Строительство ломаной мансарды: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Мансардная ломаная крыша своими руками: устройство, расчет, утепление

Дом с мансардой – это не просто внешне красивое строение, это еще и уютное жилье. Подобная конструкция здания позволяет без особых затрат возвести дополнительный этаж, который можно использовать как для обустройства жилой комнаты, то есть для гостиной, спальни либо детской, так и для помещения хозяйственного назначения, например, для устройства функциональной гардеробной, вместительной ванной комнаты или комфортабельной столовой зоны. Однако, сколько бы не было плюсов в наличие мансардного этажа, ни один из них не сможет воплотиться в реальность, если досконально не продумать интерьер и своевременно не позаботиться о таких процедурах, как тепло-, паро, гидро- и шумоизоляция. Выполнить всю работу, начиная от постройки и заканчивая финишной отделкой мансарды можно своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих профессионалов. Разумеется, прежде всего, стоит определиться с типом кровли, чтобы получить представление об ее особенностях. Наибольше плюсов для пользователей предоставляет ломаная мансардная крыша, которая является разновидностью двускатной крыши с мансардой. Стоит подробно рассмотреть элементы подобной системы, а также на что следует обратить внимание при ее проектировании и монтаже.

Характеристики ломаной крыши

Ломаная кровельная система является подвидом двускатной крыши, но с более сложной конфигурацией. Такое название кровля получила из-за своей формы, здесь присутствует наибольшее количество ломаных линий и фигур. Именно поэтому проектировать ее довольно непросто, а зачастую неподготовленному пользователю и вовсе невозможно справиться с данной задачей. Однако, получив определенные навыки и запас знаний, можно выполнить работу своими руками. Внешне кровельная система больше похожа на четырехскатную крышу, такой эффект достигается за счет наличия множества изломов, а также установки стропил в два яруса. При этом нижние стропила имеют более крутой угол установки (от 60 градусов) по сравнению с верхним рядом (менее 30 градусов). Также к особенностям можно отнести и ширину кровли, ведь в данном случае оптимальное значение параметра – 5-6 м. Благодаря такой конструкции, мансардная ломаная крыша позволяет увеличить подкровельное пространство и получить наиболее комфортную высоту потолков.

В целом стропильная система мансардной крыши набором элементов не отличается от привычной для многих пользователей двускатной кровли. Здесь также требуется рассчитать и установить следующие детали:

• мауэрлат – основание для стропильной системы, выполняется из бруса с прямоугольным сечением 10х15 см;
• двухуровневые стропила – висячие и наслонные;
• стойки вертикальные – подпорки для установки затяжек;
• затяжка – опора для висячих стропил и бабки;
• подкосы – подпорки для стропильных ног;
• бабка – подпорка для подкосов, установленных под верхними стропильными ногами;
• стяжки – придают жесткость всей стропильной системе, соединяют наслонные стропила и стойки.

Стоит отметить, что устройство ломаной мансардной крыши не требует особо точного расчета снеговой нагрузки, так как такой тип кровли имеет основные скаты с углом наклона 60 и более градусов. То есть снежные массы на поверхности не будут задерживаться, а значит и оказать существенное давление не смогут. Это далеко не единственное преимущество кровли такого вида. Также среди достоинств можно отметить 3 положительных качества.

1. Большое подкровельное пространство, в котором можно устроить жилую комнату либо помещение хозяйственного назначения. Также мансардный этаж позволяет заметно увеличить общую жилую площадь дома, но при этом не потребуется столько усилий и финансовых вложений, как в случае надстройки полноценного этажа.
2. Ломаная мансардная крыша придает всему строению презентабельный вид, экстерьер выглядит роскошно и оригинально.
3. Заметно снижаются теплопотери через кровлю. Что в итоге приводит к сокращению расходов на отопление.

Разумеется, говоря о достоинствах, стоит упомянуть и о возможных недостатках. В частности, владельцы мансардных этажей с данным типом крыши должны понимать, что несмотря на наличие большого подкровельного пространства, все же часть потолка и стен могут иметь скошенную форму, из-за чего продумывать дизайн интерьера придется особенно тщательно. Также необходимо прибрести специальные мансардные окна, стоимость которых немного выше стандартных оконных систем. Кроме того, планируя создать жилую комнату в мансарде, следует позаботиться о качественной тепло- и гидроизоляции. Если перечисленные трудности не являются проблемой, то можно сказать, что мансарда с ломаной крышей имеет больше достоинств, чем недостатков. Конечно, избежать большинства проблем можно лишь при условии правильного монтажа кровельной системы.

Требования к ломаной мансардной крыше

Чтобы исключить проблемы при эксплуатации домов с кровельными системами ломаной конфигурации, стоит четко выполнять все требования по возведению крыш, особенно если работа проводится своими руками. Следует отметить, что самостоятельное возведение стропильной системы и настил финишного покрытия, а также дальнейшие процедуры гидроизоляции и утепления мансарды вполне под силу даже начинающему строителю. Однако, все что касается расчетов, то следует доверить это профессионалам, а не полагаться на себя или онлайн-калькуляторы в интернете. Прежде всего, важно учесть 4 требования.

1. Высота мансардного помещения должна быть не менее 220 см, если делать данный параметр меньше этого значения, то жить и находится в такой комнате будет крайне некомфортно.
2. Такой вопрос, как утепление ломаной мансардной крыши должен быть продуман досконально. Ведь от качества выполненных работ будет зависеть количество теплопотерь всего дома. Здесь стоит учесть, что стены мансарды – это крыша, а кровельная конструкция заметно проигрывает по теплоизоляционным характеристикам капитальным стенам, поэтому и необходимо укладывать утеплитель в несколько слоев либо выбирать материалы, с максимальной защитой от тепловых потерь в зимний период, а также от нагревания помещения в летнее время, читайте также: утепление мансарды минватой своими руками.
3. Стоит позаботиться о качественной вентиляции, так как без вентиляционных зазоров и отверстий мансардное помещение будет довольно сырым, а значит не комфортным и не долговечным. Это связано с тем, что влага оказывает губительное воздействие на многие поверхности, включая строительные материалы и мебель. Вопросы устройства вентиляции на прямую связаны с гидро- и пароизоляцией. Данные процедуры важно провести качественно, чтобы влажные испарения с нижнего этажа свободно проникали вверх и уходили через естественную либо искусственную вентиляцию, но при этом талая либо дождевая вода не проникала внутрь дома.
4. Финишные покрытия для кровли не должны оказывать существенное давление на несущие стены. Именно поэтому рекомендуется выбирать легкие материалы, но обладающие высокой прочностью и долговечностью. Это могут быть такие изделия, как металлочерепица, профилированные листы либо битумная черепица. Можно рассмотреть и ряд других покрытий, только в таком случае важно дополнительно укрепить стены и фундамент строения. Разумеется, что даже при выборе кровельных настилов с малым удельным весом, стены должны быть рассчитаны на усиленную нагрузку, так как ломаная крыша сама по себе обладает увеличенным весом.

Любая работа, связанная с возведением кровли, должна начинаться с составления проекта. Ведь на схеме гораздо проще учесть все тонкости монтажа, а также легко рассчитать требуемое количество материалов.

Проект ломаной крыши и ее монтаж

Проект мансардной крыши предполагает включение таких разделов, как:

• перечень требуемых материалов в полном объеме и отдельно для каждого узла;
• чертеж формы кровли с указанием размеров каждой детали и углом наклона скатов;
• сведения о теплоизоляции мансарды, а также о планируемых коммуникациях, то есть водопровод, электрика и так далее;
• расчет стропильной системы, с определением сечения стропил, размера балок перекрытия и прочих важных конструктивных элементов.

Если самостоятельно произвести расчеты кажется сложной задачей, то оптимальным вариантом будет заказать проект в специальной организации. Имея план, можно переходить к закупке материалов и к монтажу конструкции. Ломаная мансардная крыша своими руками предполагает выполнение 7 основных этапов.

1. Монтаж мауэрлатной балки.
2. Установка стоек на каждую балку перекрытия – это опоры для стропил.
3. Монтаж верхних стропильных ног.
4. Фиксация подкосов.
5. Установка нижнего ряда стропил.
6. Укрепление конструкции специальными подпорками и стяжками.
7. Монтаж обрешетки с шагом, соответствующим запланированному кровельному покрытию.

Когда стропильная система завершена, а также произведен монтаж финишного декоративного материала, можно переходить к процедурам утепления мансардной крыши. Качественная теплоизоляция предполагает наличие следующих слоев:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция.

Паро- и гидроизоляцию лучше всего выполнять из мембранного материала. Такое изделие следует монтировать сплошным слоем, чтобы не допустить проникновения влаги внутрь дома и пара из помещения к утеплителю. При этом пароизоляция монтируется изнутри мансарды, а гидроизоляция устанавливается под кровельным покрытием. Так как стыков при монтаже не избежать, то важно делать достаточный нахлест пленки, а также использовать скотч для ее полной герметизации. В качестве утеплителя можно использовать плитный материал, который максимально просто монтировать. Важно выбирать изделие, которое отличается экологической безопасностью, а также устойчиво переносит любые негативные внешние воздействия в течение долгого срока. Также не следует забывать про вентиляционный зазор между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Выполнив всю работу качественно, можно переходить к созданию комфортной обстановки внутри мансарды.

Видео по теме:

Интерьер мансардного этажа

Интерьер мансарды с ломаной крышей в большинстве случаев зависит от предпочтений владельцев. Однако, есть проверенные временем варианты, которые наилучшим образом подходят именно для помещения или спальни в мансарде. Например, в качестве отделочного материала для стен и потолка оптимально выбирать изделия из натуральной древесины. Это может быть вагонка либо деревянные панели и обои. Также хорошо смотрятся материалы из продуктов деревопереработки, то есть фанера, плиты ДВП, МДФ, ОСП и так далее. Если планируется облицовывать мансарду декоративной штукатуркой либо обоями, то можно черновую отделку выполнить из листов гипсокартона, читайте подробнее: отделка мансарды гипсокартоном. Так как ломаная кровля позволяет получить практически полноценное помещение, то в качестве потолка вполне можно использовать натяжные полотна или подвесные конструкции. В целом можно отметить, что дизайнерские решения, применяемые для мансарды практически идентичны тем вариантам, которые принято использовать в других комнатах дома такого же назначения. При этом важно учитывать, что в связи с наличием небольших окон, света в помещении может быть недостаточно, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение светлым поверхностям.

Подводя итог, можно сказать, что строительство дома с мансардой – это хорошее решение, которое отличается множеством положительных моментов. При этом возвести мансарду с ломаной крышей и отделать ее изнутри вполне под силу своими руками, важно лишь придерживаться рекомендаций и соблюдать технологии и требования, прописанные в нормативных документах.

Посмотрите еще статьи:

Ломаная крыша своими руками: стропильная система, фото

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Пользователи часто ищут:

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

• вертикальные стойки;
• затяжки — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м³.

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Ломаная мансардная крыша своими руками: расчет и схема

Возведение на доме мансардной крыши – это самое эффективное решение, позволяющее рационально и изящно расширить жилую площадь.

Экономически выгодное строительство на доме ломаной крыши позволяет драгоценные метры жилья получить практически даром.

Несмотря на то, что конструктивно ломаная является одной из наиболее сложных, застройщики все чаще и чаще на загородных коттеджах строят именно такую крышу.

Потому что с внешним видом ломаной кровли не сравнится ни одна другая кровля.

Немного о преимуществах и недостатках

Ломаной крышу называют из-за большого количества ломаных линий и формы.

Такая крыша, по своей сути, является разновидностью крыши двускатной, которая дает возможность чердачное помещение превратить в мансарду довольно большой площади.

Хотя о мансарде большинство застройщиков и не думают, строя ломаную крышу.

Им просто нравится сама форма кровли.

Достоинства ломаной крыши:

• за счет использования чердачного помещения увеличивается жилая площадь;
• здание получает уникальный внешний вид;
• мансарда может быть сооружена в два уровня;
• тепловые потери через крышу существенно снижаются. Соответственно, снижаются затраты и на энергопотребление.

Как у любой конструкции, у ломаной крыши есть не только достоинства, но и недостатки.

Недостатки ломаной крыши:

• благодаря тому, что потоки в мансарде получаются скошенными, уменьшается высота стен;
• очень высокие требования к тепло и гидроизоляции, которые требуют использования сложных и дорогих технологий;
• в мансарде придется устанавливать специальные окна, стоимость которых существенно выше окон обычных;
• на мансардных окнах в зимний период накапливается снег, и в помещении уменьшается инсоляция.

Если ломаная крыша сделана правильно, то большинства этих недостатков можно избежать.

Конструкция

Ломаная крыша является крышей двускатной, у которой каждый скат имеет некоторый излом.

За счет того, что присутствует излом, увеличивается количество скатов, и практически крыша из классической двускатной превращается в крышу четырехскатную.

При помощи ломаной крыши можно очень выгодно обыграть и существенно увеличить площадь чердачного помещения, в котором можно оборудовать жилую мансарду.

Для устройства ломаной крыши характерным является наличие нижних и верхних стропил.

Угол расположения нижних стропил более крутой, чем у стропил верхних.

Такие углы расположения стропил дают возможность добиться в мансардном помещении необходимой высоты потолка.

Нижние стропила устанавливают под углом 60 градусов и больше.

Для верхних стропил угол меньше – 30 градусов.

Наиболее рациональная ширина крыши составляет 6 метров.

Именно при таком размере не требуется дополнительных сложных конструкций для обустройства мансарды.

Несмотря на то, что схема конструкции ломаной крыши внешне кажется очень сложной, а сама кровля – громоздкой, такую крышу владелец дома вполне сможет построить самостоятельно.

Достаточно иметь некоторые знания и опыт.

Конструкция ломаной кровли в отличие от других типов кровель состоит из массивных стропильных элементов.

Еще о ломаной мансардной крыше своими руками.

Видео о стропильной системе мансардной крыши в статье. Об устройстве узлов.

О подшивке карнизов крыши софитами здесь. Рассмотрены различные виды софитов.

Однако использование модульной технологии позволяет монтировать стропильную систему без использования грузоподъемной техники.

В конструкцию кроме, собственно, стропил входят стойки, затяжки, подвески, подкосы, мауэрлат и пр. элементы.

Размеры сечений элементов кровли становятся известны после выполнения расчета и составления чертежей ломаной крыши.

Как правильно выполнить расчет

Расчет конструкции условно можно разбить на два этапа:

1. рассчитываем площадь кровельного покрытия;
2. рассчитываем несущую способность элементов, входящих в стропильную систему.

Приступая к расчету площади, измеряем длину и ширину каждого ската.

Площадь ската крыши получается умножением величины длины на величину ширины.

Суммируем полученные площади каждого ската, и получаем общую площадь нашей крыши.

Берем типовые размеры различного кровельного покрытия, величину нахлеста и свеса, и без проблем вычисляем, сколько же материала нам требуется.

Тут все просто.

А вот с расчетом несущей способности все намного серьезнее.

Чтобы произвести точные расчеты, необходим определенный уровень мастерства.

И большой опыт.

Потому что дело это очень ответственное.

Намного будет проще использовать онлайн – калькулятор для такого расчета.

Например https://stroy-calc.ru/raschet-mansardnoy-krishi.

Форма такого калькулятора очень проста и интуитивно понятна.

От вас требуется только внести туда точные размеры, и он все сделает сам.

Главное для вас решить, из каких материалов будет построена ломаная крыша.

Материалы для строительства

Перед тем, как приступить к строительству ломаной крыши, необходимо позаботиться об инструментах и материалах.

В первую очередь вам понадобиться дерево.

Основными элементами являются брус и обрезная доска.

Брус понадобится, в первую очередь, для устройства мауэрлата (опорного бруска), который укладывается по периметру несущих стен здания.

Также из бруска изготавливают раскосы и стропильные ноги.

Все остальные элементы стропильной системы ломаной крыши изготавливаются из обрезной доски.

Для устройства обрешетки и контробрешетки понадобится некоторое количество деревянных реек меньшей толщины.

Для соединения стропил потребуется несколько листов толстой фанеры.

Для соединения досок и брусков потребуются следующие крепежные элементы:

• стальные кронштейны;
• саморезы;
• скобы из нержавеющего металла;
• шпильки диаметром 8 — 12 мм.

Также понадобятся гвозди для крепления обрешетки к брусьям и для закрепления кровельного покрытия, если это будет металлочерепица или ондулин.

Потребуется утеплитель и гидроизолирующая мембрана.

Без этих материалов в мансарде нельзя будет жить: там будет холодно и некомфортно.

Ну и понадобиться сам кровельный материал в достаточном количестве.

Устройство каркаса крыши.

После того, как все расчеты выполнены и весь необходимый материал закуплен, приступаем к устройству каркаса.

Возведение любой стропильной системы начинается с укладки мауэрлата.

И в системе ломаной кровли опорой для подстропильной рамы служит мауэрлат.

Этот брус укладывают по периметру несущих стен при помощи анкерных ботов или скоб (все зависит от того, из какого материала возведены стены дома).

Фактически все остальные элементы крыши крепятся к мауэрлату.

Также он на стены здания передает вертикальную нагрузку.

Под мауэрлат обязательно укладываем рубероид, играющий роль гидроизоляции.

Устанавливаем подстропильную раму.

На мауэрлат устанавливаем стойки, изготовленные из бруса.

Расстояние между стойками может быть любым, но не более двух метров.

Выставляем стоки строго вертикально при помощи уровня, и фиксируем при помощи растяжек и раскосов.

К стойкам металлическим скобами или гвоздями крепим верхний брус.

Все, на этом закончена установка подстропильной рамы.

Переходим к установке стропильных ног.

На мауэрлате и стропильной раме размечаем шаг, с которым будут установлены стропила.

Первыми устанавливаются стропила, расположенные к фронту.

После установки крайних стропил, натягиваем между ними шпагат, по уровню которого устанавливают следующие стропила.

С тех местах, где по проекту планируется устройство мансардных окон, производят стягивание стропил поперечными брусками, которые будут нижней и верхней частью проема.

Устанавливаем коньковую балку.

Коньковая балка устанавливается тогда, когда длина крыши более 7 метров.

В этом случае стропильная система будет отличаться большой массой.

И в таком случае коньковая балка необходима для того, чтобы на нее опирались стропильные ноги.

Если длина крыши менее 7 метров, то обычно обходятся без коньковой балки, используя растяжки.

В дальнейшем эти балки станут потолочными балками мансарды.

Завершающий этап сооружения стропильной системы – это установка всех дополнительных элементов.

Все.

Вот и готова стропильная система.

Теперь переходят к устройству теплоизоляции.

Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Следует заранее знать о материале, который вы будете использовать для утепления, так как установку стропил выполняют с учетом размера утеплителя, укладываемого между стропилами.

Видео о ломаной мансардной крыше своими руками.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Стропильная система ломаной крыши: расчет, проектирование, монтаж

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь — по этой ссылке (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

• Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
• Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

• Н_{тр. прочность} – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
• Н _{тр. прогиб} – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

• вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
• вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
• вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

• Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
• Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
• Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
• На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
• Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

• Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
• Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
• Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

• Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
• Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
• Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
• Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Самостоятельное возведение ломаной крыши

Возведение крыш мансардного типа является эффективным решением для рационального и изящного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши экономически выгодное и обоснованное предприятие на сегодняшний день, позволяющее застройщику получить почти «даром» драгоценные жилые метры.

Достоинства и недостатки ломаной крыши

Перед тем как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

Основные преимущества:

• крышу можно строить на инфраструктуре старого жилого сооружения;
• увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
• здание получает завершенный и уникальный внешний облик;
• мансарду можно соорудить в один или два уровня;
• уменьшение тепловых потерь через крышу сооружения, как следствие – в зимнее время уменьшение энергопотребления.

Недостатки:

• уменьшенная высота стен, которая вызвана скошенными потолками;
• требовательные и сложные технологии по гидро- и теплоизоляции;
• использование в помещениях мансардных окон, которые существенно дороже обычных аналогов;
• накапливание снега в зимний период на мансардных окнах приводит к уменьшению инсоляции в помещении.

Отсюда следует, если правильно сделать ломаную кровлю, то многих недостатков можно избежать и ее выгодность становится очевидной.

Требования для строительства ломаных крыш

Возведение ломаной крыши технически сложный процесс, который должен осуществляться профессионалами или людьми, имеющими достаточный навык и опыт в этом виде работы. Строительство ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет определенный опыт в кровле, а вот точный расчет ломаной крыши должен производить опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

Перед тем как построить ломаную крышу, необходимо знать какие требования к ней предъявляют:

• высота мансардных помещений должна составлять не менее 2.2 м;
• вентиляция должна быть эффективной от карнизного свеса до конька; плохое вентилирование может привести к накоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной течи;
• кровельные покрытия должны обладать небольшим удельным весом и достаточной практичностью;
• необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
• утеплению мансарды необходимо уделить особое внимание; над ней нет тепловой подушки, поэтому в ней происходит наибольшая потеря тепла, чем в нижних этажах помещения;
• пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Схемы стропильных систем ломаной крыши

Главным отличием ломаных крыш является то, что в них может использоваться только два вида стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливают на всех скатах, либо на нижних скатах применяют наслонные стропила, а на верхних висячие.

Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определится с углами наклонов нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних скатов составляет 60-70°, а для верхних 15-30°.

Различают три основные схемы:

1. Прямоугольные треугольники располагают вдоль стен и связывают схватками для того, чтобы они не теряли устойчивость от нагрузок. Стойки выполняют функцию каркаса для будущих стен. Прямоугольные треугольники выполняются по схеме наслонных стропил. Снизу они опираются на мауэрлат. Сверху они сопрягаются с треугольниками из висячих стропил, у которых затяжка выполняет функцию балки перекрытия мансарды.
3. В этой схеме, чтобы увеличить карнизный свес, низ стропилины выводится за пределы внешней стены и упирается не в мауэрлат, а в балку перекрытия. Подстропильная нога (подкос) обязательно устанавливается под стропило. В балку перекрытия врубают стойки на глубину не более 30% высоты балки перекрытия.
5. В этой конструктивной схеме нижние треугольники делаются, как в первой или во второй схеме, а верхний заменяется наслонной стропильной системой. Схватка, которая соединяет нижние треугольники, одновременно является опорным перекрытием для стойки верхнего треугольника.

Монтаж ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо деревянные элементы стропильной фермы обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция:

1. Устанавливаются балки перекрытия и мауэрлат. Сечение балок перекрытия зависит от действующих на нее нагрузок. Обычно берут доски с размерами 150×50 или брусья 100×200 мм, одиночные или сдвоенные, все зависит от ширины пролета и расстояния между соседними конструкциями стропил. Под мауэрлат подкладывают гидроизоляционный слой, выполненный из рубероида или толя.
2. Строго вертикально выставляются стойки. Сначала устанавливают крайние стойки, протягивают между ними бечевку и ставят остальные промежуточные стойки. Стойки фиксируются при помощи временных распорок. Расстояние между соседними стойками не должно превышать двух метров. Высота стоек берется примерно на 100 мм выше, чем желаемая высота чистовых потолков в помещении.
3. Сверху стоек монтируют прогоны из доски и устанавливают недостающие оставшиеся стойки. Полученные в результате конструкции выполняют функцию боковых стен в мансарде.
4. Далее на прогоны крепятся ригеля (затяжки), к примеру, с помощью кровельных уголков. Когда происходит установка ригеля, под каждый из них, примерно по центру, ставится временная подпорка, чтобы избежать провисания. Делается это для того, чтобы при монтаже верхних стропил можно было ходить по затяжкам, не беспокоясь о том, что они могут сломаться. После установки всех затяжек их нужно скрепить доской, чтобы избавить от провисания. Конструкция фермы станет более жесткой. Доска устанавливается не строго посередине, а со смещением от центра в любую сторону на 200 мм.
5. Начинают устанавливать нижние стропильные ноги. Сначала, размечают их будущее расположение на мауэрлате. Шаг между стропилами должен составлять 1-1.2 м. Для удобства работ стропила изготавливают по предварительно сделанному шаблону с необходимым верхним запилом. Нижний запил размечают по месту и затем уже крепят стропило. После монтажа крайних стропилин между ними натягивают шпагат для того, чтобы облегчить дальнейшую установку.
6. Далее устанавливают верхние стропила. Как и с нижними стропилами для простоты монтажа делают шаблон. Если кровля имеет большие размеры, то предусматривают установку верхних стропил на коньковую балку. Если длина крыши небольшая — 8-10 метров, то можно обойтись установкой подкосов.
7. Если проектом предусмотрена установка окон (рекомендуют отводить под окна не менее 1/8 общей площади боковых стен мансардного помещения), то стропила дополнительно укрепляют с помощью поперечных брусков.
9. Далее обшивают фронтон, после чего каркас крыши будет полностью готов.

В конце данной статьи рекомендуем ознакомиться с материалом строительство ломаной крыши: видео о том, как правильно это сделать.

Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.

Отнеситесь к прокладке утеплителя ответственно! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м³. Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

Не используйте рулонные утеплители плотностью менее 35 кг/м³. Со временем, такой утеплитель деформируется, создавая пустые полости внутри кровли, что приведет к ее промерзанию!

Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

Последним этапом является установка покрытия кровли. Ее обустройство и монтаж зависит от типа кровельного покрытия.

Как построить ломаную крышу своими руками: видео о том, как это сделать правильно.

Из этого материала вы узнали о том, как правильно сделать ломаную крышу. Соблюдая данные рекомендации и порядок монтажа можно избежать грубых ошибок и соорудить красивую и практичную кровлю.

Строительство мансардной крыши своими руками пошагово

Изобретение идеи о том, как с пользой занять свободное пространство под крышей дома приписывается известному французскому архитектору Франсуа́ Манса́ру. Благодаря чему его имя прочно вошло в обиход многих языков мира и используется, чтобы обозначить помещения, расположенные полностью или отчасти внутри двускатной стропильной крыши. Изначально там обустраивали комнаты для прислуги, ремесленников, художников и хозяйственные кладовые.

Однако все изменилось в 40-е годы двадцатого столетия, когда в крупных городах возникла серьезная нехватка жилья. Тут-то и началось освоение свободного пространства чердака с обустройства систем коммуникаций, таких как вентиляция, отопление и электричество.

Содержание статьи:

1. Проект ломаной мансардной крыши
2. Выбор материалов
3. Стропильная система
4. Кровля
5. Внутренние коммуникации

Проект ломаной мансардной крыши

Мансарда — это верхний этаж в пространстве чердака, фасад которого образуется поверхностями наклонной или ломаной крыши. Стоит отметить, что строительство мансарды — это довольно трудное инженерное решение.

В отличие от каркаса здания возведение мансардного этажа сложнее, так как стенами являются стропильные конструкции. Однако технология позволяет получить дополнительную площадь, поэтому востребована 60% индивидуальных застройщиков.
Сложными вариантами организации жилого чердачного помещения являются:

• двухуровневая мансарда – смешанные узлы опирания невозможно рассчитать «на глаз», необходима квалифицированная помощь проектного отдела
• мансарда, опирающаяся на выносные консоли – применяется в крышах с асимметричными скатами, требуется профессиональное проектирование в программах

Поэтому наиболее востребованы оставшиеся варианты мансарды:

• крыша ломаная – обеспечение до 90% пространства от нижерасположенного этажа (калькулятор ломаной мансардной крыши — расчет количества стройматериалов)
• крыша двускатная – чердачное пространство расходуется не рационально, увеличивается расход материалов, сложно организовать естественную вентиляцию в кровле (калькулятор двухскатной крыши)

При выборе конструкции крыши следует учесть:

• площадь комнат в мансарде «двускатки» со скатами 35 – 45 градусов составит около 70% от нижнего этажа
• если приподнять стены над перекрытием на 1,5 м, сохраняется вся площадь нижнего уровня, можно обойтись без кровельных окон, которые сложнее монтировать
• для крутых скатов подходят не все кровельные материалы, придется жертвовать архитектурным стилем здания
• сложнее всего правильно выполнить утепление/вентиляцию ломаных крыш

Мансардные кровельные окна

Под мансарду может использоваться лишь часть чердака, чтобы изготовить «второй свет» гостиной. При небольших размерах коттеджа, чердака рекомендуется не использовать вертикальные стены, производить внутреннюю отделку под конек.

Зенитный световой фонарь для кровли

Помимо мансардных окон в кровле для увеличения естественной освещенности могут применяться световые фонари. При этом комфортным для эксплуатации принято 0.9 м расстояние до подоконника. Самыми сложными участками в кровлях традиционно являются ендовы. Это внутренние углы, получающиеся при сопряжении двух скатов. Например, если две двускатных крыши примыкают над одним зданием друг к другу под прямым углом, образуется ендова на внутренней части конструкции.

Ендова кровли

Для простых проектов загородного дома оптимальным вариантом ломаной мансардной крыши является крыша Судейкина. Это восьмигранный ломаный шатер на центральном столбе, не имеющий ендов, позволяющий получить стандартную высоту потолка без дополнительных затрат. Обеспечивается самоочищение кровли от снега, водостоки имеют нормальный уклон, предотвращающий от намерзания льда.

Вальмовая крыша снижает рабочее пространство чердака на 60%, требует увеличения высоты конька. Поэтому используется для мансард редко. Необходимо учесть расположение внутренней лестницы с учетом направления уклона скатов, возможное прохождение внутри чердака дымохода, стеновой материал нижнего этажа. Например, для обеспечения жесткости коробки из газо-, пенобетона потребуется залить по верху кладки монолитный армопояс.

Крыша Судейкина

В двускатной крыше присутствуют два треугольных фронтона, являющиеся продолжением коротких стен здания. В вальмовой конструкции фронтонов нет, вместо них используются короткие скаты треугольной формы, боковые стропила которых начинаются от углов коробки дома, собираются на коньке. В шатровых крышах все скаты треугольные, конек здесь полностью отсутствует, стропила отходят от углов коттеджа, собираются в одной точке пространства.

Стропильная система вальмовой (четырехскатной) крыши

Выбор материалов

В мансардах каркасами стен являются стропильные конструкции, традиционно изготавливающиеся из бруса, доски. В ячейки каркаса укладывается утеплитель, к выбору которого стоит отнестись серьезно:

• при намокании минеральные, стеклянные ваты резко теряют теплоизоляционные свойства
• демонтаж утеплителя для просушки невозможен без разборки кровли либо внутренних облицовок
• экструдированный пенополистирол сохраняет характеристики даже при погружении в воду
• однако его сложнее кроить, герметизировать стыки без образования мостиков холода

Пароизоляционная пленка является обязательным условием в правильной схеме кровельного пирога. Ею укрывается утеплитель изнутри помещения, чтобы предотвратить проникновение влажного эксплуатируемого воздуха внутрь стропильной системы. Снаружи полистирол укрывается гидроизоляционной мембраной/пленкой, чтобы исключить проникновение влаги к стропилам, обрешетке сверху при возможных протечках кровли.

Для разряженных обрешеток, на которых крепятся листовые кровельные материалы (ондулин, профлист, шифер, металлочерепица, оцинкованные листы фальцевой кровли) используется обрезная доска. Сплошные обрешетки создаются из плит ОСБ-3, многослойной влагостойкой фанеры.

Узлы прохождения дымоходом кровли, перекрытий защищаются от возгорания разделками (распушками), специальными доборными элементами кровли. Материал внутренних лестниц выбирается владельцем в зависимости от интерьера помещений, трафика, необходимого ресурса. Для обеспечения продухов вентиляции потребуются коньковые элементы со щелевой перфорацией, решетки для декорирования люков в карнизных планках.

Стропильная система

Основным правилом при возведении ломаной мансардной крыши, как и любой другой, является – любая деревянная конструкция должна опираться на деревянную же поверхность. Для этих целей используется мауэрлат – брус по периметру стен либо на противоположных стенах двускатной крыши. Его крепят различными способами:

• вмуровывают в кирпичную кладку с обвязкой проволочными скрутками
• замоноличивают внутрь армопояса поверх бетонных блоков с фиксацией дюбелями
• брус может надеваться на закладные шпильки, торчащие из бетонной, кирпичной кладки, притягиваться гайками через широкие шайбы
• в срубах мауэрлатом по умолчанию являются верхние венцы
• в «каркасниках» мауэрлатом выступает верхний брус обвязки
• в зданиях из СИП-панелей этим элементом является верхняя обвязочная доска

Мауэрлат — основа для мансардной крыши

В отсутствие внутренних несущих стен возможны исключительно висячие стропила. Горизонтальная затяжка, являющаяся лагами перекрытия этажа или пола мансарды, является обязательным условием стропильной схемы.

Если в здании есть внутренняя капитальная стена, на ней монтируются стойки. Поверх них укладывается коньковый прогон, каждая стропильная нога опирается на этот прогон верхней частью, крепится к мауэрлату внизу. Система получила название наслонной, считается более надежной для мансард в двускатных крышах.

При выборе ломаной крыши стропильная система получается комбинированной – верхние скаты висячие, нижние наслонные. Вместо конькового прогона здесь получаются два боковых, на которых и происходит «излом» крыши.

Более сложная схема получается в вальмовой крыше:

• боковые фермы смещаются от края фронтона внутрь
• к ним примыкают два наслонных стропила от углов здания, одно от середины стены
• остальные стропила опираются на мауэрлат через равные расстояния, приходят к угловым стропилам под сложным пространсвенным углом

В шатровых мансардных крышах все стропила собираются из нижних углов в одну точку. Система может поддерживаться центральной стойкой либо фиксироваться исключительно нижними затяжками.

Более подробная технология ломаной крыши имеет вид:

• раскладка затяжек – брусья размещаются с проектным шагом, крепятся к мауэрлату скобами, болтами, выравниваются наружные края с обеих сторон по шнуру, карниз должен иметь одинаковую ширину, диагонали совпадать с точностью до 0,5 – 1 см
• монтаж стоек – фиксация в вертикальном положении осуществляется временными укосинами (доска, крепящаяся к мауэрлату или горизонтальной балке нижним концом, подпирающая стойку в центральной ее части)
• укладка прогонов – брус вдоль каждого ряда стоек с врубкой в полдерева
• установка ферм – брус укладывается поверх стоек вдоль короткой стены, перпендикулярно прогонам
• монтаж наслонных стропил – обычно доска 15 х 5 см, врубается шипом в затяжку, прислоняется к верху стойки
• крепление висячих стропил – врубка в наружный край фермы шипом, стыковка в коньке между собой под получившимся углом

Устройство каркаса ломаной мансардной крыши:
1 — верхние стропила, 2 — коньковая накладка, 3 — ригель, 4 — балка чердачного перекрытия, 5 — нижнее стропило, 6 — каркас боковой стены мансарды, 7 — балка перекрытия

После чего, конструкция приобретает пространственную жесткость, снимаются временные укосины. Коньковые узлы усиливаются накладками из досок с двух сторон, чуть ниже монтируются горизонтальные ригели аналогичным способом.

Кровля

Все остальные наружные работы по строительству ломаной мансардной крыши относятся к кровельным. Последовательность операций следующая:

• окна – монтируются в фронтоны или скаты кровли с обеспечением герметичности стыков, учетом толщины кровельного пирога
• пароизоляция – пленка или мембрана крепится к стропилам изнутри (с чердака) степлером, она защищает деревянные конструкции от влажного воздуха внутри помещений
• утеплитель – базальтовая вата или экструдированный пенополистирол, укладывается между стропилами снаружи, необходим для снижения теплопотерь из здания, избыточного нагрева снаружи
• гидроизоляция – мембрана либо пленка, укрывающая теплоизоляцию, крепящаяся к стропилам степлером, предупреждает намокание утеплителя при возможных протечках сквозь кровельный материал
• контррейка – набивается на стропила вдоль них, обеспечивает воздушный зазор, необходимый для естественной вентиляции, отводящей влагу изнутри конструкции
• обрешетка – сплошная из фанеры, плит ОСБ или разряженная из обрезной доски, крепится поперек стропил
• кровельная облицовка – фиксируется к обрешетке, немного не доходит до линии конька
• доборные элементы – конек с элементами проветривания, через которые воздух выходит наружу, карнизная планка с продухами вентиляции, сквозь которые воздух поступает внутрь кровельного пирога

Если внутри мансарды по стойкам монтируются стены, потолок подшивается к фермам, позади этих конструкций имеется свободное пространство. Внутри него возможно скопление конденсата, поэтому необходимо изготовить продухи вентиляции в верхней, боковых частях фронтонов.

Внутренние коммуникации

В получившееся жилое чердачное пространство необходимо как-то проникать посредством инженерных коммуникаций. Для этого используются лифты, галереи, однако самым бюджетным решением является внутренняя лестница. Существуют конструкции следующих типов:

• на косоурах – простейший вариант, наклонные брусья опираются на пол нижнего этажа, балку перекрытия либо врубаются в нее, для ступеней в косоуре изготавливаются пропилы
• на тетивах – конструкция схожа с предыдущим вариантом, однако ступени врубаются в тетиву или крепятся к ней изнутри брусками
• винтовая – применяется для увеличения художественной ценности интерьеров либо экономии рабочего пространства
• на больцах – каждая ступень опирается на предыдущую одной стороной, полная жесткость достигается после окончательной сборки
• консольные – каждая ступень вмурована в стену, что обеспечивает уникальный дизайн конструкции

Существуют лестницы на одном центральном косоуре, модульные конструкции. Марши могут располагаться прямо, изгибаться под 90, 180 градусов, иметь площадки для отдыха. При проектировании необходимо учесть число ступеней, так как человеку удобно заканчивать движение с той же ноги, с которой начат подъем.

Таким образом, индивидуальный застройщик вполне может спроектировать, изготовить своими силами мансардную крышу двускатного либо ломаного типа. После чего укрыть кровлю, соорудить лестницу в верхний уровень.

Похожие записи

Строительство мансардной крыши своими руками

Важными аспектами при строительстве своего дома по-прежнему остаются практичность и рациональное использование пространства. Наиболее элегантным архитектурным решением, позволяющим увеличить жилую площадь, является постройка мансардного этажа. Мансарда представляет собой полноценное жилое помещение, обустроенное под крышей дома.

Различают два наиболее популярных вида конструкций мансардной крыши: двускатная и ломаная. Различия состоят в форме крыши, объеме жилой площади и конечной стоимости монтажа.

Основные особенности и отличия мансардной крыши

1. Различные формы конструкций

Двускатная крыша представляет собой наиболее распространенный вариант конструкции ввиду относительно невысоких затрат на строительство. Для постройки двухскатной крыши используются ровные стропила от обреза стен до самого конька, в ней нет углов и перегибов, а количество связующих узлов минимально. Поэтому двухскатная кровля — самое простое и оптимальное решение для мансарды.

Стропильная система ломаной крыши устроена сложнее, так как состоит из большого количества узлов, соединенных между собой. Данный тип крыши также популярен и позволяет увеличить полезный объем помещения, однако расчет и монтаж ломаной крыши занимают большее количество времени по сравнению с двухскатной. 

2. Технические особенности устройства кровельного пирога.

Остановимся подробнее на основных слоях кровельного пирога, грамотный монтаж которых гарантирует вам комфортабельное проживание в доме с мансардой. 

• Пароизоляционный слой. Его главной функцией является защита утеплителя от проникновения влаги.  Для данного слоя обычно используют паронероницаемую пленку.
  
   
• Теплоизоляционный слой. Мансардный этаж самый чувствительный в отношении микроклимата внутри помещения, поэтому стоит уделить особое внимание вопросу утепления. Теплоизоляционный слой призван снизить потери тепла, а для того, чтобы добиться этой цели, в качестве основного материала чаще всего используют минеральную вату. Толщину материала следует подбирать в соответствии с климатом региона, при этом оптимальной толщиной утеплителя считается 150-200 мм.
  
   
• Вентиляционный зазор. Этот слой представляет собой воздушную подушку и применяется для естественной вентиляции кровли между кровельным материалом и гидроизоляцией и при необходимости – между теплоизоляционным слоем и гидроизоляцией. Он нужен для того, чтобы защитить конструкцию крыши изнутри от конденсата.
  
   
• Гидроизоляционный ветрозащитный слой. Данный слой используется для того, чтобы уберечь утеплитель от атмосферной влаги.
  
   
• Контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка набивается на стропила поверх гидроизоляционного слоя, а сверху устанавливается основная обрешетка. Тип обрешетки нужно выбирать в зависимости от кровельного материала. Сплошная обрешетка подходит для гибкой черепицы. Шаговую обрешетку используют для натуральной, цементно-песчаной, композитной и металлочерепицы. После обрешетки укладывается финальное кровельное покрытие.

Сломать чердак? Да, каждый раз. — Structure Tech Home Inspections

Один из самых больших источников споров, с которыми я регулярно сталкиваюсь во время инспекций новых домов, заключается в том, следует ли «сломать» герметичную панель доступа на чердак, чтобы получить доступ к чердаку; более конкретно, следует ли разрешить I нарушить печать. Если вы не уверены, о чем я говорю, вот фотография панели доступа на чердак. Чтобы понять эту проблему, вам нужно понять, почему эта панель находится здесь и почему она была запечатана.

Во-первых, панель доступа находится здесь, потому что это требуется Строительным кодексом штата Миннесота. Панель предназначена для меня (или кого-либо еще), чтобы использовать ее, чтобы попасть на чердак, чтобы осмотреть ее или поработать. Вот и все, просто и понятно. Строительный кодекс штата Миннесота, раздел R807.1 гласит:

: «… отверстие для доступа на чердаке должно быть предусмотрено для чердаков, площадь которых превышает 30 квадратных футов и имеет высоту 30 дюймов или больше по вертикали».

Это покрывает практически все чердачные помещения.За пределами Миннесоты строительные нормы и правила обычно читаются точно так же, как это взято из Международного жилищного кодекса. Если требуется, то почему панель герметична? В новом доме панель «запечатывают» только случайно. Панель ни к чему не прикрепляется; он просто ставится на проем. Когда накладывается отделка потолка, которая часто представляет собой аэрозольную текстуру, шов между панелью и остальной частью потолка перекрывается.Это то, что имеют в виду люди, когда говорят, что доступ «закрыт». Очень редко эта панель остается на месте с помощью герметика или клея. Это может стать предметом спора, когда я осматриваю дом, где никого не было на чердаке с тех пор, как была применена отделка потолка… или, как большинство людей говорят, доступ был закрыт. Я тоже говорю «запечатанный», просто потому, что это проще, чем сказать «случайно покрытый готовой поверхностью». Мой осмотр чердака — это основная часть осмотра дома, и покупателям важно знать о любых дефектах чердака.Это место, куда домовладельцы никогда не заглянут, пока они владеют своим домом. По этой причине я нарушаю печать практически на каждом доме, который проверяю, но никогда не делаю этого без разрешения покупателя. Редактирование сообщения 3/6/18: Я изменил свою позицию. Мы откроем чердак при наличии разрешения продавца. Подробнее см. https://structuretech2.com/attic-inspections-sealed-access-panels/ . Наибольшие разногласия исходят от участников инспекции, которые считают, что чердаки в новых домах не нуждаются в инспекции.Что ж, по этой логике, новые дома вообще не нужно будет инспектировать. Большая часть проблем, с которыми я сталкиваюсь в новостройках, возникает на чердаках. Ради интереса вот фотография, которую я сделал в таунхаусе 2004 года постройки в Миннеаполисе — да, этот чердак был полностью неизолированным. Не слушайте никого, кто говорит вам, что новые чердаки не нужно проверять или что панели доступа на чердаки не следует открывать. Они не заботятся о ваших интересах или их дезинформировали. Другой распространенный аргумент, который я слышу о том, чтобы не заходить на чердак, — это то, что панель будет плохо выглядеть после того, как я ее открою.Это неправда. Если использовать нож, чтобы разрезать панель, на потолке обычно остается заметный шрам, но если панель слегка толкнуть, она обычно опускается и выглядит почти так же, как до того, как я ее открыл. . В большинстве случаев вы даже не сможете отличить запечатанную панель от незапечатанной, если не присмотритесь. Суть в том, что панели доступа на чердак предназначены для доступа на чердак, и это то, что следует делать на каждый домашний осмотр.Если есть какие-либо опасения по поводу утечки воздуха на чердак, это можно решить с помощью герметика стоимостью около десяти центов. Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — Email — Minneapolis Home Inspections

Пять распространенных проблем на чердаках | Линдус Констракшн

Без сомнения, одна из наименее посещаемых частей дома — это чердак. К сожалению, это часто создает сценарий, в котором проблемы с чердаком слишком долго остаются незамеченными.Вот пять наиболее распространенных проблем с чердаками, на которые стоит обратить внимание домовладельцам.

Гниль древесины: Слабая или отсутствующая черепица может быстро превратиться из незначительной проблемы в серьезную, если она позволяет воде проникать на чердак. Вода, пропитавшаяся водой, начнет гнить. Хотя на ранних стадиях может быть сложно определить неподготовленный глаз, признаки, на которые следует обратить внимание, включают в себя не совсем белое или серое дерево, усадку, растрескивание и деформацию. Древесина, пораженная сухой гнилью, станет мягкой на ощупь.С сухой гнилью нужно бороться как можно быстрее, чтобы предотвратить поломку стропил крыши и другие структурные проблемы.

Поврежденные мансардные окна: Крайне важно, чтобы установка мансардных окон производилась авторитетным специалистом по ремонту дома, который выполняет эту задачу на регулярной основе. Несоблюдение правил установки может привести к проникновению воды в вашу крышу и стены. Следите за тем, чтобы световое стекло не выглядело запотевшим, или внутренняя лепнина обесцвечивалась, поскольку это часто свидетельствует о более серьезной проблеме.

Загляните из-за кулис в проект изоляции территорий городов-побратимов, выполненный Lindus Construction:

Вторжение животных: Вредители, такие как мыши, еноты и летучие мыши, могут нанести серьезный ущерб вашему чердаку. Мыши могут создавать туннельные системы по всей вашей изоляции, делая ее неэффективной. Эти вредители также оставляют свой помет, который ухудшает качество воздуха в вашем доме, разрушает изоляцию и производит резкий запах.Защитите свой чердак от этих вредителей, разместив на чердаке салфетки с маслом перечной мяты. Кроме того, убедитесь, что деревья подстрижены, чтобы у этих вредителей не было легкого способа добраться до вашего чердака.

Плесень: Когда теплый воздух может подниматься по дому из-за плохой герметизации чердака, он достигает холодных поверхностей чердака, вызывая мороз. Мороз оказывается проблематичным, поскольку он тает, создавая влажную изоляцию, образование плесени и грибка, а также водяные пятна на потолках.Хотя черная плесень часто начинается с маленьких черных точек, вскоре она захватит весь чердак. Чтобы предотвратить эту серьезную проблему, необходима герметизация чердака, особенно возле байпасов. Причина, по которой байпасы уязвимы, заключается в том, что они не имеют прямого контакта с изоляцией чердака. Обычные обходные пути на чердаке включают в себя встроенное освещение, панели переключателей, вентиляционные отверстия и электрические розетки.

A Shoddy Insulation Job: Остерегайтесь любого подрядчика по теплоизоляции, который не обсуждает вентиляцию или герметизацию чердака как часть вашего проекта.Простое добавление кучи изоляции на чердак не поможет предотвратить образование ледяных плотин. Другие ошибки новичков включают в себя блокировку вентиляционных отверстий на потолке или наложение изоляции на настил крыши.

Кто инспектировал ваш чердак? — StarTribune.com

Кто проверяет изоляцию чердаков в новостройках? Вероятно, именно тот, кто его вставил. Никто другой .

Когда в Миннесоте строятся новые дома, муниципальные отделы инспекции обычно даже не высовывают голову на чердак после того, как утеплитель взорвется.Я знаю это, потому что начал об этом спрашивать.

Тревожная тенденция?

На двух недавних инспекциях строительства в Плимуте мы получили уведомление от строителей, в котором даны четкие инструкции НЕ открывать панели доступа на чердак во время инспекции. Это их дом, поэтому они могут делать, что хотят. Черт возьми, строители могут вообще не разрешать покупателям проводить осмотр дома … но что они могут скрывать? Как я уже писал ранее, строители должны гордиться тем, что их дома осматривают.

Дело № 1: Мы планировали провести осмотр нового строящегося дома в пятницу, и в понедельник мы получили следующее электронное письмо:

«Обратите внимание: пожалуйста, не заходите на чердак этого дома. Доступ на чердак не предназначен для осмотра. Он портит запечатанный конверт дома. Это считается инвазивным и не допускается при покупке. соглашение.»

Покупатель изо всех сил пытался добиться разрешения пройти на чердак и осмотреть его, но строитель не отступил.Конечно, мы учли пожелания строителей и оставили в покое подъездной щиток чердака. Вот как заканчивается эта история. Покупатель может заставить нас снова осмотреть чердак после того, как он станет владельцем дома, но этого еще не произошло.

Дело № 2: Представитель строителя уведомил покупателя дома о том, что мы не должны открывать панель доступа на чердак. Покупатель дома, который говорил по-английски как второй язык, передал мне эту информацию. Я позвонил представителю строителей, чтобы спросить, можно ли попасть на чердак, и он очень настаивал, чтобы я не открывал панель доступа на чердак.Он даже отправил покупателю повторное электронное письмо, в котором повторил это:

«Я только что разговаривал с вашим домашним инспектором — я сказал ему, что он не может разрезать доступ на чердак. Это стандартный протокол для нас, мы никогда не позволяем сломать чердак, пока мы владеем домом. Большинство домашних домов [sic] инспекторов понимают, как это работает с новым строительством. Город Плимут провел инспекцию изоляции и подписал ее. (Сертификат, вероятно, висит на стене вашего гаража).»

Мне трудно поверить, что большинство домашних инспекторов понимают, «как это работает с новым строительством». Все лучшие инспекторы дома, которых я знаю, открывают панель доступа на чердак, чтобы осмотреть его, даже если это означает вскрытие панели доступа на чердак, которая была случайно покрыта готовой поверхностью. Запечатано-замазано. Все, что нужно, чтобы «запечатать» панель доступа на чердак, — это белый герметик на двадцать пять центов.

Несмотря на то, что сказал строитель, изоляция чердака никогда не проверялась городом и не проверяется городом. На чердак после утепления не смотрят. Когда муниципальный инспектор подписывает изоляцию на чердаке, он обычно смотрит только на карточку в подвале, на которой указан уровень изоляции. Вот и все. Это все. Они доверяют подрядчику по изоляции сделать все правильно. Это не удар по Плимуту; это происходит во всех городах-побратимах.

Становится лучше. К счастью, чердак в гараже был открыт для чердака в остальной части дома, а доступ на чердак гаража был широко открыт.Ну, почти настежь. Мне было достаточно легко установить лестницу и пролезть через нее.

Перед осмотром чердака я проверил карту в подвале, чтобы узнать, какой показатель изоляции должен был присутствовать на чердаке. Было сказано Р-44.

Чтобы определить, сколько изоляции необходимо для достижения значения изоляции для R-44, я проверил карту изоляции чердака. Этот конкретный тип изоляции требует минимум глубины 14.75 дюймов для достижения R-44. Не максимальная глубина, не средняя глубина. Минимум.

Вот крупный план. Обратите внимание на два приведенных числа — «Минимальная толщина» и «Минимальная установленная толщина». Они такие же. В примечании к минимальной осадочной толщине говорится: «Этот продукт не подвержен осаждению». Многие люди пытались объяснить мне, что глубина, о которой я сообщаю, не имеет значения, потому что изоляция слишком сильно оседает. Это могло быть частично верно для старой изоляции, но не для новой, установленной сегодня.

Я забрался на верхний чердак и нашел то же самое, что нахожу почти в каждом новом строящемся доме, который я осматривал; недостаточная шумоизоляция. Намного меньше 14,75 дюйма. Что немного отличалось от этого чердака, так это то, что установщик изоляции даже не удосужился «насыпать» изоляцию вокруг маркеров глубины, чтобы выглядело так, как будто было использовано надлежащее количество изоляции.

Между прочим, энергетический кодекс Миннесоты требует, чтобы эти указатели глубины размещались через каждые 100 квадратных футов чердака (N1101.4.1.1), и все они должны быть обращены к чердачному проему. Код был написан таким образом, чтобы инспекторам по строительству было легко проверить глубину изоляции чердака … так почему этого не происходит?

Я также обнаружил несколько серьезных утечек воздуха на чердаке, из-за которых на чердаке накапливался иней, и обшивка уже начала окрашиваться в черный цвет.

Если бы чердак гаража не был открыт для остальной части чердака, как бы я узнал об этих проблемах? Я уверен, что не стал бы.Это могло продолжаться и продолжаться, пока не образовался достаточно неприятный беспорядок, свидетельствующий о том, что это внутри дома, и строителю, вероятно, придется разобраться с этим тогда, через много лет.

Решение

Сделать доступ к панели доступа на чердак не сложно. Я осмотрел много новых домов, построенных местными строителями высокого класса, которые не торопятся и тратят небольшую сумму дополнительных денег, чтобы уладить эту деталь.Например, w.b. Builders использует продукт под названием SkuttleTight, показанный ниже слева. Для сравнения справа внизу показана стандартная крышка доступа на чердак, установленная большинством крупных строителей.

Хм, какой из них вы бы предпочли иметь в собственном доме, только с эстетической точки зрения? С точки зрения функциональности этот продукт также намного превосходит стандартные чердачные покрытия. Он плотно прилегает к стенам, имеет изоляцию R-40 и герметизирован для предотвращения утечки воздуха.Крышку можно легко поднять, чтобы получить доступ к чердаку, а затем снова опустить и снова закрыть. Кажется, это довольно фиктивная защита. Все это примерно за 150 долларов и доступно по всей Миннесоте.

Я спросил Тима Брандвольда в w.b. строители, почему он использует эту систему для чердаков, когда он мог сэкономить 150 долларов, просто делая то, что делают все крупные строители. Он сказал, что делает это, потому что это в значительной степени само собой разумеющееся, что кто-то собирается пойти на чердак, а 150 долларов — это капля в море по сравнению с ценой дома.

Мне нравится его стиль. Если бы я поступил по-своему, все проходы на чердаке были бы доступны . До меня доходили слухи, что это требование появится вместе с последними изменениями строительных норм в Миннесоте. Если так, то замечательно.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Температура ниже нуля, вентиляционные отверстия с матовым закрытием

Новое сообщение

Как предотвратить появление ледяных плотин снаружи

Домостроитель из Миннесоты не допустит проверки чердака.Мои два цента по этому поводу.

Документ под названием «Протокол дополнений к инспекциям» был недавно отправлен мне по электронной почте. Этот документ, составленный местным строителем домов, дает « список общих вещей, обнаруженных в отчетах об осмотре, с которыми [строитель] не согласен. » Далее в документе говорится: « Обратите внимание, что ни один из этих элементов будет рассмотрен [строителем] «.

Я пишу этот пост как своего рода опровержение этого документа, потому что, хотя многие из положений, высказанных разработчиком, верны, многие из них — нет.Я не раскрываю имя застройщика, потому что я не занимаюсь выделением каких-либо местных компаний для негативных материалов. Это довольно длинный документ, поэтому я включаю только его часть.

«1. Автоматический механизм закрытия — установка механизмов автоматического закрытия на двери из гаража в дом является предыдущим требованием строительного кодекса, которое больше не требуется».

Верно.

« 2.Доступ на чердак — Доступ на чердак для осмотра запрещается. -и- Единственными предметами, которые можно было бы увидеть в этой области, была бы протекающая крыша, которая была бы видна на потолке ниже по водяным знакам; или для проверки изоляции, которая была проверена городскими инспекторами во время проверки изоляции. -и- У более технически подкованных инспекторов есть инфракрасное считывающее оборудование, которое может видеть потери тепла, чтобы проверить изоляцию, не заходя в чердак.

Нет, нет, нет и нет. Все это просто неправильно. Хотя это правда, что у более технически подкованных инспекторов есть инфракрасные камеры, нет возможности использовать инфракрасную камеру для проверки того, что было установлено надлежащее количество изоляции. Единственный способ узнать это — посмотреть на изоляцию.

Что касается проверки изоляции, то городские инспекторы изоляцию не проверяют. Его никто не проверяет. Шутки в сторону. Пару лет назад я написал в блоге сообщение на эту тему: Инспекции на чердаке нового строительства.Фотография ниже может быть сделана примерно с 50% инспекций нового строительства, которые я проводил. Изоляция в этой области была примерно вдвое меньше, чем предполагалось.

Что касается изоляции и протечек воды — единственных вещей, которые можно было увидеть на чердаке, просмотрите несколько из этих фотографий, сделанных с чердаков новостроек. Новое строительство. Фирменная порка новая, осмотрена по городу и все такое. Для начала, вот недостающая крышка на распределительной коробке на чердаке.

Выпускное отверстие, показанное ниже, находится на расстоянии более десяти футов от выпускного отверстия для радона. Выпуск есть, так что вентилятор радона может быть установлен на выходе, если уровни радона высоки … но что толку, если он находится на расстоянии десяти футов?

Вот дом, где строитель согласился установить радоновый вентилятор, но поставил вентилятор на бок. Вентиляторы радона следует устанавливать вертикально, чтобы предотвратить скопление воды, которое может привести к преждевременному сгоранию двигателя.

Вот розетка GFCI на чердаке. Предполагается, что торговые точки GFCI проверяются каждый месяц … не то чтобы кто-то действительно так делал, но просто для аргументации, скажем, кто-то хотел. Неужели они действительно должны пойти для этого на чердак?

Когда мы проводим предварительный осмотр гипсокартона, мы часто обнаруживаем щели в «крышке» чердака, которые будут вызывать утечки воздуха на чердаке, когда все будет закончено.Показанный ниже зазор между двумя верхними пластинами (2×4) показывает пример будущей утечки воздуха на чердаке.

Утечки воздуха на чердаке вызывают заморозки на чердаке. Вот что вы видите на фото ниже. Внизу замороженного участка обшивка уже начинает чернеть. Самое забавное в этом заключается в том, что строитель не разрешил мне войти на чердак через отверстие в водостоке, но я смог подняться с чердака гаража на чердак второго этажа главного дома, чтобы осмотреть его.

Вот инфракрасное изображение отключенного канала вентилятора ванны под изоляцией на чердаке в прохладный день. Никаких видимых признаков этого дефекта не было, но быстрое сканирование с помощью инфракрасной камеры сделало его совершенно очевидным. Инфракрасная камера также помогла нам точно узнать, где прокопать изоляцию, чтобы получить фотографию, документирующую состояние. Могли ли мы диагностировать это состояние с помощью инфракрасной камеры из дома? Черт возьми нет.

На следующем фото показан отсоединенный воздуховод от вытяжного вентилятора в ванной. Это было немного легче найти.

Фермы могут быть повреждены и сломаны в новых домах. Такое случается.

Вот свет, оставленный на чердаке. Строитель немного испугался, что я иду на чердак, но потом нехотя разрешил.

На фото ниже вентиляционные отверстия в крыше неправильно совмещены с отверстиями в обшивке крыши, что снижает общий объем вентиляции чердака.

На следующем фото совсем забыли установить форточку на крыше. Я видел это в ряде новостроек.

Я мог бы продолжить, но я думаю, что высказал свою точку зрения.Важно, чтобы чердаки проверялись даже в новых домах. Ух ты, мы только на втором месте в списке строителей. Думаю, вы, наверное, видите, какой пункт в этом списке вызвал у меня больше всего возбуждения, да?

3. Дренажный насос газоразрядные Extensions — [Builder] не устанавливается и не рекомендуем устанавливать удлинительные шланги в отстойник газоразрядных насос розетки; за тем редким исключением, что в доме Клиента высокий уровень грунтовых вод с часто работающим водоотливным насосом.Удлинители слива могут замерзнуть и забиться.

Это правда, что удлинители слива подвержены риску замерзания и засорения, но для строителя дома нетрудно найти решение этой проблемы до того, как двор будет благоустроен и уложен дерн. Щелкните здесь для получения дополнительной информации: Возможность замерзания на сливном шланге поддона.

С другой стороны, если домашний инспектор проводит осмотр и корзина поддона сухая, я бы не ожидал, что инспектор порекомендует установить удлинитель нагнетательного насоса поддона.

4. Отделка полов из твердых пород дерева — Во многих модельных домах есть коврики, и в результате может возникнуть небольшое выцветание полов из твердых пород древесины в тех местах, где коврики не покрывали деревянные полы. -и- Для этого нет ремонта кроме времени.

Достаточно честно, но я не думаю, что большинство домашних инспекторов прокомментировали бы небольшое выцветание цвета. Мы здесь не для того, чтобы рассказывать о косметике.

5. Выключатель стиральной машины — Выключатели стиральных машин под столешницей обычно труднодоступны, поскольку они находятся за стиральной машиной и под столешницей. Это устройство ничем не отличается от перекрытия воды на линии льдогенератора холодильника, которая расположена за холодильником.

Я бы сказал, что они совсем другие. Производители стиральных машин предупреждают людей отключать воду, когда стиральная машина не используется.Вот что говорит Мэйтаг:

Вот что говорит GE:

Уверен, что и у остальных производителей есть подобные предупреждения. Другими словами, перекрытие должно быть доступно. У производителей холодильников нет таких предупреждений.

Однако в реальном мире никто не перекрывает подачу воды в стиральную машину, когда она не используется. Лучшая позиция для строителя в этом вопросе может быть такой: «Вы серьезно заботитесь?»

6.Напольные трапы для стиральных машин — [Строитель] больше не устанавливает сливы для полов под стиральными машинами. По отзывам наладчика страховки, стиральные машины снизу не протекают. Если возникают проблемы, это от линий подачи к стиральной машине. [Строитель] рекомендует замену линий питания каждые 5 лет. Если линия подачи все же выходит из строя, она распылится по всей комнате, и никакой слив в полу не предотвратит нанесенный ущерб.

У меня нет статистики, но все звучит примерно правильно.

7. Водосточные желоба — [Builder] обычно не устанавливает и не рекомендует установку водостоков. Желоба образуют ледяные дамбы, на которые гарантия не распространяется.

Желоба не создают ледяных дамб. Ознакомьтесь с недавним сообщением в блоге Стива Куля по этой теме, которое верно: Желоба не создают ледяных плотин. Если строитель не хочет рекомендовать или устанавливать водосточные желоба, это нормально, но оставьте все как есть. Монтаж водосточных желобов не входит в обязанности строителей, и это все, что они должны сказать по этому поводу.

Домашние инспекторы будут рекомендовать водосточные желоба почти каждый раз, как и мы. Желоба имеют большое значение для предотвращения повреждения водой. Вот несколько сообщений, которые я написал по этой теме:

8. Гарантия — Все, что построено [Строителем], покрывается гарантией сроком на 1 год с даты закрытия. Эта гарантия распространяется на дефекты изготовления и материалов. Такие предметы, как кондиционер, оросительные системы для газонов, крыши, профилирование и т. Д.невозможно оценить в зимние месяцы. Домашние инспекторы часто говорят что-то вроде: «Кондиционер не может быть оценен, потому что сейчас зима».

Ну да. Каждый домашний инспектор, который следует Стандартам практики ASHI, должен включать такую ​​информацию в свой отчет. В нашей СОП говорится, что мы должны предоставить письменный отчет, в котором, помимо многих других вещей, указываются «те системы и компоненты, которые предназначены для проверки в настоящем Стандарте, которые присутствовали во время проверки дома, но не были проверены, и причины) они не проверялись.«

Есть ряд вещей, которые мы не можем проверить или проверить, когда холодно и все засыпано снегом. Это просто жизнь в Миннесоте. С другой стороны, нам не нужно беспокоиться о термитах. Слишком холодно.

9. Покрытие внешнего блока переменного тока — В последнее время стало более обычным включать эту проблему в отчеты о проверках. Внешние блоки переменного тока предназначены для попадания в них воды и дождя.Зимой на этих агрегатах должна быть установлена ​​доска, чтобы не допустить падения сосулек на агрегаты, дополнительное покрытие не требуется.

Верно. Лично я даже не удосужился положить сверху доску. Я писал об этом в блоге много лет назад: стоит ли мне накрывать кондиционер?

10. Краски / пятна Touch Ups

Не буду никого утомлять этим предметом. Это все косметические штуки, для которых домашний инспектор никому не нужен.

11. Водонагреватель — Некоторые инспекторы считают, что мощность водонагревателя зависит от емкости ванны или количества ванных комнат в доме. Это относительно и будет отличаться в зависимости от количества людей, живущих в доме, и ожиданий пользователя ванны относительно того, насколько горячая вода требуется. На рынке обычно принято иметь водонагреватель на 50 галлонов вместо водонагревателя на 40 галлонов, когда имеется несколько ванных комнат и / или какая-то ванна для замачивания.В некоторых из наших домов установлены водонагреватели большей емкости из-за доступных скидок или скидок, но 50 галлонов является обычным и типичным явлением, и не будет предусмотрено никаких помещений для большей емкости, чем та, с которой продается дом.

Я один из тех инспекторов, которые ставят вопрос о мощности водонагревателя по отношению к вместимости ванны для замачивания. Я не говорю своим клиентам, что строитель должен заменить водонагреватель, но я стараюсь сообщить им, достаточно ли большой водонагреватель, чтобы наполовину заполнить ванну горячей водой.Если у вас есть ванна на 100 галлонов и водонагреватель на 50 галлонов, либо водонагреватель слишком мал, либо ванна слишком велика. Сделайте ваш выбор. Еще хуже, когда ванна представляет собой водоворот, и она не наполняется достаточно горячей водой, чтобы затопить форсунки. Я писал на эту тему здесь: достаточно ли у вас водонагревателя для ванны?

Да, конечно, это соответствует нормам, чтобы установить водонагреватель, который слишком мал для ванны, но это не значит, что это правильно.

Также, часть о том, что разные пользователи ванны будут иметь разные ожидания относительно того, насколько горячей должна быть вода… не выдерживает критики. Диапазон допустимых температур воды для ванны очень небольшой. При 100 градусах ванна будет казаться немного прохладной, но для маленьких детей она может подойти. При 105 градусах попасть в ванну немного больно.

Хорошо, на этом мое опровержение закончено. Мой совет этому строителю дома и любому другому строителю дома, который собирает подобные документы, — сделать документ кратким и понятным, четко указать, что вы готовы делать, а чего не делать, и придерживаться фактов.Мой совет любому, кто покупает новый строительный дом, — нанять частного домашнего инспектора и убедиться, что строитель разрешит домашнему инспектору осмотреть чердак.

Похожие сообщения:

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Поиск и устранение неисправностей в печах: краткое видео-руководство

Новое сообщение

Как одна проверка могла сэкономить более 13000 долларов

признаков того, что вам нужна профессиональная уборка чердака

Когда чердаки не очищены, не герметизированы, не изолированы или не проводится техническое обслуживание, ваш дом может начать издавать нежелательные запахи, привлекать вредителей и увеличивать ваши коммунальные расходы.

Чердак может быть одним из самых грязных мест в вашем доме, и чаще всего он кишит грызунами, такими как крысы, птицы или даже летучие мыши. Эти незваные гости могут гарантировать, что ваша семья будет жить в нездоровой среде, нанести ущерб имуществу и создать угрозу для здоровья в вашем доме. Хотя они могут и не быть виновниками заражения, это не значит, что они не наносят вреда вашей изоляции, проводам, трубам и воздуховодам! Наши специалисты по защите от грызунов удалят и избавят от пыли, грязи и любого накопившегося за годы мусора, чтобы сделать его новым.Не говоря уже о том, что это также устранит опасность для здоровья.

Ваш чердак больше всего подходит для хранения вещей, которые могут привести к огромному беспорядку. Предметы, которые не могли поместиться в гараже, такие как коробки, беспорядок и хлам, были помещены в это пустое пространство для обхода. Со временем грязь и пыль накапливаются и собираются вокруг ваших вещей, оставляя большой сюрприз, когда вам нужно взять старую книгу или фотоальбом.

Слишком много ящиков, чтобы поднять

Мы сделаем всю работу, чтобы вы начали поднимать тяжести.Большие и тяжелые коробки могут быть проблемой, когда они покрыты паутиной и пылью. Не рискуйте, что что-то упадет, и не поранитесь в процессе. Профессиональная уборка чердака снимет с вас нагрузку, сделав всю тяжелую работу, поэтому вы можете быть уверены, что с вашими ценностями обращаются бережно.

Поврежденные стены

С годами общий износ может привести к появлению трещин и дыр в стенах и углах чердака. Это может показаться безобидным, но эти маленькие трещины являются отверстиями, через которые поступает нежелательный воздух с улицы и увеличивают ваши счета за электроэнергию.

Загрязненная изоляция

При профессиональной чистке чердака мы можем удалить любую загрязненную изоляцию и заменить ее новой изоляцией. Более новая, более качественная изоляция для вашего чердака может помочь снизить постоянно меняющуюся температуру в помещении, заблокировать тепло и предотвратить заражение вашего дома вредителями.

Проблема грызунов

Заражение животных — распространенная проблема на чердаках. Если вы постоянно слышите странные звуки наверху или много дребезжащих звуков, помета и проводов, которые кажутся оборванными, у вас есть нежелательные гости.Это не работа, сделанная своими руками, это работа, о которой должны позаботиться профессионалы. Профессиональная уборка на чердаке также проведет дезинфекцию, произведет необходимый ремонт, герметизирует и отремонтирует или заменит сломанную изоляцию.

Счет за сокращение электроэнергии

В летние месяцы теплый воздух будет поступать, так как кондиционер работает сверхурочно, чтобы поддерживать прохладу в доме. Пока мы здесь, наша команда может оценить, что нужно герметизировать, чтобы контролировать качество воздуха.

Инспектор дома Роли на мансарде: дефекты подъемной лестницы | Проверка качества жилых помещений

Обычная проблема, которую мы регулярно наблюдаем во время проведения проверки дома в Роли, и при этом проблема, существенно связанная с безопасностью, касается установки и конфигурации / состояния опускающихся лестниц для доступа на чердак.Причина, по которой это такой важный вопрос, заключается в том, что неправильно установленный блок или поврежденный дефектный блок небезопасен. Использование небезопасной лестницы может привести к серьезным травмам. Лестницы с выдвижным спуском, безусловно, удобны … но, как и многие другие вещи, их следует осторожно рассматривать как потенциальную опасность.

Вероятно, наиболее распространенная проблема связана с тем, был ли размер лестницы подходящим для высоты потолка. В новом строительстве (да… это совершенно новый дом) мы находим их слишком короткими… например, когда блок, рассчитанный на высоту потолка 8 футов, устанавливается там, где высота потолка 9 футов +.Эта лестница, установленная в новом доме, слишком короткая; должен был быть установлен правильный агрегат … Неужели никто этого не заметил?

И мы находим их слишком длинными… там, где ступени лестницы не были обрезаны до нужной длины. Иногда ноги нужно укоротить и подрезать, чтобы они равномерно стояли на полу. Эта опускающаяся лестница на чердак слишком длинная … и ее необходимо обрезать до нужной длины

Мы обнаружили, что они часто плохо или неправильно устанавливаются в их грубое отверстие. Производители лестничных клеток обычно требуют, чтобы они были надежно закреплены со всех сторон с помощью гвоздей 16d (16 пенни)… но мы обнаружили, что они были установлены с помощью винтов общего назначения, гвоздей для отделки и многого другого, кроме того, что требуется.Кроме того, перед установкой на место узел следует «прокладывать», чтобы учесть разницу между размером узла и размером грубого отверстия… от использования прокладок часто отказываются. Здесь, в районе Роли, Северная Каролина, несколько лет назад произошел инцидент, когда строительный инспектор местного муниципалитета находился в новом доме, чтобы провести «заключительную проверку» перед выдачей свидетельства о заселении. Инспектор был на полпути вверх по лестнице, когда вся сборка отделилась, упала из своего грубого отверстия и ударилась инспектору по лицу.Инспектор получил серьезную травму: он потерял более пары зубов, ему потребовалось много швов, чтобы закрыть образовавшиеся раны, и в целом у него был плохой день из-за невнимательности кого-то еще к деталям … Я сомневаюсь, что строитель получил Свидетельство о проживании в этом доме в тот день…

Есть множество других проблем, которые мы также видим… есть незакрепленное крепление на петлях и ступенях. Мы находим их установленными в неподходящих местах. Мы находим деревянные ступеньки и стрингеры с трещинами и поломками.Мы находим дефектные пружинные узлы, которые могут отслоиться и стать предметом снарядов. Обнаруживаем структурные повреждения дома в результате установки; обычно это происходит, когда нижние пояса предварительно спроектированных деревянных ферм были «модифицированы в полевых условиях» (что в данном контексте означает преднамеренное повреждение из-за незнания … Что? Я не могу просто разрезать эти куски дерева, которые находятся в способ?). Этот конкретный дефект носит структурный характер и обычно требует услуг лицензированного профессионального инженера для предоставления инженерных указаний относительно надлежащего ремонта.

Как можно убедиться, что спускная лестница установлена ​​правильно и безопасна в использовании. Во-первых, для дома, который вы собираетесь приобрести, проведите профессиональный осмотр дома; это, безусловно, одна из областей, за которой следует наблюдать и инспектировать. Или, если вас беспокоит безопасность лестничной клетки, установленной в настоящее время в вашем доме, где вы проживаете, изучите эту тему и оцените их самостоятельно. Базовый контрольный список очевидных вещей, на которые следует обратить внимание:

• Надежно ли закреплен блок в отверстии со всех сторон с помощью гвоздей 16d или в соответствии с инструкциями производителя (которые часто штампуются прямо на раме)?
• Выдвигается ли агрегат полностью, при этом его ножки равномерно стоят на полу?
• Есть ли недостающее оборудование?
• Есть ли незакрепленное оборудование?
• Есть ли сломанные или потрескавшиеся куски дерева на ступенях, стрингерах или раме?
• Пружины в сборе в хорошем состоянии и надежно ли закреплены?
• Устройство работает (складывается и раскладывается) плавно?
• Полностью закрыть блок?

Если вы обнаружите какие-либо недостатки в любой из этих точек проверки, было бы разумно проконсультироваться с лицензированным подрядчиком или другим компетентным специалистом, чтобы вернуть эту лестницу в хорошее и безопасное рабочее состояние.

Позвоните в отдел проверки качества жилых помещений, чтобы назначить осмотр дома сегодня; с ними можно связаться по телефону 919.848.4833 или запланируйте домашний осмотр онлайн.

Что такое кровельная обшивка и для чего она нужна? — Werner Roofing

Если вы новичок в домовладении или у вас впервые возникают проблемы с кровлей, то, возможно, вы удивитесь, узнав обо всех различных компонентах кровельной системы. Многие домовладельцы не осознают, что их крыша состоит не только из черепицы и водосточных желобов.Одним из очень важных компонентов каждой кровельной системы является обшивка крыши, поэтому мы решили уделить минуту, чтобы объяснить, что такое кровельная обшивка и для чего она нужна:

Что такое обшивка крыши?

Обшивка крыши, также известная как настил крыши, представляет собой прочный слой деревянных досок, которые крепятся к балкам и фермам вашей крыши. Ваш кровельщик прикрепит вашу черепицу к этим деревянным квадратам или доскам.

Из чего сделана обшивка крыши?

Обшивка кровли обычно изготавливается из ориентированно-стружечных плит (OSB) или фанеры.Оба материала изготовлены из дерева, но OSB более легкая и стоит немного дешевле. Фанера очень прочная, но обычно стоит немного дороже и тяжелее. Большинство кровельщиков в наши дни предпочитают OSB, если только они не работают с более тяжелыми материалами, такими как шифер или бетонная черепица. В этих случаях, как правило, лучше использовать фанеру.

Что делает обшивка крыши?

Основная функция обшивки крыши — укрепить ее. Он предлагает прочную опорную систему, на которой можно построить остальную часть вашей кровельной системы.Тем не менее, у него есть несколько дополнительных преимуществ:

Помогает остановить утечки

Давным-давно, когда люди впервые строили крыши из битумной черепицы, обшивка кровли применялась не всегда. Большинство домовладельцев обнаружили, что без обшивки их крыши могли протекать с гораздо большей вероятностью. В то время как современная битумная черепица имеет ряд погодостойких обработок, дополнительный слой досок дает вашей крыше еще один уровень защиты от непогоды. Поскольку многие обшивочные доски также защищены от атмосферных воздействий, это помогает продлить срок службы вашей крыши и защищает ваш дом от повреждений водой.

Добавляет прочность и поддержку вашей крыше

Обшивка крыши помогает равномерно распределять вес по крыше. Поскольку обшивные доски прикреплены к фермам и стыкам вашей крыши — ее самым прочным опорным балкам — они помогают гарантировать, что тяжелые снеговые нагрузки и осадки не станут причиной прогиба или провисания. Они также помогают вашей крыше удерживать битумную черепицу. Битумная черепица может быть немного тяжелее, чем вы ожидаете, а обшивка помогает гарантировать, что любой добавляемый ими вес равномерно распределяется по всей длине крыши.

Противопожарная защита

Наконец, обшивка крыши или настил также могут помочь предотвратить пожары. Хотя ничто не является 100% огнестойким, многие материалы для обшивки кровли имеют антипирен, который помогает противостоять пожарам на крыше или чердаке.

Как узнать, нужна ли новая кровельная обшивка?

Обшивка кровли — важный компонент всей вашей кровельной системы. Если у вас старый, устаревший или поврежденный, вам необходимо как можно скорее заменить его.Наиболее частая причина замены обшивки крыши — это когда вы перекрашиваете крышу в доме, но есть еще несколько признаков, на которые следует обратить внимание, которые подскажут вам, что пришло время заменить обшивку.

Это сломано

Если отчетливо видны сломанные доски обшивки, пора заменить. Это может произойти, если большой вес сосредоточен в одном месте — например, если ветка дерева упала на крышу. Это также может произойти с течением времени, если ваша крыша уже давно вышла из строя. Обнаружить сломанную обшивку несложно, так как крыша, вероятно, провиснет, а на чердаке вы даже можете увидеть опилки и сломанные детали.

Повреждение водой

Повреждение водой плохо для любой части вашей крыши. Если на потолке видны протечки, лужи или пятна от воды, пора заменить где-нибудь. Ущерб от воды, нанесенный обшивке, особенно опасен, поскольку он может повлиять на структуру вашей крыши. Лучше всего как можно скорее заменить поврежденные доски.

Ты видишь гниль

Если вы видите гниющие части обшивки вашей крыши, пора заменить.Гниение оболочки чаще всего вызвано повреждением водой, но это может быть менее очевидно, если вы еще не заметили утечек.

Лучший способ проверить гниение обшивки — подняться на чердак с фонариком. Если обшивка местами начала гнить, вы должны увидеть потемневшие пятна на древесине. Если ваш чердак не слишком высокий, вы также можете осторожно обойти его с помощью молотка или даже рукой и нащупать мягкие места в дереве.

Свет проходит через отверстия в крыше

Как правило, смотреть на небо сквозь крышу — плохой знак.Если вы поднимаетесь на чердак с фонариком и видите свет, проходящий через дыры в крыше, то пора вызвать кровельщика. Если свет проникает, вода тоже сможет пройти.

Провисающий потолок или линия крыши

Самый очевидный способ определить повреждение обшивки крыши — это провисание потолка или линии крыши. Если вы находитесь внутри и видите участки потолка, которые кажутся вам немного ближе, чем другие, возможно, виновата ваша обшивка. Точно так же, если вы видите снаружи, что некоторые части вашей крыши провисают, самое время позвонить профессионалу.

Обшивка кровли и асфальтовая кровля в Голландии, штат Мичиган

Обшивка крыши — важный компонент вашей кровельной системы. Обшивка удерживает вашу черепицу, защищает ее от элементов и помогает равномерно распределить вес по крыше. Если вы подозреваете, что в вашем доме в Голландии или Западном Мичигане повреждена или старая обшивка, свяжитесь со специалистами Werner Roofing.

Мы строим крыши Holland в течение многих лет и будем рады приехать и осмотреть вашу кровельную обшивку, чтобы вы знали, что происходит.