Тисэ ростверк: Фундамент ТИСЭ делаем ростверк сами на своем участке

Фундамент ТИСЭ делаем ростверк сами на своем участке

Далее пошла

вязка армокаркаса.

Не используйте сварку арматуры. При использовании сварки, высокоуглеродистый сплав сильно разогревается, в результате в этом месте сталь ослабляется. Плюс ко всему в месте сварки возникает хим реакция ускоряющая коррозию металла. Даже арматуру А500С (С – означает свариваемая) можно сваривать с оговоркой (указано, что ее допустимо сваривать).

В отличии от наемных строителей (армопояс в маленьком домике) которые в отговорку моему почему не так уложено, почему не так согнуто, на арматуру Ф8мм говорили – это же не пластилин тебе лепить как хочешь, мы с батей погнули арматуру Ф14мм так как нам было нужно.

В частном строительстве принято все упрощать и забивать на СНИП. Я стараюсь следовать СНИПам и мы укладывали крайние арматурины как это положено, а не так как повелось из–за лени, см. картинку. Оно и понятно, не нужно париться гнуть арматуру, потом париться ее укладывать.

Схема армирования угла ростверка.

Из личных наблюдений: Арматуру А500 гнуть легче чем классическую А400.

К выходящей из свай арматуре привязали горизонтальные отрезки арматуры Ф8мм, формируя зазор от дна опалубки. На них уложили первый ряд горизонтальной арматуры А500С Ф14мм 4 штуки предварительно просунув ее через хомуты (поперечное армирование).

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Перехлесты арматуры старались делать в разбежку, но особого смысла нет, так как большие перехлесты и так получаются от сваи до сваи.

Для тех у кого большие расстояния между сваями замечу, что перехлесты нижней горизонтальной арматуры необходимо делать над сваями, а верхней между свай. Смотрим рисунок. Перехлест арматуры делаем в зоне сжатия.

Хомуты были изготовлены еще в прошлом году и ждали своего часа. Оговорюсь, что по технологии автора ТИСЭ про хомуты не говориться, но по СНИП положено. Я их поставил. К тому же они выполняют у меня и конструктивную функцию, держат второй ряд горизонтальной арматуры А500С Ф14мм тоже 4 прутка, который так же просунут через хомуты и привязан к верхней их части.

На углах по нормам требуется установка дополнительных хомутов см. картинки выше (типовые схемы армирования).

Пропихивать загнутую арматуру через хомуты было не удобно. На загибы и последующую укладку такой арматуры ушло прилично времени.

Крайнюю арматуру гнули по СНИП, центральные две «нитки» клали по народным технологиям ибо гибка и их тоже привела бы к многоярусному наслоению арматуры и получилось бы то же не очень.

После фиксации горизонтальной арматуры к ней вязальной проволокой прикручивались хомуты.

Армирование угла выполнено в том же ключе — с краев типовое, в центре  народное.

Местами, фиксируя зазоры между арматурой и опалубкой, а также предотвращая завал армокаркаса, вставлены куски гранита (щебень фракции 50–60).

Не используйте для этой цели кирпич и тем более деревянные бруски. Кроме гранита можно, например, использовать куски тротуарной плитки, кольцеобразные обрезки трубы ПНД или специальные пластиковые ограничители промышленного изготовления.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Персечения и углы верхнего ряда арматуры выполнено аналогично нижнему ряду.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Не забываем соблюдать зазоры между арматурой и опалубкой.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Сложнее всего пришлось с армированием ростверка в зоне эркера, здесь наслоение трех слоев арматуры.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Жмем 5 (чтобы перейти на следующую страницу).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Фундамент ТИСЭ с деревянным ростверком.

Пошаговая инструкция

Использование технологии ТИСЭ позволяет построить экономичный, надежный фундамент без привлечения спецтехники и большого количества работников. В статье рассказывается об особенностях строительства фундамента с деревянным ростверком в Московской области на участке с глинистой пучинистой почвой и высоким уровнем грунтовых вод. Фундамент строился администратором vparnike.ru с одним помощником в свободное от работы время.

После того, как было решено делать свайно-ростверковый фундамент, в мкр. «Жулебино» был приобретен фундаментный бур ТИСЭ с откидным плугом и книга Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент». В книге дана информация, которая поможет вам рассчитать количество опор, глубину их заложения. 

Рисунок: А — Фундаментный бур ТИСЭ, Б — схема фундамента;
1 — бур, 2 — свая с расширением внизу, 3 — ростверк.

1. Обноска

Для разбивки опор фундамента использовался шнур, натянутый между вбитыми в землю колышками и гидроуровень.

Столбы фундамента должны быть выше уровня земли не менее, чем на 15 см. Мы делали столбы выше из-за перепада высот на участке, также в будущем планировалась небольшая отсыпка участка. Высота нашего деревянного ростверка 15 см. Взяв за нулевую отметку высоту столба в самом высоком месте участка, начали делать обноску с углов дома. По углам будущего дома забили колышки с помощью уровня на нужную высоту. Обязательно проверяем диагонали получившегося прямоугольника,  диагонали должны быть равны.

Далее, отступив от намеченных углов наружу 1-1,5 м, устанавливаем обноску. Для обноски к двум кольям прибиваем короткую доску. К доске по оси линии опор прибиваем гвоздь, к которому цепляем шнур. Шнур лучше не привязывать, а сделать петли, чтобы при необходимости его можно было легко снять. Проверяем горизонт и диагонали. Таким образом отмечаем линии осей внешних и внутренних стен. 

Рисунок: 1 — короткая доска; 2 — шнур обноски; 3 -скважины для столбов фундамента.

Подготовительный этап закончен, приступаем к работе.

2. Бурение

Бурим скважины ниже глубины промерзания. Для Москвы и области — это 1400 мм, бурим на глубину 1500 мм. Грунтовая вода у нас на участке стоит высоко, в скважине начинает копиться вода, осложняя опустошение бура от глины.

Для того, чтобы вычерпывать воду из скважины используем ковш, сделанный их 5-ти литровой пластиковой бутылки и 2х метровой палки, скрепленных между собой на шурупы через металлическую пластину.

Пройдя нужную глубину, делаем внизу каждой скважины расширение плугом, закрепляющимся на буре. Эта работа уже сложнее. В жестком глинистом грунте расширение делают в два этапа: сначала с меньшим расширением в 40 см, затем с окончательным расширением в 60 см. 

Веревка от плуга для опрокидывания срезанной со стенок расширения породы в бур, шедшая в комплекте, оборвалась на второй скважине. Для удобства и надёжности она была заменена на 2-х метровый пруток арматуры восьмерка. Теперь можно было не только поднимать расширительную полость, но и придавливать её, позволяя делать меньше оборотов буром.

Скважины в глине не обсыпаются, поэтому в один день неспешно бурились две-три скважины, а на второй день бетонировались:

3. Бетонирование

Перед началом бетонных работ готовим арматуру. На один столб используем 4 прутка десятки. Сгибаем нижние концы арматуры, они впоследствии вводятся в расширение скважины. Немного сгибаем и верхний конец, так прутки легче связать между собой проволокой. Для сгиба используем забитую в землю трубу.

Схема армирования и бетонирования скважины по ТИСЭ

Делаем еще одно приспособление для скручивания гильзы из рубероида. Расправлять рубероид в скважине, не заломив и не порвав его, достаточно трудно. Поэтому было придумано следующее: разрезаны три 19-ти литровых бутылки от воды и скручены 3-мя палками с диаметром скважины. На приспособление накручивался рубероид и скреплялся скотчем.

Также подготавливаем опалубку для столбов, так как рубероида недостаточно, чтобы удержать бетон.

Скорость заполнения скважины водой не позволяет лить бетон сверху. Поэтому весь бетон заливался через трубу ПВХ диаметром 110мм. Воронкой выступила верхняя часть 19-ти литровой бутылки.

Мы бетонировали столбы пескобетоном, использовали небольшую бетономешалку. На один столб у нас ушло, примерно, 1-1,5 мешка цемента, две тачки речного песка, 2-3 ведра воды. Сначала в бетономешалку заливают воду, затем добавляют цемент и немного перемешивают, затем добавляют песок и перемешивают до однородной массы. Нужно смотреть за тем, чтобы не мешать смесь слишком долго, это может привести к расслоению бетона.

Вычерпав воду, вводим арматуру в скважину, связываем проволокой. Арматура должна быть в теле бетона не ближе 4 см от края столба. После установки арматуры, расширение скважины заполняем бетоном. Льем бетон прямо на земляное дно скважины, подушку из песка или щебня в скважине делать нельзя.

После заполнения расширения бетоном, вводим в скважину скрученную рубашку из рубероида. Ставим опалубку. Далее льем бетон через трубу. Бетон, заполняя скважину снизу, выталкивает воду вверх. По мере заполнения скважины бетоном, трубу поднимаем вверх.

Ориентируясь на выставленный уровень обвязки, заполняем рубероидную рубашку бетоном. Далее тщательно штыкуем бетон арматурой: вводим пруток арматуры в бетон, поднимаем вверх, вынимаем. Штыкование позволяет выйти из бетона лишнему воздуху. Через несколько минут бетон немного осядет, доливаем его до уровня. После бетонирования свай, сливаем остатки раствора в приготовленную емкость.

В угловые сваи, когда бетон немного схватится, вводим шпильки для последующего крепления сваи с деревянным ростверком.

Бетонируем все сваи. 

4. Деревянный ростверк

Через три недели, когда бетон достаточно окреп, приступили к работе над ростверком. Ростверк делали из трех срощенных досок, сечением 50 х 150мм. В итоге получился ростверк 150 х 150мм.

Подготовительный этап. Обрабатываем доски два раза антисептиком. На сваи укладываем рубероид в два слоя. Шпильки в угловых сваях тоже оборачиваем рубероидом, чтобы при контакте с деревом, последнее не начало гнить.

На каждую сваю под ростверк кладем обработанную антисептиком подкладочную, ее еще называют  «гнилую» доску. Она примет на себя влагу и неблагоприятные условия, защищая ростверк. Когда подкладочная доска сгниет, ее можно будет заменить. В угловых сваях в «гнилой» доске сразу сделан запил, чтобы шпилька потом не мешала ее достать. Доски ростверка укладываем на ребро в шахматном порядке. Доски ростверка сколачиваем между собой по всей длине с внешней и внутренней стороны гвоздями (можно крепить шурупами).

Врезаем обвязку из досок для черного пола. 

На обвязку уложены доски черного пола, сверху утепляем пенопластом, запенив стыки.

Весной фундамент показал себя очень хорошо,  пучение морозного грунта на нем не сказалось. Нужно напомнить, что для правильной работы фундамента по технологии ТИСЭ между ростверком и грунтом должно быть расстояние не менее 150 мм.

www.vparnike.ru

ТИСЭ или свайно-ленточный фундамент — что выбрать?

Фундамент – самый ответственный элемент любого строения. Большинство дефектов фундамента отражается на всей конструкции дома. Фундамент намного сложнее ремонтировать, чем кровлю, перекрытия и стены, в отдельных случаях ремонт не представляется возможным. Поэтому, выбор фундамента вопрос очень ответственный. Человеку, собравшемуся строить дом и малоориентирующемуся в строительстве, первым делом советуем найти хорошего специалиста, который поможет с выбором типа, а затем с проектированием фундамента, расскажет про тонкости строительного процесса. Данная статья поможет сориентироваться в выборе между двумя с одной стороны похожими технологиями, а с другой имеющими совсем мало общего. Две технологии – это ТИСЭ и свайно-ленточный фундамент.

Сперва, давайте уточним что именно мы сравниванием.
ТИСЭ. В данной статье мы говорим о конструкции из свай и ростверка. Сваи обязательно имеют на нижнем конце полусферическое расширение диаметром 600 мм. Ростверком в данном случае, является балка, связывающая все сваи в единую конструкцию. Здесь очень важно отметить, что ростверк у ТИСЭ не опирается на грунт. Между грунтом и ростверком должен быть компенсационный зазор для вспучивающегося грунта не менее 100 мм.
Свайно-ленточный фундамент. В данной статье мы говорим о фундаменте из свай с мелкозаглубленной, либо незаглубленной лентой. Сваи цилиндрической формы, обязательно без уширения на нижнем конце. Лента опирается на песчаную подушку, низ бетонной ленты может быть расположен на поверхности грунта, либо иметь небольшое заглубление.

Сравненим два типа фундаментов:

Стоимость

Если речь идёт о строительстве на ровном участке, где нет перепада и ситуация позволяет сделать ленту незаглубленной (для свайно-ленточного варианта), то стоимость фундаментов будет примерно равна. На свайно-ленточный фундамент требуется немного больше материалов, а ТИСЭ является более трудозатратным, что сравняет их итоговую стоимость. Реальность такова, что ситуации, когда в пятне застройке нет перепада (возьмём условно порог в 20 см) составляет около 35 % от общего числа наших объектов. Когда перепад более 20 см, ТИСЭ оказывается более бюджетным вариантом из-за экономии материалов, так же трудозатраты на ТИСЭ при перепаде оказываются уже меньше, чем на СЛФ. Существенный перепад (например 1 метр и более) делают разницу в цене между данными типами фундаментов очень серьёзной. Например, при перепаде в 1 – 1,5 метра свайно-ленточный фундамент может оказаться (вдвое!) дороже, чем аналогичный ТИСЭ.
В сравнении данных типов фундаментов по стоимости мы отдаём предпочтение технологии ТИСЭ.

Несущая способность

На данный вопрос нельзя ответить однозначно, всё зависит от конкретных геологических условий. Может быть грунт слабым вверху и более прочным на глубине 1,5-2 метра, что делает ситуацию более подходящей для ТИСЭ. Может быть наоборот, что сыграет в пользу свайно-ленточного варианта. Если сориентироваться на среднестатистические условия Подмосковья (тугопластичные суглинки), то несущая способность будет примерно одинаковой:
— 7 — 8 тонн на погонный метр для ленты шириной 30 см и шаге свай 2 метра при свайно-ленточном фундаменте
— 7 — 8 тонн на погонный метр при среднем шаге свай 1,5 м в случае ТИСЭ.
По несущей способности мы считаем данные типы фундаментов примерно равноценными и даём по полбалла обоим вариантам.

Универсальность по типам грунта

Это то же вопрос, на который трудно ответить в пользу какого-то одного фундамента. Как показывает практика в Московской области ТИСЭ подходит в подавляющем большинстве мест, как и СЛФ. ТИСЭ не подходит в случае слабых, болотистых и просадочных грунтов, залегающих на глубине 1,5-2,5 метра. Свайно-ленточный то же не желательно использовать на болотистых и просадочных грунтах, особенно если слабые грунты залегают близко к поверхности земли.
В данном вопросе мы считаем считаем фундаменты равноценными и снова даём по полбалла обоим технологиям.

Теплоэффективность

Думаю, всем читателям уже очевидно, что закрытый периметр свайно-ленточного фундамента сбережёт больше тепла, чем продуваемый ТИСЭ. Из-за щели у фундаментов ТИСЭ, прогрев их цокольного пространства не представляется возможным. Клиентам, желающим получить зимой тёплый пол на фундаменте ТИСЭ мы советуем утеплить перекрытие. Если оно уже возведено, то его всегда можно утеплить снизу; в этом случае хорошее утепление обойдётся недорого и в последствии сэкономит ваши деньги на отопление.
В сравнении фундаментов по теплоэффективности мы отдаём предпочтение свайно-ленточному типу.

Сопротивление морозному пучению

Важный момент, зачастую определяющий долговечность всей постройки и общий комфорт от эксплуатации строения.
Говоря о фундаментах ТИСЭ стоит сказать, что это противопучинистый вариант фундамента. ТИСЭ не требуется утеплять вместе с отмосткой, не нужно прогревать цокольное пространство и делать прочие мероприятия для правильной работы фундамента. В вопросе сопротивления пучению о ТИСЭ можно сказать так: “Сделал и забыл”! Случаи его подъёма сильным промерзанием грунта всё таки замечены, но они безвредны, бывают крайне редко и скорее являются исключением.
Если дом на свайно-ленточном фундаменте не отапливается (речь идёт о поддержании в доме температуры не ниже +12 градусов круглый год), то сопротивляется такой фундамент морозному пучению чуть лучше, чем обычная мелкозаглубленная лента, то есть очень плохо. Сопротивление пучению обычных цилиндрических свай минимально, поскольку грунт обжимает зимой сваи и тащит их вверх. Если дом отапливается круглый год, то для защиты от морозного пучения важно утеплить отмостку и фундамент по периметру (зачастую утепление встраивается в отделку). В этом случае, воздействие пучения на фундамент будет незаметно.
Мы считаем фундамент ТИСЭ более устойчивым к морозному пучению, чем свайно-ленточный.

Отделка

Свайно-ленточному фундаменту подходят стандартные отделочные решения, как для прочих типов монолитных фундаментов (заглубленные и незаглубленные ленты, плиты и подвалы).
В случае фундамента ТИСЭ отделка не является проблемой (многие люди видят сложность в отделке из-за наличия зазора), но окажется более дорогой из-за необходимости устройства забирки или горизонтальных прогонов для крепления панелей. Сам зазор закрывается отмосткой, которая делается внахлёст с отделкой фундамента. В результате, зимой отмостка и отделка смещаются друг относительно друга. Фундаменту ТИСЭ так же подойдут технические решения отделки как для винтовых свай.
С точки зрения исполнения отделки мы отдаём предпочтение свайно-ленточному фундаменту.

Общий счёт в баллах:

ТИСЭ : СВАЙНО-ЛЕНТОЧНЫЙ
3 : 3

Вывод:

В числовом отражении затруднительно отдать предпочтение какому-то из вариантов. Всё решается в конкретном случае и исходит из участка, бюджета и предпочтения хозяина. Напоследок стоит сказать, что фундамент ТИСЭ и свайно-ленточный фундамент являются распространёнными и хорошо зарекомендовали себя. Они применимы в большинстве мест Московской области, и отлично подходят для нетяжёлых коттеджей.

Фундамент ТИСЭ. Технология ТИСЭ – описание, строительство. Фундамент ТИСЭ цена

Сегодня самый знаменитый и известный столбчатый фундамент – это фундамент по технологии ТИСЭ.

Немного об истории создания технологии ТИСЭ:
Индивидуальное строительство очень быстро развивается. Существует огромное количество строительных технологий, но они как стоят недешево. Что же делать, если доход не позволяет такой возможности? Дать ответ на этот вопрос может технология, которая обходится дешевле в три, а то и четыре раза. Кроме этого, она должна быть экологически безопасной и обеспечивать хороший комфорт.

В 90-х годах появилась на рынке строительства новая технология – Технология Индивидуального Строительства и Экологии (ТИСЭ). Для данной технологии разработан специальный бур. Благодаря этому буру, стало возможным пробурить сваи, имеющие нижнее расширение, у основания сваи, при небольших затратах. С этого и началось бурное развитее данной технологии. По результатам исследований, у свай, имеющих нижнее расширение, многократно увеличивается несущая способность. При промерзании и пучении зимой, грунт не выталкивает сваи ТИСЭ, в отличие от обычных свай. Также автору-разработчику технологии ТИСЭ, пришла очень хорошая идея, ростверк, который связывает свай, приподнять над землей на 10-15 см. Благодаря этому, ростверк не испытывает нагрузки, которые возникают при пучении грунта зимой.

Все это, позволило фундаменту, построенному по технологии ТИСЭ, стать самым доступным и при этом очень надежным. Он обеспечивает зданиям надежную опору, подходит ко многим грунтам (суглинок, глина, песок, супесь). Но если на вашем участке плывун, лучше отдать предпочтение другому фундаменту, в таких условиях сложно будет пробурить и качественно сформировать сваи ТИСЭ.

Технология ТИСЭ в 1997 году награждена Золотой медалью ВВЦ.

Фундамент по технологии ТИСЭ подходит для любых строений – дом, сарай или гараж. Строения могут быть выполнены как из дерева, бруса, так и из пеноблока, кирпича.

Фундамент ТИСЭ — особенности

Главная особенность фундамента по технологии ТИСЭ, это расширение основания столба диаметром 60 см. Расширение увеличивает и улучшает площадь опоры, а также способствует сопротивлению выпучивания сваи силами грунта. Раньше фундамент с расширением основания столбов строили очень редко, поскольку процесс расширения был сложен и трудоемок. Но благодаря появившемуся буру ТИСЭ ситуация весьма упростилась, и задача по расширению была запросто решена.

Преимущества фундамента по технологии ТИСЭ – это быстрое построение и надежность. И еще один важный плюс в пользу фундамента ТИСЭ, является его привлекательная цена.

Бывают такие ситуации, когда данный фундамент построить просто невозможно. Но это бывает крайне редко.

Бурение свай ТИСЭ

Бурение осуществляется специальным буром ТИСЭ на глубину промерзания. Если в грунте встречаются камни больших размеров, то могут возникнуть некоторые проблемы. Бур с ними справиться не сможет, и придется доставать из скважины вручную. При высоком уровне грунтовых вод надо выбуренную скважину тут же заливать бетоном. В противном случае, вода может вызвать обрушение грунта. Бурение на песчаном грунте выполняется значительно быстрее, в отличии от суглинках или глине.

Расширение основания скважины зависит от грунта – чем жесте грунт, тем сложнее сделать расширение. На жестком грунте большое расширение основания делать необязательно, ведь несущая способность столба и так велика.

Армирование фундамента по технологии ТИСЭ

Армирование свай ТИСЭ

Это важная обязательная работа. Ее главное назначение – предотвратить разрыв расширенной опоры от самого столба в результате действия на них пучинистого грунта. Обычно используют арматуру диаметром 10-12 мм. Армирование выполняется прутами, согнутыми «буквой П». наверху они связываются проволокой.

Арматуру можно заменить любым длинномерным материалом. Но использовать в этом деле трубы совсем не приветствуется. Вода может попасть внутрь трубы и, когда ударят морозы, образовать трещину, а в дальнейшем разрушит структуру столба.

Очень важно использовать в строительстве чистую арматуру. Ржавчина, грязь, краска помешает сцеплению арматуры с бетоном. Поэтому перед постройкой лучше очистить ее с помощью стальной щетки.

Когда дом помещается на фундамент, то арматура выпадает из работы. Это происходит потому, что растяжение исчезает. Только вот совсем игнорировать арматуру не надо. Она незаменима, чтобы столб не соскочил от сжатия. Еще важно, чтобы при армировании столбов арматура находилась в центре бетона, как можно дальше от боковой поверхности.

Для ростверка используют арматуру диаметром — 10-14 см.

Армирование ростверка ТИСЭ

Армирование ростверка ТИСЭ выполняют арматурой 10-14 мм диаметра. Слишком большого диаметра использовать не целесообразно, так как она хуже включается с бетоном в работу. Количество прутьев арматуры на фундамент зависит от ее диаметра.

Таким образом:

10мм – 8шт

12мм – 6шт

14мм – 4шт

При армировании рассчитывают длину арматуры так, чтобы она в углах до поперечных стен опалубки не доходила на пару сантиметров. В «Т»- образных соединениях и углах арматура при пересечении между собой не крепится между собой. Если не хватает длины арматуры на всю стену фундамента, то делается перехлест одного прутка арматуры на другой.

При армировании нижний слой арматуры выкладывается на небольшие лепешки 5-6см бетона, которые набрасываются на гидроизоляцию опалубки. Бетонные лепешки набрасываются через расстояние 1-1,5 метра.

После укладки нижнего слоя арматуры все заливается бетоном. В самом завершении заливки бетона, сверху на раствор кладутся верхние прутья арматуры и завершается под края все бетоном.

Бетонирование свай ТИСЭ

Трудности бетонирования столбов появляются при высоком уровне грунтовых вод. Как мы уже говорили, тут надо заливать бетон сразу после бурения. Если же все-таки залить сразу не получилось или вода очень быстро подступила, то воду можно вычерпать или выкачать насосом. Сначала в пробуренную скважину устанавливают арматуру и заливают расширение. Только потом рубашку и заливку самого столба.

Строительство ростверка фундамента ТИСЭ

Ростверк – это последний этап в строительстве фундамента ТИСЭ. Под ростверком должен зазор 10-15 см. Если такого зазора нет, то при морозах пучинистый грунт может приподнять ленту и даже разорвать саму ленту или опору, так как опора будет препятствовать.

Для деревянного или щитового дома подойдет высота ростверка 40 см. этого будет достаточно для изгибной жесткости. Ширина же определятся по стенам. Каменному дому высота – 20 см, ширина – по толщине стен.

Если на участке большой уклон, то ростверк примет ступенчатый вид. При небольшом уклоне – ростверк переменной высоты.

Опалубку делают из обрезных досок и кольев.

Бетонируют не более двух дней. Но желательно ростверк залить за один день. Чтобы бока фундамента получились более гладкими, можно опалубку закрыть толем или пергамином. При отрицательной температуре бетонировать крайне не рекомендуется.

Вы сделаете правильный выбор, если выберете технологию ТИСЭ. Она позволит сэкономить ваши деньги и время. А гарантию качества технология ТИСЭ обеспечит.

Фундамент ТИСЭ с ростверком

Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков. Мнение, что возведение надежного столбчатого фундамента для жилых домов всегда требует задействования спецтехники опровергает Технология индивидуального строительства и экологии. Буронабивные фундаменты ТИСЭ успешно закладываются своими силами практически на всех типах грунта и выдерживают вес любых малоэтажных построек.

Фундамент ТИСЭ с ростверком

Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков.

Данный тип фундамента является подвидом свайного основания с жестким висячим ростверком, связывающим в единую конструкции буронабивные ж/б опоры, расширенные снизу.

При стандартном сечении свай в 20-25 см диаметр их основания варьируется в пределах 40-60 см, что положительно сказывается на их несущих способностях и устойчивости к выталкивающему воздействию грунта.

Поднятый выше нулевого уровня ростверк таких конструкций не противодействует силам морозного пучения в зимнее время и остается надежным и устойчивым вне зависимости от несущих способностей почвы.

К плюсам фундаментов данного типа относят:

• Возможность заложения своими силами, без привлечения спецтехники. Работы по возведению фундамента ТИСЭ ускоряются при использовании буров с механическими приводами и заказе раствора на заводе, но в целом их можно провести с помощью ручного оборудования и бетономешалки любого типа. Данное преимущество считается ключевым: помимо возможности ведения работ в полевых условиях (даже при отсутствии э/э) сокращение трат на спехтехнику положительно сказывается на смете.
• Сравнительно малый объем земляных работ. При заложении опор ТИСЭ нет необходимости в копке глубоких траншей и котлованов. Замена грунта при необходимости проводится – но лишь по периметру отмостки, а не под всей подошвой здания.
• Хорошую устойчивость на любых грунтах, включая слабые, подвижные и сильно пучинистые. Исключение делается лишь для водонасыщенных плывунов.
• Долговечность и надежность. Планируемый срок службы залитых по всем правилом опор ТИСЭ с ж/б ростверком составляет 100 лет.
• Повышенные несущие способности в сравнении со свайными фундаментами обычного типа. Одна опора ТИСЭ с нижним сечением в пределах 40-60 см выдерживает вес от 10 до 20 т, что делает их практически независимыми от веса постройки.
• Возможность подвода коммуникаций после постройки самого дома.

Недостатки проявляются в:

• Невозможности заложения в проекте подвала или цокольного этажа.
• Сложностях или невозможности ведения строительства на подтапливаемых участках. В частности, при ведении работ на устойчивых грунтах с высоким УГК застройщику приходится закладывать дренажные системы или использовать насосы и специальные рукава. На плывунах и болотистых грунтах этот тип фундамента закладывать под жилые дома и вовсе не рекомендуется.
• Трудоемкости ручных работ при ведении строительства на каменистых участках. В особо сложных случаях для подготовки скважин под опоры задействуются буры с дизельным или электрическим приводом, но такое оборудование обходится дороже.
• Жестких требованиях к обустройству пространства вокруг жилых домов. В частности, это проявляется в обязательном закрытии пространства под ростверком и полом забиркой и потребности в широкой отмостке (в особо сложных случаях – утепляемой). В регионах с холодным климатом помимо забирки и отмостки также утепляются все входящие снизу в дом коммуникации.
• Сравнительно большом сроке ведения работ (этапы бетонирования опор)

Благодаря универсальным характеристика фундамент ТИСЭ закладывается под постройками любого типа, но максимальный экономический эффект в частной сфере при его выборе достигается при ведении капитального строительства на сильно пучинистых грунтах.

На практике эту технологию рекомендуют выбрать при необходимости чрезмерного заглубления и высокой смете заложения под жилые дома фундаментов ленточного или плитного типа.

Важно! Такой фундамент не универсальное решение!! Фундамент под ваш будущий дом необходимо проектировать исходя из геологии( несущая способность грунтов) и рельефа участка, уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы в вашем регионе, весовых нагрузок от будущего строения (материал стен, перекрытий, кровли, этажность)

Технология возведения фундамента ТИСЭ с ростверком

Работам предшествует обязательный расчет схемы фундамента.

Количество, сечение и глубина заложения свай и параметры ростверка подбираются с учетом УГВ и несущих способностей грунта, уровня его промерзания, ожидаемых весовых нагрузок и плана постройки.

Но нормам опоры ТИСЭ закладываются на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы, несущая способность одной сваи подбирается из таблиц по типу почвы, а количество – находится путем деления общего веса здания на полученную величину. При составлении схемы свайного поля опоры сначала ставят по углам и точкам пересечения с капитальными перегородками и лишь потом – равномерно под несущими стенами дома с шагом в пределах 1-3 м.

Незначительные неровности участка нивелируются ростверком, при уклоне свыше 10 ° фундамент с ростверком делается ступенчатым.
После расчета конструкции и подготовки материалов работы ведутся по простой схеме:

• Площадка очищается от мусора, верхнего слоя плодородной почвы и корней крупных растений.

• С помощью арматуры, обносных досок и натянутого шнура проводится разметка мест бурения скважин и уровня ростверка. Колышки и арматура закладываются в центах всех будущих опор, со сверкой осей и диагональности.

• С помощью ручного или бензинового бура подготавливаются скважины с расширениями в нижней части. Порядок работ на этом этапе зависит от типа почвы. Так, на глинистых или не осыпаемых грунтах вначале стоит пробурить все цилиндрические участки скважин и лишь потом, после смены насадки и предварительного полива скважин водой – бурятся расширения. На участках с высоким УГВ или рисками осыпания, наоборот, каждая опора подготавливается и по возможности бетонируется отдельно (в особо сложных случаях – с одновременной закладкой защитных рукавов из рубероида или плотного п/э).

• Подготавливаются и опускаются в скважину четыре стержня или связанные каркасы из арматуры с профилированным сечением не менее 12 мм (отклонения в меньшую сторону или сокращение числа прутьев допускаются лишь при возведении ограждений или второстепенных построек). Длина арматуры при этом должна достаточной для будущей связки с ростверком.

• Расширенная часть скважины заливается бетоном с маркой прочности не ниже М200. Насыпать на дно скважин песок при этом не рекомендуется.

• В скважину опускается заранее подготовленный рулон из рубероида или аналогичных материалов, также выступающий выше уровня грунта как минимум на 10 см. Верхняя часть гибкой опалубки обвязывается проволокой и слегка засыпается грунтом или смесью песка и керамзита. Данный этап проводится без технологических задержек с предыдущим.

• Бетоном заливается оставшиеся участки, после аккуратной выгонки воздуха длинным штырем опора оставляется в покое до окончательного отвердевания.

К монтажу ростверка любого типа приступают не ранее чем через 2 недели после заливки опор. Опалубку для самой распространенной ж/б конструкции собирают из досок с толщиной от 1 см и выше, саморезов и брусьев для нижних и боковых подборок.

Арматура свай и будущего ростверка жестко связывается (но не сваривается) между собой, дно опалубки обязательно изолируется пленкой. При оптимальной схеме нижняя часть ростверка поднимается над грунтом на 15 см, верхняя – возвышается на 30-40 см, ширина ленты полностью совпадает с толщиной стен (включая прослойки будущего утеплителя).

Бетонирование ростверка ведут без перерывов, с выгонкой воздуха и стандартным уходом. К возведению стен приступают не ранее чем через 28 дней, вне зависимости от выбранного материала строительства.

Совет!! Если у вас не получается сделать расширение грунта для заливки с помощью специального бура (если говорить честно, то это процесс трудоёмкий), то можно сделать ямобуром лунку большего диаметра, залить пятку, потом выставить опалубку из труб или руберойда, залить сваю и обсыпать грунтом или лучше песком.

Виды ростверков

Деревянный

Данный тип ростверка выбирается при строительстве бань из домов из древесных материалов и используется при низких рисках поднятия или смещения опор ТИСЭ.

В стандартном исполнении он закладывается из клееного бруса или хорошо просушенных строганных досок, срощенных вертикально с помощью болтов и кронштейнов.

К общим требованиям технологии его монтажа относят крепление на предварительно заложенные по центру опор стальные прутья, поднятие конструкции над грунтом не ниже 150 мм, совпадение осей опор и центральной ростверка и закладку гидроизоляционной прослойки между деревом и ж/б.

Все части деревянного ростверка проходят обязательную обработку антисептиками (в идеале – пропитку в чанах), при высоких рисках гниения древесины между ростверком и опорой закладывается подпорная доска со специальными прорезями для ее замены при разрушении.

Бетонный

Несмотря на сложности заложения опалубки на весу бетонная обвязка при таком типе опор считается классической и выбирается чаще остальных. Максимальную прочность имеют конструкции, армированные объемным каркасом из металла или композита, среднюю – ленты с продольными отельными стержнями. Под облеченные подстройки может заливаться простой монолитный ростверк из бетона при высоте конструкции не менее 10 см.

По аналогии с опорами работы по бетонированию ростверка ведутся в теплое время года, на отвердевание конструкции отводятся стандартные 28 дней. К обязательным условиям технологии заливки ж/б разновидностей при этот относят защиту металла от внешних воздействий, обеспечиваемую достаточной толщиной бетона (от 5 см). Застывший бетонный ростверк при необходимости (а именно – в случае возведения стен из бруса или пористых блоков) накрывается 2 слоями гидроизоляционных материалов, обмазывается мастиками или утепляется.

Железный

Обвязка металлическим швеллером или двутавровой балкой выбирается при высоких требованиях к прочности и устойчивости фундамента.

В частности, этот тип фундамента уступает ж/б в коррозийной устойчивости и считается сравнительно недолговечным, но оптимальным при высоких рисках смещения опор из-за морозного пучения грунта. Металлический ростверк соединяется с арматурой опор сварным способом и при необходимости окрашивается антикоррозийными грунтами (особое внимание уделяется местам сварки).

С опиранием на грунт и висячий

В классическом варианте фундамент ТИСЭ имеет висячий ростверк, с подъемом над уровнем грунта не менее 15 см. При таком исполнении на ростверк не действуют силы морозного пучения грунта и риски его растрескивания из-за смещения опор сведены к минимуму.

При ведении строительства на сильно пучинистых грунтах близкое расположение ростверка к грунту и вовсе относят к нарушениям технологии и запрещают.

Исключение делается редко – при проведении работ на участках с сухим и устойчивым грунтом (что в свою очередь ставит под сомнение целесообразность заложение фундамента ТИСЭ вместо мелкозаглубленной ленты) или при планировании обустройства в доме полов полов по грунту.

В последнем случае ростверк изготавливается из железобетона и опирается на грунт при условии правильной подготовки основания (а именно – засыпки под подошвой плотной песчаной подушки или заложения как минимум 10 см прослойки из уплотненного пенополистирола). Обязательная отмостка из бетона, заливаемая поверх ЭППС при этом не должна быть жестко связана с низким ростверком.

Важно!!! Многие не профессиональные бригады строителей делают ростверок с опиранием на грунт на пучинистых почвах (особенно в Подмосковье), так как его легче сделать. Будьте бдительны и не идите на поводу у строителей!!!

Итоговые рекомендации

Для получения надежного и долговечного фундамента такого типа рекомендуется:

• Всегда обосновывать схему расположения и параметры опор и ростверка расчетом.

• Использовать стройматериалы надлежащего качества.

• Армировать сваи на всю длину с захватом подошвы.

• Вести работы при максимально низком заложении грунтовых вод и учитывать погодные условия на этапе бетонирования.

• Использовать лазерный ниверлир и водяной уровень на этапе разметки, сборке опалубки и заливке бетоном опор и ростверка.

• Защищать конструкцию отмосткой и утепленной забиркой, монтируемой с обязательными продухами под небольшим наклоном.

Отдельного упоминания заслуживают моменты бурения скважин под опоры ТИСЭ на каменистых грунтах. При отсутствии возможности найма спецтехники (оптимальный вариант) бурение ведется медленно, с ручной выемкой камня с помощью мотыги.

В особо сложных случаях место скважины немного переносится по оси несущей стены.
Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков. Теперь вы знаете ответ на этот вопрос.

Теория фундамента ТИСЭ

    Итак, что же представляет собой фундамент по технологии ТИСЭ. Визуально это столбчатый фундамент, по крайней мере так выглядит его надземная часть. Но под землёй скрывается самая важная и интересная часть технологии — расширение столбов! Расширение — это ключевое отличие технологии от обычного столбчатого фундамента. Так-же можно сказать, что ТИСЭ находится между столбчатым и финтовым фундаментом. Очень рекомендую к прочтению книгу автора технологии «Универсальный фундамент — Технология ТИСЭ». А для тех, кому нужно определиться, стоит ли её читать я вкратце расскажу основы. 

      Возведение фундамента — для многих этот вопрос связан не столько со сложностью выбора удачной схемы, сколько с большими материальными затратами. Для многих стереотип “чем больше бетона — тем лучше” очень сложно преодолим. Однако, дом должен опираться не на стереотип, а на правильно рассчитанное основание. Зачастую застройщики опираются на мнение соседей или на советы знакомых друзей, иногда находятся знакомые строители в той или иной сфере. В результате бывает так, что на фундамент для каркасного дома уходят тысячи и десятки тысяч долларов. Один мой знакомый продал машину и взял кредит, чтобы залить в землю 60 кубов бетона (!) для небольшого одноэтажного дома из газосиликата в 120 м.кв. Существует и другая крайность — суперэкономия, когда тяжёлый дом опирают на фундамент с низкой несущей способностью. Столбчато-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ вобрал в себя достоинства заглубленных ленточных фундаментов по цене мелкозаглубленных, он более трудоёмкий, чем мелкозаглубленный, сложнее автоматизируется, но в то же время не требует рытья траншей ниже глубины промерзания. Да и вообще можно обойтись без какой-либо тяжёлой техники. Простота оборудования ТИСЭ и самой технологии, незначительный объём земляных работ, оптимально низкий расход строительных материалов, большая надёжность фундамента на пучинистых грунтах сделали его доступным и иногда единственно возможным для большинства застройщиков. Более чем десятилетний опыт внедрения данной технологии в России и за рубежом дают основание считать такой фундамент весьма надёжным и универсальным, применимым для большинства строений, возводимых индивидуальными застройщиками. 

       Фундамент ТИСЭ представляет собой матрицу бетонных столбов диаметром от 200 до 300мм, внедрённых в грунт ниже глубины промерзания (для разных широт это значение может быть до 2,5м), имеющих в нижней своей части расширение от 400 до 600мм, и связанных над грунтом монолитным железобетонным или деревянным ростверком. 

    Функция ростверка — приём, распределение и передача нагрузки от строения столбам. Основная «фишка» ростверка в технологии ТИСЭ это то, что он не должен опираться на землю. Только на столбы! Под ростверком — воздух на сантиметров 10 — 15. Интуитивно его хочется опереть на землю, как в мелкозаглубленных фундаментах, но это будет грубейшей ошибкой и так делать ни в коем случае нельзя! Причина этого в так называемом морозном пучении — зимой, при промерзании водонасыщенного грунта последний расширяется и поднимается, порой на 10см.. Этого не видно глазом, так как он поднимается повсеместно. Но подниматься он может на совершенно произвольную величину и зависит это от типа грунта (который подразделяется на сильнопучинистые (пучение до 12%), среднепучинистые (8%), слабопучинистые (4%) и непучинистые (скальные) грунты), от глубины промерзания, от уровня грунтовых вод, и т.д. Одним словом, ростверк не должен лежать на земле! Высота железобетонного ростверка зависит от типа строения. Если дом деревянный или бревенчатый, то высоту лучше делать 40 — 60см. Это обеспечит фундаменту достаточно высокую изгибную жёсткость и отделит деревянный венец дома от зоны повышенной влажности. Если дом каменный, из блоков, то высоту можно уменьшить до 15 — 20см, так как больших изгибных нагрузок на фундамент нету, они приходятся на сами стены. Ширина же ленты ростверка должна согласовываться со стеной, с её утеплением и внешней отделкой. Армирование ростверка выполняется прутами арматуры диаметром от 10 до 14мм. Вообще, вопрос расчёта ростверка освещён в отдельной статье, но в книге Яковлева есть и обобщённые данные на эту тему. Так, по книге, арматуру 10мм следует укладывать в 8 прутов, 12мм — 6 прутов, 14мм — 4 прута.

      Функция столбов — передача нагрузки грунту и расширению на глубину ниже промерзания. Поскольку опора столбов находится ниже глубины промерзания, силы морозного пучения зимой сжимают столб в верхней его части и стремятся выдавить наверх. Сила этого выдавливания может быть настолько велика, что может разорвать бетонный столб, или оторвать и разрушить ростверк, если он касается земли! Один из древнейших способов раскалывания каменных глыб — бурение небольшого углубления в камне, заливка туда воды и последующая заморозка — так что разорвать бетонный столб замерзающей в грунте воде не проблема. Для противостояния этим силам бетонный столб прежде всего армируется. Армирование столбов может быть более простым, нежели армирование ростверка, обычно это две П-образные скобы диаметром 10-12мм.  Вторым по важности мероприятием служит создание гладкой поверхности столба. Отчасти по этой причине и отчасти для гидроизоляции бетонный столб оборачивают рубероидом, либо в качестве опалубки столбов используют пластиковые трубы необходимого диаметра. Кстати, диаметр столбов обычно составляет 200 — 300 мм. Но самым важным в этом деле является расширение!

       Функция расширения — передавать нагрузку от столба грунту и одновременно противостоять силам выталкивания, образующимся из за морозного пучения. На расширение приходится основная функция всего комплекса фундамента по технологии ТИСЭ. Расширение увеличивает площадь опоры одного столба почти в 6 раз!!! (при диаметре столба 250мм Sопоры=490см.кв., при диаметре расширения 600мм Sопоры=2827см.кв.). Расширение полностью устраняет подвижки столба вследствие морозного пучения. Более того, если правильно рассчитан вес дома, диаметр расширения и известен тип грунта, то под расширением создаётся зона повышенного давления, которая снижает пучинистость грунта, что позволяет снизить трудозатраты и бурить на меньшую глубину (при расчётных глубинах промерзания более 1,8м можно бурить на 30-50см меньше). Так же этому способствует цементизация грунта вокруг основания цементным»молочком» при бетонировании опоры, что можно рассматривать как дополнительное расширение на 5см. В следствие всех этих факторов столб ТИСЭ получается надёжной статичной опорой, не подверженной сезонным подвижкам грунта, морозным пучениям и прочим факторам, воздействующим на мелкозаглубленные фундаменты. Объём строительных материалов весьма невысок, так, объём бетонной смеси для столба диаметром 250мм, расширения диаметром 600мм и высотой 1,5м получается около 0,12м.куб. Что, в сумме с более низкой высотой ростверка, чем у мелкозаглубленных фундаментов, приводит к более низкой стоимости всего фундамента.
         Способ создания опоры с применением специального бура изображён на рисунке, взятом с сайта автора. На практике же мы делали фундамент несколько по другому…

Правильные сваи ТИСЭ | Фундамент для Дома

Строительство фундамента возможно при любом температурном режиме и влажности, также не важна глубина залегания грунтовых вод. В своей основе фундамент свайно-ленточный, между собой сваи соединяются ростверком из бетона. Ростверк не касается земли, а сваи ТИСЭ имеют оригинальное полусферическое увеличение нижней части. Все это придает конструкции определенные преимущества:

1. Построенный на таком фундаменте дом будет деликатно воздействовать на грунт, что поможет избежать перекашивания здания.
2. Сваи ТИСЭ имеют особенное строение, которое позволяет расширять зону опоры, это придает дому устойчивость. Такого рода фундамент отлично показывает себя в районах сейсмической активности.
3. Фундамент, благодаря своим особенностям, дает незначительную усадку, и можно ставить и деревянный или панельный дом, и вполне серьезную по тяжести конструкцию, например, из кирпича.
4. Фундамент ТИСЭ возможно расположить в любом грунте, не исключая и тех, которые выталкивают опоры со временем. Все это, благодаря сваям ТИСЭ, а точнее их сферической части, которая удерживает сваю в грунте.
5. Несомненно, это экономное строительство при возведении фундамента требует раствора бетона в разы меньше, чем при других вариантах. Количество работ по земле тоже незначительно. При желании фундамент можно сделать даже в одиночку.

Алгоритм строительства

На первичном этапе проводится исследование грунта и создание проекта дома. Этот этап лучше всего заказать в строительной организации. Даже незначительная ошибка в расчетах, может повлиять на прочность фундамента и на срок его службы. Исключением могут быть только несложные постройки, типа забора или сарая.
Далее необходимо приобрести специальное оборудование – это буры, которые бывают ручными или механическими, специально для свай ТИСЭ.

Пожалуй, это единственная сложность, к которой стоит быть готовым.

Разметка территории

С помощью колышков и веревки размечается контур будущего фундамента, внешних и внутренних контуров. Далее строится каркас из досок, таким образом, чтобы верхняя часть была на нулевом уровне. Для измерения нулевого уровня можно воспользоваться гидроуровнем, обычно это около 40 сантиметров от земли.

Установка и армирование свай

Намечаются места под сваи ТИСЭ и роются они уже специальным буром и затем расширяются. Если плотность грунта осложняет работу, специалисты рекомендуют перед расширением залить на ночь в скважины воду, тогда на утро работа пойдет намного быстрее. Глубина залегания свай будет зависеть от уровня промерзания земли, основание свай должно быть расположено ниже этого уровня.

Сваи ТИСЭ обязательно надо армировать и заливаемый бетон трамбовать слоями. После заливки бетоном свая прослужит очень долго и будет оставаться прочной.

Рубероид отлично может послужить для гидроизоляции, его легко нарезать на куски нужных размеров, он гнется и легко опускается в скважину.

Возведение ростверка

Высоту ростверка определяют габариты будущего строительства. Если планируется строительство каменного дома, то лента делается высотой в 30 сантиметров, если же дом будет деревянный, то ростверк будет выше, около 50 сантиметров. Связано это с влажностью, которую может впитывать деревянная конструкция от земли.

От ростверка до поверхности грунта должно быть не менее 10 сантиметров, обычно выбирается промежуток между 10 и 15 сантиметрами. Ростверк как бы связывает между собой все части фундамента, что придает ему прочность и распределяет равномерно нагрузку.

Собирается новая опалубка, которая изнутри гидроизолируется пленкой или рубероидом.

Внутрь насыпается песок, закладывается арматурный каркас и бетонируется. При заливке рекомендуется использовать глубинный вибратор, чтобы в ростверке не образовывались воздушные пустоты.

Если рельеф местности имеет уклон 10 и более градусов, то конструкция ростверка усложняется, делается ступенчатой. До начала возведения дома такой фундамент должен отстояться сроком от одного года.

Готовый фундамент обязательно должен отстояться для завершения процессов затвердения. Также нужно дать конструкции возможность «сесть».

Время, которое фундамент должен «отдохнуть», выбирают в зависимости от времени года.

Впоследствии построенный на нем дом будет равномерно распределять нагрузку на фундаментную ленту, что поможет избежать повреждений и дома, и самого фундамента.

как сделать навесные балки на сваях своими руками

Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках фундаментов, построенных по технологии TISE. Мы расскажем, как построить фундамент своими руками, дадим пошаговую инструкцию. Вы можете узнать о нюансах монолитного свайного ростверка и самих свай.

Индивидуальное экологическое строительство преследует множество целей, одна из которых — бережное отношение к природным ресурсам.Щадящая технология позволяет получить желаемый результат — прочный прочный дом, не затрачивая лишних сил и сырья. Мы расскажем вам о фундаменте, который даже в одиночку может возвести средний мастер.

Технологическая основа

Главное преимущество, или, как сегодня говорят — «фишка», такого фундамента в том, что он не соприкасается с землей. Точнее, площадь контакта минимальна и сводится к поверхности свай. На них опирается ленточный ростверк и находится в подвешенном состоянии.Это дает следующие преимущества:

1. Не требуется усиленная гидроизоляция фундамента. Для всех гидроизоляционных работ достаточно 5–6 рулонов обычного недорогого рубероида.
2. Сезонное пучение почвы * не влияет на ленту ростверка. Этот фактор часто вызывает разрушение ленточных фундаментов.
3. Минимальный объем земляных работ.
4. Напольное вентилируемое пространство — надежная защита от сырости и дискуссий.
5. Используется энергия почвы.При правильной организации подвала и вентиляции под домом в подполье будет поддерживаться постоянная температура.

* Тяжелость почвы — свойство почвы изменять объем при изменении температуры. Зависит от влажности почвы и температуры.

Недостатки можно назвать условными:

1. Для формирования балок нужно больше досок.
2. Перед зачисткой необходимо выдерживать не менее 21 дня.

«Висячий» ростверк конструктивно не отличается от корневого. Разница между ними только в уровне укладки.

Сваи TISE

Особенность свай TISE в том, что они имеют развитую опорную часть в виде расширения по радиусу сваи. Новинкой это назвать сложно — такая конструкция используется в промышленном строительстве с середины 18 века. Основная проблема — увеличение пространства на забое сваи, решалась разными способами — от специальных насадок на буровой штанге до взрывного метода.

Инженеры TISE взяли за основу работу промышленных механизмов и создали специальную дрель со складным ножом. Другого способа расширения на глубине 1,8 метра в этих условиях пока не изобретено. Сама дрель имеет довольно примитивную конструкцию и состоит из следующих элементов:

1. Вертикальная планка с ручками.
2. Грязеуловитель с ножами внизу для выкапывания земли.
3. Нож двусторонний с тяговым усилием.

Бурение скважины под сваю элементарно — достигнув желаемого уровня при обычном бурении, оператор с силой отбрасывает нож и выбирает полость, продолжая вращать сверло. Почва собирается в контейнер для сбора грязи, и оператор поднимает ее на поверхность. Глубина сваи устанавливается из единого правила: опорная часть сваи должна полностью находиться ниже уровня промерзания грунта.

На данный момент в продаже можно найти две оригинальные дрели TISE-F200, F250 и F300, а также бесчисленное количество копий и аналогов.Цифры в названии — это диаметр ямы в миллиметрах. Стоимость сверл:

• TISE-F200 — 75 у.е.
• TISE-F250 — 80 у.е.
• TISE-F300 — 85 у.е.

Сваи и бур TISE на видео

Строительство фундамента

Фундамент TISE состоит из двух конструктивных элементов — свайного ряда и ростверка-балки соответственно, и работа будет разделена на два этапа. Сначала нужно разложить все сваи, а затем сделать ростверк.

Бетонирование свай

После бурения всех ям следует приступить к подготовке каркасов для свай. Это могут быть простые каркасы из арматуры А3 О 12 — 3–4 рабочих стержня на одну сваю. Длину берем с запасом 400–600 мм. Обвяжите рабочие стержни хомутами.

Рабочий процесс:

1. Делаем фундамент — в каждую яму засыпаем не менее 50 мм бетона. Если вам нужна точность в работе, на этом этапе нужно выровнять горизонт по глубине.Для этого натяните шнур за горизонт, чтобы он не мешал работе, и выровняйте уровень слоем бетона, ориентируясь на шнур.
2. Устанавливаем рамы и бетонируем опору шпинделя сваи.
3. Установка «рубашки» из рубероида.

Видео — как сделать гильзу для сваи

4. Бетонируем сваи через кондуктор, как показано на видео. Высота колонны для бетона от 100 до 200 мм над уровнем земли.

Бетонирование свай TISE на видео

Дальнейшие действия будут отличаться в зависимости от материала ростверка. Если он деревянный, как и весь дом, то сваи после застывания можно разрезать болгаркой по нужному горизонту. Если ростверк монолитный, необходимо при бетонировании руководствоваться натянутым шнуром, чтобы бетонный уровень сваи был соответствующим.

Бетонирование ростверка

После затвердевания раствора (3 дня) фундамент можно продолжать.

Рабочий процесс:

1. Заполнить пространство между сваями грунтом или песком / шлаком заподлицо с бетонным уровнем (горизонтом) на ширину равную ширине ленты + 200 мм. Утрамбовать досками или утрамбовать вручную.
2. Застелить контактную плоскость рубероидом или полиэтиленом.
3. Отогнуть выходы арматуры сваи на уровне будущих рабочих стержней каркаса балки.
4. Свяжите раму в соответствии с требованиями к армированию. В этом случае выходы свайного каркаса необходимо завязать в каркас из балок.
5. Устанавливаем опалубку в соответствии с требованиями к опалубке.
6. Бетонирование балок с упором на горизонт, который лучше перенести на внутреннюю сторону доски. Для этого используйте качественный бетон из чистого сырья с пропорциями 1/3 / 3-4. При укладке используйте вибратор — навесные балки должны быть надежными.

После укладки бетона необходимо выдержать не менее 7 дней для продолжения работ. После снятия опалубки через 21 день нужно убрать подстилку из-под балок.Рельеф станет ровным, и между нижней частью балки и землей останутся зазоры. Балку можно покрыть одним слоем жидкой гидроизоляции (кроме контактной поверхности при дальнейшем строительстве стен ТИСЭ).

Окончательный вид фундамента ТИСЭ на видео

Дальнейшая эксплуатация фундамента потребует организации подземной вентиляции. Это можно сделать, перекрыв зазор перфорированным листом из оцинкованного многослойного металла.Описанная технология чрезвычайно экономична. Попытки удешевить его за счет использования некачественного сырья неизбежно приведут к большим неприятностям, которые начнутся с фундамента. Достойный бетон и достаточная арматура продлят срок службы фундамента до 180 лет.

Основание TISE. Народные методы строительства

Технология индивидуального строительства и экологии (TISE) применяется при возведении бетонных конструкций. Это может быть как стена, так и фундамент.В этой статье мы рассмотрим только строительство фундамента этим методом. TISE был разработан специально для индивидуальных и промышленных застройщиков, желающих сэкономить на бетоне.

Заложить фундамент для TISE довольно просто. Сначала в земле просверливаются ямы глубиной около 2 метров. Применяемая в данном случае буровая установка TISE имеет плуг, позволяющий сделать насадку на дне канала. В пробуренные колодцы устанавливается арматура, а затем все это заливается бетоном.Таким образом получаются железобетонные опоры. Ставят ростверк так, чтобы между ним и землей оставалось определенное пространство. Это необходимо для того, чтобы избежать давления на ростверк при весенней пробивании почвы. Этот факт, а также то, что столбы получаются вытянутыми вниз, делает такое основание для дома очень надежным. Основание ТИСЭ желательно на глинистых, суглинистых почвах. При самых поверхностных расчетах экономия бетона может составить до 70%. Дело в том, что ленточный фундамент на таких грунтах следует укладывать ниже глубины промерзания грунта.И часто это настоящие бетонные стены под землей. Установить определенное количество постов намного проще. Это, кроме того, снизит трудозатраты, а также значительно сократит время работы.

Возведение фундамента ТИСЭ предполагает соблюдение некоторых основных технологических моментов. Во-первых, отношение диаметра получившейся бетонной сваи (которое должно быть не менее 30 см) к диаметру ее основания должно составлять 2: 3,5. Во-вторых, нельзя делать ростверк высотой менее 40 см, а его ширина должна быть примерно на 10 см больше диаметра свай.В-третьих, расстояние между сваями не должно быть больше 2 м.

Чтобы построить качественный фундамент под ТИСЭ, необходимо использовать арматурную проволоку диаметром 10-14 мм. Причем в ростверке следует забетонировать не менее 8 десятимиллиметровых стержней (соответственно 6 двенадцатимиллиметровых и 4 четырнадцатимиллиметровых). На слабых и пучинистых грунтах рекомендуется делать жесткое армированное соединение между сваями и ростверком. В этом случае гидроизоляция верхних плоскостей свай не применяется.

Арматура ростверка должна быть провязана перед укладкой бетонной смеси. Исходя из всего вышесказанного, чтобы фундамент из ТИСЭ был более надежным, вертикальные стержни столбов жестко соединяются с продольными стержнями ростверка. Кроме того, используются распорки и поперечная арматура для обеспечения геометрии реальных решеток во время заливки бетоном.

Как видите, заложить основу для TISEhands очень просто. Единственная сложность может возникнуть с приобретением буры ТИСЭ, которая стоит довольно дорого, около 300 тысяч рублей.Сама же технология не представляет собой ничего сложного и доступна к исполнению практически любому человеку. Необходимо только выполнить все технологические требования, и построенный дом будет иметь очень надежную и качественную основу.

комментариев faire de vos propres mains des poutres suspendues sur des pieux

Dans cet article, vous découvrirez les avantages et les inconvénients des fondations construites à l’aide de la technologie TISE. Комментарий Nous vous dirons создает une fondation de vos propres mains, nous vous donnerons des instructions étape par étape.Vous pouvez en apprendre davantage sur les nuances du grillage monolithique sur pieux et sur les pieux eux-mêmes.

La Construction écologique Individual poursuit de nombreux objectifs, dont l’un est une Relations prudente en les ressources naturelles. La technologie douce vous permet d’obtenir le résultat souhaité — une maison solide et durable, sans dépenser plus d’énergie et de matières premières. Nous vous parlerons de la fondation, qui peut être érigée par un maître moyen même seul.

Base technologique

Le main avantage, ou come on dit aujourd’hui — «Truc», d’une telle fondation est qu’elle n’entre pas en contact avec le sol. Плюс к этому, контактная поверхность минимальна и устранена на поверхности тела. Le grillage de bande repose sur eux et est dans un état suspendu. Предлагаем следующие возможности проживания:

1. Неограниченный доступ к фонду без требований. Pour tous les travaux d’imperméabilisation, 5 à 6 rouleaux de matériau de toiture ordinaire bon marché suffisent.
2. Душевное движение над солью * n’affecte pas le ruban à griller. Ce facteur provoque souvent la fondations en bandes ..
3. Минимум террас.
4. Espace sous le plancher Ventilé — защита от влажности и обсуждения.
5. L’énergie du sol est utilisée. Avec l’organisation correcte du sous-sol et la вентиляция sous la maison dans le sein souterrain, une température constante sera maintenue.

* Lourdeur du sol — propriété du sol de changer le volume avec les changes de température.Dépend de l’humidité et de la température du sol.

Les inconvénients peuvent être appelés conditionnels:

1. Plus de planches sont nécessaires pour прежних les poutres.
2. Doit résister au moins 21 jours avant le décapage.

Le grillage «suspendu» ne diffère pas structurellement de celui enraciné. La différence entre eux réside uniquement dans le niveau de post ..

Pieux TISE

Особенность пирога TISE является частью поддержки развития в рамках формального расширения длинного района города.Il est difficile d’appeler cela une nouveauté — cette concept est utilisée dans la Construction Industrielle depuis le milieu du 18e siècle. Принципиальная проблема — расширение пространства в фонде тру де пьё, это решение различных манеров — автобусы, специально предназначенные для добычи корма с использованием метода взрывчатых веществ.

Мастера TISE, работающие с промышленными предприятиями, основаны и созданы для особого восприятия с учетом гибкости. Aucun autre moyen de réaliser une profondeur de 1,8 mètre dans ces conditions n’a бис été creaté.Le foret lui-même a une concept plutôt primitive et se compose des éléments suivants:

1. Barre verticale avec poignées.
2. Collecteur de saletés équipé de couteaux en bas pour creuser dans le sol.
3. Couteau réversible avec poignée pour poignée.

Le forage d’un Trou sous un pieu est élémentaire — ayant atteint le niveau souhaité avec le forage Conventionnel, l’opérateur jette le couteau en arrière avec une traction et sélectionne la cavité tour непрерывное движение вперед.Самая лучшая коллекция одежды и аксессуаров на поверхности. La profondeur du pieu est définie à partir d’une seule règle: la partie de support du pieu doit être Complètement en dessous du niveau de gel du sol.

En ce moment en vente, vous pouvez Trouver deux perceuses originales TISE-F200, F250 et F300, ainsi que d’innombrables копий и аналогов. Les nombres dans le titre sont le diamètre de la fosse en millimètres. Цена:

• TISE-F200 — 75 долл. США.
• TISE-F250 — 80 у.е.
• TISE-F300 — 85 у.е.

Pieux et percer TISE en vidéo

Construction de la fondation

La fondation TISE se compose de deux éléments structurels — une rangée de pieux et une poutre de grillage, related, et les travaux seront divisétes en deux. Организатор Vous devez d’abord tous les tas, puis faire un grillage.

Bétonnage de pieux

Après neverir percé toutes les fosses, vous devez beginncer à preparer les cadres pour les pieux.Il peut s’agir de simples cadres constitués de renfort A3 O 12 — 3 à 4 tiges de travail par pieu. Длинная полоса с шириной края 400–600 мм. Attachez les tiges de travail avec des pinces ..

Processus de travail:

1. Nous faisons une fondation — ajoutez au moins 50 mm de béton à chaque fosse. Si vous avez besoin de précision dans votre travail, à ce stade, vous devez niveler l’horizon en profondeur. Pour ce faire, Tirez le cordon à l’horizon afin qu’il n’interfère pas avec le travail et ajustez le niveau avec une couche de béton en vous концентрант на кордоне.
2. Nous installons les cadres et bétonnons la tête de support du pieu.
3. Инсталляция «сорочка» в одежде.

Видео — Комментарий faire une manche pour une pile

4. Nous bétonnons les pieux à travers le conducteur, Com le montre la vidéo. Hauteur de poteau pour beton de 100 на 200 мм au-dessus du sol.

Bétonnage de pieux TISE en vidéo

Les étapes ultérieures différeront selon le matériau du grillage.S’il s’agit de bois, come le reste de la maison, les piles peuvent être coupées avec un broyeur le long de l’horizon souhaité après durcissement. Si le grillage est monolithique, является неотъемлемой частью bétonnage d’être guidé par un cordon tenu afin que le niveau de béton du pieu soit Applicé.

Bétonnage de grillage

Une fois la solution durcie (3 цикла), la fondation peut être poursuivie.

Processus de travail:

1. Remplissez l’espace entre les pieux avec de la terre ou du sable / laitier au ras du niveau du béton (горизонт) на более крупную поверхность на большой площади рубана + 200 мм.Tasser avec des planches ou tasser à la main.
2. Задайте контактный план на случай, если хотите, чтобы ваша одежда была из полиэтилена.
3. Pliez les sorties de renfort de pieux au niveau des futures barres de travail de la poutre.
4. Attachez le cadre selon les exigences de renforcement. Dans ce cas, les sorties du cadre de pieux doivent être attées dans le cadre des poutres.
5. Nous installons le coffrage selon les exigences du coffrage.
6. Bétonnage des poutres, en secentrant sur l’horizon, ce qui est preférable de transférer sur la intérieure de la planche.Pour ce faire, utilisez du béton de haute qualité à partir de matières premières pures avec des пропорции 1/3 / 3-4. Lors de lapose, utilisez un vibrateur — les poutres Suspendues doivent être fables.

Après Avoir Placé Le Béton, il est nécessaire de résister au moins 7 дней для продолжения работы. Après escapeir retiré le coffrage, après 21 jours, vous devez retirer la litière sous les poutres. Le Terrain s’aplatira et il y aura des espaces entre le bas de la poutre et le sol.La poutre peut être recouverte d’une couche d’étanchéité liquide (à l’exception de la surface de la contact lors de la construction ultérieure des murs TISE).

La vue final de la fondation TISE en vidéo

La poursuite de l’exploitation de la fondation nécessitera l’organisation d’une subterraine. Cela peut être fait en comblant l’espace avec une feuille perforée de métal luminé galvanisé. La technologie décrite est extrêmement économique. Les попыток для le rendre бис moins cher en utilisant des matières premières de mauvaise qualité entraîneront inévitablement de gros problèmes qui beginnceront dès la fondation.Un béton décent et un renforcement sufisant продлится на время жизни на 180 человек.

Как сделать подвесные стропила

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо изучить возможные варианты стропальщиков и подобрать оптимальную схему в зависимости от индивидуальных особенностей постройки. Среди наиболее распространенных схем стропильного каркаса выделяют системы взвешивания, подходящие для зданий с внутренней несущей стеной, и подвесные системы, в которых стропила могут опираться только на внешние стены кровли.В этой статье будут рассмотрены узлы и конструкция навесных стропил.

Устройство подвесное рафал

Подвесные стропила называются не случайно — ведь они постоянно находятся в подвешенном состоянии и не имеют другой опоры, кроме наружных стен здания. Несмотря на кажущуюся ненадежность, подвесные стропильные системы достаточно эффективны и способны полностью выполнять свои функции при пролетах до 17 м.

Конечно, сами навесные стропила стоили бы недорого, но они используются в связке с цельной системой, которая включает в себя множество дополнительных элементов, позволяющих формировать крупные узлы типа ферм или арок.

Пример простой фермы может выполнить конструкцию, состоящую из двух соединенных в верхней точке сплавных балок, за счет чего обеспечивается треугольная форма такой фермы. В горизонтальной плоскости устанавливается стропильная стяжка, представленная обычной деревянной балкой. Конечно, он может быть металлическим, но тогда его нужно называть гравитационным.

Роль вытянутой балки нельзя недооценивать — стропила под нагрузкой постоянно пытаются сломать треугольную форму фермы, а затяжка стропила предотвращает этот эффект.Кроме того, возникающая сила подвески не передается на стены конструкции, а учитывает саму герметичность, так что здание испытывает только усилие вертикальной ориентации.

Герметик можно установить на любом вертикальном уровне, но для этого нужно точно знать, какие функции на него возложены. Например, когда затяжка устроена внизу стропила, ее также можно использовать в качестве балки затопления нижнего этажа.Если под крышей будет располагаться жилое помещение, то натяжку следует установить сверху так, чтобы она мешала обустройству чердака.

При устройстве больших пролетов необходимо дополнительно усилить удары подвесных стропил. В том случае, если пролет между стенами превышает 6 м, то стропила укрепляют раскрытиями и подвесами, а затяжку следует производить двумя балками, соединенными между собой.

Хитрые стропила можно выполнять по нескольким схемам, и их стоит рассмотреть подробнее.

Треугольная шарнирная арка

Рассмотренный вид строительства считается одним из самых простых. Конструктивно такая схема предполагает создание простой фермы в виде треугольника, в которую входят две рафтинговые балки, направленные в сторону конька. Внизу стропила опираются на горизонтальную балку, кроме того, на нижнем уровне осуществляется крепление стропила к стропилам. Для нормального функционирования такая конструкция Высота конька должна быть больше 1/6 пролета фермы.

В такой схеме, считающейся традиционной, основная нагрузка ложится на стропила, прогибая их так, что они расходятся в разные стороны. Эта сила компенсируется натяжкой, которая, работая на растяжку, позволяет разгрузить соло-систему. Затяжка в этом случае не распространяется на количество несущих элементов, поэтому вместо деревянной детали можно использовать металлическую.

Для уменьшения изгибающей нагрузки, которую испытывают стропильные ноги, элементы конька в этом случае устанавливаются с небольшим отклонением от центральной оси.Такая схема вызывает появление дополнительного усилия с противоположно направленным вектором. Это позволяет не только снизить нагрузку на стропильный каркас, но и использовать балки меньшей толщины — а это прямой путь к оправданной экономии.

Чаще всего для создания мансарды используют навесные треугольные арки, а в нижней части затяжной конструкции отлично служат балками перекрытия. Все описанные ниже восприимчивые схемы стропил являются вариациями описываемой трехтактной арки, в которых дополнительные элементы просто увеличивают жесткость стропила.

Навесная арка с бабушкой

Данная конструкция более сложна по сравнению с предыдущей, ее вполне можно использовать для перекрытия пролетов длиной более 6 м. Основная проблема длинных конструкций — долгая затяжка — на нее действуют значительные нагрузки, поэтому она гнется под собственным весом. Для компенсации этих нагрузок использовали бабушку — деревянную цирюльницу, с помощью которой подвешивали затяжку. При необходимости металлические стержни, обладающие достаточной прочностью на разрыв, можно использовать как бабки.

Используя такой подвес, можно установить подвесные стропила с затяжкой большой длины, ведь ее изгиб будет компенсирован. Главный момент при установке такой конструкции — бабушка не должна быть сдавленной, то есть ее нельзя использовать как вертикальную стойку. Конечно, конструктивно стойка и подвеска очень похожи, но эти элементы выполняют совершенно разную работу.

Главное отличие бабки в том, что она подвешивается к карнизному узлу, а стяжка к нему крепится с помощью хомута.Для создания затяжки нужной длины используются составные элементы, которые регулируются отверстиями и фиксируются болтами. Перед сборкой стоит провести подтяжку стропила, чтобы конструкция была оптимальной.

Этот дизайн сегодня применяется редко из-за морального устаревания. Однако заложенные в нем идеи и принципы до сих пор используются в других, более современных рафинговых системах.

Конструкция с выступом для затяжки

В основном такая схема применяется при создании жилых помещений под крышей.Высота затяжки в этом случае определяет высоту потолка будущего чердака. Затяжка в такой конструкции поднимается до коньковой части крыши, и чем выше она установлена, тем большую нагрузку она должна испытывать.

Стропильный каркас в качестве опоры использует Маурилалат, а не затяжку. Чтобы крыша могла самостоятельно изменять свои размеры в зависимости от внешних факторов, стропила крепят подвижно к специальным приспособлениям, обеспечивающим необходимую свободу передвижения конструкции.

При воздействии на кровлю уравновешенных нагрузок конструкция будет устойчивой, но если силы, которые с одной стороны, будут преобладать, крыша будет немного прожарена. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо вывести стропила из стен с обеих сторон здания.

В дуге с повышенной затяжкой последняя не выполняет функции опоры. На него влияют только растягивающие нагрузки, если чердак размещается под крышей, или растяжение-изгиб, при создании чердака.В последнем случае затяжку можно использовать для крепления потолков или изоляционных материалов.

Для защиты затяжки от провисания установлена ​​подвеска. Здесь тоже есть нюансы: при малых нагрузках и небольшой длине затяжку можно просто подпитать риглелю и коньку, но при длительной затяжке с большими нагрузками потребуется несколько подвесов и дополнительная фиксация хомутов.

Навесная арка с Rigel

Данная схема конструктивно аналогична предыдущей, но с одним отличием — вместо подвижных опорных элементов для навесной арки с помощью оснастки используется жесткое крепление стропила, что довольно надежно.Стропила качаются в мауэрлат или прикрепляются к неподвижным опорным стержням. Из-за изменения конструкции опоры в системе напряжения возникло напряжение — основной нагрузкой становится резка, которая поступает на мауэрлат и стены.

Затяжка фиксируется в верхней части дуги, но вместо растяжения теперь происходит сжатие. Вместе с изменением характера нагрузок меняется и название затяжки — теперь оно именуется Rigel.Такая дуга с приподнятым риглем может работать только при условии небольшой расширяющейся нагрузки, а при ее увеличении необходимо дополнительно увеличивать риглем при затяжке. В результате получается подвесная рафилин, похожая на традиционную арку с тремя петлями, и мауэрлат в этом случае больше не понадобится.

Арка с подвесом и розовая

Такая схема является логическим продолжением темы арок с бабушками. Арка с подвесом и розовым используется для перекрытия пролетов длиной до 14 м — в таких конструкциях нагрузка настолько велика, что стропила побеждены за счет собственного веса.Для компенсации этих нагрузок используется мыло.

Как правило, сажа в стропильной системе попадает на внутренние стены зданий, но подвесные стропила используются только при их отсутствии. Бабушке помогают решить эту проблему, а это единственная доступная поддержка.

Собранная таким образом конструкция работает по следующему принципу:

• Стропило учитывает внешнюю нагрузку;
• Sloca берет на себя ту же часть этой нагрузки;
• Подвеска растягивается и тянет скейтборд;
• Стропила захватываются за верхнюю часть и растягиваются вниз, за ​​счет чего происходит давление на поверхность.

Для длинных рафтинговых опор, характерных для такой конструкции, применяется длинная затяжка. Лучше всего использовать брус из двух жестко связанных балок. Затяжка прикреплена к бабушке хомутом.

Виды соединений отдельных элементов и узлов

Для того, чтобы конструкция подвесных стропил получилась достаточно качественной и надежной, необходимо позаботиться о качественном соединении ее элементов, выбрать крепеж для стропильной системы, способный слушать долгие годы, для которого могут использоваться следующие методы:

1. Стык .Этот способ используется для соединения верхних частей стропила, то есть конькового узла. Балки рафала срезаются под углом, совмещаются и фиксируются деревянными или металлическими накладками.
2. Подключение Vangest . Для реализации этого способа верхние края рафтинговых ног закрывают и скрепляют болтом с гайкой или шпилькой.
3. Составное слово . Перед соединением стропила разрезают на половину их толщины. Подготовленные детали сокращаются и фиксируются через просверленное сквозное отверстие на болтовом соединении.Этот же метод активно применяется для крепления узлов корниса — в нижней части стропила вырезается зуб, который подводится к опорам и крепится болтами или пластинами.
4. Раздвижное соединение . Такой способ соединения нижних частей стропила применяется в системах с подвижной опорой. Для соединения используются специальные металлические элементы.

Расчет подвесной стропильной системы

Кровлю с подвесными стропилами следует рассчитывать на этапе проектирования — это позволяет избежать дальнейших проблем.Лучше всего будет заказать расчет у специалистов или воспользоваться готовым проектом, но при желании вы можете произвести все работы самостоятельно, используя онлайн-калькулятор или более традиционные методы расчетов.

В любом случае для расчетов нужно будет знать:

• Площадь и размеры подземного пространства;
• Наличие чердака;
• Ожидаемая нагрузка на кровельную систему;
• Угол наклона;
• Вид стропильной системы;
• Материал изготовления стены здания;
• Рубероид.

Расчет подвесных стропил нужен для того, чтобы определить толщину стропил, шаг их установки и форму необходимых ферм.

Установка подвесного рафала

Когда все предварительные этапы пройдены, можно переходить непосредственно к установке соло системы, которая выполняется по следующему алгоритму:

• Сначала нужно разместить центр крыши и высоту конька, после чего на лицевой стороне отображаются две доски с отметками;
• Далее необходимо составить схему установки стропильных ног, для чего нужно взять разделочную доску и прислонить ее одним концом к мауэрлату, а другим — к высоте конька, и сделать стойло на эта доска;
• По шаблону изготавливаются сплавные балки в необходимом количестве;
• Подготовленные и обработанные стропила разворачивают попарно;
• Сначала монтируется первая ферма, которую после сборки нужно установить на фасаде здания, используя саморез или уголки с гвоздями для крепления;
• С другой стороны здания установлена ​​вторая ферма;
• Между двумя установленными арками натягивается шнурок, от которого нужно будет отбиваться при установке остальных ферм;
• Все остальные фермы устанавливаются последовательно, с рассчитанными шагами и уровнем.

Завершив монтаж подвеса стропильной системы, можно переходить к следующим этапам монтажа кровли.

Заключение

Деревянные подвесные стропила довольно удобны и подходят для решения самых разных задач. Монтаж подвесной системы довольно прост — необходимо только грамотно спланировать будущую конструкцию и тщательно провести каждый этап ее сборки.

Продолжаем тему Строительство кровли своими руками .Сегодня, уважаемые читатели блога, мы расскажем о том, как сделать подвесной рафал своими руками . На всех этапах создания мы не только расскажем, но и добавим большое количество фотографий. Читайте, смотрите, задавайте вопросы!

Если Маурилалат можно прикрепить (каким способом мы его крепили, вы можете прочитать в статье) на стене, используя для подъема средство, то дальнейшие работы по возведению кровли, в том числе работы со стропилами, без лесное устройство, в том числе Mobile.Эти леса мы использовали как для подъема на высоту, необходимую для работы, так и как рабочую площадку для человека и для укладки необходимых строительных материалов.

Для строительства дома мы использовали одновременно три таких леса. Для строительства необходимо как минимум два таких леса. На фото видно, как делают мобильные леса. Рекомендуем воспользоваться нашим опытом, так как работать в таких лесах очень удобно.

Теперь, когда решены вопросы удобства и безопасности работы, можно приступить к построению чартерной системы.

В нашем доме не предусмотрена внутренняя капитальная стена, т.е. помимо внешних стен нет дополнительных опор и стропильные ноги будут опираться только на внешние стены дома. В этом случае применяется подвесной рафал .

Рафилед — (д-р. Русск. Ряд — «Крыша, потолок») — носитель, поддерживающий конструкцию двухскатной кровли (Яндекс.Чоловари).

• Стропильные ножки (ср.-лат. Luctantes — «держатся друг за друга») — наклонные, образующие кровельный стержень.
• Стропильные ноги ассоциируются с вертикальными «шишками» или «бабушками».
• Пневматическое соединение, затяжка — турник, связывающий рафтинговые ноги.

Как поставить стропила

Пора ставить стропила. Как это правильно делать?

Для стропил мы взяли брус длиной 6 метров и сечением 50 мм х 200 мм. Если сечение стропила небольшое — со временем такие стропила можно сэкономить.

Угол крыши в нашем случае 33 градуса.

Ниже мы поговорим о порядке установки стропила:

• Используя лес, поднимите наверх две планки и соедините их;

№

• «Поющая» на стропильных ногах «пятка» с таким расчетом, чтобы «пятка» стропильной стопы упиралась в мауэрлат;

• Со вторым рафтингом поступаем так же. Хорошо бы разметить стропильные ноги как «правая» и «левая»;
• Комплект ножек Stropile, соединенный;
• Теперь вверху на месте соединения у ног сплава надо «размешать» «карандаши» под углом, чтобы стропила в верхней части не стыковались между собой, а потом скрепить гвоздями — это очень ненадежный.Стропила необходимо пропитать друг в друге.

• Чтобы «забой» правильно «врезался», стропила нужно предварительно поставить одна на другую, провести карандашом линию соединения, затем присыпать;
• Сразу нужно выморать и сделать 2 шаблона для дальнейшей подготовки стропил уже на Земле;
• Теперь устанавливаем стропила с одного фасада, потом с другого фасада. Стропила крепятся к мауэрлату на гвоздь;

• Вторую пару стропильных ног (левую и правую), как и все последующие, готовят уже на Земле по шаблонам;
• Между установленными быстрыми парами конька протягиваем нить и приступаем к установке остальных стропил;
• Устанавливаем стропила на расстоянии 70 см (может быть 68:73 см.Фактически) друг от друга. Это самое удобное расстояние для нашей крыши. Во-первых, надежно, во-вторых — при таком расстоянии между стропилами пленку в будущем удобно растягивать;
• Для этого необходимо сначала положить мауэрлат, затем по разметке установить стропила;
• Обязательно проложите нити, протянутые между крайними стропилами и при необходимости отрегулируйте высоту рафтинговых опор уже на месте. Иногда нужно подкладывать под ноги небольшие доски;
• Ширина между каждой парой стропил регулируется внизу разметкой на мауэрлате, вверху с помощью временной доски с аналогичной разметкой.Те. После установки каждой пары, стропила вверх по правой и левой линиям, временно прибив доску по заранее нанесенной разметке, соответствующей разметке на мауэрлате;

• Подвесные стропила в нашем случае необходимо соединить (из-за большого расстояния между опорными стенами) турником (подтяжка). Предварительно стропильные пары в районе конька мы соединили с горизонтальной доской, образовав узел скота (см. Фото в начале статьи).

• Затяжка в нашем случае происходит из-за большого расстояния между несущими стенами (ширина дома около 11 метров) состоит из одной планки, но из нескольких между собой досок. Стяжка из нескольких досок (шалфей) решает несколько задач:

1. в результате получаем затяжку необходимой длины;
2. надежность и прочность на затяжку трех досок общей толщиной 60 мм (20мм + 20мм + 20мм) намного выше, чем у бруса толщиной 60 мм.

• Мы взяли 4 и 6 метровые доски, нарезали на нужную длину, скрепили их гвоздями и скрутили шпильками и гайками на быстрых ножках.

• Все время необходимо контролировать расстояние между колготками: оно должно совпадать с расстоянием между быстрыми ногами. Для этого используем (а также для контроля расстояния между стропильными парами конька — об этом мы писали выше) узкие пластины, размеченные в соответствии с разметкой на мауэрлате.Постоянно контролируйте дистанцию ​​!!

• Дополнительно мы соединили губу и затяжку. Поскольку подпорной стенки у нас нет, то затяжка под собственным весом может пострадать. Чтобы этого не произошло и соединил «бабушку» кома стропильной пары с натяжным.

• Все описано выше, мы сделали каждый !! Тонкая пара.

О дополнительном креплении стропил к мауэрлату, о том, как удлинить подвесной рафал О раковине и многом другом мы расскажем в следующей статье, посвященной

Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках фундаментов, построенных по технологии тройников.

Мы расскажем, как оформить фундамент своими руками, дадим пошаговую инструкцию. Вы сможете узнать о нюансах монолитной столярки свай и самих свай.

Индивидуальное экологическое строительство преследует множество целей, одна из которых — бережное отношение к природным ресурсам. Нежная технология позволяет получить желаемый результат — хороший прочный дом, не затрачивая лишних сил и сырья. Мы расскажем о фундаменте, с возведением которого мастер справится в одиночку.

Основы технологии

Главное достоинство, или как сегодня принято говорить — «Фишка», такой фундамент в том, что он не контактирует с почвой. Точнее, площадь контакта минимальна и сводится к поверхности свай. Лента по дереву опирается на них и находится в подвешенном состоянии. Это дает следующие преимущества:

1. Средство по гидроизоляции фундамента не требуется. На все гидроизоляционные работы 5-6 рулонов обычного недорогого бегунка.
2. Сезонная комковатость почвы * не влияет на ленту лесоруба. Этот фактор часто вызывает неисправность ленточного фундамента.
3. Минимальный объем земляных работ.
4. Вентилируемое пространство под перекрытием — надежная защита от сырости и прений.
5. Использованная энергия почвы. При правильной организации фундамента и изделия под домом в подземной пазухе будет поддерживаться постоянная температура.

* Грунт почвы — свойства почвы меняют объем при понижении температуры.Зависит от влажности почвы и значения температуры.

Недостатки можно назвать условными:

1. Для опалубки балок потребуется больше досок.
2. Необходимо выдержать минимум 21 день перед площадкой.

Столярка «Висячая» конструктивно не отличается от вставной. Разница между ними только в уровне встраивания.

Сваи тройники

Особенность свай-тройников в том, что они имеют развитую опорную часть в виде расширения по радиусу сваи.Это сложно назвать — такая конструкция используется в промышленном строительстве с середины 18 века. Основная задача, заключающаяся в увеличении пространства в нижней части шурта сваи, решалась разными способами — от специальных насадок на штанге бора до взрывного способа.

Работа промышленных механизмов была взята за основу инженеры-тройники и создали специальную машину со складным ножом. Другого способа сделать в этих условиях экспансию на глубине 1,8 метра пока не придумали.Сам по себе бор имеет довольно примитивную конструкцию и состоит из следующих элементов:

1. Вертикальный стержень с ручками.
2. Самосвал с фрезами в нижней части для врезки в землю.
3. Нож складной с ручкой.

Бурение шурфа под сваю происходит элементарно — достижение нужного уровня. При обычном бурении оператор с помощью тяги складывает нож и выбирает полость, продолжая вращать отверстие.Грунт собирается в контейнер-грунтосборник, и оператор поднимает его на поверхность. Глубина сваи устанавливается из единственного правила: опорная часть сваи должна полностью находиться под уровнем промерзания грунта.

На данный момент можно найти две оригинальные Бура Тис-F200, F250 и F300, а также бесчисленное количество копий их копий и аналогов. Цифры в названии — диаметр шурта в миллиметрах. Стоимость фурункулов:

• ТИСЭ-Ф200 — 75 г.е.
• TISE-F250 — 80 г. е.
• TISE-F300 — 85 г. е.

Пайлз и доктор Тис на видео

Строительство фундамента

Фундамент ТИСЭ состоит из двух конструктивных элементов — свайного ряда и экранирующей балки соответственно, и работа будет разбита на два этапа. Сначала нужно разложить все сваи, а затем сделать рульск.

Сваи бетонные

После высверливания всех болтов приступить к заготовке рам для свай.Это могут быть простые каркасы из А3 Ø 12 — 3-4 рабочих стержня на сваю. Длину беру с запасом на 400-600 мм. Хомуты связи рабочих стержней.

Прогресс:

1. Делаем бетон — добавляем минимум 50 мм бетона на каждую шурту. Если ваша работа требует аккуратности, на этом этапе нужно выровнять горизонт по глубине. Для этого натяните шнур за горизонт, чтобы он не мешал работать, и отрегулируйте слой бетона уровнем, ориентируясь на шнур.
2. Устанавливаем рамы и бетонируем свайную опору бабушка.
3. Установить «рубашку» из резиноида.

Видео — как сделать рукав для сваи

1. Бетонирование свай через кондуктор, как показано на видео. Высота столба из бетона от 100 до 200 мм над уровнем земли.

Бетонирование свай тройников на видео

Дальнейшие действия будут отличаться в зависимости от набивочного материала. Если он деревянный, как и весь остальной дом, то сваи можно прорезать через бекон по желаемому горизонту после дыры.Если Скарлет монолитный, необходимо при бетонировании сориентировать натянутый шнур, чтобы уровень бетона сваи был соответствующим.

Бетонирование Руралка

После застывания раствора (3 дня) можно продолжать устройство фундамента.

Прогресс:

1. Пространство между сваями засыпать грунтом или песком / шлаком до зубчика с бетонным уровнем (горизонтом) на ширину равную ширине ленты + 200 мм. Став досками или ручным трамваем.
2. Залить контактную плоскость на рубкероид или полиэтилен.
3. Выломать выходы арматуры свай на уровне будущих рабочих стержней каркаса балки.
4. Обвязать каркас в соответствии с требованиями к армированию. При этом выпуски каркаса свай следует вводить в каркас балки.
5. Устанавливаем опалубку в соответствии с требованиями к опалубке.
6. Бетонирование балок с упором на горизонт, который лучше перенести на внутренний бортик.Для этого используют качественный бетон из чистого сырья с пропорциями 1/3 / 3-4. При укладке используйте вибратор — навесные балки должны быть надежными.

После укладки бетона необходимо выдержать не менее 7 дней для продолжения работ. После снятия опалубки, через 21 день нужно убрать опоры балки. Ландшафт выровняется, и между низом балок и уровнем земли появятся зазоры. Брус может быть покрыт одним слоем жидкой гидроизоляции (кроме контактной поверхности с дальнейшим возведением стен из ТИСЭ).

Финальный вид основания тройников на видео

Дальнейшая эксплуатация фундамента потребует организации подземной вентиляции. Это можно сделать, нарушив зазор перфорированным листом ламинированного оцинкованного металла. Описанная технология чрезвычайно экономична. Попытки удешевить его за счет использования некачественного сырья неминуемо приведут к большим неприятностям, которые начнутся с фундамента. Достойный бетон и достаточное количество арматуры продлят срок службы фундамента до 180 лет.

Долбинов Виталий, RMNT.ru

Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках фундаментов, построенных по технологии тройников. Мы расскажем о том, как оформить фундамент своими руками, дадим пошаговую инструкцию. Вы сможете узнать о нюансах монолитной столярки свай и самих свай.

Индивидуальное экологическое строительство преследует множество целей, одна из которых — бережное отношение к природным ресурсам.Нежная технология позволяет получить желаемый результат — хороший прочный дом, не затрачивая лишних сил и сырья. Мы расскажем о фундаменте, с возведением которого мастер средней руки справится даже в одиночку.

Основы технологии

Главное достоинство, или как сегодня принято говорить — «Фишка», такой фундамент в том, что он не контактирует с почвой. Точнее, площадь контакта минимальна и сводится к поверхности свай.Лента по дереву опирается на них и находится в подвешенном состоянии. Это дает следующие преимущества:

1. Средство по гидроизоляции фундамента не требуется. На все гидроизоляционные работы 5-6 рулонов обычного недорогого бегунка.
2. Сезонная комковатость почвы * не влияет на ленту лесоруба. Этот фактор часто вызывает неисправность ленточного фундамента.
3. Минимальный объем земляных работ.
4. Вентилируемое пространство под перекрытием — надежная защита от сырости и прений.
5. Использованная энергия почвы. При правильной организации фундамента и изделия под домом в подземной пазухе будет поддерживаться постоянная температура.

* Грунт — свойства почвы меняют объем при понижении температуры. Зависит от влажности почвы и значения температуры.

Недостатки можно назвать условными:

1. Для опалубки балок потребуется больше досок.
2. Необходимо выдержать минимум 21 день перед площадкой.

Столярка «Висячая» конструктивно не отличается от вставной. Разница между ними только в уровне встраивания.

Сваи тройники

Особенность свай-тройников в том, что они имеют развитую опорную часть в виде расширения по радиусу сваи. Это сложно назвать — такая конструкция используется в промышленном строительстве с середины 18 века. Основная задача, заключающаяся в увеличении пространства в нижней части шурта сваи, решалась разными способами — от специальных насадок на штанге бора до взрывного способа.

Работа промышленных механизмов была взята за основу инженеры-тройники и создали специальную машину со складным ножом. Другого способа сделать в этих условиях экспансию на глубине 1,8 метра пока не придумали. Сам по себе бор имеет довольно примитивную конструкцию и состоит из следующих элементов:

1. Вертикальный стержень с ручками.
2. Самосвал с фрезами в нижней части для врезки в землю.
3. Нож складной с ручкой.

Бурение шурфа под сваю происходит элементарно — обычным бурением достигая нужной отметки, оператор с помощью тяги складывает нож и выбирает полость, продолжая вращать буровую скважину. Грунт собирается в контейнер-грунтосборник, и оператор поднимает его на поверхность. Глубина сваи устанавливается из единственного правила: опорная часть сваи должна полностью находиться под уровнем промерзания грунта.

На данный момент можно найти две оригинальные Бура Тис-F200, F250 и F300, а также бесчисленное количество копий их копий и аналогов. Цифры в названии — диаметр шурта в миллиметрах. Стоимость фурункулов:

• ТИСЭ-Ф200 — 75 г. е.
• TISE-F250 — 80 г. е.
• TISE-F300 — 85 г. е.

Пайлз и доктор Тис на видео

Строительство фундамента

Фундамент ТИСЭ состоит из двух конструктивных элементов — свайного ряда и экранирующей балки соответственно, и работа будет разбита на два этапа.Сначала нужно разложить все стопки, а потом сделать как Руралку.

Сваи бетонные

После высверливания всех болтов приступить к заготовке рам для свай. Это могут быть простые каркасы из А3 Ø 12 — 3-4 рабочих стержня на сваю. Длину беру с запасом на 400-600 мм. Хомуты связи рабочих стержней.

Прогресс:

1. Делаем бетон — добавляем минимум 50 мм бетона на каждую шурту. Если ваша работа требует аккуратности, на этом этапе нужно выровнять горизонт по глубине.Для этого натяните шнур за горизонт, чтобы он не мешал работать, и отрегулируйте слой бетона уровнем, ориентируясь на шнур.
2. Устанавливаем рамы и бетонируем свайную опору бабушка.
3. Установить «рубашку» из резиноида.

Видео — как сделать рукав для сваи

1. Бетонирование свай через кондуктор, как показано на видео. Высота столба из бетона от 100 до 200 мм над уровнем земли.

Бетонирование свай тройников на видео

Дальнейшие действия будут отличаться в зависимости от набивочного материала. Если он деревянный, как и весь остальной дом, то сваи можно прорезать через бекон по желаемому горизонту после дыры. Если Скарлет монолитный, необходимо при бетонировании сориентировать натянутый шнур, чтобы уровень бетона сваи был соответствующим.

Бетонирование Руралка

После застывания раствора (3 дня) можно продолжать устройство фундамента.

Прогресс:

1. Пространство между сваями засыпать грунтом или песком / шлаком до зубчика с бетонным уровнем (горизонтом) на ширину равную ширине ленты + 200 мм. Став досками или ручным трамваем.
2. Залить контактную плоскость на рубкероид или полиэтилен.
3. Выломать выходы арматуры свай на уровне будущих рабочих стержней каркаса балки.
4. Обвязать каркас в соответствии с требованиями к армированию. При этом выпуски каркаса свай следует вводить в каркас балки.
5. Устанавливаем опалубку в соответствии с требованиями к опалубке.
6. Бетонирование балок с упором на горизонт, который лучше перенести на внутреннюю сторону стороны. Для этого используйте качественный бетон из чистого сырья с пропорциями 1/3 / 3-4. При укладке используйте вибратор — навесные балки должны быть надежными.

После укладки бетона необходимо выдержать не менее 7 дней для продолжения работ. После снятия опалубки, через 21 день нужно убрать опоры балки.Ландшафт выровняется, и между низом балок и уровнем земли появятся зазоры. Брус может быть покрыт одним слоем жидкой гидроизоляции (кроме контактной поверхности с дальнейшим возведением стен из ТИСЭ).

Финальный вид основания тройников на видео

Дальнейшая эксплуатация фундамента потребует организации подземной вентиляции. Это можно сделать, нарушив зазор перфорированным листом ламинированного оцинкованного металла.Описанная технология чрезвычайно экономична. Попытки удешевить его за счет использования некачественного сырья неминуемо приведут к большим неприятностям, которые начнутся с фундамента. Достойный бетон и достаточное количество арматуры продлят срок службы фундамента до 180 лет.

Gręžtiniai poliai su grillage: technologija, tipai, apibūdinimas, apžvalgos

Nuobodu poliai su griliu, technologijakurio nustatymai bus aprašyti straipsnyje, šiandien dažnai naudojami.Taip yra dėl to, kad šis pamatas sugeba išlaikyti beveik bet kokį dirvožemį.

Fondo ypatybės

Montavimo poliai turi būti žemiau lygiodirvožemio užšalimas. Ši bazė tinka vietovei, kurioje yra šlaitai. Pradėti darb su polių išdėstymu gali būti bet kokio tipo pagrindas. Darbai neturės jokios įtakos netoliese esančiomsstruktūroms ir konstrukcijoms ant žemės. Jei naudosis šitą pamatą, statyba gali būti pastatyta net arti rezervuaro, kuris nėra įtrauktas į kitų tipų pamatus.Nuobodu poliai su grillage gali atlaikyti bet kokią konstrukciją, tai susiję su rėmo, rąstų ir plytų namais.

Konstrukcijos ypatumai

Nuobodu poliai su griliu, technologijakuri montavimas bus aprašytas straipsnyje, turėtų būti montuojamas 100 cm pakopomis. Jei šis atstumas sumažinamas, atramos gali deformuotis darbo metu. Kaip išimtis iš pirmiau minėtos taisyklės yra šio pamato rengimas akmenyje. Tokiu atveju minimalus žingsnis neturėtų būti mažesnis nei 30 см. Siekiant apskaičiuoti atstumą tarp atramų, būtina naudoti informaciją, kuri atspindi skirtingų dydžių atramų gebą.Taigi, jei statyboje sumontuotos gręžimo gręžimo grąžtai, kurių montavimo technologija bus aprašyta straipsnyje, kurių masė yra 50 tonų, tada reikės naudoti 50 atramų. Pastarasis skersmuo turėtų būti 15 см. Galima naudoti 17 kaminų, kurių kiekviena turėt būti 25 cm skersmens. Mažiausias leidžiamas ūgis tarp juostos pagrindo polių yra lygus dviems metrams. Jei ketinate įrengti monolitinį grillage, turėtumėte pageidauti savo 300 миллиметров. Tokiu atveju vienos paros gebos lygis bus lygus 1600-1700 кг ribai.Norint statyti vidutinį nam, jums reikės apie 70 polių.

Veislės

Jei norite įdėti nuobodu polius suGrillage, technologijos ir rūšys turi būti laikomos anksčiau. Pagrindiniai tokio pamato tipai yra pamatas su pakabintu griliu ir pagrindu su monolitiniu griliu. Pirmasis variantas daro prielaidą, kad tarp grillage ir dirvožemio yra nedidelis atstumas. Jos plotis gali svyruoti nuo 80 iki 100 milimetrų. Tuo pačiu metu atrodo, kad pastatas pakyla virš žemės. Ši konstrukcija naudojama, kai būtina apsaugoti pagrindą nuo patinimų.Faktinė konstrukcija taip pat yra tose srityse, kuriose yra potvynių pavojus. Be kita ko, toks pamatas yra nustatytas pelkėse.

Kalbant apie pamatą su monolitiniu grillage, tada jis dažniausiai yra pastatytas namams, pagamintiems iš šildymo blokų, plytų ir akytojo betono. Monolitinis grilis yra betoninė juostelė, sujungianti polius su viena konstrukcija. Šios bazės atramos sumontuotos gylyje žemiau užšalimo linijos.

Bendras aprašymas

Fondas ant nuobodu polių, InstruktavimasKaip aprašyta straipsnyje, rengimas yra, kaip jau minėta, didelio našumo.Тайги 30 см skersmens kolonas gali atlaikyti 1700 кг. Норс парама 50 см гали бути 5000 килограммов. Кай шиек тик падидея, келиамой тальпа падидея. Nešančiojo gebėjimo įtaka priklauso ne tik nuo paramos dydžio, bet ir nuo medžiagos, iš kurios jie pagaminti. Будьте kitų dalyk, būtina atsižvelgti į dirvožemio gebą. Tai priklausys nuo to, jei parama negali sumažėti.

Susitarimo technologija

Jei nuspręsite pastatyti pamatą su griliuant nuobodu polių, svarbu susipažinti su darbo technologija.Pradžioje skylė turėt būti suformuota Mechanine ar rankine gręžtuve, kuri turėtų būti žemiau dirvos užšalimo linijos. Dirvožemis neturėt būti pašalintas iš gręžinio, jis turi būti sutankintas ir sutankintas. Stogo danga dedama į susidarančias duobes, kurios susukamos į cilindrą. Tai būtina hidroizoliacijai. Viduje gautame vamzdyje turėtų būti sumontuotas sutvirtinimo narvas. Kitame etape erdvė užpildoma pasirinkto prekės ženklo betono mišiniu. Po to, kai sprendimas yra visiškai nustatytas, palaikymo stulpeliai gali būti laikomi paruoštais.Tai lieka tik atlikti ryšulį su grillage, po kurio mes galime manyti, kad kokybės pagrindas namas yra pasirengusi.

Darb kaina

Jei nuspręsite įdiegti nuobodu polius susu grillage, technologija, tokio fondo kaina turėtų jus dominti. Pirmoji klausimo dalis jau buvo aptarta aukščiau, o jūs galite sužinoti apie išlaidas skaitydami šį straipsnį. Darbo kaina priklauso nuo medžiagos, esančios krūvų pagrinde, stulpų skaičiaus ir darbo sudėtingumo. Be kita ko, автобус atsižvelgiama į пристатым į statybvietę.Vidutinės šio dizaino rengimo išlaidos svyruoja nuo 2000 iki 3000 rublių už kvadratinį metrą. Jei nuspręsite įdiegti gręžtuvus su grillage, kurių diegimo technologija buvo aprašyta aukščiau, tuomet jūs galite atlikti tam tikrų tipų darbą patys.

Taigi kaina bus mažesnė, jei viena iššiuos veiksmus atliks asmeniškai. Tai gali būti: žymėjimas, šulinių formavimas, betonavimas, taip pat grilių rengimas.

Klientų atsiliepimai

Jei susidūrėte su susitarimuaukščiau aprašytos pagrindo rūšies, tuomet turėtum studijuoti pamatų technologiją, nuobodu polius ir grillage, yra šio dizainos.Сварбу жиноти prieš pradedant dirbti. Tačiau jūs turite perskaityti atsiliepimus. Visi meistrai, jau užsiimantys tokiu darbu, pažymi, kad tokio tipo pamatai gali būti lengvai įrengti savarankiškai. Būsimi privačių namų savininkai dažnai stengiasi užbaigti statybą, taupydami pinigus. Tai gali būti pasiekta, jei jūsų pasirinkimas bus nuobodu polių su griliu. Ekspertai pažymi, kad galų gale bus įmanoma gauti gana patikimą ir tvirtą pagrindą, kuris veiktų kaip bet kurio namo pagrindas ir padėtų išsaugoti biudžetą.

Сентябрь 2011 г. — Berkshire-Technology

Самым экономичным фундаментом для строительства загородного дома на сегодняшний день является фундамент по технологии свайного фундамента ТИСЕ.Вид с монолитным железобетонным ростверком. Основным отличием сваи ИПБ от обычной забивки является расширение ее нижней части.Это создается за счет особой конструкции бурового снаряда, благодаря которому сваи и просверливаются сваи.Уширение дна предотвращает пучинистость грунта зимой подталкивать их вверх. Сваи армированы и залиты бетоном.После ставят опалубку и заливают монолитный ростверк. Шаг сваи, сваи и арматура, схема ростверка рассчитывается для каждого индивидуального дома по схеме.Расход сваи из бетона на -0,12 м.куб. Сваи имеют большую несущую способность (10 тн). Дополнительным преимуществом таких свай перед обычными является возможность оставить фундамент на зиму. Потом как обычно загружать сваю (строить коробку дома), чтобы не давил мороз, даже если сваю и уложили на глубину промерзания.Это большой плюс, если учесть, что не каждый застройщик сразу находит средства на строительство всего цикла.Если взять проект дома размером в пересчете на 9х9м с одной внутренней несущей стеной, то вам потребуется залить 35 свай с шагом 1,5 м, что займет 4,2 м.куб бетона. На ростверк с сечением 400х500мм потребуется еще 7,2 куб.бетона.Итого -11,4 куб.м бетона. На Ленточный же фундамент уйдет около 25 кубометров бетона, плюс земляные работы, плюс арматура.Разница в цене может сложиться в два-три раза. Значительная экономия времени и денег.Работники строительной компании «Феникс Групп» помогут рассчитать и подготовить фундамент. ИПБ незаменимый фундамент для домов, расположенных вблизи автомагистралей и железных дорог, не передающий вибрацию т.к.

Очень часто родители, планирующие купить теплую одежду для детей, испытывают верхний легкий шок от обилия утеплителя, который сегодня представлен на рынке. «Какую изоляцию вы предпочитаете? Как лучше? Что теплее и практичнее? «Это неполный список проблем, с которыми сталкивается каждый заботливый родитель.Попробуем разобраться, что отстает, в чем плюсы и минусы. В целом всех присутствующих на данный момент на рынке обогревателей можно разделить на две группы: обогреватели C. Тинсулейт — синтетический утеплитель нового поколения.

Очень просто. Структура материала — чрезвычайно тонкое волокно, отличное удержание воздуха. Это, в свою очередь, обеспечивает хорошее «теплохранение». Одежда утеплителя Thinsulate очень легкая, удобная, комфортная и теплая. Материал хорошо держит форму и имеет отличную способность к восстановлению формы после деформации.

Это сказывается на способности стрирки: материал практически не дает усадки даже после многократных стирок. Обычно износ с этим утеплителем стоит значительных средств. Изософт — один из современных утеплителей, который представляет собой синтетическое волокно сферической формы. Эти волокна разделены воздушной полостью, благодаря которой продукт отлично сохраняет тепловую форму. Если сравнивать изософт с синтепоном, то последний изософт теплее в несколько раз. Благодаря современному прогрессу одежда с синтетическими наполнителями стоит недорого, имеет отличное соотношение цена / качество.Топсфил — современный утеплитель, выполненный с применением высоких технологий. Материал очень легкий и воздушный. Благодаря своей структуре создает эффект «дышащей» детской одежды. Холлофайбер и Фибертех — позиционируются как Запасные вниз. Структура материала представляет собой полое волокно в виде спирали. Особенность конструкции отражается в способности материала восстанавливать форму после деформации и очень хорошо сохранять тепло. Кроме того, материалы обладают хорошей влагостойкостью, а «воздушная» структура позволяет надолго сохранять тепло.

TISE Alused: Kuidas Oma Kätega Vaiadele Ripptalasid Teha

• Tehnoloogia alus
• TISE vaiad
• Vundamendi ehitus
  • Vaia betoneerimine
  • Грили бетонеэримин

Individualuaalne ökoloogiline ehitus taotleb paljusid eesmärke, millest üks на hoolikas suhtumine loodusvaradesse. Õrn tehnoloogia võimaldab teil saada soovitud tulemuse — kindla vastupidava maja, kulutamata täiendavat energiat ja toorainet.Räägime teile vundamendist, mille võib keskmine meister püstitada isegi üksinda.

Tehnoloogia alus

Продайте вундаменди памин илис вый нагу тана öeldakse — «трикк» — на см. И см. Еи пууту кокку маапиннага. Täpsemalt öeldes on kokkupuutepind minimaalne ja vähendatakse vaiade pinnale. Teibigrillatsioon toetub neile ja on peatatud olekus. См. Pakub järgmisi eeliseid:

.

1. Vundamendi tugevdatud hüdroisolatsiooni pole vaja. Kõigi hüdroisolatsioonitööde jaoks piisab 5–6 rullist tavalisest odavast katusematerjalist.
2. Pinnase hooajaline heitmine * ei mõjuta grillimislinti. См. Тегur muutub sageli riba vundamentide murdumise põhjuseks.
3. Minimaalne mullatööde kogus.
4. Ventileeritav ruum lae all — usaldusväärne kaitse niiskuse ja arutelu eest.
5. Kasutatakse mulla energiat. Keldri korrektse korralduse ja maja all oleva ventatsiooni korral hoitakse maa-aluses rinnas püsivat temperatuuri.

* Pinnase raskusaste — мулла омадус муута температуури муутустега махту.Sõltub mulla niiskusest ja temperatuurist.

Puudusi võib nimetada tinglikeks:

1. Talade Moodustamiseks на важной планке.
2. Enne eemaldamist tuleb seda hoida vähemalt 21 päeva.

Ростверк «Rippuv» ei erine juurtega Struktuurilt. Nende vahe on ainult munemise tasemel.

TISE vaiad

TISE-vaiade eripära on see, et neil on välja töötatud tugiosa paisumise kujul piki vaia raadiust. Uuenduseks on seda keeruline nimetada — seda disaini on tööstuse ehitamisel kasutatud alates 18.саджанди кескпайгаст. Põhiprobleem — vaiaaugu põhjas oleva ruumi suurenemine lahendati erineval viisil — alates puurvarda spetsiaalsetest pihustitest kuni lõhkeainemeetodini.

TISE Insenerid võtsid aluseks tööstusmehhanismide töö ja lõid spetsiaalse voltimisnuga külviku. Nendes tingimustes 1,8 meetri sügavusel laienduse tegemiseks pole veel ühtegi viisi välja mõeldud. Külvik ise on üsna primitiivse kujundusega ja koosneb järgmistest elementidest:

1. Vertikaalne käepidemetega riba.
2. Altpoolt lõikuritega varustatud mustuse koguja maasse lõikamiseks.
3. Kokkupandav nuga, tõmmates käepideme külge.

Puurkaevu puurimine vaia alla on elementaarne — olles tavapärase puurimisega saavutanud vajaliku taseme, viskab operaator noaga tõmbega tagasi ja valib õõnsuse, jätkates külviku pööramist. Pinnas kogutakse mustuse koguja konteinerisse ja operaator võtab selle pinnale. Vaia sügavus määratakse ühe reegli järgi: vaia kandev osa peab olema täielikult мулла külmumise tasemest madalam.

Hetkel on müügil kaks originaalset külvikut TISE-F200, F250 ja F300 ning nende lugematu arv koopiaid ja analooge. Pealkirja numbrid on süvendi läbimõõt millimeetrites. Puuride maksumus:

• TISE-F200 — 75 у.е.
• TISE-F250 — 80 долларов у.е.
• TISE-F300 — 85 у.е.

Vaiad ja puurige videole TISE

Vundamendi ehitus

Vundament TISE koosneb kahest konstruktsioonielemendist — Wastavalt vaiareast ja grillage-talast ning töö jaguneb kaheks etapiks.Kõigepealt peate korraldama kõik vaiad ja seejärel tegema grillage.

Вайя бетонеримин

Pärast kõigi süvendite puurimist peaksite alustama vaiade raamide ettevalmistamist. Нужен võivad olla lihtsad raamid, mis on valmistatud tugevdusest A3 Ø 12 — 3-4 töövarda ühe vaia kohta. Võtke pikkus varuga 400–600 мм. Siduge töövardad klambritega.

Эдусаммуд:

1. Vundamendi valmistamine — lisage igasse auku vähemalt 50 mm betooni. Kui vajate oma töös täpsust, торф selles etapis horisondi sügavusele tasandama.Selleks tõmmake juhe silmapiiril, nii et see ei häiri tööd, ja reguleerige betooni kihiga taset, keskendudes juhtmele.
2. Paigaldame raami ja vaia tugiposti betoneerimise.
3. Paigaldage katusematerjalist valmistatud «särk».

Видео — kuidas hunnikule varrukat teha

1. Betoneerime vaiad läbi juhi, нагу на näidatud видео. Posti kõrgus betoonil на 100–200 мм маапиннаст.

Vaiade TISE betoneerimine videol

Edasised toimingud erinevad sõltuvalt grillage materjalist.Kui see on puust, nagu kogu ülejäänud maja, siis saab vaiad pärast kõvenemist veskiga lõigata mööda soovitud horisondi. Kui grillage on monoliitne, tuleb betoneerimisel keskenduda pingutatud nöörile, et vaia betooni tase oleks sobiv.

Грили бетонеэримин

Pärast lahuse tahenemist (3 päeva) saab vundamenti jätkata.

Эдусаммуд:

1. Täitke vaiade vahe pinnase või liiva / räbuga, ühtlaselt betooni taseme (horisondiga) laiusega, mis võrdub lindi laiusega + 200 мм.Tampige maha laudade või käsitsi tampimisega.
2. Asetage kontakttasand katusevildi või polüetüleeniga.
3. Painutage raami tulevaste töövardade tasemel vaiade tugevdamise väljalaskeavad.
4. Сео раам ваставалт tugevdamisnõuetele. Sellisel juhul tuleb vaiaraami väljalaskeavad kinnitada talade raami.
5. Paigaldame raketise Wastavalt raketise nõuetele.
6. Kiirte betoneerimine, keskendudes silmapiirile, mis on parem üle kanda laua siseküljele. Селлекс касутаге квалитетсет пухаст торанет сисальдават бетони пропорциоонидес 1/3 / 3-4.Laotamisel kasutage vibraatorit — riputatavad talad peavad olema usaldusväärsed.

Pärast betooni paigaldamist на töö jätkamiseks vaja vasa pidada vähemalt 7 päeva. Pärast raketise eemaldamist peate 21 päeva pärast talade alt eemaldama voodipesu. Маастик тасандуб джа тала пыхджа джа маапинна вахель на тухимикке. Тала сааб катта ühe kihi vedela hüdroisolatsiooniga (välja arvatud kontaktpind TISE seinte edasise ehitamise ajal).

TISE sihtasutuse lõplik vaade videos

Vundamendi edasine töö nõuab maa-aluse Ventilatsiooni korraldamist.Seda saab teha, kui tühimik ületada tsingitud lamineeritud metalist perforeeritud lehega. Kirjeldatud tehnoloogia на äärmiselt ökonoomne. Katsed seda madalama kvaliteediga torainete abil veelgi odavamaks muuta toovad paratamatult kaasa suuri проблема, mis algavad sihtasutusest. Korralik betoon ja piisav armatuur pikendab vundamendi eluiga 180 aastani.

.