Шаг для обрешетки под металлочерепицу: Страница не найдена — КровПортал

Шаг обрешетки под металлочерепицу, описание технологии, схемы

Выбор шага обрешетки под металлочерепицу является главным правилом монтажа этого материала, при его нарушении снижается надежность фиксации крыши и ее целостность. В качестве несущей основы используются деревянные доски толщиной от 25 мм, технология их набивки считается сложной, при сомнении в своем опыте этот этап лучше доверить профессионалам. При выполнении работ самостоятельно исключить ошибки помогает расчет шага и составление схемы. Рекомендации производителей учитываются в обязательном порядке, признанные бренды (Grand Line, Монтеррей, Ruukki, Металл Профиль, MeraSystem) указывают точные размеры профиля и требования к каркасу и доборным элементам.

Оглавление:

1. Схема кровельного пирога
2. Выбор стройматериалов
3. Необходимый шаг обрешетки
4. Особенности технологии монтажа

Конструкция кровли, назначение обрешетки

Стандартная схема у холодных и теплых крыш различается, в первом случае она включает в себя несущие системы, настил и размещаемую под ним гидроизоляционную прослойку. Между металлочерепицей и пленкой предусматривается вентиляционный зазор, рулонные изделия крепятся с небольшим провисанием. Доска для фиксации профилированных листов набивается поверх конробрешетки высотой не более 2 см. При всех своих преимуществах (простота и бюджетность) такой вид кровли выбирается редко, как из-за высоких теплопотерь, так и из-за гулкости черепицы во время дождя.

Схема пирога для утепленного типа более сложная, она включает в себя паробарьер с внутренней стороны чердачного помещения, стропила и продольные прогоны, удерживающие изолирующие материалы (преимущественно минвату), гидроизоляционную прослойку, не препятствующую выводу влаги изнутри, каркас и черепицу, в нужных местах устанавливаются контррейки и элементы аэрации. По аналогии с предыдущим вариант при строительстве такой крыши между покрытием и остальными слоями оставляется вентиляционный зазор. Принимаются дополнительные меры по выводу внутреннего конденсата, он не должен накапливаться в утеплителе. Функции контробрешетки также остаются неизменными – рейки фиксируют гидроизоляционную пленку к стропилам.

Обрешетка является обязательной частью несущей системы, она обеспечивает вентилирование внутреннего пространства. При правильном ее расположении и дополнении элементами аэрации влага не накапливается на гидроизоляционной прослойке и не конденсируется на металлочерепице. Края пленки выводят к водосточным желобам.

В зависимости от частоты расположения досок выделяют два вида настила: сплошной и решетчатый. В первом случае деревянные бруски укладываются с минимальным зазором между соседними изделиями, 10 мм достаточно для создания хороших условий вентилирования и снижения к минимуму риска крепежа черепицы к пустоте. Рекомендуемая ширина доски при таком способе составляет 100 мм, минимальная толщина – 32, сечение бруса – 50×50. Этот вариант считается затратным, такая схема выбирается редко (при строительстве плоских крыш и использовании более мягких материалов для настила или при обустройстве сложных проектов с мансардой).

Решетчатая обрешетка считается классической, несущих способностей обычных досок при расположении в нужных точках достаточно для удержания оцинкованного металла. Вес 1 м² Гранд Лайн и аналогичных востребованных марок с толщиной в пределах 0,4-0,55 мм варьируется от 3,7 до 6 кг соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Усиление требуется только на отдельных участках: возле дымоходов, ендовах, в местах примыкания к мансардным окнам и другим надкровельным конструкциям.

Выбор материала

Для создания несущей основы лучше всего подходит древесина хвойных пород, они легко поддаются обработке и имеют требуемую степень жесткости и биологической устойчивости. Из лиственных однозначно не рекомендуется применять березу и аналогичные хрупкие сорта. Обрешетка под металлочерепицу набивается исключительно из обрезных досок с одинаковой толщиной и влажностью не более 20%, если нужно – специально просушенных. Все деревянные элементы перед монтажом проходят обработку антисептиками и антипиренами.

Сечение каркаса зависит от сложности конфигурации кровли и ожидаемых нагрузок. Квадратный и прямоугольный брус 50×50 и 40×60 используется только в случае чересчур большого шага стропильных ног (от 1 м и выше). Доска сечением 25х100 мм считается стандартной, этот размер востребован больше всего, 32×100 покупается при обустройстве сложных крыш или фиксации черепицы к оцинкованному листу. Для прибивания обрешетки к стропилам применяются гвозди с диаметром 3-3,5 мм и длиной, превышающей толщину древесины как минимум вдвое. Увеличивать их размеры не рекомендуется, это чревато разрушением досок. На каждый участок крепежа понадобится не менее 2 штук гвоздей, они приобретаются с небольшим запасом.

Расчет шага, факторы влияния

Черепица характеризуется четкими требованиями к каркасу, произвольный шаг в данном случае исключен. Ее профиль имеет неоднородную прочность и жесткость, направление листа неизменно. Максимальная надежность крепежа к несущему основанию достигается при его расположении на дне волны, иначе он будет вырываться. Главным фактором, определяющим шаг набивки, является длина волны. Дополнительно учитываются: величина уклона ската крыши, наличие или отсутствие водостока (при монтаже его к лобовой доске выступ первой линии обрешетки под металлочерепицу смещается на 30 см) и тип профиля.

При использовании прямоугольных разновидностей с капиллярными стыками (например, Каскад) шаг досок варьируется от 60 до 90 см. Для видов с высоким профилем и Z-соединениями (Андалузия и ее аналоги) это значение меняется от 40 до 70 см. Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов без дополнительных замков зависит от расстояния между поперечными волнами, точное значение приведено в таблице:

Длина модуля (L) у большинства востребованных марок (Grand Line, Mera System, Металл Профиль, Монтеррей, Ruukki, Stynergy) варьируется от 300 до 400 мм. При необходимости получения величины отступа от первой планки до середины второй при покрытии крыши листами с нестандартной волной используется простая формула L-70мм, последующий шаг доски под металлочерепицу совпадает с параметрами ее профиля. При таком подходе несложно составить схему расположения всех поперечных балок кровли. Вне зависимости от шага на участке конька они укладываются всплошную.

Особенности технологии набивки обрешетки

К работам приступают после укладки гидроизоляционного слоя пирога, фиксировании его к стропилам тонкими рейками высотой не более 20 мм и прикреплении кронштейнов для водосточных желобов. Для набивки применяются обработанные и хорошо просушенные бруски с проверенными размерами, при наличии ендовы – подрезанные под определенным углом. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, от него отмеряют все последующие планки. Для компенсации перепада профиля он должен быть на 1-2 см выше остальных, при использовании досок со стандартной толщиной сверху набивается еще одна планка.

Все последующие поперечные элементы располагаются с учетом выбранного шага, будущий крепеж должен совпадать с серединой набиваемого бруса. На участках примыкания к надкровельным конструкциям и ендовах выполняется сплошная обрешетка или увеличивается ширина доски. Это же относится и к коньку, прогибание металлочерепицы на верхнем участке крыши недопустимо. С этой целью по обоим сторонам размешают по 2 дополнительные доски с зазором около 5 см между собой. В дальнейшем они также применяются для крепления самого конька.

К монтажу кровельного покрытия приступают через 2-3 дня, для исключения риска смещения обрешетки под листами черепицы все элементы должны устояться. При достаточной толщине досок (от 25 мм и выше), использовании контрреек и качественных антисептиков несущая основа прослужит долго и в дополнительном обматывании брусьев гидроизоляционной пленкой нет необходимости. К важным требованиям технологии относят обеспечение свободного вывода влаги и нахлеста мембран на 5 см как минимум.

Обрешетка под металлочерепицу. Правильный монтаж и расчет.

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 — стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

• Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
• Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
• В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:

Из таблицы видно, что почти все профили имеют одинаковые расстояния между досками.

Категорически запрещается увеличивать размер шага, это может привести к деформации металлочерепицы.

Схема обрешетки от производителей

Каждый производитель металлочерепицы дают полные инструкции по правильному монтажу их продукции. Мы являемся официальными партнерами завода Grand Line. Они рекомендуют в области карниза устанавливать две доски. На первую прибивается брусок той же ширины, что и доски обрешетки.

Для того, чтобы надежно закрепить торцевую планку, опорную доску следует устанавливать выше уровня обрешетки. Высота опорной доски должна быть равна высоте металлочерепицы.

Биохимическая обработка дерева. Защита от вредителей

Перед монтажом обрешетку необходимо обработать специальными защитными средствами, которые придадут стойкости элементам и всей кровли. Стоит заметить, что антисептики выпускаются для всех пород древесины, но между собой они отличаются и приспособлены к конкретным породам и климатическим условиям окружения. Например, для жарких мест строители используют антисептики против огня, во влажном климате – против влаги.

Основные виды биохимических средств для обработки деревянных элементов: антипирены (средства для огнезащиты), биозащитные (средства от вредителей-насекомых), водоотталкивающие, средства для защиты от грибков и плесени, универсальные средства.

Для обработки этими средствами можно использовать обычные малярные кисточки, пропитывая ими поверхность деревянных элементов. Это долгий процесс и не такой эффективный, как нанесение биохимических препаратов с помощью распылителей.

Перед нанесения защитного слоя дерево очищают от мусора и тщательно сушат.

Рекомендации по укладки обрешетки

Для крепления обрешетки используют винтовые или ершенные гвозди длиной 7 см.

Соединяется в местах пересечения с контробрешеткой 2-мя гвоздями на расстоянии примерно 2 сантиметра от края.

Полезные статьи о строительстве загородных домов от компании Строй Котедж

Обрешетка под металлочерепицу

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Читать полностью Утепление полов в доме на сваях

Увеличение популярности на проекты деревянных домов из клееного бруса способствует увеличению скорости строительства и уменьшению денежных затрат. Один из самых популярных фундаментов для таких домов – является свайный.

Читать полностью Лестница в частном доме

В любом проекте двухэтажного дома из клееного бруса или любого другого материала присутствует лестница, надежность и удобство которой зависит от качества проектирование и монтажа.

Читать полностью Варианты отделки дома из бруса внутри

Использование бруса позволяет возвести экологически чистый, надежный, красивый частный дом для постоянного проживания. Данный материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Построенная в соответствии с проектом из клееного бруса конструкция получается безопасная, прочная и долговечная. Несмотря на его природную красоту, многие владельцы таких домов принимают решение выполнить в них внутреннюю отделку для создания комфортной атмосферы в помещениях.

Читать полностью Варианты отделки дома из бруса снаружи

Строительство домов из бруса пользуется сегодня огромной популярностью. Обычно такие строения не требуют проведения дополнительных работ по наружной отделке, если вы не планируете зимовать в таком доме. В противном случае после возведения дома из профилированного бруса необходимо провести работы по наружной отделке. О том, какими способами это можно сделать, узнаете из данной статьи.

Читать полностью Брус или каркас — из какого материала построить дом?

Основным материалом для строительства обоих видов строений является древесина. Споры о том, какой из методов возведения лучше ведутся уже несколько десятилетий. У каждого вида строений есть свои преимущества. Себестоимость каркасного сооружения ниже примерно на 30 %. Удешевление происходит за счет использования просушенных досок.

Читать полностью Какой дом из дерева лучше построить?

Сегодня при сооружении зданий применяется много принципиально новых материалов, но они устраивают далеко не каждого заказчика. В то же время репутация древесины остаётся неизменной, что подтверждается внушительным объёмом продаж домов из профилированного бруса.

Читать полностью Какой сруб лучше — из бревна или бруса?

Сегодня практика строительства частных домов из древесины в России переживает своеобразную эпоху возрождения. Все чаще люди, планирующие возвести коттедж, отдают предпочтение природным строительным материалам, аргументируя свой выбор экологической чистотой продукции.

Читать полностью Чем отличается клееный брус от профилированного?

Дома из натурального дерева популярны издавна. Но при выборе материала для своего жилища важно разобраться в деталях и тонкостях применяемых технологий. Просто набирая в запросе поисковой системы сочетания слов «строительство клееный брус» или «массив профилированная древесина» можно быть введенным в заблуждение красивой рекламой производителя, который, возможно, умалчивает о тех или иных нюансах. На самом деле эти стройматериалы имеют существенные различия, и решение нужно принимать с учетом всех плюсов и минусов, им присущим.

Читать полностью Особенности домов из профилированного бруса

Профилированный брус является одним из самых распространенных материалов, используемых при возведении загородных домов и дач. Он обладает множеством положительных качеств, которые и стали причиной востребованности. Но человеку, далекому от строительной сферы, о них может быть неизвестно. В чем же заключаются особенности домов из профилированного бруса?

Читать полностью Особенности клееного бруса

Клееный брус является одним из самых популярных строительных материалов. Его активно используют для возведения загородных домов и коттеджей. Это обусловлено его неплохими характеристиками, по которым он не уступает конкурентам. Однако не каждому известно о том, какими особенностями обладает материал.

Читать полностью Особенности сооружения домов из клееного бруса

Срубы из цельной древесины – классика домостроения. Конструкции же из клееного бруса стали использовать в отечественной практике относительно недавно. Сам материал обладает значительными преимуществами по сравнению с другими аналогами. Поэтому при заказе проекта коттеджа из клееного бруса и его последующего строительства клиент может рассчитывать на то, что он получит в результате качественное жилье.

Читать полностью Профессиональные инженерные изыскания участков под строительство

Выбирая участок для вашего будущего дома нужно тщательно проверить, подходит ли он для строительства. Если построить дом без учета особенностей местности, уже через год-другой можно столкнуться с серьезными проблемами, от подтопления дома до проседания и разрушения. Чтобы этого не случилось, на этапе проектирования проводятся инженерные изыскания, определяющие пригодность участка для строительства, выявляющие все его особенности, влияющие на строительство дома.

Читать полностью С чего начинается постройка загородного дома из клееного бруса?

Практически каждый современный человек мечтает стать обладателем собственного дома. Сегодня всё чаще можно встретить постройки, возведённые из клееного бруса. Данный материал характеризуется целым рядом положительных качеств, которые и обуславливают его популярность. Если вы хотите построить дом из клееного бруса по доступной цене, можете обратиться в нашу компанию. А из этой статьи сможете узнать о том, с чего начинается такое строительство.

Читать полностью Какой дом лучше: одно- или двухэтажный?

Планируя строительство загородного дома, люди стараются предусмотреть все нюансы проживания на природе. Есть очень веские причины, по которым многие выбирают одноэтажные дома из клееного бруса, даже если их площадь приближается к 120-150 кв.м.

Читать полностью

Полезные статьи о строительстве загородных домов от компании Строй Котедж

Обрешетка под металлочерепицу

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Читать полностью Утепление полов в доме на сваях

Увеличение популярности на проекты деревянных домов из клееного бруса способствует увеличению скорости строительства и уменьшению денежных затрат. Один из самых популярных фундаментов для таких домов – является свайный.

Читать полностью Лестница в частном доме

В любом проекте двухэтажного дома из клееного бруса или любого другого материала присутствует лестница, надежность и удобство которой зависит от качества проектирование и монтажа.

Читать полностью Варианты отделки дома из бруса внутри

Использование бруса позволяет возвести экологически чистый, надежный, красивый частный дом для постоянного проживания. Данный материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Построенная в соответствии с проектом из клееного бруса конструкция получается безопасная, прочная и долговечная. Несмотря на его природную красоту, многие владельцы таких домов принимают решение выполнить в них внутреннюю отделку для создания комфортной атмосферы в помещениях.

Читать полностью Варианты отделки дома из бруса снаружи

Строительство домов из бруса пользуется сегодня огромной популярностью. Обычно такие строения не требуют проведения дополнительных работ по наружной отделке, если вы не планируете зимовать в таком доме. В противном случае после возведения дома из профилированного бруса необходимо провести работы по наружной отделке. О том, какими способами это можно сделать, узнаете из данной статьи.

Читать полностью Брус или каркас — из какого материала построить дом?

Основным материалом для строительства обоих видов строений является древесина. Споры о том, какой из методов возведения лучше ведутся уже несколько десятилетий. У каждого вида строений есть свои преимущества. Себестоимость каркасного сооружения ниже примерно на 30 %. Удешевление происходит за счет использования просушенных досок.

Читать полностью Какой дом из дерева лучше построить?

Сегодня при сооружении зданий применяется много принципиально новых материалов, но они устраивают далеко не каждого заказчика. В то же время репутация древесины остаётся неизменной, что подтверждается внушительным объёмом продаж домов из профилированного бруса.

Читать полностью Какой сруб лучше — из бревна или бруса?

Сегодня практика строительства частных домов из древесины в России переживает своеобразную эпоху возрождения. Все чаще люди, планирующие возвести коттедж, отдают предпочтение природным строительным материалам, аргументируя свой выбор экологической чистотой продукции.

Читать полностью Чем отличается клееный брус от профилированного?

Дома из натурального дерева популярны издавна. Но при выборе материала для своего жилища важно разобраться в деталях и тонкостях применяемых технологий. Просто набирая в запросе поисковой системы сочетания слов «строительство клееный брус» или «массив профилированная древесина» можно быть введенным в заблуждение красивой рекламой производителя, который, возможно, умалчивает о тех или иных нюансах. На самом деле эти стройматериалы имеют существенные различия, и решение нужно принимать с учетом всех плюсов и минусов, им присущим.

Читать полностью Особенности домов из профилированного бруса

Профилированный брус является одним из самых распространенных материалов, используемых при возведении загородных домов и дач. Он обладает множеством положительных качеств, которые и стали причиной востребованности. Но человеку, далекому от строительной сферы, о них может быть неизвестно. В чем же заключаются особенности домов из профилированного бруса?

Читать полностью Особенности клееного бруса

Клееный брус является одним из самых популярных строительных материалов. Его активно используют для возведения загородных домов и коттеджей. Это обусловлено его неплохими характеристиками, по которым он не уступает конкурентам. Однако не каждому известно о том, какими особенностями обладает материал.

Читать полностью Особенности сооружения домов из клееного бруса

Срубы из цельной древесины – классика домостроения. Конструкции же из клееного бруса стали использовать в отечественной практике относительно недавно. Сам материал обладает значительными преимуществами по сравнению с другими аналогами. Поэтому при заказе проекта коттеджа из клееного бруса и его последующего строительства клиент может рассчитывать на то, что он получит в результате качественное жилье.

Читать полностью Профессиональные инженерные изыскания участков под строительство

Выбирая участок для вашего будущего дома нужно тщательно проверить, подходит ли он для строительства. Если построить дом без учета особенностей местности, уже через год-другой можно столкнуться с серьезными проблемами, от подтопления дома до проседания и разрушения. Чтобы этого не случилось, на этапе проектирования проводятся инженерные изыскания, определяющие пригодность участка для строительства, выявляющие все его особенности, влияющие на строительство дома.

Читать полностью С чего начинается постройка загородного дома из клееного бруса?

Практически каждый современный человек мечтает стать обладателем собственного дома. Сегодня всё чаще можно встретить постройки, возведённые из клееного бруса. Данный материал характеризуется целым рядом положительных качеств, которые и обуславливают его популярность. Если вы хотите построить дом из клееного бруса по доступной цене, можете обратиться в нашу компанию. А из этой статьи сможете узнать о том, с чего начинается такое строительство.

Читать полностью Какой дом лучше: одно- или двухэтажный?

Планируя строительство загородного дома, люди стараются предусмотреть все нюансы проживания на природе. Есть очень веские причины, по которым многие выбирают одноэтажные дома из клееного бруса, даже если их площадь приближается к 120-150 кв.м.

Читать полностью

Обрешетка под металлочерепицу Монтеррей — наглядная схемаСтройкод

Самым универсальным кровельным материалом, производимым в последнее время, считается металлочерепица. Этот материал будет гармонировать с кирпичной кладкой и деревянными бревнами. Он придаст эстетичный вид небольшим дачным домам и огромным виллам, сохраняя традиции предыдущих поколений.

Самой распространенной в качестве кровли является металлочерепица Монтеррей. Она отличается от других брендов рельефом листа. Поэтому для длительного использования материала необходимо правильно устанавливать обрешетку под металлочерепицу Монтеррей, схему которой можно найти в интернете.

Особенности металлочерепицы Монтеррей

Металлочерепица представляет собой металлический лист с рельефным рисунком, имитирующим старинную керамическую черепицу. Продольный и поперечный рельеф придает листу жесткости. Металлический профиль Монтеррей имеет следующие геометрические параметры:

• высота волны — до 25 мм;
• длина ступени в среднем 350 мм;
• толщина листа — до 0,9 мм, чаще используются листы с толщиной 0,4—0,5 мм. Ширина и длина — 1180х4000 мм.

Имея такие параметры, профлист не отличается особой прочностью, поэтому именно обрешетка, установленная по определенным правилам, способствует долговечному использованию кровельного покрытия.

Популярность металлочерепицы данного бренда обусловлена еще и тем, что имеет большую гамму цветовых решений. Покрытие Polyester обеспечивает сохранность и целостность металлического листа до 30 лет, внешнего вида — до 10 лет, что указано в гарантийных документах производителя.

Кроме вышеперечисленных параметров материал имеет следующие характеристики:

• пожаробезопасен;
• экологически чистый;
• стойкий к воздействиям окружающей среды — дождь, мороз, солнце;
• небольшой вес, не требует упрочнения стропильных балок;
• легкость монтажа, ремонта и замены изношенных или поврежденных листов;
• возможность использования в качестве кровли для домов с любым уклоном крыши более 14^ои многоуровневых крыш.

Последовательность монтажа кровли

Стропильная система дома выполняется из балок хорошо просушенных, не имеющих трещин, следов гниения и других разрушений. Эта система должна быть установлена с соблюдением всех норм, а именно — выдержаны углы скосов крыши одинаковыми с разных сторон (проверяется при помощи уклономера) и все горизонтали. В случае каких-либо отклонений, необходимо доработать конструкцию и исправить все недостатки, иначе металлочерепица не сможет качественно быть уложена, что приведет к ее быстрому износу.

Между стропильными балками укладывается утеплитель. Он позволит сохранить тепло зимой и не даст возможность раскаляться воздуху в чердачном помещении летом.

Для устранения воздействия, подымающегося с нижних этажей теплого воздуха, на теплоизоляционный материал и деревянные конструкции крыши прокладывается пароизоляционный материал. Он сохраняет несущие конструкции от попадания влаги из помещения.

С наружной стороны крыши на утеплитель укладывается водоотталкивающий материал (пленка, рубероид) для защиты от попадания осадков, задувания ветра и других природных явлений.

Перед началом работ по обрешетке под металлочерепицу Монтеррей необходимо составить ее схему. Обрешетка служит непосредственно для закрепления профлиста на кровле. От правильности ее установки зависит насколько качественно и долговечно прослужит материал, защищающий жилище от непогоды. Шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей должен соответствовать длине ступени металлического листа, а именно при шаге 350 мм — шаг обрешетки 35 см.

Контробрешетка устанавливается между обрешеткой и гидробарьером для обеспечения вентиляции и предотвращения образования грибка.

Стропила, контробрешетка и обрешетка должны быть из качественной древесины (чаще используется сосна — она удовлетворяет все требования при условии правильной подготовки досок). Поверхность досок должна быть ровной без дефектов, показания влажности — не более 20%. Доски обрабатываются специальными безвредными для человека веществами для отпугивания насекомых и защищающими от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж обрешетки

Доска для обрешетки должна быть следующих размеров:

• ширина — 100 мм;
• толщина — 30 мм, для нижнего ряда обрешетки (возле карниза) — 45 мм.

Работа по обрешетке крыши начинается снизу и продолжается до самого верха. Между первым и вторым рядом досок должно быть расстояние в 30 мм все последующие ряды на расстоянии шага листа металлочерепицы. В местах около трубы, мансардного окна или ендовах обрешетка делается сплошной. Сплошной обрешетку можно делать по всей крыше, но это экономически нецелесообразно.

К обрешетке листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов с резиновой шайбой. Защитная пленка с профлиста снимается непосредственно перед установкой. Листы необходимо укладывать внахлест друг на друга.

Итог

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна

Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.

Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение

Основная задача обрешетки — служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.

Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

• статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше;
• динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.

Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Размеры

Типовые размеры обрешетки — 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45^о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.

Используют и больший размер по ширине — до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество

Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.

При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.

Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.

Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных — к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

1. Сплошная обрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
2. Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.
3. Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.

Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.

Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.

Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.

При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.

Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами — 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.

Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Монтаж

Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходимо следовать правилам техники безопасности:

• при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью;
• при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами;
• не перемещаться по незакрепленным элементам кровли;
• при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.

Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.

Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.

Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.

В таких местах, как:

• на примыканиях к стенам;
• на стыке скатов;
• на боковых кромках скатов;
• в местах прохода дымоходов

Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.

После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.

По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Шаг обрешетки под металлочерепицу — расчет размера и монтаж

Прежде, чем приступать к укладке любого покрытия для облицовки, нужно прежде всего создать основу, на которой он будет лежать.

Основой для каркаса, на который укладывается кровельное покрытие, служит обрешетка, она удерживает весь облицовочный материал и является частью конструкции крыши.

Она может иметь несколько вариантов своего устройства:

1. Сплошная – в этом варианте обеспечивается максимальная плотность укладки и крепления досок обрешетки на стропильной системе.
2. Вариант монтажа листовым покрытием – на остов крыши настилаются листы из OSB, которые выравнивают основание независимо от того, чем ее кроют.
3. Разряженная – этот вариант предусматривает укладку на стропила бруса из дерева, перпендикулярно которому, образуя обрешетку, укладывается еще один ряд бруса или досок с интервалами, аналогичными размерам выбранного покрытия кровли в каждом конкретном случае.

Для разной облицовки предусмотрены отдельные требования к монтажу основы, которые происходят из ее специфики.

Так, например, металлочерепица требует каркас повышенной прочности для удержания веса покрытия.

Он состоит из 2 слоев:

1. Первым − являются бруски из дерева, установленные продольно по отношению к стропилам, это так называемая − контробрешетка. Ее элементы фиксируют гидроизолирующую пленку, служащую гидроизоляцией и препятствующую намоканию утеплителя, разложенного в интервалах стропильной системы.
2. Второй слой – непосредственно сама обрешетка в виде деревянного бруса, установленного уже поперек стропил и контробрешетки, напрямую контактирующая с внешним облицовочным материалом в виде металлочерепицы.

Весь каркас обычно закрепляется на обычных гвоздях, хотя сейчас все чаще применяется соединение на саморезах, так как они обеспечивают более надежное и долговечное соединение.

Шаг обрешетки

Типовые размеры

Важность правильного выбора расстояния между составляющими:

1. Лучшим вариантом для кровли из металлочерепицы, является конструкция, имеющая разряженный шаг.
2. Под шагом понимается дистанция между планками обрешетки, идущими поперек стропил, тех самых, к которым и монтируется металлочерепица при помощи саморезов.
3. Параметры этого шага, его размер в каждом конкретном случае, определяются индивидуально в зависимости от конкретных размеров используемых средств для обшивки кровли.
4. Металлочерепица разных марок отличается длинной волны, а значит и шагом. Поэтому, для каждого бренда необходимо производить индивидуальный расчет шага. Это является крайне ответственным и важным моментом, так как только при правильном расчете можно предотвратить возможные нестыковки между листами кровли, ее деформацию, непрочность монтажа, а также перерасход материала.

От чего зависит шаг:

1. Он подбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа применяемой черепицы из металла, так как разные варианты профиля требуют разного интервала шага.
2. При расчете шага, необходимо учитывать влияние наличия трубы водостока, параметры ее ширины и конструкцию. Закрепляя водосточную трубу на лобовой доске, ее монтируют на выступе. Не последнее значение имеет диаметр самого желоба водостока. Например, желоб диаметром 9 см может крепиться на выступе аналогичного размера, а вот конструкция сечением 12 см требует выступа с запасом.

Расчет шага:

1. Первым делом рассчитывается область, на которую будут выступать кровельные листы по отношению к срезу стропил или лицевой доски. Таким образом, чтобы сровнять длину выступа металл придется опускать все ниже по мере увеличения крутости угла кровельного ската. При неверном расчете этих взаимосвязанных параметров, может произойти смещение всей обрешетки по отношению к месту оптимального монтажа черепицы на саморезы.
2. Дистанция между брусом обрешетки, как правило, указана в инструкциях к разным типам кровельных покрытий. Ее отсчитывают от точки наверху одной доски до нижней точки другого бруса.
3. Между начальными 2 рейками конструкции, размер шага необходимо делать меньше, нежели чем брусьями.
4. При помощи строительного уровня, с помощью которого делают отметки, определяется дистанция между брусом каркаса. Для этого, измеряют расстояние между верхней точкой начальной волны и нижним краем металлического листа. Обычными являются размеры поперечной волны от 300 до 450 мм, в этом интервале и следует искать оптимальный шаг.
5. Далее, тем же уровнем, рассчитывают примерное положение кровельного листа, приложив угольник прямым углом к лицевой доске и отметив метку требуемого выступа. Затем, необходимо провести уровень до этой метки.
6. От начала лицевой доски проводят линию по вертикали до предварительно приложенного уровня и делают засечку. Теперь расстояние между двумя этими отметками будет равняться необходимой дистанции между краем первой доски и верхом следующего элемента обрешетки с запасом под выступ кровли и уклон ската крыши.
7. Начальную доску необходимо подбирать большей толщины, чтобы не допустить свисающего выступа при монтаже кровли.
8. Длина остальных перекладин несущей системы при обшивке кроли измеряется от верхней стороны второй доски через одинаковые интервалы, идентичные профилю кровли. Риски надо намечать на нескольких стропилах для корректировки, на случай если одна из досок окажется кривой. При худшем варианте, такую перекладину понадобится выравнивать, иначе не получится закрепить кровлю равномерно и надежно.
9. Расчет, как и укладку обрешетки, нужно делать строго сверху-вниз, всегда учитывая в уме остающуюся длину материала кровли.

Монтаж своими руками

Сложные соединения планками

Как и в большинстве работ с деревом, при кровельных работах рекомендуется выбирать материалы, произведенные из хвойных пород дерева: распиленные брус и обрезные доски. Габариты используемого бруса и доски в каждом конкретном случае зависят от особенностей устройства кровли.

Например:

1. Обрезная доска толщиной 24-25 мм, длиной 100 м – наиболее распространенный выбор, и используется почти для любой крыши, имеющей простое устройство.
2. Для монтажа сложных вариантов кровли с комбинированными материалами, имеющими повышенный вес, например, при использовании в качестве основы толстых листов с оцинковкой, используется дерево 28-32 мм стандартной длины.
3. Брус, распиленный 50х50 мм или 40х60 мм, используется в самых редких конструкциях крыш, например, когда между стропильными стойками расстояние не стандартные 60-80 см, а 90-100см.

Не менее значимым фактором при выборе сырья является качество самого дерева: не мокрое ли оно, нет ли сучьев или других изъянов. Предварительно, перед установкой на все элементы из дерева желательно нанести защитное покрытие, отталкивающее влагу.

Чтобы сделать каркас под металлочерепицу, понадобится набор стандартных строительных инструментов по дереву: молоток, гвозди или саморезы оцинкованные, рулетка, ножовка по дереву, строительный уровень и карандаш или фломастер для разметки.

Варианты крепления первого листа

Пошаговое руководство:

Первый этап

Наличие под обрешеткой тепло, гидро и пароизоляционных материалов, является обязательным условием для обеспечения долгого срока службы кровли. Так, гидропароизоляция служит защитой здания не только от осадков из атмосферы, но и от попадания влажных паров изнутри дома в область обрешетки и покрытия кровли.

При их оседании на элементах конструкции, получается водяной конденсат, который зимой превращается в наледь и способствует деформации защищающего слоя металлочерепицы и элементов обрешетки из дерева.

Поэтому, на этапе предварительных работ, между стропилами укладывается утеплитель, а затем, по ним, горизонтально от карниза, к коньку с нахлестом 150 мм, раскатывают изоляционный материал. Его нельзя закреплять с натяжением, так как под воздействием холода он может стянуться и порваться, поэтому его укладывают, соблюдая провисание между стропил около 20мм.

Изоляционный материал в разложенном состоянии должен выступать за периметр стен на 200 мм. В местах выхода из крыши труб, нахлест на них изоляции должен быть не менее 50 мм. Для максимальной надежности, изоляцию рекомендуется укладывать в два слоя.

Второй этап

Монтаж контробрешетки, которая не только фиксирует изоляционные материалы, уложенные на стропила, но и создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию крыши, с оптимальной вентиляцией пространства под кровлей.

Кроме того, делая контробрешетку, есть возможность исправить и нивелировать большинство дефектов и неровностей стропил, чтобы в итоге класть черепицу на ровную плоскость ската. Для ее монтажа лучше использовать более ровный брус и доску без сучков.

Сечение брусков зависит от материала кровли, а также уклона крыши, например, для крыш с уклоном менее 30 градусов используют брус крупного сечения, так как на скатах с небольшим уклоном, масса материала кровли оказывает давление равномерно на всю площадь крыши.

Брус для нее в длину не должен превышать 1,5 м и должен соответствовать сечению в пределах 30-50 мм в зависимости от сложности конструкции. Шаг контробрешетки идентичен шагу стропил, так как на них она и устанавливается прямо на слой гидро- и пароизоляционных материалов фиксируя их.

Крепить такой брус следует оцинкованными гвоздями или саморезами с соблюдением шага не более 300 мм. Для образования максимально эффективного сочленения, верхние коны брусков с противостоящих скатов необходимо крепить по методу запила.

Заключительный этап

Шаг между досками обрешетки выбирается равным 350 мм

После проведения изоляционных работ и монтажа вертикальной решетки, делают монтаж непосредственной обрешетки, на которой и будет держаться металлочерепица. Для ее монтажа понадобится брус 50х50 мм и доска 32х100 мм, которые в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором.

Брус необходимо выбирать лучшего качества, то есть сухой и без всяких сучков и трещин. Процесс укладки начинают с прибивания спадающих брусьев от конька к карнизу. Впоследствии, к ним прибивают доски. Ближайшую к карнизу доску надо выбирать толще следующих на 10-15 мм.

Дистанцию между двумя начальными элементами необходимо сделать меньше, чем между остальными, она должна соответствовать 300-350 мм. Точный шаг зависит от вида черепицы и рассчитывается в каждом конкретном случае.

В местах стыковки скатов, возле дымоходов и на свесах карнизов, кладется сплошная обрешетка с зазором 10 мм между рейками. По бокам планки конька, прибивают по 2 дополнительных доски. А планки торцов поднимают на уровень высоты металлопрофиля, т.е. над обрешеткой.

Для защиты от осадков нижнего края каркаса, на него до монтажа листов черепицы, устанавливают карнизную планку при помощи оцинкованных гвоздей и с обязательным соблюдением шахматного порядка с шагом около 300 мм. Монтируя планки, следует предусматривать нахлест в длину на 100 мм.

После завершения работ с обрешеткой, можно приступать к разметке, подрезке и укладке листов металлочерепицы.

Нюансы монтажа:

1. При монтаже контробрешетки, необходимо соблюсти баланс таким образом, чтобы пленка на ней была в немного провисшем состояния, но при этом, ни в коем случае не касалась утеплителя, обеспечивая воздушный коридор для проветривания утеплителя.
2. По завершении монтажа начальных рядов, другие бруски можно сложить на скате, чтобы не спускаться на землю за каждой доской.
3. Доски, находящиеся внутри одного ряда, следует крепить на стропилах. Нельзя класть их под кровлей нахлестом. И разница между стыками должна образовываться на стропилах.
4. Особое внимание следует обратить на стыковку обрешетки на одном стропиле. Такой метод придает дополнительную жесткость конструкции.

При неверно начатом шаге в процессе последующей укладки металлочерепицы могут появиться следующие проблемы:

1. Нарушение стыковки отдельных металлочерепичных элементов.
2. Так называемые ухабы вместо ровного покрытия ската.
3. Слабое соединение кровельного материала с несущей обрешеткой.
4. Проблемы с установкой планок в карнизе и фронтонах.

Советы

1. По толщине, все части каркаса должны быть идентичными, кроме первого бруса на карнизе, его надо брать на 15 миллиметров толще остальных.
2. Для увеличения срока службы и защиты бруса от разных насекомых, поедающих дерево, все части деревянной основы необходимо предварительно обрабатывать защитным раствором.
3. Используемое дерево не должно ломаться даже под весом большого человека, иначе материал не годится. Так как даже в процессе монтажа кровли по деревянной основе придется передвигаться. Не рекомендовано применять в качестве решетчатого каркаса не обрезную или полуобрезную древесину.
4. Для любого строительства, во главе угла стоит качество материала. Поэтому, если например, для кровли использовать мокрое дерево, то оно рано или поздно усядет, изменив свой объем и размер, что непременно вызовет расшатывание и расхлябанность всей конструкции из него.
5. Пиломатериал, как все остальные материалы, следует брать с запасом на случай наличия брака, а также на случай проведения дополнительных работ по усилению каркаса.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Крыша из стали — Extreme How To

Сила и стиль: каждый хочет что-нибудь — а когда дело доходит до кровли — он может быть у всех. Прочность и долговечность металлической крыши, вероятно, является самым большим аргументом в пользу использования металла в качестве кровельного материала. Но поразительный внешний вид современных металлических крыш — это то, что делает решение еще проще. Выбирайте из множества стилей, цветов и текстур, чтобы выбрать новую металлическую крышу, которая улучшит визуальный стиль вашего дома и выдержит град, огонь, землетрясения и ураганные ветры.

В то время как воздействие погодных условий может привести к необходимости переустановки асфальтовой кровли каждые 12–20 лет, металлическая крыша может выдержать практически все суровые погодные условия, которые может выдержать мать-природа. Другие кровельные материалы, такие как деревянная черепица и черепица, также имеют различные проблемы, связанные с погодными условиями. Даже крыши из бетонной черепицы испытывают проблемы с циклами замораживания / оттаивания в более холодном климате. Но металлическая крыша сохраняет свой красивый внешний вид и характеристики в течение многих лет, поэтому на большинство из них предоставляется гарантия сроком от 30 до 50 лет.А повторное покрытие металлической крыши обычно может продлить срок ее службы еще больше.

Вторым большим плюсом металлических крыш является разнообразие стилей. Многие домовладельцы с удивлением узнают, что металлические крыши бывают самых разных узоров и конструкций, которые вписываются в любой интерьер. Многие из этих вариантов выглядят так же, как типичные стили кровли, такие как кедр, шифер, черепица, черепица и вертикальные панели со сплошным швом.

Сильная инвестиция

Металлическая крыша, безусловно, является большим вложением средств; Поскольку это высококачественный материал, вы можете рассчитывать на новую металлическую крышу, которая будет стоить как минимум в два раза дороже, чем кровля из асфальтовой черепицы.Вы платите за долгосрочное качество, а также за квалифицированный профессиональный монтаж. Цена сопоставима с черепицей или кровлей из кедра, но это вложение, которое в конце концов окупится. В то время как другие кровельные системы премиум-класса сначала выглядят хорошо, со временем они ломаются под воздействием ветра, дождя и вредных ультрафиолетовых лучей. Если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, подумайте о стоимости более

евро.

30-летний период; если в противном случае вам пришлось бы заменить две или более кровли из асфальта, единовременные вложения в металлическую крышу сэкономят деньги в долгосрочной перспективе.Он выдержит снег, ливень и даже лесные пожары. И многие продукты проходят испытания и даже имеют гарантию устойчивости к порывам ветра на расстоянии до 120 миль (это равно торнадо F2 для тех из вас, кто живет на «Аллее торнадо»).

Ваши расходы на страхование могут даже увидеть лучшую сторону в металлическом варианте. По данным Metal Roofing Alliance, некоторые страховые компании в таких штатах, как Техас, предлагают домовладельцам с металлическими крышами скидки до 35% на страховое покрытие.

И экономия на этом не заканчивается.Металлические кровли являются отличными изоляторами и в некоторых ситуациях могут сэкономить на расходах на отопление. Светлая металлическая крыша действительно может отражать часть солнечной энергии, что позволяет сэкономить деньги на охлаждении. Новые пигменты, отражающие инфракрасное излучение, также могут обеспечить высокую отражательную способность в темных тонах. А учитывая незначительные усилия, связанные с обслуживанием крыши, для чего требуется немного больше, чем периодическое опрыскивание из садового шланга, металлическая крыша также экономит ваши усилия. Этот аспект неприхотливости в обслуживании является причиной того, почему металл так часто используется для строительства коммерческих и институциональных зданий.Если компаниям нужна надежная крыша на срок от 30 до 50 лет, они выбирают металл.

Лесные пожары, охватившие Калифорнию летом 2003 года, нанесли тяжелый урон многим домам. Здесь показан дом с прочной металлической крышей, который оказался намного лучше своего несчастного соседа, не имевшего металлической защиты.

Один сложный проект

Металлическая кровля — это не типичный проект «сделай сам» на выходные. Для установки требуется широкий ассортимент инструментов, принадлежностей и специальных методов, которые можно получить только при работе с профессиональными установщиками.Во время написания этой статьи я запросил руководство по установке стальной кровли марки Classic Products для стальной кровли Timber Creek Shake. Компания Classic Products прислала мне очень подробное руководство по установке, которое они поставляют своим профессиональным установщикам — практически учебник с подробными главами о кровельных каналах, впадинах, карнизах, кромочной отделке и многом другом, а также с методами и списками материалов для оклейки практически любого типа выступ крыши. Достаточно сказать, что в этом выпуске Extreme How-To нет количества страниц, необходимого для выполнения сложной процедуры установки.И вы можете поспорить, что инструкции будут отличаться от производителя к производителю.

Разумный ход — нанять подрядчика для установки средней и сложной металлической кровли. Ищите подрядчика, который имеет значительный опыт работы с выбранным вами продуктом или прошел обучение у производителя. Не все металлические крыши устанавливаются одинаково. Обязательно проверьте рекомендации установщика и убедитесь, что у него есть соответствующие лицензии и страховка для работы в вашем доме.

Установка металлической кровли — очень сложный проект профессионального уровня. Но если вы сможете следовать инструкциям и иметь набор инструментов для металлообработки, вы сможете выполнить простую установку с непрерывным швом.

Выбор

Современная металлическая кровля для жилых домов выглядит точно так же, как обычный кровельный материал, только более прочная и долговечная. Ознакомьтесь с некоторыми образцами материалов, чтобы найти правильный стиль и отделку, подходящие для вашего дома и района.В дополнение к множеству доступных форм и стилей, металлические крыши доступны в широком спектре цветов и текстур, таких как металлическая черепица, отделанная каменными гранулами с керамическим покрытием. Выбирайте также из множества металлов — стали, олова, алюминия или меди.

Что касается множества вариантов металлических крыш, убедитесь, что дизайн продукта соответствует конструкции вашего дома. Для большинства металлических крыш требуется прочный настил, но некоторые из них можно установить поверх токарных досок или деревянной черепицы на токарном станке.Некоторые из более детализированных конструкций могут быть установлены даже на шиферных крышах.

Первые шаги

Не секрет, что кровля — занятие ненадежное, поэтому будьте очень осторожны. Добравшись до крыши, осмотрите ее на предмет опасностей при работе. Обратите внимание на наличие рыхлой кровли или ослабленного основания, а также выступов, таких как обшивка труб, электропроводка, гвозди, стабилизирующие провода и удлинители. Ищите мох или сырость, которые могут сделать крышу гладкой или вызвать скольжение оборудования.

Всегда помните о своем положении на крыше относительно вашего окружения. Обратите внимание на расположение отверстий в крыше, краев, оборудования, сотрудников и других потенциальных опасностей.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно минимального уклона крыши, необходимого для установки. Проверить уклон крыши можно с помощью мерного угольника и уровня. Как показано на Диаграмме 1, на шаге 3:12 будет 3 дюйма подъема до 12 дюймов бега.

Следующий шаг — определить, сможете ли вы установить новую крышу поверх старой черепицы или старую черепицу придется удалить.Опять же, проверьте рекомендации, на какие основания вы можете установить. В некоторых случаях новая металлическая кровля может быть установлена ​​поверх старой битумной черепицы. Осмотр кровли из битумной черепицы должен включать:

• Количество слоев битумной черепицы — из-за ограничений по весу некоторые местные строительные власти ограничивают количество слоев старой кровли, которые могут быть покрыты.
• Состояние битумной черепицы — битумная черепица с сильным изгибом или коробчатостью должна быть отремонтирована, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

Процесс удаления старых плиток называется «отрывной» работой. Удалите черепицу с помощью широкой плоской лопатки, используя молоток и монтировку, чтобы ослабить стойкие гвозди. Используйте монтировку, чтобы ослабить и удалить оклад вокруг штабелей и вентиляционных отверстий. Отрыв создает много мусора. Двигаясь вперед, сметайте мусор с крыши. Рыхлый мусор представляет опасность, особенно на крутой крыше. У вас также должен быть какой-нибудь метод сбора мусора и предотвращения его повреждения кустарников или цветов, посаженных рядом с домом.Выбросьте мусор, когда закончите; его будет много. После удаления старой черепицы и асфальтовой бумаги, покрывающей настил, внимательно осмотрите настил на предмет гниения или дыр и замените любой поврежденный настил. Небольшие дырочки можно заделать кусочками гидроизоляции. Большинство производителей металлической кровли требует, по крайней мере, настил толщиной не менее 1/2 дюйма или эквивалент, закрепленный в соответствии с местными строительными нормами.

В инструкциях, прилагаемых к вашей кровельной системе, будут указаны требования к материалам и креплениям для кровельного покрытия.Подложка должна соответствовать местным строительным нормам и требованиям пожарной безопасности или превышать их. Обычно требуется минимум 18 дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Подложка должна выступать за все края крыши на 1 1/2 дюйма, выступать вверх по всем вентиляционным трубам не менее чем на 1 1/2 дюйма и подниматься вверх по всем боковым стенкам и другим проходам не менее чем на 6 дюймов. Очень важно правильно установить подкладку, чтобы избежать проблем в будущем. При определенных погодных условиях под металлической кровлей может образовываться конденсат.Подложка предотвращает повреждение этой влагой.

В течение многих лет стандартной подкладкой служил один слой 30-фунтового рубероида. В случае металлических крыш, которые упираются прямо в подкладку, поверх войлочной бумаги часто устанавливали «накладку» из красной канифольной бумаги, чтобы она не прилипала к металлу. Тем не менее, новая технология приносит много полимерных подкладок, которые очень хорошо работают под металлическими крышами, потому что они сами служат скольжением. Эти полимерные подкладки также очень легкие и их легче укладывать, чем традиционные войлочные бумаги.

Фаза кровли

Когда приходит время устанавливать фактические компоненты металлической крыши, эта статья отходит на второй план от руководства по эксплуатации, прилагаемого к вашей кровельной системе. Основное практическое правило — точно следовать инструкциям. Сейчас не время для творчества.

Убедитесь, что вы или установщик используете все подходящие компоненты во время установки. Базовая установка сплошным швом обычно выполняется с помощью соединенных вместе металлических панелей, но даже эта работа не так проста, как «гребень встречается с пазом» — требуется множество компонентов и аксессуаров.Все монтажные детали должны быть от одного производителя и соответствовать выбранной вами марке и модели кровельной системы. Не пытайтесь смешивать и подбирать компоненты из другой системы, и не пытайтесь изготовить детали для крыши. Эти системы включают в себя специальные стартовые планки, зажимы, заглушки, кромочные элементы и многое другое. Все они составляют всю систему крыши и спроектированы так, чтобы соответствовать требованиям к вентиляции и структурным движениям компонентов из-за изменений температуры.

Металлическая кровля перемещается при изменении температуры, и это необходимо учитывать на этапе монтажа. Производители очень хорошо осведомлены об этом движении и учитывают это в своих инструкциях по установке. Вот почему так важно следовать всем рекомендациям, уделяя пристальное внимание установке крепежа, длине, типу и размещению крепежа. Когда металлическая крыша двигается, если эти крепления неправильно установлены, в конечном итоге может возникнуть течь. Многие металлические крыши допускают расширение и сжатие, так как они «плавают» на зажимах.Другие изделия имеют складки на металле, которые имеют «эффект гармошки», что позволяет металлу двигаться.

Заключительная записка

Часто задаваемый вопрос: будет ли металлическая крыша слишком тяжелой для определенных типов домов или для небольших построек, таких как отдельный гараж или крыльцо?

Ответ — нет. Металлическая крыша в среднем на 50 процентов легче, чем крыша из битумной черепицы, и на 75 процентов легче, чем бетонная черепица, фиброцемент и шифер.С металлической кровлей вес конструкции не является проблемой.

И, учитывая тот факт, что установка металлической кровли — такой сложный проект профессионального уровня, для тех экстремальных мастеров, которые хотят взяться за такой проект, может быть хорошей идеей попытаться установить его поверх меньшей конструкции, такой как как крыльцо или сарай, прежде чем приступить к полноценной работе по ремонту кровли дома. Проверьте свои навыки на управляемой и простой установке, прежде чем принимать участие в проекте, который может оказаться, так сказать, выше вашей головы.

Рекомендуемые статьи

Как установить глиняную черепицу

Глиняная черепица очень популярна, поскольку она создает привлекательный средиземноморский вид. Они прочные и легкие, что делает их идеальными для определенных крыш, и они обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с аналогичными материалами, такими как керамическая черепица. При установке глиняной плитки важными факторами являются выбор правильного размера, цвета и способа укладки, который зависит от типа глиняной плитки.

Правый склон

Глиняная черепица хорошо подходит для крыш с уклоном более 20 градусов. По мере увеличения уклона это улучшает эстетику черепицы, что делает ее идеальной для крыш соборного типа. Перед началом убедитесь, что поверхность ровная; Если это не так, нанесите строительный раствор или жидкий продукт, чтобы выровнять поверхность.

Правильная кровельная подкладка

Одно из наиболее важных соображений при установке глиняной черепицы — наличие качественного кровельного покрытия.Материал, используемый под глиняной плиткой, является критическим фактором, влияющим на долговечность плитки. Обычно подложка изготавливается из пропитанного асфальтом кровельного материала, покрывающего всю площадь под слоем черепичной глины. Убедитесь, что он правильно прикреплен или установлен, иначе вы можете довольно быстро получить перекрывающую плитку. Установите дополнительный слой возле края крыши и в впадинах, чтобы защитить поверхность еще больше. & Nbsp; Как минимум, покройте все настилы двумя слоями пропитанного асфальтом рубероида № 30 или одним слоем рубероида №43 базовый лист с покрытием.

Выбор правильной глиняной плитки

Выбирайте глиняную плитку в зависимости от климата вашего географического региона, поскольку она изготовлена ​​с учетом различных условий окружающей среды. К наиболее распространенным видам глиняной плитки относятся:

• Сланец : Тонкие прямоугольные срезы горных пород разного размера и толщины.
• Обычная плитка : Небольшие прямоугольные куски глины с гладкой или отшлифованной поверхностью.
• Панели : Отличительная керамическая плитка с S-образным профилем.
• Римская плитка: Подобна панелям, но имеет плоское поперечное сечение с небольшой ролью.

Как установить глиняную плитку

После установки подложки пора установить металлический фартук вокруг дымоходов, каналов, вентиляционных отверстий, а также там, где крыша встречается с вертикальной стеной. Рекомендуется нержавеющая накладка 28 калибра. Выполните следующие простые шаги, чтобы установить глиняную плитку:

1. Поместите первую плитку на обрешетку короной вверх и отцентрируйте плитку из стороны в сторону.Забейте гвоздь 10d в основании глиняной плитки в обрешетку. Не забивайте гвоздь. Убедитесь, что плитка нависает над концом обрешетки на два дюйма.
2. Добавьте раствор под первую глиняную плитку, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.
3. Установите еще одну плитку на внутренний конец первой. Измерьте расстояние от внешнего конца и отрегулируйте конец второй плитки.
4. Прибейте вторую плитку к обрешетке так же, как вы установили первую.
5. Поместите две плитки на противоположный конец конька и установите их так же, как и предыдущую.
6. Измерьте расстояние поперек гребня от внешних концов первых плиток на каждом конце гребня. Вычтите 16 дюймов и разделите результат на 8, чтобы определить количество плиток для установки.
7. Начать со второй плитки на одном конце гребня. Установите плитки по направлению к центру конька из конца в конец и установите половину количества плиток для конька. Работайте с противоположного конца и установите оставшуюся плитку в центр конька. Ключевую плитку устанавливают по центру конька с помощью раствора.

Тип раствора

Используйте раствор средней консистенции, чтобы его было легко наносить. Нанесите раствор на внешний конец первой коньковой плитки, набив его под внешний край плитки, чтобы заполнить зазор между плиткой и обрешеткой. Разгладьте его шпателем. Продолжайте добавлять раствор по нижним краям плит конька с каждой стороны. Нанесите раствор на внешний конец плитки на противоположном конце конька и нанесите достаточно там, где плитки конька встречаются в центральной точке конька.Поместите ключевую коньковую плитку в центр конька и удалите излишки раствора шпателем.

Выбор материала подкровельного покрытия для металлической кровли

Материалы подкровельного покрытия

Подкровельные материалы для использования под металлическими кровельными системами со стоячим фальцем следует тщательно выбирать, чтобы обеспечить кровельную систему, оптимально работающую на протяжении всего срока службы здания. При проектировании кровельной системы необходимо учесть несколько соображений, включая обеспечение четырех барьеров, необходимых в любом ограждении здания: i.е. водяной барьер, теплоизоляционный барьер, пароизоляция и воздушный барьер обеспечиваются и находятся в правильном месте для данного климата.

Долгосрочные эксплуатационные характеристики кровли могут зависеть от нескольких важных факторов, включая: систему металлической кровли и ее ожидаемый срок службы, климат в месте расположения здания, наклон и геометрию крыши, а также условия окружающей среды (температура / относительная влажность) внутри здания. Неправильный выбор подкладки крыши может привести к протечке кровли или захвату влаги из-за диффузии пара или утечки воздуха, что может ускорить разрушение скрытых компонентов, сократить их срок службы и потребовать ремонта.Кроме того, для обеспечения долговечности подстилка должна соответствовать предполагаемому сроку службы металлической кровельной системы.

Конструкционные системы металлических кровельных панелей предназначены для перекрытия несущих конструкций, не требуя конструктивного настила. Следовательно, они обычно не включают подкладочный слой крыши, поскольку в установке отсутствует сплошной субстрат или настил для поддержки материала подкровельного покрытия.

Для архитектурных систем металлических кровельных панелей требуется подкровельный слой, который помогает контролировать утечку воды через кровельную систему во время сильных ливневых дождей или в условиях таяния снега.Модернизированное кровельное покрытие часто используется в холодном климате для дополнительной защиты от протекания ледяной плотины, в то время как высокотемпературные подкладки предназначены для использования в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать температуры 240 ° F. Типичные материалы подкладки включают:

• (Асфальтонасыщенная) войлочная подложка
• Синтетическая листовая подложка
• Прорезиненный асфальт или лист на основе бутила, с полиэтиленовой облицовкой, подложка из самоклеящейся мембраны

Войлочная подложка

Традиционный и наиболее распространенный материал, используемый для кровельного покрытия на Металлическая крыша с крутым уклоном — неперфорированная, пропитанная асфальтом войлочная подстилка.Существует несколько типов войлочной подкладки, включая как армированные органическими, так и неорганические армированные. По сравнению с подкладкой из войлока, армированного органическими материалами, подкладка из неорганического войлока, армированного стекловолокном, обычно более плоская и устойчивая, чем органическая.

В зависимости от требований архитектора, строительных норм или производителя металлических панелей, на месте используются один или два слоя неперфорированного асфальта.

Подложка из войлока мало сопротивляется миграции воздуха и паров влаги и не служит эффективным воздушным барьером.Архитектурные металлические кровли с войлочной подкладкой лучше всего подходят для зданий с правильным уклоном и низкой влажностью в сухом или засушливом климате. И наоборот, войлочная подкладка подходит в сочетании с защитой ледяной плотины на карнизах и других критических переходах в холодном климате.

Подложка из синтетического листа

Подложка из синтетического пластика обычно изготавливается из полиэтилена, полиолефина или полипропилена толщиной от восьми до 30 мил. Подложка из синтетического пластика менее восприимчива к ветру и более плоская при намокании после укладки.Они менее чувствительны к укладке в холодную погоду, чем войлок, и стоят дешевле, чем самоклеящаяся мембранная подложка.

Большая часть продаваемого синтетического листового покрытия является паронепроницаемым и, как правило, не считается воздушным барьером.

Самоклеящаяся мембранная подложка

Листовая мембранная подложка для крыши, состоящая из прорезиненного асфальта или клея на основе бутила с полиэтиленовым несущим листом, представляет собой отшелушиваемый продукт, предназначенный для приклеивания к настилу крыши.Они эффективны на металлических крышах со стоячим фальцем для защиты ледяной плотины в ожидаемых местах, включая карнизы крыш, впадины, слуховые окна или возвышающиеся стены. И наоборот, по сравнению с мембранами на основе асфальта, самоклеящиеся листовые мембраны на основе бутила обеспечивают защиту в высокотемпературных средах, где рабочая температура может достигать 240 ° F. Это особенно важно для архитектурных конструкций металлических крыш, поскольку повышенная температура поверхности крыши, особенно в пустынном климате и на больших высотах, может превышать температуру плавления некоторых листовых мембран на основе асфальта и повредить мембрану.

Эти мембраны обычно паронепроницаемы, и, поскольку они полностью приклеиваются к подложке и соседним листам в боковых и торцевых нахлестах, они сопротивляются перепадам давления воздуха и служат в качестве эффективного воздухонепроницаемого материала.

Выбор подходящей и наиболее эффективной основы для металлической кровельной системы, несомненно, приведет к максимальным эксплуатационным характеристикам кровли и может сыграть важную роль в продлении срока службы крыши и здания, которое она защищает.

Полное руководство по подкладке для плитки

Для красивой и долговечной укладки плитки необходимо убедиться, что все аспекты работы выполняются должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки.Ключевым элементом здесь является фундамент установки , и именно там подкладка под плитку решает множество проблем.

Руководство по подкладке плитки Содержание

Некоторая история базового покрытия

Что представляет собой основу для плитки?

Три типа плиточной подложки

1. Подложки из несущего картона

2. Материалы для подготовки основания пола

3. Мембраны

Какое правильное решение?

Читатель Q&A

Заключительное примечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат

Некоторая история подложки

В прошлом материалы для подготовки пола были не так доступны, как сегодня.В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черновым полом, вы, установщик, должны были найти способ сделать пол достаточно плоским, чтобы установить широкоформатную плитку того времени, печально известную 8×8, без того, чтобы одна кромка плитки была выше соседней плитки. Термин «губы» использовался редко, если вообще существовал.

Монтажникам в те дни требовалось творчески подходить к устранению углублений, особенно на деревянном черновом полу. Возможно использование нескольких слоев фанеры до тех пор, пока не исчезнет низкое пятно, и одного из продуктов для заплатки пола раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.

Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не так эффективен при создании плоского пола, особенно с учетом спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:

Сегодня для плиток со всеми краями короче 15 дюймов (0,38 м) максимально допустимое отклонение составляет не более ¼ дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 футов (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Для плиток минимум с одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 дюйма). м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

Приведение основы в соответствие с этими допусками становится дилеммой с современными размерами плитки большого формата. Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно плоским, чтобы на него можно было положить плитку?

Решение — подстилка.

Что представляет собой основу для плитки?

Хотя в отрасли производства плитки нет определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:

• Подложка
• Минометные кровати
• Шпатлевки
• Самовыравнивающиеся подложки (SLU)
• Жидкие и листовые мембраны
• Разъединительные мембраны

Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки.Более конкретно,

• Достаточно ли плоско?
• Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
• Он тоже должен быть ровным?
• Нужен ли уклон к водостоку или краю периметра?

Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не будет выровнена или выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала укладки, высока вероятность того, что возникнут проблемы. Точно так же поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы исключить возможные проблемы.

Три типа подкладки под плитку

Шесть перечисленных выше продуктов основы делятся на три категории:

1. Подложки
2. Материалы для подготовки стяжки пола
3. Мембраны

Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или неудачи проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстрое появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должны быть в курсе этих новых технологий.

Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.

1. Подложки из подкладочной плиты

Поддерживающая доска, как категория, существует с 1970-х годов.

Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в индустрии плитки, предоставив готовую для плитки поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.

Некоторые продукты этой категории подпадают под обозначение Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют лейбл Американского общества испытаний материалов (ASTM).

The Tile Council of North America TCNA) Handbook включает в себя следующие элементы в качестве Backer Board:

• Цементная подкладочная плита была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как бетонные защитные блоки или CBU, обозначение, которое все еще сохраняется в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
  • Внутренняя установка Спецификации содержатся в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9 или ASTM C1325.
  • Цементные плиты-основы могут быть также установлены на наружных применениях. , как указано в справочнике W202E, где буква «E» обозначает внешний вид. Это единственная подкладочная плита, предназначенная для наружного использования.

• Водостойкая гипсовая подкладочная плита из стекломата с покрытием , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках над деревянными или металлическими каркасами стен или над деревянным черным полом.

• Водостойкая гипсовая подкладочная плита со стеклянным матом соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях над деревянными или металлическими стойками и каркасом потолка.

• Фиброцементная опорная плита — это опорная плита из дисперсного армированного волокном цемента, предназначенная для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и наносимая на деревянные или металлические каркасы стен и деревянные черновые полы. Общие технические требования к внутренней установке можно найти в ASTM C1288.

• Армированная волокном водостойкая гипсовая подкладка соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов стен и деревянных черновых полов.

• Экструдированная вспененная плита с цементным покрытием соответствует стандартам ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических каркасов деревянных черновых полов.

Как правило, для напольных покрытий для подкладочных плит требуется поддерживающий слой из тонкого раствора или другого продукта в соответствии с указаниями производителя.Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго следовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.

Помните, что часто поверхность пола, которую нужно покрыть подкладкой, будет неровной или волнистой. Единственный реальный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемную область с помощью лоскутного средства, нанесенного шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен находиться под платой, а не сверху.

Вот тогда-то и вступят в игру следующие категории подложек.

2. Материалы для подготовки основания пола

Чтобы получить достаточно ровную поверхность пола или стены для укладки плитки, неровности поверхности необходимо исправить в соответствии со Спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола, подробно описанными выше.

Для того, чтобы удовлетворить или превзойти эти требования, обычно используется затертый патч или самовыравнивающаяся подложка (SLU).

Справочное руководство Национальной ассоциации подрядчиков по производству плитки (NTCA) перечисляет этот раздел как Подложки, шпатлевка и заливка .

Кровельный раствор

Кровати из строительного раствора считались прародительницей подложек для решения многих проблем неровностей пола и стен. Подложка из раствора позволила мастеру по ремонту плитки исправить проблемы с полом, который в противном случае был бы неприемлемым, или сделать поверхность для укладки стены отвесной и ровной, исключив выступ.

К сожалению, слой строительного раствора потерял свою популярность, потому что для создания слоя строительного раствора хорошего качества требуется время, что может быть невозможно в графиках работы на стройплощадке.Залежи из строительного раствора также могут добавить значительный вес конструкции, что недопустимо в современных зданиях с большой конструкцией.

Принимая во внимание требования ускоренных проектов и менталитет «сделанного вчера», характерный для сегодняшних установок, минометные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения корректировок и отраслью. Каким-то образом производителям пришлось разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для установки на тонком слое — и сделать это быстро.

Следовательно, новые продукты и методы подробно описаны в этой статье.

Нашивка для пола Troweled-On

Материалы для заделки полов поставляются различными производителями и используются для получения необходимой плоскости для укладки плитки. Это включает заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.

Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного приклеивания к должным образом подготовленной поверхности и заполнения низких участков, также известных как птичьи ванны, а также сглаживания выступов.

Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».

Подкладочный слой, наносимый шпателем

Подложки, предназначенные для затирки, содержат цемент, заполнитель и смешиваются либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют нанести слой продукта на основу, чтобы дать ей высохнуть, пока она не станет липкой. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.

Подложка, предназначенная для затирки, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить гребни шпателя и при необходимости нанести дополнительный слой.

Самовыравнивающаяся подстилка

Самовыравнивающаяся подложка

, широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола должна быть должным образом подготовлена, загрунтована рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.

Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Это особенно актуально для узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, для которого требуется идеально ровный пол.В этом случае уделите особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после этого пузырек спиртового уровня, лазера или транзита успешно указывал на действительно ровную поверхность…. или нет.

Три критических фактора в проекте SLU:

1. Точно отмерьте воду для смеси.

Слишком мало воды может препятствовать потоку смеси, в то время как слишком много воды может вызвать опускание заполнителя на дно, отделение от других компонентов, в результате чего поверхность станет слабой и порошкообразной.

2. Используйте миксер, поддерживающий нужную скорость.

Если скорость миксера слишком низкая, продукты не будут правильно смешиваться и могут работать не так, как указано. И наоборот, если для перемешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать оседать в стволе.

3. Перемешайте рекомендованное время.

Убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы перемешать, переместить, вылить и разровнять продукт за отведенное время.

После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.

По завершении переместите инструмент для выравнивания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и сплющить SLU. Перед укладкой плитки дайте рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды.

Литые подложки обычно делятся на две категории:

• Подложки на гипсовой основе
• Подложки на цементной основе

1. Подложки на основе гипса

Наливные самовыравнивающиеся подложки состоят из гипса различных сортов и ряда химикатов, которые регулируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или нешлифованы.

В зависимости от рекомендаций производителя, они могут быть смешаны с питьевой водой или добавкой латекса. Если вы используете латексную добавку, всегда разумно использовать продукт, предоставленный производителем.

Часто подложки на основе гипса используются в сочетании с упругим полом для заделки небольших отверстий, трещин или для укладки или уклона к прилегающей отделке пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из правильно подготовленного дерева или бетона.

Заливные гипсовые подкладки могут решить такие проблемы с черным полом, как неровность и неровность поверхности, но их необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

• Для структурно прочных бетонных полов требуется, чтобы гипсовая подложка имела минимальную прочность на сжатие 3.000 фунтов на квадратный дюйм и имела минимальную толщину 1/2 дюйма.

• Для прочных деревянных полов требуется минимальная прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальная толщина 3/4 дюйма.

Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию отклонения L / 360.

После укладки подложки сертифицированным специалистом по монтажу гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.

Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для получения достаточно сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит необходимый грунт / герметик, который не дает гипсу вытягивать влагу из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.

2. Подложки на цементной основе

Наливные самовыравнивающиеся основы (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, повышающие их текучесть и прочность.Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексными добавками, рекомендованными производителем.

Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, которая выполняет две функции. Первый — повысить прочность связи между подложкой и SLU. Во-вторых, грунтовка подложки позволяет уравнять скорость впитывания подложки, тем самым устраняя горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.

SLU помогают в исправлении неровностей чернового пола и могут быть установлены от 1/16 дюйма до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя.Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию отклонения L / 360.

После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов, чтобы высохнуть, прежде чем плиту можно будет установить. Эти сроки будут варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также температуры и влажности на площадке. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.

Критическое примечание: Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные фарфоровые панели / плиты, обычно известные как GPT, требуют плоской подложки.

Одним из новейших продуктов, появившихся на рынке, является калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные керамогранитные плитки / плиты, которые до недавнего времени были известны как тонкая керамогранитная плитка (TPT). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку правильно установить его , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.

Здесь критически важно наличие плоского основания, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установка (A108.19) была принята в апреле 2017 года, когда допуски на подложку должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с по крайней мере одним краем 15 дюймов (0,38 м) или более, чем отмечено в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.

Крайне важно, чтобы из-под плитки выходил или вырывался воздух и чтобы гребни шпателя были разрушены.

Это позволяет мало или совсем не допускать высокие или низкие точки на поверхности, на которую наносится GPT. Это необходимо исправить перед установкой плитки.

3. Мембраны

Водонепроницаемые мембраны

Водонепроницаемые мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как при вертикальной, так и горизонтальной укладке плитки на тонком и толстом слое.

Некоторые из этих продуктов имеют встроенную армирующую ткань, обеспечивающую прочность на разрыв и способность перекрывать небольшие трещины.

Мембраны для изоляции трещин

Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для тонкослойных керамических, стеклянных и каменных плит служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.

Эти продукты должны быть несущими и приклеиваться к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.

Другие продукты, входящие в эту категорию, могут отверждаться или применяться в виде листовых материалов, а затем используются в качестве подложки для плитки.

Разъединительные мембраны

Разъединяющие мембраны обычно представляют собой пластмассовый продукт, на заднюю часть которого нанесен какой-то связующий холст или сетка, позволяющая прикрепить его к деревянному или бетонному полу.Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую конфигурацию или сетку для обеспечения сцепления с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и основой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.

После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основы, чтобы помочь устранить трещины на плитке. Разъединяющие мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо работать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или недавно уложенном бетоне.

Эти мембраны не охарактеризованы стандартами ANSI или ISO, но должны достичь прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или более за семь дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.

Конкретные подробности установки см. В письменной документации производителя.

Склеенные звукопоглощающие мембраны

Связанные звукопоглощающие мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня шума класса изоляции от пола до пола (IIC).

Эти мембраны могут быть нанесены шпателем, листовыми или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей подложке, так что плитку можно приклеивать непосредственно к мембране.

Какое правильное решение?

Интересная особенность описываемых здесь продуктов заключается в том, что их, возможно, придется использовать вместе друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, потребуется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого поверхностного слоя до шести дюймов. Поверхности могут также потребоваться преимущества, предлагаемые подкладкой или одной из упомянутых выше мембран.

Подложки

отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, которые делают укладку готовой плитки именно такой, какой она должна быть — плоской и без выступов.

В любом случае всегда следуйте инструкциям производителя и, по возможности, используйте продукты, произведенные одним производителем. Эти два предварительных условия наряду с использованием квалифицированного персонала, установщиков, которые соответствуют требованиям сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную установку плитки. Все выигрывают!

>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

Читатель: вопросы и ответы о подкладках

С момента публикации этой статьи в июне 2017 года мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:

Пробковая подкладка для плитки?

Тимоти Билтц спрашивает:

Вы слышали об использовании ПРОБКИ для подложки под керамическую плитку? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это идет вразрез со всем, чему я научился за последний 31 год.Можете ли вы меня разогнать?

Скотт отвечает:

В TCNA Handbook есть только один метод использования пробки в качестве основы для укладки плитки.

Метод F135 укладывается на наземный или надземный бетон с использованием очень специфической пробки толщиной ½ дюйма (+/-. 010 дюймов), состоящей из смеси чистых пробковых гранул в сочетании с полиуретановым связующим, имеющего плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.

Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью A136.1 органический клей и залит эпоксидной смолой A118.3.

Достижение уклона в душе

Ангус Мак спрашивает:

Ремонтируем в ванную комнату дома, сами делаем гидроизоляцию и плитку. Для пола у меня есть плиточная подложка, которая должна иметь односторонний уклон к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Для достижения такого наклона я поставил 10-миллиметровые пакеры на расстоянии 100 мм друг от друга на верхнем конце и постепенно уменьшил размер пакеров до 3 мм.Есть ли у вас лучший способ достичь этого наклона или это будет нормально? Спасибо

Скотт объясняет:

Строительные нормы и правила в Соединенных Штатах, IRC для жилых домов и IBC для коммерческих установок, не позволяют изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душа.

Это означает, что любой предусмотренный уклон должен располагаться наверху каркаса и иметь уклон ¼ ”на фут к водостоку. Если установка допускает дополнительную высоту, можно использовать слой раствора или панель, предоставленную производителем.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к вашей плитке с уклоном в канализацию?

Подложки и мебельные грузы

Карл Сеггерман спрашивает,

Я хочу положить плитку на фанерный черновой пол на кухне / в гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах внизу. Хотите, чтобы на этом этаже можно было разместить пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и шкаф для посуды и перемещать их по полу с соответствующей защитой / ползунками.Какой у меня лучший вариант подстилки? Я хочу убедиться, что он лучше всего подходит для загруженной мебели. Я полагаю, он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными качествами из-за кухни.

Скотт отвечает:

Перед тем, как начать укладку плитки, необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев разумным выбором будет привлечь опыт инженера-строителя или архитектора.

Если структура адекватная, то подкладка должна быть частью его или ее рекомендации.

Хотя это и не требуется, гидроизоляционная система — хороший выбор в любое время, когда присутствует вода.

Кроме того, не забудьте включить компенсаторы по периметру и по всей установке, как указано в разделе справочника TCNA , EJ171.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

Как подобрать высоту пола?

Сет Диаманд спрашивает,

Скотт, у меня проблема с высотой, я не знаю, что делать дальше.Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. Футов в одном конце семейной комнаты. Помещение было переоборудовано из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подушку и обнаружили фанеру с гребешком 3/4 дюйма. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает, что центр находится чуть меньше 16 дюймов. У нас была белая дубовая древесина толщиной 3/4 дюйма, установленная прямо на черновой пол без дополнительной подкладки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была заподлицо с полом.Я планировал добавить слой фанеры 3/8 дюйма и нанести тонкую пленку непосредственно на фанеру, а затем на плитку (5/16 дюйма, 12×12 глазурованный фарфор), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Похоже, CBU 1/4 дюйма будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом и добавить страховку. Как лучше всего решить эту проблему? Заранее благодарим за помощь. Seth

Скотт говорит:

Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес плитки в сборе имеет решающее значение.

Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране и вентиляции подвесного пространства, и этот метод TCNA Handbook лучше всего подходит для вашей установки.

Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как описано в справочнике , раздел EJ171.

Подложки и кровли из бетонной черепицы

Гэри Элснер спрашивает,

Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида.Мне заменяют крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть обратный заказ на это, и он собирается использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве основы. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и столь же хороший продукт. Вы согласны с такой оценкой? Я зашел на их веб-сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы скажете по этому поводу. Заранее спасибо Гэри Элснер

Скотт объясняет,

Бетонная черепица для крыши не входит в стандарты и методы производства керамической или керамогранитной плитки.

Лучше всего получить рекомендацию (в письменной форме) производителя имеющегося продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.

½ «или ¼» цементная подкладная плита под керамогранит?

— спрашивает Грегг Мур,

Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Существующий пол (древесина твердых пород) был удален, и была установлена ​​новая ¾-дюймовая фанера, а общая толщина чернового пола составила ”. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед плиткой пола из керамогранита 12 на 24 дюйма.Это хороший метод? Архитектор рекомендует опорную плиту из цемента 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.

Ответ Скотта:

Как профессионал в области дизайна, архитектор должен спроектировать инсталляционную систему, подходящую для исторического здания. Если толщина покровителя плата ¼” или ½” будет до комбинированного опыта архитектора и покровителя совет директоров компании.

Чтобы быть уверенным, что все на одной странице, получите рекомендацию в письменной форме.

Как сделать переходы с одного кафельного пола на другой?

Спрашивает Дженни Эвасюк,

Мы с мужем устанавливаем плитку размером 13 «x13» x 3/8 «. У нас есть переход на 3/4», и мы хотим, чтобы он оставался непрерывным. Мы хотим сделать красивый постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две области (коридор в читальный зал). Мы подумали, что можем поддержать плитку с помощью отрезанного под углом куска фанеры. красивый переход, который не повредит босиком? Мы опасаемся, что, если разрезать плитку под углом, она станет острой.Какие-либо предложения? Спасибо за ваше время.

Скотт говорит:

Конусный кусок фанеры может быть трудно изготовить, и он может не обеспечивать опоры, необходимой для правильной установки.

Если структура подходящая, лучшим выбором может быть использование заплатки для пола на цементной основе, которая обеспечивает необходимую высоту. После того, как плитка будет правильно установлена ​​и затвердеет, ее можно будет устанавливать.

Под двумя углами, особенно в верхней точке, ослабьте обрезанную кромку с помощью шлифовального камня, чтобы устранить любые острые кромки.

Кроме того, на этом пересечении было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.

Почему моя плитка трескается, расшатывается, а затирка трескается и выходит?

Тим Бриггс спрашивает,

Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру и наружную водонепроницаемую 5-слойную фанеру Menards 3/4 дюйма в качестве основания пола. Прибив его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему затвердеть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки.Мой плиточник использовал шпатель с V-образной выемкой 1/8 дюйма, укладывая тонкий набор перед прикручиванием 1/4 дюйма Dura Rock. Затем он использовал зубчатый шпатель размером 1/4 дюйма, укладывая тонкий набор перед установкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после установки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и многие плитки отслоились. Есть ли у вас какие-нибудь предложения для меня? Я собираюсь снять всю плитку, удалить твердую твердую оболочку и прикрутить черновой пол следующей весной и начать все сначала.

Ответ Скотта:

Я, наверное, звучу как зашитая пластинка, но была ли система пола рассчитана на то, чтобы выдерживать вес плитки в сборе? Обозначенные вами проблемы являются результатом движения в конструкции, отсутствия деформационных швов (компенсаторов) или того и другого.

Если конструкция не рассчитана должным образом, вам понадобится инженер-строитель для помощи в разработке плана восстановления.

Если структура адекватна, соответствует требуемым характеристикам прогиба L / 360, пора начинать заново.

Однако есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начинать какие-либо работы:

• Есть ли у фанеры гребешки и рифленые края?
• Был ли предусмотрен необходимый зазор между листами?
• Какова влажность фанеры перед установкой подкладки?
• Каков уровень влажности в области под конструкцией пола? Если это считается сухой зоной, было ли покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки не менее 80%?
• Были или включаются ли необходимые компенсаторы?

Вы упомянули об использовании шпателя с зубьями 1/8 дюйма для раствора под подкладной доской.Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.

Желаю удачи по замене.

Как ответить клиенту, запрашивающему тонкий комплект с проволочной сеткой над черным полом?

Кевин Шлоссер спрашивает,

Я действительно нашел вашу статью информативной. Скоро у меня появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был удален ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод.Она говорит, что это единственный способ, которым она этого хочет. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащий субстрат в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести грунтовку kilz и сделать опорную плиту из цемента. Большое спасибо за ответ! -Кевин

Ответ Скотта:

Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять специалиста по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.

Единственной деталью TCNA, которая включает проволочную сетку, будет F145, которая включает в себя расширенную металлическую решетку с минимальным весом 2,5 # / квадратный ярд, установленную поверх мембраны расщепления, и толщину слоя раствора от 3/4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма максимум. Помните, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.

Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке метод установки, который будет использоваться в работе, лучшим вариантом будет уйти.

Спасибо за вопросы!

Последнее замечание: остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат!

Последнее замечание.

К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики или установщики плитки) ошибочно полагают, что все, что находится в кузове грузовика или осталось от последней работы, подходит для ремонта низких или высоких точек. . Это совершенно неверно!

Растворы для тонкой и толстой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.

Потребители должны с осторожностью относиться к подрядчикам, которые говорят, что продукты для подкладки не нужны, и добавляют излишние затраты к проекту.

>> См. Хотите нанять установщика плитки? Вот ваша дорожная карта.

Остерегайтесь этого… Это рецепт неудачи с самого начала. Самая дешевая цена за работу может оказаться самой дорогой в долгосрочной перспективе.

Спасибо за чтение.

Скотт

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 6 июня 2017 г. и была обновлена.

Продукты — FLAMCO

FLAMCO управляет тремя стратегически расположенными производственными предприятиями в Джексонвилле, Уэйко и Чикаго. На каждом предприятии производятся сотни изделий для металлической кровли, предназначенных для конкретных регионов. Большинство наших продуктов можно условно разделить на отливы, отливы, впадины и вентиляционные отверстия. Для получения более подробной информации (включая чертежи продуктов, фотографии, разрешения и инструкции) посетите одну из наших страниц продуктов, посвященных конкретному местоположению. Дополнительную информацию также можно найти на странице «Ресурсы» нашего веб-сайта.

Ищете бусину и рейку FLAMCO? Используйте кнопку ниже, чтобы перейти на нашу специальную веб-страницу.

Изделия из бисера и планки Страница

• Накидка на карниз
• Кромка крыши
• Фартук желоба
• Вспышки
• Угловая планка
• Фартук планка
• Счетчик мигает
• Шаг прошивки
• Штукатурка
• Z мигающий
• Анкеры коньковые металлические для плитки
• Анкерные ремни Wood Ridge
• Долина
• Ролл Вэлли
• Обмотка катушки
• Образовавшаяся долина
• Преформированная долина
• Предварительно формованная плитка Valley
• Вентс
• Off Ridge Vents
• Конь Вентс
• Концевые заглушки разъема
• Пластиковая черепица над вентиляционными отверстиями
• Универсальные вентиляционные отверстия
• Вентиляционные отверстия на гибкой стойке
• Мини Вентс
• Софит Вентс
• Вентиляционные отверстия под карнизами
• Стартерная лента

FLAMCO of Texas

Уэйко, Техас

Обслуживает клиентов в: Техасе, Луизиане, Оклахоме, Арканзасе, Миссури, Канзасе, Колорадо и Нью-Мексико.

Продукция Waco Страница
Каталог Waco

• Кромка крыши | Стиль A
• Кромка крыши | Стиль D
• Фартук желоба
• Защита от гравия
• Вспышки
• Шаг прошивки
• Угловой планок
• Обратная планка
• Z мигающий
• Счетчик мигает
• Фартук планка
• Долина
• Ролл Вэлли
• W Valley
• Двойная долина W
• Флэт Вэлли
• Плитка Долина
• Вентс
• Вентиляционные отверстия под карнизами
• Пластиковая черепица над вентиляционными отверстиями
• Софит
• Стартерная лента
• J Канал
• Модульные товары для дома

• Капельная кромка
• Фартук желоба
• Защита от гравия
• Шаг прошивки
• Крыша к стене
• Счетчик мигает
• Фартук планка
• Обмотка катушки
• Ролл Вэлли
• W Valley
• Софит
• Фасция
• Стартерная лента
• J Канал
• F канал

Нужна ли металлическая крыша на рейках?

На главную | Информация о кровле | Нужна ли металлическая крыша на рейках?

25 сентября 2010 г. | Подано в: Рейки или без обрешеток, Разное, Ответы на кровельные работы, Монтаж кровли

Q: Я удалил всю старую черепицу с досок крыши (не фанеры), крыша в отличной форме и установил ледяной щит над крыша.Могу ли я установить металлическую крышу над ледовым щитом или мне также нужны рейки размером 1 х 4 каждые 2 фута. Это крыша с низким уклоном, поэтому ледяной щит для дополнительной защиты.

Ed

A: Ed, это отличный вопрос. Спасибо, что связались со мной. У меня несколько мыслей:

1) Не все металлические кровли можно устанавливать поверх таких обрешеток. Прежде чем даже подумать об этом, убедитесь, что устанавливаемый продукт одобрен производителем для данного типа приложений.
2) Практически все металлические крыши, которые могут быть установлены на обрешетках, также могут быть установлены на сплошном настиле с подкладкой.Что ж, есть некоторые исключения с некоторыми профилями для плитки и встряхивания, установленными на рейке, но это все.
3) Изделия Ice и Watershield являются пароизоляцией — они не дышат. Это делает вентиляцию чердака особой проблемой при использовании этих продуктов. Они могут удерживать влагу на чердаке, и тогда влага может найти место для конденсации.
4) Похоже, металлические панели, которые вы устанавливаете, вероятно, сильно соприкасаются с подкладкой, если только они не устанавливаются поверх реек.Так обстоит дело с большинством изделий с вертикальным швом.
5) Если у вас на чердаке нет хорошей вентиляции, то у меня есть некоторые опасения по поводу установки металлической кровли без обрешетки. Низкий уклон вашей крыши указывает мне на то, что, возможно, у вас не так много вентиляции. И имейте в виду, что для хорошей вентиляции требуется как приток свежего воздуха (обычно внизу крыши), так и вытяжка (обычно на коньке крыши или рядом с ним).
6) Установка металлических панелей без обрешетки может снизить температуру настила крыши в прохладные вечера.Это связано с тем, что металлические панели соприкасаются с подкладкой, которая соприкасается с настилом, и холод передается по проводимости. Это может привести к тому, что настил достигнет точки росы, и особенно если на чердаке много влаги (из-за недостаточной вентиляции), это приведет к конденсации на чердаке. Крепление металлических панелей к обрешетке препятствует прохождению холода и может помочь избежать этой ситуации. Имейте в виду также, что у некоторых металлических крыш есть воздушные зазоры между металлом и подкладкой / настилом крыши… и эти воздушные зазоры могут служить той же цели, что и рейки в этом сценарии.

Надеюсь, это поможет.

Тодд Миллер всю свою карьеру проработал в сфере производства металлических строительных изделий. Он является президентом Isaiah Industries, организации, признанной одним из ведущих мировых производителей металлических кровель. Тодд в настоящее время является вице-президентом MRA (Ассоциация металлических кровель) и бывшим председателем MCA (Ассоциация металлических конструкций). Через свой веб-сайт он стремится поднять планку стандартов и практик, чтобы предоставить владельцам недвижимости лучшие продукты для успешных кровельных проектов.

Вы можете использовать цитаты из этой статьи при условии, что вы укажете обратную ссылку на исходную статью на этом сайте. Вы не можете перепечатать эту статью полностью или даже значительную часть статьи без явного разрешения. Чтобы получить разрешение, щелкните здесь.

Как установить кровельные рейки — 4 простых шага

Независимо от того, строите ли вы новый дом или ремонтируете старый, установка обрешетки на крыше является важным шагом.Рейки могут быть скрыты за кровельным покрытием, но их цель — обеспечить надежный анкер, к которому можно надежно прикрепить черепицу или шифер.

Рейки также играют роль в обеспечении жесткости, долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям готовой крыши. BS 5534: 2014 — это британский стандарт, который устанавливает требования к кровельным обрешеткам и охватывает все, от типа и размера требуемой древесины до расстояния и креплений.

Итак, как установить кровельные рейки, соблюдая при этом все требования стандарта BS 5534? Вот наш быстрый четырехэтапный процесс, который поможет вам начать работу:

1.Начните с подложки

Подкровельные покрытия

обеспечивают изоляцию и дополнительный водонепроницаемый барьер, предотвращающий попадание любой воды, которая может попасть под кровельное покрытие. Подложки бывают разных вариантов, среди которых битумный войлок является традиционным фаворитом. Однако со временем он может стать хрупким, и современные альтернативы обычно лучше, поскольку они меньше весят и более долговечны.
Кровельные подкладки обеспечивают изоляцию и дополнительный водонепроницаемый барьер для предотвращения попадания любой воды, которая может попасть под кровельное покрытие.

Универсальные подкладки от Marley производятся с использованием новейших материалов и технологий.Они соответствуют требованиям BS 5534, соответствуют требованиям ветровых зон 1-5 Великобритании и сертифицированы BBA. Доступны два варианта, в зависимости от ваших требований к кровле: паропроницаемый и воздухопроницаемый.

2. Выберите рейки

Теперь пора выбрать рейки. JB Red Battens от Marley — это высококачественная кровельная обрешетка, прошедшая предварительную сортировку и соответствующая эксплуатационным требованиям BS 5534.

Эти обрешетки были разработаны совместно с BRE и соответствуют требованиям NHBC для полностью классифицированных кровельных обрешеток.Они изготовлены из древесины, сертифицированной FSC или PEFC, и изготовлены для обеспечения постоянной толщины 25 мм.

JB Красные рейки подходят для всех кровельных применений и идеально подходят для ситуаций, в которых рейка может также использоваться в качестве опоры для ног.

3. Проверьте размер и расстояние между планками

Перед установкой обрешетки убедитесь, что у вас есть правильный размер и расстояние, так как они могут иметь прямое влияние на атмосферостойкость крыши, а также на внешний вид готовой конструкции.

Согласно BS 5534 подходящий размер обрешетки будет зависеть от пролета стропил и кровельного покрытия. Например, для одинарной черепицы Modern следует использовать обрешетку 25×50 мм при укладке на стропила с пролетом 600 мм.

Вот несколько рекомендаций, о которых следует помнить:

• Рейки должны быть прикреплены к стропилам, расположенным на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Они должны перекрывать не менее трех стропил и иметь длину не менее 1,2 м.
• Не более одной из четырех реек следует соединять на одной ферме для толщины более 200 мм.Для толщины менее 200 мм в любых двенадцати рейках может быть не более трех последовательных стыков.
• Использование разноса по длине — хороший способ выполнить два вышеуказанных требования, так как это приводит к смещению стыков.

4. Закрепите рейки на месте

Когда вы будете готовы прикрепить обрешетку к стропилам, первым делом убедитесь, что вы используете правильные гвозди. Согласно BS 5534, гвозди, используемые для крепления реек к стропилам, обычно должны иметь диаметр не менее 3.35мм. Гвозди должны обеспечивать проникновение в стропило не менее 40 мм, поэтому обычно рекомендуется длина гвоздя 65 мм.

Начните с нижнего края крыши, прибивая обрешетку к центру стропила. Стыки должны быть прямо над стропилами, с квадратным срезом обрешетки, плотно стыкованными и перекошенными гвоздями.

Если конец обрешетки должен быть установлен в строительный раствор, убедитесь, что была применена соответствующая обработка; это не требуется для систем сухой фиксации.

После установки обрешетки пора приступать к покрытию кровли.Здесь, в Marley, у нас есть широкий выбор покрытий для различных секторов, площадок, географических местоположений и эстетических требований. Мы также предлагаем различные аксессуары для сухой фиксации, вентиляции и отделки.

Вы можете узнать больше о нашей комплексной кровельной системе здесь и обязательно ознакомьтесь с нашей коллекцией технических ресурсов, которая включает в себя оценку и информацию о наших CPD.

.