Расстояние на полу между лагами: Деревянный пол на лагах: технология установки лаг — Бетонный завод в Феодосии: доставка продукции с РБУ от производителя

Содержание

Деревянный пол на лагах: технология установки лаг

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги
Выбор древесины для лаг и настила
Какое необходимо расстояние между лагами пола
Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола по лагам

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

Увеличение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Увеличение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила досок пола;
Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать 2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x-1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

Решаем,

11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;

11=0,6x-0,39;

11,39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

↑ Укладка лаг на бетонное основание

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

↑ Укладка лаг по грунту

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
Между отметками натягиваем шнур.
Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

таблица, шаг лаг из досок, через какое расстояние ложат, между половыми лагами под доску, фото и видео

Содержание:

Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

Выбор деревянных брусков

Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.

Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.

Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.

Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.

В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.

Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

Определение шага между соседними лагами

Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.

Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.

Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).

Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.

Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44. 9 сантиметра.

Установка каркаса на перекрытиях из дерева

Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.

Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.

Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.

Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.

Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

Фиксация бруса на грунт

Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

Последовательность действий следующая:

Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.

Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.

Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

Устройство фундамента

Технология создания фундамента:

От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.

Между метками протягивают шнурок.

Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.

После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.

Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.

На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.

Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.

Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.

Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.

Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.

Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.

Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

Монтаж балок

Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

<br />

Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Расстояние между лагами деревянного пола, таблица расчета шага

Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.

Что такое лаги для пола?

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы

Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей. Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:

Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?

Таблица соответствия толщины доски с шириной между лагами

Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Основные критерии расчета

Чтобы правильно рассчитать, какое количество лаг необходимо для устройства полов, следует принять для расчета следующие исходные данные:

Рекомендуем к прочтению:

Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
Предполагаемая максимальная нагрузка на квадратный метр пола;
Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.

Сечение бруса

Схема устройства деревянного пола с утеплением под ламинат

Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м².

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Величина пролета, см	200	300	400	500	600
Сечение бруса, см	11х6	15х8	18х10	20х15	22х18

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.

Шаг между лагами

При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.

Рекомендуем к прочтению:

Толщина половой доски, см	2	2,4	3	3,5	4	4,5	5
Шаг между лагами, см	30	40	50	60	70	80	100

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.

Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.

Последствия ошибок в расчете

Схема устройства деревянного междуэтажного перекрытия

Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.

Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Способы расчета

Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:

Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.

Правильно рассчитав и качественно смонтировав лаги или балки перекрытия, можно быть полностью уверенным в прочности и долговечности постройки, которая долгое время будет радовать своих хозяев безупречным внешним видом.

Как правильно рассчитать расстояние между лагами пола

От чего зависит расстояние между лагами для пола из досок?

Расстояние между лагами для пола из досок — очень важная и зачастую решающая величина для долговечной службы деревянного покрытия. Если шаг будет слишком большим, то уложенные доски долго не смогут выдерживать давящую на них нагрузку и поверхность пола быстро деформируется.

Если вы возьмете слишком мелкий шаг, то деревянному полу он никакой беды не принесет, чего не скажешь о ваших финансах и потраченном на устройство пола времени: и первого, и второго понадобится больше чем нужно. Поэтому, приступая к монтажу деревянного пола, в первую очередь нужно правильно определиться с расстоянием между лагами.

Что такое лаги

Лага — это балка или толстая доска, уложенная строго перпендикулярно по направлению к настилаемым доскам. В подавляющем большинстве они деревянные, хотя можно использовать и металлические, железобетонные и полимерные балки. Но их стоимость значительно выше, чем у деревянных, да и крепление досок пола к ним намного сложнее.

Использование в монтаже пола конструкции из лаг позволяет решить сразу несколько задач:

обустройство ровной и прочной поверхности;
дополнительная звукоизоляция;
обеспечение циркуляции воздуха в подполье;
возможность использования пространства подполья для прокладки инженерных коммуникаций;
возможность обустройства дополнительной теплоизоляции;
возможность быстрой замены отдельных элементов конструкции в случае их повреждения.

Обычно для обустройства лаг используют недорогой сосновый, еловый или пихтовый брус. Для обустройства в помещениях с высокой влажностью, например в ванной или туалете, лучше брать материал из лиственницы. Хотя стоит он значительно дороже, но эта разница в цене с лихвой окупается долговечностью его службы.

Для лаг подойдет материал 2-го и даже 3-го сорта, главное, чтобы влажность в нем не превышала 18-20%. Особое внимание нужно обратить на сечение бруса — оно должно быть прямоугольным. Оптимальным считается вариант, когда высота бруса в 1,5 раза больше его ширины.

Именно такие пропорции позволяют уложенному брусу сохранять максимальную устойчивость и оказывать максимальное сопротивление будущим нагрузкам.

От чего зависит шаг лаг

Определяясь с величиной расстояния между монтируемыми лагами, важно учитывать 3 фактора:

их толщину;
толщину укладываемых на них досок;
внешнюю нагрузку, которая будет воздействовать на пол в будущем.

Другими словами, при одинаковой толщине досок в помещении, где будет находиться тяжелая мебель, например в гостиной, шаг лаг для пола из досок должен быть на 5-10 см меньше, чем в спальне, а в спальне — на такую же величину меньше, чем в пустом коридоре. Об этом обстоятельстве часто забывают не только неопытные строители, но и некоторые строительные справочники.

Есть одно золотое правило, которому нужно следовать неукоснительно: чем тоньше будет половая доска, тем меньше должен быть шаг между уложенными брусьями. При толщине досок пола в 20 мм расстояние между двумя соседними брусьями не должно превышать 30 см. Если толщина доски 25 мм, то расстояние можно увеличить до 40 см; при использовании досок в 30 мм — до 50 см, 40 мм — 60 см и т. д. Если укладка доски пола на лаги выполняется с толщиной в 50 мм, то шаг можно делать в 1 м (все цифры в примере указаны для пустых помещений).

Обратите внимание, что в рекомендациях по размеру шага уложенных для лаг брусьев сечение самих брусьев никак не учитывается. Но, хотя при выборе величины шага оно и опускается, для прочности будущего пола этот показатель имеет очень большое значение. Даже при соблюдении всех прочих параметров, если уложить доски на слишком тонкие брусья, то такой пол долго не прослужит.

Сечение используемого для монтажа лаговой конструкции бруса зависит в основном от максимальной длины пролета, то есть от максимального расстояния между двумя точками опоры. Но всегда лучше брать материал «с запасом». Если планируется дополнительное утепление пола, то при выборе сечения брусьев нужно дополнительно учитывать и толщину утеплителя.

При длине пролета в 2 м оптимальным считается сечение бруса 110Х60 мм; при длине в 3 м -150Х80 мм; в 4 м — 180Х100 мм; в 5 м — 200Х150 м и т. д. Определяясь с длиной пролета, учитывайте, что между шириной коридора и шириной гостиной обычно есть существенная разница. Но покупать брус разного сечения отдельно для коридора и отдельно для гостиной нецелесообразно — высота полов в этом случае будет разная.

Обычно берется материал одного размера, а в гостиной при необходимости обустраиваются дополнительные точки опоры из кирпичных столбиков.

Как нужно монтировать

Для определения точного сечения брусьев и шага лаг существуют специальные формулы, но неспециалисту разобраться в них будет сложно. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: брать значение выше, чем рекомендуется.

То есть при длине пролета в 3 м нужно взять материал с сечением, рекомендованным для пролета в 4 м, а при толщине доски в 30 мм шаг брать для доски в 40 мм. Себестоимость такой конструкции будет выше, но зато и прослужит она намного дольше. Другими словами, потратившись сначала больше на обустройство пола, вы в будущем сэкономите немалые средства на его ремонте.

Перед тем как крепить лаги, их нужно правильно выставить. Ставят брусья «на ребро», первые укладывают у двух противоположных стен, отступив от них на 30-40 мм. Затем измеряют расстояние между уложенными брусьями и делят его на величину шага.

Например, комната длиной 9 м, для настила будут использованы доски в 30 мм.

9 м — это 900 см. Расчет выполняем (900-3-3) : 40 (берем величину шага для 25 мм доски) = 22,35 см. Это и будет искомая величина, только не забывайте, что замерять ее нужно не от бруска к бруску, а от середины бруска к середине другого. В отличие от строительных формул, такой расчет под силу даже бывшему двоечнику.

К тому же, даже если где-то и ошибетесь на сантиметр-другой, то, благодаря хитрости с запасом, никакого вреда полу это не принесет. Прочных и ровных полов вашему дому.

Расчет расстояния между лагами пола: схема, таблица

Каждый строитель со стажем знает, что в процессе изготовления пола в обязательном порядке используются лаги. Это главный элемент, от которого зависит качество конструкции пола. Эти элементы необходимы для выполнения правильного крепления пола и выравнивания поверхности. Без лаг напольное покрытие будет свободная прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а еще при каждом шаге по такому пол будут возникать неприятные скрипы и вибрации.

Поэтому строителями вопрос о необходимости использования лаг при устройстве пола даже не ставятся. Более важными являются другие вопросы — каких размеров должны быть лаги и как правильно выполнять их монтаж.

Почему укладка лагов так важна?

Необходимость использования лаг при устройстве пола обусловлена их основной функцией. Они нужны для создания ровной поверхности для последующих работ. При этом устраиваемая под настилом обрешётка способна решать и ряд других задач. Эти элементы создают условия для вентиляции нижней стороны настила, что снижает вероятность гниения досок.

Особенно необходима основа из бруса в помещениях, где пол планируется настилать по грунту либо присутствует сырость, которая может серьезно испортить конструкции даже при наличии высокого подпола.

Лаги, которые традиционно укладываются между настилом и основанием пола, способствуют созданию особого пространства – нечто вроде буфера, увеличивающего шумоизоляционные характеристики пола. Это пространство играет и другую важную роль. Именно сюда укладывают утепляющий материал, а в некоторых случаях и инженерные коммуникации.

Лаги довольно успешно справляются со своей задачей даже в случае их укладки на неровное основание. Создаваемые в результате их использования точки опоры, которые размещаются на определённом расстоянии, помогают обеспечить прочный пол.

Материалы для обрешётки

При устройстве настила можно использовать различные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Главное, чтобы они обладали необходимой прочностью, ровной поверхностью и низким коэффициентом деформации при нагрузке. Подобным требованиям удовлетворяют изделия из пластика, металла, дерева и железобетона, а также компаунда, изготовленного из синтетических смол.

Если оценивать все вышеперечисленные варианты по стоимости, то безусловным лидером можно считать дерево. Поэтому чаще всего при устройстве пола используют деревянные брусья.

Применяемый для настила пола материал чаще всего производят из древесины хвойных пород. Как правило, это сосна, ель и пихта. Однако, практика показала, что наибольшей практичностью обладают лаги из древесины лиственницы. Обусловлено это преимуществами материала, который является очень прочным и устойчивым к гниению.

Что же касается сосны и ели, их выбирают владельцы, стремящиеся сэкономить на материале.

Особо стоит сказать о правилах выбора материала для изготовления балок. Это могут быть даже брусья, имеющие смоляные карманы и небольшие дефекты. Так что вы можете спокойно приобретать пиломатериалы второго или третьего сорта, не беспокоясь о функциональности основы.

Если же ваши финансовые возможности ограничены, то вместо лиственницы вы можете выбрать сосну или ель. Специалисты рекомендуют не экономить за счёт покупки более влажного бруса, так как это может быть чревато большими проблемами. Для изготовления лаг необходимо брать брусья влажностью не выше 20%. Если вы не выполните это требование, то в процессе эксплуатации дерево будет сохнуть и деформироваться, а это потребует переделки настила.

Если вы решили делать обрешетку из ели или сосны, то вам придется в обязательном порядке выполнять гидроизоляцию во время укладки брусьев. Лаги можно использовать при укладке на основания любых типов, однако в каждом случае гидроизоляцию придется выполнять с некоторыми коррективами.

В том случае, если лаг размещаются на железобетонное основание, то на начальном этапе должна быть выполнена укладка слоя из вспененного полиэтилена.

В ситуации, когда укладка брусьев производится на кирпичные столбики, используется полиэтилен, который прокладывают между столбиками и грунтом, а также между столбиком и бруском. Для защиты от влаги пространства между кирпичом и древесиной следует использовать не полиэтилен, а рубероид.

Невзирая на то, брусья из какой породы дерева вы собрались использовать для обрешётки, перед укладкой их необходимо обработать антисептическими составами. В первую очередь это касается тех случаев, когда пол стелют в деревянном частном доме. Опасность для этой конструкции могут представлять древоточцы, которые способны очень быстро навредить элементам пола и вынудить владельца раньше заняться ремонтом.

Определяем размеры

Не меньшее внимание нужно уделить и размерам выбираемых лаг. Дело в том, что это непосредственным образом влияет на надежность конструкции пола. До того как вы отправитесь в магазин за брусом, вам необходимо точно рассчитать его толщину и длину.

Как рассчитать длину?

Определить длину лака довольно просто. Внимание нужно обращать на направление укладки. Всё, что вам потребуется сделать — замерить длину или ширину помещения, в котором вы собираетесь укладывать пол. Лучше всего выбирать брусья для пола не точных размеров, а на 2,5-3 см меньше этого значения. Недобирая до расчетного значения, вы сможете предотвратить деформацию конструкции, когда она начнет подвергаться воздействию температурных перепадов.

Лучше всего, если лаги для пола будут выполнены из цельного пиломатериала. Однако этого не всегда удается добиться, поскольку в некоторых случаях длина или ширина помещения отличается от размеров бруса. Если так получилось, что брусья имеют недостаточную длину, то проблема решается посредством сращивания двух элементов. Эту операцию выполняют в полдерева, в некоторых случаях могут понадобиться оцинкованные накладки.

В принципе операция сращивания двух брусков не такая сложная. Однако вы должны быть уверены в ее прочном соединении, а это возможно только при соблюдении следующих правил:

В выбранном вами месте сращивания обязательно должна быть установлена опора. Лучше всего, если это будет опорный столбец;
При сращивании двух соседних лаг нужно позаботиться о том, чтобы точки их сращивания находились с небольшим смещением относительно друг друга.

Если вы решите пренебречь хотя бы одним из указанных правил, то спустя время снизится жесткость пола в месте сращивания бруса.

Во время сращивания соседних лаг вы должны выполнить требование по их смещению на 1 метр. Если вы еще до укладки узнали, что вам придется соединять брусья, то при выборе в магазине пиломатериала нужных размеров вам необходимо помнить об этом.

Расчет сечения

Таким образом, определить длину бруса достаточно легко. Гораздо больше вопросов возникает с расчетом сечения лаг. Под сечение понимают толщину лаг, которая зависит не только от материала бруса, но и от рассчитанных характеристик будущего пола.

При определении сечения лаг для настила пола необходимо принять во внимание и предельную нагрузку на пол, а также размеры пролетов между точками опоры брусьев. Чаще всего в расчет принимают нагрузку 300 кг/м 2 . Она является оптимальной для случаев, когда пол планируется настилать в жилых помещениях.

Если вы собираетесь укладывать пол в своем доме, то вам стоит учитывать при расчёте нагрузки длину пролета между соседними брусьями. Нужно помнить о том, что расстояние между лагами пола определенным образом влияет на их толщину. Это наглядно демонстрирует специальная таблица размеров, которую используют специалисты. В общем виде это соответствие можно представить так:

Если пролет имеет длину 2 м, то рекомендуется выбирать брус сечением 110 x 60 мм;
Для пролета длиной 3 м берут брус сечением 150 x 80 мм;
Для пролета длиной 4 м потребуются брусья сечением 180 x 100 мм.

Главное, о чем вы должны помнить — с увеличением параметров пролета необходимо наращивать и толщину выбираемого бруса.

Как правило, используемые для обрешётки пола брусья имеют прямоугольное сечение. Чтобы они смогли справиться с возникающей нагрузкой, их необходимо укладывать по схеме «на ребро». Это является одним из главных требований технологии укладки пола, выполнение которого гарантирует максимальный уровень жесткости бруса даже при минимальных характеристиках объема.

Иногда для настила пола можно брать половые лаги с параметрами, превышающими рекомендуемые. Их использование при устройстве пола не будет ошибкой. Более того, в некоторых случаях это будет единственно правильным решением.

Но нужно учесть, что в случае использования бруса большего сечения придется увеличить толщину слоя теплоизоляции.

Прежде чем приобрести материал для лаг, вы должны принять во внимание тип помещения, где собираетесь выполнять настил пола. Если это нежилой объект, то конструкция должна выдерживать нагрузку более 300 кг/м 2 . Точное значение вычисляется расчетным способом с помощью специальных формул, проведя предварительные замеры. Когда у вас будут точные значения характеристик материала, вы можете выбирать лаги с оптимальным сечением.

Не воспрещается заменять деревянные брусья металлическими или же бетонными балками. Правда, в этом случае придется уменьшить толщину элементов обрешётки. Дело в том, что подобные балки гораздо лучше выдерживают прогибы, нежели деревянные лаги.

Как определить шаг половых лаг?

При расчёте размера лаг нужно учитывать размеры пролета между ними, а он зависит от толщины доски, из которой делается конструкция деревянного пола. Чтобы сделать все правильно, необходимо соблюдать следующее правило: по мере увеличения толщины досок настила нужно увеличивать и ширину шага. Такой подход к расчету размер лаг объясняется тем, что более толстая доска будет меньше прогибаться, подвергаясь нагрузкам.

В цифрах можно дать следующие рекомендации по расчету размера половых лаг:

Доски толщиной 2 см следует устанавливать на расстоянии 30 см.
При толщине 2,5 см шаг увеличивают до 40 см.
при значении толщины 30 см шаг можно сделать 50 см.

Для определения длины пролета для досок большей толщины расчёты рекомендуется выполнять так: при увеличении толщины доски настила на 0,5 см к шагу лаг прибавляют 10 см.

В том случае, если деревянный пол делается из фанеры или ОСП, расчеты выполняют по несколько другой схеме. Здесь приходится учитывать повышенную жесткость этих материалов на изгиб, что позволяет уменьшить толщину. Таким образом:

для материала толщиной 1,5-1,8 см можно выбирать расстояние между половыми лагами 40 см;
при толщине 2,2-2,4 см его можно увеличить до 60 см.

Технология устройства деревянного пола с использованием фанеры или ОСП листов требует крепления конструкции в трех точках. Укладка лаг для пола должна быть выполнена таким образом, чтобы соединения располагались на краях листа и посередине. Край листа необходимо укладывать только до половины ширины бруса.

Заключение

Работа по устройству деревянного пола требует особой внимательности на каждом этапе. Особенно это касается расчёта шага лаг. Необходимо не только подобрать элементы с подходящими характеристиками, но и грамотно рассчитать расстояние, на котором их необходимо укладывать. Все эти нюансы очень важны, ведь любая ошибка при расчетах может отрицательно сказаться на сроке службы деревянного пола.

Расстояние между лагами пола: таблица для расчета шага

Эксплуатационные характеристики пола, уложенного на лагах, зависят от того, какой шаг принят между опорными брусьями и какое сечение имеют сами брусья. Для расчета этих важных параметров необходимо разобраться в закономерностях, связанных с нагрузкой на пол и особенностями используемого материала.

Базовые данные для расчета

Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.

Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Табличные данные

Анализ статистики и расчеты на основании данных о нагрузочной способности древесины хвойных пород (усредненной) позволили составить таблицу расстояний между лаг, вывести связь между толщиной досок (плит) настила и шагом опорных брусьев.

Важно: если проходимость комнаты повышена или планируется установка тяжелой мебели (оборудования), необходимо делать поправку. При этом увеличивается толщина половой доски, как и сечение брусьев, а размер между лагами уменьшается.

Для устройства пола на твердом (железобетонная плита) основании принимается минимально допустимое сечение брусьев и максимальное расстояние между ними. При создании настила в каркасном или деревянном доме учитывается не только полезная нагрузка на настил, но также собственный вес конструкции – брусьев, чернового настила, тепло-, звуко- и гидроизоляции, чистовой отделки.

Расчет для примера

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Онлайн-калькуляторы

Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.

Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).

Заключение

Зная, какое расстояние должно быть между лагами и какой настил будет использоваться, можно достаточно быстро определить итоговое количество пиломатериалов и рассчитать затраты. При вычислениям рекомендуется давать запас не менее 10% на незамеченный при покупке брак досок и брусьев, возможные проблемы при укладке и другие непредвиденные обстоятельства.

Расстояние между лагами пола под утеплитель зависит от толщины доски: под доску и фанеру

Деревянные лаги – один из самых востребованных строительных материалов, применяемые чаще всего в индивидуальном строительстве, поэтому важно соблюсти правильное расстояние между лагами частного дома.

Лаги – это деревянный брус, служащие основанием для крепления элементов чернового пола (доски, листы фанеры, ДСП и т.д.). Как правило, для лаг выбирают брус, полученный из хвойных пород дерева (сосна, ель, пихта, лиственница).

Из-за содержания в древесине этих пород смолы брус, сделанный из данных пород меньше подвержен гниению и более устойчив к влаге.

Как правило, перед установкой лаг их дополнительно обрабатывают антисептической и противопожарной пропиткой.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ЛАГ

Влажность древесины на момент применения лаг не должна превышать 18-20%. Для лаг выбирают прямоугольный брус с соотношением сторон сечения 1,5-2. Более короткая сторона сечения бруса устанавливается в сторону приложения статической нагрузки.

Если у вас нет бруса необходимого сечения, то допускается применение наборных лаг из досок или бруса меньшего сечения, чем расчетное. При этом применяется увеличивающий коэффициент – 1.2. Для того что бы обеспечить ровность чистового пола, необходимо монтировать лаги основания по уровню.

Лаги для пола решают несколько задач:

Равномерно распределить статическую и динамическую нагрузку на межэтажное перекрытие;
Обеспечить хорошую звукоизоляцию между этажами;
Обеспечить дополнительную теплоизоляцию этажей;
В пространстве между лагами удачно скрываются практически все домовые коммуникации;
Конструкция чернового пола из лагов представляет собой быстро разборный каркас, что позволяет легко ремонтировать или вносить изменения в конструктивные элементы постройки.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЛАГ

Чаще всего встречаются три варианта установки лаг, как основания для настила пола.

База для чернового пола

Лаги могут использоваться в качестве базы для монтажа чернового пола и монтируются на уже существующее перекрытие.

В этом случае, как правило, лаги закрепляются на бетонных перекрытиях, либо на земляном полу и их основная функция удерживать от деформаций и разрушений черновой и чистовой пол.

Лаги на столбах

Лаги могут устанавливаться на опорные столбы, смонтированные в подполе дома. В этом случаи лаги передают нагрузку на эти элементы фундамента. Задача лагов выдержать нагрузку, действующую на напольное покрытие и перераспределить ее на опорные столбы.

Лаги – межэтажное перекрытие

Лаги могут играть роль не только основы для пола, но и быть элементом межэтажного перекрытия и нести на себе статическую и динамическую нагрузку, перераспределяя ее на другие элементы перекрытия.

Понятно, что самые незначительные требования к прочностным свойствам лаг предъявляются в первом случаи. Толщина бруса для лагов берется минимального сечения. В этом случаи чаще ориентируются на толщину теплоизоляционного слоя, расположенного между лагами, чем на расчет прочности.

Расстояние же между лагами выбирается из расчета минимального провисания элементов чернового пола, будь то доска или фанера. Рекомендуемое расстояние 0,5-0,7м. Возможно создание коробчатой конструкции из лаг, соединив их в перпендикулярных направлениях в плоскости пола.

В третьем варианте использования лаг требуется точный расчет сечения и расстояния между лагами. А во втором варианте необходим расчет сечения бруса, так как расстояние определено промежутком между опорными столбами.

Осуществить правильный расчет этих параметров можно несколькими способами: с помощью строительных таблиц, применив специальные строительные программы или обратившись к специалисту-проектировщику. Попробуем такой расчет сделать самостоятельно.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Для правильного расчета, необходимо понимать, от каких ещё характеристик зависит прочность данной конструкции и это:

Толщина доски или фанеры, из которой будет сделан черновой пол. Чем толще доски пола, тем больше расстояние между лагами, так как провисание досок чернового пола маловероятно.
Ширина пролета для перекрытия. Как правило, под этим понимают минимальную ширину комнаты. Чем шире пролет, тем больше сечение бруса.
Расчетный уровень статической нагрузки на квадратный метр пола. Напрямую зависит от того количества мебели, оборудования и прочего, которое вы планируете разместить на этаже вашего дома. Сечение бруса для лаг рассчитывается исходя из нагрузки 300 кг/кв.м. Если вы планируете нагрузку, превышающую этот показатель, то вам необходимо пропорционально увеличить размер сечения.

Итак, пример расчета.

Вы выбрали доску для чернового настила со стандартной толщиной 2.4 см., ширина вашей комнаты 3 м. Длина – 11м. По двум базовым таблицам выбираются сечение бруса и расстояние между лагами. Для толщины доски 2.4 см. расстояние между лагами должно быть 40 см. Для ширины пролета 3 метра и расчетной нагрузки 300кг/кв. м. рекомендуется брус сечением 15*8см.

Ещё одна особенность расчета – необходимо учесть минимальное расстояние между опорной стеной и крайним брусом, из практики оно составляет 3 см. Количество лагов вычисляется по формуле:

ДП=РЛ*(ЧЛ-1)+ТЛ*ЧЛ+КБ*2, где

ДП – длина помещения, для нашего примера – 11м=1100см.
РЛ – расстояние между лагами (из табл.) – 40 см.
ТЛ – толщина лаги (из табл.) – 15 см.
КБ – расстояние от крайней лаги до стены – 3 см.
ЧЛ – число лаг – определяемое число.

Подставляем значения в формулу, получаем:

ЧЛ=1134/55=20.62 округление до 21 штук

Теперь рассчитаем расстояние между лагами:

1100-6-315=20*РЛ, РЛ=38.95 см.

Пользуясь вышеизложенной методикой можно быстро сделать расчет расстояния между лагами и их количество для чернового пола в частном доме.

Расстояние между лагами пола под доску 50

Лаги под ОСБ расстояние

Базовые данные для расчета

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Расчет для примера

Расчет 1.

5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.

5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Онлайн-калькуляторы

Источник: https://stroy-okey.ru/remont/floor/rasstojanie-mezhdu-lagami-pola-tablica-dlja-rascheta-shaga/

Выбор деревянных брусков

При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

Определение шага между соседними лагами

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

Фиксация бруса на грунт

Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

Последовательность действий следующая:

Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

Устройство фундамента

Технология создания фундамента:

От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
Между метками протягивают шнурок.
Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

Какой толщины ОСБ нужно использовать

Чтобы определиться, какая толщина ОСБ нужна для пола, нужно знать, каким образом она будет использоваться.

В тех случаях, когда основанием служит бетонная стяжка и требуется лишь немного выровнять поверхность, достаточная толщина ОСБ для пола составляет 1 см.
Укладка стружечных плит на мелкую керамзитовую или песчаную подушку в качестве сухой стяжки выполняется достаточно часто. В данном случае не принципиально важно, какой толщины ОСБ стелить на пол (прочитайте также: «Пол из ОСБ плит — как стелить и положить правильно»). Это могут быть тонкие плиты в 6 или 8 мм толщины, при условии, что уложены они будут в два слоя.
Деревянные полы с заметными перекосами можно выровнять плитами ОСБ с 15-18 мм толщиной.
Толщина ОСБ для пола по лагам зависит от ширины шага между ними. Для шага между лагами в 40 см достаточно 18 мм толщины ориентированно-стружечной плиты. По мере увеличения ширины между лагами, толщина плит тоже должна возрастать, чтобы правильно распределилась нагрузка на плиту. Например, при шаге в 60 см, целесообразно укладывать на лаги ОСБ толщиной 22 мм.

Поверх деревянного пола

Деревянный пол может со временем поддаваться деформации, рассыхаться и топорщиться. В таких случаях укладка производится так:

Все выпирающие гвозди нужно утопить в доску. Сделать это можно железным болтом, по диаметру совпадающим с размером шляпки гвоздей, и молотком.
Все зазубрины и неровности нужно убрать рубанком – ручным или электрическим.
Раскроенные по разметке плиты ОСБ следует расположить на полу так, чтобы швы соседних рядов шли вразбежку.
Фиксируют ОСБ на полу при помощи 40 мм саморезов через каждые 30 см. При этом шляпки саморезов нужно обязательно утопить в толще плиты.
Стыки между плитами на конечном этапе следует отшлифовать. Удобнее всего воспользоваться шлифовальной машинкой, особенно если требуется обработать большую площадь.

Ориентированно-стружечная плита и фанера прекрасно поддаются обработке шлифмашиной с сеткой для гипсокартона (подробнее: «Шлифмашина для пола: правильный выбор из вариантов»). Такая сеточка позволяет обработать значительно большую территорию, чем обычная наждачная бумага.

Шаг лаг в каркасном доме.

Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе. Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).

После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):
1. Под фанеру/OSB-3 2500×1250
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.

В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:

Шаг перемычек между лаг пола.
О перемычках я писал . Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.

Исключения сделаны лишь для специальных случаев:
— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.
— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная

Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.

Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.

Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.

Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.

Источник: http://KarkasGid.ru/shag-lag-karkasnyj-dom/

Вариограмма

Кригинга

Вариограмма Кригинга

Расчет экспериментальной вариограммы

Что такое вариограмма?

Вариограмма — это описание пространственной непрерывности данных.
Экспериментальная вариограмма — это дискретная функция, рассчитываемая с использованием меры
вариативности между парами точек на разных расстояниях. Точный
используемая мера зависит от выбранного типа вариограммы
(Deutsch & Journel 44-47).

Расстояния между парами, на которых рассчитывается вариограмма:
называется лаги. Например, лаги могут быть рассчитаны для выборок, которые
На расстоянии 10 футов друг от друга, затем образцы на расстоянии 20 футов, затем 30 футов и т. Д.
В этом случае расстояние между лагами составляет 10 футов. Поскольку очки не могут
быть разнесенными ровно на 10 или 20 футов друг от друга, настройки задержки включают задержку
значение допуска, которое обычно устанавливается равным половине расстояния между
лаги. Для предыдущего примера это означало бы, что первая задержка будет
Включите все пары точек, которые находятся на расстоянии от 5 до 15 футов друг от друга.

Параметры вариограммы

Тип вариограммы:

Выберите тип эмпирической вариограммы для расчета. По умолчанию и
Рекомендуемый первый выбор — вариограмма. Другие типы могут быть лучше
для искаженных распределений или с наличием экстремальных значений. Например,
Вариограмма логарифмов использует логарифмическое преобразование данных,
и поэтому может быть полезен для данных с нормальным логарифмическим распределением. Вариограмма
нормальных оценок использует нормальное преобразование данных (Deutsch
и Journel 1998), что также может быть полезно для сильно искаженных
данные.

Модули Add Sample Locations и Spatial Redundancy
требуют использования вариограммы нормальных баллов.

Настройки задержки:

Количество лагов: указывает, сколько лагов
вариограммы для расчета. Это вместе с расстоянием между
lags, определяет максимальное расстояние между парами точек, на которых
вариограмма рассчитывается. Это максимальное расстояние называется вариограммой.
покрытие (количество лагов, умноженное на расстояние между лагами), и отображается
в диалоге.Покрытие вариограммы должно быть меньше размера сайта,
и хороший ориентир — охват вариограммы должен быть ближе к ½ —
¾ размера сайта.

Расстояние между лагами: интервалы
для расчета лагов. Хорошее расстояние между лагами должно быть не менее
кратчайшее расстояние между точками данных и должно быть близко к
средний интервал между образцами. Идеальный интервал задержки включает примерно
одинаковое количество пар в каждом лаге и не менее 30 пар для каждого лага.

Допуск запаздывания: на каком расстоянии
между парами может отличаться от точного запаздывания и все же включаться
в расчетах лагов. По умолчанию это 1/2 расстояния между лагами,
что гарантирует включение всех возможных пар.

Артикулы:

Кэмерон, К. и П. Хантер. 2002 г.
Использование пространственных моделей и методов кригинга для долгосрочной оптимизации грунтовых вод
Сети мониторинга: пример из практики. Environmetrics 13: 629-59.

Deutsch, C.V. и А.Г. Журнель. 1998 г.
Библиотека геостатистического программного обеспечения GSLIB и пользовательское
Руководство, 2-е издание, Прикладная геостатистика
Серия, Oxford University Press, Inc. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

Гилберт, РО. 1987. Статистический
Методы мониторинга загрязнения окружающей среды. Ван Ностранд Рейнхольд,
Нью-Йорк.

Исаакс, Э. Х., и Р. М. Шривастава. 1989. Введение в прикладную геостатистику.
Издательство Оксфордского университета, Нью-Йорк.

Вебстер Р. и М. А. Оливер. 1993. Насколько велика выборка для оценки регионального
Вариограмма адекватна? . Геостатистика Троя-92, изд. Соареш,
Том 1. С. 155-66. Kluwer Academic Publishers, Дордрехт.

Ваша колода надежно соединена с вашим домом

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья первоначально была опубликована Фрэнком Уэсте и Американским советом по древесине.© 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настилов является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство в 2 фута.на 2-фут. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание Международного жилого кодекса (IRC) с 2000 года требует, чтобы настилы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода прикрепления. Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настилная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , которое содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP.^3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

Наконечник стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
Палубные ригели должны быть изготовлены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной минимум 1 дюйм или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), приставка ригелей должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартон или пенопласт разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных структурных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балочное перекрытие.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемые винты с растягиванием и установку болтов.

Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, приведенных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение ригеля настила с балкой перекрытия дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут вызвать изгиб или вырывание гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, и на них присутствовали всего лишь один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые настилы бухгалтерской книги, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2-фут. площадь пола).

Разработка положений кода и тестирование

Из-за того, что часто случаются отказы в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя полагаться на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных в кодексе для жилой палубы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были включены в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с затяжкой для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Даже если только слегка загружен оккупантами, палуба сдвинуты в боковом направлении, потянув гвозди из несущей конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей настольной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на балку перекрытия дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — соображения для стопорных винтов

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Правильный диаметр винта с растягиванием согласно IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.

Рис. 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке. два ряда, один ряд рядом с верхом бухгалтерской книги и один ряд рядом с нижним, и не расположены слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев бухгалтерской книги и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, посмотрев на внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. При осмотре в подвесном пространстве с удаленной изоляцией должен быть виден кончик установленного винта с растягиванием ½ дюйма, соединяющего опору палубы с балкой перекрытия пола дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как изображено, указывает на соответствие требованию IRC, согласно которому стягивающие винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность ленточной балки дома, стопорный винт явно имеет правильную длину, требуемую IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

Подводя итог, необходимо подтвердить, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых настилов вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии самостоятельных публикаций, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для конструкции новой палубы . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.

* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

Базовое выравнивание ног и бедер для осанки и упражнений

Самое основное положение ног — параллельно друг другу и на расстоянии бедер друг от друга. Это фундаментальное положение для поддержания хорошей осанки и правильного выполнения многих упражнений. На занятиях пилатесом и другими фитнес-занятиями вы часто будете слышать, что такое положение требуется при выполнении упражнений сидя, лежа и стоя.

Достижение базовой позиции ног и бедер

Когда инструкторы по фитнесу говорят: «Ноги параллельны, бедра на расстоянии друг от друга», они хотят, чтобы их ученики достигли хорошей линии от бедра до колена, лодыжки и стопы.

Люди по-разному интерпретируют понятие «расстояние между бедрами» и применяют «параллельно» к одним частям, но не к другим. Давайте разберем это положение, чтобы вы точно знали, как выровнять ноги.

Параллельные ноги и ступни

В параллельном положении ваши ноги будут стоять рядом, а колени и ступни направлены вперед. Обе ноги и ступни должны полностью совпадать.

Иногда у людей ноги будут прямыми, а колени направлены вперед, но ступни будут направлены наружу в разные стороны, так что будьте осторожны.Стопы должны быть полностью параллельны для правильного выравнивания. Такое положение помогает тренировать мышцы, чтобы вы могли правильно стоять и ходить.

Hip-Distance Apart

Знать, как найти точное расстояние между ногами и ступнями, чтобы достичь расстояния между бедрами, может быть немного сложно. Иногда люди интерпретируют расстояние как ширину бедер на внешней стороне тела. Эта интерпретация на самом деле создает слишком широкую позицию.

Что вам действительно нужно, так это выравнивание ног, которое идет прямо вниз от середины тазобедренного сустава , а тазобедренный сустав находится намного ближе к средней линии тела, чем многие из нас думают. Тазобедренный сустав глубокий внутри тела — внутри гребня тазовой кости. Это означает, что ступни должны находиться прямо под серединой тазобедренного сустава.

Упражнение для правильного выравнивания

Следующее упражнение поможет вам найти параллельное выравнивание ног на расстоянии бедер:

Встаньте, поставив ступни прямо под собой на расстоянии нескольких дюймов.Вытяните пальцы ног и колени вперед.
Найдите костлявую часть бедренной кости, которая выступает впереди. Переместите пальцы на дюйм или два внутрь (это будет немного зависеть от того, насколько раскрываются ваши тазобедренные кости) и представьте прямую линию, проведенную оттуда вниз через оба колена, лодыжки и ступни.
Регулируйте ступни до тех пор, пока вы не почувствуете место, где ноги будут сбалансированы, и почувствуете, что ваш вес падает прямо через ноги на пол. Уточните это положение, слегка смещая вес вперед-назад и из стороны в сторону.Не сгибайте колени, пусть они будут немного мягкими.

Попав в эту позу, вы, вероятно, почувствуете равновесие. Ваши ступни не будут соприкасаться, но у вас также не будет стойки шириной с бедра.

Использование этой позиции во время упражнения

Ноги параллельны, расстояние между бедрами — отличное место для начала поиска идеального положения ног для упражнений и хорошей осанки в целом. Это ваша основная нейтральная позиция ног и бедер, а также позиция, из которой исходят многие упражнения.

Из этой позиции вы можете перейти в более широкую позу, которая даст вам более широкую базу поддержки для определенных видов упражнений, или вы можете сойтись уже, как это часто бывает в пилатесе. Но это нейтральное положение — то место, куда нужно вернуться, чтобы сохранить правильное выравнивание и осанку.

Ширина шага — обзор

Временные и дистанционные параметры походки.

Измеряются временные и дистанционные параметры походки для сравнения результатов индивидуума с известными нормами и отслеживания изменений во время реабилитации.Нормализация скорости ходьбы, шага или длины шага, увеличение времени одиночной стойки или уменьшение времени двойной опоры обычно указывают на улучшение походки.

Один шаг вправо и один шаг влево (один цикл походки) составляют один шаг (рис. 32-2). Длина шага — это расстояние между точкой начального контакта одной конечности и точкой начального контакта противоположной конечности. Длина шага — это расстояние между точкой начального контакта одной конечности и следующей точкой начального контакта той же конечности.

Ширина шага, также называемая базой опоры , — это расстояние между пятками двух стоп во время двойной стойки. Ширина шага измеряется либо между крайними средними границами двух пяток, либо между линиями, проходящими через среднюю линию двух пяток. Нормальная ширина шага для взрослых составляет 1-3 дюйма (3-8 см). Ширина шага часто увеличивается при нестабильности походки. ^11-13

Скорость ходьбы, , также называемая скоростью, представляет собой расстояние, пройденное за единицу времени.Скорость ходьбы измеряется в метрах в секунду (м / сек) или милях в час (миль / ч). Средняя скорость ходьбы, выбранная самостоятельно, у взрослых колеблется в пределах 1,04–1,39 м / сек (Таблица 32-2). ¹⁴ Поскольку рост, длина ног и события, связанные с физическим развитием и старением, могут влиять на скорость ходьбы, определение соответствующих норм сравнения для отдельного пациента может быть сложной задачей. Приведение скорости ходьбы к росту или длине ног может помочь контролировать разницу в росте.

Хотя существуют нормативные значения для самостоятельно выбранной или предпочтительной скорости ходьбы в неизменных условиях окружающей среды, таких как ходьба по ровной поверхности, способность ходить с разной скоростью для выполнения конкретной задачи и требований окружающей среды также важна.Например, при переходе улицы может потребоваться идти быстрее, чтобы безопасно добраться до другой стороны, тогда как при ходьбе по скользкой поверхности, такой как лед, может потребоваться идти медленнее, чтобы сохранить равновесие.

Каденция — это количество шагов в единицу времени. Обычно частота вращения педалей указывается в шагах в минуту (шаги / мин). Частота вращения педалей довольно постоянна для взрослых, не являющихся инвалидами, составляет 100-117 шагов в минуту при ходьбе с предпочтительной скоростью по ровной поверхности, но может варьироваться в зависимости от требований задачи.¹⁴ Когда достигается зрелый паттерн походки, частота вращения педалей обычно остается относительно стабильной на протяжении всей взрослой жизни.

Время шага — это время, необходимое для выполнения одного шага. Время шага (шаг / продолжительность) — это количество времени, необходимое для выполнения одного шага. Время, необходимое для выполнения одного шага, должно соответствовать времени, необходимому для выполнения двух шагов. Время поворота — это время, в течение которого ступня находится в воздухе. Количество времени, когда только одна конечность находится в контакте с опорной поверхностью известен как время одной несущей.Время, проведенное в одиночной опоре , зависит от множества факторов, включая силу конечностей, уверенность в равновесии ¹⁵, старение ¹⁶, боль ¹⁷, ^18-20 или наличие патологии. ^15,18,21 Время однократной поддержки сокращается при наличии слабости или боли на стороне опоры. Время шага, шага и размаха зависит от скорости походки, антропометрических характеристик и предпочтений пациента, а также от типа выполняемой задачи.С увеличением скорости походки время шага, размаха и шага уменьшается; при уменьшении скорости походки время качания увеличивается.

раз Дважды поддержки количество времени, оба нижних конечности находятся в контакте с опорной поверхностью, а также с базой поддержки, возрастает с нестабильностью, поскольку фаза двойной поддержки является наиболее стабильной. ^16,21,22 Время двойной опоры также изменяется при наличии патологии и уменьшается, когда скорость ходьбы увеличивается до почти нулевой во время бега.^16,21,23

Временные показатели и показатели расстояния, связанные с фазами движения и стойки, тесно связаны. Походка без нарушений обычно характеризуется симметрией. Длина и время шага, а также длина и время шага примерно равны для обеих сторон, а различия между двумя сторонами в временных или дистанционных измерениях являются индикаторами дисфункции походки. Например, после инсульта люди часто испытывают трудности с нагрузкой на паретичную или пораженную конечность.Это сокращает соответствующее время одиночной опоры и длину шага противоположной конечности, а также увеличивает время двойной опоры. Другие факторы, такие как нарушение баланса, потеря чувствительности, изменения в рекрутировании двигательных единиц и повышенный тонус в нижней конечности или туловище, также могут влиять на временные и дистанционные параметры походки и вызывать асимметрию.

Временные и дистанционные измерения походки также могут использоваться для отслеживания прогресса пациента. При восстановлении и вмешательстве, паретический моторный контроль нижних конечностей должен улучшиться, что приведет к увеличению грузоподъемности и, следовательно, увеличению времени одиночной опоры, длины шага на не задействованной стороне и скорости ходьбы, а также уменьшению времени двойной опоры.Было показано, что временные и дистанционные измерения результатов являются достоверными и надежными в широком диапазоне групп населения, включая пациентов после инсульта, ²⁴ пациентов с рассеянным склерозом, ²⁵ и на протяжении всей жизни. ^25,26

Построить каркас стены для скалолазания

Как построить свою собственную стену для скалолазания

Понятная информация, хитрости, подсказки, хорошо иллюстрировано. Экономьте время и деньги.

Сделайте свою стену потрясающей !

Обрамление скалодрома должно начинаться с крепления анкера к потолку и полу.Каркас крепится анкерами, которые являются конечными точками непрерывного пути нагрузки от потолка до пола. Непрерывный путь нагрузки — это то, как вес стены и временные нагрузки от подъемника передаются от верхней нависающей секции к полу.

В этом примере показано крепление к готовому потолку и бетонному полу. Однако, если ваши потолочные балки обнажены, вы можете прикрепить стойки прямо к ним. Если вы не можете совместить стойки с балками потолка, установите верхний анкер, как показано для готового потолка ниже.

Якорь к потолку

Крепление к балкам потолка . Стенка для скалолазания должна быть надежно прикреплена к потолку и полу. Есть исключения, например, отдельно стоящие стены — но обычно для домашней стены для лазания есть потолок, который можно использовать для крепления верхней пластины.

Анкер к полу . Нижняя пластина с точки зрения конструкции — это нижняя горизонтальная деталь, соединяющая стойки. Отметьте расположение нижней пластины. Найдите место для шпилек и отметьте точку крепления между ними.Если у вас деревянный пол, вы, конечно, не будете использовать бетонные анкеры, используйте шурупы с шестигранной головкой в балках пола. Если у вас бетонный пол, используйте анкеры для бетона

Крепление к бетонному полу

Использование анкера для бетона . Установите нижнюю пластину 2×4 или 2×6 и просверлите нижнюю пластину, пока сверло по дереву не коснется бетона. Переместите нижнюю пластину и замените сверла на сверло по бетону. Просверлите в бетоне длину бетонного анкера. В этом примере я использую клиновой анкер.Затем протолкните клиновой анкер через нижнюю пластину в отверстие в бетоне так, чтобы над нижней пластиной выступало примерно четверть дюйма. С помощью торцевого ключа или гаечного ключа затяните гайку и шайбу на клиновом анкере. Установите несколько клиновых анкеров, чтобы закрепить основание скалодрома на месте.

Для крепления к бетонному полу 1) Просверлите пилотное отверстие, 2) вставьте клиновой анкер, 3) затяните гайку.

Балка с изгибом вверх

План балок. Длинные балки не будут идеально прямыми. Перед установкой любого длинного деревянного элемента проверьте прямолинейность, направив взгляд вниз по краю. Высокая сторона называется короной. Расположите заводную головку вверху. Балка будет опираться на верхнюю часть балки или будет прикреплена к бухгалтерской книге или верхней панели (которая прикрепляется к существующему объекту). Вы можете измерять с любого конца регистра привязки. Балки должны располагаться с шагом 16 дюймов по центру из-за дополнительного веса, который они должны выдерживать. Установите балки на место и проверьте квадрат, чтобы убедиться, что каждая балка перпендикулярна балке.Отметьте положение балок карандашом. Временно зафиксируйте балки на месте ногтями с помощью 12-пенни гвоздей. Предварительно просверлите отверстия для шурупов, по одному с каждой стороны. Прикрепите балки к балке или балке с помощью шурупов и удалите временные ногти на ногах.

Фреймворк. На полу проще обрамлять рамы, а также квадратные и измерять профили. Это не всегда возможно с неправильными формами и участками, которые заполняют зазоры. Небольшие стены высотой восемь футов можно построить, используя стойки два на четыре.Стены выше одного листа фанеры лучше обрамлять шпильками 2х6. Скрепите внешние части рамы маленьким гвоздем, прежде чем выровнять раму прямоугольной формы. Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места, когда вы вносите коррективы. Измерьте и отметьте места для внутренних шпилек. Измеряйте с одной и той же стороны сверху и снизу. Соберите каркас панели с помощью шурупов. Просверлите два отверстия сверлом 1/8 дюйма в тех местах, где будут установлены винты. Это упростит завинчивание соединений, чтобы отвертка Phillips не выскочила и не сняла головку винта.Еще раз проверьте квадрат рамы, затем скрутите раму.

Диагонали равны, если квадрат

Проверьте прямоугольность. Измерьте диагональ от противоположных углов. Оба диагональных расстояния будут равны, если рамка квадратная. Отрегулируйте рамку до тех пор, пока оба диагональных размера не станут равными. Еще раз проверьте квадрат рамы, затем скрутите раму 3-дюймовыми винтами. Прикрутите раму с помощью саморезов размером 3 или 4 дюйма. Не используйте гвозди. Шпилька имеет толщину 1 1/2 дюйма.Когда эти два винта скручены вместе, винт должен проходить через толщину обоих, чтобы общая длина составляла 3 дюйма. Цена наружных саморезов по дереву на Амазонке.

3 или 4 дюймовые винты

Если рама проходит от пола до потолка, ее следует собирать на месте, а не на полу, а затем поднимать на место. Причина этого поначалу может быть не очевидна. При установке стены под потолком стена точно такой же высоты, что и потолок, будет заклинивать, когда вы попытаетесь поднять ее с пола и повернуть на место.Это связано с тем, что расстояние между противоположными краями кадра (верхний передний и нижний задний) больше, чем длина кадра. Ремонтирующие рамы делают стены немного короче, а затем заделывают зазор. Это не лучший способ обрамлять стены для скалолазания. Каркас стены для скалолазания должен быть надежно закреплен с минимальным зазором.

Если рама представляет собой небольшую модульную секцию большего каркаса, ее проще собрать на полу. Чтобы собрать раму на полу, вы сначала собираете раму с внешних частей рамы.Просто скрепите их маленькими гвоздями, прежде чем выровнять рамку. Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места, когда вы вносите коррективы. Оставьте примерно 1/8 дюйма шляпки гвоздя торчащей, чтобы вы могли удалить эти ногти позже.

Обрамление стен для скалолазания

Постройте каркас скалодрома . Убедитесь, что к полу ведет непрерывный путь нагрузки, и что стена для лазания надежно прикреплена к потолку и полу. Прикрепите стену для скалолазания к потолку и полу.Используйте структурные соединители для укрепления стыков.

В этом примере высота потолка 9 футов. Внизу есть приподнятая секция для коврика и зоны падения. Подъемная поверхность не доходит до потолка, но несущий каркас простирается до потолка и крепится к балкам потолка. Стойки проходят параллельно балкам потолка и могут быть прикреплены непосредственно к ним. В случаях, когда опорные стойки не могут быть прикреплены непосредственно к боковой стороне балок потолка, установите 2×6 поперек балок потолка и закрепите стойки с помощью подвески балки или другого подходящего конструктивного соединителя.

Просверлить отверстия под Т-образные гайки

Используйте фанеру 5/8 «. Причина использования фанеры 5/8″ связана с размером t-образной гайки. Т-образная гайка имеет размер 1/2 дюйма, поэтому, если вы используете более тонкую фанеру на 1/2 дюйма, толщина Т-образной гайки предотвратит затягивание зажима. Зачем нужна фанера? См. Раздел «Фанера против OSB для стен для лазанья».

Просверлите отверстия под Т-образную гайку (но пока не устанавливайте Т-образные гайки). Сложите несколько листов друг на друга, сожмите их вместе, чтобы они не смещались и не просверливали все листы одновременно.Отметьте места Т-образных гаек меловой линией, начиная с 4 дюймов от края, затем на 8 дюймов друг от друга.

Вырезать фанеру по форме

Отрежьте секции фанеры по размеру. Просто обрежьте ее, убедитесь, что она подходит к раме, поместив куски фанеры на раму, но пока не привинчивайте фанеру к раме; сначала необходимо установить тройники. Если в вашей стене есть угловые секции, вырежьте фанеру со скосом, другими словами, угол, под которым вы устанавливаете полотно пилы при выполнении пропила. Ключом к созданию хороших стыков является правильная установка скоса.Для секций необычной формы, то есть секций, заполняющих промежутки между угловыми деталями, см. Вырезание нестандартных форм.

Установите t-гайки после обрезки секций фанеры и перед установкой фанеры на раму. Причина установки тройниковых гаек перед прикручиванием фанеры к раме заключается в том, что их довольно сложно забить на вертикальный или наклонный лист фанеры. Если фанера находится на раме, когда вы пытаетесь установить Т-образную гайку, она отскочит и не войдет в отверстие.См. Как установить Т-образные гайки.

Установка фанерных панелей

Стена для скалолазания из фанеры

Большие секции . В примере слева вся конструкция была собрана на месте. Такие большие секции легче построить и смонтировать на месте.

Модульные секции меньшего размера . Если ваши секции небольшие или модульные, вы можете установить фанеру на каркас до того, как секция будет установлена на стене, другими словами, соберите модульную секцию целиком, а затем прикрепите ее к стене.

Оставьте небольшой зазор между панелями . Не прижимайте фанеру плотно к прилегающему куску фанеры. Оставьте очень небольшой зазор. Фанера будет расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Это снизит нагрузку на анкеры, винты и болты, удерживающие стену вместе.

Прикрутите фанеру с интервалом между шурупами через каждые 10 дюймов.

См. Также:

Гаечный ключ роутера
Зацепы для лазанья
Как установить Т-гайки
Т-гайки
Болты для опор
Онлайн-калькулятор подъема-бега
Как сделать зацепы для лазания

Основы дизайна обеденного стола — Ножки стола.com

Обеденные столы — это скромная, трудолюбивая мебель для дома. Мы едим их ежедневно, украшаем к праздничным обедам, даже время от времени работаем над ними. Отличный обеденный стол обеспечивает долгую жизнь надежности и полезности и требует минимального ухода. За 30 лет работы мебельщиком я сделал тысячи столов. Когда я создаю таблицу, я думаю о нескольких основных вещах. Прочтите, чтобы узнать, как найти идеальный стол для вашего помещения.

Сколько столов я могу разместить в столовой?

Учтите размер комнаты, в которой вы ставите стол.Все мы предпочитаем иметь возможность садиться и выходить на свои места, не чувствуя себя стесненными. Итак, оставьте не менее 32 дюймов между стеной и краем стола для свободного пространства, иначе вы можете обнаружить, что кто-то постоянно опрокидывает стаканы для сока, суповые тарелки, фужеры … ох! Увеличение этого зазора до 42 — 48 дюймов позволяет для легкого прохожего позади сидящих посетителей.Если между столом и стеной стоит другая мебель, вместо этого измерьте расстояние между столом и мебелью.

Сколько места я должен предоставить каждому человеку?

Обеспечьте минимальное пространство шириной 23 дюйма и глубиной 12 дюймов для каждого человека.Если вы используете кресла, ширина должна быть увеличена, чтобы соответствовать всему стулу. Измерьте расстояние от одного подлокотника стула до другого. Обычно это примерно от 26 до 30 дюймов, то есть такой ширины должно быть каждое место для стола со стульями. Убедитесь, что оставлено 6-20 дюймов пространства в центре стола между серверами, посудой и декором.

Насколько большим должен быть мой стол?

Принимая во внимание размер вашей комнаты и пространство на человека, остающийся фактор — это количество гостей, которых вы хотите разместить.В зависимости от количества людей вам понадобится следующий наименьший стол:

Для квадратных столов

Люди	Минимальный размер
2	30 дюймов x 30 дюймов
4-6	48 дюймов x 48 дюймов

Для прямоугольных столов

Люди	Мин. Ш x Д
2	30 дюймов x 23 дюйма
4	30 дюймов x 47 дюймов
6	30 дюймов x 70 дюймов
8	30 дюймов x 93 дюйма
10	30 дюймов x 116 дюймов

Самый маленький обеденный стол, который мы рекомендуем, — это стол для двоих шириной 23 дюйма и длиной 30 футов.Такой стол может быть уютным, особенно хорошо работает в тесноте, например, на маленькой кухне. Однако это оставляет всего 6 дюймов между установками для посуды и декора, и это было бы слишком узко для кресел. Увеличьте ширину стола до 26–30 дюймов для кресел или увеличьте длину до 36 дюймов для 12 дюймов места для посуды и декора в центре стола. Для очень больших столов или в очень больших комнатах хорошо подходят столы шириной 44 дюйма. Стол шириной более 44 дюймов начинает затруднять разговор и прохождение еды.(См. Диаграмму ширины стола ниже)

Если у стола должна быть эстакада или основание для носилок, которые могут занимать пространство для коленей человека, сидящего в конце стола, вы также можете рассмотреть возможность увеличения концевого свеса. Существует множество исторических примеров, когда столы в тавернах имели 14-дюймовый выступ на конце.

Для круглых столов

Люди	Диаметр
2	30 »
3-4	36 »
4-5	42 »

Круглые столы отлично подходят для небольших помещений, потому что они могут вместить больше
люди.Кроме того, они отклоняются от сидящего за ними человека, поэтому
легче вставать и вставать со стула в тесноте. это
важно предоставить немного больше места на человека за круглым столом, потому что
место установки сужается, как клин для пирога, к центру
Таблица.

Какой высоты должен быть стол?

Наши комплектные обеденные столы имеют высоту около 30 дюймов. Это между двумя нежелательными крайностями. Под гораздо более короткими столами может быть трудно уместить ваши ноги, в то время как гораздо более высокие столы ставят тарелку слишком высоко.Ножки обеденного стола имеют размер 29 дюймов, что оставляет около дюйма для верхней толщины. Если вы планируете использовать столешницу толще одного дюйма, вы можете укоротить 29-дюймовые ножки, чтобы сохранить конечную высоту 30 дюймов. ножки стола, образующие основу, обычно имеют толщину около дюйма и ширину 4 дюйма. Более тонкие или более узкие фартуки не обеспечивают необходимой поддержки, в то время как более широкие фартуки могут удариться о колени и бедра.

Подходят ли мне удлинители стола?

Столешницы надставки имеют раздвижные верхние части.Каждая половина верха прикреплена к направляющим стола, которые позволяют верху легко выдвигаться наружу и позволяют опускать листья стола, создавая более крупный стол. Слайды стола бывают разных конфигураций.

Стандартные направляющие стола состоят из ряда параллельных досок, которые скользят вперед и назад с выемками типа «бабочка» для мужчин и женщин. Они разработаны с намеренным изгибом, чтобы компенсировать нормальное провисание в центре стола.

Направляющие стола эквалайзера сочетают стандартные направляющие стола с гладкой зубчатой рейкой и зубчатым механизмом.Он предназначен для поддержки очень больших столов, так как центр слайда может оставаться неподвижным. Слайды эквалайзера идеально подходят для столов с 5 и 6 ножками. Эквалайзеры устроены таким образом, что обе створки открываются одновременно, с одного конца, одним легким движением. Эквалайзер делает открытие выдвижного стола настолько простым, что это может сделать один человек.

Вам нужно выбрать слайды максимальной длины, которые поместятся между вашими фартуками. Это лучшая поддержка. С точки зрения дизайна, вы должны запланировать как минимум две 12-дюймовые створки, чтобы получить дополнительное место по обе стороны стола.

Один из моих любимых приставных столов — это неподвижное квадратное основание, поддерживающее круглую вершину. Полукруглые верхние половинки открываются, оставляя достаточно места для обычных листьев. Это превращается в красивый овальный стол для приема гостей и превращается в стол меньшего размера для повседневного использования.

Что следует учитывать при выборе топа?

Толщина верха во многом определяется личными предпочтениями. Мой опыт в области репродукции мебели побудил меня использовать максимальные размеры толщины, такие как на антикварных вещах, которые я изучал.Большинство таблиц хорошо смотрятся с максимальной толщиной в диапазоне от «до 1». Для более неформального стола в деревенском стиле, особенно с большими ножками, я иногда использую толщину до 1¼ дюйма. Вынос — это то, насколько верхняя часть выступает над основанием. Четыре дюйма по бокам и концам — безопасный размер. Если вы пойдете дальше, любые детали фартуков (бисерные края, завитки, лепнина и т. Д.) Будут затемнены. На концах стола вы хотите немного больше нависать, чем по бокам для визуального баланса.Для столов с носилками вам понадобится свес не менее 12-14 дюймов для коленного пространства. Здесь есть целая статья о толщине столешницы.

Таблица, от которой вы чувствуете себя хорошо, зависит от многих факторов — эргономики, размера комнаты, ширины стола, соображений относительно основания и толщины верха. Наша система EasyBase сочетает в себе модифицированную конструкцию паза и шипа с инновационными современными технологиями для создания основы, которая собирается за 5 минут, не требует дополнительных инструментов или клея и может быть легко разобрана для транспортировки или хранения.Столярные изделия из шипа и врезки — это золотой стандарт непревзойденной прочности и устойчивости. Чтобы сделать основы этим методом самостоятельно, вам понадобится клей, струбцины и как минимум D.I.Y. Уровень мастерства. Получите подлинное основание стола из реликвии с меньшими усилиями и большей практичностью. Вы можете купить
обеденный стол от нас, используя эти столярные изделия здесь, или спроектируйте свой собственный готовый стол с простым в использовании
Настольный конфигуратор здесь.

Помните, что характер стола во многом определяется стилем ножки.Если вам нужна помощь в выборе фасона ноги, прочтите эту короткую статью.

Я рекомендую вам ознакомиться с нашими предварительно сконфигурированными таблицами и использовать конфигуратор , чтобы помочь вам найти стол, которым вы будете дорожить на всю жизнь.

Удачи со своим проектом!

-Matthew Burak

ВИДЕО: Создание стола стало проще

Посмотрите, как Мэтт собирает базовый комплект и изучает советы и приемы из этой серии из 4 частей.

10 удивительных причин, по которым ваш домашний Wi-Fi тормозит или падает — The Download

В современном мире надежность домашней сети Wi-Fi может казаться столь же важной, как водопровод и электричество. И так же, как мы привыкли к свету, включающемуся при нажатии переключателя, и чистой воде, легко текущей из наших кранов, мы хотим иметь возможность рассчитывать на подключение к Интернету в любое время и в любом месте в доме.

Реальность может быть совсем другой.Кто не был в спальне, пытаясь посмотреть короткое видео в социальных сетях перед сном, и столкнулся с неприятной буферизацией? Уже почти полночь, так что вы знаете, что это не просто проблемы с пропускной способностью. Любой, кто оказался на кухне во время видеоконференции, поскольку это единственное место, где они могут рассчитывать на стабильное часовое соединение в течение часа, знает, что Wi-Fi не всегда надежен.

Вы когда-нибудь задумывались, какая сделка у вас дома? Что делает одни части дома отличными для веб-серфинга, а другие — совершенно разочаровывающими? И почему иногда меняются мертвые зоны?

Оказывается, поскольку сигналы Wi-Fi являются радиоволнами, различные элементы могут препятствовать им или мешать им.Без ячеистой сети для эффективной ретрансляции сигнала, чтобы он достигал углов и других препятствий, мертвые зоны вашего дома могут быть вызваны некоторыми вещами, которые могут вас удивить.

Неправильное размещение маршрутизатора

Многие люди просто оставляют свой роутер там, где соединительные провода входят в дом. В этом случае сигнал будет генерироваться далеко от того места, где вы на самом деле пользуетесь Интернетом. Чем дальше от роутера, тем слабее сигнал даже без каких-либо других помех.

Ваш дом старый или в нем сплошные стены

Оказывается, чем прочнее построен ваш дом, тем больше вероятность, что внутренние стены блокируют ваш сигнал WiFi. В некоторых старых домах со стенами из гипса часто есть металлические опоры (иногда из проволочной сетки!), Которые могут препятствовать тому, чтобы сигнал маршрутизатора достигал вашего устройства. Бетон и кирпич — это другие материалы, которые могут блокировать радиоволны.

Ваш дом слишком большой

Средний маршрутизатор пока может транслировать только сигнал Wi-Fi, поэтому в разветвленном доме вы будете ощущать более слабый сигнал, чем дальше от маршрутизатора, и, возможно, не сможете обнаружить какой-либо сигнал в самых дальних точках. .А если ваше место занимает несколько этажей, сочетание расстояния от маршрутизатора и материалов полов и потолков между маршрутизатором и вашим устройством приведет к появлению мертвых зон.

У вас большие массивные предметы мебели

От огромных сумок, которые вы получили на этой пробной распродаже, до металлических полок, которые вы используете для размещения своей коллекции книг по дизайну, большие предметы мебели, такие как металлические столы, плиты из массива дерева и другие барьеры, могут помешать прохождению вашего сигнала WiFi.

Прочие электронные устройства

Может быть, этот сумасшедший старый дядя что-то понял, когда мы обвинили микроволновку в том, что она тряслась с телевизором и телефоном. Небольшие бытовые устройства, такие как радионяни, беспроводные звуковые системы, микроволновые печи, радионяни и старые беспроводные телефоны, на самом деле могут создавать помехи для сигналов маршрутизатора.

Чужой Wi-Fi

Если вы находитесь в квартире, возможно, виноваты перекрывающиеся сети Wi-Fi. Когда в каждом доме есть собственная сеть Wi-Fi, а соседи используют один и тот же беспроводной канал, часто возникают помехи.Этот тип воздействия на прочность сети также может иметь место в плотно сгруппированных домах на одну семью и таунхаусах. (Простое решение: измените беспроводной канал, который использует ваш собственный маршрутизатор. Пусть остальные работают на одном и том же диапазоне.)

Другие люди в вашем доме

Ваши соседи по дому, родственники или нет, делают больше, чем просто израсходуют всю горячую воду! Пропускная способность вашего Wi-Fi-соединения ограничена, и если кто-то использует его таким образом, чтобы все это перегружало, это замедлит сигнал для всех остальных.Онлайн-игры, потоковое видео, торренты и видеочат — все это частые виновники кажущейся слабости Wi-Fi в домашних условиях.

Ваши красивые вещи, включая аквариумы

Знаете ли вы, что вода в большом аквариуме может негативно повлиять на ваш Wi-Fi? Всевозможные великолепные вещи, которые отражают видимый свет, также отражают радиоволны и могут привести к мертвым зонам WiFi. Мы говорим о воде, керамике, зеркалах и тому подобном. Говоря о вещах, на которые мы любим смотреть, но которые могут засорять вашу сеть, мы с сожалением сообщаем, что рождественские огни могут быть сезонным сюрпризом, вызывающим раздражение Wi-Fi! (Это единственное, в чем мы можем смело винить электромагнитное излучение, не рискуя спорить.)

Ваш старый маршрутизатор или настройки старого маршрутизатора

Возможно, пришло время перейти на новый маршрутизатор, который может использовать диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц. А если вы используете старую систему защиты WEP или * GASP *, ваша сеть открыта без защиты, кража Wi-Fi и несанкционированное использование могут снизить вашу скорость. Обновление до интеллектуальной, более современной системы маршрутизаторов становится все более распространенным среди людей, которые хотят убедиться, что у них есть надежный Wi-Fi в каждом углу своего дома.

Вашему маршрутизатору требуется перезагрузка

Если ваш маршрутизатор не перезагружался в течение длительного времени, ожидайте, что производительность снизится.Как и наши телефоны и ноутбуки, нашим маршрутизаторам требуется регулярный перезапуск. Это исправление, которым часто пренебрегают, является основной причиной проблем с Wi-Fi. Некоторые новые системы маршрутизаторов, такие как eero, включают перезагрузку по времени, что означает, что вы можете решить некоторые из этих причин мертвой зоны WiFi с помощью обновления оборудования.

Это расстраивает, а иногда кажется, что это не имеет смысла, но поскольку надежность вашего Wi-Fi становится еще более важной для вашей повседневной жизни, стоит взглянуть на то, что может замедлять работу, и подумать о внесении некоторых небольших изменений и даже обновление вашей системы, чтобы ваш сигнал передавался с легкостью.