Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Содержание

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

предполагаемые нагрузки на будущее основание;
характеристики почвы на строительной площадке;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

разметка рабочей площадки;
земляные работы;
конструирование опалубки;
армирование;
заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Как добиться ровной разметки:

Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

Опалубка

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Армирование

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Как правильно выбрать бетон

Марка	Качество	Применение
М100 В7.5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Нужно ли утеплять фундамент

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

особенности, преимущества, материалы, инструкция по строительству

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это основа надежного и прочного малоэтажного дома. Данный вид строительной основы довольно распространен, так как включает в себя целый список преимуществ. При этом, перечень этих преимуществ является характерным не только для мелкозаглубленных фундаментов, но и для вариантов с глубокой основой. Эта статья поможет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Характерные особенности

Технология ленточного фундамента

Для того чтобы самостоятельно сделать углубленную конструкцию, необходимо знать некоторые особенности, которые являются характерными для данного вида основы. Качество бетонного покрытия зависит от климата окружающей среды. В той местности, где зима довольно суровая, основу необходимо устанавливать на глубине более полутора метра.

Это довольно сложная работа, поэтому в качестве помощи лучше всего использовать спецтехнику. Там, где климат более благоприятный, глубина основания обычно не превышает пятидесяти сантиметров. По сути, мелкозаглубленный фундамент – это бетонное или монолитное основание, которое устанавливается по периметру расположения несущих стен.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Данный вид очень популярен. Таковым он является, потому что имеет множеств положительных сторон и преимуществ. Можно выделить следующие основные преимущества:

Процесс выполнения довольно простой и быстрый.
Не требует больших финансовых затрат.
Можно установить качественный фундамент, не используя специальных ресурсов и техники.
Довольно высокий уровень прочности, позволяет возводить небольшие малоэтажные дома, бани и каркасные постройки.

Небольшая траншея для мелкозаглубленного фундамента

Присутствуют и определенные недостатки. Самым большим минусом является низкий уровень прочности, но только в том случае, если постройка будет возведена на лучистом грунте. Но при большом желании данную проблему можно устранить. Для этого нужно сделать специальный дренаж, который не будет давать грунту осуществлять большую нагрузку на стены основания.

Тем строителям, которые возводят или собираются возводить базу своими руками, стоит помнить о соблюдении сроков. Максимальный срок, за который можно залить основу, составляет около четырех-пяти месяцев. Но так, как фундамент нельзя устанавливать на замерзшей земле, следует рассчитывать время так, чтобы успеть сделать качественную основу до наступления морозов.

Необходимые материалы

Для того чтобы быстро и без лишних трудностей сделать фундамент, необходимо всего лишь залить участок бетоном. Также можно сделать основу из кирпичей или блоков из бетона. Но такие варианты забирают больше времени, финансовых и материальных ресурсов.

Для возведения монолитной базы нужно использовать качественный бетон, а также арматурные прутья – для большей прочности и надежности. Залить основу можно двумя основными способами:

Залить всю необходимую территорию за один раз;
Заливать постепенно, делая горизонтальные слои.

Важно помнить, что делать следует только горизонтальные слои, так как при вертикальной заливке основы очень быстро испортится и распадется.

Технология возведения монолитного варианта

Существует определенная пошаговая инструкция, которая поможет, даже неопытному строителю сделать прочный фундамент для своей постройки.

Для начала нужно снять плодородный слой грунта, а после этого разметить территорию, на которой будет возводиться база. Для разметки отлично подойдет несколько металлических или деревянных колышков, а также веревка. В разметке важно быть очень точным, так как любая ошибка в размерах может привести к тому, что постройка может быть некачественной. Нужно четко определить и разметить углы, дистанцию между стенами. После разметки по всей территории следует выкопать траншею, глубина которой не должна превышать 50-70 сантиметров. Глубина зависит от вида фундамента, а также от типа постройки, для которой возводится сама основа. Лучше всего начинать копать с того места, где угол наклона является самым низким. Это значительно сэкономит время и силы, потому что таким образом легче будет выравнивать траншею по уровню. Стены траншеи должны быть строго вертикальны, без наклонов. При необходимости можно использовать подпорки.
После того, как траншея была выкопана, на дне необходимо простелить и закрепить специальную ткань – геотекстиль. Эта ткань пропускает влагу, но при этом не дает земле попадать в песок. Геотекстиль важно закреплять так, чтобы края ткани находились на несколько сантиметров выше подсыпки из песка.
Геотекстиль уложен в траншее
После того, как геотекстиль был крепко установлен и можно не бояться, что грунт обсыплется, можно делать песчаную подсыпку. Песок нужно засыпать слоями и каждый слой заливать водой и трамбовать. Это важно для того, чтобы подсыпка была крепкой и не распадалась. Если грунт, на котором будет возводиться фундамент, в основном состоит из глины, то высота песчаной подсыпки должна составлять примерно половину метра. Если же грунт в основном песчаный, то достаточно будет двадцати сантиметров.
Далее следует закрепить опалубку поверх вырытой траншеи. Для этого понадобятся ровные деревянные доски. Опалубка будет служить продолжением стен траншеи. С внутреннего бока опалубки необходимо пометить уровень высоты, по которому будет заливаться бетон. Для того, чтобы разметка была максимально точной, рекомендуется использовать обычный строительный уровень.
Вдоль всей опалубки необходимо разложить арматуру, о которой упоминалось выше. Если высота фундамента планируется от тридцати сантиметров и выше, то нужно сделать несколько слоев арматурных прутьев.
Предпоследним шагом является непосредственно заливка бетоном. Первый слой равномерно распределяем по всей опалубке. Для того чтобы не возникало вакуумных пустот, их нужно пробивать. Для заливки понадобится несколько человек, так как каждый новый слой бетона нужно заливать до того, как начнет застывать предыдущий. Последний слой необходимо выровнять в соответствии с разметкой, разгладить и посыпать сухим цементом. Для этого понадобится обычное сито.
Полное застывание фундамента
Для того чтобы бетон окончательно созрел, может понадобиться около месяца. Но по истечению двух-трех недель уже можно начинать возводить небольшие конструкции. Но если основа предназначена для дальнейшей постройки кирпичного дома, то лучше подождать, пока бетон полностью застынет.

Технология создания из бетонных блоков

Вариант из бетонных блоков чаще всего сроится под дом. Для тех, кто собирается делать работу своими силами, существует специально разработанная технология. Фундамент на основе бетонных блоков является более стойким, чем монолитный аналог. Для того чтобы создать такую основу, нужно выполнить всего три несложных шага.

Для начала понадобится сделать прямоугольный каркас со стенами, но без дна и разделить его тонкими перегородками на четыре или шесть блоков. Весь каркас стоит смазать машинным маслом, так как благодаря нему будет намного легче вынимать блоки из каркаса.
Далее следует замешать бетон в пропорциях 1:4, с добавлением щебени. Однородная масса получится немного суховатой, поэтому нужно добавить немного воды и размешать, чтобы масса получилась густой. После этого ее необходимо разложить по ранее заготовленным формам.
В форму нужно залить два равномерных слоя бетона, между которыми надо простелить арматурную сетку.

Вот и вся работа. Блоки следует сушить в формах на протяжении двух-трех дней, после чего вынуть и сушить еще две недели. Установка и заливка блоков ничем не отличается от заливки монолитной основы, кроме одной детали: в фундаменте на основе бетонных блоков не нужно устанавливать опалубку, так как блоки лучше залить бетоном непосредственно в земле.

Для укрепления в соединении с блоками можно залить арматурные прутья. Особенно прочная и крепкая опора нужна в тех местах, где грунт песчаный и рассыпается. Чтобы фундамент не обвалился, его нужно дополнительно укреплять. На поверхности земли такие же блоки устанавливаются в несколько рядов и скрепляются с помощью обычного цементного раствора. Чтобы фундамент не треснул при минусовой температуре, его можно утеплить с помощью полистирола и других теплоизолирующих строительных материалов. Как видно, чтобы сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, не обязательно иметь спецтехнику и прочие детали профессиональной стройки.

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/кв.м	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

Траншея должна в точности соответствовать разметке

По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

~~Бетономешалки~~

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

заглубленные
и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

Доски для опалубки;
Арматура или стальная проволока для армирования;
Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
Уровни, маленький и большой.
Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
Бетономешалка на полкуба или куб.
Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод. После проведенного исследования составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания.

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

Уровня подземных вод
Конструкции будущего сооружения
Грунта
Степень промерзания грунта
Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент.

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

Какая будет масса постройки
Какая будет нагрузка на опоры
Какой будет тип армирования
Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
Лопата
Емкость
Цемент
Песок
Щебень
И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

Цемента
Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
Бетон М300 В22. 5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.

Заливка опалубки цементным раствором

Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

Технология заливки
Фундамент под дом, баню или забор
Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

Уточнения к инструкции под разные постройки

1. Дом.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

2. Баня.

3. Забор.

глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.

пошаговая инструкция устройства — ВикиСтрой

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500–700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.

Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями.

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки.

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
минимальное заглубление фундамента составляет 35–40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60–80%;
для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25–30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30–50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25–30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17–0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.

Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2–2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.

Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350–450 в соответствии с расчётом ЖБИ по конструктивной прочности. Наполнитель должен использоваться тяжелый, фракция — не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона параллельно проводится его штыревание, а затем виброусадка. Благо, что габариты и малая плотность армирования ленты не создают препятствий к растеканию бетонной смеси.

Опалубку допускается снимать через 10–12 дней после заливки, полной прочности бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка в течение года перед началом возведения стен кладкой, каркасные же конструкции можно начинать монтировать уже спустя 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. Вслед за срывом опалубки проводится высушивание бетона, затем — нанесение обмазочной или оклеечной гидроизоляции и утепление фундамента.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30–40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.

рмнт.ру

Как залить идеально ровный фундамент

Любой, кто видел Пизанскую башню в Италии, понимает важность хорошего фундамента. Это не случайный процесс. Способ заливки фундамента определит долговечность вашего здания. Вот удобное руководство, которое поможет вам залить ровный и прочный фундамент.

Конструкции нуждаются в прочном основании, на котором они могут стоять. Фундаменты сгруппированы в глубоких или мелких фундаментов.

Фундаменты мелкого заложения бывают трех типов.(1) основы мат имеет вес строительного распространения на базовой плите. (2) В ленточном фундаменте используются длинные полосы для удержания веса стены, а в (3) индивидуальном фундаменте используются колонны, несущие вес здания.

Для фундаментов глубиной конструкция поддерживает цилиндрические материалы, называемые «сваями». Строители закапывают эти длинные сваи глубоко в землю. Некоторые опираются на прочную почву, в то время как другие распространяют вес на почву за счет трения.

Советы по заливке фундамента

Даже когда вы строите недорогие дома, конструкция должна выдерживать собственный вес.Если вы залите фундамент неправильно, вы рискуете получить сухое, потрескавшееся и нестабильное основание. Таким образом, здание рухнет от своего веса.

Выберите тип фундамента

Сначала определите фундамент, необходимый для вашего здания. Проверьте состояние почвы, на которую кладете основание. Проверьте, высок ли уровень влажности, затем выкопайте соответственно.

Тип необходимого фундамента также зависит от уклона вашего участка. Если вы строите на склоне холма, подумайте о том, чтобы врезаться в склон, чтобы получить плоское основание для вашего фундамента.Или вы можете поддержать свое здание, используя сваи.

Подробности о земле узнайте у геодезиста. Получите информацию от коммунальных предприятий об их трубах и проводах. Затем отправляйтесь и получите все необходимые разрешения для вашего строения.

Этот этап включает расчистку и раскопки земли. Уберите пни, большие камни, траву, мусор и другой мусор с территории. Затем приступайте к рытью фундамента.

Дайте вашей команде дополнительное пространство для передвижения по выкопанному фундаменту.Выкопайте почву на необходимую глубину.

Изготовление и установка опор

Измерить и изготовить опоры, являющиеся опорами для фундамента. Для их изготовления требуется арматура и бетон. Используйте герметик, чтобы предотвратить попадание влаги.

Используйте доски и стойки прямой формы для конструкции фундаментной стены.

Залейте около 30 см бетона и разгладьте его. Убедитесь, что на этом слое бетона нет трещин. Когда бетон высохнет, снимите доски.Затем опрыскайте эту фундаментную стену герметиком.

Будьте осторожны при использовании бетона, так как он едкий. Надевайте защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.

Постройте деталь перекрытия из деревянных каркасов и внешних металлических стержней для поддержки. Используйте прочные колья для рамы.

Залить гранулированным наполнителем и накрыть пластиковым листом. Проложите на лист провода и арматурную сетку.

Приготовьтесь к окончательному бетонированию

Измерьте глубину и определите, сколько бетона вы смешаете.Когда будете готовы, начинайте поливать, пока не заполните всю область. Используйте поплавок, чтобы разгладить поверхность.

Не забудьте вставить анкерные болты в мокрый бетон. Каждый должен быть на расстоянии одного фута.

Узнайте больше о заливке фундаментов

Создание правильного фундамента — долгий процесс. У вас нет выбора, кроме как заложить отличный фундамент. Если вы не можете сделать это самостоятельно, то нанимайте профессиональных подрядчиков. Свяжитесь с нами, чтобы начать.

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Познакомимся с устройством и видами ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно-ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какое армирование необходимо для ленточного фундамента. А также много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала разберемся, какие типы ленточных фундаментов существуют.Эта информация поможет в выборе фундамента для будущего дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость постройки, но иногда и безопасность жителей. Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь тяжелые последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Фундамент мелкий ленточный.

Как следует из названия, неглубокий ленточный фундамент для дома отличается от глубоко заглубленного фундамента.У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался неглубоким? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что на нем построено.И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы постройки, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, неглубокий фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте. Вы можете найти их в верхнем меню.

В каких случаях чаще всего выбирают неглубокий фундамент для дома?

Когда под домом нет пучинистой почвы (камень, песок и т. Д.).
Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Когда дренаж по всему дому.
Когда вокруг дома делается утепленная отмостка.
Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например).

Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь у неглубокого ленточного фундамента есть несомненное преимущество: он достаточно прочный и относительно дешевый.

Фундамент ленточный свайный.

По сути, этот тип фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточный фундамент — свайно-ростверк. И это в таком виде: сваи плюс ростверк, и это надо делать. Но некоторые наши мастера облегчают им задачу. Сваи и полоса фундамента насыпают прямо по земле или неглубоко ее закапывают. В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля вернет фундамент на место, он будет перекоситься или потрескаться.Не рекомендуем делать таким способом свайно-ростверковый фундамент. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента — это углубление. Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку.Из таких блоков поверх кладки делают бронепояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательных, пошаговых инструкций. Надеемся, что такая инструкция разберется даже новичку, впервые решившему сделать ленточный фундамент своими руками.Итак, инструкция.

Решаем, какой ленточный фундамент будем делать.
Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (неглубокий, заглубленный). Высота зависит от того, будете ли вы делать цоколь, как пристройку фундамента, или будете выполнять его из другого материала. Например, кирпич или цокольные блоки. Рекомендуется делать высоту основания равной средней высоте снежного покрова в вашем районе.Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент на четверть меньше ширины стен.

Схема армирования ленточного фундамента важна, мы ее тоже делаем. Мы можем дать общие рекомендации, какое армирование для ленточного фундамента подходит и как армировать ленточный фундамент. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм.Арматура укладывается в 20-30 мм от нижнего и верхнего краев фундаментной ленты. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
Рассчитываем ленточный фундамент с помощью калькулятора.
Выбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не менее М200. Блоки подбираются исходя из нужных вам габаритов по ширине, высоте и длине.
Размечаем будущий ленточный фундамент. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нитью или леской, размечая стенки фундамента.Убедитесь, что полученный прямоугольник имеет одинаковую длину диагоналей. После оголения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем для всех внутренних несущих стен.
Рытье траншеи. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного уровня, уровня и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
Ставим на дно траншеи, засыпаем слоем крупного песка примерно 10-15 см и утрамбовываем. Поливаем песок водой и снова утрамбовываем.
Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т. Д.
Выставляем арматурный каркас … Под нижние стержни арматуры кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо их можно надеть на специальные пластиковые зажимы защитного слоя бетона. О том, как правильно связать арматуру для ленточного фундамента, читайте в этой.
Далее проводим работы исходя из типа вашего грунта на участке. Если почва плотная, например глина, можно заливать бетонный ленточный фундамент прямо в почву.А потом строим опалубку для цоколя и засыпаем остальное. Или выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. Д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
Опалубка ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. В качестве альтернативы опалубочные плиты могут быть изготовлены из древесины и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д. Если вы хотите сохранить плиты или плиты целыми и свободными от бетона, накройте внутреннюю часть опалубки пленкой.Учтите, что подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
Закрепляем опалубку по периметру. Не жалеем об этом материале, т.к. бетон очень тяжелый и легко разрушит легкую неармированную конструкцию. Для крепления панелей опалубки часто используют шпильки (стержни с резьбой), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы, чтобы защитить их от бетона.
Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один прием.В крайнем случае, фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается послойно. Вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
Свежий бетон присыпать тонким слоем цемента (можно сито) и покрыть гидроизоляцией.
Первые несколько дней необходимо будет хорошо полить затвердевший бетон водой, чтобы предотвратить растрескивание.
После этого можно снять опалубку. Фундамент можно загружать через неделю после заливки.

Так же поступаем и с блочно-ленточным фундаментом. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Потом поверх блоков делаем

Если у вас есть подвал, то нужно выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента. Обычно это гидроизоляционное покрытие на основе битума.
Затем утепляют ленточный фундамент. Выполняется из экструдированного пенополистирола. Обычный белый пенополистирол не подойдет. разрушается от влаги.

Если вы не делаете подвал для себя, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или покрытие проникающей гидроизоляцией поверх фундаментной ленты. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете провести и построить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Неглубокие могут применяться на спокойных непорошкообразных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в твердый слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов.В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам придется опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж.Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И бетон заливается в эти ямы без опалубки.Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по нему ходят — нужно делать подкрепление. И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку.В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — дело рискованное

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность.Такая же ситуация и с пароизоляцией: приклеить пленку на неровный пористый бетон с пропитанным грунтом очень сложно (практически невозможно). Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. А с его размером нужно определиться еще до оформления.

Если подвал занимает лишь определенную часть площади, можно будет не вывозить весь грунт, а копать только траншеи под ленту.Еще они роют подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если подвал решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура потребуется более мощная, она подходит с меньшим шагом, да и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать самостоятельно. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (чтобы увеличить картинку кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

Разметка площадки.
Земельные работы.
Уплотнение основания, подсыпка и трамбовка.
Маркировочная лента.
Гидроизоляция.
Монтаж и установка опалубки.
Арматура вязальная.
Заливка и вибрация бетона.
Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и лента — нужны, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Поскольку грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту — именно так нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же инвентарь для опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и разравнивание нужна по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.А дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. Благодаря меньшему размеру он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой набивки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень забивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Арматура

Из-за особенностей конструкции — большой длины и небольшой ширины — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Здесь используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторую деформацию, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: сварной шов всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), при любых нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и коробки, по которым они будут подводиться к инженерным коммуникациям дома … Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем меньше недостатков, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности, вручную смешивая компоненты в желобах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы в итоге получаем бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).

Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любое строение.

Но чтобы база была качественной, нужно много потратить. Третья часть — это стоимость постройки — это средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип фундамента, ведь их бывает несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты … Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и распространенный тип фундамента здания — ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

Сущность фундамента — замкнутая полоса — основа, протянувшаяся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любой постройки и позволяет построить качественный подвал или цокольный этаж.

Подводка жилищных коммуникаций на базе может быть расположена максимально удобно для их эксплуатации.

Основным недостатком этого типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

Колонный фундамент

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкого строительства.

Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

Опоры можно строить из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

К недостаткам фундамента можно отнести невозможность фундамента подвала. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также не позволяет использовать его.

Свайный фундамент

Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но это не так.Основное отличие — глубина опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, ямы под сваи не выкапывают, а просверливают. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и закапывать в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Основным недостатком этого фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, который позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Это то, что сделало сваи доступными для непрофессионала.

Примечание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты чаще используются для строительства дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

Для ее создания сначала заливается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавучая» основа для дома.

Плюс такая основа — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

А теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

Примечание!

План строительства фундамента

Чтобы построить прочный и прочный фундамент, потребуется много расчетов.Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь мы сделаем важное уточнение. Лучше всего специалисту самостоятельно рассчитать эти параметры. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли будущая постройка фундамент, а значит и вашу жизнь.

В расчете будет много нюансов, и их знают только профессионалы.Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Обозначить территорию.
Произвести земляные работы (рытье траншей).
Создайте подушку из песка и гравия.
Сделайте опалубку для фундамента.
Застелите будущий фундамент поясом арматуры.
Обеспечить вентиляцию (при необходимости) секциями труб.
Залить бетон.
Разгладьте поверхность до затвердевания.
Снимите опалубку через неделю.
Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет и можно будет проводить гидроизоляцию рубероидом и горячим битумом.
Положите фундамент на бетон с кирпичом и сделайте гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Примечание!

00030003

0003

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, имеющих подвал … Такой фундамент можно построить самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

Базовая лента — это обычная бетонная лента, которая служит опорой для конструкции. Проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

Для зданий, которые будут построены из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
Для зданий, в которых впоследствии будет тяжелый плиточный пол.
Для зданий, которые будут располагаться на неоднородной земле.
Для зданий, в которых планируется строительство подвала.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой базы можно выделить:

Способен выдерживать большие нагрузки.
Сделать самому очень просто.
Длительный срок службы.
Большой выбор основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
При его строительстве не требуется специального оборудования.

Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть и ряд недостатков:

Большие трудозатраты.
Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунтов.
Имеется большой расход материалов.

Подбор материалов и инструмента

При выборе материалов нужно знать, какие типы лучше всего использовать для строительства фундамента. Итак, самые популярные:

Железобетон.
Щебень бетонный.
блоков ФБС.
Плиты железобетонные.
Кирпич.

Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Основание из железобетона — самый популярный тип, потому что он используется повсеместно. Это бетонный раствор, который армируют арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для самых разных конструкций.

Остальные типы используются нечасто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

Что касается остальных подручных материалов и инструментов, нужно позаботиться о наличии:

Бетономешалки.
Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
Отбойные молотки и отмычки.
Лопаты и перчатки.
Отвес, веревка и шнур.
Рулетка и строительный уровень.
Фитинги.

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к возведению ленты, необходимо знать, что она может иметь очень разную глубину в зависимости от типа конструкции.

Так, если строится коттедж или какое-либо тяжелое сооружение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоко погребенным, так как его глубина может достигать нескольких метров.

Если фундамент сделан под легкую конструкцию из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента называется неглубоким.

Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае его делают из бетона, который заливают в опалубку.Во втором случае — из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними заделывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать из ленты монолитный своими руками фундамент .

Подготовительный этап к строительству

Итак, в первую очередь необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают в себя изучение почвы, разметку территории и земельные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы. Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный дизайн будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

В первую очередь необходимо определить ось постройки, после чего в одном углу устанавливается колышек.
Затем второй и третий колышки вбиваются по углам и между ними натягивается веревка.Правильность угла нужно проверять угольником.
После выставления всех углов нужно проверить диагонали. Когда колышки установлены правильно, они должны быть равны.
Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы перегородок и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство приступают к земляным работам. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции.Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею нужно начинать с самого дна. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться желаемой глубины.

Вырыть траншею можно вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движений грунта, особенно если строительство ведется в пучинистом грунте… Высота песка должна быть около 15 см, его следует засыпать слоями, каждый из них смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие шаги:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

Угловые опоры устанавливаются из бруса с вырезом 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
Далее можно собрать панели опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их брусками и саморезами. При использовании саморезов важно оставить их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
Также необходимо установить проставки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
Также после установки опалубки чаще всего протягивают небольшой трос, чтобы указать уровень, до которого будет заливаться бетон.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется еще на этапе создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые связываются вместе с помощью вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дне траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать расстояние между стержнями, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально повысить прочность готовой конструкции.

Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон с заводов, так как заливать его рекомендуется единовременно.Однако в некоторых случаях можно сделать это самому и залить слоями.

Для этого потребуются цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку слоями, при этом один слой следует равномерно распределить по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его нужно проткнуть арматурой или каким-нибудь другим прутом. Вы также можете постучать по опалубке молотком, чтобы удалить лишний воздух. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до отметки на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, а затем присыпать цементом через сито. Это позволит поверхности быстрее застыть и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности.Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Крайне важно выполнить гидроизоляцию фундамента, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены.После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например, рубероид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно сделать глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, щебень без примесей глины и чистую воду.
Гравий должен быть в 1,5-2 раза больше песка вне зависимости от пропорций других материалов.
Вода должна составлять около 60% от массы цемента.
В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент своими руками несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Возведение зданий начинается с несущего фундамента, который определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, которое представляет собой замкнутый контур в виде полосы из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

Технологии, проверенные и отработанные годами. Правильно изготовленное основание будет равномерно распределять прилагаемую к нему нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
крепость. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучковых, так и для подвижных почв, а также для суглинистых и глинистых почв. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений.В среднем, стоимость опорной базы составляет 15-20% от общего числа budgetallocated для строительства дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет происходить в течение рабочей смены, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Виды ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты», ленточные несущие основания классифицируются по двум критериям:

по глубине заложения;
приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — В.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

Строительство мелкосерийного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаях кейсы:

в регионах с высокими среднегодовыми температурами и небольшой глубиной промерзания почвы; №
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой;
при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент или глубокий фундамент представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея глубокой укладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

в регионах с низкими температурами зимой и промерзанием почвы на большую глубину;
, если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит; №
при наличии мелкозернистых почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру сооружения.

В зависимости от геологии участка глубина монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Фундаменты свайно-ленточного и столбчато-ленточного типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещаемую на опорах, заглубленных в землю.По сути, эти типы фундаментов —
не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента, наружная поверхность опорной базы обрабатывает гидроизоляционные материалы. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основное преимущество сборного ленточного фундамента — короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20-30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

жесткость конструкции;
высокая ремонтопригодность;
простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малой залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо провести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину фундамента. несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где будут рассчитаны все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого 8 м, ширина 6 м. Высота коттеджа без учета крыши 2,5 м. Конструкция будет возведена на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

Вес здания — для расчета общего веса здания у вас должен быть проект здания, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажной бревенчатой конструкции с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению добавьте вес изоляционных материалов, потолков и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение можно регулировать.
Глубина кладки — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непористый. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: P = общий вес конструкции / площадь фундамента. . Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой дачи площадью 48 м 2 потребуется ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83 можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта. Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка площадки

После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к подготовке земельного участка … Во время подготовки необходимо произвести очистку и разметку поверхности сайта с помощью доступных инструментов.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:

Для окончательной проверки это необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого нить натягивают крест-накрест. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае придется перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Рытье траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм.По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса. Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатым соплом.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для усиления ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон М200 обычно используют только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента. Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40.При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Заливку смеси можно начинать из любого удобного места траншеи. Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выровнена по растянутому ориентиру. Для этого сырой бетон заливают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать. Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одними из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции защищенного от мороза неглубокого фундамента или изоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных расширяющихся грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном уровне:

На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (плакирующая плитка), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания к дренажам под FPSF или плитами на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При решении проблемы бактерий, содержащих железо, основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ марки

Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
Постепенно заполните и утрамбуйте оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорту:

Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДОНА:

Детальный дизайн Примечания:

Если вы планируете со временем построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа в почве.
Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или у вас нет намерения устанавливать систему отвода радона, отверстия в полиуретане не являются проблемой, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно здесь вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией основания вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона мастерком до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут дать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите, как поэтапно построить плиту на уровне грунта, Построение плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

Земляные работы и фундамент — Постройте

Ленточный фундамент

Обычно для более широких ленточных фундаментов используется меньше бетона, чем для засыпки траншей, потому что бетонный слой тоньше.Ленточный фундамент обычно имеет толщину 300 мм.

Точная толщина будет определяться условиями почвы, дизайном здания и количеством слоев кладки в стенах до гидроизоляционного слоя.

Если у вас наклонный участок, вам, возможно, придется ступить на фундамент, чтобы он оставался ровным. При бетонировании ступени должны перекрывать как минимум ширину траншеи, а это означает, что они должны быть перекрыты опалубкой. Используйте фанеру и стопорные колышки.

Ленточный фундамент часто необходим на более мягких почвах, таких как песок, поскольку они распределяют нагрузку здания на большую площадь.

Строительный контроль и гарантийный осмотр дома

Вы должны уведомить своего инспектора здания на определенных этапах и дождаться его проверки. Вы можете поручить уведомление своему подрядчику, но убедитесь, что работы были проверены и одобрены, прежде чем переходить к этому этапу и продолжать.

Большинство органов надзора за зданиями с удовольствием заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день.То же самое и с инспектором по страховой гарантии, которому на некоторых этапах также потребуется осмотр.

График строительно-диспетчерского контроля земляных работ

Начало работ Письменное уведомление за два дня
Раскопки фундамента Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
Подготовка к выезду Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
Дренажи проложены в траншеях Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
Проверка дренажа Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу

Глубина фундамента

Фундаменты, сформированные в скальных и каменистых грунтах, часто могут быть мельче, чем фундаменты, вырытые в «усаживаемых» почвах, таких как глина.В последнем случае глубина не менее 1 м является нормальной.

Соседние деревья или кустарники могут значительно увеличить эту глубину. В таких случаях вам поможет специалист по контролю за зданием.

После того, как траншеи будут вырыты и осмотрены, вам нужно будет забить колышки по бокам, чтобы отметить уровень верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.

Заливка бетона

Убедитесь, что грузовик готовой смеси может подъехать к месту. Readymix может быть загружен с помощью насоса, если к траншеям трудно добраться или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.

Насосы необходимо бронировать на ранней стадии. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.

После заливки бетон необходимо вручную выровнять до уровня колышков.

Нижние перекрытия

Земля под бетонной плитой перекрытия должна быть должным образом подготовлена с помощью поверхностной обработки.

Перед тем, как выкопать фундамент, с этого места следовало очистить от верхнего слоя почвы и растительности.Именно с этого пониженного уровня начинается строительство засыпки.

Системы фундамента и типы грунтов

Системы фундамента и типы грунта идут рука об руку, поскольку тип почвы, с которой вы сталкиваетесь на своем участке, определит лучшую систему фундамента, которую вы можете использовать для своего проекта.

Пренебрежение исследованием состояния грунта на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.

Здесь мы объясняем типы почвы, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундамента, которую вам следует выбрать.

Готовы начать выкладку? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундамента.

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Если вы еще не знаете тип почвы на своем участке, хорошей отправной точкой будет звонок в местный отдел управления строительством. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в районе, который вы строите, и о том, какой фундамент подходит.

Большинство местных властей выпускают информационные бюллетени о типовых решениях фундамента для различных типов почвы, обычно встречающихся в этом районе.

Еще одним полезным источником информации является Утвержденный строительными нормами документ A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.

Камень

Включает:

известняк
гранит
песчаник
сланец
твердый твердый мел

Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.

Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, поскольку невозможно построить отстойники для удаления дождевой или поверхностной воды. Варианты дренажа вне сети также будут очень ограничены.

Мел

Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий обычно является приемлемой. Глубина фундамента должна быть ниже уровня воздействия мороза (700 мм). Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым.

Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с ложбинами и пещерами.

Гравий и песок

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (т. Е. Гравий затоплен), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.

Глина

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным. . Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.

В глине перед бетонированием фундамента траншею часто защищают от вспучивания, облицовывая ее сжимаемым слоем (например, глина).

Плотная глина поверх мягкой глины

Иногда приемлема традиционная ленточная основа, но важно не переборщить, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ней. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами. Если торф можно удалить, чтобы найти подходящий несущий грунт глубиной не менее 1,5 м, подойдет ленточный фундамент. Скорее всего, потребуется усиленный плотный фундамент.

Заливка

Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки.

Участки с уклоном

Участки с уклоном требуют ступенчатого фундамента.Инструкции приведены в Строительных правилах.

Мне нужно обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Типы фундаментных систем

Стандартная процедура состоит в том, чтобы поместить в траншеи как можно меньше твердого бетона, а затем застроить из него блочную кладку до уровня земли, где стены переключаются на кирпич или камень или что-то еще, что должно быть выбрано для внешней облицовки быть. Он известен как ленточный фундамент .

Для одноэтажного здания ленточный фундамент обычно будет шириной 450 мм и глубиной не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.

Фундамент с глубоким ленточным фундаментом: Если ленточный фундамент должен располагаться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, для работы можно вырыть более широкую и глубокую траншею, а ленточный фундамент выкапывают и заливают на более низком уровне. Затем стены возводятся до уровня земли кладкой.

Фундамент с широким ленточным покрытием: Если грунт мягкий или имеет низкую несущую способность, можно использовать фундамент с широким ленточным покрытием для распределения нагрузки по большей площади, армированный сталью, чтобы снизить нагрузку на м².

Схемы ленточного фундамента (слева) и фундамента для засыпки траншеи (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Широко используемой альтернативой является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются товарным бетоном чуть ниже уровня земли. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру. Хотя этот метод экономит труд, он увеличивает общую стоимость вашего фундамента. Чуть выше уровня земли опоры покрывают влагонепроницаемым слоем, а затем закрепляют первый этаж.

По сравнению с глубокими ленточными фундаментами, засыпка траншеи сводит к минимуму ширину выемки, а также трудозатраты и материалы, необходимые для строительства кирпичной кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.

( БОЛЬШЕ: Сколько будет стоить мой фундамент?)

Если у вас есть участок, на котором земля считается труднопроходимой, то стандартные ленточные или насыпные фундаменты вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.

Копание траншей глубже и заливка бетоном, а также, возможно, добавление листов полистирола рядом с траншеями в качестве скользящей мембраны может быть простым решением.

Но если вам нужно копать глубже 2,5 м, это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет непомерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.

Если участок требует глубокого фундамента более чем в паре мест, то теперь обычно используется другой подход, чаще всего свайное строительство, иногда с использованием бетонных плотов.

( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)

Что такое Фундаменты на плотах?

Как следует из названия, бетонный плот предназначен для «плавания» по земле под ним. Конструкция состоит из плиты перекрытия особой толщины, усиленной массами на стальной арматуре. Преимущество плотов заключается в том, что они служат основой решения первого этажа, а не просто траншеями в стенах, но они считаются более сложными в строительстве.

Плот используется там, где почва требует такой большой площади подшипника, что широкие полосы фонды распространения слишком далеко, что делает его более экономичным, чтобы вылить один большой железобетонной плиты.

Плот — альтернатива свайному фундаменту, и он может быть менее дорогим. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое свайный фундамент?

Некоторые застройщики теперь используют свайный фундамент на каждом участке, потому что затраты предсказуемы. Сваи забиваются в землю, затем заполняются бетоном, а весь фундамент покрывается грунтовой балкой для строительства.

Короткоствольные сваи и балка: Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью.Затем каждая свая соединяется наверху горизонтальной сборной железобетонной балкой. Затем подвесной железобетонный цокольный этаж можно построить из сборных элементов или отлить на месте.

Фрикционные сваи: Концепция, аналогичная короткоствольным сваям и балкам, используемым в ситуациях, когда нет подходящего несущего слоя на приемлемой глубине. Фрикционные сваи зависят от сопротивления кожи почве.

Короткоствольные сваи, как правило, имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое опорные фундаменты?

Используется, когда необходимо поддержать изолированные нагрузки, например, для поддержки колонн стального или столбово-балочного каркасного дома.Нагрузка сосредоточена на небольшой площади.

( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)

Схема фундамента (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?

Если фундамент затронут корнями деревьев (или их предыдущим удалением), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому вспучиванию или расширению. в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и по гарантии должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество к месту)

Tiny House Foundation | Типы фондов | Строительство фундамента

Аспекты, влияющие на тип фундамента миниатюрного дома

Хотите узнать больше о фундаменте? Закажите эту КНИГУ!

Существует несколько типов фундамента для небольшого дома, и очень важно понять, какой из них лучше всего подходит для того, чтобы начать закладку фундамента.Это определяется несколькими факторами. Вам нужно разрешение на строительство? Нажмите ЗДЕСЬ

Первый и, вероятно, наиболее очевидный — это размер здания . Легкие одноэтажные деревянные конструкции не создают большой нагрузки, которую необходимо распределять на фундаменты. Таким образом, в случае садовых навесов, крошечных домов или небольших коттеджей и домиков обычно достаточно выровнять основание, чтобы предотвратить изгиб и разрушение здания. При больших и тяжелых конструкциях требуется больше внимания к основанию и факторам площадки.Эксперт может посоветовать вам выбор подходящего фундамента, но часто опытные профессионалы могут сделать это сами.

Фундамент из бетонных плит, небольшая хижина Энн в Пенсильвании Бетонные фундаменты достигают уровня ниже линии промерзания (около 40 дюймов / 1000 мм).

Еще одним важным фактором является климат . Здания в местах с отрицательными температурами имеют фундамент полностью ниже линии промерзания (линии, ниже которой земля не промерзает), которая находится примерно на один метр ниже поверхности земли.Причина в том, что мерзлый грунт меняет свой объем, и если бы фундамент был недостаточно глубоким и этот процесс происходил бы под ним, то это оказало бы вредное воздействие на стены и статику здания. Также следует учитывать погодные условия ветер и снег , которые также способны создавать большие нагрузки. Хотя в случае с такими типами построек, как дома в стиле пин-ап, как уже было сказано, нет необходимости в сложных расчетах и заботах.

Также тип грунта расположения здания играет важную роль при принятии решения о том, какой фундамент будет работать лучше всего.Каждый тип грунта классифицируется по своей несущей способности. Наиболее эффективный тип — это скальные породы, а наименее надежными — песок, засыпка (то есть это не исходный грунт места) и выровненные участки отложений, которые имеют очень низкую несущую способность. Решение заключается в фундаменте, который должен быть настолько глубоким, насколько это необходимо, чтобы поддерживаться прочным основанием под нестабильными слоями.

Хотите узнать больше обо всех типах фундаментов, а также о других частях деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство «Как построить крошечный дом» здесь для вас! С множеством иллюстраций, фотографий и руководств, которые можно заказать прямо здесь.

Последний, но не менее важный аспект — наличие материалов . В то время как в сегодняшнем мире мы больше не ограничены строго местными материалами, работая с ними, натуральные или вторичные материалы, безусловно, более экологически безопасны и экономичны.

Примеры разных типов фундаментов для разных габаритов зданий.

Виды фундамента малого дома

Есть больше возможностей для классификации различных типов фундаментов крошечных домов.Вообще говоря, самыми основными были бы два способа категоризации. Первый различает сплошных стеновых фундаментов и на опорах . Второй описывает их как неглубоких и глубоких фундаментов. Мелкие — это отдельные опоры, ленточные опоры или фундаменты на плотах, и все они работают по принципу, при котором нагрузка отдельных колонн преобразуется в большую площадь, тем самым сводя к минимуму фактическую нагрузку на почву. Система глубокого или свайного фундамента представляет собой цилиндр из прочного материала, глубоко вдавленный в землю, который служит устойчивой опорой для конструкции, расположенной выше.

Фундамент из каменной кладки : хорошее решение для небольших деревянных построек, таких как садовые навесы, игровые домики, небольшие домики или крошечные домики
Бетонный столб : подходит для зданий с первым этажом, приподнятым на опорах, расположенных на наклонной площадке или в местах с переувлажненной почвой
Бетонные фундаментные блоки : достаточно легкий и простой в установке бетонный фундамент с хорошими прочностными и изоляционными свойствами
Блок в формах из жесткого картона : еще один бетонный фундамент, созданный с помощью гильзы из жесткого картона
Винты заземления : решение с преимуществом быстрой и эффективной установки с большой несущей способностью
Бетонная фундаментная плита : вместо отдельных опор, установленных глубоко в земле, фундаментная плита представляет собой плиту, помещенную в неглубокую яму
Handi block : легкие и эффективные сборные фундаментные блоки, вероятно, самый простой способ строительства фундамента
Алмазная опора : опция, рекомендованная для неустойчивых грунтовых условий, таких как песок, засыпка или влажная почва

Тип грунта фундамента

Склон выравнивается и закрепляется на опорной стене.Избыток почвы можно использовать для создания площадки для настила. Заполнение необходимо соединить с исходным грунтом шпильками.

Другие способы выравнивания откосов с опорной стеной под зданием.

Фундаментные сваи можно комбинировать с прочным фундаментом, что обеспечивает более прочное закрепление сарая в земле.

Опора фундаментными сваями. Это элегантный стиль фундамента, в котором сваи должны быть достаточно закреплены, чтобы не допустить «сползания» здания.

Подробнее о фундаменте крошечных домов и строительстве своими руками

Если вас интересуют небольшие дома и строительство своими руками, вы найдете много подробной информации, полезных советов и пошаговых инструкций в книге Как построить крошечный дом , которую можно заказать в электронной или печатной версии здесь. .

4 метода укрепления фундамента существующего дома

Фундамент дома — это не то, о чем многие владельцы недвижимости задумываются, пока не возникнет проблема. Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет.Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, для большинства ситуаций существуют решения, позволяющие предотвратить катастрофические сбои.

Фундамент дома — это то, на чем держится все остальное. Это должна быть прочная основа, способная противостоять чему угодно. Тем не менее, изменения в почве под ним (например, из-за наводнения) или веса над ней (например,грамм. добавляя сюжетное дополнение) может внести сдвиги в фундамент. Иногда сам фундамент не может справиться с этими сдвигами, и случаются разрывы.

В Хьюстоне нам приходится иметь дело с богатой глиной почвой гамбо, которая чувствительна к изменениям содержания воды. Когда почва намокает, она расширяется вверх, оказывая давление на бетонную плиту выше. Когда почва высыхает, почва дает усадку, оставляя бетонное основание без опоры.

Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих структур можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Однако лучше, чтобы инженер-строитель или подрядчик по жилью предоставили конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.

В некоторых случаях может быть проблемой увидеть давление и силу, под которыми находится фундамент.Большинство людей никогда не задумывается об изменениях, которые они вносят в структуру, таких как добавление новых стен, изменение планировки, добавление комнат или управление накоплением влаги. Тем не менее, как правило, есть явные признаки того, что фундамент нуждается в ремонте. Вот некоторые из них.

Пожалуй, наиболее частым признаком повреждения фундамента является развитие трещин. Видимые трещины обычно появляются после скрытых, что означает, что проблема, вероятно, более обширна, чем кажется.Если есть крошение наружных стен, это ключевая проблема. Внутри дома в подвале могут быть признаки трещин и видимых повреждений. Это все проблемы.

Стены в доме могут дать больше информации о том, что происходит под ним. Если есть перекос, например, стены или потолок не ровные и плоские, это может указывать на перемещение дома. Его также можно найти, заглянув в углы комнат дома.Они могут больше не совпадать. Если углы, молдинг, стыки и потолок больше не находятся на одном уровне, это может быть проблемой.

Часто повреждения фундамента происходят из-за воды. Если вода не будет должным образом стекать от конструкции, это может привести к повреждению фундамента. Бетонный фундамент может выдержать лишь столько влаги, прежде чем он начнет крошиться.

Также необходимо учитывать несколько других структурных признаков.Наклонные лестницы, окна, которые больше не квадратные, полы, которые больше не выровнены, и двери, которые не выровнены должным образом, также являются знаками. Вы можете заметить это, когда предметы катятся по полу в одном направлении или двери не закрываются плотно.

Если у вас есть эти признаки, возможно, пришло время рассмотреть различные решения, которые могут помочь их исправить. Правильный метод для вашей жилой конструкции зависит от специфики вашей ситуации.Вот несколько часто используемых методов.

Этот метод используется либо для увеличения глубины фундамента, либо для ремонта фундамента, если он имеет значительные повреждения. Если в здании есть трещины, особенно те, которые шире дюйма и видны, это может быть правильным методом. Доступно несколько типов подкрепления.

Винтовые сваи и кронштейны : Вторая форма опоры включает использование винтовых свай и кронштейнов, которые можно сделать вручную или с помощью небольшого экскаватора. Это более быстрый вариант с меньшим количеством вибраций, которые могут вызвать повреждение других участков собственности.

Сваи и балки : Этот метод подкрепления включает установку мини-свай по обе стороны от стены, на которую нанесен удар.Затем убирается вся кирпичная кладка под стеной, после чего на этом участке укладывается железобетон. Это полезно в ситуациях, когда доступ ограничен или когда имеется высокая грузоподъемность.

Свайный плот : Этот метод используется, когда все здание необходимо укрепить, что не так часто встречается. Если фундамент слишком глубокий для других методов или если почва слишком твердая, можно использовать этот метод. Здесь сваи располагаются в разных местах, а затем под основанием выламываются карманы.Затем процесс включает в себя размещение усиленных игольчатых балок, чтобы выдержать вес стены.

Другой метод, о котором вы, возможно, слышали, — это покрытие фундамента. Этот метод используется, когда есть колонны, требующие усиления. Это обычная необходимость при добавлении дополнительной нагрузки к стене, например, за счет расширения. Чтобы стена была достаточно прочной, чтобы выдержать это, может потребоваться расширить или добавить прочности уже имеющемуся фундаменту.Для этого команда строит бетонную оболочку, которая добавляется к существующим опорам здания.

Mudjacking не совсем использует грязь, но это метод улучшения фундамента для небольших пространств. Его часто используют для ступеней, небольших бетонных поверхностей и подъездов. Цемент и другие материалы вводятся в небольшие отверстия в бетоне. Материал расширяется, что помогает поднять плиту, которая больше не выровнена.

Чтобы избежать повреждений от наводнения, может потребоваться подъемник дома. Это никогда не бывает простым процессом, но он может включать использование гидравлического домкрата, который помещается под домом, чтобы поднять его. Этот процесс, который иногда называют обшивкой здания, снимает реальную структуру здания с самого фундамента и поднимает его с помощью винтовых домкратов.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Рекомендации и основные ошибки.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Как добиться ровной разметки:

Основные работы.

Песчаная подушка.

Гидроизоляция.

Армирование.

Вентиляция и коммуникации.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Как правильно выбрать бетон.

Нужно ли утеплять фундамент.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Разметка участка и рытье траншеи.

Опалубка для ленточного фундамента.

Армирование и заливка бетона.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Виды ленточного фундамента

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Как добиться ровной разметки:

Основные работы

Песчаная подушка

Опалубка

Гидроизоляция

Армирование

Вентиляция и коммуникации

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Как правильно выбрать бетон

Нужно ли утеплять фундамент

особенности, преимущества, материалы, инструкция по строительству

Характерные особенности

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Необходимые материалы

Технология возведения монолитного варианта

Технология создания из бетонных блоков

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Сборный ленточный фундамент

Монолитная лента фундамента

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Шаг 3 — Разметка траншеи

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Шаг 6 — Установка опалубки

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Заливка опалубки цементным раствором

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Уточнения к инструкции под разные постройки

Рекомендации и основные ошибки

пошаговая инструкция устройства — ВикиСтрой

Область применения МЗЛФ

Расчёт сечения и конфигурации

Земляные работы и подготовка

Армирование и анкеровка

Бетонные работы

Гидроизоляция и уход за фундаментом

Как залить идеально ровный фундамент

Советы по заливке фундамента

Узнайте больше о заливке фундаментов

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент мелкий ленточный.

Фундамент ленточный свайный.