упоры: параллельный из комплекта либо направляющий в виде ровного бруска или щита. Обратите внимание, что один или два края подошвы у фрезера спрямлены — специально под работу с направляющей.

Профильная обработка края (скругление, снятие фаски, выкружка) выполняется фрезой с опорным подшипником. Такая оснастка упрощает работу, ведь подшипник фрезы направляет машину точно по краю. Даже если будет допущена неточность, вы легко ее устраните дополнительным проходом вдоль заготовки.

Фрезер и углубления под дверные петли. Как работать с фрезером при выборке гнезд под карты петель? В принципе, сложностей нет, только желательно к краю двери пристыковать брусок потолще (здесь помогут струбцины). Благодаря большей площади опоры инструмент будет устойчив. Для настройки глубины поместите петлю между ограничительным штифтом и револьверным упором – так вы сразу получите необходимую глубину. Кстати, некоторые производители выпускают специальный фрезер для врезки петель. Такой фрезер для петель удобен в обращении и позволяет выполнить работу максимально точно.

Пригоночная фреза с подшипником поможет скопировать деталь или выровнять край щита после чернового распила. От вас потребуется подобрать «шаблон» (например, другой щит) с ровной кромкой.

А еще для копирования есть специальные втулки, монтируемые в подошву. Правда, с ними копия получается несколько больше оригинала, так как между бортиком втулки и лезвиям фрезы остается небольшой зазор.

Для фрезерования окружности используйте циркуль из комплекта. Важно следить, чтобы острие циркуля не выскочило из намеченного центра на заготовке, иначе круг не сомкнется.

В статье использованы изображения: metabo.ru, skil.ru, hitachi-pt.ru

Работа ручным фрезером по дереву: фото, видео

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье. 

Содержание статьи

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется  заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Основные узлы ручного фрезера и их назначение

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

• Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
• Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

Уход

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Примерная скорость обработки при использовании разных фрез

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Работа ручным фрезером по дереву и другим материалам начинается с установки фрезы

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

• Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
• Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

Выбираем ножку револьверного упора

• В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
• Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
• Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Выставляем глубину на шкале

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

Теперь обрабатываться будет заготовка на нужную глубину

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Популярные виды

Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.

Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.

Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

• Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
• Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
• Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
• Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
• Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
• А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Снятая четверть на мебельном фасаде

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

Принцип работы с ручным фрезером тот же

В общем, эта техника фрезерования  довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ровная кромка без направляющей требует опыта

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Скругленная кромка

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

На фанере вычерчивают требуемый рисунок

В этом случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют  к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать при помощи фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).

Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео

Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.

Работа ручным фрезером по дереву, примеры работы с фото

При наличии фрезерного станка реально упрощаются работы по врезке петель, формированию сложных отверстий, выемок, резьбы по дереву и т.д. Но это совсем не означает, что необходимо иметь профессиональное и дорогое оборудование: достаточно иметь простое ручное приспособление.

Единственное, что нужно – это уметь элементарно обращаться с деревом и пользоваться электроинструментами. Кроме этого, нужно иметь желание, иначе без этого никогда не будет результата. Те, у кого желания поработать нет, те просто покупают мебель или нанимают мастеров, чтобы, например, установить новую дверь и врезать замки. Любая работа, тем более с электроинструментом требует определенных знаний, и особенно техники безопасности.

Зачем нужен фрезерный станок?

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

• Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
• Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
• Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
• Вырезать сложные по форме детали.
• Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
• Произвести копирование деталей, если необходимо.

Копирование деталей – одна из функций любого электрического фрезеровального станка.

Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Начало работы и уход за инструментом

Чтобы понять, как работает данное устройство, следует ознакомиться с основными его деталями и их назначением.

Состав и назначение основных узлов

Ручное фрезерное приспособление состоит из металлического корпуса и мотора, который находится в этом же корпусе. Из корпуса выступает вал, на который одеваются различные цанги, служащие переходниками. Они позволяют устанавливать фрезы различной величины. В цангу вставляется непосредственно фреза, которая фиксируется специальным болтом или кнопкой, что предусмотрено на некоторых моделях.

Основные элементы ручного фрезерного устройства и их предназначение.

В конструкции фрезерного приспособления предусмотрена металлическая платформа, которая имеет жесткое соединение с корпусом. Крепится она к корпусу посредством двух штанг. С внешней стороны плита имеет гладкое покрытие, обеспечивающее плавность движения в процессе работы.

Ручное фрезерное приспособление имеет некоторые характеристики, настройка которых осуществляется:

• За счет ручки и шкалы настройки глубины фрезерования. Настройка осуществляется с шагом 1/10 мм.
• За счет регулировки скорости вращения фрезы.

На начальных этапах, когда происходит освоение инструмента, лучше пробовать работать на малых или средних оборотах. Хотя следует всегда помнить, что чем больше обороты, тем качественнее работа. Особенно, если это касается ответственных, видимых участков, которые невозможно замаскировать.

Кроме этих рычагов имеется еще кнопка включения и выключения изделия, а также кнопка блокировки. Эти элементы считаются основными, обеспечивающими качественное и безопасное выполнение работ. Здесь же имеется еще и параллельный упор, который способствует удобству в работе. Он может быть жестко закрепленным или с возможностью регулировки сдвига рабочей области, по направлению от центра.

Уход за ручным фрезерным устройством

Обычно, заводское изделие попадает в руки человека испытанным и смазанным, так что дополнительных, каких-то мероприятий проводить не следует. Лишь в процессе его эксплуатации нужно следить за его чистотой и исправностью. При этом, его следует регулярно очищать от пыли и менять смазку, если в паспорте так написано. Особенно смазка необходима для движущихся частей. Как вариант, можно использовать аэрозольные смазки, но можно обойтись и обычными, типа «Литол». Не рекомендуется использование густых смазок, так как за них липнет стружка и пыль. Если применяются аэрозольные смазки, то от подобного фактора можно избавиться.

Смазки так же требует подошва – гладкая часть корпуса. Регулярное смазывание обеспечит нужную плавность движения.

Несмотря на это купленную вещь обязательно следует проверить на качество сборки и наличие смазки.

К сожалению, не все производители, а особенно отечественные, заботятся о качестве сборки. Бывают случаи, когда после первых же часов работы у изделия отвинчиваются шурупы или винты, так как они не были затянуты соответствующим образом.

Регулировка скорости вращения

Работа любого инструмента связана с определенными условиями, связанными, в первую очередь, с характером обрабатываемого материала. Это может быть фанера, композитный материал или обычная древесина. В зависимости от этого и выставляется скорость вращения на электроприборе. Как правило, в техническом паспорте всегда указываются параметры работы устройства, в зависимости от технических характеристик и характеристик обрабатываемых поверхностей, а также используемых фрез.

Показатели скоростей обработок при применении различных фрез.

Фиксация фрезы

Первое, с чего начинается работа, это установка и закрепление фрезы. При этом, следует придерживаться основного правила – все работы выполняются при вынутой вилке шнура из розетки.

Фреза устанавливается по определенным меткам, а если они отсутствуют, то на глубину не меньше ѕ длины самой фрезы. Как установить фрезу на конкретную модель, можно узнать из инструкции, которая в обязательном порядке должна присутствовать в технических документах на устройство. Дело в том, что каждая модель может иметь свои конструкционные особенности и рассказать об этом в статье не представляется возможным.

Установка фрезы на устройство перед началом работ.

Имеются модели как простые, так и более «продвинутые», как говорят. У некоторых моделях имеется кнопка блокировки вращения вала, что облегчает процесс установки фрезы. Некоторые, особенно дорогие модели, оборудованы трещетками. Так что описать конкретно процесс установки фрезы не получится, да и не имеет смысла, так как каждый, кто знаком с работой подобных устройств, разберется в момент.

Регулировка глубины фрезерования

У каждой модели предусмотрена своя, наибольшая глубина фрезеровки. При этом, не всегда требуется именно максимальная глубина, а определенная глубина, которая выставляется перед работой. Даже в том случае, если требуется максимальная глубина, то, чтобы не перегружать устройство, процесс фрезеровки разбивают на несколько этапов, ступенями изменяя глубину фрезеровки. Для регулировки предусмотрены специальные упоры – ограничители. Конструктивно они выполнены в виде диска, расположенного под штангой, на котором закреплены упоры различной длины. Количество таких ножек может быть от трех до семи, причем это не означает, что чем их больше, тем лучше. Лучше, если имеется возможность подстройки каждой из ножек, даже если их число минимальное. Чтобы закрепить этот упор в оптимальном положении, следует воспользоваться фиксатором, в виде флажка.

Процесс регулировки глубины фрезерования выглядит следующим образом:

Таким образом, заготовка выфрезеруется на заданную глубину.

На качественных дорогостоящих моделях имеется колесико точной подстройки глубины фрезерования.

С помощью этого колесика можно без нарушения предыдущей настройки более точно выставить глубину.

Это колесико (на фото выше зеленого цвета) позволяет корректировать глубину в не значительных пределах.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Фреза – это режущий инструмент, который может иметь замысловатую по форме режущую кромку. Как правило, все фрезы рассчитаны на вращательные движения, поэтому имеют цилиндрическую форму. Такую же форму имеет и хвостовик фрезы, который зажимается в цанге. Некоторые фрезы оборудованы упорным роликом, благодаря чему расстояние между режущей поверхностью и обрабатываемым материалом остается постоянным.

Фрезы изготавливаются только из качественных металлов и их сплавов. Если требуется обработать мягкие породы древесины, то сгодятся фрезы HSS, а если требуется обработать твердое дерево, то лучше использовать фрезы из более твердых сплавов HM.

Каждая фреза имеет свои технические характеристики, которые обеспечивают ей качественную и долгую работу. Основной показатель – это максимальная скорость ее вращения, которую никогда не стоит завышать, иначе ее поломка неизбежна. Если фреза затупилась, то самостоятельно не следует пытаться ее заточить. Заточка фрез осуществляется на специальном, дорогостоящем оборудовании. Ведь нужно не только заточить фрезу, но и сохранить ее форму, что не менее, важно. Поэтому, если фреза, по каким-то причинам затупилась, то дешевле будет купить новую.

Самые ходовые фрезы

Имеются фрезы, которые используются в работе чаще других. Например:

Пазовые формы предназначены для создания углублений в произвольном месте заготовки.

Различают фрезы простые, монолитные, сделанные из цельного фрагмента металла, а есть наборные. Наборные фрезы состоят из хвостовика, который служит основой для набора режущих элементов. Подбирая режущие плоскости и устанавливая их на хвостовик, применяя шайбы различной толщины, можно сформировать произвольный рельеф на поверхности заготовки.

Наборная фреза – это комплект из режущих поверхностей и шайб, что позволяет собрать фрезу нужной формы.

На самом деле фрез очень много и это лишь небольшая доля того, что выпускается. Все фрезы отличаются диаметром хвостовика, диаметром режущих поверхностей, их высотой, расположением ножей и т.д. Что касается ручного фрезеровального оборудования, то достаточно иметь набор из пяти самых ходовых фрез. Если необходимо, то их в любое время можно докупить.

Правила работы с ручным фрезерным инструментом

Работа с электроинструментом требует особых правил, тем более, когда имеются быстро вращающиеся элементы. Кроме этого, в результате работы образуется стружка, которая разлетается во все стороны.  Несмотря на то, что большинство моделей оборудованы защитным щитком, это не защищает в полной мере от потока стружки. Поэтому, работать с таким инструментом лучше в защитных очках.

На фото представлена модель, где подключается пылесос для отвода стружки.

Общие требования

Если выполнять основные требования безопасной работы с электрическим ручным фрезером, то конечный результат порадует качеством работы и безопасным исходом. Вот эти условия:

Требования не очень сложные и вполне выполнимые, а игнорировать их, значит подвергать себя опасности. И еще одно, не менее важное – это умение держать в руках фрезерный инструмент и чувствовать, как он работает. Если чувствуются серьезные вибрации, то нужно остановиться и проанализировать причины. Возможно, что фреза затупилась или попался сучок. Иногда требуется правильно установить скорость вращения фрезы. Здесь можно поэкспериментировать: или добавить обороты или их уменьшить.

Обработка кромок: использование шаблонов

Обработку кромки деревянной доски лучше осуществлять на рейсмусе. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться и ручным фрезером, хотя это займет некоторое время. Эти работы проводятся как без шаблона, так и с шаблоном. Если навыки отсутствуют или их совсем мало, то лучше воспользоваться шаблоном. Для обработки кромок применяются прямые кромочные фрезы, как с одним подшипником в конце режущей части, так и с подшипником в начале (см. фото).

Фрезы для обработки кромок.

За шаблон можно взять уже обработанную доску или другой, ровный предмет. Причем длина шаблона должна быть больше длины обрабатываемой детали, как вначале, так и в конце обрабатываемой заготовки. Это позволит избежать неровностей вначале кромки и в ее конце. Здесь самое главное, чтобы шаблон или предмет, выполняющий роль шаблона имел гладкую и ровную поверхность. К тому же его толщина не должна быть большей зазора, находящегося между подшипником и режущей частью.

Ширина детали меньше длины режущей части

При этом, чем длиннее режущая часть, тем труднее работать с инструментом, поскольку требуется больше усилий. В связи с этим, лучше начинать работы фрезами, у которых средняя длина режущей части. Принцип работы при обработке кромки следующий:

• Шаблон крепится так, чтобы он находился на нужной высоте и имел ровную горизонтальную поверхность.
• Шаблон крепко монтируется к столу или другой поверхности.
• Фрезу с роликом устанавливают так, чтобы ролик перемещался по шаблону, а фреза (режущая часть) по обрабатываемой детали. Для этого производят все необходимые манипуляции с шаблоном, заготовкой и инструментом.
• Фреза устанавливается в рабочее положение и зажимается.
• После этого инструмент включается и передвигается по шаблону. При этом следует определиться со скоростью перемещения, которая определяется глубиной обработки.
• Фрезерный агрегат можно как толкать, так и тянуть: кому как удобно.

После первого прохода следует остановиться и оценить качество работы. Если необходимо, то можно осуществить еще один проход, отрегулировав положение инструмента. Если качество удовлетворительное, то струбцины снимают, освобождая обрабатываемую деталь.

С помощью такого подхода удается снять четверть по кромке или в какой-то из ее частей. Это делается за счет установки режущей кромки так, чтобы она уходила на необходимую глубину в деталь.

Четверть, снятая на мебельном фасаде.

Если заменить фрезу на фигурную и сместить направляющую, а также воспользоваться упором, реально нанести на деталь продольный рисунок (на фото ниже).

Нанесение на заготовку продольного фигурного рисунка.

Если применять подобную технику фрезерования (с шаблоном), то можно легко освоить технику работы с деревом вообще. По истечении некоторого времени можно отказаться от шаблонов, так как их установка отнимает много полезного времени.

Как сделать ровную кромку без шаблона: без опыта здесь не обойтись.

Ширина детали больше длины режущей части

Довольно часто толщина обрабатываемой детали больше длины режущей части фрезы. В данном случае поступают следующим образом:

• После первого прохода шаблон снимается и осуществляется еще один проход. В данном случае шаблоном будет служить уже обработанная часть. Для этого, подшипник направляется по обработанной поверхности. Если режущей части опять не хватало, то придется осуществить еще один проход.
• Для окончательной обработки следует взять фрезу с подшипником на конце, а обрабатываемую деталь нужно перевернуть верхом к низу, после чего она закрепляется струбцинами. В результате, подшипник будет перемещаться по обработанной поверхности. Такой подход позволяет обрабатывать толстые детали.

Подшипник направляется по обработанной поверхности, а режущая кромка обрабатывает оставшуюся часть заготовки.

Для того, чтобы освоить работу ручного фрезерного инструмента, потребуется много черновых заготовок, которых не жалко потом выбросить. Ни у кого, с первого раза, ничего не получалось. Чтобы что-то вышло, необходимо упорно тренироваться.

Получение различных фигурных кромок

Если требуется фигурная кромка, что скорее всего нужно, то сначала обращают внимание на состояние этой кромки. Если она неровная, то ее придется выровнять и лишь потом приступать к формированию фигурной кромки, подобрав соответствующую фрезу.

Округлая кромка.

Подготавливать поверхность нужно для того, чтобы фреза не скопировала кривизну, по которой будет перемещаться ролик. В данном случае, нужна последовательность действий, иначе позитивного результата не получится.

Если требуется обработать откровенно криволинейную поверхность, то без шаблона здесь никак не обойтись. Его можно вырезать из фанеры, толщиной около 10-ти мм, нанеся предварительно рисунок и выпилив шаблон электролобзиком. Край шаблона необходимо довести до идеального состояния ручным фрезером.

Нанесение рисунка на фанеру.

Чтобы выфрезеровать криволинейную кромку, сначала используют фрезер без шаблона, осуществляя так называемую грубую обработку. После этого закрепляется шаблон, и заготовка обрабатывается окончательно. Если имеются места, где нужно много снимать материала фрезой, то эти места можно выпилить лобзиком.

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

Когда нужно устанавливать двери, то приходится врезать петли. В основном, эти работы выполняются с помощью стамески и молотка, а вот как это сделать, воспользовавшись ручным фрезером – можно ознакомиться на этом видео.

Работа с фрезером. Как сделать паз для доборов и петель фрезером

Watch this video on YouTube

Следующее видео рассчитано на тех, кто желает сделать фрезерный станок из остатков фанеры или ламината.

А это видео будет полезно всем, хотя оно на английском языке. Но это не главное, главное то, что можно визуально оценить мастерство тех, кто работает с ручным фрезером.

Работа фрезером по дереву: оборудование, приемы, инсрумент

Для многих мастеров покупка ручного фрезера становится одним из наиболее значимых событий, подталкивающих к переходу на более высокий уровень мастерства. Одно дело, когда заготовка обрабатывается простыми инструментами рубанком, стамеской, долотом, после чего получаются четкие грани и надежные соединения. Другое дело, когда работа фрезером позволяет сделать дерево более интересным, придать ему новые формы и создать то, что может подчеркнуть мастерство. Но это в идеале, на самом деле, прежде чем получить ровную кромку, с четкими линиями и отсутствием прожжённых участков придется учиться и делать это придется основательно.

Что такое фрезер и его назначение

Ручной фрезер представляет собой универсальный инструмент для обработки древесины и пластика. При этом, сразу нужно отметить, что работает фрезер в основном по дереву, пластик обрабатывается намного реже потому, что применение его с полимерами требует специальных фрез и умения работать.

Чаще всего инструмент используется самостоятельно, но для облегчения труда и повышения качества обработки изделия из дерева он может применяться в виде фрезерного станка. Это не обязательно сделанный в заводских условиях станок, в примитивном виде это ровная поверхность, в отверстие которой вставлен фрезер. Такой станок может быть изготовлен в виде отдельной конструкции или приставки к верстаку, идеи для копирования и воплощения подобных приспособлений можно без труда найти в сети.

Ручной фрезер — это электроинструмент, способный выполнять углубления, отверстия, фрезеровку кромок и фасок в дереве, пластике и даже в металле. Делать фрезером в домашних условиях можно следующие операции:

• Пазы стандартной и произвольной формы – прямоугольные, криволинейные, сложной формы.
• Фрезеровать сквозные и глухие отверстия.
• Обрабатывать торцы поверхностей, как прямоугольного сечения, так и сложной формы.
• Делать вырезы на поверхности разной формы и глубины.

Возможности фрезера по дереву значительно расширяются с применением для работы специальных или самодельных шаблонов. Использование этих образцов позволяет изготавливать заготовки для соединения деталей, поверхности со сложной конфигурации, в виде ласточкина хвоста или шипа.

Использовать фрезер в работе можно и с приставкой к токарному станку, например, для обработки заготовок и деталей мебели сложной формы. Эту работу с помощью фрезера выполнять намного проще за счет использования копировальной приставки. Изделия из дерева получаются более интересными, если для их декора на поверхность наносятся рисунки или узоры фрезером.

Применение ручного фрезера не ограничивается только однотипными задачами, такими как обработка кромок или изготовление планок для фоторамок. С помощью этого инструмента можно легко освоить и такие операции как обработка цилиндрических поверхностей и спиральная резьба.

Особенность этого инструмента заключается в том, что он позволяет выполнять обработку заготовку с учетом особенностей материала, от этого изделие приобретает особенный вид. Кроме того, ручной фрезер имеет несколько режимов работы, так что подобрать нужный не составляет особых проблем.

Устройство основных узлов и деталей

Основой ручного фрезера является его корпус. У большинства современных моделей он выполнен из прочного сплава, способного выдерживать большие нагрузки. Внутри корпуса установлен высокооборотный электродвигатель, способный развивать скорость вращения вала до 10 тыс. оборотов в минуту.

В нижней части на валу электродвигателя находится резьба, на которую надевается цанговый патрон. Именно в этот патрон и вставляется фреза.

Устройство корпуса имеет сложную форму, в которой имеются специальные отверстия для крепления металлической платформы – именно она своей подошвой прилегает к обрабатываемой заготовке и скользит по ней. Подошва должна быть гладкой и не магнитится, поэтому подошва часто имеет накладку из ударопрочной пластмассы, а сама отливается из алюминиевого сплава. К корпусу платформа крепится при помощи направляющих.

Для удобства работы с длинными заготовками имеется боковой упор, чаще всего он используется при обработке кромок. Регулировка его осуществляется при помощи зажимных винтов на корпусе подошвы.

На ручке корпуса фрезера имеются кнопки включения электропитания и кнопка аварийной остановки электродвигателя, она играет роль предохранителя. Кроме этого, обязательно имеется и регулятор оборотов двигателя, эта функция дает возможность выбрать подходящую скорость вращения двигателя при работе с разными породами дерева.

Фрезы для ручного фрезерного инструмента

Обработку поверхностей заготовок фрезер выполняет при помощи фрез – сменного рабочего инструмента. Фрезы имеют хвостовик и рабочий орган, обычно с двумя рабочими режущими гранями. При вращении вокруг своей оси рабочий орган создает тело вращения, наружный контур которого образуют режущие кромки.

Хвостовик и тело фрезы изготавливается из стали, а режущая кромка из твердосплавной пластины.

По своему назначению они бывают:

• Профильные, для фрезерования красивой кромки;
• Конусные;
• Прямоугольные;
• V-образные;
• Калевочные – для создания закругленной кромки;
• Дисковые;
• Фальцевые;
• Типа «Ласточкин хвост»;
• Галтельные.

Кроме того, они бывают концевые и могут иметь на конце опорный ролик, что дает возможность делать копирование и обрабатывать сложные профили.

Правила работы ручным фрезерным инструментом

Научиться пользоваться фрезером по дереву совсем не сложно. Даже без опыта работы сделать первый рез начинающим мастерам будет намного проще, если правильно выполнять все правила. Прежде всего, необходимо обеспечить выполнение правил техники безопасности – работу нельзя начинать без защитных очков или еще лучше лицевой защитной маски.

Второе правило требует, чтобы все фрезерные работы выполнять только острым инструментом. Тупая режущая кромка будет рвать волокна, или шлифовать поверхность, оставляя после себя обугленные места.

Ну и конечно, третье правило – при работе обрабатываемая деталь должна жестко фиксироваться к верстаку. Ну а если работа проводится на фрезерном станке, сам фрезер должен иметь жесткое крепление.

Со временем если регулярно работать фрезером по дереву появится и опыт, и сноровка. Выработаются и особые приемы работы с инструментом. А вот для начинающих общий алгоритм действий может быть таким:

• Перед началом работ проводится осмотр инструмента и подготовка рабочего места;
• Подбирается подходящая фреза и закрепляется в цанге;
• Устанавливается скорость вращения и глубина фрезерования;
• Заготовка закрепляется на верстаке;
• Проверяется правильность настройки фрезера;
• Одеваются очки;
• Фрезер включается в сеть.
• Начинается процесс фрезерования.

Регулировка скорости вращения

Качество работы во многом зависит от того насколько правильно выбрана скорость вращения рабочего вала с цанговым патроном. Дело в том, что при высоких скоростях для фрез большого диаметра, например, диаметром 22-44 мм заметно увеличивается вибрация. А если учесть что при работе с твердыми породами дерева еще увеличивается и сопротивление материала, то удержать в руках машину будет весьма непросто.

Поэтому работа ручным фрезером по дереву предусматривает еще и правильно выбранную скорость вращения цанги. При работе рекомендуется использовать такие настройки инструмента:

• Для фрез с диаметром хвостовика 4-10 мм рекомендуется устанавливать скорость равную 5-7 единиц на регуляторе скоростей;
• Для фрез среднего диаметра – 12-20 мм – показатели 3-4 единицы;
• Для больших фрез 22-44 мм – скорость рекомендуется установить на показателе 1-2 единицы.

Для твердых пород стоит придерживаться этого режима скоростей вращения цангового патрона, а вот для мягких пород коридор можно расширить, увеличив верхнюю границу на 1-2 пункта.

Фиксация фрезы

Установка фрезы осуществляется при выдернутом из сети шнуре электропитания. Хвостовик вставляется в патрон до проточенной отметки или до упора.

Перед зажимом цангового патрона блокируется фиксатором вал (стоит сказать, что у разных машин он разный, в некоторых для этого есть отдельный рычаг, для других специальный ключ), и только после этого делается окончательный зажим цанги так, чтобы фреза прочно зафиксировалась.

Регулировка глубины фрезерования

Регулировка глубины фрезерования у разных моделей ручных фрезеров имеет свои особенности, в одних эту функцию выполняет регулировочный винт, в других это делается при помощи ограничителей на штанге, третьи модели используют револьверную подставку. Все эти приспособления дают возможность обеспечить выбор необходимой глубины фрезерования для работы.

Необходимость такой регулировки вызвана тем, что для фрезерования глубоких пазов, например, для установки дверного замка, для уменьшения нагрузки на двигатель удобнее сделать несколько проходов глубиной по 4-5 мм, чем сразу делать фрезерование на полную глубину механизма.

Обработка кромок с использованием шаблонов

Получение сложных в плане обработки профилей – закруглений, идеально ровных или имеющих специфический изгиб деталей удобнее делать при помощи шаблонов. Обработка кромок на таких деталях обычно делается по заранее вырезанному из фанеры или ДВП контуру кромки. Для этого используется фреза с роликовой опорой.

Работа с заготовками ширина которых меньше длины режущей части

Обработать детали, которые меньше режущей части фрезы, можно при помощи шаблона, установленного таким образом, чтобы он касался только ролика. В таком случае регулировка высоты подошвы проводится так, чтобы фреза касалась только обрабатываемой детали. При расположении ролика над телом фрезы шаблон устанавливается сверху так, чтобы он касался шаблона.

Выполнить этот прием довольно сложно, особенно если кромочный срез должен иметь определенный профиль. Для этого рекомендуется применять фрезу с нижним расположением опорного ролика.

Еще одним вариантом обработки плоскости детали при помощи шаблона может быть установка хвостовика так, чтобы его край касался шаблона. Этот прием используют тогда, когда на фрезе отсутствует опорный ролик.
Обработка деталей, ширина которых больше длины режущей поверхности

В этом случае делается обработка в два этапа. Во время первого этапа делается проход фрезером при помощи шаблона. Второй раз фрезерование осуществляется без помощи шаблона, поскольку результат первого прохода и будет выступать шаблоном для работы.

Обработка кромок сложной формы

Получение красивой кромки заготовки фигурными фрезами во многом зависит от качества предварительной обработки самой заготовки. Неровные края, скосы или трещины будут копироваться фрезой при прохождении по краю. Независимо от качества машины и остроты рабочей кромки, все изъяны останутся, только уже во фрезерованном виде.

Если есть необходимость обработки криволинейной заготовки, то здесь нужно первым заходом сделать черновую обработку, просто приблизив профиль к нужному шаблону. Второй раз обработка кромки делается чистовая, с использованием шаблона и с максимальной внимательностью.

Уход за ручным фрезером

Уход за ручным фрезером, как и за другим электроинструментом, не требует выполнения слишком большого числа операций. Достаточно после каждого использования смахнуть чистой малярной кистью пыль и стружку и положить в коробку.

После 6 месяцев работы рекомендуется проверить затяжку всех винтовых соединений и проверить, нет ли биения на рабочем валу. Для электрооборудования с большим числом оборотов рекомендуется 1 раз в год проводить смазывание подшипников и втулок смазкой «Литол».

Выполняя эти простые рекомендации, даже начинающие мастера быстро наберутся опыта работы с ручным фрезером.

Как работать ручным фрезером по дереву: как пользоваться

Многие известные фирмы занимаются производством оборудования для обработки дерева. Наибольшим спросом и популярностью всегда пользовались ручные фрезеры, с помощью которых можно получить эксклюзивные и неповторимые по форме изделия.

Содержание статьи:

Основные правила работы + (Видео)

Работать с фрезером может любой, однако при работе нужно придерживаться определенных правил:

• Обрабатываемую деталь необходимо тщательно закрепить на рабочем столе, что позволит улучшить качество обработки, и снизит риск получения травмы.
• Двигать инструмент нужно так, чтобы лезвия фрезы двигались навстречу древесине, это направление называется встречным. В обратном направлении инструмент будет вырываться из рук, линия обработки будет неровной и не качественной.
• Для фрезерования различных окружностей, овалов и эллипсов можно использовать специальные циркули, позволяющие выполнить круг довольно большого радиуса. Существует несколько видов насадок, которые быстро крепятся к подошве фрезера.

Ручным фрезером можно выполнить целый ряд работ, начиная от простых бытовых задач по врезке замков и заканчивая сложными декоративными операциями на дорогой мебели, вырезании узоров, резьбы по дереву. Конечно новичку не следует начинать работу со сложной задачи, лучше начинать с чего-то простого и постепенно, набираясь опыта усложнять задачи.

Дополнительные инструменты

При постоянной работе с фрезером обязательно потребуются различные дополнительные инструменты и приспособления. Прежде всего этот список включает в себя:

• Электрическую дрель с набором сверл.
• Различные саморезы.
• Электрический лобзик с различными по длине и толщине пилками.
• Набор фрез.
• Набор напильников.
• Различные шаблоны.
• Защитная одежда, респиратор, очки.

Это минимальный набор, позволяющий выполнить основные виды работ с фрезером. По мере необходимости каждый мастер дополняет его своими собственными инструментами, насадками, шаблонами, что позволяет использовать фрезер на все 100%.

Настройка аппарата + (Видео)

Перед запуском инструмента необходимо правильно установить его глубину. Для этого следует:

1. Установить инструмент на деталь.
2. Установить револьверный упор рядом с торцом ограничителя.
3. Освободить стопорный винт, для перемещения фрезера в нужном направлении.
4. Опустить двигатель до обрабатываемой поверхности.
5. На нужном уровне выставляется ограничитель глубины.
6. Зажимается стопорный винт.
7. Настройка глубины закончена.

Выбор скорости вращения фрезы необходимо определять исходя из плотности обрабатываемой поверхности, диаметра самой фрезы. Обычно для обработки деревянных изделий применяют скорость порядка 10000 оборотов в минуту, что позволяет получить ровный и гладкий срез. Очень высокая скорость вращения фрезы может послужить причиной обугливания обрабатываемой поверхности и привести к поломке детали.

Очень твердые поверхности обрабатывают на малых оборотах фрезы, причем время от времени нужно прогонять двигатель без нагрузки на максимальных оборотах, что позволит ему охладиться.

Выбор линейной скорости перемещения фрезы основывают на ее диаметре, чем он больше, тем меньше применяемая скорость, которая выставляется регулятором. При установке фрезы нужно руководствоваться инструкцией ее производителя, в которой обязательно будет указана скорость вращения и рекомендуемая линейная скорость.

Выбор фрезы

Для каждого вида работ, выполняемых фрезером необходимо правильно подобрать фрезу. Это позволит не только обработать материал качественно, но и выполнить всю работу значительно быстрее. Можно приобрести целые комплекты из разных фрез, позволяющих выполнить широкий круг операций.

Конструктивно любая фреза состоит из хвостовика, который зажимается в патроне инструмента и специальной, режущей части. Отличаются фрезы друг от друга как по размеру, так и по материалу, по форме режущей части. При обработке мягких пород древесины применяют фрезы из обычного металла, для твердых пород выбирают более крепкие фрезы с напайками. Разделяют несколько видов фрез:

• Применяемые для обработки различных видов пазов – прямоугольные.
• Для декорирования всевозможных изделий – профильные.
• Для обработки древесины под разными углами – конусообразные.
• Для выполнения надписей на обрабатываемой поверхности – v-образные.
• Для выполнения пазов в горизонтальной плоскости – дисковые.
• Для выполнения четвертей в дереве — фальцевые.
• Для закругления рабочей кромки — калевочные.
• Для выполнения галтелей — галтельные.
• Для выполнения любых шиповых соединений – типа «ласточкин хвост».

Порядок установки фрезы + (Видео)

Установка фрезы на инструмент не представляет собой никакой сложности и заключается в выполнении простых шагов:

• Выбранная фреза хвостовиком вставляется в патрон на глубину порядка 20мм.
• Патрон защелкивается и затягивается гайкой.

После закрепления фрезы выполняют установку фрезера на требуемую глубину с помощью подвижного ограничителя. Затем выполняют пробный рез, позволяющий убедиться в правильности настройки и после приступают к работе.

Правила безопасности

Приемы безопасной работы с устройством обязательно прописываются в инструкции производителя, не стоит пренебрегать ими, чтобы не получить травму. К основным правилам безопасной работы можно отнести:

1. Обязательно работайте в защитной одежде без свисающих частей, которые может намотать на фрезер.
2. Защищайте глаза от попадания стружки, для этого применяйте защитные очки или маску.
3. Защищайте органы дыхания с помощью респиратора.
4. Обязательно выдергивайте прибор из розетки на время перерыва в работе.
5. Крепко держите инструмент в руках, чтобы избежать его выскальзывания при касании с обрабатываемой деталью.
6. Обязательно изучите и соблюдайте все требования инструкции завода-изготовителя.

Выполнение этих простых требований позволит избежать травм при работе с фрезером, ведь это довольно опасный аппарат. Обучение работе с деревом требует не только сильного желания, но и особого терпения и внимательности. Только сочетание всех этих качеств позволит набраться опыта и достичь высоких вершин мастерства.

Основные правила работы фрезером по дереву для начинающих мастеров

Начинающие мастера, которые только начали приобщаться к столь интересному и нелегкому делу как изготовление мебели и других изделий из дерева, часто теряются и не могут понять какой инструмент им необходим в том или ином случае. Да и разобраться с правилами их эксплуатации совершенно самостоятельно очень проблематично. Предлагаем прочитать краткую инструкцию об одном из самых незаменимых инструментов в столярном деле.

Основные виды насадок используемых при работе фрезером по дереву и их назначение

Существует только два основных вида фрез, разделение которых идет по месту их использования:

• Кромочные.
• Пазовые.

Каждый из этих видов имеет широкий ассортимент подвидов используемых для разных целей. Основное различие между основными видами в том, что первый имеет направляющий подшипник, который упирается в край детали и не дает соскочить лезвиям насадки дальше необходимого. Во втором виде этот элемент отсутствует, поэтому его можно использовать на любом участке изделия.

основные виды фрез для ручного фрезера

виды фрез для ручного фрезера часть 3

Существуют такие кромочные насадки:

1. Профильные.

Не используются в целях создания элементов отвечающих за целостность или крепость конструкции. Их назначение – создание сугубо декоративных элементов, украшение кромок изделия.

2. Конусные.

Наиболее часто применяются с целью сглаживания острых краев. Они срезают прямоугольный край под углом в 45 градусов.

3. Калевочные.

Также как и предыдущий вариант используются для сглаживания углов. Срезают край и превращают его в профиль в четверть окружности. Радиус насадки может колебаться от 3 мм до 1,6 см.

4. Дисковые.

Применяется, когда необходимо вырезать прямой углубленный паз с одинаковой по всей длине широтой.

5. Фальцевые.

Необходимы в случаях создания прямоугольной кромки по краю изделия.

6. Галтельные.

Несут в себе строго декоративное назначение, создают округлые углубления по краю.

виды фрез для ручного фрезера часть 2

работа фрезером по дереву

ручной фрезер с набором фрез

К пазовым причислены следующие фрезы:

1. Прямоугольные.

В большинстве видео о работе ручным фрезером показывается использование именно этих насадок. При помощи них создаются ровные прямоугольные каналы в изделии. Используется для создания соединительных пазов.

2. Галтельные.

Вырезают ровные каналы с округлым дном. По большому счету используются только в декоративных целях.

3. Треугольная (V-образная).

Во время работы фрезером по дереву с такой насадкой вырезаются ровные каналы по форме напоминающие треугольник, вершина которого направлена вглубь изделия. Лучше подходит для вырезки пазовых соединений на тонких заготовках.

4. «Ласточкин хвост»

Ими вырезаются каналы, дно которых шире чем их верхняя часть. С их помощью делаются очень крепкие пазовые соединения.

Обучающее видео о работе ручным фрезером, которое поможет избежать ошибок

После просмотра видео о работе ручным фрезером легко можно будет разобраться, как правильно настраивается инструмент, как регулировать глубину посадки и место расположения его фрезы. Помимо этого вы освоите правила техники безопасности, которые обязательно должны быть соблюдены во время работы. А сейчас рассмотрим другие важные нюансы.

Направление движения инструмента

Во время работы фрезером по дереву многие мастера не советуют использовать этот метод, так как велик риск соскока инструмента с обрабатываемой детали. Но он является самым оптимальным вариантом, который поможет избежать отщепления волокон, а также прессования края изделия, который не нуждается в обработке. Насадка вращается по часовой стрелке, значит, инструмент должен идти против часовой стрелки. Двигаясь по направлению движения лезвий велик риск возникновения вышеупомянутых проблем.

Скорость вращения насадки

Данный инструмент работает на достаточно больших оборотах. Но в зависимости от того какая древесина обрабатывается и от того какой размер насадки используется, будет выбираться скорость вращения. Чем мягче порода дерева, тем больше скорость выбирается. Чем больше размер насадки, тем меньше будет скорость. Точные показатели обычно приводятся в инструкции.

Работать с этим инструментом не так уж и сложно, а взамен вы получите широчайшие возможности. Им успешно можно заменить даже специальное профессиональное оборудование, которое используется на больших фабриках.

Правила работы ручным фрезером по дереву

Статья подготовлена при информационной поддержке http://www.multicut.ru.

Фрезер – это инструмент для обработки пиломатериала, совершающий множество вращений с большой скоростью. Бывает как профессиональное оборудование, например фрезерно-гравировальные станки, так и для самостоятельной обработки, требующей наличия определенных навыков и знаний. Подробная инструкция с обучающим видео на сайте поможет качественно проводить операции по обработке дерева ручным электрофрезером.

Применение электрофрезера

Работа ручным фрезером по дереву помогает осуществлять следующие столярные операции:

1. Обработка плоских и фасонных поверхностей, профилирование кромкой наличников, плинтусов, карнизов, штапиков.
2. Формирование технологических и фигурных выемок (пазов, гребней, и т.п.).
3. Изготовление сквозных и слепых отверстий.
4. Вырезание сложных деталей из дерева, их копирование.
5. Нанесение надписей, рисунков, узоров на поверхность (гравировка).
6. Врезка замков и петлей на двери.
7. Изготовление шипового соединения. Это сложный процесс, требующий специальных навыков, в итоге которого получается высокопрочная сборка деревянных изделий.

В зависимости от вида выполняемой работы ручным фрезером по дереву, видео-уроки которой можно посмотреть в конце статьи, понадобятся приспособления:

• Фреза
• Электролобзик
• ДСП
• Электрическая дрель и сверла
• Шаблоны
• Напильник
• Защитная спецодежда и респиратор.

Начинающему мастеру с помощью такого инструмента под силу возвращать старую мебель к жизни, осуществлять мелкие столярные и декоративные работы с деревом по дому.

Выбор электрофрезера

Для того, чтобы фрезеровать в домашних условиях, рекомендуется выбрать универсальный инструмент, которым является электрофрезер со сменной базой – погружной и кромочной, благодаря которым он выполняет любые разновидности работ по дереву в зависимости от выбранного типа фрезы. Лучше, если он будет иметь регулировку скорости, работать с фрезой диаметром не менее 8 мм, оптимальная мощность должна составлять 800-1300 Вт. При выборе инструмента следует обратить внимание на реальную глубину погружения фрезы, от которой будет зависеть максимальная глубина получившегося паза.

Самым лучшим вариантом для зажима фрезы является конусная цанга, а для выключателя – фиксирующая кнопка. Чем плавнее работа штангового механизма, тем долговечнее инструмент.

Немаловажным моментом работы электрофрезера является правильный выбор фрезы, которая состоит из цилиндрического хвостовика различного диаметра (6,8 или 12 мм) и части с режущей кромкой.

По конструкции разделяют фрезы на следующие виды:

• Монолитные
• Сборные
• Со сменными лезвиями.

В зависимости от вида обработки, выполняемой фрезой, она также бывает нескольких разновидностей:

• Пазовая фреза применяется для формирования пазов.
• Профильная – для придания кромке декоративного профиля.
• Кромочная и фальцевая фреза применяются для обработки краев изделия.
• Галтельная – для вырезания «U»-образной выемки на изделии.
• Конусная фреза скашивает кромку изделия под углом 45 градусов.
• Калевочная – формирует закругленную кромку.

Работа ручным фрезером: инструкция для начинающих

Работа с ручным фрезером, видео-уроки которой помогут начинающему мастеру, может показаться сложной только в начале процесса. С приобретением первых навыков к обработке древесины своими руками можно будет приступать смелее.

1. Работа с ручным фрезером начинается со сборки инструмента. Подходящая по диаметру цангового патрона фреза вставляется в него. При необходимости, сам патрон заменяется на другой по диаметру. Затем хвостовик затягивается в патроне с помощью специального ключа с силой прижима, достаточной для того, чтобы фреза не болталась в нем. После этого зажимается механизм шпинделя, инструмент готов к работе.
2. Далее устанавливается необходимая глубина фрезерования. Чтобы это сделать, необходимо зафиксировать положение фрезы, надавив на нее. Точная глубина устанавливается с помощью регулятора ограничителя, имеющего несколько степеней.
3. Скорость работы фрезера устанавливается исходя из данных таблицы из инструкции и параметров материала, а также размера самой фрезы. Работа ручным фрезером по дереву сначала должна производиться на черновом варианте, чтобы опробовать ход инструмента, глубину фрезерования и скорость работы. Правильным ходом фрезерования является движение инструмента от себя на плоской основе, и против часовой стрелки при круговой обработке изделия. Более подробно работа ручным фрезером описана в обучающем видео.

Ручной фрезер: способы работы

В зависимости от типа выполняемой обработки зависит выбор приемов работы ручным фрезером. Далее представлена работа на ручном фрезере (обучающее видео), способы и приемы.

Приемы работы ручным фрезером: формирование пазов

При формировании паза с самой кромки, инструмент следует установить так, чтобы фреза нависала над краем изделия. Далее, она опускается до необходимой глубины и фиксируется, после чего инструмент запускается в работу. После обработки кромки до конца нужно ослабить фиксатор, поднять фрезу, мотор инструмента можно заглушить. Формирование глухого паза производится точно таким же образом, только начинается не с края изделия.

Глубокий паз формируется путем настройки новой глубины фрезы при каждом подходе обрабатываемой площади, глубиной не более 5 мм, при обработке последнего слоя – не глубже 1,5 мм.

Дополнительные способы формирования пазов и уроки работы ручным фрезером (видео на русском) представлены ниже.

Обработка торцевой поверхности

Работа ручным фрезером по дереву (видео ниже) часто сопровождается обработкой торцевой поверхности, при которой нужен чистый кант. Для этого предварительно производится пологий срез, при этом электрофрезер двигается по направлению вращения ножа, а затем против его вращения. После этого торец приобретет четкие очертания.

Обработка при помощи шаблонов

Для формирования криволинейных кромок используются шаблоны с упорным кольцом, которое представляет собой пластиковую пластину, перемещающуюся вдоль шаблона для правильной траектории движения фрезы. Упорное кольцо крепится к подошве фрезера с помощью специальных крепежей. С помощью шаблонов можно копировать деревянные детали в нужном количестве.

Работа ручным фрезером: видео декоративной обработки

Для художественного фрезерования в дополнение к фрезе понадобятся лобзик, тиски, стамеска, полотно из дерева с рисунком. Оно закрепляется на хорошо устойчивой поверхности, а по рисунку проводится электрофрезер, оснащенный специальной режущей насадкой, постепенно снимая слой древесины до достижения необходимого объема орнамента.

Что такое фреза?

Фреза — важный компонент фрезерного станка. Как следует из названия, именно режущий инструмент отвечает за соскабливание материала с заготовки. Все фрезерные станки имеют фрезу. Во время типичной операции фрезерования фреза движется перпендикулярно своей оси, позволяя снимать материал с заготовки по окружности фрезы. Чтобы узнать больше о фрезах и о том, как они работают, продолжайте читать.

Обзор фрез

Назначение фрезы — удаление материала с заготовки.При этом фрезы не состоят из одного лезвия. В то время как токарные операции, выполняемые на токарном станке, обычно имеют однолезвийный режущий инструмент, фрезы состоят из нескольких лезвий. Когда фреза вращается относительно неподвижной заготовки, она соскабливает материал.

Фрезы часто изготавливаются из твердых, прочных материалов, которые могут выдерживать значительные нагрузки, не ломаясь или не подвергаясь иным повреждениям. Например, фрезы нередко имеют покрытие из поликристаллического алмаза (PCD).Согласно Википедии, фрезы с покрытием PCD служат до 100 раз дольше, чем их аналоги без покрытия. Загрузка фрез с покрытием из PCD заключается в том, что их нельзя использовать в приложениях, где температура превышает 1112 градусов по Фаренгейту.

Различные типы фрез

Все фрезы характеризуются наличием множества канавок, каждая из которых действует как лезвие, соскабливающее материал с заготовки. При этом существуют разные типы фрез.Режущий инструмент концевой фрезы, например, представляет собой фрезу с зубьями на конце и по бокам. Доступные из стали и карбида цемента, они обычно используются при вертикальном фрезеровании.

Другой распространенный тип фрезы — это фреза с черновым концом. Фрезы с грубым концом имеют глубокие канавки на конце, которые позволяют удалить излишки материала с заготовки. Фрезы с черновым концом, также известные как рыхлители, обычно используются в крупносерийном производстве.

Третий вид фрезы — это шаровые фрезы. Шаровой нож, также известный как фреза со сферическим концом, имеет полусферическую конструкцию, которая сводит к минимуму нагрузку на заготовку.

Наконец, боковая фреза — это тип фрезы, у которой есть зубья по бокам и спереди. Бокорезы существуют с начала 1800-х годов. Фактически, тогда это были самые распространенные фрезы.

Фреза — важный компонент фрезерного станка.Состоящий из нескольких лезвий, он отвечает за соскабливание материала с заготовки, тем самым изменяя форму заготовки.

Нет тегов для этого сообщения.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследовать
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓

Поиск

Меню

Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще!

Что вы ищете?

Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследовать
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓

Поиск

Меню

Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще!

Что вы ищете?

Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследовать
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓

Поиск

Меню

Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще!

Что вы ищете?

Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследовать
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓

Поиск

Меню

Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще!

Что вы ищете?

Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Глава 12: Фрезы и операции | Применение режущего инструмента

В металлообработке используются два основных типа режущего инструмента: одноточечный и многоточечный.По сути, они похожи. Фрезу можно создать, сгруппировав несколько одноточечных инструментов в круглом держателе.

Фрезерование — это процесс создания обработанных поверхностей путем постепенного удаления заданного количества материала с заготовки, который продвигается с относительно низкой скоростью подачи к фрезу, вращающейся со сравнительно высокой скоростью. Характерной особенностью процесса фрезерования является то, что каждый зуб фрезы снимает свою долю припуска в виде мелких отдельных стружек.

Типы фрез

Разнообразие доступных фрез делает фрезерование универсальным процессом обработки. Фрезы производятся в большом размере. Фрезы изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS), другие имеют твердосплавные пластины, а многие из них являются сменными или индексируемыми пластинами.

Периферийные фрезы — Периферийные фрезы обычно устанавливаются на оправку для выполнения различных операций. Обычные фрезы из быстрорежущей стали включают в себя фрезу со ступенчатым зубом, боковую фрезу, плоскую фрезу, одноугловую фрезу, двухугловую фрезу, выпуклую фрезу, вогнутую фрезу и фрезу с закругленными углами.

Плоская фреза для легких режимов работы — Фреза общего назначения для периферийного фрезерования. Узкие фрезы имеют прямые зубья, а широкие — винтовые.

Плоская фреза для тяжелых условий эксплуатации — Подобна фрезу для легких режимов работы, за исключением того, что она используется для более высоких скоростей съема металла. Чтобы помочь ему в этой функции, зубцы расположены шире, а угол наклона спирали увеличен примерно до 45 градусов.

Боковая фреза — Имеет режущую кромку по бокам и по периферии.Это позволяет фрезу фрезеровать пазы.

Фреза с половинной стороной — То же, что и описанная ранее, за исключением того, что режущие кромки имеются с одной стороны. Используется для фрезерования уступов. Две фрезы этого типа часто устанавливаются на одной оправке для двухкоординатного фрезерования.

Боковая фреза со смещенными зубьями — То же, что и боковая фреза, за исключением того, что зубья расположены со смещением, так что каждый второй зуб режет на заданной стороне паза. Это позволяет выполнять глубокие и тяжелые пропилы.

Угловые фрезы — Периферийные режущие кромки лежат на конусе, а не на цилиндре. Может быть предусмотрен одинарный или двойной угол.

Концевая фреза — Имеет периферийные режущие кромки плюс торцевые режущие кромки на одном конце. В нем есть отверстие для болта, чтобы прикрепить его к шпинделю.

Формовочная фреза — Периферийная фреза, кромка которой имеет форму, позволяющую придать поверхности особую форму. Одним из примеров является фреза для зубьев шестерни.На поверхности заготовки воспроизводится точный контур режущей кромки формовочной фрезы.

Концевые фрезы — Концевые фрезы могут использоваться на вертикальных и горизонтальных фрезерных станках для выполнения различных операций торцевания, обработки пазов и профилирования. Цельнотянутые концевые фрезы изготавливаются из быстрорежущей стали или спеченного карбида. Другие типы, такие как концевые фрезы и фрезы, состоят из режущих инструментов, которые прикручены болтами или иным образом прикреплены к адаптерам.

Цельные концевые фрезы — Цельные концевые фрезы имеют две, три, четыре или более канавок и режущих кромок на торце и периферии.Две концевые фрезы с канавками можно подавать прямо вдоль их продольной оси в твердый материал, поскольку режущие поверхности на концах встречаются. Фрезы с тремя и четырьмя канавками с одной торцевой режущей кромкой, выступающей за центр фрезы, также можно подавать непосредственно в твердый материал.

Цельнотянутые концевые фрезы бывают двухсторонние или односторонние, с прямым или коническим хвостовиком. Концевая фреза может быть короткой с короткими режущими канавками или очень длинной для проникновения в глубокие полости. На концевых фрезах, предназначенных для эффективной резки алюминия, угол наклона спирали увеличен для улучшения режущего действия и удаления стружки, а канавки можно полировать.

Специальные концевые фрезы — Концевые фрезы с шаровой головкой доступны в диаметрах от 1/32 до 2-1 / 2 дюйма, одностороннего и двустороннего типов. Одноцелевые концевые фрезы, такие как фрезы Woodruff со шпоночным шлицем, фрезы для закругления углов и фрезы «ласточкин хвост», используются как на вертикальных, так и на горизонтальных фрезерных станках. Обычно они изготавливаются из быстрорежущей стали и могут иметь прямой или конический хвостовик.

Номенклатура фрезы — Что касается режущего действия по металлу, подходящие углы на зубе — это те, которые определяют конфигурацию режущей кромки, ориентацию поверхности зуба и рельеф для предотвращения трения о землю .

Внешний диаметр — Диаметр окружности, проходящей через периферийные режущие кромки. Это размер, используемый вместе со скоростью шпинделя для определения скорости резания (SFPM).

Диаметр корня — Этот диаметр измеряется по окружности, проходящей через нижнюю часть галтели зуба.

Зуб — Зуб — это часть фрезы, начинающаяся от корпуса и заканчивающаяся периферийной режущей кромкой. Сменные зубы называют вкладышами.

Лицевая поверхность зуба — Лицевая поверхность зуба — это поверхность между галтелем и режущей кромкой, по которой стружка скользит во время ее формирования.

Земля — ​​ Область за режущей кромкой на зубе, которая очищена во избежание столкновения, называется площадкой.

Канавка — Канавка — это пространство, предназначенное для прохождения стружки между зубьями.

Угол зазора — Угол зазора измеряется между лицевой стороной зуба и задней частью зуба непосредственно впереди.

Скругление — Скругление — это радиус в нижней части канавки, предназначенный для обеспечения стекания стружки и ее скручивания.

Вышеуказанные термины применимы в первую очередь к фрезам, в частности к гладким фрезам. При определении конфигурации зубьев фрезы важны следующие термины.

Периферийная режущая кромка — Режущая кромка, выровненная в основном в направлении оси фрезы, называется периферийной режущей кромкой.При периферийном фрезеровании именно эта кромка удаляет металл.

Лицевая режущая кромка — Лицевая режущая кромка — это кромка для удаления металла, ориентированная в основном в радиальном направлении. При боковом и торцевом фрезеровании эта кромка фактически образует новую поверхность, хотя периферийная режущая кромка все еще может снимать большую часть металла. Это соответствует торцевой режущей кромке одноточечных инструментов.

Угол спуска — Этот угол измеряется между площадкой и касательной к режущей кромке на периферии.

Свободный угол — Предназначен для стружки и образования канавки.

Радиальный передний угол — Угол между поверхностью зуба и радиусом фрезы, измеренный в плоскости, перпендикулярной оси фрезы.

Осевой передний угол — Измеряется между периферийной режущей кромкой и осью фрезы, если смотреть радиально на точку пересечения.

Угол установки лезвия — Когда в корпусе резака имеется прорезь для лезвия, угол между основанием прорези и осью резака называется углом установки лезвия.

Сменные фрезы

Существует множество зажимных систем для сменных пластин в корпусах фрез.

Клиновой зажим — Фрезерные пластины уже много лет зажимаются с помощью клиньев в индустрии режущего инструмента. Этот принцип обычно применяется одним из следующих способов: либо клин спроектирован и ориентирован так, чтобы поддерживать пластину во время зажима, либо клин зажимает режущую поверхность пластины, прижимая пластину к корпусу фрезеровки.Когда клин используется для поддержки пластины, он должен поглощать всю силу, возникающую во время резания. Вот почему предпочтение отдается зажиму клина на режущей поверхности пластины, поскольку этот метод передает нагрузки, возникающие при прорезании пластины, на корпус резца.

Однако система клинового зажима имеет два явных недостатка. Во-первых, клин покрывает почти половину режущей поверхности пластины, препятствуя нормальному потоку стружки и вызывая преждевременный износ корпуса фрезы, а во-вторых, высокие зажимные усилия, вызывающие деформацию зажимного элемента и корпуса фрезы, могут и часто будут результатом.Чрезмерное усилие зажима может вызвать достаточную деформацию корпуса фрезы, так что в некоторых случаях при загрузке пластин в корпус фрезы последний паз пластины будет сужен до точки, в которой последняя пластина не войдет в корпус. Когда это происходит, несколько уже загруженных пластин удаляются и сбрасываются. Клиновой зажим можно использовать для зажима отдельных пластин или сменных и сменных картриджей фрез.

Винтовой зажим — Этот метод зажима используется в сочетании со вставкой с запрессованной зенковкой или зенковкой.Динамометрический винт часто используется для эксцентрической установки и прижатия пластины к стенкам гнезда для пластины.

Винтовой зажим отлично подходит для концевых фрез малого диаметра, где пространство ограничено. Это также обеспечивает свободный беспрепятственный путь для стружки без клиньев или любого другого препятствующего оборудования. Винтовой зажим обеспечивает меньшее зажимное усилие, чем при использовании клиновой зажимной системы. Однако, когда температура режущей кромки значительно повышается, пластина часто расширяется и вызывает нежелательный эффект повторной затяжки, увеличивая крутящий момент, необходимый для разблокировки винта пластины.Метод винтового зажима может использоваться на шаровых фрезах со сменными пластинами или на фрезах со сменными пластинами и торцевых фрезах.

Геометрия фрезы

Существует три стандартных геометрии фрезы: двойное отрицательное, двойное положительное и положительное / отрицательное. У каждого из них есть определенные преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе подходящей фрезы для работы.

Двойная отрицательная геометрия — Двойная отрицательная фреза использует только отрицательные пластины, удерживаемые в отрицательном кармане.Это обеспечивает прочность режущей кромки для черновой обработки и прерывистого резания. При определении геометрии фрезы важно помнить, что отрицательная пластина имеет тенденцию отталкивать фрезу, оказывая значительное усилие на заготовку. Это может быть проблемой при обработке слегка удерживаемых деталей или при использовании легких станков. Однако эта тенденция толкать обрабатываемую деталь или отталкивать фрезу от обрабатываемой детали может быть полезной в некоторых случаях, потому что сила прекращается, чтобы «нагружать» систему, что часто снижает вибрацию.

Двойная положительная геометрия — Двойные положительные резцы используют положительные пластины, удерживаемые в положительных карманах. Это необходимо для обеспечения необходимого зазора для резки. Двойная положительная геометрия фрезы обеспечивает резку с низким усилием, но пластины контактируют с заготовкой в ​​их самом слабом месте — режущей кромке. При фрезеровании с положительным передним углом силы резания стремятся поднять заготовку или втягивать фрезу в работу. Самым большим преимуществом двойного положительного фрезерования является свободное резание. К заготовке прилагается меньшее усилие, поэтому требуется меньшая мощность.

Положительная / отрицательная геометрия — Положительная / отрицательная геометрия фрезы объединяет положительные пластины, удерживаемые в отрицательных карманах. Это обеспечивает положительный осевой прием и отрицательный радиальный передний угол, а также, как и в случае двойных положительных пластин, необходимый зазор для резки. В случае фрез с положительным / отрицательным наклоном заготовка контактирует с режущей кромкой в ​​радиальном направлении и с режущей кромкой в ​​осевом направлении. Резак положительного / отрицательного типа можно рассматривать как резак с низким усилием.При положительном / отрицательном фрезеровании доступны некоторые преимущества как положительного, так и отрицательного фрезерования.

Угол подъема — Угол подъема — это угол между пластиной и осью фрезы. Чтобы определить, какой угол подъема лучше всего подходит для конкретной операции, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, угол подъема должен быть достаточно малым, чтобы покрывать глубину резания. Чем больше угол подъема, тем меньшую глубину резания можно выполнить для пластины данного размера. Кроме того, для обрабатываемой детали может потребоваться небольшой угол подъема, чтобы очистить часть или сформировать определенную форму на детали.

Угол подъема также определяет толщину стружки. Чем больше угол подъема для одинаковой скорости подачи или нагрузки стружки на зуб, тем тоньше стружка становится. Как и в одноточечной оснастке, глубина резания распределяется по более длинной поверхности контакта. Следовательно, рекомендуется использовать фрезы с углом подъема, когда целью является максимальное удаление материала. Утончение стружки позволяет увеличить скорость подачи.

Углы подъема могут составлять от нуля до 85 градусов. Наиболее распространенные углы подъема, доступные для стандартных фрез, составляют 0, 15, 30 и 45 градусов.Углы подъема более 45 градусов обычно считаются особыми.

Фрезы с большим углом в плане также обладают большей теплоотдачей. Однако, если при резке можно использовать больше инструмента, как в случае с большими углами подъема, способность инструмента рассеивать тепло будет улучшена. Кроме того, увеличивается осевая сила и уменьшается радиальная сила, что является важным фактором в борьбе с вибрацией.

Геометрия углов фрезерной пластины

Форма и размер индексируемых пластин обсуждались в главе 2.Выбор правильной угловой геометрии, вероятно, является наиболее сложным элементом выбора пластины. Доступны самые разные стили углов. Выбранный стиль углов существенно повлияет на качество поверхности и стоимость вставки.

Радиус при вершине — Пластина с радиусом при вершине обычно дешевле, чем аналогичная пластина с любой другой угловой геометрией. Радиус при вершине также является самой сильной угловой геометрией, потому что у него нет острых углов на стыке двух плоскостей.Только по этим двум причинам пластина с радиусом при вершине должна быть лучшим выбором для любого применения, где ее можно использовать.

Пластины с радиусом при вершине могут повысить стойкость инструмента, если они используются в фрезах с углом упора от 0 до 15 градусов.

Фаска — Существует два основных способа применения пластин с угловой фаской. В зависимости от угла фаски и угла подъема корпуса фрезы, в которой используется пластина, площадка фаски будет либо параллельной, либо угловой (наклонной) по отношению к направлению подачи.

Пластины, на которые нанесена фаска под углом к ​​направлению подачи, обычно имеют только одну фаску. Эти пластины обычно не такие прочные, и их стоимость обычно выше, чем пластины с большим радиусом при вершине. Пластины для снятия фаски с угловой фаской часто используются для обработки общего назначения с использованием двойных отрицательных фрез.

Пластины, предназначенные для использования с фаской, параллельной направлению подачи, могут иметь одинарную фаску, одинарную фаску и угловой разрыв, двойную фаску или двойную фаску и угловой разрыв.Более крупные участки называются первичными гранями, а участки меньшего размера — вторичными гранями. Стоимость фасок по сравнению с другими типами углов геометрии зависит от количества фасок. Однофасетная пластина является наименее дорогой, а многогранная пластина стоит дороже из-за дополнительных затрат на шлифование.

Самым большим преимуществом использования пластин с фаской, параллельной направлению подачи, является то, что при правильном использовании они обеспечивают отличное качество поверхности.Когда ширина площадки больше, чем продвижение на оборот, одна пластина образует поверхность. Это означает, что обычно достигается отличное качество поверхности независимо от биения торца пластины.

Стеклоочистители — Стеклоочистители уникальны как по внешнему виду, так и по применению. Эти пластины имеют только одну или две очень длинные чистящие площадки. В корпусе фрезы, заполненной другими пластинами (обычно пластинами для черновой обработки), используется одинарный очиститель, который устанавливается приблизительно от 0,003 до 0.На 005 дюймов выше, чем у других пластин, так что только очиститель образует готовую поверхность.

Чистовая обработка, полученная с помощью протирочной машины, даже лучше, чем превосходная чистовая обработка, достигаемая с помощью пластины для снятия фаски с параллельной поверхностью.

Основные операции фрезерования Перед тем, как предпринять какие-либо попытки фрезерования, необходимо принять несколько решений. Помимо выбора наилучших средств удержания работы и наиболее подходящих фрез, необходимо установить скорость резания и скорость подачи, чтобы обеспечить хороший баланс между быстрым съемом металла и длительным сроком службы инструмента.

Правильное определение скорости резания и скорости подачи возможно только в том случае, если известны следующие шесть факторов:
• Тип обрабатываемого материала для стяжки
• Жесткость установки
• Физическая прочность фрезы
• Режущий инструмент материал
• Доступная мощность на шпинделе
• Требуемый тип чистовой обработки

Направление подачи фрезерования Применение фрезерного инструмента с точки зрения направления его обработки имеет решающее значение для производительности и срока службы инструмента в целом.Два варианта направления фрезерования описываются как обычное фрезерование или фрезерование с подъемом. Обычное фрезерование и фрезерование с подъемом также влияют на стружкообразование и стойкость инструмента.

Обычное фрезерование — Термин, часто ассоциируемый с этой техникой фрезерования, — это фрезерование «под углом». Фреза вращается против направления подачи, когда заготовка продвигается к ней со стороны, где зубья движутся вверх. Разделительные силы, возникающие между резцом и заготовкой, препятствуют движению заготовки.Толщина стружки в начале реза минимальная, постепенно увеличиваясь до максимальной в конце реза.

Фрезерование с уступом — Термин, часто связанный с этой техникой фрезерования, — это фрезерование «снизу». Фреза вращается в направлении подачи и заготовки, поэтому продвигается к фрезу со стороны, где зубья движутся вниз. Когда зубья фрезы начинают резать, возникают значительные силы, которые способствуют движению заготовки и стремятся втягивать ее под резец.Стружка имеет максимальную толщину в начале реза, уменьшаясь до минимума на выходе. Как правило, рекомендуется везде, где это возможно, фрезерование с подъемом. Подъемное фрезерование обеспечивает лучшую чистовую обработку и продлевает срок службы фрезы.

Преимущества и недостатки — Если обрабатываемая деталь имеет сильно абразивную поверхность, обычное фрезерование обычно обеспечивает более длительный срок службы резца, поскольку режущая кромка входит в контакт с обрабатываемой поверхностью под абразивной поверхностью. Обычное фрезерование также защищает кромку за счет скалывания поверхности перед режущей кромкой.

Ограничения на использование подъемного фрезерования в основном связаны с состоянием станка и жесткостью, с которой заготовка закреплена и поддерживается. Поскольку резец имеет тенденцию взбираться на работу, оправка фрезерного станка и опора оправки должны быть достаточно жесткими, чтобы преодолеть эту тенденцию. Подача должна быть равномерной, и если на станке нет привода глушителя люфта, упоры стола должны быть затянуты, чтобы предотвратить втягивание заготовки в резак.Большинство современных машин построено достаточно жестко. Старые станки обычно можно подтянуть, чтобы можно было использовать подъемное фрезерование.

Давление вниз, вызванное подъемным фрезерованием, имеет неотъемлемое преимущество в том, что оно имеет тенденцию удерживать изделие и приспособление напротив стола, а стол — напротив путей. При обычном фрезеровании происходит обратное, и заготовка имеет тенденцию подниматься со стола.

Джордж Шнайдер-младший является автором Cutting Tool Applications, справочника по материалам, принципам и конструкциям станков.Он является почетным профессором инженерных технологий Технологического университета Лоуренса и бывшим председателем Детройтского отделения Общества инженеров-технологов.

Фрезы и инструменты — типы и их назначение (с изображениями)

Обработка с ЧПУ — это широко применяемая субтрактивная технология производства. Системы числового программного управления обеспечивают меньшую потребность в рабочей силе и более высокий уровень автоматизации.

Одним из таких автоматизированных методов изготовления является фрезерование с ЧПУ.Это процесс, при котором роторные фрезы удаляют материал, что делает его противоположным токарным станкам с ЧПУ.

Фрезерные центры автоматически выполняют не только резку, но и смену инструмента. В среднем процессе создания готового изделия из металлического блока, например, используются различные инструменты.

Итак, давайте посмотрим, какие фрезерные инструменты используются на станках и для чего они предназначены.

Какие бывают типы фрез?

Наиболее распространенные типы фрез:

• Концевая фреза
• Торцевая фреза
• Шаровой нож
• Слябовый стан
• Фреза боковая
• Эвольвентная зуборезка
• Мухорезка
• Полый стан
• Shell дробилка
• Концевая фреза для черновой обработки
• Фреза
• Устройство для обрезки ершей

Во-первых, мы должны начать с одного из основных вопросов.

В чем разница между концевым фрезерованием и торцевым фрезерованием?

Это две наиболее распространенные операции фрезерования, в каждой из которых используются разные типы фрез — фреза и торцевая фреза. Разница между концевым фрезерованием и торцевым фрезерованием заключается в том, что концевая фреза использует как конец, так и стороны фрезы, тогда как торцевое фрезерование используется для горизонтального фрезерования.

Концевая фреза

У этих инструментов обычно плоское дно, но не всегда.Также доступны круглые и закругленные фрезы. Концевые фрезы похожи на сверла в том смысле, что они могут резать в осевом направлении. Но преимущество фрезерования заключается в возможности поперечной резки.

Торцевая фреза

Торцевое фрезерование

Торцевые фрезы не режут в осевом направлении. Вместо этого режущие кромки всегда расположены по бокам режущей головки. Режущие зубья представляют собой сменные твердосплавные пластины.

Это увеличивает срок службы инструмента при сохранении хорошего качества резки.

Шаровой нож

Шаровые фрезы, также известные как шаровые мельницы, имеют полусферический режущий наконечник. Цель состоит в том, чтобы поддерживать радиус угла для перпендикулярных граней.

Слябовый стан

Слябовые фрезы не так уж часто используются в современных обрабатывающих центрах. Скорее, они все еще используются с ручными фрезерными станками для быстрой обработки больших поверхностей. Вот почему фрезерование слябов часто называют фрезерованием поверхности.

Сама плита вращается в горизонтальном положении между шпинделем и опорой.

Фреза боковая

Предшественник концевой фрезы. Бокорезы имеют зубья по окружности и с одной стороны. Это делает функциональность очень похожей на концевые фрезы, но их популярность с годами пошла на убыль с развитием других технологий.

Эвольвентная зуборезка

Есть специальный режущий инструмент для фрезерования эвольвентных шестерен. Существуют различные фрезы для изготовления шестерен с определенным количеством зубьев.

Мухорезка

Эти инструменты выполняют ту же функцию, что и торцевые фрезы. Они состоят из центрального корпуса, вмещающего одну или две насадки (двусторонние фрезы).

Торцевые фрезы лучше подходят для качественной резки. Фрезы для мух просто дешевле, и режущие насадки часто изготавливаются в магазине машинистом, а не покупаются в магазинах.

Пустотная мельница

Полое фрезерование

Пустотные фрезы в основном противоположны торцевым фрезам.Здесь заготовка подается во внутреннюю часть фрезы для получения цилиндрической формы.

Концевая фреза для черновой обработки

Как следует из названия, это в значительной степени концевые фрезы с небольшой разницей. Концевая фреза для черновой обработки имеет зазубрины. Это ускоряет процесс резки по сравнению с обычной концевой фрезой.

Обрезанные кусочки металла меньше обычных, поэтому их легче очистить. С заготовкой одновременно контактируют несколько зубцов. Это уменьшает стук и вибрацию, которые в противном случае могли бы быть больше из-за неровностей зубьев.

Фреза по дереву

Woodruff или фрезы для шпоночных пазов и пазов используются для разрезания пазов на детали, например валы. Режущие инструменты имеют зубья, перпендикулярные внешнему диаметру, для создания подходящих пазов для шлифовальных шпонок.

Резьбовая фреза

Название этого инструмента говорит все, что вам нужно знать о его назначении. Для изготовления резьбовых отверстий используются резьбовые фрезы.

Нарезание резьбы обычно выполняется на буровом оборудовании.Однако использование резьбовой фрезы более стабильно и имеет меньше ограничений для окружающей среды.

Какие материалы используются для режущих инструментов?

Как видите, существует множество различных станков для самых разных целей. То же самое и с материалами, из которых изготовлены эти инструменты.

Давайте копнем глубже и рассмотрим наиболее распространенные материалы для фрезерных бит.

Углеродистая сталь

Самый дешевый из всех. И именно поэтому он до сих пор находит применение.Поскольку углеродистая сталь не очень долговечна, она подходит только для низкоскоростных операций.

Углеродистая сталь

теряет твердость при 200 ° C. Это является причиной более низких скоростей — для сохранения низкого теплового эффекта.

быстрорежущая сталь

Быстрорежущая сталь, сорт инструментальной стали, содержит несколько легирующих элементов, которые обеспечивают лучшую реакцию на нагрев и износ, чем обычная углеродистая сталь. По мере того, как жизненный цикл такого инструмента увеличивается, увеличивается и его стоимость.

Теряет твердость при 600 ° С.Поэтому для этих инструментальных сталей подходят более высокие скорости фрезерования.

Твердые сплавы

Этот материал тверже, чем быстрорежущая сталь, но его прочность не так впечатляет. Более высокая твердость обеспечивает лучшую защиту от износа, но более низкие уровни вязкости делают его немного более восприимчивым к растрескиванию и выкрашиванию.

Верхняя температура использования составляет 900 ° C.

Резка керамики

Режущая керамика даже тверже, чем твердые сплавы, но проигрывает по прочности.И оксид алюминия, и нитрид кремния используются для производства этих инструментов с различными свойствами.

Режущие керамические инструменты склонны к растрескиванию при работе с твердыми материалами и при высоких температурах. Поэтому, например, они не подходят для обработки стали. В противном случае следует ожидать короткого срока службы инструмента.

Выбор подходящего станка

Как правило, в производстве выбор метода или инструмента сводится к достижению баланса между скоростью, стоимостью и качеством.Стоимость зависит как от цены инструмента, результата механической обработки износа, так и от времени, необходимого (скорости) для изготовления деталей.

Выбор материала инструмента

Обычные углеродистые стали обычно исключаются из списка опций из-за их ограниченных возможностей. Поэтому HSS (быстрорежущая сталь) является наиболее дешевым материалом для выполнения работы. В то же время скорость его износа означает, что в долгосрочной перспективе есть варианты получше.

Кобальтосодержащая быстрорежущая сталь

, например, подходит для еще более быстрого фрезерования.Это делает их достаточно подходящими для большинства работ.

Твердый сплав — это еще один шаг к высокопроизводительному фрезерованию благодаря вышеупомянутым свойствам таких фрезерных станков. В конечном итоге они являются более экономичным выбором, в то время как первоначальные затраты выше.

Диаметр

Это довольно просто. Инструмент большого диаметра может быстрее фрезеровать деталь. Ограничения применяются в зависимости от геометрии конечной детали.

Например, если необходимы определенные внутренние радиусы, инструмент не может отклоняться от них.В то же время вы можете использовать большой инструмент для фрезерования основной части и применить меньший инструмент для обработки внутренних углов.

Покрытие инструмента

Существуют различные покрытия для защиты инструментов от износа. Например, покрытие из нитрида титана увеличивает срок службы инструмента, но также увеличивает его стоимость.

Такое покрытие снижает липкость режущего материала, что может быть проблемой для алюминия. Следовательно, во время резки требуется меньше смазки.

Количество канавок

Канавки — это каналы на фрезерной коронке. Чем больше канавок, тем выше скорость подачи, потому что удаляется меньше материала.

В то же время это увеличивает общий диаметр фрезы. Это оставляет меньше места для стружки.

Угол наклона спирали

Угол наклона спирали вместе со скоростью вращения шпинделя определяет скорость резания или скорость подачи. Более крутой угол подходит для более мягких материалов и металлов.

Чтобы выбрать подходящие фрезы для вашей работы, необходимо понимание материалов, параметров и определенно некоторый опыт.Конечный результат зависит от этого выбора, и машинист должен понимать, какие фрезы подходят для резки различных материалов.

Хороший выбор приводит к высокой подаче и, следовательно, к сокращению времени резки, а также к снижению затрат.

При выборе службы обработки с ЧПУ убедитесь, что у них есть все необходимые инструменты для изготовления ваших деталей.

.