Заливка цоколя: Заливка Бетоном Цоколя: Этапы Проведения Работ, Инструкция

Заливка Бетоном Цоколя: Этапы Проведения Работ, Инструкция

Цоколь не только увеличивает полезную площадь строения, но и делает внешний вид дома более презентабельным

Цоколь не является самой заметной частью строения, при этом важность данного элемента сложно переоценить. Он служит своеобразным защитным барьером, и кроме этого выполняет еще несколько не менее важных функций.

В нашей статье мы опишем, какие виды цоколя существуют и как выбрать правильный тип для конкретного здания; в какой последовательности производится правильная монолитная заливка бетоном цоколя, и в как осуществить необходимые мероприятия своими руками. Так же мы разберемся, почему следует прокладывать горизонтальную гидроизоляцию, для чего нужна вентиляция, и как утеплить бетонный цоколь дома.

Содержание статьи

Что такое цоколь?

Все знают, что дома бывают с цоколем, но что же это такое? Если мы обратимся к СНиПам, то обнаружим, что четкого технического определения нет.

Но есть описание, в котором цоколь определяется как нижняя часть внешних стен строения, находящаяся непосредственно на фундаментной основе. При этом строительные нормативы прописывают, что именно этот элемент строений подвергается наиболее существенным физическим, механическим и температурным воздействиям.

На заметку! Цокольный этаж определяется строительной нормативной базой, как этаж с уровнем пола ниже отметки земли не более чем на ½ высоты помещения. И в этом принципиальное отличие цоколя от подвала, где уровень пола находится ниже отметки земли более чем на половину высоты помещения.

Почему именно на цоколь приходится самый большой уровень воздействий? Это обусловлено расположением данного конструктивного элемента и его размерами.

Проектное сечение стены цокольного этажа

Функции

Если привязаться к строительной «географии», то цоколь – это вертикальная элемент здания, который начинается там, где кончается фундамент, и кончается там, где начинается стена жилого помещения.

Основная функция цоколя защитная. Она заключается в том, что он принимает на себя все природные воздействия, включая осадки и температурные перепады.

Чтобы барьер был достаточно надежен, высота цоколя над землей должна быть не менее 0,5 м. Если этот размер уменьшить, то материал несущих стен будет регулярно подвержен разрушающему воздействию высокой влажности в результате выпадения осадков или капиллярной почвенной влаги. Прочностные и эксплуатационные характеристики строительных материалов в такой ситуации значительно снижаются.

Остальные функции, которые выполняет цоколь, так же довольно важны:

• В масштабах всего здания, он распределяет вертикальную нагрузку от веса наземных конструкций по площади фундамента.
• Зачастую позволяет создать более четкую горизонтальную поверхность основания для укладки материала стен.
• Поднимает первый этаж на необходимый, безопасный и комфортный уровень.
• Увеличивает высоту подвала, делая помещение более интересным с точки зрения эксплуатационных характеристик.

При этом он является соединительным или переходным участком между фундаментом и несущей частью основной конструкции. И если принимать в расчет не только практические стороны, то иногда, будучи довольно привлекательным с эстетической точки зрения, цоколь формирует общий облик здания.

На фото последствия от воздействия влаги на незащищенный цоколь здания

Виды

Принято разделять цоколь по его расположению относительно основной стены на следующие виды:

• Западающий. Внешняя стена цоколя смещена внутрь на 50 – 80 мм. Является интересным и нестандартным архитектурным решением. Обладает высокой практичностью и надежностью, так как частично защищен от дождевой влаги «козырьком» стены.

Западающий цоколь выглядит очень эффектно

• Равноуровневый. Самый простой и распространенный вариант строительства. Стены цоколя и несущих стен имеют в данном случае одинаковую толщину. Требует более тщательного устройства барьера гидроизоляции.

Вариант вровень со стеной значительно снижает эффективность устройства цоколя

• Выступающий. При таком варианте стена цоколя несколько толще основных стен строения. Цена устройства такой конструкции выше, чем в предыдущих вариантах, так как требует большего объема строительных материалов. Придает внешнему облику дома некоторую «солидность».

Выступающий цоколь с устройством металлического отлива

Правила выбора

Вид цоколя закладывается на этапе проектирования, а не выбирается наобум. Чтобы избежать излишних трат и использовать весь функционал цоколя, следует учитывать несколько простых правил.

Для простоты сведем общие закономерности в таблицу:

Материалы

Зная, какой цоколь строить, следует определиться из чего его возводить.

В виду довольно значимой функциональной нагрузки цокольного элемента здания, к применению возможны несколько типов стройматериалов и соответствующих им технологий строительства:

• Кирпич. По своим влагостойким свойствам более приемлем в данном случае глиняный кирпич. Способ отличается простотой устройства.
• Природный камень. Очень прочный вариант, но затратный в части трудовых ресурсов и потребует устройства дополнительной теплоизоляции.
• Блок бетонный. Внушительные размеры значительно сокращают время на строительство, но потребуется специальная техника.
• Бетонный монолит. Возможно устройство различных нестандартных форм. Подходит для строительства своими руками.

Выбор материала осуществляется так же на этапе проектирования с учетом веса здания и горизонтальных нагрузок, связанных с типом грунта. При этом учитываются среднегодовое количество осадков и уровень залегания грунтовых вод.

Монолитный железобетонный цоколь не имеет ограничений и возможен к устройству практически при любых условиях.

Готовый бетонный цокольный этаж под дальнейшую работу по изоляции

Технология заливки

Разберемся детально с мероприятиями, которые придется провести, если к устройству принят цоколь бетонный монолитный. Самый частый вопрос, который возникает при строительстве фундамента под цокольный этаж – это почему нельзя залить цоколь одновременно с фундаментом?

Ответ – гидробарьер. Подземные стены (фундамент) следует отделить от наземной части слоем гидроизоляции, чтобы избежать влияния повышенной влажности в грунте и на поверхности на капитальные стены здания. Но об этом чуть позже, а сейчас стандартная инструкция по устройству бетонного цоколя.

Устройство опалубки

Любая монолитная заливка требует устройства опалубки, железобетонный цоколь не исключение. Перед тем, как монтировать щиты следует убедиться, что основание набрало полную прочность. В качестве материала щитов можно использовать влагостойкую фанеру.

Опалубка под монолитный цоколь с армированием внутри

Если выбран другой подручный материал, то убедитесь в том, что его внутренняя поверхность не имеет изъянов или выступов.

Далее алгоритм действий следующий:

• Щиты опалубки тщательно фиксируются строительным брусом при помощи саморезов.
• Опалубка должна быть установлена строго по уровню, который следует контролировать в процессе монтажа.
• Щиты плотно подгоняются друг другу, чтобы избежать образования каких-либо зазоров.
• Если используется материал, впитывающий влагу, внутреннюю поверхность следует проложить полиэтиленовой пленкой.

Важно! Все элементы опалубки должны быть соединены таким образом, чтобы после схватывания бетона их можно было свободно демонтировать без причинения вреда бетонному блоку.

Армирование

Монолитный бетон следует усилить внутренним металлическим армированием. Части конструкции собираются за пределами опалубки на площадке, а затем помещаются внутрь траншеи и связываются в единый армирующий пояс.

В зависимости от размера цоколя действуют следующие ограничения:

• для усиления используется горячекатаная арматура периодического профиля марок А500С или АIII;
• пруток горизонтального армирования должен иметь диаметр не меньше 12 мм;
• вертикальные стержни — диаметром от 8 мм;
• пруток между собой предпочтительнее связывать строительной проволокой;
• связкой формируется ячейка размером не менее чем 150 *150 мм, в среднем используется ячейка размером 200 *200 мм;
• углы формируют сгибанием одного прутка, а не связыванием двух;
• в местах стыковок однонаправленных стержней длина нахлеста должна быть не менее, чем 40 диаметров используемого стержня.

Важно! Металл не должен касаться краев конструкции, минимальное расстояние от прутка до границы заливки составляет 50 мм.

Схематичное изображение усиления цоколя здания

Вентиляция

При строительстве цоколя обязательно устройство вентиляционных проемов. Вентиляция предназначена для того, чтобы обеспечить нормальный уровень циркуляции воздуха в полуподвальном помещении в условиях температурных перепадов и высокой влажности.

Нормальный воздухообмен позволит избежать образования конденсата, который при проникновении в бетон способен со временем ухудшить его прочностные характеристики и привести к уменьшению срока эксплуатации здания.

В целом система вентилирующих отверстий предназначена для:

• формирования комфортного уровня влажности воздуха;
• предотвращения образования плесени или грибка внутри помещения;
• сохранения прочности монолита.

Система воздухообмена может быть сформирована 2 способами:

1. Естественным. В стене цоколя на этапе строительства устраиваются отверстия – продухи. Обмен воздухом в данном случае происходит из-за температурной разницы внутри и снаружи дома. Количество продухов, их размеры и расположение рассчитывается специалистами на этапе проектирования.
2. Принудительным. Укладываются магистрали воздуховода с выводом верхней точки трубы выше уровня кровли и устанавливаются вентиляторы, подключенные к питанию от электрической сети. При этом каналы проходят через капитальные стены здания.

Важно! Система, основанная на естественном движении воздуха из-за температурных разниц, более эффективна в помещениях небольших размеров.

Современные системы принудительной вентиляции выглядят весьма эстетично

Заливка бетона

Раствор заливается после того, как смонтирована система воздуховода и уложен армирующий каркас. Как правило, проектировщики закладывают бетон для цокольного этажа марки М200. На практике обычно к заливке используют раствор марки М300. Делается это не потому, что строители не доверяют проектным организациям, а по другим причинам.

Используя марку выше прописанной, вы гарантированно получаете запас прочности.

Нужен он для того, чтобы компенсировать снижение эксплуатационных характеристик готового бетона, которые могут произойти в результате:

• некачественного цемента, использованного при замешивании;
• превышения времени доставки в результате неудачной логистики;
• иных форс-мажорных обстоятельств.

Если вы замешиваете раствор своими силами, то можно использовать материалы для раствора марки М200, то есть цемент М400 с датой изготовления не ранее, чем за полгода до использования.

При закупке раствора у непроверенного поставщика лучше увеличить марку бетона для запаса прочности

Защита цоколя

При устройстве монолитного цоколя обязательны к выполнению мероприятия по тепло и гидроизоляции данной части строения. Чуть ранее мы уже упоминали, что гидроизоляция цоколя обязательна. Подробнее об этом и о том, как утеплить цоколь можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Изоляция от разрушающей влаги

Бетон является очень прочным материалам, но при соблюдении определенных условий. Пористая структура материала имеет весьма серьезный недостаток – бетон прекрасно впитывает воду, которая со временем может разрушить всё.

Именно по этой причине, гидроизоляция является обязательной к выполнению, причем в обоих плоскостях:

1. Вертикальная для установления барьера между бетоном и влагой в воздухе.
2. Горизонтальная прокладывается для предотвращения насыщения стен цоколя капиллярной влагой.

На заметку! Вертикальная гидроизоляция производится внутри и снаружи здания.

Можно использовать разные типы гидрозащитных материалов.

Укрупненно можно разделить всю применяемую для этой цели изоляцию на 3 основных вида:

1. Обмазочная. Различного типа мастика. В продаже имеются битумные, полимерно-битумные и цементно-полимерные составы. Рекомендованы к использованию внутри и снаружи здания. Наносятся валиком или кистью, иногда напылением, в несколько слоев. Достигается прекрасный гидроизоляционный эффект.

Гидрозащита на основе мастики

2. Проникающая. Грунтовки глубокого проникновения. Продаются как в виде растворов, так и в виде сухой смеси, которую перед применением следует растворить. Проникая внутрь бетона создают дополнительные кристальные решетки, дополнительно укрепляя цементный массив и создавая непроницаемый для влаги барьер.

Проникающие составы наносятся кистью или валиком

3. Рулонная (листовая). По сути мастика, нанесенная на гибкий прочный материал. Листы укладываются внахлест, швы спаиваются жидкими композитными составами. Как правило, для наилучшего эффекта укладывают 2 слоя перпендикулярной направленности.

Оклейка фундамента и цоколя рулонным материалом начинается от нижнего края фундамента

Важно! Независимо от того, как прочно вы уложили материал гидроизоляции или сколько слоев нанесли, если на участке не устроена дренажная система, цоколь будет «потеть».

Теплоизоляция

Цоколь – элемент здания, в котором в случае недостаточной теплоизоляции будет происходит наибольшая энергопотеря. Попросту говоря, вы будете отапливать улицу.

На вопрос, где лучше устраивать теплоизоляцию внутри или снаружи есть довольно забавный ответ: когда вы мерзнете, вы шубу глотаете или надеваете?

Итак: как утеплить бетонный цоколь дома — несколько практических советов:

• Не следует использовать материалы теплоизоляции, которые имеют плохую сопротивляемость влаге. Например, для цоколя не подойдет минеральная вата, лучше использовать пеноплекс, который так же послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Теплоизоляцию следует проводить в рамках утепления фундамента. Если производятся ремонтные работы, то фундамент следует откопать до основания и переложить всю теплоизоляцию по новой.
• Неровности, выбоины или наросты с бетонного массива цоколя следует устранить. В не заделанных ямах сдвинется точка росы и под утеплителем будет накапливаться конденсат.
• Слои горизонтальной рулонной термоизоляции укладывают по направлению снизу-вверх с обязательным нахлестом.
• Если для спайки шва или изоляции стыка планируется использовать холодную мастику на основе битума, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Некоторые составы содержат вещества, агрессивные в отношении материалов теплоизоляции.

Схема расположения утеплителя в разрезе здания

Декорирование

Удачная облицовка цоколя может кардинально изменить общий облик здания. Облицовка монолитного бетонного цоколя обязательна к устройству всё по тем же причинам: бетон не любит воду.

Декоративный материал может крепиться:

1. на бетонное основание при помощи клеевого состава,
2. на каркас из металлических направляющих.

Каркасный метод удобнее для устройства слоя термоизоляции и технологически проще при облицовке цоколя плитным материалом.

В отделке цоколя наибольшую популярность получили следующие материалы:

• Природный камень. Материал высокой прочности, но и не менее высокой стоимости. Для облицовки следует обратиться к специалистам, материал сложен в раскрое.

Для облицовки можно использовать натуральный камень недорогих пород

• Керамогранит или бетонная плитка цокольная обладают достаточной прочностью, разнообразием текстур и широкой цветовой палитрой.

Бетонная плитка для облицовки с имитацией каменной кладки

• Штукатурка. Используются декоративные составы, работа с которыми требует наличия некоторых навыков.

Декоративная отделка штукатуркой

• Пластик. Бюджетный вариант, очень легок в работе, обладает широким выбором материала по цвету и текстуре.

Пластиковые панели для облицовки цоколя

Цоколь на кладбище

Не имея отношения к капитальному строительству, данное сооружение тоже именуется цоколь. При этом цоколь из бетона на кладбище служит не только для укрепления памятника при установке, но также может ограничить территорию участка.

Выполняются работы по устройству данной конструкции по следующей технологии:

• Выкапывается неглубокий котлован, дно которого уплотняется.
• По периметру устанавливается опалубка.
• При необходимости, площадка армируется металлической сеткой.
• Раствор простукивают и вибрируют, выпуская воздух.
• Для высыхания цоколь накрывают полиэтиленовой пленкой.
• В течении 7 дней бетон следует увлажнять.

Срок службы конструкции зависит от качества раствора. В данном случае к заливке берется бетон марки М300 и более. На этапе затворения в состав раствора вводятся пластификаторы.

Обязательно следует обработать цоколь проникающей гидроизоляцией. По возможности, рекомендуется облицевать бетон керамогранитом или природным камнем.

Цоколь на кладбище облицованный гранитом

Заключение

Монолитный железобетонный цоколь является частью здания, являясь одновременно и термобарьером и мостиком соединения конструкции. От качества устройства данного элемента зависит продолжительность эксплуатации здания. При этом прочностные характеристики самого цоколя в значительной степени обусловлены качеством гидроизоляции.

Цоколь бетонный вполне под силу устроить своими руками, для этого нет необходимости обладать какими-либо специальными строительными навыками. Но, как и любая заливка, это потребует значительных усилий и времени.

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

• хорошая защита от проникновения воды;
• повышенные прочностные показатели;
• простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как класть, вывести, выровнять, поднять, цена, фото

Перед строительством, необходимо заранее продумать, чем и как поднять цоколь дома, ведь от этого элемента зависит его долговечность и комфортность. Наиболее распространенным и оптимальным вариантом является заливка железобетонного цоколя.

Далее мы рассмотрим нюансы выполнения этой работы.

Бетонный цоколь

Заливка фундамента

Цоколем называется наземная часть фундамента, которая возвышает перекрытие первого этажа над землей. Бетонный цоколь заливается вместе с фундаментом и представляет собой сплошную монолитную плиту, на которую в дальнейшем укладывается перекрытие. Такая конструкция отличается прочностью и надежностью, благодаря чему стены здания можно возводить из любого строительного материала.

Инструменты

Перед тем как приступать к заливке фундамента, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• Лопату;
• Молоток;
• Электродрель;
• Строительный уровень;
• Мастерок;
• Вместительную емкость, в которой будет размешиваться раствор;
• Правило.

Цемент для фундамента

Материалы

Кроме того, вам понадобятся строительные материалы:

• Цемент;
• Прутья арматурные;
• Мягкая проволока;
• Мешковина;
• Любой гербицид;
• Битум.

На фото – опалубка

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, как при строительстве любого здания:

• Вначале на строительной площадке выполняется разметка будущего фундамента.
• Затем копаются траншеи на необходимую глубину, которая зависит от особенностей грунта и проекта.
• Далее необходимо подготовить основание – засыпать траншею слоем щебня толщиной около 10 см, хорошо его утрамбовать и сверху насыпать слой песка такой же толщины.
• После этого на дно укладывается гидроизоляционный материал. Обычно для этих целей используется рубероид.
• Затем возводится опалубка. Ее высота должна быть немного выше, чем предполагаемая высота фундамента. Верхнюю часть опалубки нужно укрепить брусьями, которые скрепляются саморезами.
• Завершающим этапом подготовки является армирование. Для этого следует использовать прутья арматуры, которые устанавливаются как вертикально, так горизонтально. Если прутья короткие, то их можно класть внахлест.

Замес раствора

Приготовление раствора

Следующим шагом является приготовление раствора. Надо сказать, что данный этап является очень ответственным, так как от качества раствора будет зависеть и качество основание строения, а значит и долговечность всего дома.

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

• В емкость насыпается одна часть цемента и заливается водой. Раствор следует перемешать при помощи миксера или электродрели с насадкой.
• Затем в емкость добавляется три части сухого песка, после чего раствор опять тщательно перемешивается.
• Прежде чем приступать к заливке, необходимо убедиться, что в растворе отсутствуют комочки неразмешанного песка или цемента.

Выставление нулевого уровня

Выставление уровня

До начала заливки, необходимо разобраться, как вывести цоколь под ноль, т.е. сделать его торец ровным и горизонтальным.

Позаботится об этом необходимо до начала заливки:

• В одном из углов опалубки необходимо отметить «ноль», т.е. высоту будущего уровня.
• Затем при помощи гидроуровня следует отметить эти точки в остальных углах конструкции.
• Далее на углах опалубки надо сделать пропилы до нулевой точки, чтобы они располагались посередине будущих стен. После этого через пропилы натягиваются нитки, которые будут обозначать нулевой уровень.

Заливка бетона

Заливка

Разобравшись как выровнять цоколь своими руками, можно приступать к самой заливке.

Следует сказать, что эта процедура включает в себя не только заполнение опалубки бетоном, но и другие операции:

• Заливка выполняется равномерно по всему периметру фундамента.
• После заполнение опалубки бетоном на 20-30 см необходимо по периметру проткнуть смесь щупом, что предотвратит скопление воздуха и уплотнить раствор.
• Далее заливается следующая партия раствора и процедура повторяется.
• Таким образом, фундамент заливается до натянутых ниток.
• После заливки, конструкцию следует защитить от солнечных лучей, накрыв его мокрой мешковиной.
• Через двое суток после заливки, бетонную поверхность нужно поливать водой несколько раз в день.
• Опалубку надо убрать до того, как раствор полностью затвердеет, примерно через 3-4 дня после заливки.

Совет!
Выполнять работы по заливке желательно при плюсовой температуре, в противном случае придется позаботиться об обогреве конструкции в течение первых двух недель.

Кладка кирпича

Кладка цоколя

Зачастую, при возведении цоколя, его делают не полностью бетонным, а возводят только на 20 см над землей, после чего кладется кирпич. Таким образом, можно уложить дополнительный слой гидроизоляции,тем самым снизится цена конструкции.

Поэтому далее рассмотрим, как правильно класть цоколь при помощи кирпича.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Перед, тем как ложить цоколь, необходимо выполнить гидроизоляцию несколькими слоями рубероида.
• Затем по углам строения следует забить деревянные колышки, чтобы они располагались немного выше предполагаемой высоты основания.
• Затем между колышками натягивается нитка и выравнивается по горизонтали при помощи строительного уровня. Это позволит выполнить кладку ровно.
• Точно также нитка натягивается по всему периметру цоколя. После укладки каждого ряда, ее необходимо поднимать и выравнивать по уровню.
• Далее укладывается угол и от него ведется дальнейшая кладка. Кирпичи скрепляются при помощи цементного раствора.
• После возведения стены на необходимую высоту, ее необходимо укрыть несколькими слоями гидроизоляционного материала.

Данная работа не сложная, главное – понять принцип, как класть цоколь и не нарушать технологию.

Засыпка фундамента

Засыпка

Если фундамент возводился не в траншеях, а в котловане, то необходимо выполнить засыпку. Причем, данная работа тоже имеет свои нюансы, поэтом далее мы рассмотрим, как правильно засыпать цоколь.

Данная процедура выполняется только после возведения и гидроизоляции фундамента и цоколя.Бетон, при этом, должен быть полностью застывшим. Очень важно выбрать грунт для засыпки – он не должен содержать камни, которые могут повредить гидроизоляцию.

Кроме того, важным показателем при засыпке является влажность почвы, она должна быть следующей:

• Для тяжелых почв – 16-23 процента;
• Для легких и тяжелых суглинков– 12-17 процентов;
• Для легких и пылеватых супесей – 9-12 процентов;
• Для пылеватых песков – 8-12 процентов.

После засыпки грунт необходимо тщательно утрамбовать, после чего можно выполнять отмостку.

Совет!
После выполнения всей работы по строительству дома, цоколь можно облицевать сайдингом или другим облицовочным материалом.

Вывод

Заливка бетонного цоколя является довольно сложной и в то же время очень ответственной работой, которая состоит из целого ряда этапов. Причем, несоблюдение технологии на любом из них может отразиться на качестве всего строения. Поэтому, от начала работы и до конца необходимо соблюдать рекомендации приведенные выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье. А о том, как вытащить цоколь из патрона, вы можете узнать в других статьях на нашем сайте.

Отличная статья 0

как выполняется заливка бетоном цоколя

Цоколь уберегает здание от сырости и противодействует попаданию грунтовых и паводковых воды внутрь дома. Особенно важно его обустройство в деревянных домах, которые наиболее уязвимы для пагубного воздействия влаги – они подвергаются гниению конструкции и дальнейшему разрушению.

Подполья в дома играют роль буфера, который принимает на себя весь водный удар окружающей среды, оставляя сооружение сухим и теплым.

 Загрузка …

Самым распространенным вариантом при постройке частных домов стал монолитный железобетонный цоколь. В большинстве случаев  в качестве цокольного элемента выступает верх ленточного фундамента.

Именно монолитное обустройство бетонного цоколя является максимально надежным вариантом правильного возведения здания с высокими прочностными характеристиками.  А поскольку он делается из железобетона, то является одним целым с фундаментом.

Цоколь бетонный в таком случае может строиться с использованием опалубки и бетонного раствора. Заливка из бетона, выполненная по всем правилам, надежно противостоит влаге.

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей.  Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом.   К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Строительство бетонного цоколя

Строительство монолитного цоколя из бетона предполагает определенную последовательность работ – предварительная подготовка, рытье котлована, укладка бетонного пола, гидроизоляционные работы.  И только потом проводится заливка монолитных стен цоколя.

Подготовительные работы

Прежде всего выясняют глубину залегания воды в грунте, оптимальным будет расстояние от 1,5 м и более.  Выбирается проект дома с цоколем из монолитного бетона, делают расчет заглубления, ширину фундаментных стен.

Высота подземных помещений и величина заглубления определяют размер подошвы фундамента и минимальную толщину стен.

Максимальной считается высота в 2,5м. Подвижный грунт и близость грунтовых вод потребуют дополнительного обустройства дренажной системы, а также более качественной гидроизоляции.

Рытье котлована

Размечают место под будущий котлован. Глубина ямы должна быть определенно ниже уровня промерзания почвы данной местности, а также глубже уровня пола цоколя на 0,5-0,6  метра.

Котлован роют при помощи спецтехники, но последние 0,5 м откапывают вручную, чтоб не травмировать плотность грунта и не менять его утрамбованности. Иначе может возникнуть деформация плиты, являющейся полом цоколя и основанием всего здания.

После того, как котлован готов, его осматривают на наличие воды. Её следует исключить в котловане. Поверхность дня ямы засыпают на 10 см щебенкой и слоем песка на 1,-1,5м. Поверхность разравнивается и проливается водой несколько раз во избежание пустот.

Через неделю или чуть больше заливают основание пола цоколя бетоном марки М 50…100 слоем в 50 мм. Как только заливка высохнет, её смазывают мастикой и накрывают гидроизоляционным материалом. Лучше укладывать листы в несколько слоев с краями внахлест.

Создание опалубки

Именно сконструированная опалубка по периметру фундамента позволяет залить монолитный пол цоколя с последующим возведением на нем стен. Высота опалубки составляет около – 150-200 мм.

При её монтаже используют деревянный брус толщиной от 25 мм, а также щиты. Конструкция крепится на саморезы, с применением усиливающих распорок по периметру. Такая усиленная прочность формы удержит вес бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

С помощью несъемной опалубки можно утеплить и защитить цокольный этаж.  На внутренний слой крепят геотекстиль, препятствующий выпиранию бетона из конструкции.

Внешняя гидроизоляция проводится  проникающими материалами, обмазочными, рулонными, а также специальными экранами. Выбор таких материалов делается на основании существующих на участке грунтовых вод.

Как правило, гидроизоляцию делают в 2 слоя, покрывая все поверхности, относящиеся к цокольному этажу. Проникающие растворы все же чаще используют внутри, они проникают в структуру материала основания и повышают паропроницание.

Внешнее утепление делают плитами вспененного полистирола, уложенного на клеевый слой.  Все мастики и битумная обмазка делается с предварительным нагревом материалов. Рулонные защитные материалы монтируются или наливным способом, или крепятся на битумные мастики.

Армирование

Для придания прочности каркасу, делают двухуровневый армировочный каркас. Верхние его и нижние грани сооружают из металлических стержней арматуры, уложенных в продольном и поперечном направлении с шагом в 20 см.

Прутья диаметром 10-16 см используют с определенными насечками по всей поверхности. При монтаже их связывают в местах пересечений проволокой, что придает упругость бетонной стяжке.

Каркас размещают в опалубке, отходя на 2-3 см от ее краев. В местах соединения стен с основанием делают выход арматуры на поверхность, в дальнейшем это поможет соединить их с  арматурой пола.

Заливка бетона

Прочность цоколю придается за счет заливки всей массы бетона за один раз. Необходимо выбрать раствор марки не ниже М300. Бетонирование слоями снизит показатели прочности пола, поскольку в таком случае повышается риск образования трещин.

Если избежать этого невозможно, следует все стыки делать по длинной стене дома, выжидая между слоями 3-4 суток для застывания бетона. Высота заливки составляет около 20 см. Раствор необходимо уплотнить.  Через 4 недели бетон набирает до 70% соей прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубка для строительства стен фундамента можно делать спустя 5 суток после того, как заливка окончена. Такая конструкция формируется щитами с непременными временными подпорками. Сразу предусматривают проемы для окон, дверей, технические отверстия для коммуникаций.

Высота делается или на весь этаж, или несколько рядов. Для прочности опалубку нужно стянуть железными шпильками, ко всему прочему, их легко можно будет демонтировать после заливки.

Обустройство внешнего периметра цокольного этажа из монолитного бетона упрочняют возведением внутренних перегородок. Армируют стальными прутьями с шагом до 31 см.  Для связки берут вертикально стоящие из пола стержни.

Арматура не сваривается, а именно связывается, для придания упругости поверхностям. Для типовой высоты в 2,5 м допускается 2 армирующих пояса. После того, как заливка проведена, раствор оставляют на 28 дней, после чего делают перекрытие.

Та часть поверхности, которая находится с внешней стороны, укрепляется на дюбели плитами. Подземная часть — отсыпается слоем грунта. Но следует учесть, что фракции почвы не должны нарушить изоляцию от влаги и теплозащиту. Рекомендуется применять песок.

Вывод

При грамотном строительстве с соблюдением всех правил, монолитный бетонный цоколь придаст зданию особую прочность, устойчивость и долговечность. Обустроив такой цокольный этаж по потребностям, можно получить полноценный этаж дома в пользование.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Инструкция по заливке цоколя бетоном

Заливка цоколя бетоном может быть выполнена в железобетонном варианте, потому что данный материал отличается повышенной прочностью, сопротивлением, а также устойчивостью к различным скалываниям.

Заливку цоколя бетоном лучше производить в железобетонном методе, так как он наиболее прочный.

Материалы и инструменты

Для устройства цоколя потребуются нижеперечисленные материалы и инструменты:

1. Цемент.
2. Песок сухой.
3. Мелкий щебень.
4. Гвозди.
5. Рейки деревянные.
6. Молоток.
7. Лопата.
8. Электродрель, если таковая имеется в наличии.
9. Мягкая проволока.
10. Прутья арматурные.
11. Мешковина.
12. Вместительная емкость для замешивания раствора бетона.
13. Гидроуровень.
14. Любой гербицид.
15. Битум.
16. Правило.
17. Мастерок.

Для устройства цоколя необходим цемент.

Для того чтобы выполнить армирование, необходимо заблаговременно запастись арматурными прутьями на распорки и зафиксировать последние мягкой проволокой.

Далее верхние участки опалубки следует закрепить стяжками. Прутья арматурные можно подвешивать и на сами стяжки. Если же обрезки арматуры довольно короткие, то их необходимо класть внахлест, а потом связать при помощи кусков обыкновенной проволоки.

После данной процедуры обшивка цоколя полностью подготовлена для того, чтобы на нее заливался бетонный раствор. Она достаточно прочно соединена с основанием самого фундамента и является довольно жесткой конструкцией.

Строительный процесс

Дальше требуется приготовить раствор бетона. Делается это следующим образом:

1. В заблаговременно приготовленную вместительную емкость необходимо насыпать 1 часть качественного цемента, залить последний водой и тщательно перемещать посредством электродрели либо лопаты. Очень важно, чтобы каждая песчинка цемента целиком намокла. Это нужно для того, чтобы раствор бетона получился высокого качества.
2. Далее к цементному молочку следует добавить 3 части чистого сухого мелкого песка и тщательно все перемешать. Необходимо очень постараться, чтобы не было ни малейших комочков.
3. Затем на щитках требуется поставить уровневые отметки, до которых свежеприготовленный раствор бетона будет наливаться. Такая разметка должна быть исключительно в горизонтальном положении.

Схема подбора состава бетона.

Начинать ее необходимо с самого высокого фундаментного угла на площадке. Далее следует вбить гвозди через каждые 150-200 см.

Вышедшие же концы данных гвоздей и послужат контрольными метками в период заливки цоколя бетоном. Эти отметки можно без особых усилий проверить при помощи такого приспособления, как гидроуровень.

При достаточно знойной погоде свежезалитый бетоном цоколь необходимо оградить от чрезмерного попадания на последний солнечных лучей. Для этого можно воспользоваться методами, которые обычно применяются при защите самого фундамента.

По бокам у цоколя имеется защита в виде опалубки, а сверху его следует накрыть влажной мешковиной, рубероидом и т. д. Опалубку важно устранить до того, как бетонный раствор полностью затвердеет, т. е. приблизительно через 2-3 дня.

За не полностью затвердевшим бетоном необходимо ухаживать.

Через день после его заливки поверхность следует начать поливать водой. Данная процедура должна проводиться пару раз в сутки в течение недели. Для того чтобы залитый бетоном цоколь перед гаражом набрал требуемую прочность, после выдержки влажной ему необходимо дать отстояться еще пару-тройку дней.

Если же заливка цоколя осуществляется в прохладный период, то следует задуматься о защите поверхностей хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно посредством паро- либо электроподогрева. Но выполнять работы, касающиеся заливки бетона, лучше всего в теплую погоду, потому что пароподогрев либо электроподогрев обойдутся не очень дешево, а скорее, наоборот.

Особенности работы

После того как фундамент и засыпка пазух по всему периметру каждой наружной стены были устроены, необходимо приступить к выполнению отмостки.

Схема работы с отмосткой.

1. Отмостки – это покрытые бетоном либо иным изолирующим материалом полосы земли, которые примыкают к фундаменту. Подобная конструкция препятствует просачиванию атмосферной и иной жидкости под фундамент, предотвращая тем самым его проседание.
2. Отмостки позволяют нижнему участку стен строения даже при ливневых дождях оставаться сухими.
3. Отмостки цоколя тоже лучше всего выполнить из раствора бетона. Для того чтобы правильно сделать отмостки цоколя перед гаражом, необходимо произвести выемки грунта по всему периметру строения на глубину приблизительно в 150-200 мм. Канаву, в особенности тот участок, который примыкает непосредственно к самому гаражу, следует полить гербицидом, к примеру, симазином, для того чтобы устранить различные сорные растения. Далее уже можно приступать к осуществлению бетонной отмостки цоколя.
4. В заранее вырытую и подготовленную для отмостки канавку нужно уложить слой сухого песка толщиной приблизительно в 100 мм и утрамбовать его ручной бабой. Далее в канавку необходимо насыпать слой меленького щебня толщиной также примерно в 100 мм и уплотнить его.
5. Поперек данной отмостки на расстоянии друг от дружки в 100-120 см требуется поставить на ребро рейки деревянные, которые заранее нужно обмазать битумом. Верх этих реек следует расположить на уровне бетонной поверхности с учетом незначительного уклона отмостки от строения.
6. На подготовленной таким образом ложе необходимо уложить раствор бетона. Рейки выполняют функцию так называемых маяков, по которым идет правка во время выравнивания бетонной поверхности. Деление отмостки на секции посредством реек деревянных предохраняет покрытие от различных разрывов в те дни, когда на улице мороз.

Сплошные же отмостки цоколя перед строением, как правило, разрушаются в первые же морозы.

После того как заливка успешно прошла, бетонные отмостки необходимо тщательно прожелезнить, т. е. припудрить увлажненную поверхность несколько раз сухим цементом и загладить мастерком.

Завершающие этапы

В конце работы поверхность нужно накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение недели.

Поверхность требуется накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение 1 недели. Бетон же следует поливать время от времени из лейки, для того чтобы мешковина оставалась влажной.

При устройстве отмостки цоколя перед гаражом необходимо предусмотреть небольшой уклон от строения. Делается это для того, чтобы гарантировать сток дождевых и, конечно же, талых вод. Отмостки цоколя выполняют, как правило, шириной в 600-1000 мм.

Ничего архисложного в том, чтобы произвести заливку цоколя, а также выполнить отмостку, нет.

Самое главное – это приобрести высококачественный материал для осуществления данной работы и подойти к этой операции со всей ответственностью, соблюдая последовательность необходимых действий.

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Как залить фундамент дома | Строительный портал

 Слово фундамент вошло в русский язык, с латинского языка, в переводе означает основание. Это нижняя часть здания, дома, постройки, которая несет на себе все нагрузки от конструкций.  Верхняя, надземная часть, называется цоколь,  нижняя часть подошвой фундамента.   Перед началом строительных работ, необходимо составить проект всего дома, сколько будет этажей, какая будет крыша, будет ли подвал. От этого будет зависеть толщина фундамента, из каких материалов лучше делать. Потому что качественное основание для дома это залог надежности.  Если фундамент будет слабым, то он может дать трещину,  какие бы не использовались дорогостоящие материалы, на строительство стен, крыши,  конструкция  в будущем  будет  разрушаться. Крепкое сильное основание,  залог прочности и долговечности дома.

Содержание:

1. Основные правила при заливки фундамента
2. Заливка нуля
3. Заливка цоколя
4. Методика заливки бетона зависит от типа фундамента

Основные правила при заливки фундамента

• Обязательно нужно  провести геологические исследования грунта, который будет использоваться под застройку. Следует учесть влажность почвы, глубину  подземных грунтовых вод, рельеф поверхности, склоны, скаты,   глубину промерзания почвы.  Если,  грунт не устойчивый, со временем дом даст осадок, будет проседать, как бы сползать.  Лучше всего под фундамент использовать ровный участок земли, без камней, без лишней влаги, около планируемого места желательно,  не сажать требующие полив деревья и  кустарники. Выбрав наиболее подходящий участок под строительство,  можно переходить к следующему этапу.
• Это инженерный расчет нагрузок на основание. Так как качество дома зависит от качества  фундамента, то расчет нагрузок лучше заказать у инженера. Но если Вы решили продумать все сами, Вам необходимо определить  примерный общий вес конструкции, которые будут воздвигаться сверху основания, при этом учитывается количество этажей. От расчета примерного веса конструкций, будет рассчитываться глубина фундамента, количество и качество материалов.
• Третий этап это  выбор модели конструкции  наиболее подходящий для строительства дома, закупка необходимого материала. Обязательно необходимо приобрести  устройство для замеса бетона — бетономешалку. Бывают разных объемов, для строительства дома лучше использовать мешалку объемом больше 100 л. 

Заливка нуля

Строительные работы надо начинать с разметки участка. Для этих целей можно использовать колышки, веревки, полипропиленовый шпагат. 

Следующий этап, это  выкапывание необходимой глубины траншеи, по всему периметру, включая внутренние,  с помощью техники или вручную.  Для основания фундамента используется основа из утрамбованного песка, фильтрующая подушка.  На самое дно укладывают 10 см. щебенки и 5 см. песка. Подстилку необходимо плотно утрамбовать, используя для этого кусок дерева, периодически поливать водой для лучшего уплотнения.

Следует замесить первую порцию бетона, для заливки самого нижнего слоя основания, высотой около 20 см. Сверху бетона укладывается две, три  и больше арматуры толщиной, минимум 14 мм, по всему периметру.  Арматуру связывают проволокой 6мм, для надежности фундамента. 

Сверху заливают бетон, равномерно распределяя по всей зоне. Утрамбовывают с помощью специального устройства – вибратор, для освобождения от пузырьков воздуха. Действия прекращают, с появлением «молочка». Постепенно заливают до нулевого уровня высоты подошвы.  Перед цоколем опять следует положить арматуру, крепко связать проволокой, окончательно залить бетон. Если очень жарко, подошву необходимо  увлажнять, поливать водой. Сроки застывания  бетона около месяца. Это называется заливка нуля.

Заливка цоколя

Для начала бетонных работ  необходимо установить опалубку. Опалубка, это самодельный шаблон, в основном ее делают из обрезных досок шириной около 30 см, толщиной около 25 см. Чтобы не испачкать доски, использовать в будущем, лес можно укрыть пергаментом, при помощи степлера. Пергамент необходимо сантиметров на десять утопить в землю, для защиты от протечки бетона. Щиты используют для избегания прорыва раствора во время заливки, их закрепляют при помощи колышек. Опалубку изготавливают на поверхности земли, устанавливают сверху подошвы. Конструкция должна стоять вертикально, проверить можно с помощью отвесов или уровней. Для надежности устанавливают распорки.

Если опалубка из дерева, ее нужно гидроизолировать, или использовать вместо досок водоупорные-ламинированные фанеры. Можно изготовить опалубку из металла. После установки опалубки, всю площадь заливают бетоном. Для надежности  и прочности цоколя необходимо армировать фундамент. В основном используется металлическая арматура, но очень часто применяют, популярные стеклопластиковые стержни.

Методика заливки бетона зависит от типа фундамента  

Ленточный фундамент  для домов с каменными стенами

Для создания ленточного фундамента  для дома, используется цемент, арматура, песок, бут, опалубка.  Лента это железная полоса, состоящая из арматуры 8мм толщиной, связанная между собой проволокой, которую закладывают по всему периметру, включая внутренние, наружные стены, придавая большое значение углам здания. Технология данного вида проста, можно залить бетон вручную, используя одну бетономешалку, но это большой физический труд.  Эту модель  использует при строительстве домов с бетонными и каменными стенами,  с плитами перекрытия, металлическими или железобетонными.

Столбчатый фундамент для кирпичного дома

Фундамент для кирпичного дома  можно использовать любой конструкции, это может быть  бетонный, ленточный.  Хорошо использовать столбчатый вид конструкции, при условии, что грунт позволяет прокопать очень глубоко. Устанавливаются опоры в виде столбов из железобетона по углам, по всему периметру, при этом выдерживается интервал около двух метров.  Они принимают на себя всю нагрузку кирпичного дома.

Фундамент ТИСЕ для каркасного дома

Какой фундамент для каркасного дома подойдет лучше всего?  Для строительства домов из лёгких материалов, каркас, дерево,  лучше не использовать мощный ленточный фундамент, это деньги, зарытые глубоко в землю, для него подойдет  более легкий и  экономичный вариант под названием ТИСЕ.

Это гибрид ленточного и столбчатого вида основания. Представляет собой сваи или столбы, которые устанавливаются по всему внутреннему и внешнему периметру несущих стен, которые  сразу заливаются, вокруг них будет располагаться опалубка, для формирования ленты фундамента.  Архитекторы  очень часто под строительство каркасных домов используют плавающую плиту. Конструкция представляет собой  железобетонную плиту, расположенную по периметру, которую заливают на поверхности грунта, для заливки плит понадобится авто-миксер.

Мелкозаглубленный фундамент для деревянного дома

Фундамент под деревянный дом обычно используется не тяжелой конструкции. Как и для каркасной модели,  вполне подойдет конструкция ТИСЕ, которая пригодна для строительства  домов на холмах, склонах.  Единственный минус конструкции, нельзя применять на влажных, песчаных грунтах.   Хорошо использовать модель ленточного фундамента, под названием мелкозаглубленный. Это обычная модель ленточного фундамента, при котором нуль выкапывается не глубоко.

Можно использовать под основание винтовые сваи, получившие широкое применение. Металлические сваи ввинчивают в грунт за счет лопасти  внизу столба. Фундамент  из такого материала обойдется не дорого, но гарантии прочности и долговечности данной модели очень сомнительны.

Монолитная плита для дома из пеноблоков

В наши дни большой популярностью пользуются дома из пеноблоков.  Учитывая,  что пеноблоки, как материал гораздо легче кирпича, бетона, дерева, самым оптимальным вариантом будет монолитная плита, особенно если грунт имеет свойства периодически оседать.  Если почва отличается стабильностью, можно использовать обычный ленточный фундамент.

Способы засыпки и засыпки цоколя

Засыпка — это процесс засыпки выкопанного цоколя или траншей после устройства фундамента. Заливка цоколя выполняется так, чтобы заполнить пространство внутри цоколя. Для этого используется выкопанный материал с цоколя или материал, добытый снаружи.

В этом видео показан метод заполнения спинки и цоколя для достижения максимального уплотнения.

Материал для наполнения не должен содержать комков, корней, растительности, вредных солей / химикатов, органических материалов и т. Д.Цоколь или траншеи, подлежащие засыпке, должны быть очищены от опалубки и опалубки или траншеи от какой-либо соли. Все пространство между основанием, т. Е. Фундаментом и стороной котлована, должно быть заполнено до исходного уровня поверхности слоем толщиной не более 250 мм. Ее следует полить и хорошо утрамбовать трамбовками для достижения максимального уплотнения. Заливка цоколя должна начинаться с самого нижнего уровня горизонтального слоя, глубина которого не превышает 250 мм. Каждый слой следует утрамбовать трамбовкой массой 7-10 кг.Для достижения максимального уплотнения заполнение должно быть адекватно полено и увеличено.

Засыпка и заполнение цоколя Краткое описание и процесс:

Засыпку производить после полного схватывания фундамента.

Засыпка должна производиться послойно, каждый слой должен быть тщательно уплотнен.

Недостаточное уплотнение может вызвать оседание засыпки, что приведет к развитию трещин в полу.

Трамбовки механические относятся к ручным трамбовкам.Используйте ручные трамбовки в местах, недоступных для механических трамбовок.

Об авторе

Джон Стеффен

Я люблю делиться своим опытом в области гражданского строительства и строительной сметы. Как очень способный человек с сильным академическим образованием, я с гордостью могу сказать, что уже обладаю всесторонним пониманием технических элементов гражданского строительства.

Как заливать материалы в фундаменты, траншеи, цоколи и полы? [PDF]

Заливкой называется количество земляного материала, такого как муррум, почва, камни, щебень, гонт и песок, который помещается и уплотняется в траншеях, фундаменте и под полом с целью заполнения ямы или углубления.

В этой статье мы обсуждаем типы материалов, используемых для заполнения, и способы заполнения различных видов работ, таких как траншеи, цоколь и пол.

Виды пломбировочных материалов

1. Почва или Земля

Почва, используемая для засыпки при различных работах, не должна содержать солей, органических или других вредных веществ. Черный хлопковый грунт не рекомендуется использовать, если это не оговорено особо, из-за его свойства высокого расширения.

Рис. 1: Песок или земля, использованные при засыпке.

Выбранный грунт для засыпки карьеров и излишки земли из выемок, если таковые имеются, должны использоваться непосредственно для засыпки, и следует избегать двойной обработки почвы. Все комья земли, превышающие 50 мм, должны быть разбиты или удалены.

2. Муррум

Шалфей должен быть получен из утвержденных карьеров и карьеров раздробленных горных пород, содержащих кремний и природную смесь глины известнякового происхождения. Стандартный размер материала муррума должен варьироваться от пыли до 40 мм.

3.

Песок

Песок, используемый для заполнения, должен быть чистым, без пыли, органических и других посторонних веществ. Он не должен содержать более 5% глины / ила.

4. Гонт

Гонт должен быть чистым и не содержать посторонних предметов и должен быть получен из русел рек или каналов. Гонт размером от 40 до 4,75 мм должен содержать достаточное количество мелкого материала, чтобы заполнить все промежутки и обеспечить сцепление при уплотнении.

Рис. 2: Наполнитель для черепицы.

Как выполнить заливку фундамента?

1. После завершения работ в фундаменте пространство вокруг кладки фундамента в траншеях должно быть очищено от мусора, кирпичной кладки и т. Д.
2. Очищенные траншеи фундамента должны быть засыпаны землей слоями не более 250 мм, каждый слой поливают, утрамбовывают и уплотняют перед укладкой следующего.
3. Земля должна быть утрамбована железной трамбовкой, если это возможно, и торцами лома, если трамбовка не может быть использована.

Рис. 3: Заливка фундамента

Как выполнить заливку траншей из

труб, водостоков, кабелей и т. Д. ?

1. Наполнитель, выбранный для наполнения, не должен содержать солей, органических или других вредных веществ.
2. Все комки наполнителя, превышающие 50 мм, должны быть сломаны или удалены.
3. Если не указано иное, если выкопанный материал в основном представляет собой породу, фрагмент породы должен быть разбит на куски размером не более 150 мм и смешан с мелким материалом для заполнения пустот.
4. Заливку траншей для труб и водостоков следует начинать только после проверки стыков труб и водостоков.
5. Обычно выкопанный материал рекомендуется для засыпки траншей с обеих сторон одновременно и поверх труб слоями, не превышающими 250 мм.
6. Каждый слой поливается, утрамбовывается и уплотняется. Необходимо убедиться, что нижняя труба не повреждена.
7. Если доступным заполняющим материалом является горная порода, заполнение на глубину до 300 мм над венцом трубы должно выполняться мелкодисперсным материалом, таким как земля, грохот или измельченная разложившаяся порода, в зависимости от наличия на участке.
8. Оставшееся заполнение может быть выполнено с помощью обломков горной породы, смешанных с мелкодисперсным материалом, доступным для заполнения пустот, обводненных, утрамбованных и уплотненных слоями толщиной не более 250 мм.
9. При обратной засыпке следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать проблем в будущем из-за разрывов и утечек из-за дифференциальной осадки.

Рис. 4: Заполнение траншей труб, водостоков, кабелей.

Как выполнить заливку цоколя, полов и жестких оснований?

1. Заливку цоколя следует начинать с самого нижнего уровня равномерными горизонтальными слоями, каждый из которых не превышает 250 мм.
2. Каждый слой засыпки утрамбовать трамбовкой трамбовками массой от 7 до 10 кг.
3. Для достижения максимального уплотнения наполнитель следует полить достаточным количеством воды.
4. Верхняя поверхность засыпки должна быть аккуратно выровнена по уровню или с уклоном или уклоном по желанию.
5. Для заполнения больших полов, таких как заводские цеха, ангары и т.д. .

Рис. 5: Заливка пола.

Как провести замер заполнения?

Методология, используемая для регистрации измерения наполнения, может варьироваться в зависимости от правил и методов страны. Общий метод регистрации измерений описан ниже —

1. Длину и ширину заполнения следует измерять стальной лентой с точностью до сантиметра или миллиметра.
2. Глубина реза или высота заполнения должна быть измерена с точностью до 5 мм путем регистрации уровней до начала работы и после ее завершения.
3. Кубическое содержание должно быть вычислено с точностью до двух десятичных знаков после запятой в кубических метрах.
4. В случае карьеров, диагональных гребней, поперечных гребней или мертвецов, положение которых должно быть зафиксировано инженером, подрядчик должен оставлять за собой право проводить точные измерения с помощью стальной ленты по завершении работ. Работа.
5. Учет таких гребней и мертвецов должен производиться из измерений, если они не потребуются позднее, а удаленная земля не будет использована в работе.
6. В случае, когда обычные и твердые породы смешиваются и используются в качестве заполняющего материала, два вида породы должны складываться отдельно и измеряться штабелями.
7. Для учета пустот в штабелях применяется вычет в размере 50%.
8. В случае, когда измерение глубины резания невозможно или невозможно, фактические измерения насыпи должны быть рассчитаны путем взятия уровней исходного грунта до начала работ после расчистки площадки и после уплотнения грунта. пломбировочный материал.

Часто задаваемые вопросы

1. Чем заполняется конструкция?

Заполнение означает количество земляного материала, такого как муррум, почва, камни, щебень, гонт и песок, который помещается и уплотняется в траншеях, фундаменте и под полом с целью заполнения ямы или углубления.

2. Как выполнить заливку фундамента?

Заполняемая часть пространства должна быть очищена от всего мусора, а заполняющий материал должен быть заполнен слоями, не превышающими 250 мм, при этом каждый слой следует поливать, утрамбовывать и уплотнять.

3. Какой материал лучше всего использовать для засыпки?

Крупнозернистые грунты, включающие гравий и песчаный грунт, являются лучшим материалом для обратной засыпки.

4. Когда можно начать процесс наполнения?

1. Для заполнения фундамента, подпорной стенки, или подвала, процесс заполнения должен быть начат через 28 дней после бетона в связи с заполнением отверждаются.
2. При заполнении траншей из кабелей или труб процесс заполнения можно начинать после того, как трубы или кабели уложены, а стыки полностью загерметизированы.

Подробнее:
1. Процедура обратной засыпки в подвале
2. Обратная засыпка канализационно-санитарной траншеи — уплотнение и оборудование
3. Выемка и засыпка грунта — последовательность и порядок работ
4. Засыпка фундамента: виды и порядок действий

Страница не найдена для types_of_filling_materials

Имя пользователя*

Эл. адрес*

Пароль*

Подтвердите Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Страница не найдена для 1_soil_or_earth

Имя пользователя*

Эл. адрес*

Пароль*

Подтвердите Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Процедура заполнения и обратной заливки цоколя. ~ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕНИЯ

Засыпка и засыпка цоколя — это методы заполнения цоколя здания, котлованов, выкопанных траншей строительным грунтом (мурумом) после завершения необходимых строительных работ.

Ниже приведены пошаговые инструкции, которые необходимо соблюдать при заполнении.

Сначала мы пройдемся по контрольному списку перед заполнением, а после этого мы увидим фактическую процедуру заполнения.

A. Контрольный список перед заполнением:

1. Бетонные работы:

Все бетонные конструкции, такие как опоры, колонны, балки цоколя и т. Д., Должны быть завершены с демонтажом опалубки, удалением ступенек и т. Д. соты в конструкциях следует отремонтировать перед заливкой плинтуса.

2. Кладка цоколя:

Все работы по кладке цоколя должны быть завершены внутренней штукатуркой или надлежащим заполнением оставшихся швов.

3. Период отверждения:

Перед заполнением убедитесь, что все бетонные конструкции и кладочные работы прошли минимальный период отверждения. Он должен быть правильно установлен, достигнув проектной прочности.

4. Очистка и обезвоживание:

Зона цоколя и подошва должна быть проверена на предмет остатков опалубочного материала и должна быть удалена перед заполнением. Любые органические вещества, деревянные бревна, корни растений и т. Д. Следует очищать, так как они образуют пустоты после гниения, вызывая оседание заполнителя из-за слабого уплотнения.

Если есть вода в яме, траншеях и на участках цоколя, ее следует слить.

5. Тест почвы:

Строительный грунт (мурум) не должен содержать органических веществ, корней растений, комков глины, химикатов и т. Д. Почва должна быть зернистой по структуре, красновато-коричневого цвета.

6. Вынутый грунт:

Если грунт, извлеченный из ямы для фундамента, представляет собой черный хлопок, его следует удалить полностью и строго избегать повторного заполнения.Любой другой тип вынутого грунта следует проверить в соответствии со спецификацией грунта, прежде чем использовать его для повторного заполнения.

B. Порядок заполнения грунта:

7. Распространение грунта:

Строительный грунт следует разбрасывать слоями от 15 до 20 см. толщина, если вы используете ручные трамбовки, и она может быть заполнена до 30 см толщиной для механических уплотнителей. В любом случае, вы не должны засыпать слой почвы глубиной более 30 см, чтобы добиться хорошего уплотнения почвы.

Примечание. 25 см (10 дюймов) — идеальная глубина для пластинчатых вибраторов или механических уплотнителей.

8. Полив и уплотнение:

После завершения первого слоя разбрасывания почву следует сбрызнуть водой для достижения оптимального содержания влаги, чтобы мы могли достичь максимальной сухой плотности почвы после уплотнения.

Набивка должна производиться с одного конца, охватывая все участки.Всегда желательно использовать механические уплотнители, так как проделанная работа будет более эффективной.

Если работы по заполнению грунта предназначены для фундамента коммерческих комплексов, то рекомендуется провести испытание керна на месте для каждого слоя почвы, чтобы получить результат плотности почвы и достичь требуемой максимальной плотности в сухом состоянии. почвы.

9. Слои грунта:

Вышеописанную процедуру следует повторять слой за слоем, пока не будут завершены работы по заполнению. Например, если глубина заполняемого цоколя составляет около 60 см. далее работы будут проводиться в 3–4 слоя с использованием ручных трамбовок, а при наличии механических уплотнителей необходимо насыпать грунт в 2–3 слоя.

Перед началом работ по укладке щебня возьмите образцы керна, чтобы узнать плотность и уплотнение грунта, если это коммерческое сооружение с более высокими временными нагрузками на пол.В случае жилых домов испытания не обязательно требуются.

Спасибо, что прочитали эту статью💜.

Чтобы получать уведомления о новых статьях по электронной почте, подпишитесь (бесплатно) ниже или посетите еще раз.

Руководство по укладке, поливу и уплотнению земляной засыпки | Руководство по заполнению землей

Земля, заполненная землей, не должна содержать корней, травы, кустарников, ранней растительности, кустарника, деревьев, саженцев, мусора, соли и посторонних материалов / материалов.В земле не должно быть камней, канкаров и т. Д., Поскольку эти предметы препятствуют правильному уплотнению почвы вручную или механически. Земля также не должна содержать соли, каллара и щелочных веществ.

Земля, полученная после резки, должна использоваться непосредственно в качестве засыпки. Земля должна быть свободна от облаков, если существующие должны быть разрушены во время лежания земли. Во время укладки / засыпки землю следует укладывать ровными горизонтальными слоями глубиной не более 20 см каждый. Все комки или облака, превышающие 8 см в любом направлении, должны быть разбиты.Каждый слой следует полить водой и утрамбовать вручную стальной трамбовкой или механически с помощью полутонного валика. Там, где указано, каждый третий и верхний слой необходимо закрепить силовым валиком минимум 8 тонов. Верх и бока начинки должны быть аккуратно заправлены.

Плинтус Заполнение или заполнение под полом:

В случае засыпки пола или цоколя следует обратить особое внимание на засыпку или засыпку кирпичной кладки, так как в этих случаях невозможно уплотнить / уплотнить грунт механическими средствами i.е. с силовым роликом. Заливка под полом или цоколь или засыпка вокруг кирпичной кладки должна производиться аналогичным образом землей слоями не более 15 см, увлажненной и укрепленной утрамбовкой железными трамбовками и торцами ломов перед укладкой следующего. Для засыпки следует использовать только песчаный грунт, свободный от солей, органических или посторонних веществ и белых тёток. Если есть черный хлопковый грунт, его следует удалить на глубину 60 см, так как он может впитывать влагу и расширяться, повреждая пол.Верхние 30 см непосредственно под полом должны быть из песка или золы.

Во избежание старения раковины в будущем и повреждения пола необходимо, когда это удобно, заливать поверхность цоколя водой примерно на 24 часа, чтобы земляной засыпка полностью затвердела. В этом случае необходимо дать земляной засыпке высохнуть, а затем утрамбовать и уплотнить перед укладкой пола.

;

Мелкий песок должен состоять из натурального песка или щебеночного песка.Он должен быть твердым, прочным, чистым и не содержать органических веществ и т. Д., А также не должен содержать заметного количества глиняных шариков и вредных примесей, таких как щелочи, соли, уголь, разложившаяся растительность и т. Д.

Трещины могут возникать из-за движений фундамента и осадки здания, тепловых движений, химических реакций, упругих деформаций, усадки и т. Д. В зданиях.Они могут повредить штукатурку стен, потолка, а также разрушить красоту конструкции. Детально узнаем их причины и предложим меры профилактики.

Засыпка земли должна выполняться послойно.

Я строю свое заводское здание, и, поскольку земля была низкой, я должен засыпать землю примерно на 3 фута под полом. Подрядчик предложил, чтобы для достижения прочного заполнения засыпанная земля была залита водой, чтобы она осела.Я хочу узнать от вас, как правильно получить плотную пломбу.
CL Gupta, Bhiwadi

Заливка грунта под полом должна выполняться слоями толщиной не более 6 дюймов. Слой должен быть тщательно утрамбован. Кроме того, земля, используемая для засыпки, не должна содержать травы, корней, листьев и других посторонних материалов. .. Он также должен быть слегка влажным, что поможет достичь оптимального уплотнения

Процедура, предложенная вашим подрядчиком, неверна, так как не гарантирует равномерного уплотнения земли во время заполнения.Обратите внимание, что любые свободные карманы с землей со временем осядут. Это оседание приведет к образованию трещин на поверхности пола.

Я строю свой дом, ведутся фундаментные работы. Мне нужен ваш совет, как правильно разместить ЦОД на уровне цоколя, чтобы в здании не образовывалась сырость.
Aman Allana, Jaipur

Фундамент здания всегда находится в контакте с влагой, присутствующей в почве, и из-за капиллярного действия в кирпичной кладке влага имеет тенденцию повышаться в здании.Чтобы предотвратить подъем воды над уровнем цоколя, предусмотрен DPC (Damp Proof Course).

Я вкратце объясню, как правильно обеспечить DPC. Прежде всего, фундамент всего здания должен быть построен до уровня цоколя и должен быть обеспечен одинаковый верхний уровень для всей работы. DPC состоит из цементобетона смеси 1: 2: 4 (1-цемент: 2-крупный песок: 4-12,5 мм каменного заполнителя), смешанного с гидроизоляционным составом хорошего качества.

Гидроизоляционный состав следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя.