Толщина монолитной плиты перекрытия: расчет толщины, схема армирования, цены

Содержание

Толщина монолитного перекрытия между этажами частного дома, расчет

Монолитное перекрытие представляет собой сплошную железобетонную конструкцию, изготавливаемую и армированную на стройплощадке. Они применяются в случае, когда будут возлагаться существенные нагрузки, особенно в многоэтажных строениях. Частное строительство предполагает меньшие затраты на монтаж и задействование строительной спецтехники, так как выполнение некоторых или всех этапов можно проводить самостоятельно.

Факторы, влияющие на толщину конструкции

Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка опалубок, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина монолита. В процессе эксплуатации он воспринимает огромное количество постоянных и временных нагрузок, поэтому следует выбирать такие размеры, чтобы он смог их выдержать без деформаций.

Частные застройщики отдают предпочтение именно такому типу, так как скорость возведения дома, а также финансовые затраты существенно снижаются. К тому же увеличивается фактическая площадь помещений без образования мертвых зон.


 

Толщина монолитной плиты фундамента: порядок расчета, минимальная толщина

От правильно выбранного типа фундамента, от типа его конструкции и общей надежности, зависит успешность эксплуатации будущего дома. Поэтому, многие задаются вопросом о том, какой тип фундамента выбрать, как правильно его рассчитать и применить ту или иную технологию во время строительства. На сегодняшний день известны различные варианты, такие как свайный фундамент, ленточный, а также монолитный, где последний вариант считается наиболее надежным и долговечным. Монолитная плита представляет собой мощную армированную основу. Чем больше толщина монолитной плиты фундамента, тем выше способность выдерживать тяжелую конструкцию домов, которые могут быть перекрыты плитами не только между первым и вторым этажом, и последующими этажами.

Виды монолитного фундамента

Что касается видов, то здесь можно выделить два основных варианта, которые используются в строительстве:

  • Применение ЖБИ изделий. Здесь, в качестве основы используются плиты и железобетонные блоки. Они свариваются между собой, укладываются на подготовленную, ровную поверхность. Кроме того, все пустоты между этими блоками рекомендовано заполнять бетоном. Изначально большинство ЖБИ-изделий армировано и изготовлено с использованием технологии вибропрессования, что позволяет добиться максимальной прочности. Подобный метод несколько дороже своего прямого конкурента.
  • Монолитная плита. Этот вариант представляет собой наиболее востребованный способ. Он требует предварительной подготовки поверхности, углубления котлована на величину будущей плиты, армирование и последующее высыхание плиты.

Время, за которое бетон полностью высохнет и будет готов к эксплуатации, составляет 28 проектных дней. В этот интервал времени рекомендовано поливать бетон обильным количеством воды и накрывать от пересыхания, используя полиэтиленовую пленку. Армирование будущей плиты является важным этапом, что позволит защитить основание от излома во время весеннего пучения грунта.

Этапы подготовки

Все этапы, включая подготовительный процесс, должны проходить под контролем сертифицированного специалиста. Очень важно соблюсти все расчеты, включая расчет подушки. Подушку, как правило, изготавливают из песка, предварительно оборудуя углубление в земле. Глубина, на которой будет залегать песчаная подушка, индивидуальна, и в основном упирается в климатические условия, а также зависит от типа грунта.

Расчету подвергается и обоснование будущего фундамента. Здесь важно определить зависимость от нагрузки, марку используемого бетона, а также понять диаметр арматуры, шаг, количество используемых прутьев. Все это необходимо сделать еще на этапе проектирования будущего дома, поскольку на расчет будет влиять не только тип почвы и климатические условия эксплуатации, но и этажность, а также тип используемого строительного материала.

Определение нагрузок на основание

Итак, на раннем этапе проектирования, важно произвести расчет нагрузки будущего дома. Для этого необходимо обладать рядом познаний, включающих в себя следующие аспекты:

  • Тип грунта. Этот момент важно выяснить опытным путем. Для этого копается яма на глубину, примерно, до 2 м, изучается структура породы земли, состав, плотность и другие физические данные. Все это производится в соответствующей организации путем лабораторных исследований.
  • Материал, из которого планируется построить дом. Нужно понимать, что если перекрытие у вашего дома будет из плит, сам материал будет блок, пеноблок, газобетон, керамзитоблок, а также другие тяжелые варианты, то и фундамент должен выдерживать соответствующие нагрузки. В случае с использованием дерева и перекрытием из дерева, малоэтажных строений, нагрузка на фундамент будет снижена, что позволит неплохо сэкономить на обустройстве основания.

  • Учесть динамические и статические нагрузки. Что касается статических нагрузок, то сюда относятся давление стен, действующее давление крыши, цоколя, общей нагрузки мебели и прочей составляющей внутри дома. Что касается динамических нагрузок, то сюда определяют ту величину давления на фундамент, которая может либо понижаться с течением времени, либо возрастать. Например, к динамическим нагрузкам можно отнести давление снега на крышу.
  • Марка бетона. Очень важно определить марку бетона, что будет влиять и на прочность основания и на возможность эксплуатировать дом в разных условиях. Важно учесть, какая толщина монолитной плиты фундамента подойдет для вашего проекта.

Вычисляя общую нагрузку на будущий фундамент, суммируют все, начиная от межкомнатных перегородок, несущих стен, крыши, перекрытий, окон, дверей, сезонного снега на крыше, а также других элементов в доме, которые давят на основание. Но, какой бы критерий давления массы на один квадратный метр у нас не получился, важно учесть запас. Это запас зачастую называют коэффициентом надежности. Этот критерий рассчитывается для разных групп строительного материала индивидуально, где, например, для плиты перекрытия из бетона, рекомендуется использовать запас, равный 1,3.

Порядок расчета

Итак, расчет монолитной плиты фундамента начинается с детального расчета величины подушки из песка. Именно это является важным этапом, поскольку позволяет создать надежную основу для заливки бетона. Что касается песка, то обычно здесь используют мелкозернистый горный песок, поскольку он недорогой и приемлем для подсыпки. Что касается толщины подушки из песка для монолитной плиты фундамента дома, то она варьируется в значении от 20, до 60 см.

Важным моментом укладки подложки из песка является то, что ее необходимо утрамбовать. Для этого используют специализированный инструмент, такой как виброплита. Специалисты рекомендуют поливать песок, что по итогам позволит ему еще лучше уплотниться. Это увеличит несущую способность основания. Но, последнее может отнять вплоть до 1 см толщины, что является абсолютно нормальным явлением.

Важным этапом является то, что поверх подушки рекомендуют засыпать щебень. Величина подушки из щебня равна значению от 5 до 10 см. Фракция щебня может быть небольшой, где идеально подойдет фракция 5-20. Основание после засыпки должно получиться идеально ровным относительно горизонтальной плоскости. Подушку из щебня тоже рекомендовано уплотнить.

Что касается глубины, то этот критерий зависит от типа грунта. Если недалеко от поверхности земли располагается грунтовая вода, которая может навредить бетонному основанию, то в глубину, подушку стоит делать не менее 60 см. Если грунтовые воды далеко, грунт сам по себе плотный, то достаточно разместить подушку на величину до 20 см, включительно. Толщина каждого слоя монолитной плиты фундамента рассчитывается индивидуально.

Следующим этапом можно считать расчет арматуры. Здесь определяется не только общее количество металла, но и диаметр прута, шаг между прутьями, решается возможность использования сетки. Арматуру рекомендовано связывать минимум в два слоя, где первый проходит на расстоянии 5 см от подушки из песка, а второй не доходит до верхней точки основания будущей монолитной плиты, также на 5 сантиметров. По итогу заливки у нас получится то, что арматура будет находиться внутри монолитной плиты. Каркас арматуры вяжут из прута при помощи сварочного аппарата или вязальной проволоки, с шагом не более 50 мм.

Специалисты больше склоняются к использованию вязальной проволоки, потому что ее применение позволяет арматуре немного «играть» во время пучения грунта, что исключит ее разрыв, как это бывает в случае со сварочным соединением.

Далее приступают к расчету самой плиты. Здесь крайне важно выдержать высоту ее подъема, которая не должна быть меньше 150 мм. Такая плита подойдет для легких, ненагруженных домов из каркасного материала или бревна. Что касается двухэтажных домов с плитными перекрытиями, то здесь величина плиты должна быть не менее 25 см. Редко основание заглубляют на величину промерзания, поскольку это чревато излишним вложением денежных средств в проект. Предлагаем рассмотреть калькулятор расчета толщины монолитной плиты фундамента в рамках отдельного заголовка.

Расчет толщины плиты при обустройстве дома, площадью 10 на 10 метров

Предположим, что мы строим нетяжелый дом, общей площадью основания 10 на 10 метров. Сама плита должна чуть-чуть выходить за эти рамки, а потому, необходимо добавить запас каждой страны по 10 сантиметров. Чтобы наш дом в 2 этажа с учетом перекрытий из плит 16 см толщиной, стоял долго, не имел трещин и не разрушался от времени, следует обустроить подушку из песка равную 20 см. Затем следует залить монолитную плиту, равную тоже 20 сантиметров. При этом мы условимся, что грунтовые воды находятся на большом расстоянии от поверхности, да и сам грунт представляют собой глину, с небольшим слоем чернозема.

Необходимо рассчитать количество бетона, который пойдет для плиты. Соответственно, считаем площадь основания, которая в нашем случае равняется: 10,2*10,2 = 104 квадрантных метра. Далее необходимо посчитать объем бетона, который следует завести на участок. Он будет равен значению: 104*0,25=26 кубический метр. Если в процессе расчета мы получили не целое число, как это было сейчас, где реально значение равнялось 25,89 кубических метра, то округлять всегда нужно в большую сторону, поскольку погрешность в расчетах всегда присутствует и нам нужно учесть «запас».

Далее необходимо посчитать арматуру. На этом материале экономить не стоит. Поэтому, необходимо заручиться дополнительной надежностью фундамента и использовать арматуру 14 мм. Это значение касается сечения прута. Исходя из того, что наш дом имеет 10,2 м по габаритам, мы знаем, что длина одного прута составит 10200 мм. Беря в расчет, что шаг между двумя рядом лежащими рутам будем делать 20 см, можно посчитать, что на один слой арматуры пойдет: 10200/200=51 прут. Это касается только одного направления. Соответственно, таких направлений будет 2, поскольку должен быть перехлест ячейки. Итого, на один слой пойдет 102 прута арматуры. Таких слоев у нас будет 2, поэтому нам потребуется 204 отрезка арматуры длинной по 10,2 метра.

Теперь давайте посчитаем общий метраж арматуры, которая пойдет на подготовку основания. Соответственно, мы имеем 10,2 метра длины одного прута. Умножаем это значение на количество прутов, что в нашем случае составило 204 единицы. Итого, получаем, 2080 метров. Лучше взять с запасом, примерно, 2100 метров.

Известно, что масса одного килограмма арматуры, диаметр которой 14 мм, равен, 1,2 кг. Итого, умножаем 2100 на 1,2 кг, что позволит рассчитать общую массу металла (2500 кг).

Чтобы связать между собой верхнюю и нижнюю плоскость арматуры, потребуется вертикальный стержень. Чтобы его рассчитать, необходимо вычесть из максимальной толщины монолитного фундамента, значение, которое будет равняться расстоянию от песчаной подушки до первого слоя арматуры. В нашем случае это равняется разнице: 25-6 = 19 см. Стандартный шаг, который используется при армировании, равен 40 см. Исходя из этого значения, мы получаем, что на один пруток пойдет порядка 26 опорных точек. Это значение следует перемножить на 26 и получить 676 прутков, которые потребуются в качестве опоры для слоев арматуры.

Теперь посчитаем массу и метраж. Соответственно 676 штук умножаем на 0,19 метров одного прутка. Это составит 128 метров общей длины. Далее необходимо умножить метраж на вес одного метра, что составит: 128*1,2 = 153 кг. Суммируем значения массы, прибавляем небольшой запас и получаем, что для армирования нашего основания нам потребуется порядка 2700 кг арматуры. Подробный расчет выполнен не случайно, поскольку брать металл на вес, зачастую дешевле, чем брать поштучно. В нашем случае у нас получилось металла более 2,5 тонн, на что можно получить хорошую скидку.

Перед заливкой бетона важно положить гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции может выступать геотекстиль, либо полиэтиленовая пленка, расчет которой считается по площади основания. В нашем случае нам необходимо 104 квадратных метра пленки, с учетом запаса.

Пленка будет защищать от влаги со стороны грунта, а также на время высыхания позволит сохранить влагу внутри бетона, равномерно выпаривая ее через поверхность. В таком случае бетон сможет достигнуть максимальной прочности, что, отразится на качестве эксплуатации здания в целом.

Далее необходимо подготовить подъезд к месту заливки, и желательно, чтобы подъезды были со всех четырех сторон будущего здания. Что касается кубатуры бетона, то ее мы уже посчитали, когда рассчитывали объем будущего основания. В нашем случае он составил порядка 26 кубического метра. Что касается самого бетона, то специалисты рекомендуют использовать марку не ниже м250-м300. Бетон более высокой марки тоже использовать не стоит, поскольку его назначение имеет специфический характер, ведь при использовании в частных сферах он может принести больше минусов, чем плюсов.

Что касается песчаной подушки, о которой мы говорили на ранних этапах, то она должна выходить на величину до 1 метра больше, чем площадь основания будущего дома. Поэтому, рассчитывая объем песка, учитывают длину, равную 11,2 метра. При толщине подушки, равной 30 см, нам потребуется: 11,2*11,2*0,3 = 37 кубических метров песка.

В заключение: полезные советы специалистов

Если вы усвоили, как рассчитать толщину фундамента, то все равно важно не забывать о почве. Если почва имеет пучинистую структуру, то она способна опуститься и подняться до 5 см за год. Это чревато последствиями, поскольку фундамент будет играть, что может привести к образованию трещин в основании.

Что касается арматуры, то лучше всего связывать ее между собой проволокой. Как мы и говорили раньше, даже в полностью застывшем бетоне, связанная арматура может немного «играть», что делает ее подвижной. Это сохранит общую структуру основания, и не позволит появиться трещинам. Не экономьте на материале, особенно на бетоне и на количестве арматуры. Помните, что снижая диаметр арматуры на 1 порядок, вы теряете до 5-8% несущей способности основания.

Заливать бетон на землю без песка тоже нельзя. Не забывайте утрамбовать подушку. Постарайтесь залить бетон за один день, поскольку это позволит добиться большей прочности конструкции. Учитывайте, что минимальная толщина фундамента в виде монолитной плиты не может быть менее 15 см.

Монолитные перекрытия — применение для строительства домов из газобетонных блоков

Монолитные перекрытия нередко используются в малоэтажном домостроении, в частности при строительстве домов из газоблоков, так как они подходят для помещений любого размера и геометрии. Данная особенность считается серьезным преимуществом монолитных перекрытий перед сборными. При этом производство монолитного перекрытия сопряжено со многими сложностями и затратами, а для его выполнения нужны профессионально подготовленные специалисты.

С чего начинается создание монолитного перекрытия

Первым делом надо подготовить проект строения, в котором будут приведены все выполненные расчеты, позволяющие правильно выбрать толщину перекрытия, параметры арматуры и тип бетона. И не стоит рассчитывать на то, что вы сможете обойтись и без проекта. Выбирая данные параметры «на глазок», Вы либо понесете лишние расходы при закупке стройматериалов, притом эти затраты намного превысят цену проекта, либо рискуете не докупить что-то важное, и тогда потеряете время. И нет гарантии того, что выбранные параметры будут соответствовать нормативам.

Еще один важный момент – поиск профессиональных и опытных работников-строителей. Самый простой вариант – прийти в компанию, специализирующуюся на строительстве, давно работающую на рынке и хорошо себя зарекомендовавшую. Как правило, у таких специалистов всегда есть в наличии весь требуемый инструмент. Не забывайте, что перекрытие обязано получиться высокопрочным, только так оно сможет прослужить долгие годы, вот почему не стоит стремиться сэкономить на нем.

Монолитное перекрытие обязано стопроцентно отвечать требованиям подготовленной проектной документации, вот почему Вам потребуются рабочие, способные сориентироваться не только на стройплощадке, но и в специализированных чертежах.

Помимо этого, рабочие должны разбираться в технологии производства монолитного перекрытия, поскольку одной его заливки и ожидания полного высыхания будет недостаточно. Существует немало моментов, не учитывая которые, можно ухудшить результат даже при использовании высококачественных и дорогостоящих стройматериалов. Бывалые строители без затруднений смогут сориентироваться в таких вещах, как толщина бетонного слоя для защиты арматуры, прикрепление стержней арматуры друг к другу, установка перекрытия на опору, участки местонахождения швов, вибрационное уплотнение бетонного раствора, ухаживание за получившимся перекрытием после вливания бетона и т.п. Каждый из указанных нюансов должен учитываться для получения прочного перекрытия, что очень актуально при возведении дома из газобетона.

Достоинства монолитных перекрытий

Можно не сомневаться в том, что лучшим способом постройки монолитной плиты будет ее реализация в полном согласовании с имеющимся проектом. Но перед этим инженеры должны рассчитать конструкцию, поскольку:

1. У любого перекрытия, включая монолит, есть разрешенная несущая способность.

2. Объем и сортамент арматуры, класс бетона и толщина плит, используемые в проекте при инженерных расчетах, являются самыми оптимальными, а это позволяет исключить избыточную закупку стройматериалов и перерасход трудозатрат.

3. Проработанный инженерами план возведения позволяет устанавливать плиты перекрытия как на стенки, так и на колонны, благодаря чему сильно увеличиваются возможности внутренней планировки жилого строения. При этом усиление конструкции арматурой в точках касания перекрытий с колоннами сильно различается с армированием традиционных перекрытий, так как в подобных местах надо монтировать дополнительные арматурные элементы для усиления.

4. В проектной документации приводится подробный расчет каждого этапа строительных работ, в результате чего серьезно упрощается процесс возведения газобетонного строения.

Когда не обойтись без монолитного перекрытия

Монолитные плиты из железобетона считаются не только высоконадежным, но и наиболее дорогостоящим из всех предлагаемых на рынке строительных услуг вариантов. Отсюда следует, что надо вычислить, насколько целесообразно их применение.

Итак, применение такого варианта обусловлено следующими факторами:

1. Нет возможности доставить/установить сборные плиты из железобетона, а все остальные варианты кажутся неподходящими.

2. Усложненная конфигурация строения вкупе с «неудобным» размещением внутренних стен, из-за чего невозможно положить нужное число обычных плит перекрытия (иными словами, потребуется огромное число монолитных участков). Одновременно тратиться и на аренду крана-подъемника, и на покупку опалубки просто нерационально. В подобной ситуации стоит выбрать монолит.

3. Агрессивные эксплуатационные условия. Повышенные нагрузки, проблема чересчур высокого уровня влажности, не поддающаяся решению при помощи гидроизоляции (автомобильные мойки, общественные бассейны и пр.). Сегодня плиты перекрытия, как правило, выпускают заранее напряженными, а в роли усиливающей арматуры используют натянутые металлические тросы. Их диаметр, ввиду повышенной прочности на растяжение, довольно невелик. Но подобные изделия очень подвержены коррозии, и их отличительной особенностью является хрупкая, а не пластичная картина деформации и обрушения.

4. Сочетание роли плит перекрытия с функциональным назначением монолитного пояса. Укладывать сборные плиты из железобетона прямо на блоки, чаще всего, не разрешается. Для этого потребуется обустроить монолитный пояс. В ситуациях, когда конечные расходы на пояс и собираемые перекрытия аналогичны либо выше суммарной стоимости монолита, оптимально будет выбрать именно его. При укладывании монолита на опору, равную по ширине поясу, обустраивать последний, как правило, нет необходимости. Это правило не касается строительства на проблемных грунтах – с сильной просадкой, сейсмоактивностью, карстовыми пещерами и пр.

Разновидности монолитных перекрытий

Специалисты различат балочные и безбалочные перекрытия. Балочная разновидность отличается присутствием ригелей, размещающихся или поперек постройки, или крест-накрест. В то же время в безбалочной системе отсутствуют выступающие ребра.

Опыт строителей доказывает, что наилучшим вариантом является использование поперечного размещения ригелей. И все же при подборе надо руководствоваться предназначением создаваемого перекрытия, направленностью технических потоков, спецификой распределения перегрузок, способом усиления прочности каркаса. Можно поместить крупное и тяжелое оборудование прямо на ригелях, при этом нагрузка на каждый ригель по отдельности понижается. При создании перекрытия балочная и ригельная конструкции превращаются с плитами в неразрывное целое.

У безбалочной разновидности нет отступающих ригельных ребер. Их заменяют выступы плит на 0,2-0,3 м от точки, где располагается пролет. Они играют роль плитовых плоских ригелей, помещенных между колоннами. По данной причине нельзя устраивать отверстия и проемы в промежутках между колоннами, выполнять их функцию может центральный участок плиты. Как правило, используются перекрытия с толщиной, приблизительно составляющей 1/32 часть от наибольшего пролета, но когда пролет не выше 6-ти метров, стоит делать плиты уплощенными.

Создание монолитного перекрытия по профлисту

При проектировании перекрытия по профлисту, требуется выполнять все условия СНиП, посвященные металлическим конструкциям, а также конструкциям из бетона и железобетона.

Монолитные плиты по профлисту применяются:

  • при возведении высотных строений;

  • общедоступных и индустриальных строений и комплексов с большим разбросом нагрузок;

  • когда у конструкций нетрадиционные пролеты и размер шага, или слишком много отверстий и проемов;

  • при восстановительных работах и обустройстве рабочих участков.

Плиты с 1 пролетом и с приоткрытой снизу наружной арматурой в формате металлического профилированного листа, отличаются способностью выдерживать открытый огонь в течение получаса. При этом неразрезанные плиты с множеством пролетов, а также с размещенной по всему периметру арматурой, выдерживают огонь в течение 45-ти минут и более.

Применяемый в роли арматуры профлист должен обладать защитным слоем (оцинкованным либо иным), делающим его невосприимчивым к коррозии. При обустройстве монолитного перекрытия по профлисту можно использовать тяжелые марки бетона с традиционным либо мелкозернистым наполнителем, и показателем прочности на сжатие не менее B15. Металлические прогоны производятся методом сварки из проката – листовой либо профилированной стали.

В базе подобного перекрытия находится плита из железобетона, заливаемая бетоном по профлисту и используемая в качестве поверхностной арматуры, когда бетон накопит нужный уровень прочности. В качестве опоры перекрытию могут служить прогоны, выполненные из стали или железобетона, и стенки из кирпича или бетона. Пролет плиты подбирается размером 1,5-6 метров. Можно сделать пролет большего размера, если речь идет об обустройстве временных опор на этапе заливки бетоном и накопления прочности. Профлисты нужно состыковывать по длине вплотную на прогонах, без перехлеста. По ширине профлист состыковывается методом перехлеста боковых сторон. Чтобы усилить перекрытие в конкретном месте или всю конструкцию разом, надо установить добавочную стержневую, сетевую и каркасную арматуру.

Толщина бетонированной полки плиты над профлистами рассчитывается в соответствии с требуемыми параметрами деформации и прочности, а кроме того, исходя из технических и финансовых соображений. Данный параметр не может составлять менее 3 см, а при неимении бетонной стяжки в напольных конструкциях – минимум 5 см. Профлист укладывают широкими гофрами книзу. Если диаметр отверстия поперек настила не более 50 см, тогда требуется усилить конструкцию, установив в прилегающие к отверстию гофры арматурные стержни вдоль, потом эти стержни отводятся за прогонные оси; также арматурные стержни могут устанавливаться поперек, так, чтобы окаймлять отверстие, будучи отведенными на 2-3 гофра за границы подрезки с обеих сторон. Если диаметр поперечного отверстия гофр профлиста выше 50 см, надо в монолитной конструкции сделать по окружности отверстия добавочные элементы балочной клетки, необходимые для переноса нагрузки со слабого места с отверстием на прогоны.

В процессе строительства именно металлический профлист выполняет функцию несущего элемента. При проведении вычислений определяют, насколько он жесткий и прочный, при этом его рассматривают в качестве металлического гибкого элемента с тонкими стенками, действующего на нагрузку от собственного веса настила, веса бетонного слоя и специфических нагрузок при монтаже, в которые входят вес строителей и оборудования, употребляемого в ходе установки плит перекрытия. В процессе эксплуатации роль несущего элемента отдается плитам из железобетона, в которых профнастил используется как внешняя арматура.

Опора перекрытия по профлисту

В соответствии с расчетной схемой, при установке плиты можно пользоваться несколькими способами. В постройках, чьи стенки сделаны монолитными железобетонными либо кирпичными, плиты после бетонирования опорного пространства будут опираться именно на стенки. В опорном месте устанавливается закладной элемент в виде стального уголка, а к нему при помощи дюбелей прикрепляется профлист.

Процесс армирования перекрытия

Процесс армирования перекрытий считается крайне важным при домостроении. То, насколько верно он будет выполнен, повлияет как на несущую способность здания, так и на его конечную цену.

Перекрытие армируется в 2 слоя. В качестве оснований используются арматурные стержни A500-C с сечением 10 см, укладываемые и вверху, и внизу с шагом в 20 см. Специальной проволокой для вязания с сечением 1,2-1,5 мм арматурные стержни закрепляются так, чтобы образовывать сети; они с легкостью прикрепляются друг к другу благодаря особому крючку. Получившаяся сетка на 2-2, 5 см не доходит торцевыми сторонами до вертикальной опалубки перекрытия.

Но подготовка 2-х базовых сеток – лишь часть процесса. На последующем этапе армируется вся плита перекрытия, т.е. сети помещаются на нужную высоту. Учитывая то, что сетке необходимо иметь защиту в виде бетонного слоя толщиной в 2 см, вертикальный зазор между арматурой должен составлять 10,5-12,5 см. С этой целью изготавливаются особые фиксаторы сечением 10 см. Нижние опорные элементы и верхняя полочка фиксатора, расположенные по горизонтали, будут длиной по 35 см. Размер вертикальных элементов выбирают в соответствии с толщиной монолитных плит, в диапазоне 10,5-12,5 см.

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Толщина плитного фундамент

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

 

Особенности расчета толщины плитного фундамента

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

  • промежуток между арматурными сетками;
  • толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
  • толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

 

Зачем измерять толщину плитного фундамента

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ. Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

  • периметр (длину всех сторон) основания;
  • площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
  • площадь боковой поверхности;
  • количество бетона;
  • вес бетона;
  • нагрузку на почву;
  • диаметр арматуры в сетке;
  • диаметр вертикальных прутьев арматуры;
  • размер ячейки сетки;
  • нахлест арматуры;
  • общую длину арматурных прутьев;
  • общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

 

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

 

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10х10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10х10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25х0,8х80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2х0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15х80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10х10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Читайте также:

Какой толщины должно быть монолитное перекрытие. Как рассчитать монолитное перекрытие: расчет пролета

  • Типы монолитных перекрытий
  • Опора монолитного перекрытия по профнастилу
  • Программа армирования монолитного перекрытия
  • Расчет прочности монолитной плиты перекрытия

Многоэтажные здания в наше время проектируются с использованием габаритных унифицированных схем, причем основным типом перекрытий являются сборные перекрытия. Применение монолитных плит необходимо тогда, когда по каким-нибудь причинам необходимо отступить от унифицированных габаритных схем. К примеру, если по архитектурным или технологическим требованиям предусматриваются особенные характеристики здания (высота этажей, величина нагрузки, сложность очертаний в плане).

Подобные перекрытия отличаются гораздо большей жесткостью.

В сфере проектирования многоэтажных сооружений сложилось мнение о неиндустриальности монолитных железобетонных плит.

Однако с применением щитовой инвентарной опалубки и при надлежащей механизации работы монолитное перекрытие становится индустриальным и требует меньших денежных вложений (экономия электроэнергии).

Их достоинство заключается в большей жесткости в отличие от унифицированных конструкций (причиной тому является прочная связь элементов плиты), вследствие этого монолитные плиты зачастую являются более экономичными (из-за отсутствия сварных стыков и меньшего расхода материала). Главным минусом такого перекрытия является сложность работ в холодное время года.

Расчет монолитного перекрытия: обратиться за помощью или одолеть самому?

Не вызывает сомнений, что оптимальным вариантом строительства монолитной плиты является его проведение в полном соответствии с планом. Расчет конструкции, который проводится специалистами, имеет некоторые преимущества:

Схема монолитного армированного перекрытия: назначение элементов конструкции.

  1. Монолитное перекрытие имеет требуемую несущую способность.
  2. Количество и сортамент арматуры, толщина и марка , которые применяются в конструкции по расчету профессионалов, считаются оптимальными, что дает возможность обойти ненужный избыток материалов и чрезмерные затраты труда.
  3. Разработанная специалистами программа строительства разрешает опереть монолитную плиту не только на стены, но также и на отдельно взятые колонны, что во много раз расширяет свободу планировки дома. Причем армирование конструкции в местах его соприкосновения с колоннами во многом отличается от армирования обыкновенного перекрытия, поскольку в таких участках нужно устанавливать вспомогательные стержни арматуры усиления.
  4. В проекте произведен четкий расчет всех объемов работ, что значительно помогает облегчить устройство конструкции тогда, когда с целью выполнения работ вы решите обратиться в строительную компанию или к частной бригаде.

Но что делать в том случае, если вы по какой-то причине не можете обратиться к подобного рода специалистам? Попробовать самостоятельно рассчитать устройство и ? Конечно, вы можете предпринять такую попытку, но вряд ли сможете осуществить задуманное без наличия специального образования и навыков. Плюс к тому, при таких попытках от осознания того факта, что постичь такой расчет «в бравой кавалерийской атаке» не получается, многие поддаются панике и унынию.

Но не нужно отчаиваться, ведь вы строите свой собственный дом, а не торгово-развлекательный центра с помещениями размером 12 на 24 м, поэтому для в частном доме можно прибегнуть к стандартному решению. А за консультацией к специалистам вам стоит обращаться в тех случаях, если вы решите сделать ваше жилище с рядом из монолитных колонн и несущего перекрытия, или же в том случае, когда пролет перекрытия будет превышать 7 м.

Ребристые монолитные плиты являются системой перекрестных балок – основных и второстепенных, – которые соединяются монолитно между собой и поверху объединяющей их плитой.

Вернуться к оглавлению

Типы монолитных перекрытий

Балки и ригели, элементы балочного перекрытия, становятся одним целым с монолитной конструкцией.

Выделяют балочные и безбалочные системы плит. Балочный тип характеризуется наличием ригелей, которые располагаются либо поперек строения, либо крест-накрест. не имеет выступающих ребер. Как показывает практика, целесообразней всего применять поперечное расположение ригелей. Но все-таки окончательный вариант зависит от назначения возводимого монолитного перекрытия, направлением в помещениях технологических потоков, характером размещения нагрузок, методом устройства жесткости каркаса, можно разместить крупногабаритное оборудование на ригелях конструкции непосредственно, на отдельный ригель нагрузка снижается. При устройстве монолитной конструкции балки и ригели становятся одним целым с плитами.

У безбалочного типа монолитного перекрытия отсутствуют выступающие ребра ригелей. Вместо них выступают участки плит 0,2-0,3 от места, где находится пролет. Им отведена роль плитных плоских ригелей, которые работают между колоннами в пролет по схеме балок. Из-за этого исключается устройство отверстий и проемов в участках междуколонных плит монолитного перекрытия, в этом качестве может применяться срединная часть монолитной плиты. Принимаются монолитные конструкции толщиной, которая примерно равна 1/32 самого большого пролета, и если пролет не превышает 6 м, проще изготавливать плиты монолитного перекрытия плоскими.

Вернуться к оглавлению

Ребристые монолитные перекрытия

Плиты перекрытия в данной конструкции опираются на главные и второстепенные балки.

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок, второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении. Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. Высота главных балок принимается равной 1/8-1/15 величины, которой обладает пролет, а ширина – ½ значения высоты. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен 5-7 м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Во время сооружения ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине зачастую их заменяют .

Вернуться к оглавлению

Безбалочный тип монолитного перекрытия

В основе безбалочной монолитной конструкции лежит сплошная плита, которая опирается на колонны. В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом упрощается устройство опалубки. Можно придавать разнообразные архитектурные формы монолитным капителям. Толщина плиты принимается в пределах от 1/30 до 1/35 большего пролета. Безбалочные перекрытия дают возможность использовать объем перекрытия и являются экономически выгодней, если пролет не более 6 м с квадратной сеткой колонн и равномерно распределенными тяжелыми нагрузками на монолитное перекрытие. Безбалочный тип монолитного перекрытия более востребован в промышленном и жилом строительстве в случае устройства гладкого потолка.

Вернуться к оглавлению

Возведение монолитного перекрытия по профнастилу

Проектируя монолитное перекрытие по профнастилу, нужно соблюдать правила и требования СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Монолитные плиты по профнастилу используются при строительстве многоэтажных общественных и производственных зданий с широким диапазоном нагрузок, если пролет и шаги конструкций нестандартны, большом количестве отверстий и проемов, во время реконструкции построек и возведения рабочих площадок. Плиты монолитного перекрытия, имеющие один пролет, с внешней арматурой в форме стального профилированного настила, открытой снизу, обладают огнестойкостью в пределах 30 мин, неразрезные плиты конструкции, у которых имеется не один пролет, с расположенной по всей длине пролета верхней арматурой – 45 мин и больше.

Для многоэтажных зданий с широким диапазоном нагрузки используются монолитные перекрытия по профнастилу.

Используемый в качестве арматуры перекрытия профнастил должен иметь защитное покрытие (оцинковку или любое другое), которое сможет обеспечить ему стойкость к коррозионным процессам. Для , которое выполняется по профнастилу, возможно применение тяжелых бетонов на мелкозернистом или обычном заполнителе, а их класс по прочности на сжатие должен быть не ниже В15. Стальные прогоны делаются сварными из прокатной листовой или профильной стали или же из прокатных двутавров.

В основе такого перекрытия лежит монолитная железобетонная плита, которая бетонируется по профнастилу и применяется в роли внешней арматуры после набора бетоном необходимой прочности. Перекрытие может опираться на железобетонные либо стальные прогоны, а также на бетонные или кирпичные стены. Пролет плиты выбирается в диапазоне от 1,5 до 6 м. Возможен больший пролет при возведении временных опор на время бетонирования и набора прочности. Профилированные листы следует стыковать по длине впритык на прогонах, без нахлестки. По ширине профнастил стыкуется с помощью нахлестки боковых граней. В целях местного или общего производится установка вспомогательной арматуры в форме отдельных стержней, сеток и каркасов.

Толщина бетона поверх профнастила не должна быть менее 30 мм, а если в конструкции пола отсутствует бетонная стяжка, то толщина должна быть не менее 50 мм.

Толщина бетонной полки монолитной плиты над профилированными листами определяется через расчет деформации и прочности, а также следуя технико-экономическим соображениям. Ее значение не должно быть меньше 30 мм, а в случае отсутствия бетонной стяжки в конструкциях пола – не меньше 50 мм. Листы профнастила направляют широкими гофрами вниз. Если поперек настила размер отверстия не превышает значение в 500 мм, тогда необходимо усиление монолитной конструкции в виде установки в примыкающие к отверстию гофры продольных стержней арматуры, которые заводятся за оси прогонов, или же в форме поперечных стержней, которые будут окаймлять отверстие, заводя их на два-три гофра за пределы подрезки с каждой стороны. Если величина отверстия поперек гофр профнастила превышает 500 мм, то необходимо предусматривать в конструкции перекрытия по контуру отверстия вспомогательные компоненты балочной клетки, которые переносят нагрузку с ослабленного участка с отверстием на прогоны.

На этапе возведения стальной профнастил является несущей конструкцией. Осуществляя расчет, узнают его жесткость и прочность как для тонкостенного стального изгибаемого элемента, который работает на нагрузку от своей массы настила, массы бетона и монтажных нагрузок, которые включают в себя массу рабочих и оборудования в процессе строительства монолитного перекрытия. Во время эксплуатации несущей конструкцией выступает монолитная железобетонная плита перекрытия, в которой профилированные листы применяются в качестве внешней рабочей арматуры.

Монолитное перекрытие

Монолитное бетонное перекрытие — сложный строительный элемент, проектирование которого всё же лучше доверить архитектору
. Проблема в том, что одно дело, когда заливается монолитом только небольшая часть перекрытия, а остальное укладывается заводскими плитами. Совсем другое дело — это монолит целиком всего этажа. Если со стенами брак, халтура, ошибки становятся видны постепенно и обычно без серьёзных проблем, то неправильно построенное монолитное перекрытие — это риск трагических последствий.

У покупных пустотных плит перекрытия есть заводская допустимая нагрузка, например, 800 кг/м 2 . А вот точную максимальную нагрузку на монолитную плиту может сказать только проект архитектора. И к тому же эта нагрузка будет правильной только при условии, что строительство монолита было сделано без ошибок и из материалов с характеристиками в соответствии с проектом. По этой причине в ИЖС люди, которые льют монолитное перекрытие без проекта, часто перестраховываются и берут большой запас прочности.

Строительство монолитного бетонного перекрытия начинается с установки опалубки
. Обычно применяется влагостойкая ламинированная фанера либо, если есть возможность, можно взять в аренду специальную опалубку для монолитных перекрытий. Снизу опалубка поддерживается специальными телескопическими стойками-домкратами
(их тоже можно взять в аренду) либо самодельными подпорками из бруса.

Телескопическая стойка имеет максимальную нагрузку, которая зависит от вида стойки, высоты ее установки и способа монтажа. Поэтому допустимая нагрузка может колебаться от 600 до 7000 кг на одну стойку. При плотности железобетона 2500 кг/м 3 один квадратный метр залитой плиты толщиной 20 см будет весить 500 кг. Можно рассчитать, какое минимальное количество стоек понадобится для перекрытия. Про вес опалубки тоже надо помнить.

Сверху стоек кладутся продольные балки, а сверху продольных балок кладутся поперечные балки, чтобы фанера лежала на них максимально жёстко и не провисала. Верхняя поверхность, образуемая опалубкой, должна быть максимально ровной. По периметру будущей плиты устанавливается борта опалубки из досок на высоту (толщину) плиты.

После установки опалубки вяжется арматурный каркас
— квадратная сетка в один или два слоя. В большинстве случаев выбирается размер квадрата в сетке 20х20 см. Чтобы увеличить несущую способность плиты, обычно увеличивают диаметр арматуры, а не уменьшают размер квадрата.

Будет ли армирование в один или два слоя — это устанавливается в расчете архитектором! Нижняя арматурная сетка обычно «важнее» верхней, т.к. она воспринимает основные растягивающие нагрузки. Даже если дом строится без проекта, то для правильного расчёта армирования монолитного перекрытия всё же лучше обратиться к проектировщику. Диаметр арматуры зависит от нагрузок и ширины пролёта: при разных входных данных возможно применения арматуры от 8 до 20 мм.

Арматура вяжется проволокой. Если длины арматурных стержней не хватает, то арматура соединяется внахлёст.

Толщину монолитной плиты
обычно выбирают в 20 см. Также популярна рекомендация не делать монолитное перекрытие толщиной менее 1/30 пролета, иначе увеличивается прогиб плиты.

Чтобы получился обязательный для арматуры защитный слой бетона
, связанный арматурный каркас должен быть приподнят над опалубкой с помощью пластиковых подставок. Таким образом бетон будет окружать арматуру со всех сторон. Арматура также не должна касаться боковой доски опалубки, там тоже необходим защитный слой бетона.

После окончания вязания арматурного каркаса заливается бетон
. Заливать нужно всё за один раз, не растягивая процесс, поэтому необходимо покупать заводской бетон . Залитый бетон необходимо выровнять и уплотнить.

Если верхняя поверхность стены, на которую опирается монолитная плита, имеет пустоты (например, тёплая керамика), в которые может уйти вода из бетона, то нужно предварительно обязательно затереть эту поверхность стены раствором. Вода не должна уходить из свежезалитого бетона — будут трещины!

Застывшее монолитное перекрытие нужно периодически поливать водой
, чтобы бетон не трескался и набирал прочность. Чтобы вода не испарялась, плиту можно дополнительно накрыть плёнкой
.

С вопросом, когда снимать опалубку
с монолитного перекрытия, есть неоднозначность. Многие частные застройщики подолгу держат опалубку чуть ли не по 30 дней. Но, например, в таблице 5.11 из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» указано, что при распалубке прочность бетона в незагруженных монолитных конструкциях должна быть не менее 70% проектной при пролёте до 6 м и не менее 80% при пролёте свыше 6 м. Обычно 70% прочности — это примерно 3-4 дня, зависит от бетона, температуры, добавок в бетон.

Срок, когда именно бетон наберёт прочность, может сказать производитель бетона или проектировщик-архитектор. Для перестраховки многие держат опалубку 2-3 недели, хотя это может тормозить строительство. Между прочим, профессиональные строители при строительстве монолитных многоэтажных зданий успевают за неделю заливать один этаж.

Нагружать залитое монолитное перекрытие
значительными дополнительными нагрузками (например, поддонами с кирпичом) можно только через 21 день.

В монолитном перекрытии довольно часто образуются трещины
, т.к. бетон — это неэластичный материал, т.е. он не может растягиваться. Если трещины незначительные, то не стоит их бояться. Архитекторы, проектирующие перекрытия, могут сделать расчёт по образованию трещин.

Отмечу, что в этой статье речь шла об «обычном», плоском монолитном перекрытии. Также есть технология ребристого монолитного перекрытия
. Плита заливается с выступающими вниз «рёбрами» (т.е. балками), которыми она опирается на несущие стены или колонны. Ребристое перекрытие сокращает использование бетона и в некоторой степени арматуры; это экономит деньги, снижает вес перекрытия. Также ребристое перекрытие обычно позволяет перекрыть пролёт большей длины.

Однако устройство опалубки под плиту со множеством рёбер — значительно более трудоёмкий процесс, чем для плоской плиты. Чтобы в целях экономии на бетоне не потерять потом в допустимой нагрузке на перекрытие, расчёт монолитной ребристой плиты (как и обычной плоской) важно доверить специалисту. Также не забывайте, что потолок с таким перекрытием получится ребристым (как в заводских зданиях), поэтому для создания плоского потолка штукатурка отпадает, остаётся гипсокартон.

Расчет межэтажного монолитного железобетонного перекрытия
интересует частного застройщика для получения следующих основных параметров: максимальное расстояние пролета плиты без дополнительного усиления, толщина перекрытия, стоимость строительства. Данные параметры необходимо учитывать при индивидуальном проектировании жилых домов .

Толщина междуэтажного перекрытия

Минимальная толщина межэтажного монолитного бетонного перекрытия
составляет 160мм. Это минимальные размеры для формирования пространственного арматурного каркаса с помощью стержневой металлической арматуры AIII d12 в 2 яруса с сохранением минимального расстояния до поверхности плиты 25мм с целью создания защитного слоя бетона.

В зависимости от расстояния пролетов между несущими стенами и колоннами толщина междуэтажного перекрытия может быть 160/180/200/220мм.

Расчет междуэтажного перекрытия
по толщине можно оперативно произвести с помощью простого калькулятора:

Например, при длине пролета 5м толщина плиты составит 160мм.

Максимальное расстояние пролета для монолитного перекрытия без дополнительного усиления составляет 6,5м. При пролетах более 6,5м перекрытие необходимо дополнительно усиливать монолитными балками (ригелями) или колоннами.

Монолитное межэтажное перекрытие имеет нормативные значения по прогибу, которое необходимо учитывать при бетонировании. Расчет прогиба монолитного межэтажного перекрытия можно также оперативно произвести с помощью следующего калькулятора.

При постройке частного дома приходится либо придерживаться строгих стандартов в проектировании, исходя из типовых габаритов бетонных плит, либо выполнить расчет монолитного перекрытия
.

1
Для чего нужен расчет монолитного перекрытия

От прочности стен зависит надежность всей конструкции здания, и этот факт неоспорим, но не меньшее значение для безопасности проживающих в частном доме (равно как и в многоквартирном) имеют перекрытия. Крепкий пол под ногами – это очень важно для того, чтобы чувствовать себя в помещениях комфортно. Но, если плиты из бетона на этапе проектирования вынуждают придерживаться определенных рамок, поскольку параметры их являются константой, то расчет монолитного перекрытия, наоборот, приходится делать, исходя из желаемой планировки дома. И ошибки при этом крайне нежелательны.

Калькулятор расчета толщины плиты

Введите длину перекрытия

Введите ширину перекрытия

Любое перекрытие способно выдержать только строго определенную (выраженную в килограммах) нагрузку на квадратный метр
. Не зная эту величину, и превысив ее, к примеру, изменяя планировку путем установки перегородок, можно спровоцировать возникновение трещин в структуре бетона. Как следствие, залитое монолитное основание этажа будет ослаблено, и впоследствии может разрушиться. Во избежание расчет нужно делать так, чтобы иметь запас прочности перекрытия, принимая во внимание характеристики используемой марки бетона, диаметр и количество прутков для арматуры, и их суммарный вес.

В некоторых случаях для усиления монолитного наливного основания можно изготавливать схожим образом горизонтальные железобетонные балки под перекрытием, которые будут играть роль ребер жесткости. Для их расчета нужно лишь заранее определить габариты, которые складываются из высоты, ширины и длины. В этом и состоит основная разница между балкой и перекрытием, для расчета которого нужно использовать такие параметры, как площадь и толщина бетонной заливки. Далее мы рассмотрим основные нормы, которых следует придерживаться при заливке плит, чтобы их прочность была достаточно высокой.

2
На чем основывается расчет железобетонных конструкций

В первую очередь следует учитывать, что сборное перекрытие, полученное из готовых плит дешевле приблизительно на 15-20 %, чем наливное монолитное основание. Причиной тому невысокая себестоимость выпускаемых на заводах типовых железобетонных конструкций, в сравнении с залитым в собранную на месте опалубку замешанным вручную или на арендованной бетономешалке раствором. Ведь для того, чтобы монолитное основание получилось надежным, недостаточно просто залить цементную смесь, сначала необходимо связать каркас из арматуры, что требует немалых трудозатрат. По прочности готовые плиты и наливные перекрытия получаются одинаковыми при равной толщине
.

Рассмотрим все составляющие монолитного основания, на которых строится расчет железобетонных конструкций. В первую очередь, сооружается опалубка, которая должна быть добротной, чтобы заливка получилась качественной. Не желательно использовать обрезные доски, поскольку нижняя, потолочная часть плиты, должна быть идеально ровной. Следовательно, в качестве основы для опалубки лучше выбрать толстую фанеру, желательно, ламинированную (к ней бетон пристает несколько хуже, чем к обычной). Боковины также делаются из фанерных полос, а вот подпорки лучше установить из бруса, сечением не менее чем 100х100 миллиметров.

Далее из металлических прутков, связанных проволокой, собираются верхняя и нижняя армирующие сетки, соединенные посредством коротких поперечин в каркас. Слишком частыми ячейки делать не рекомендуется, поскольку это придаст лишнюю массу монолитному основанию, увеличив собственную нагрузку плиты. Обычно используется арматура с профилем А-II или А-III. Диаметр прутка для однорядной вязки требуется не менее 12, а для двухрядной – не меньше 10 миллиметров. Для поперечин используются стержни диаметром около 8 миллиметров. Шаг между арматурой достаточно соблюдать порядка 0.12 метра.

Для перекрытия большой площади обязательно нужны опорные горизонтальные балки, которые также заливаются на месте и нуждаются в армировании.

Для того, чтобы узнать, какой запас прочности необходимо придать монолитному основанию, обратимся к СНиП. Нормативная нагрузка на перекрытие в жилом доме по стандартам должна соответствовать 150 килограммам, кроме того, не следует забывать про коэффициент запаса, соответствующий 1.3. В итоге получаем величину 150х1.3=195 кг/м 2 . Соотношение толщины плиты и ее площади должно иметь пропорции 1:30, иными словами, для монолитного основания 3х2 метра хватит толщины в 20 сантиметров. Арматуру желательно погрузить в раствор так, чтобы крайние прутки были покрыты бетоном не менее чем на 3 сантиметра.

3
Рассматриваем расчет заливки плиты на примере

Итак, предположим, что площадь загородного дома должна составить 50 м 2 , причем оба этажа будут одинаковы по размерам. Для нижнего изготавливается фундамент, который может быть столбчатым или ленточным (если полы будут уложены на деревянные лаги). Стены, сложенные из строительных блоков, могут выдержать различную нагрузку в зависимости от используемого материала. Так, возводя перегородки из газобетона
, их лучше заключить в устроенную по периметру комнат систему вертикальных и горизонтальных железобетонных балок, которые должны выдержать нагрузку стен второго этажа.

Вертикальные балки заливаются поэтапно, порционно, иначе застывание бетона заняло бы слишком много времени. А вот горизонтальные опорные системы могут отливаться вместе с перекрытием, главное – грамотно собрать опалубку. Исходя из площади монолитного основания второго этажа, понадобится арматурная сетка соответствующей площади. Для защиты торцов будущей плиты от промерзания по внешнему периметру этажа устанавливаются борта из того же материала, какой будет использован для стен. С внутренней стороны укладывается прокладка из твердого утеплителя. Только затем монтируется армирующая сетка. Двухслойная, если толщина перекрытия больше 15 сантиметров, и однослойная, если меньше.

Теперь коснемся расхода компонентов для бетонного раствора. Объем перекрытия получаем по формуле V = S x H, где два последних параметра площадь и толщина соответственно. Чем прочнее будет основание, тем лучше, поэтому желательно получение бетона марки 400, для чего понадобится цемент марки от 400 до 600, от значения будет зависеть коэффициент водоцементного соотношения. Подробнее разобраться в тонкостях вам поможет .

Для нашей же плиты несложно подсчитать объем по уже имеющимся данным, с учетом пропорций цемента, песка и щебня, например, 1:4:5. Связующий компонент возьмем марки 600, толщина перекрытия пусть будет 20 сантиметров, в итоге объем раствора должен быть 500.000 см 2 х 20 см = 10.000.000 см 3 или 10 кубометров. Исходя из вышеприведенной пропорции, получим приблизительно 1 тонну цемента, 4 тонны песка и 5 тонн щебня. Воды потребуется исходя из коэффициента В/Ц = 0.60, 1000 кг х 0.60 = 600 литров, опять же примерно. Разумеется, расчеты замеса гораздо более сложны.

Мечты о собственном доме — это совершенно обычное дело, но когда такая мечта начинает исполняться, наступает настоящее счастье, и, конечно, возникает другая проблема — как правильно и эффективно справиться с каждым этапом строительства. Приглашенная бригада для строительства домов под ключ справится с такой задачей, но курировать постройку самостоятельно тоже необходимо уметь.

Когда без устройства монолитного перекрытия не обойтись

Самым надежным вариантом перекрытия между этажами считается монолитное, выполняемое из бетона и арматуры. Существуют несколько случаев, при которых монолитное перекрытие при строительстве дома должно использоваться в обязательном порядке. Не секрет, что данный способ надежен на 100%, но при этом он еще и очень дорогой. В каких же ситуациях можно сэкономить и использовать менее дорогостоящий метод, а в каких — нельзя никак:

— К примеру, нет возможности доставки и монтажа сборных железобетонных плит, а также, если вы отказались от других вариантов;

— Особая конфигурация дома и стен в нем, при которой нельзя уложить необходимое количество перекрывающих плит, здесь требуется создание большого количества монолитных участков. Реализация проекта с монолитным перекрытием все-таки возможна, но потребуются дополнительные траты на подъемный кран и опалубку.

Монолитное перекрытие сложной формы

— Отрицательные условия могут стать причиной выбора только монолита, так как он прочен и практически в любых условияъ. К примеру, он спокойно выдерживает повышенную влажность, большие нагрузки, невозможность обеспечить нормальную гидроизоляцию. Смотрите стоимость плиты фундамента . Сейчас плиты перекрытия могут быть предварительно напряженными, стальные тросы применяются для армирования конструкции. Из-за большой прочности сечение практически не растягивается или имеет невысокие значения растяжения. Однако, такие плиты быстрее становиться хрупкими и поддаются коррозии.

— Если перекрытие совмещено с монолитным поясом — при идентичной цене пояса и сборного перекрытия, а также монолита, логичнее выбрать именно последний вариант. Проблемой могут стать трудоемкие грунтовые условия — высокая сейсмическая активность, просадочность и др.

О толщине монолитного перекрытия

Устройство монолитного перекрытия по проф-листу

Арматура во всей бетонной конструкции занимает определенное место — в зоне наибольшей растянутости, чтобы помочь крепко сжать все основание. Данная арматура называется продольной. Еще один фактор успеха — арматура должна получить хорошее сцепление с бетоном, иначе ее функция не будет выполнена максимально точно, для этого по всему хлысту арматуры наносятся специальные насечки. Арматурные стержни располагаются с определенным шагом для перекрытий, равным 15-20 см. В зависимости от ряда факторов арматуру могут установить в нижнем либо верхнем участке бетона. Наибольшее напряжение в конструкции возникает в нижней части плиты, вверху у краев и по центру — именно эти участки усиливаются армированием. Цена кладку перегородок из газобетона на порядок ниже, но не всегда выбирается из-за оказываемого давления и веса на такие перекрытия, т.к. газобетон достаточно лёгкий материал. Однако нагрузки всё равно необходимо рассчитывать предварительно.

Второй тип армирования — поперечный, он располагается вертикальным образом. Благодаря нему вернее армирование будет производиться максимально точно и правильно. Внешний вид его напоминает поддерживающие каркасы или согнутые детали. Данные элементы гнутся как правило сразу на объекте из имеющейся арматуры, по этому арматуру на них израсходованную необходимо учитывать в заказе основной арматуры для монолитного перекрытия.

Арматурный каркас монолитного перекрытия

Если плита не сильно нагружается, то поперечное армирование играет исключительно конструктивную роль. Если нагрузки на плиту большие, то данный тип армирования поможет защитить плиту от разрушения. Так как в загородном строительстве непомерных нагрузок на плиту практически нет, то исполняется конструктивная роль — бетон воспринимает опорную поперечную силу. А вот монтаж кровли в СПб выполняется уже после устройства монолитного перекрытия и сооружения общей коробки дома, но это не менее важный и сложный процесс.

Достоинства монолитного перекрытия, отличия от других типов

Среди значительных плюсов применения монолитного перекрытия при строительстве частного дома — возможность проведения работ без тяжелой техники, можно не привлекать подъемные краны или манипуляторы. Можно не привлекать и воспользоваться ручным трудом по замесу и подъёму бетона. Но, как правило, придётся использовать две вещи — авто-бетоносмеситель и бетононасос для доставки бетона в нужный заливаемый участок плиты.

Использование бетононасоса в устройстве монолитного перекрытия

С помощью монолита существует возможность перекрыть даже сложные с конструкционной точки зрения пространства, чего нельзя сказать о сборных железобетонных плитах. Если сравнивать монолит с перекрытием из дерева, то прочность будет далеко не на стороне последнего варианта. При невысокой толщине монолитного слоя он выдерживает практически все существенные нагрузки, и его прочность не поддается сомнению практически никогда. Огнестойкость монолит также имеет повышенную — к примеру, перекрытие второго этажа по деревянным балкам выдержит огонь 15 минут, монолитное — 65 минут и более.

Сложные конфигурации перекрытий

Существуют сложные типы монолитных перекрытий (что сказывается и на стоимости монтажа крыши), которые необходимо правильно рассчитывать, верное армирование в данном случае также является обязательным шагом. В результате, всегда получается индивидуальное конструирование с учетом индивидуальных особенностей нагрузки, построение и прочих параметров. Специалисты помогут в таком случае сделать правильный расчет, а также сэкономить деньги.

Типы монолитных перекрытий тоже бывают разными: к примеру, пользуются спросом плоские монолитные плиты. Мы уже писали, что толщина соотносится к величине пролета как 1 к 30. Правильное соотношение бетона и арматуры в конструкции всегда приветствуется, так как не получится перерасход этих двух компонентов, который не приведет к увеличению прочности.

Следует учесть и тот фактор, что монолит выполняет свои функции лучше по меньшему расстоянию. Несущие стены и колонны в доме передают вес перекрытий на фундамент, и толщина их должна быть не менее 25 см (длина кирпича). На определение толщины стен влияет сразу несколько факторов:

Величина пролетов;

Количество пролетов;

Назначение помещения;

Этажность дома.

Если была выбрана толщина бетона меньше 15 см, то армирование выполняется всего в один слой, однако, решение все равно принимается на основе соответствующих норм и правил (следует смотреть официальные документы). Если толщина слоя превышает 15 см, то, как правило, продумывается расположение двух слоев арматуры. Арматуру связывают специальной вязальной проволокой. Сетка имеет стандартный размер ячеек 15х15 или 20х20 см. Арматура имеет диаметр 8-14 мм. Специалисты рекомендуют использовать на всем протяжении работ сетку с одинаковыми ячейками.

Если требуется дополнительное армирование, то оно выполняется отдельными стержнями длиной от 40 до 150 см — она зависит от перекрываемых пролетов и нагрузок.

Армирование, установка опалубки

В частных домах, в которых отсутствуют колонны, а имеются классические несущие стены, сначала применяется основное армирование, дополнительно же обрамляются отверстия. Что касается опалубки, то ее можно устанавливать как на всю площадь, так и частично. Чаще используется способ установки на всю площадь — он более основательный. Тщательным образом выставляются стойки, вес бетона при этом равен 200-300 кг на квадратный метр. ДСП кладется на опалубку — одного и того же материала хватит на два раза применения — как раз на два этажа классического частного дома. Опалубка может выполняться из досок или листов древесно-стружечной плиты, которая так же бывает и в специальном опалубочно-глянцевом водонепроницаемом исполнении.

Внимательно надо следить за тем, чтобы не было даже небольших щелей в опалубке — в противном случае цементное молочко будет протекать вниз, снижая при этом прочность всей конструкции.

Слой бетона под арматурой по толщине всегда должен быть не менее двух сантиметров. На опалубку под арматуру обязательно выставляются плашки, приподнимающие арматурный каркас от опалубки. По консистенции бетон следует делать в меру густым и жидким, определяющая характеристика — это его пластичность, которая позволит равномерно заполнять все пустоты и замечательно уплотняться.

Марка бетона для монолитных перекрытий используется не ниже М200, класс — В15.

Как только бетон зальется, до полного отвердения, за ним следует внимательно ухаживать и следить — к примеру, летом не допускать пересыхания и периодически увлажнять водой (смачивать), накрывать обычной пленкой для поддержания необходимой влажности по технологии.

Утепление и шумоизоляция монолитного перекрытия

Максимальную прочность после заливки бетон набирает примерно по истечению четырех недель. Если опалубка снимается раньше, то рекомендуется установить специальные подпорки. Высокая плотность бетона хорошо проводит звук, поэтому не обойтись без шумоизоляции комнат. Для этого выполняется засыпка керамзита под стяжку или же укладка экструдированного пенополистирола. Бетон проводит и холод, поэтому рекомендуется утеплить перекрытие, а именно, наружные края (торцы). Утеплитель при этом накладывается на данные торцы снаружи дома. Не стоит забывать и о своевременном проведении коммуникаций и проводов, иначе после застывания монолитного перекрытия выполнить это будет трудно.

Высокая прочность бетонного монолита не поддается сомнению, ведь история его применения насчитывает века. Ленточный фундамент или фундамент на буронабивных сваях , в большинстве своих пунктов, аналогичны монолитному перекрытию. Заручившись знаниями о правильной технологии устройства монолитного перекрытия и контролируя процесс реализации вы точно получите именно тот дом, который простоит десятилетия, обеспечивая вас теплом, комфортом и надёжной защитой.

Технология армирования монолитной плиты перекрытия

Несмотря на постоянное совершенствование строительных технологий, монолитная плита перекрытия еще долго будет наиболее востребованным железобетонным изделием. Помимо своей, безусловно, высокой прочности, подобные конструкции имеют одно немаловажное достоинство – они могут быть изготовлены самостоятельно, что исключит необходимость привлечения тяжелой строительной техники, и в определенной мере снизит расходы на строительство. При этом, армирование монолитной плиты перекрытия требует тщательного предварительного расчета, выполнение которого осуществляется профессионалами с использованием компьютера и специального программного обеспечения.

Преимущества плиты перекрытия, изготовленной своими силами

Самостоятельное «производство» ферм перекрытия возможно непосредственно на месте строительства, что неизменно оборачивается такими преимуществами, как:

Плита перекрытия

  • экономия времени на поиск производителя/продавца, который предлагает наиболее оптимальные условия продажи;
  • отсутствие необходимости найма специальной техники для транспортировки на строительную площадку;
  • нет необходимости организовывать площадку для складирования, и привлекать к разгрузке дополнительных людей;
  • возможность использовать бетон любой марки, что позволяет создавать более прочные конструкции, по сравнению с заводскими аналогами;
  • возможность получать плиты любых, в т. ч. нестандартных размеров.

Конечно, существуют и определенные трудности, к которым можно отнести сложный расчет для того, чтобы армирование плиты перекрытия было выполнено по всем правилам, а также длительный период ожидания, в течение которого изделие будет сохнуть, а также набирать необходимую прочность. Этот период занимает около месяца.

Устройство опалубки – важный и ответственный этап армирования

Для того чтобы получилась надежная опалубка для перекрытий, допустимо использовать все распространенные материалы, включая наиболее дешевый вариант – древесину. При этом, особое внимание необходимо уделять стойкам, поскольку именно они примут на себя основную нагрузку (до 300 кг/м2), что требует их сверх надежного крепления. При возведении опалубки следует принимать во внимание толщину будущей плиты.

Устройство монолитной плиты

Так рекомендованная толщина для межэтажных перекрытий составляет не менее 70 мм (для производственных помещений 80 мм), для покрытий 60 мм, под проездами не менее 100 мм. Следует знать, что под нижней армирующей сеткой плиты должен оставаться слой бетона в 25-30 мм. Для соблюдения условия на опалубке следует закрепить пластиковые или деревянные распорки с шагом не более 1 метра, на которые и укладывается нижний армопояс под плиты перекрытия.

Правила самостоятельного армирования, соблюдение которых необходимо

Существует масса специально разработанных технологических требований, соблюдение которых обязательно как на промышленном производстве плит, так и при их самостоятельном изготовлении. Точное соблюдение этих требований позволит провести качественное и надежное армирование монолитной плиты перекрытия своими руками.

  1. В том случае, если плита предназначается для перекрытия пролетов, имеющих более 8-ми метров в длину, необходимо использование напряженной сетки из особо прочных канатов.
  2. Для армирования применяют сварные сетки с диаметром прутков не менее 6-ти мм (как правило, 8-14 мм), с расстоянием между ними, не превышающим 600 мм.

    Строительство этажей

  3. Заливка плиты проводится раствором марки М-200 и выше. Оптимальным можно считать марку М-350.
  4. Процент армирования железобетонных конструкций увеличивается в середине плиты, местах, где предполагается увеличенные нагрузки, места соприкосновения плиты с ж/б опорами, возле технологических отверстий.
  5. При толщине плиты до 150 мм можно обойтись одной сеткой, при заливке более толстой плиты используют две сетки, с расположением внизу и сверху.

Правильный расчет при самостоятельном армировании – залог высокой прочности плиты

Вне зависимости от того, как укладывать плиты перекрытия, профессиональный расчет при осуществлении ее армирования позволяет добиться значительных преимуществ:

  • достаточно высокая несущая способность;
  • возможность существенной экономии, поскольку выбирается оптимальная по толщине арматура, марка и объем бетона;
  • возможность использования в качестве опоры, как несущие стены, так и колонны, при их присутствии в здании;
  • при точно выдержанной технологии такая монолитная плита будет обладать практически неограниченным сроком эксплуатации.

В достаточной мере снизить стоимость строительства дома любого размера и на любом типе грунта поможет и самостоятельное армирование буронабивных свай, которые будут использоваться в качестве основы фундамента. Их легко можно использовать на грунтах с низкой несущей способностью (к примеру, мелкий песок) или на сильно заболоченной почве.

Буронабивные сваи – оптимальное решение при строительстве на слабых грунтах

Каждая буронабивная свая представляет собой колонну из бетона высокой марки, которая в обязательном порядке армирована стальным «скелетом». Именно металлический каркас придает свае необходимую прочность. В основном, толщина такой колонны составляет не менее 300 мм, а для армирования используются прутки с диаметром 10 мм и выше. Поскольку сваи размещаются непосредственно под фундаментом, закладывают их на самом начальном этапе строительства.

Основным предназначением свай является оптимальное распределение веса дома на малозаглубленный фундамент. Это позволит избежать неравномерной усадки, появления трещин в самом фундаменте и стенах дома, уменьшит возможные теплопотери. Поскольку наиболее дешевым вариантом является самостоятельная заливка свай, в обязательном порядке проводится армирование элементов монолитных железобетонных зданий, что обеспечивает им максимальную прочность и возможность спокойно выдерживать огромные нагрузки.

Армирование плит

При определении места установки свай следует учитывать, что их расположение должно быть максимально равномерным по всему периметру будущего строения, а также под несущими стенами. Их общее количество определяется индивидуально, в соответствии с размерами дома, его массой и типа грунта – чем слабее его несущая способность, тем большее количество свай необходимо установить для обеспечения устойчивости постройки. С этой же целью допускается и уменьшение расстояния между ними.

Внимание и точный расчет гарантируют отличный результат

После проведения необходимых работ по разметке, при помощи специальных буровых установок пробиваются отверстия в грунте. Они могут быть как цилиндрической, так и конической формы, а их глубина зависит от точки промерзания грунта. После того, как все отверстия готовы, следует провести работы по гидроизоляции будущих свай, что существенно продлит срок их эксплуатации. Для этого в полость пробитых отверстий в два слоя укладываются листы рубероида. Обойтись без этого можно лишь в том случае, когда отмечается высокая плотность грунта в месте бурения, который не осыпается самопроизвольно.

Следующим этапом является усиление будущей сваи. В отверстие опускается заранее подготовленный армированный «скелет», при этом расположить его необходимо таким образом, чтобы он немного не доставал до дна отверстия. После того, как выполнена установка каркаса во все подготовленные отверстия, можно приступать к непосредственной заливке свай бетоном. Для ускорения всех работ более целесообразно приобретать готовый раствор необходимой марки, но можно воспользоваться и небольшой бетономешалкой. Заполняя отверстие раствором, необходимо следить за правильным положением арматуры и не допускать ее смещения.

Для формирования прочной сваи необходимо качественно уплотнить бетонный раствор и удалить из него все пузырьки воздуха. Для этого удобно использовать специальную вибрационную машину. Верхняя (выступающая) часть арматуры сваи оставляется как есть, и впоследствии закрепляется в ростверке. В дальнейшем, в подготовленной для фундамента траншее формируется песчаная подушка, оказывающая амортизационный эффект для будущей постройки. После укладки в траншею связанных между собой армирующих решеток и ростверка проводится окончательная заливка фундамента.

Монолитный фундамент — AskmeDIY

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный означает «все в одной заливке». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от низа отверстия до верха пола.

Где их можно использовать

Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США.Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом. Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента. Тот факт, что ваш пол движется, — это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.

Ровный уровень

По большей части вам понадобится ровное место для размещения вашего MF.Я не имею в виду супер уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.

Копаем землю

Вы бы поверили, что вы можете выкопать этот фундамент вручную с помощью лопаты? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, и только половина этой толщины находится в земле. Значит, вы копаете глубже примерно на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы он оставался ровным.

Также убедитесь, что вы удалили траву в центре / на полу.

Итак, то, что вы пытаетесь сделать, — это копать примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько это возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.

Изготовление форм

Есть несколько способов сделать это. Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь — убедиться, что вы сделаете их действительно сильными.Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, это выбросить газ! Выброс — это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.

Вдобавок, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.

Размещение камня

Это может быть очень легко или очень сложно. Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать камень 3/4, необходимый для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.

Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, затем самосвал въезжает прямо в него.

Сколько камня вам нужно?

Это уловка. Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату. Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ.ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опору, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.

Арматура и сетка

После того, как вы установили камень на место, вы захотите выгребать его ровно и ровно. Камни могут упасть на опоры — это нормально. Как только вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор.Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сама основа.

Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматуру №4 или №5. Арматура — это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать. Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой. Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.

Заливка бетона

Если вы никогда раньше не заливали бетон, вы можете нанять каменщика, который сделает эту часть работы. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон застынет примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим. Последнее, что вам нужно сделать, — это начать задействовать мышцы слишком рано во время заливки.Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку в самой дальней точке. (задняя стенка).

Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется на опоре. Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.

Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия.Это моя стяжка. По одному человеку на каждом конце, скользящем вперед и назад по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.

Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой. Теперь вы можете отправиться в город с несколькими друзьями, используя либо большую газовую мастерскую, либо просто с силой нажимая ручными мастерками вниз, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким.Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.

Связанные видео и статьи

  • Треснувший фундамент

    Треснувший фундамент Нет, все трещины вызывают беспокойство. Однако многие из них. Так как же нам узнать, есть они или нет? Ответ…

  • Что такое бетон

    что такое бетон Первое, что нужно знать, — что такое бетон? Вот в чем разница. В бетоне есть камни, и он используется для толстых…

Плита на уровне Grade vs.Пирс и балка — братья Абри

В жилищном строительстве есть два основных типа фундаментов.

Плита марки

Первый и, пожалуй, самый распространенный тип фундамента — фундамент перекрытия. Плита на уровне грунта — это, по сути, плита из бетона, залитая в форму, которая опирается на землю. Существует два основных типа фундаментов из плит: монолитные фундаменты и фундаменты стеновых стволов (или фундаменты цепных стен — в зависимости от того, из какой части страны вы родом).Основное различие между этими двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Монолитный фундамент заливается сразу, бесшовная плита толщиной от 4 до 12 дюймов. Монолитные плиты одинаковой толщины часто используются для террас или навесов для автомобилей. Для более надежных строительных проектов (например, дома) в фундамент встраиваются бетонные балки. Фундамент стволовой стены заливают секциями. Сначала заливается внешний край (около 12 дюймов шириной и чуть глубже линии наледи).После того, как ствол стены затвердеет, поверх нее заливается 4-6-дюймовая плита бетона, чтобы завершить фундамент для плиты.

Пирс и балка

Второй тип фундамента — это фундамент в виде опор и балок. Фундамент с опорой и балкой состоит из опор или коротких колонн и балок, перекрывающих расстояние между опорами. Исторически сложилось так, что опоры строились так, чтобы опираться на землю с небольшой опорой или без нее. Во многом именно поэтому старые дома в Новом Орлеане и его окрестностях склонны тонуть.Строительные методы эволюционировали, и сегодня опоры обычно располагаются на деревянных, металлических или бетонных сваях. Опоры могут быть сделаны из дерева, металла или бетона и часто имеют декоративную отделку.

Какой у вас тип фундамента?

Если у вас есть подвал или подвал под вашим домом, у вас есть фундамент в виде опор и балок. Если вы поднимаетесь по лестнице, чтобы попасть внутрь своего дома, скорее всего, у вас есть дом в стиле пирса и балки. И наоборот, если вы не видите пустоту под своим домом и у вас нет лестницы, по которой можно было бы пройти, вы, скорее всего, живете в доме с плитой на фундаментном фундаменте.

«Если у вас есть дополнительные вопросы о плитах на типах фундаментов или фундаментах типа опор и балок, обращайтесь к нам. Мы обслуживаем территорию Большого Нового Орлеана почти 175 лет. Мы гордимся своей способностью ответить на ваши вопросы. Мы с нетерпением ждем вашего ответа ». — Грег Абри

Абсолютные стальные конструкции Требования к бетону и фундаменту

Абсолютные стальные конструкции спроектированы для крепления к бетонному основанию или плите или непосредственно к земле.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЗОН ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ: Конкретные применения, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в местности с очень холодными зимами и морозной линией, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано на рисунке. Местные строительные власти могут предоставить информацию о требованиях к линии замерзания в вашем районе.

Подготовка площадки

Подготовить участок земли для строительства довольно просто — все, что вы пытаетесь сделать, это создать гладкую, ровную и твердую поверхность.

Сначала удалите растительность, камни и мусор.

Затем убедитесь, что земля ровная. Для этого вы можете использовать что угодно, от длинного 2 × 4 и вашего глаза, или вы можете использовать лазерный уровень и «выстрелить» в него. Примечание: никогда не будьте так небрежны со своими формами — они должны быть ровными и отвесными.

После того, как земля будет достаточно ровной, возможно, потребуется ее утрамбовать для создания твердой поверхности. В некоторых случаях достаточно естественного уплотнения.

Монтаж бетонной плиты

Размер плиты

Ваша плита должна быть шириной , как ваше здание, и на 2 дюйма длиннее .Например, если вы приобрели здание шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна быть шириной 20 футов и длиной 40 футов 2 дюйма.

Толщина плиты

Ваш пол должен иметь толщину не менее 4 дюймов. Прочность бетона должна составлять минимум 2500 фунтов на квадратный дюйм, с добавлением арматуры из волокнистой сетки на заводе серийного производства арматуры OR # 3 с центрами 24 дюйма.

Если вы планируете припарковать больших тяжелых транспортных средств внутри (например, грузовики или большие дома на колесах), вам следует подумать о том, чтобы сделать плиту толщиной 6 дюймов и использовать бетон под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение соответствующего времени после заливки или затертите компенсационные швы на этапах отделки бетона.

Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, штат Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4,50 долларов за квадратный фут. Цены в вашем районе могут быть разными.

Требования к опорному основанию

Одновременно с заливкой плиты вам также потребуется залить опор по периметру , как показано ниже.Это называется монолитной плитой или монолитной плитой .

Опоры по периметру должны быть 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. (Более глубокая, если вы боретесь с линией инея). Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, основание должно выступать на 8 дюймов ниже плиты. Как показано на подробных чертежах, для ваших опор также потребуются непрерывные участки арматурного стержня №4 сверху и снизу.

В нашем районе опоры такого типа будут стоить примерно 16 долларов.50 на линейную (беговую) ногу.

Крепление к земле с бетонными кессонами

Если вы решите строить конструкцию на расчищенном и выровненном грунте, а не на бетонном фундаменте, вам все равно потребуется бетонное крепление в виде кессонов . Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели каркасное здание размером 4 фута по центру, отверстия должны быть расположены на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .

Рытье ямок под столбы лучше всего производить с помощью шнеков или экскаваторов, которые обычно можно приобрести в компаниях по аренде инструментов или оборудования. После того, как вырыты ямы для кессона и уложены опорные направляющие конструкции, поместите анкерный стержень в каждое отверстие (прикрепленный к опорной направляющей, как описано в вашем буклете с инструкциями) и заполните отверстие бетоном.

НАПОМИНАНИЕ: В вашем районе могут быть дополнительные требования к линии замерзания, , что потребует сделать ваши опоры или кессоны глубже, чем указано здесь.Ваш местный строительный орган может предоставить вам информацию по этому поводу.

Крепление к земле с помощью зажимов заземления MR 68


Щелкните здесь, чтобы получить мгновенную цену СЕЙЧАС!

Хотите настоящего человека?

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237

с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 по аризонскому времени с понедельника по пятницу.

Плита перекрытия — обзор

6.3.1 Перекрытия

Рассмотрим перекрытие балка-плита с пролетами N x и N y в направлениях x и y соответственно. Пол разделен на NS = NS x + NS y критических секций: NS x секций в направлении x и NS y секций в направлении y , как показано на рисунке 6.1. Критические сечения в основном выбираются около опор и средних пролетов. Каждая секция содержит N b секций балки и N s секций перекрытия. Общая стоимость пола может быть представлена ​​суммой индивидуальных затрат на критические секции. Теперь, если взаимосвязь между параметрами поперечного сечения и эффектами воздействия проекта установлена, функция стоимости может быть определена в терминах эффектов воздействия.

Рисунок 6.1. Пролетные и контрольные секции в направлениях перекрытий x и y .

Основываясь на упрощенном методе проектирования плит в Австралийском стандарте для бетонных конструкций (AS3600, 2009), единственный эффект воздействия, который необходимо учитывать, — это изгибающий момент в полосах, простирающихся в направлениях x и y . Эти полосы могут быть сформированы путем проведения контрольных участков вдоль плит в обоих направлениях, и распределение момента вдоль краев полос определяется соответствующим образом.

Рассмотрим уравнение. (6.2) в качестве потенциальной альтернативной функции затрат уравнению.(6.1) в плите

(6.2) Ci (s) = c1Mui (s)

, где C (s) — стоимость каждой секции плиты, а Mui (s) — допустимый изгибающий момент каждой плита в критическом сечении i и c 1 — коэффициент. Для всего перекрытия перекрытия, включая секции N s , изменение вместимости секций изменит общую стоимость секций следующим образом:

(6,3) ΔC (s) = ∑1NsΔCi (s) = ∑1Nsc1ΔMui (s)

В качестве альтернативы, согласно формуле.(6.1), при изменении любого из параметров поперечного сечения функция стоимости плит изменяется следующим образом:

(6.4) ΔC (s) = ccΔAc (s) + cslΔAsl (s)

При оптимизации компоновки перекрытий перекрытий , сдвиговой арматуры и затрат на опалубку можно исключить из процесса расчета. Причины в том, что, во-первых, плиты считаются не армированными на сдвиг, а во-вторых, общая площадь плит постоянна, а планировка перекрытия и длина пролета не влияют на окончательный размер опалубки.

Чтобы перейти от уравнения. (6.1) в уравнение. (6.2) и получим взвешенный коэффициент c 1 , первый шаг — определить, как вариации A c и A sl влияют на Mu (s) и наоборот. То есть нам необходимо знать, как различная величина каждого параметра поперечного сечения влияет на прочностные характеристики сечения.

Для плит, как положительный, так и отрицательный допустимый изгибающий момент получается из предельных значений прочности сечения при изгибе Mu (s), которые могут быть рассчитаны по формуле.(6.5) (Лу и Чоудхури, 2010).

(6.5) {Mu (s) ≅As (s) fyl (D (s) −c (s) −dc (s)) dc (s) = 0,5γku (D (s) −c (s))

, где D (s) — толщина плиты. Остальные параметры указаны на рисунке 6.1.

Вариация допустимой нагрузки на изгибающий момент плит по отношению к As (s) составляет:

(6,6) ΔMu (s) ΔAs (s) ≅fyl (D (s) −c (s) −dc ( s)) → ΔAs (s) = (fyl (D (s) −c (s)) (1−0.5γku)) — 1ΔMu (s) = K1ΔMu (s)

Единственный параметр, который влияет на изменение объем бетона в плитах — это толщина плиты.То есть

(6,7) ΔAc (s) ≅Ls⋅ΔD (s)

, где L s — ширина плиты. Любые изменения толщины плиты приводят к изменению допустимой нагрузки на изгибающий момент плиты следующим образом:

(6,8) ΔMu (s) ΔAc (s) ≅ΔMu (s) LsΔD (s) ≅fyAs (s) Ls (1−0.5γku) → ΔAc (s) ≅ [fyAsLs (1−0.5γku)] — 1ΔMu (s) = K2ΔMu (s)

Умножая обе части уравнения. (6.8) на c c и сравнивая его с уравнениями. (6.3) и (6.4) приводят к:

(6.9) c1 = cslK1 + ccK2

Коэффициент c 1 определяет, как параметр Mui (s) влияет на функцию стоимости плиты, как показано в уравнении.(6.2).

% PDF-1.6
%
191 0 объект>
эндобдж

xref
191 240
0000000016 00000 н.
0000005657 00000 н.
0000005836 00000 н.
0000005862 00000 н.
0000005903 00000 н.
0000006031 00000 н.
0000006458 00000 п.
0000006484 00000 н.
0000006595 00000 н.
0000006691 00000 н.
0000006786 00000 н.
0000006881 00000 н.
0000006977 00000 н.
0000007073 00000 н.
0000007169 00000 н.
0000007265 00000 н.
0000007361 00000 н.
0000007457 00000 н.
0000007553 00000 н.
0000007649 00000 н.
0000007744 00000 н.
0000007840 00000 п.
0000007936 00000 п.
0000008031 00000 н.
0000008126 00000 н.
0000008220 00000 н.
0000008314 00000 н.
0000008409 00000 н.
0000008504 00000 н.
0000008599 00000 н.
0000008695 00000 н.
0000008790 00000 н.
0000008886 00000 н.
0000008982 00000 п.
0000009078 00000 н.
0000009174 00000 н.
0000009270 00000 н.
0000009365 00000 н.
0000009460 00000 н.
0000009556 00000 п.
0000009652 00000 н.
0000009746 00000 н.
0000009841 00000 н.
0000009936 00000 н.
0000010031 00000 н.
0000010126 00000 п.
0000010221 00000 п.
0000010316 00000 п.
0000010411 00000 п.
0000010505 00000 п.
0000010599 00000 п.
0000010693 00000 п.
0000010788 00000 п.
0000010883 00000 п.
0000010978 00000 п.
0000011073 00000 п.
0000011168 00000 п.
0000011263 00000 п.
0000011358 00000 п.
0000011452 00000 п.
0000011546 00000 п.
0000011637 00000 п.
0000011797 00000 п.
0000011825 00000 п.
0000011852 00000 п.
0000011918 00000 п.
0000012905 00000 п.
0000012999 00000 н.
0000013892 00000 п.
0000013984 00000 п.
0000014149 00000 п.
0000014212 00000 п.
0000015186 00000 п.
0000016143 00000 п.
0000017057 00000 п.
0000017147 00000 п.
0000018059 00000 п.
0000018148 00000 п.
0000019147 00000 п.
0000020102 00000 п.
0000020268 00000 п.
0000020479 00000 п.
0000020671 00000 п.
0000020958 00000 п.
0000021011 00000 п.
0000021082 00000 п.
0000021177 00000 п.
0000021292 00000 п.
0000021387 00000 п.
0000021465 00000 п.
0000021630 00000 н.
0000021705 00000 п.
0000021801 00000 п.
0000021943 00000 п.
0000022017 00000 н.
0000022125 00000 п.
0000022280 00000 п.
0000022359 00000 п.
0000022446 00000 п.
0000022600 00000 п.
0000022679 00000 п.
0000022773 00000 п.
0000022923 00000 п.
0000022992 00000 н.
0000023065 00000 п.
0000023217 00000 п.
0000023298 00000 п.
0000023392 00000 п.
0000023519 00000 п.
0000023593 00000 п.
0000023689 00000 п.
0000023856 00000 п.
0000023950 00000 п.
0000024004 00000 п.
0000024094 00000 п.
0000024242 00000 п.
0000024319 00000 п.
0000024372 00000 п.
0000024464 00000 п.
0000024608 00000 п.
0000024704 00000 п.
0000024757 00000 п.
0000024849 00000 п.
0000024980 00000 п.
0000025069 00000 п.
0000025121 00000 п.
0000025224 00000 п.
0000025350 00000 п.
0000025453 00000 п.
0000025507 00000 п.
0000025609 00000 п.
0000025697 00000 п.
0000025751 00000 п.
0000025803 00000 п.
0000025955 00000 п.
0000026007 00000 п.
0000026137 00000 п.
0000026189 00000 п.
0000026331 00000 п.
0000026383 00000 п.
0000026525 00000 п.
0000026577 00000 п.
0000026716 00000 п.
0000026768 00000 п.
0000026908 00000 п.
0000026960 00000 п.
0000027073 00000 п.
0000027125 00000 п.
0000027270 00000 п.
0000027322 00000 н.
0000027446 00000 н.
0000027498 00000 н.
0000027618 00000 п.
0000027670 00000 п.
0000027718 00000 п.
0000027771 00000 п.
0000027866 00000 н.
0000027919 00000 п.
0000027965 00000 н.
0000028018 00000 п.
0000028116 00000 п.
0000028169 00000 п.
0000028346 00000 п.
0000028399 00000 п.
0000028521 00000 п.
0000028574 00000 п.
0000028716 00000 п.
0000028769 00000 п.
0000028816 00000 п.
0000028870 00000 п.
0000028969 00000 п.
0000029022 00000 н.
0000029165 00000 п.
0000029219 00000 п.
0000029401 00000 п.
0000029455 00000 п.
0000029554 00000 п.
0000029607 00000 п.
0000029654 00000 п.
0000029763 00000 п.
0000029858 00000 п.
0000029941 00000 н.
0000030030 00000 п.
0000030120 00000 п.
0000030216 00000 п.
0000030311 00000 п.
0000030398 00000 п.
0000030497 00000 п.
0000030581 00000 п.
0000030671 00000 п.
0000030750 00000 п.
0000030878 00000 п.
0000030962 00000 п.
0000031051 00000 п.
0000031133 00000 п.
0000031235 00000 п.
0000031354 00000 п.
0000031453 00000 п.
0000031595 00000 п.
0000031755 00000 п.
0000031857 00000 п.
0000031937 00000 п.
0000032048 00000 н.
0000032180 00000 п.
0000032312 00000 п.
0000032415 00000 п.
0000032520 00000 н.
0000032628 00000 н.
0000032717 00000 п.
0000032822 00000 н.
0000032924 00000 п.
0000033022 00000 п.
0000033144 00000 п.
0000033242 00000 п.
0000033394 00000 п.
0000033498 00000 п.
0000033606 00000 п.
0000033730 00000 п.
0000033853 00000 п.
0000033981 00000 п.
0000034093 00000 п.
0000034188 00000 п.
0000034299 00000 п.
0000034389 00000 п.
0000034486 00000 п.
0000034576 00000 п.
0000034667 00000 п.
0000034750 00000 п.
0000034853 00000 п.
0000034941 00000 п.
0000035024 00000 п.
0000035124 00000 п.
0000035206 00000 п.
0000035288 00000 п.
0000035370 00000 п.
0000035464 00000 п.
0000035547 00000 п.
0000035638 00000 п.
0000035694 00000 п.
0000005096 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

430 0 obj> поток
xb«f` l

Опора монолитных плит на стены

1/10 * l 0 — также подходит для этого случая? Обязательно ли гнуть арматуру на
Это хоть Лан и 1/10 * l 0 ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
c — опора кромочная — балка железобетонная; д — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l 0 , а на рис. 104b 1/10 * l 0 ?

Рис. 103. Раздельное армирование перекрытий монолитных балок отдельными стержнями (арматура жгутная) 1, 2 — поверх опорной арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над арматурой опорной арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном (просто опорном) — 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок на опоре.Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы не можем выполнить в конструкциях — плита немного, но защемлена, а в ее верхней опорной зоне есть незначительные, но все же напряжения, могут быть трещины. , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в п. 3.135 со ссылкой на рис.104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в инструкции вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Обычно условие для петли состоит в том, что опора имеет квадрат b = h, тогда плита надежно лежит (не скользит) и поворачивается без раздавливания.

Какой высоты бывают в основном плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но здесь все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (исключения бывают, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это показано на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и разобраться в них нет возможности, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки.Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединение плиты перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, очень не нравится по надежности, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединена с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это наиболее надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбеля от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые дизайнеры используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка осуществляется в наиболее напряженной зоне узла, а не наезжать на сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить U-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т.к. стыковка не должна происходить на растянутом участке — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь появляется еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать П-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели, точно такие, как показано на рисунке), покрывающие арматуру, идущую параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И, конечно, думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.

Что такое фундамент стенового ствола? | 2020

Каркасные стены являются основой одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах, — фундаментов для подвесных пространств.Вот основы того, как эти короткие стены выдерживают большие дома.

Что такое стенка ствола?

Тип фундамента, распространенный на большей части территории Соединенных Штатов, стволовые стены короткие (до нескольких футов или высоты пролета) и прикреплены к бетонному основанию. Они обычно используются в домах с пространствами для прогулок, вентилируемыми или невентилируемыми, и особенно распространены в Калифорнии, Техасе, Северо-Западе и Юге. Они также являются популярным выбором среди архитекторов, проектирующих дома в районах, где часто происходят землетрясения.

Стенки стволов не будут использоваться в домах с полными подвалами, что характерно для большей части Средней Атлантики и Северо-Востока, а также на Среднем Западе, или в тех, которые возвышаются на опорах, чтобы находиться выше уровня наводнения, как в некоторых прибрежных районах. .

Каковы преимущества фундаментов стеновых стволов?

Есть много причин, по которым фундаменты подполья со стенками ствола являются обычным явлением. Вот несколько наиболее важных:

  1. Они надежны. Стены ствола передают нагрузку от дома к основанию (часто это раздвинутое основание, имеющее более широкую нижнюю часть), а затем она распределяется по большей площади.
  2. Они защищают сам дом. Подняв фундамент дома, его стены защищены от затопления и некоторых других вредных воздействий окружающей среды.
  3. Они обеспечивают легкий доступ к водопроводу, электропроводке и другим механическим системам по сравнению с плиточным фундаментом.
  4. Конечным результатом может быть более красивый дом. Поднимая фундамент дома, поднимается вся конструкция.

Особый случай: Если участок, на котором вы строите, расположен на склоне, фундамент стены ствола имеет некоторые особые плюсы в том, что его высота может варьироваться в зависимости от отметки земли в разных точках.(В таких ситуациях количество бетона, необходимое для плитного фундамента, может быстро стать дорогостоящим.)

Как строятся фундаментные стены?

Несмотря на то, что существуют варианты построения стенок ствола, несколько первых шагов являются общими для всех из них:

  1. Очистить площадку. Удалите все растения и прочий мусор. Вам нужно удалить все большие пни, а также подтвердить у местных властей, что деревья на участке не защищены.
  2. Уплотните земляное полотно. Используйте пластинчатый уплотнитель и при необходимости внесите в почву добавки (например, гравий), чтобы получить достаточно плотную и однородную почву для вашего проекта. Вам понадобится только крупное оборудование, такое как ролики, для более крупных проектов.
  3. Залить фундамент дома. Эти бетонные основания для стен ствола должны находиться минимум на 12 дюймов ниже линии ненарушенного грунта и на 12 дюймов ниже линии промерзания (или они должны быть защищены от промерзания). Они также должны быть минимум 12 дюймов в ширину.Точные размеры опор могут отличаться и будут частично зависеть от типа почвы на участке. Если вы строите на материале с высокой несущей способностью (LBV), например на скальной породе, ваши опоры могут быть меньше, чем на участке с песчаным грунтом, который имеет низкую LBV.

Стенки ствола из бетона иногда называют «фундаментом с двумя бетонными стенками». Первая заливка предназначена для опоры, а вторая — для самих стенок ствола.

Во время строительства стен ствола над опорой необходимо использовать вертикальные стержни, чтобы гарантировать, что стены не соскользнут с опоры (особая проблема в зонах, подверженных землетрясениям).

После того, как вы построили стену ствола, вы можете прикрепить подоконник (структурное основание каркаса дома) к стене ствола с помощью анкерных болтов (их количество и размер обычно определяется местными строительными нормами).

Из чего сделаны фундаменты стеновых стволов?

Каркасные стены чаще всего возводятся из кирпичной кладки (КМУ или шлакоблоки) или из бетона. Заливные бетонные стены обладают преимуществом большей прочности, что может быть необходимо в некоторых районах с сильными ветрами, а также в зонах затопления.Однако они требуют больших усилий и затрат, поскольку требуют создания форм и распорок. Бетонные стены ствола также могут потребовать дополнительных визитов инспекторов.

Некоторые считают стволовые стены из обработанной консервантом древесины (также известные как «пони-стены») менее дорогим решением в некоторых конструкциях — например, на участках с хорошим дренажем и в удаленных местах, где транспортировка бетона может быть невозможна. Для защиты древесины необходимы антипаровые агенты и другие виды обработки.

В чем разница между стенкой ствола и монолитным фундаментом?

Распространенной альтернативой стенам ствола, по крайней мере, в некоторых более теплых частях США, являются монолитные фундаменты, иногда называемые монопластами. При монолитном бетонном фундаменте одинарная плита заливается увеличенной толщиной вдоль тех участков, которые будут поддерживать несущие стены.

Основное преимущество монолитных фундаментов в том, что они дешевле и быстрее возводятся, так как за один раз заливается весь фундамент.Поскольку в зданиях с монолитным фундаментом нет места для обхода, будущему домовладельцу остается на одну вещь меньше, чем нужно заниматься.

Монолитные фундаменты обычно используются в районах, где земля никогда не замерзает, и чаще встречаются в тропических районах — в некоторых странах большинство домов строится с использованием этого метода. Однако в большинстве Соединенных Штатов они ограничены хозяйственными постройками, такими как садовые навесы или гаражи. Тем не менее, были достигнуты успехи в проектировании изолированных плит, также известных как защищенные от замерзания фундаменты неглубокого заложения (FPSF), что расширило возможности их использования в областях, где температура опускается ниже нуля.

Даже в теплом климате монолитные плиты могут не подходить там, где грунт недостаточно уплотнен. Они также могут иметь тенденцию к растрескиванию на участках под несущими стенами.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений.

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *