Заточка стамески: Как заточить стамеску под правильным углом в домашних условиях

Как заточить стамеску под правильным углом в домашних условиях

Самый популярный способ заточки — использование искусственных водных камней. Этот метод обеспечивает наиболее деликатное и точное наведение режущей кромки. Чтобы привести камни в рабочее состояние их предварительно замачивают на 3-10 минут. В процессе заточки абразив активно увлажняют из пульверизатора или же работают им прямо в ванночке с водой.

Инструмент последовательно обрабатывают на камнях разной зернистости. Наиболее простая и результативная схема — это использование трех типов абразивов:

• 800 грит — грубый камень для стартового выравнивания кромки после обработки на точиле; если вы не использовали гриндер и не подвергали стамеску серьезной переточке — этот водный камень можно пропустить.
• 1,200 грит — абразив для промежуточной правки.
• 6,000 грит — камень для финишной доводки.

Если вы ходите отполировать кромки стамески до получения зеркального блеска, дополнительно используйте четвертый камень 8,000 грит для тонкой полировки.

При таком способе заточки очень важно соблюдать последовательность. Пропустив промежуточный абразив, придется дольше выводить поверхность, активнее изнашивать камень, тратить силы и перегревать клинок.

Коротко о типах абразива

Искусственные заточные камни состоят из микроскопических заточных зерен, соединенных в бруски керамической связкой. В качестве абразивной основы чаще всего используют карбид кремния. Благодаря хрупкости и остроте микрочастиц, такой камень обеспечивает высокую производительность заточки. Карбид-кремниевые абразивы не перегревают клинок, быстро дают суспензию, не требуют долгого замачивания и производят приятный звук при заточке. По своим характеристикам они опережают камни из электрокорундовых порошков или глины, и именно их рекомендуют приобретать в качестве первого заточного комплекта.

Подготовка заточных камней к работе

Водные камни так же как и стамески нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой им желательно восстанавливать геометрию рабочей плоскости. Для этого можно использовать специальные алмазные бруски или прибегнуть к более простому способу — выполнить наводку на наждачной бумаге.

Разметьте поверхность камня карандашом, и поместите его в ванночку с чистой водой на 3-10 минут. Когда камень перестанет выпускать мелкие пузырьки воздуха — это будет означать, что он готов.

Возьмите лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 240 грит, смочите его и поместите на мокрое стекло.  Вода будет препятствовать смещению наждачки во время работы.

Двигайте заточной камень вперед-назад, время от времени совершая круговые движения. Когда карандашные линии исчезнут — это значит, что рабочая поверхность совершенно плоская. После выравнивания снимите фаски с краев бруска, чтобы они не рассыпались при дальнейшем использовании. Камень готов.

Переходим к заточке

Перед вами стоит задача добиться безупречной плоскости фаски и тыльной стороны лезвия — тогда на их пересечении образуется идеально ровная режущая кромка. Поначалу не гонитесь за скоростью, а сконцентрируйтесь на согласованности движений и равномерной силе нажима. Обязательно используйте резиновый коврик. Эта деталь на поверку оказывается очень важной. Подложка предотвращает проскальзывание и люфт бруска на неровной поверхности, благодаря чему вы полностью концентрируетесь на процессе заточки и лучше чувствуете каждый росчерк по камню.

Выравнивание тыльной стороны клинка

Заточку стамесок традиционно начинают с обработки тыльной стороны лезвия. В качестве стартового камня используют абразив зернистостью 800 грит.

Одной рукой лезвие прижимают к камню, а второй — удерживают его строго перпендикулярно длинной стороне бруска. С легким и равномерным нажимом инструмент перемещают по всей длине рабочей поверхности. После обработки на камне 800 грит на задней части лезвия должны пропасть все крупные риски, а поверхность приобрести однородную тусклость как показано на фото. Перед тем как перейти к другому абразиву, на этом же камне обрабатывают фаску стамески.

Заточка фаски

Здесь все сложнее, т. к. приходится выравнивать на порядок меньшую площадь и удерживать инструмент под строго заданным углом. Обработку фаски значительно упрощает специальная заточная каретка, выполненная в виде тележки. Это приспособление позволяет фиксировать стамеску под строго заданными углами и имеет ряд дополнительных опций, о которых мы еще поговорим ниже.

Выровнять фаску можно и вручную. В этом случае важно следить за тем, чтобы кончики пальцев плотно прижимали всю плоскость фаски к поверхности камня. Сохраняя равномерность нажатия, выполняют росчерки вперед-назад по всей длине камня. Начинать тренироваться лучше на широких стамесках. С ними проще. Благодаря большой площади фаски их удобнее удерживать под нужным углом, при этом лучше чувствуешь, насколько плотно лезвие прилегает к поверхности камня.

Сэкономьте на покупке заточной каретки, сделав ее своими руками. Как именно? Читайте в нашей статье:

После каждых четырех-пяти проходов по абразиву фаску внимательно рассматривают на предмет неоднородности шлифовки и своевременно исправляют ошибки. Здесь важно концентрироваться на удержании постоянного угла наклона, твердом и равномерном нажиме и согласованности движений. И помните, скорость никак не влияет на качество заточки.

Когда фаска и тыльная сторона клинка обработаны на камне 800 грит, можно переходить к следующему абразиву, предварительно ополоснув лезвие стамески, и тщательно протерев его чистой тканью. Это нужно для того, чтобы не засорять новый камень оставшимися зернами предыдущего абразива.

В процессе заточки на режущей кромке стамески будет образовываться тончайший заусенец, который можно почувствовать легким касанием пальца. К концу заточки он должен исчезнуть.

Заточку полукруглых и уголковых стамесок выполняют по такому же принципу, но используют для этого специальные фасонные камни, которые имеют вогнутый и выпуклый профиль рабочей поверхности.

Водные камни очень эффективны, но в то же время — это весьма прихотливый абразив. Они требуют дисциплины в уходе и использовании, в противном случае – быстро приходят в негодность. Как ухаживать за водными камнями — читайте в нашей небольшой, но очень полезной статье.

правильный угол и приспособления для дома

Угол заточки стамески: нормативные значения и выбор в зависимости от вида столярных работ. Как наточить стамеску под нужным углом своими руками в домашних условиях. Какое оборудование необходимо. Об этом — далее.

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

Заточка стамески в домашних условиях

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

• Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
• Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш столярный инструмент с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.
Несколько советов:

• Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
• При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
• Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

• очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
• для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы инструмент был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.

На этом наше пособие о том, как заточить стамеску в домашних условиях – окончено. При работе берегите свои глаза, надевайте защитные очки.

Другие материалы по заточке инструмента:
* Заточка ножовки по дереву.
* Заточка ножей фуганка.

Вам будет интересно

Как заточить стамеску в домашних условиях: правила, оборудование

Для качественной обработки древесины важно правильно выполнять заточку инструментов. Благодаря этому повышается скорость обработки и точность резки. Однако перед тем как заточить стамеску необходимо изучить особенности проведения работ.

Заточка стамески

Виды стамесок

Стамески бывают следующих видов:

• прямые или ударные;
• полукруглые;
• косые;
• угольные;
• клюкарезы.

Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.

Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.

Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.

Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.

Общие правила заточки стамесок

Заточка стамесок должна выполняться с учётом следующих правил:

• затачивание на наждаке требует подбора его шероховатости в зависимости от износа инструмента, наличия на нём повреждений;
• при механической обработке недопустимо превышать порог нагрева лезвия, так как оно в результате термообработки потеряет свои прочностные свойства;
• затачивание выполняют с нанесением специальной смазки для охлаждения затачиваемого инструмента;
• поверхность абразивного материала должна быть ровной, поскольку требуется обеспечить равномерное прижатие плоскости инструмента, чтобы не допустить перекосов;
• при смене грубого точильного диска на тонкий важно убедиться в отсутствии заусенцев, чтобы не повредить кромку;
• при тонкой зачистке рекомендуется использовать пасту ГОИ либо чистящее порошковое средство, а также ровную прочную основу.

Правильная заточка предполагает выполнение всех действий в одном направлении. Это позволит точно контролировать усилие нажатия абразивного инструмента, следить за процессом и своевременно устранять возможные ошибки.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются на основе следующих принципов:

• тупые углы применяются для обработки твёрдых сортов древесины;
• чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
• острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом вырастает риск появления сколов лезвия, затупления;
• затачивание следует проводить без изменения углов наклона полотна, так как равенство углов или линейность поверхностей приведёт к непригодности инструмента;
• углы фаски, режущей кромки можно посмотреть в соответствующей таблице в ГОСТ 1184-80.

Оптимальными углами заточка являются от 20⁰ до 30⁰. Угол между кромкой и фаской должен составлять не более 5⁰.

Правильный угол заточки

Оборудование для заточки

Для заточки вручную потребуются следующие инструменты:

• абразив для грубой обработки;
• шлифовальный инструмент;
• оправа для фиксации положения.

Для механической обработки следует использовать точильный станок со сменными точильными кругами. Скорость вращения шпинделя от 1,8 до 2 тыс. об/мин. Можно использовать точильный камень со специальным наполнителем (оксидом алюминия или другим аналогичным по свойствам), имеющий средний или низкий уровень жёсткости.

Для получения идеально ровной гладкой поверхности резца, требуется затачивать долото или стамеску полировальным оборудованием. Применяют водный камень, поверхность которого смачивается в абразивной пыли или суспензии.

Для выполнения доводки используется исключительно ручной инструмент. Это связано с необходимостью точного контроля геометрии резца и фаски относительно полотна.

Чтобы выполнить ручную заточку полукруглой стамески, понадобятся следующие инструменты:

• брусок из кремния;
• абразивный порошок;
• плотная фанера;
• кожа;
• набор наждачной бумаги с зернистостью от 400 до 2000.

Заточка полукруглой стамески

Как правильно заточить стамеску

Заточить стамеску в домашних условиях можно следующим образом:

1. Шлифуется фаска при помощи абразивного инструмента. Важно строго соблюдать наклон и обеспечивать правильную геометрию инструмента, так как перекосы недопустимы. Требуется обязательное использование зажимного инструмента.
2. При необходимости выполняется доводка линия кромки относительно осевой линии полотна. Они должны быть строго под прямым углом. Для выравнивания применяется заточные бруски, кромку нужно отшлифовать.
3. Полотно полностью заворачивается в мелкозернистую наждачную бумагу. Затем закрепляется надёжно в зажимном оборудовании, смачивается водой и шлифуется до блестящей металлической поверхности.
4. Чтобы заточить инструмент со скошенной кромкой, шлифовка выполняется с приподнятием лезвия на 5⁰ и упором полотна.
5. После завершения работ стамеску необходимо очистить от стружки, убрать остатки пасты.

Для выполнения качественной полировки рекомендуется использовать специальные полировальные пасты. Наиболее выгодной считается паста ГОИ.

Чтобы заточить полукруглый профиль своими руками, нужно соблюдать следующие правила:

• визуально полукруглая поверхность делится на равные плоскости;
• выполняется заточка каждой плоскостей равномерно и аккуратно;
• при точении рекомендуется выполнять вращательные движения, чтобы не сточить одну из плоскостей больше остальных;
• при выполнении доводки требуется проверять качество затачивания кромки путем разрезания деревянной заготовки (разрез должен быть ровным).

Заточка стамесок со скошенными, косыми и угольными кромками выполняется аналогично технологии заточки резцов для токарного станка по дереву.

После завершения процесса точения, нужно при помощи кожи выполнить финишную полировку и правку режущей части.

Как заточить стамеску в домашних условиях | Кубанский мастер

В этой статье расскажу и покажу, как я затачиваю стамески в домашних условиях. В качестве примера я буду использовать 32 мм. стамеску с полипропиленовой рукояткой Bahco.

Моя стамеска для точных работ Bahco

Оптимальным угол заточки стамески я считаю угол в 25 или 30 градусов. Этой стамеской я пользуюсь для снятия и подрезки кромочной ленты на полотне межкомнатной двери. Возможно, для других работ по дереву, вам понадобится угол заточки отличный от моего.

Чем меньше угол заточки, тем более острой будет стамеска, но при этом она тупиться будет тоже быстрее.

Поэтому для разных типов работ я использую разные стамески, с разными углами заточки.

• для грубых работ угол 35°
• для обычных работ делаю угол 30°
• для точных работ выдерживаю угол 25°

Если у вас один комплект стамесок — выдерживайте угол заточки 30°, и не заморачивайтесь. Может кто-то может на «глаз» определять угол заточки, но это точно не я.

Давным-давно я купил специальное приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков от STANLEY.

Набор для заточки стамесок и ножей рубанков можно купить в Бауцентре

Всегда им пользуюсь. В комплекте идет какая-то жидкость и камень — можете их выкинуть. Нам понадобится только эта приблуда.

Буду называть эту приблуду заточным станком, вы ж не против?

Для заточки стамесок я использую наждачную бумагу. Продается во многих магазинах.

Наждачка у меня нескольких размеров: 100, 320, 600, 1000. Чем меньше цифра, тем грубее наждачка. Это по международным стандартам. Если вы где-то нашли наждачную бумагу сделанную по старому ГОСТу, то там все наоборот: чем больше цифра, тем грубее наждачка. Например: наждачная бумага P320 равна по наждачке 4-Н по старому ГОСТу.

Для заточки стамесок мне хватает наждачки с четырьмя видами зернистости

Также рекомендую купить, (я забрал у жены) разделочную стеклянную доску. Во-первых об эту доску жена ножи тупит, а во-вторых у нее отличная ровная поверхность, которая нам понадобится. Жена пусть юзает бамбуковую разделочную доску.

Стеклянная разделочная доска должна точить стамески, а не тупить ножи

Устанавливаем стамеску в заточной станок. Откидываем черную фигнюшку и выставляем нужный угол заточки стамески.

Удобная пластинка для выставления угла заточки стамески

Эта стамеска у меня для точных работ, поэтому я выставляю угол 25°.

Разделочная доска + наждачка + заточной станок с установленной стамеской

Если у вас совсем «убитая» стамеска, начинайте точить на самой крупной наждачке. Чуть-чуть поточили, и тут же проверьте, чтобы стамеска была правильно установлена в станке. Точится она должна одинаково со всех сторон. Никаких перекосов быть не должно.

Водите стамеску вперед-назад, давить на нее не нужно!

Когда поверхность стамески станет ровной, переходите на следующую бумагу. Когда я точу новую, только что купленную стамеску, то действую так:

• точу на бумаге Р100
• Р320
• Р600
• Р1000

Следующим номером наждачки точу до тех пор, пока у стамески не появится полностью ровная фаска, и пока не исчезнут царапины от предыдущей бумаги.

Фаска стамески после заточки на бумаге P600

После заточки на наждачке Р1000 стамеска будет острой. Опять же проверяйте сами, возможно вам захочется еще поточить на более мелкой бумаге.

Показываю как люди пытаются брить волосы на руке. Этим способом острота стамески не проверяется. Пробуйте на том, что будете резать этой стамеской.

Видел людей, которые на ремне и пастой гои стамеску доводят до идеала. Потом показывают остроту заточки путем сбривания ею волос на руке. Мне кажется, что они зацикливаются на самом процессе заточки.

Волосы на руке бреет любая бритва, но это не значит, что она будет хорошо резать акацию. Стамеска может не брить волосы, но будет отлично резать акацию.

Оцени мой совет и опыт — поставь палец вверх. Или подпишись на канал, если тебе интересно.

Вас могут заинтересовать другие статьи:

Главная ошибка при установке межкомнатных дверей

Как меня обманули при бурении скважины

Зачем люди делают теплый пол на стену?

Как наточить полукруглую стамеску (инструкция с фото)

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

Список инструментов:

• Тиски
• Киянка
• Алмазный камень F140, F400
• Бруски точильные F1000, F2000
• Кусок кожи, прибитый на доску
• Абразивная паста
• Наждачная бумага
• Угольник с транспортиром
• Комбинированный угольник с уровнем
• Карандаш
• Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

• Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
• Углубления очистите ножом
• Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
• Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.

Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Самодельное приспособление для заточки стамесок

Самодельное приспособление для заточки стамески

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

Что бы еще почитать?

Заточите долото, чтобы оно режло как бритва

Новое долото не готово к использованию

На заводе долото шлифуется до скоса от 25 ° до 35 °, но окончательную кромку оставляете на ваше усмотрение.

Ваше новое долото просто обточено, и вы можете сделать его по-настоящему острым. Для работы на струнных инструментах вам понадобятся самые острые лезвия.

Это недорогое долото из магазина товаров для дома Lowe’s.Вы можете увидеть следы шлифовальной машины на фаске; когда я закончу затачивать, этих отметин почти не будет. Передняя и задняя поверхности станут плоскими и зеркально гладкими. при сохранении заводского угла заточки.

Я использую свои алмазные резцы для заточки зубила. Это лучший инструмент, который я когда-либо находил для этой работы.

Если вы не готовы вкладывать средства в них, я рекомендую недорогой точильный камень с 3 поверхностями, подобный показанному ниже.Я купил этот в том же магазине, чтобы попробовать, и он отлично справился.

Шаг 1: Заточка

Выровняйте нижнюю часть зубила , прижимая его ровно к точильному камню и работая им взад и вперед по длине на крупном, затем среднем, а затем на мелком зерне.

Заточите скос (внизу), направив долото вниз на его скос. Проведите его вперед и назад на крупных / средних / мелких камнях , не наклоняя .

Удерживать фаску на камне без опрокидывания непросто, и такой модный приспособление для заточки, как этот, очень помогает.

Вы можете сэкономить на этих расходах, сделав свои собственные. Вот как:

Я распилил этот деревянный клин под углом 35 ° и прикрепил к нему две полоски дерева суперклеем №20. Эти две направляющие плотно прилегают к каждой стороне 1-дюймового долота, удерживая его перпендикулярно точильному камню. Другой кусок дерева прикручивается поперек них, чтобы крепко прижимать долото к клину.Чтобы заточить зубило меньшего размера, я просто вставляю деревянную прокладку рядом с зубилом, чтобы заполнить зазор.

Шаг 2: Хонингование

После заточки хонингование доводит кромку до более тонкой точки. Заточить на мелкой наждачной бумаге и приклеить двойным клеем к ровной поверхности. Мой стол для ленточной пилы отлично работает, как и толстый лист листового стекла.

Используйте шлифовальную бумагу 3M Gold Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, а затем шлифовальную бумагу с зернистостью 1000 для хонингования.

После заточки я вижу небольшую выемку в нижней части долота.Если его еще больше преувеличить, его называют полым шлифованием . Японские долота имеют полую шлифовку, что облегчает хонингование, поскольку вы удаляете металл только с краев. Не думаю, что эта пустая болтовня была преднамеренной, но я была рада, что она у меня есть.

Набор из трех ремонтных магнитов прижимает скос к стальной поверхности моего ладонного выравнивателя, в то время как я вставляю деревянное угловое приспособление в положение под долотом.

Они также помогли прижать зубило к стальному столу ленточной пилы, пока я оттачивал фаску.

Я обнаружил, что три магнита удерживаются слишком туго, но два магнита были в самый раз. Я отточил фаску шестью зернами: Fre-Cut 600 и 800, затем микробумагой от 1000 до 2000.

После зернистости 2000 этот скос действительно острый!

Если вы хотите, чтобы он был еще резче, добавьте фаску:

Я нанес красный магический маркер на долото, чтобы видеть, где отрывается металл во время работы. Также обратите внимание на кусок белого тефлона в нижней части моей деревянной направляющей, чтобы он плавно скользил: это кусок нашего материала тефлоновой перемычки.

Поднимите долото в деревянной направляющей на 1 или 2 градуса, чтобы создать вторичный «микрокос», который вы можете увидеть на этом крупном плане. Это крошечный лишний скос прямо на кончике, и он очень острый.

Шаг 3: Подвязка

Наконец, натяните микрокос и заднюю часть, потерев их о шероховатую сторону куска кожи, приклеенного к вашей плоской поверхности и смазанного средним полировальным составом. Это полирует сталь и завершает работу по заточке.

Вам понравится конечный результат: острое долото, которое разрезает пластиковый переплет, как кусок масла!

Микро-долота

Наши микрошизели идеально подходят для обрезки пазов под гайки и седла или для удаления засохшего клея с подтяжек и ладов. (И их легко затачивать!)

Заточные долота — Боб Вила

Фото: Flickr

Я знаю, что вы слышали это раньше, но это правда: острые инструменты — более безопасные инструменты. Долото — прекрасный тому пример. Тупое долото требует большего усилия для забивания; чем больше прилагаемое усилие, тем больше вероятность того, что он выскользнет или выскользнет из полости, которую вы формируете, и порежет вас вместо дерева. Тупое долото также имеет тенденцию раздавливать, а не резать древесину, поэтому работа, выполняемая тупым зубилом, заметно хуже.

Поддерживать заточку стамески по дереву несложно. Если вы не используете их часто, вам даже не нужно затачивать их чаще одного-двух раз в год, а может, и реже.Но это при условии, что они хранятся надлежащим образом: если вы защитите их края, им потребуется меньше заточки.

Споры о мокром и водяном камнях. Когда Я был мальчиком, в моей начальной школе продолжался спор между последователями Форда и приверженцами Chevy. Обсуждение не характеризовалось выражением сложной мысли; Обычно одна сторона настаивала: «Форды лучше», а другая возражала: «Ни за что, Chevys — лучшие». «Излишне говорить, что спор до сих пор не урегулирован.

Подобный вечный спор продолжается среди хонинговальных и точильных людей. Там линия битвы проводится между водолазами и маслобойниками: первые используют воду в качестве смазки, в то время как маслобойни используют смазочно-охлаждающую жидкость на нефтяной основе для облегчения заточки. Какой камень предпочтительнее?

Какое-то время я думал, что каменщики одержали верх, так как они были убеждены, что арканзасский камень является лучшим точильным камнем.Но в последние годы каменотесы уступили японским водяным камням, которые превосходны. Для меня все сводится к следующему: чтобы точить ножницы, ножи, стамески или любой другой ручной режущий инструмент, вам понадобится точильный камень. Это само собой разумеющееся. И делать это нужно правильно, с надлежащей подготовкой, терпением и процедурой: я оставлю решение вопроса о том, какой камень лучше всего, другим. Я предлагаю вам купить высококачественный точильный камень и использовать его с умом, принимая любую сторону аргумента, которую вы хотите. Поэкспериментируйте с обоими, если хотите. Но используйте и храните камень с той же осторожностью, с которой вы относитесь к своим долотам.

Шлифование фаски. Если на инструменте нет зазубрин или если его кромка не стала плоской из-за большого количества хонингования, обычно нет необходимости шлифовать кромку на круге. Если необходимо, используйте шлифовальный шаблон, чтобы удерживать лезвие под точным углом скоса. Осторожно прижмите долото к колесу, перемещая его вперед и назад по поверхности камня, равномерно надавливая на него.

Подготовка камня. Смажьте камень в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. В случае водяных камней это обычно означает погружение камня в ванну с чистой водой на несколько минут перед использованием; с масличными камнями это означает нанесение на камень блеска тонкого режущего масла. Вода или масло позволяют мелким частицам стали сошлифованной кромкой, которую затачивают, плавать по поверхности камня, предотвращая засорение камня. Перед началом хонингования убедитесь, что камень чистый.

Большинство точильных камней имеют две поверхности: грубую и мелкую. Вы начнете с крупного камня, а затем перейдете к мелкой поверхности.

Процесс точения. Прижмите долото скосом к камню. Обеими руками удерживайте долото и перемещайте его вперед и назад по поверхности камня. Старайтесь постоянно поддерживать правильный угол с камнем (или, говоря другими словами, не раскачивайте долото, а точно двигайте им). Не торопитесь, а плавным ровным движением протрите скос зубила по камню.

Используйте всю поверхность камня. Слишком много ударов по одной и той же области камня приведет к его неравномерному износу, возможно, останется пустота, которая будет неравномерно заострять края.

Повторите процесс точения на тонкой поверхности камня.

Удаление заусенцев. Из-за камня небольшая часть лезвия выйдет за заднюю часть долота, образуя небольшой заусенец. Чтобы удалить его, переверните долото на спину (скосом вверх) и прижмите его к мелкой поверхности камня. Сдвиньте его вперед и назад несколько раз, следя за тем, чтобы спинка оставалась плоской на поверхности камня.

Некоторые люди предпочитают на этом этапе тщательную шлифовку, при которой лезвие зубила проводится по кожаной поверхности, на которую нанесен полировальный состав. Несколько поглаживающих движений определенно не повредят лезвию, но не являются обязательными.

После завершения процесса заточки сотрите остатки камня чистой тканью.

Микроскос. Еще один необязательный шаг, который предпочитают некоторые, — это добавление второй, более крутой фаски на конце лезвия. Достаточно лишь нескольких ударов по самому прекрасному камню, удерживая его острие с наклоном, который, возможно, на пять градусов круче, чем при предыдущей точке. Опять же, это необязательно и для начинающих точильщиков — ненужное усложнение.

Заточка рубанков. Долотообразные лезвия в плоскостях, называемые долотами, затачиваются почти так же, как долота. Выполните ту же процедуру, за исключением того, что угол, под которым плоское железо прикладывается к камню, должно быть выше в плоскостях домкрата или фуганка (возможно, сорок пять градусов) или меньше для плоских железных блоков (около двадцати градусов).Как можно точнее совместите исходный угол.

10 прецизионных хонинговальных направляющих | Мастер по дереву

Автор: Винс Анкона

Направляющая для хонингования делает заточку легкой и точной. Но прежде чем выбрать один, стоит сравнить характеристики среди них.

Заточка — один из самых фундаментальных навыков деревообработки. К сожалению, он, кажется, доставляет много хлопот плотникам.Что, вероятно, объясняет популярность направляющих для заточки. Вы вряд ли сможете открыть каталог по деревообработке, не найдя нового устройства, которое обещает сделать заточку ваших ручных инструментов надежной.

Конечно, можно научиться точной заточке без использования направляющей для хонингования. Но при хонинге от руки наблюдается тенденция к небольшому смещению угла инструмента в начале или в конце каждого хода. Это может привести к получению закругленной фаски, которая не будет обрезана так эффективно (как показано на чертежах).

Многим плотникам (в том числе и мне) легче добиться стабильных результатов с меньшими хлопотами, используя какое-то руководство. Поскольку направляющая для хонингования удерживает инструмент под фиксированным углом к ​​точильному камню, гораздо проще получить ровную и стабильную фаску. Большинство хонинговальных направляющих также регулируются, что упрощает набор точного угла скоса.

Недавно я взглянул на десять различных руководств по хонингованию и сравнил характеристики каждого из них. Они варьируются от простых примеров без излишеств до примеров, полных наворотов.Как и следовало ожидать, они также различаются по цене от менее 20 до более 100 долларов в верхней части шкалы (источники см. На стр. 51).

Общий

Первое руководство по хонингу, которое я попробовал, было

[Общие] (https://www.amazon.com/gp/product/B00004T7PB/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B00004T7Pc3eb&b272d1d3d1d3d3d1d3d3d1d2d1d1d2d1d2d1d2d1dd)

Эта направляющая состоит из двух частей, которые шарнирно соединены для регулировки угла скоса.Зажим на одном конце удерживает инструмент, а ролик на другом конце позволяет направляющей перемещаться вперед и назад.

В отличие от большинства других хонинговальных направляющих, ролик

Общий

гид не ездит по точильному камню. Вместо этого он движется по поверхности вашего рабочего места. Это создает проблему, если грани вашего точильного камня не параллельны. Кроме того, вам придется сбрасывать направляющую всякий раз, когда вы переключаетесь на точильный камень другой толщины.Я считаю это серьезным недостатком.

При цене около 20 долларов

Общий

направляющая для хонингования — одна из самых дешевых моделей на рынке. Но я думаю, что есть варианты получше.

Стэнли

Кажется вполне естественным, что компания, известная своими ручными рубанками и долотами, также создала инструмент для их заточки. В

Стэнли

Руководство по хонингованию существует довольно давно и практически не изменилось.Он доступен в виде [набора, который включает 8-дюймовый масляный камень и смазочное масло] (https://www.amazon.com/gp/product/B000KFTDSK/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative=9325&linkCode=as2&creative=9325&linkCode=as2& = B000KFTDSK & linkId = 30440acaee1363db43261aadff7b5902).

Одно усовершенствование, которое было добавлено к этому руководству по хонингованию на протяжении многих лет, — это пластиковый откидной калибр (см. Фото ниже), который помогает вам позиционировать край инструмента для одного из трех обычно используемых углов скоса.

При использовании я обнаружил, что зажать инструмент в направляющей немного сложно. Вам нужно затянуть два винта с накатанной головкой, чтобы удерживать инструмент на месте, и их неудобно брать в руки и к ним трудно получить доступ. Как только вы все настроите, приспособление работает нормально.

Затмение-Стиль

Оригинал

Затмение

Руководство для хонингования на протяжении многих лет производилось одной компанией в Англии и было любимым для многих мастеров по дереву.Хотя подлинный

Затмение

руководство больше не выпускается, есть несколько [подделок] несколько более низкого качества (https://www.amazon.com/gp/product/B000CFNCKS/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&creative= 9325 & linkCode = as2 & creativeASIN = B000CFNCKS & linkId = 9e0d16f913472f0aaeced1e634640876), которые продаются от 10 до 15 долларов.

В

Затмение

Направляющая для хонингования удерживает затачиваемый инструмент между парой крепких губок.В верхнее отверстие помещаются рубанки, а в нижнее — стамески. Конструкция автоматически выравнивает инструмент в направляющей, что значительно сокращает время настройки.

Моя единственная реальная жалоба на

Затмение

-стилевое руководство — ролик. Поскольку он такой узкий, нужно быть осторожным, чтобы не опрокинуть зажимное приспособление, особенно с более узкими лезвиями. Но если вы ищете простое и серьезное руководство по оттачиванию, то это трудно превзойти.

Ричард Келл

В

Келл

Руководство по хонингованию — это простой и элегантный дизайн.Сделанный в Англии мастером Ричардом Келлом, он прекрасно обработан и шелковисто-гладкий в работе. Вместо того, чтобы располагать ролик сзади, в этой направляющей используется пара роликов по бокам приспособления.

В

Келл

руководство проста в использовании и хорошо работает. Самый большой недостаток в том, что он работает только с лезвиями шириной до 1 1 ⁄ 4 дюйма, что делает его полезным только для долот.

Келл

делает более широкую версию направляющей, которая вмещает лезвия шириной до 2 5 ⁄ 8 дюйма.Но широкую версию неудобно использовать с узкими инструментами, поэтому вам действительно нужны обе модели. Приблизительно по 70 долларов за штуку это становится очень дорогим предложением.

Точильные сани Alisam

Как

Келл

руководство,

Точильные сани Alisam

также имеет боковые ролики. Но

Алисам

сани садятся на камень, а не едут на нем. Эта широкая стойка облегчает управление.

В

Алисам

Предлагаются три высоты салазок для различных поверхностей заточки, от тонких пластин до водяных камней толщиной 2 дюйма. Боковые стороны отсоединяются от корпуса снегохода, поэтому вы можете изменить высоту, просто поменяв одну пару сторон на другую. пары сторон продаются отдельно.)

Из всех гайдов, которые я пробовал, это было наиболее удобным в использовании. Большие ручки по бокам снегохода облегчают захват.

Как

Общий

, то

Алисам

sled требует, чтобы у вашего точильного камня были идеально параллельные стороны. Но для заточки поверхности пластиной наждачной бумагой, где это не проблема, это руководство — хороший выбор.

Veritas Mk. II

Трудно не любить

Veritas Mk. II

[руководство по оттачиванию] (https://www.woodcraft.com/products/veritas-mk-ii-honing-guide). Зажимная планка надежно удерживает инструмент.Широкий ролик работает плавно и имеет встроенную функцию для добавления микрокаскоса на кромку инструмента. Контурный корпус позволяет удобно держать и использовать.

В

Mk. II

поставляется с установочным калибром, который выравнивает инструмент в зажимном приспособлении и упрощает точное позиционирование кромки для любого угла скоса, который вы можете себе представить. Его можно даже использовать для хонингования обратной фаски на плоских станках.

Трудно придраться к этому руководству, но если бы пришлось, я бы сказал, что он немного большой и тяжелый по сравнению с некоторыми другими руководствами. Это может затруднить контроль при заточке узких долот. Тем не менее, он остается моим фаворитом в среднем ценовом диапазоне.

[Руководство Veritas Honing] (https://www.amazon.com/gp/product/B005IP09EO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=activeinterest-woodsmith-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=Ba8325&linkCode=as2&creativeASIN=Ba8325b09b09d05d06d08d06d08b8d09db08d09db08db09d06

Оригинал

Veritas

руководство по оттачиванию является предшественником

Mk.II

версия указана выше. По какой-то причине

Veritas

продолжает делать эту более раннюю модель, хотя она вроде как

IBM

изготовление пишущих машинок после появления персональных компьютеров.

В сочетании с угловым зажимом

Veritas

довольно легко настроить. Четверть или половина оборота ручки на боковой стороне ролика позволяет быстро добавить микрокос на любой инструмент.

Основная претензия к

Veritas

это зажим. Инструменты (особенно узкие долота) легко скользят и поворачиваются под одноточечным зажимом. При цене 45 долларов за направляющую и приспособление для измерения угла, я бы сказал, что вам лучше потратить немного больше на

Mk. II

.

Pinnacle

В

Pinnacle

Руководство по хонингованию получает награду Руба Голдберга за самый сложный дизайн. В отличие от всех других направляющих, в этой не используются ролики. Вместо этого инструмент находится в салазках, которые едут по паре рельсов.

Гладкие пластиковые полосы износа позволяют салазкам скользить вперед и назад по точильному камню или металлической хонинговальной пластине, которую можно использовать с наждачной бумагой или абразивной хонинговальной пленкой.

Направляющая имеет ряд регулировок, которые позволяют затачивать первичный скос с шагом 5 °, а затем позиционировать направляющую для вторичного (микро) скоса 2 °.

Хотя

Pinnacle

руководство дает хорошие результаты, время настройки и количество требуемых регулировок являются основными недостатками. Это, в сочетании со стоимостью около 100 долларов, делает его трудным для продажи.

Острые коньки 2

В

Острые коньки 2

уникальна тем, что в отличие от всех других направляющих для хонингования, она предназначена для заточки из стороны в сторону, а не вперед и назад. Внизу направляющей ряд крошечных роликов, как у роликовых коньков.

Направляющая хорошо обработана и поставляется с приспособлением (

Угловая док-станция

) для настройки угла скоса.Один коммерческий аргумент

Острый конек

в том, что он может обрабатывать японские стамески с коротким лезвием и косые долота.

Изобретатель

Острый конек

утверждает, что с поперечной заточкой легче справиться. Хотя поначалу это казалось немного неестественным, я думаю, что смогу к этому привыкнуть. Но, к сожалению, учитывая цену в 170 долларов, я сомневаюсь, что у меня будет возможность узнать это в ближайшее время.

Стоит взглянуть:

Руководство по хонингованию весла

Все показанные выше хонинговальные направляющие предназначены для работы с инструментами с прямыми кромками, такими как долота и рубанки. Но

Весло

Направляющая для хонингования (показанная справа) разработана специально для выемок. Изогнутая конструкция направляющей позволяет «раскачивать» инструмент взад и вперед по камню, следуя за изогнутым краем (см. Фотографии ниже).

В

Весло

направляющая полезна для определения начального угла скоса. Но на настройку уходит много времени. Так что я думаю, вам лучше научиться выполнять любую последующую заточку от руки.

Опубликован 13 июня 2019 г.

Рекомендации по продукции

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы
Мы тщательно отобрали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Техника

— Как заточить долото / рубанок? Техника

— Как заточить долото / рубанок? — Обмен стеками для деревообработки

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Woodworking Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессиональных и любительских мастеров по дереву.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
6 лет, 1 месяц назад

Просмотрено
3к раз

Я начинаю работать с деревом и хочу усовершенствовать свою технику заточки долот / рубанков. В настоящее время у меня есть только дешевый двусторонний водный камень, но теперь я ищу «правильную» установку, которая заставит меня двигаться вперед, а также усовершенствовать мою технику. Какие-либо предложения?

Редактировать:
В частности, какой тип водных камней и алмазный камень мне нужен, должен ли я получить руководство по хонингованию, что еще нужно иметь, а что приятно иметь, и т. Д. Тогда какой процесс я должен пройти, чтобы «правильно» использовать эти инструменты.

Grfrazee

11.8k11 золотых знаков2929 серебряных знаков5959 бронзовых знаков

Создан 17 мар.

Антонивантонив

81111 золотой знак88 серебряных знаков88 бронзовых знаков

3

Заточка намного сложнее, чем можно было бы ожидать. Чтобы лезвие было острым, необходимо, чтобы две шлифованные стороны соприкасались друг с другом: тыльная сторона плоского утюга (или долота) и скос. При заточке мне очень помогли несколько советов.

1. Заточка до 8000 зерен. Раньше у меня были портовые грузовые камни, и они доходили только до 1000 зерен — этого недостаточно.
2. Держите заднюю часть ровно, а скос должен составлять 25 градусов (или какой бы угол он не использовал). Направляющая для хонингования обычно помогает сохранить скос, но если у вас его нет, покачайте плоское железо, пока скос не станет ровным, а затем перетащите его по камню.
3. Вы знаете, что у вас острый тон, когда можете обрезать концы волокон на мягкой древесине (например, сосне или ольхе).
4. Постоянно проверяйте «отражательную способность» стыковочных краев (т. Е. Тыльной стороны и скоса), чтобы убедиться, что поверхности отполированы. Посмотрите на изображение @Peter Grace по направлению к краям встречи — это то, что вы ищете, — это отражательная способность, подобная окну, по краям встречи.

Удачи!

Создан 17 мар.

dfifedfife

4,0361717 серебряных знаков3333 бронзовых знака

1

Вы упомянули, что у вас есть точильный камень.Одним из улучшений также может быть установка углового ограждения, которое вы запускаете по камню, что помогает придать правильный угол долота. Что-то вроде приведенного ниже может помочь получить острый, как бритва, край под правильным углом.

Создан 17 мар.

Питер ГрейсПитер Грейс

3,95577 золотых знаков2626 серебряных знаков6060 бронзовых знаков

4

В ремесленном училище точили инструмент на круге для тонкого шлифования, например, на точильном камне диаметром 16 дюймов. Я оставляю слегка вогнутую поверхность на угловой стороне и оставляю крошечный заусенец на плоской стороне. Используя тонкий масляный камень и затачивая только скошенную сторону, пока заусенец не станет блестящей нитью, и мы закончили. Затем мы проверили, можно ли сбрить волосы на запястье. примерно в 99% случаев мы могли. Две очень важные вещи: край лезвия должен быть прямым и квадратным и заточаться достаточно медленно, чтобы металл не перегревался и не посинел.

Создан 03 дек.

Я бы порекомендовал прочитать книгу Джона Джураничка «Книга по заточке лезвия бритвы».Эта книга — простейший путь к пониманию основных принципов.

Вам не обязательно нужен камень, достаточно двух шлифованных поверхностей зернистостью около 80 и 400. Приклеить наждачную бумагу к квадрату листового стекла с помощью резинового клея достаточно хорошо, хотите верьте, хотите нет. Какая-либо направляющая имеет решающее значение, и вам нужен способ установить угол на направляющей. Одним из преимуществ использования шлифовального круга является то, что вы не используете подвижную направляющую, а просто приспособление для удержания лезвия под прямым углом.

Есть три основных шага:

1. Отшлифовать под углом
2. заточите режущую кромку
3. удалить заусенец

Вам действительно нужно прочитать книгу, подобную той, которую я цитировал выше, чтобы получить правильные подробности.

Создан 07 дек.

Treow WyrhtaTreow Wyrhta

1,97911 золотых знаков1010 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

Woodworking Stack Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

5 лучших точилок для долот 2021 года

* Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с моим раскрытием, чтобы узнать больше.

Долото — один из самых удобных и важных инструментов при работе с деревом. Они могут прорезать пазы, брить неровные поверхности, соскабливать излишки клея и вырезать углы. Это незаменимый элемент в вашем наборе инструментов, и вы определенно извлечете максимальную пользу из этого простого инструмента.

Ничто не сравнится с острым, как бритва, долотом, когда вам нужно вырезать углубление или обрезать древесину, но долота сами по себе не остаются острыми как бритва.

Вам нужно будет использовать точилку для стамески, чтобы ваше долото оставалось как можно более острым, но вам нужно убедиться, что вы покупаете только лучшую точилку для стамески, чтобы она не повредила долото, а вместо этого дала ему самую чистую, острую как бритву край возможен.

Какая точилка для зубила самая лучшая? Лучшая точилка для долот — это хонинговальная направляющая. Качественный точильный камень тоже подойдет, хотя его бывает сложно использовать. Важно выбрать точилку, которая не будет большой и неуклюжей, достаточно маленькой для удобного хранения, но все же обеспечивает эффективную и легкую заточку стамески.

Правильный выбор точилки для стамески поможет вам обеспечить постоянную остроту и долговечность долота. Итак, давайте узнаем больше о лучших точилках для долот и о том, как ими пользоваться.

5 лучших точилок для зубил

Чтобы помочь вам выбрать идеальную точилку для долот для хранения в вашем ящике с инструментами, вот 5 лучших, которые мы можем найти:

Давайте рассмотрим каждый из них более внимательно, чтобы вы могли быть уверены, что выберете лучший для своих нужд.

1.

Направляющая для хонингования CartLife

Проверить текущую цену на Amazon

Приспособление для заточки зубила CartLife Honing Guide настолько эффективно, когда дело доходит до заточки долота, а также является доступным инструментом.

Благодаря использованию роликового колеса из закаленной углеродистой стали, станок для заточки зубил не изнашивается со временем и не образует плоских пятен.

Корпус точилки для долот изготовлен из прочного литого алюминия и полностью покрыт антикоррозийной краской.Он долговечен и очень надежен на рабочем месте.

Ширина зажима регулируется поворотной крышкой. Направляющая для заточки подходит для долот от 1/8 до 1-7 / 8 дюймов в ширину и для плоских утюгов шириной от 1-3 / 8 до 3- / 8 дюймов. Сюда входят плоские губки для врезных долот и рифленые губки для обрезных долот.

Углы заточки можно точно установить, отрегулировав выступ инструмента, с различными углами и настройками, указанными в брошюре с инструкциями.

Это один из самых удобных инструментов в вашем деревообрабатывающем помещении, и он будет вашим лучшим помощником при заточке зубила!

2.

Направляющая для хонингования из нержавеющей стали Tecke

Проверить текущую цену на Amazon

Направляющая для хонингования из нержавеющей стали Tecke изготовлена ​​из латуни и нержавеющей стали, что дает вам больше возможностей выбора и позволяет без ограничений перемещаться вперед и назад во время процесса заточки.

Используя противоскользящее покрытие, вы можете продолжать затачивать в одном и том же направлении, а гладкая и безопасная поверхность обеспечивает легкую заточку. Вы также можете отрегулировать ширину зажима, поворачивая винт. Диапазон зажима от 8 до 82 мм.

Идеально подходит для заточки стамески по дереву, строгального станка, лезвия, резца, разделочного ножа, рубанка и заточки плоских кромок долота.

3.

Точильный камень с острым гальком

Проверить текущую цену на Amazon

Этот полный комплект для заточки включает двусторонний точильный камень высшего качества, бамбуковую основу для крепления камня, направляющую для угла заточки ножей и очень полезное руководство по эксплуатации.

Точильный камень для ножей невероятно прочен и долговечен и может заточить любое лезвие, в том числе и стамеску.

Чтобы сделать работу с деревом более безопасной, он имеет силиконовую основу и нескользящую бамбуковую основу, чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить надежную фиксацию камня в одном месте. Угол заточки позволяет поддерживать правильный угол для безопасного применения постоянного давления во время заточки.

Он очень прост в сборке и очень удобен в использовании, и нет необходимости в дорогостоящих маслах для хонингования или точильных маслах, так как точильный камень требует только воды для заточки.Его также можно легко очистить водой.

Для изготовления точильного камня используется только острый гальковый точильный камень высшего качества, гарантирующий, что используются только лучшие материалы, чтобы сделать ваше долото максимально острым без повреждений.

4.

Направляющая для хонингования Atlin

Проверить текущую цену на Amazon

Направляющая для хонингования Atlin — идеальный инструмент для продления срока службы ваших инструментов. Вы можете забыть о тех днях, когда вы пытались найти правильный угол вручную или случайно заострили край зубила.

Направляющая для хонингования Atlin позволяет вам легко и без усилий выбрать желаемый угол заточки, чтобы неизменно получать идеальную кромку на долоте и других инструментах.

Использование инструмента для хонингования — это нечто большее, чем кажется, поэтому этот инструмент содержит подробное руководство, которое значительно упрощает его использование, включая пошаговые инструкции, которым может следовать каждый.

Вы можете настроить выступ инструмента, который измеряет углы 25 и 30 дюймов, в соответствии с вашими потребностями.Это самоцентрирующийся и полностью регулируемый инструмент, который действительно был создан для решения множества различных задач.

Роликовые колеса из закаленной стали не изнашиваются со временем и не образуют таких ужасных плоских пятен. Корпус точилки для долот изготовлен из прочного литого алюминия, он долговечен и долговечен, на сколько вы можете надеяться.

Этот приспособление для хонингования, регулируемое для достижения всех необходимых углов, является отличным вариантом для сохранения острой бритвы долота.

5.

Набор для заточки ножей Dongrton

Проверить текущую цену на Amazon

Этот уникальный камень для заточки ножей — ключ к сохранению остроты ваших долот, а также других инструментов и ножей.

Полный комплект для заточки ножей включает двусторонний точильный камень высшего качества, два нескользящих коврика и надежную бамбуковую основу.

Двусторонний точильный камень помогает при необходимости затачивать, сглаживать и полировать долото.С силиконовой основой вы можете быть уверены в ее полной безопасности.

Вам следует подумать о хранении этого набора для точильного камня в своем доме, если вы используете долото для хобби и у вас есть другие острые края, которые требуют ухода в вашем доме, например ножи, ножницы, топоры и даже мачете.

Вы можете сохранить края гладкими и отполированными, используя этот простой, безопасный и невероятно удобный инструмент.

Основы заточки долот

Использование острого долота значительно упростит выполнение ваших работ по дереву.Нет ничего хуже, чем иметь скучный инструмент, который просто не делает то, что вам нужно.

Старые долота также должны иметь новую форму , так как у них, скорее всего, будут зазубрины или закругленные концы. Большинство из вышеперечисленных инструментов для заточки зубил могут помочь сгладить зазубрины и сколы. Вы также можете отполировать долото, чтобы вернуть ему хорошую текстуру, с которой легко работать.

Большинство подходящих станков для заточки зубил будут поставляться с инструкциями по установке кондукторов на разные углы, чтобы приспособиться к различным долотам и различным инструментам.Поэтому обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы убедиться, что вы используете приспособление и точилку наилучшим образом.

При выборе точилки для стамески вам нужно выбрать не только ту, которая поможет продлить срок службы долота, но и прочное и долговечное приспособление.

Какой правильный угол использовать при заточке долота?

Новое долото должно иметь всего на одну фаску, что обычно составляет 25 градусов .Однако инструмент следует заточить примерно под углом 30 градусов , что создает новый скос.

Заточка скоса между 30 и 35 градусами дает вам острую режущую кромку, поэтому вам следует поддерживать именно этот диапазон углов, регулярно затачивая долото.

Если вы используете долото для пиления хвойных пород или выполняете некоторую деликатную работу, вы должны держать угол в 30 градусов, так как это даст вам гораздо более острое лезвие.

Как затачивать долото без хонинговального приспособления?

Вы можете использовать точильный камень для заточки долота, если у вас нет хонинговального приспособления.Это не даст вам наилучшей точности, как вы хотели бы при заточке стамески, но это нормально для хобби, а также для случаев, когда вы хотите использовать один инструмент для заточки нескольких лезвий.

Есть несколько надежных точильных камней, которые отлично подходят для заточки долот и других лезвий, но вам нужно знать, что вы делаете, чтобы не повредить долото при их использовании.

Лучшая точилка для зубил

Хорошая точилка для долота, такая как приспособление для хонингования или точильный камень, должна помочь сохранить ваши долота острыми и гладкими.Тем не менее, вы должны убедиться, что выбранная вами точилка для зубил долговечна и долговечна, чтобы вы могли положиться на нее, чтобы ваши инструменты оставались острыми в течение длительного периода.

Всегда лучше выбирать хонинговальный кондуктор, предназначенный для заточки долота, но если вы используете долото только время от времени, точильный камень подойдет и время от времени. Помните, что у вас не может быть стамески без надежной точилки для стамески!

Следующее: Лучшее дерево для шкатулки

Заточные долота | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Набор зубил для очистки ласточкин хвост от Blue Spruce Toolworks
(www. bluesprucetoolworks.com).

ДОЛОТА СОСТАВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ И ВАЖНУЮ часть набора инструментов столяра. Кажущаяся простота стамески — лезвия на палке — опровергает многочисленные вариации на эту тему. По крайней мере, хорошо настроенное долото поможет вам выполнить задуманную работу с минимумом усилий. А хорошо настроенное долото, выполняющее задачу, для которой оно было разработано, — это действительно приятное и вселяющее уверенность в себе занятие.

Правильное хонингование долота зависит от правильного выравнивания тыльной стороны. Как и в случае с плоскими утюгами, для получения острого края необходима плоская полированная задняя часть. Часто используют долото, надев его на плоскую заднюю часть. Кромка может вычистить скол из угла или выровнять поверхность. Если задняя часть долота не плоская, режущая кромка будет дугой вверх и оторваться от поверхности, поэтому, чтобы добраться до последнего кусочка стружки и отрезать ее, вам придется поднять ручку, иначе она будет просто скользить вверх и по поверхности. неровности, которые вы пытаетесь срезать.

Вогнутое или выпуклое долото — это проблемы, которые требуют внимания
для правильной работы долота.

Вогнутость на спине не такая серьезная проблема, как выпуклость. Фактически, японские мастера-резчики шлифуют полые выемки на тыльной стороне своих долот, чтобы уменьшить усилие, необходимое для их заточки. Если японский производитель долота пошел на все эти неприятности, то самое меньшее, что мы можем сделать, — это использовать только методы ручного хонингования на наших японских долотах. Шлифовальные машины с приводом, безусловно, высокоскоростные, слишком жесткие для стали, которая часто бывает очень твердой и хрупкой.

Японские долота имеют полую шлифовку на тыльной стороне, чтобы уменьшить
количество стали, которую необходимо удалить во время заточки.

Выпуклую спину исправить гораздо сложнее, чем вогнутую. Существует тенденция раскачивать выпуклость взад и вперед, когда вы скользите по камню, а это означает, что вы либо полируете его как есть, либо фактически усугубите выпуклость. Вы должны держать долото устойчиво, чтобы ваши усилия на абразивном материале были постоянными — непоколебимо параллельными камню — без раскачивания, когда вы вращаете лезвие вперед и назад.Это хорошая работа для электроинструментов. Медленный дисковый шлифовальный станок, такой как Lap-Sharp, Veritas или сторона тихоходного колеса в стиле Tormek, может помочь, позволяя вам сосредоточиться на высокой точке, которую вы пытаетесь измельчить. Также можно использовать ручную шлифовальную машину Dremel, позволяющую отшлифовать выпуклости и даже создать вогнутость на тыльной стороне, как у японского долота. Используйте маркер, чтобы раскрасить всю заднюю поверхность, чтобы вы могли легко видеть, что шлифуется. Удерживайте выступ на лезвии напротив абразива, шлифуя его понемногу, часто проверяя свою работу линейкой или протирая лезвие долота о плоский камень.Следы, оставленные камнем, четко укажут на ваш прогресс.

Некоторые новые лезвия будут иметь защитное покрытие, которое необходимо удалить ацетоном или разбавителем для лака. После этого новое долото, как правило, требует удаления заводских следов шлифовки на обратной стороне. Выбор первой, самой крупной зернистости — это вопрос личного суждения, поскольку некоторые заводские следы шлифования более глубокие, чем другие, и требуют более агрессивной обработки. Вы можете понять, что может потребоваться, начав с зернистости 800 или 1000, чтобы увидеть, как идут дела.Если вы просто полируете вершины шлифовальных выступов, возможно, вам придется перейти на более крупную зернистость, чтобы выполнить работу в разумные сроки. Удаление царапин после хонингования обычно занимает меньше времени с использованием более мелкой зернистости, чем когда вы делаете все начальное шлифование на слишком мелком камне. Кромка нового долота, вероятно, будет достаточно квадратной, но все равно проверьте ее и исправьте, если она не квадратная, пока вы затачиваете фаску.

Фотография долота, нуждающегося в реставрации, «до». Для спасения сломанного долота требуется аналогичная оценка. Часто тыльная сторона бывших в употреблении долот с блошиного рынка вообще никогда не выравнивалась должным образом. Вам нужно будет пройти тест на зернистость 800, чтобы увидеть, сколько работы вам предстоит сделать, а затем приступить к подготовке спинки. Фаска старого долота, несомненно, испорчена после открытия всех этих банок с краской (или это было соскребание резинки с тротуара?), И, возможно, ее нужно правильно заточить.

Удерживайте лезвие долота на камне так, чтобы задняя часть лезвия и рукоятка
свисали с края камня.

ПЛОСКАЯ СПИНКА
Начните с тончайшей зернистости, которая позволит выполнить работу в разумные сроки. Будьте очень осторожны, чтобы все время держать лезвие ровно на абразивной поверхности. Избегайте раскачивания, которое может огибать край или угол. Когда долото станет ровным, вы можете сосредоточиться на режущем конце спинки. Поскольку для долота нежелательна даже небольшая обратная фаска, не поддавайтесь соблазну использовать «трюк с линейкой» с помощью плоского железа, чтобы сэкономить время. Позвольте задней части долота соскользнуть со стороны камня во время заточки, и вы получите отполированную и должным образом острую переднюю часть без необходимости обрабатывать всю заднюю часть.

Очистите лезвие и руки и измените угол наклона инструмента на камне при смене зерен. Когда все царапины старой зернистости будут заменены царапинами новой зернистости, вы будете готовы к следующей, более мелкой зернистости. Продолжайте использовать более мелкую крупу, пока задняя часть не будет иметь желаемый полироль. Подготовка спины — это, по большей части, разовая работа, и в зависимости от того, какую часть спины вы полируете, вам не придется снова об этом беспокоиться в течение длительного времени.Так что пройдите через все более мелкие зерна до самого лучшего камня, чтобы получить зеркальную полированную поверхность. Я не рекомендую ремешок для стамески, потому что они имеют тенденцию слегка закруглять край.

Эту сплющенную и отполированную заднюю часть
больше не нужно затачивать, если только она не повреждена или не заржавела.

ЗАТИРКА ФАСА
Теперь пора определиться с углом скоса. Для отрезного долота скос может составлять всего 20 ° (некоторым деревообработчикам нравится угол скоса еще меньше, например, 15 °, но вы жертвуете прочностью кромки из-за такой низкой фаски).Стандартные настольные и стыковые долота традиционно шлифуются на заводе до 25 °, и это нормально для большинства работ, но лезвие прослужит дольше, если вы добавите микрокосмический скос 5 °, чтобы получить угол резания 30 °. Некоторые долота будут работать лучше с комбинацией мелкой фаски / микрокоса, например долота для долбления (подробнее позже), но часто микрокосины добавляются только для экономии времени. С большинством мощных систем заточки добавление микрокоса может действительно продлить процесс. Поэтому, если вы не уверены, что инструмент действительно лучше всего работает с микрокосом, просто отключите его при использовании точилки с электроприводом.

Если кромка остро нуждается в помощи — сколотая, ржавая, неквадратная — проще всего провести линию по ширине долота на месте повреждения, а затем затупить кромку. вернитесь к этой линии и измените фаску до выбранного угла.

Установите угол скоса, отрегулировав удлинение лезвия по направляющей для хонингования, установив опору инструмента на правильном расстоянии от шлифовального круга или отрегулировав стол на ленточно-шлифовальном станке.

Низкоскоростные шлифовальные машины, такие как Tormek, Veritas, Work Sharp и Lap-Sharp, имеют специальные державки для инструментов и измерители угла, которые помогают правильно установить угол скоса.

Расстояние от направляющей определяет угол кромки. Это хонинговальная направляющая с боковым зажимом в стиле Eclipse.	Для определения угла скоса на шлифовальном станке требуется сочетание удлинения лезвия и шарнирного соединения двух шарниров этого стола шлифовального станка Veritas.
Избегайте перегрева при шлифовании фаски.	Готовая фаска должна быть ровной и прямой поперек лезвия.

Зубило справа имеет край в половину ширины
другого. Требуется лишь половина усилия
, чтобы сделать такой же пропил, как и тот, что слева.

Долбежные долота и более прочные долота выдерживают много ударных нагрузок во время резки и поддевания — их кромки, как правило, служат дольше с более высоким углом скоса. Отшлифуйте первичный скос 25 ° и добавьте микрокосос 10 ° для прочности. Если кромка держится хорошо, возможно, вы сможете уменьшить микрорельеф и улучшить режущее действие. Если кажется, что кромка недолговечна, может помочь более высокий скос. Ударяя этим долотом, помните, что по более узким не нужно бить с такой же силой, как по более широким. Концентрация силы, обсуждаемая в первой главе, прекрасно иллюстрируется здесь. Та же сила удара, которую вы прикладываете к 2-дюймовому долоту, преобразуется в силу, в восемь раз большую, когда вы прикладываете ее к четверть-дюймовому долоту. Так что отрегулируйте удары молотка соответствующим образом — ваши долота будут вам благодарны.

Установить фаску проще всего с помощью помощника с электроприводом, но простая направляющая для хонингования позволит вам быстро отшлифовать фаску до нужного угла.Если вы не затачиваете косое долото, вы, вероятно, захотите убедиться, что лезвие имеет квадратные стороны. Хотя при использовании стамески нетрудно скомпенсировать кромку вне квадрата, большинство мастеров по дереву предпочитают, чтобы кромка была квадратной. Косое долото заточено не зря — угол режущей кромки должен быть сохранен. Правильно установленная направляющая для хонингования может помочь при заточке любого типа долот.

Надежно прижмите край к камню во время хонингования
с помощью направляющей.

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-файл для этой статьи.

Через короткое время на плоской шлифовальной машине.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Заточка кромочного инструмента для деревообработки — Блог Garrett Wade

Если режущий инструмент плохо заточен из-за того, что он не притирает заднюю часть или из-за использования слишком крупного камня, он может сначала хорошо резать, но быстро затупится.Маленькие зазубрины оставляют на кромке лезвия несколько острых, но очень слабых выступов. Эти выступы могут нагреваться, терять самообладание и гнуться, оставляя затупившийся крючок; или они могут просто сломаться из-за врожденной слабости, оставив на краю крошечное плоское пятно. Когда две гладкие поверхности встречаются, полученная кромка не имеет слабых мест, и любое выделяемое тепло рассеивается в основном корпусе долота или плоского лезвия (если вы сомневаетесь, что лезвие нагревается во время использования, просто проверьте свой деревообрабатывающий самолет после напряженного планирования. из твердой древесины).

Не все кромки следует затачивать под углом 30 градусов. Правильный угол хонингования зависит от предполагаемого использования и от типа стали в лезвиях. Для легких работ по шлифовке часто бывает полезно заточить долото под небольшим углом от 20 до 25 градусов. Малый угол (как у низкоугловой рубанки) сводит к минимуму вырывание при работе с поперечным зерном и требует меньше усилий при использовании.

Для врезных долот угол хонингования должен составлять от 35 до 40 градусов, в зависимости от древесины. Такие твердые породы дерева, как дуб, создают огромную нагрузку на лезвие.Если угол скоса слишком мал, край будет сколотым. В мягких породах древесины слишком тупой угол скоса может вызвать чрезмерное раздавливание волокна и вырывание по краю паза. Острый как бритва край позволяет увеличить угол скоса и сделать инструмент пригодным для использования в различных породах древесины.

Для японских долот

, поскольку они имеют очень твердый слой стали, соединенный со слоем железа, требуется более крутой угол скоса. Например, японское врезное долото обычно имеет заводскую заточку 45 градусов. Его никогда не следует уменьшать, так как сталь слишком хрупкая, чтобы выдержать неглубокий скос (твердая сталь, хотя и хрупкая, берет лучшую кромку и держит ее дольше).

Большинству плотников хорошо подойдут только широкие плоские скамейки. Но из-за формы режущих кромок резцов резчикам часто также необходимо иметь камни небольшой формы с изогнутыми краями. Их обычно называют слипстоунами.

Выбор инструментов для заточки: натуральные и искусственные камни для заточки

Нас часто спрашивают: какой точильный камень мне выбрать? К сожалению, на этот вопрос нет однозначного правильного ответа; однако мы можем предложить некоторые рекомендации. Заточка — это очень индивидуальный опыт. То, что лучше всего подходит для одного человека, не подходит для другого. Некоторые мастера по дереву клянутся, затачивая гидов, другие никогда их не используют. Некоторые любят шлифовальные машины. Другим они не нравятся. Поэкспериментируйте с тем, что лучше всего подходит для вас, и придерживайтесь этого.

Важно понимать, что необязательно описывать все категории инструментов для заточки. Но было бы неплохо иметь хотя бы один крупный режущий камень, чтобы очень быстро удалить много металла. (Мельница с электроприводом также может выполнять эту функцию.) Такой крупнозернистый камень часто упускают из виду при построении выбора для магазина. По мере того, как каменная крошка становится мельче, она режется медленнее и оставляет более острый край. Таким образом, вы можете работать только с мелким камнем, хотя окончательная заточка займет намного больше времени.

Но что бы вы ни выбрали, обязательно используйте достаточное количество масла (или воды, в зависимости от камня). Жидкость удерживает измельченную металлическую стружку и кусочки камня в суспензии, которая является частью режущего действия, и в конечном итоге уносит частицы, предотвращая засорение камня и его остекление.(Как только камень становится глазированным, он теряет свою эффективность. Залейте поверхность водой или маслом и быстро протрите грубой тканью, пока поверхность снова не станет чистой.)

Нефтяные камни против водяных камней против алмазных камней

Мы с большим уважением относимся к традиционным масличным камням (например, камням Арканзаса) и к тому уважению, с которым их почитают. Также доступны искусственные нефтеносные камни, часто называемые «индийскими» камнями, обычно производимые компанией Norton в США. Однако мы пришли к выводу, что водные камни во многих отношениях обладают превосходными характеристиками и ценностью.

Во-первых, немного предыстории: на протяжении многих лет плотники часто использовали трехступенчатую систему с множеством возможных вариаций. Основное формование инструмента производилось на ручном или механизированном шлифовальном станке с использованием грубого камня, искусственного или натурального. Обычно за этим следовали грубые и мелкие комбинированные камни для улучшения кромки. В то время как некоторые плотники останавливались на этом, другие использовали натуральные масляные камни для еще более тонкой отделки (мягкие, твердые и твердые черные камни Арканзаса). Некоторые пошли еще дальше и использовали кожаный ремешок с различными ремнями или без них.

Подобные шаги по-прежнему необходимы, но недавняя разработка высококачественных искусственных водных камней ускорила процесс и улучшила кромки. По-прежнему необходимо иметь хороший базовый комбинированный камень для ремонта повреждений, вызванных несчастными случаями — будь то упавшее долото или спрятанный гвоздь, — но все остальные виды регулярной заточки лучше всего проводить с этими водяными камнями. Они быстро режут и, на наш взгляд, дают лучшие кромки из всех.