Вакуум тестер своими руками: Вакуумный насос своими руками в домашних условиях

Вакуумный насос своими руками в домашних условиях

Насосное оборудование вакуумного типа нашло применение промышленностью и бытовыми условиями. Конструкция повсеместно используется для откачивания газообразных, парообразных веществ. Готовых изделий на рынке достаточно, однако цена чрезмерно завышена. Достаточно иметь смекалку и некоторые подручные средства, для сборки насоса своими руками.

Вакуумный насос своими руками

Принцип работы вакуумного насоса

Перед сборкой конструкции необходимо разобрать, из каких частей она состоит и как работает. Принцип работы не сильно отличается от работы обычного насосного оборудования, при развороте клапанов обратной стороной, получается вакуумное устройство. Производительность насоса достигается путем герметизации системы, в противном случае, мощность падает.

Также следует следить за состоянием впускного тракта, т.к. при откачке может попасть мусор, что забивает каналы установки.

Существуют основные принципы работы вакуумного насоса:

• Двигающий элемент, состоящий из поршня, мембраны, либо ротора создает разряжение в цилиндре режимом всасывания. В этот момент выпускной клапан находится закрытым состоянием, впускной максимально открыт.
• В процессе обратного хода впускной клапан переходит к закрытому состоянию, при этом остается давление низкого уровня во впускной камере. Через отверстие выпуска стравливается газ, наполненность цилиндра приходит в минимальное состояние.

Устройство вакуумного насоса

Устройство двигателя вакуумного насоса

Данный цикл работы применяется к поршневым установкам, роторными имеет расположение лопатка, которая переводит камеру всасывания по кругу, в определенных моментах соединяя с отверстиями впуска и выпуска. Принцип работы поможет разобраться, как грамотно изготовить вакуумный насос своими руками.

Изготовление вакуумника своими руками

Бытовая помпа, своими руками может быть изготовлена различными способами и установками. Простейшая конструкция состоит из частей, которые возможно соединить в домашних условиях. Бытовыми условиями вакуумные установки могут найти применение при упаковке вещей, продуктов и т. д.

Составляющие вакуумного насоса, изготовленного своими руками:

• поршень с приводом;
• ручка;
• трубка сливная;
• гайка с шайбой;
• сальник из резины;
• впускной клапан
• штуцер фланцевого типа.

Модификация различных исполнений происходит с помощью велосипедного или автомобильного насоса, аквариумного нагнетателя, старого холодильного компрессора.

Преобразование манжетного насоса

Манжетные конструкции применяются ручными автомобильными насосными изделиями. Для изготовления требуемого прибора понадобиться сам механизм, несколько трубок и клапан. Переделка происходит несколькими шагами, самодельный вакуумный насос не требует применения сложных инструментов.

1. Разбирается механизм, для этого необходимо открутить контр гайку, вынуть содержимое. Внутри изделия располагается манжета, пружина, застопоренные шайбой и гайкой, которые нужно демонтировать.
2. Далее нужно развернуть манжету противоположной стороной, решение подойдет для операций, не требующих мощного вакуума.
3. Изделие собирается обратным порядком, перед установкой манжеты, ее можно смазать небольшим слоем солидола, это продлит срок службы, увеличит мягкость хода.
4. Для сохранения состоянию вакуума понадобится обратный клапан. Его установка производится в подобранную трубку подходящего размера, к основанию модификации. Герметичность достигается установкой хомутов на соединениях, используется герметик при установке.

Готовое изделие, при соблюдении технических условий способно выдавать КПД до 85%. Достаточно соблюдать параметры герметичности, технического состояния манжеты.

Низковакуумный насос

Модификация работает по центробежной схеме, похожа на роторные конструкции. Готовые продукции имеют различные характеристики, самодельный вакуумный насос такого типа изготовить достаточно трудно. При изготовлении не обойтись без услуг токаря, с его помощью производится вал, ровный цилиндрический корпус. Продукт совершает всасывание путем применения лопастной конструкции, при подаче жидкости оно вращается, создается центробежная сила, нагнетающая вакуум.

Низковакуумный насос

Работа устройства невозможна без применения электрического двигателя, установка оси лопастей не по центру, для реализации проталкивания газа в отверстия системы. Основным недостатком является перегрев воды, которую со временем нужно менять. Поделка снабжается отверстиями входа и выхода жидкостей, газов.

Эксплуатация механизма происходит на крупных производствах и сельских местностях, где в отводимом газу наблюдается большое содержание сажи и пыли.

Продолжительные действия происходят с системой отвода газа, охлаждения электродвигателя, постоянной подачи жидкости.

Простейший вакуумный насос

Ручная откачка воздуха может понадобится в любой момент при бытовых условиях. Эту функцию способна выдержать вакуумная помпа, изготовленная своими руками из пластиковых бутылок. Для изготовления понадобятся:

• шланг, небольшого диметра, отлично подходит для этих целей велосипедный;
• пластиковые бутылки разного диаметра;
• дрель или другой ручной инструмент резки отверстий.

Подбор бутылок необходимо производить одинаковой формы, одна из них немного меньшего диаметра, выступает видом поршня. Вакуумный насос для откачки воздуха собирается следующим образом:

• срезается верхняя часть большой бутылки;
• по центру бутылки меньшего диаметра, в нижней части, прорезывается отверстие;
• после примерки изготавливается уплотнительное кольцо их скотча или изоленты.

К крышке подсоединяется шланг, происходит опробование действия насоса. При движении малой бутылки создается вакуум, достаточный для бытовых нужд.

Вакуумный нагнетатель из велосипедного насоса

Конструкция велосипедного нагнетателя не отличается от автомобильного насоса. Важно отметить, что необходимо произвести установку дополнительного механизма, иначе изделие будет прорабатывать всего один цикл. Если не имеется специального обратного клапана, подойдет золотник, но необходимо установить герметичное соединение. Вакуумный насос для откачки воздуха действует на разряжение, поэтому клапан или золотник должен устанавливаться противоположным направлением.

Процесс происходит ручным способом, после переделки необходимо тянуть ручку с усилием на себя, что в некоторых ситуациях сделать трудно. Для модификации возможно не переворачивать манжету, а загерметизировать нижние отверстие выходного штуцера, изготовить отвод газа сверху изделия. Таким исполнением механизм будет работать в штатном режиме, но создавая вакуум. Реализация происходит сложнее, однако при наличии определенного инструмента, можно полностью изготовить своими руками.

Вакуумный насос из автомобильного компрессора

В качестве донора используется портативный нагнетать воздуха для поддержки давления в автомобильных шинах. Исполнение производится, если в гараже имеется доступный автомобильный аксессуар, если же приобретать ее на рынке, то лучше сразу купить готовый продукт. Самодельный вакуумный насос изготавливается по несложному принципу, достаточно переделать устройство с минимальным вмешательством.

Вакуумный насос своими руками из автомобильного компрессора

Для изготовления понадобится поменять местами впускной и выпускной клапан, на место впускного ставиться запорный механизм другого образца. Монтируется шланг, к направлению забора воздуха, поршневой механизм тем самым создает разряжение. При использовании можно добавить манометр вакуумного типа, для контроля состояния разрежения. Полноценная камера может получиться с применением герметичной сковородки.

Модифицирование аквариумного компрессора

В случаях, когда требуются высокие показатели разреженности, возможно приметить более производительные технические элементы. Бытовые аквариумные компрессоры для откачки воздуха, способны выдерживать нагрузку продолжительное время, выдавать нужный показатель. Применяется модифицированное изделие во множестве экспериментов и бытовых деяний, где требуется повышенный показатель разрежённости. Изготовить самодельный вакуумный механизм достаточно легко, не требуется дополнительных инструментов или знаний.

Устройство аквариумного компрессора

Важно соблюдать последовательность действий, чтобы получить наиболее производительное изделие на выходе:

• с помощью отвертки демонтируются крепления корпуса;
• после снятия крышки, составом компрессора имеется узел с клапанами, его нужно демонтировать;
• в углу корпуса отпиливается отверстие, для соединения подготовленного шланга;
• в нижней стенке просверливается отверстие для удаления конденсата и влаги;
• система отведения газов исполняется с помощью клея, подходящей трубки.

Сборка производится обратной последовательностью, на выходе должно получится устройство, изготовленное своими руками, способное откачивать воздух вместо нагнетания. Таким прибором можно уменьшать температуру кипения жидкостей при экспериментах, но следует контролировать уровень газов.

Водокольцевой насос

Низковакуумное оборудование применяется при необходимом долгосрочном обеспечении среды в производстве. Прибор имеет внутри корпус с пластинами, прикрепленными к ротору, погружаемыми в воду. Процесс подразумевает создание 90% вакуума, повысить показатель возможно с применением жидкости с более высокой температурой кипения. Преимущества данного прибора заключаются в том, что оно имеет повышенный ресурс, ввиду отсутствия трущихся частей и уплотнителей.

Водокольцевой насос

Водокольцевые агрегаты имеют несколько недостатков:

• важно организовать устройство улавливания или рециркуляции жидкости, отвода отработанных газов;
• необходимо следить за уровнем рабочей жидкости, иначе при вращении в «сухую» устройство перегреется, выйдет из строя;
• сложное техническое решение не позволяет выполнить сборку своими руками при отсутствии особых навыков.

Однако, при подготовке специализированных деталей, можно произвести конструкцию на свет. Необходимо воспользоваться чертежом для сборки, подготовить корпус цилиндрической формы и подходящего размера. Вал, с лопастями, помещается к рабочей части, далее подается пробная порция воды. Жидкость подается под углом, для воздействия на лопасти.

Преобразование медицинского шприца

Создание простейшего инструмента из медицинского шприца не потребует специальных навыков. Данный прибор применяется к емкостям небольшого объема, из которых нужно откачать воздух. Понадобится обычный шприц, состоящий из сопла и ядра, а также пластиковый тройник, штуцер. Сборка не отличается повышенной сложностью, необходимо соблюдать последовательность шагов, чтобы получить качественный результат.

1. Сопло вставляется в одну из сторон тройника, далее накручивается штуцер на резьбу, подсоединяется к шлангу длинной не более 15 см.
2. К отводу тройника подсоединяется дополнительный шланг, опускается до требуемого уровня.
3. В конец шланга устанавливается ядро, к противоположной стороне подводится короткий шланг отвода воды.

Вакуумный насос своими руками из шприца

Сборка считается оконченной после проведения тестового запуска. Подается вода и создается разряжение, за счет которого откачивается газ или жидкость. Стоит подчеркнуть, что сделанный своими руками прибор может нарушить действие всей системы, он уступает по надежности покупным аналогам. Поэтому, для ответственных нужд подбираются более надежные конструкции.

Использование холодильного компрессора

Для работы в качестве вакуумного насоса может применяться старый компрессор от холодильника, основным требованием является его работоспособность. Изготовленная вакуумная помпа своими руками может продолжать действие как в качестве нагнетателя, так и вакуумного устройства. Перед сборкой понадобится несколько элементов, которые можно найти на разборах:

• рама, на неё будут крепиться все детали, изготавливается из уголков методом сварки или болтовым креплением;
• в качестве ресивера допускается применить баллон от фреона или пропана небольших размеров;
• манометр;
• шланги для соединения;
• влагоотделительный фильтр;
• автомат и провода;
• крестовина, выступающая ролью коллектора.

Вакуумный насос своими руками из компрессора от холодильника

В случае построения универсальной конструкции, стоит предусмотреть реле давления, которое отключает нагнетатель по достижению определённого уровня. Перед сборкой удаляется отработанное масло, заливается новое, чтобы продлить долговечность прибора. Порядок сборки происходит следующим методом:

• К раме прикручивается компрессор с ресивером, установка нагнетателя производится вертикальным положением, применяются антивибрационный материал или подушки.
• Шлангами стыкуются все детали, фильтр.
• Монтаж электропитания производится с обязательным включением в схему автомата, для избегания поломки результатом короткого замыкания.

Когда необходим компрессор, просто меняются шланги местами. Универсальная конструкция позволяет использовать прибор во многих направлениях.

Применение ресиверов

Работа примитивных инструментов не требует поддержания постоянного давления системой. Ручной вакуумный насос для откачки воздуха эффективен только в процессе хода поршня, при этом возникают скачки.

Ресивер из газового баллона

При выполнении точных действий не допускается наличие перерывов, для этого используется ресивер.

Принцип действия ресивера состоит в поддержании буферного состояния при скачках давления, в качестве прибора может использоваться старый газовый баллон.

Устройство подключается последовательно, оснащается манометром, расчет производится при соответствии с материалом и емкостью. Использование вакуумного ресивера может быть исполнено обычной стеклянной бутылкой.

Особенности эксплуатации

Вакуумные насосы имеют предназначение к созданию пространства разряжения отдельными объемами. Применяется бытовым назначением, автомобилестроением, производством. Эксплуатация прибора, приготовленного своими руками может значительно сократить время на откачку газа.

Нагнетатель вакуумный не является первым бытовым устройством, большинство пользуется обычным пылесосом. Однако имеются задачи, с которыми не справиться без специального прибора. Наличие устройства поможет выполнить большинство задач своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Тестер вакуумный*

Состав:

Вакуумный тестер
Проверочная пластина
Коврик
Разъем с защелкой
Набор наконечников для проверки (6шт)
Трубка-адаптер для наконечников
Гибкая трубка
Развальцованная жесткая трубка (к вакуумному насосу)

Как осуществляется вакуумная проверка:

Износ клапана и отверстия клапана происходит в результате перемещений клапана внутри отверстия в плите управления или в насосе. В результате этого износа размеры зазоров выходят за допустимые пределы, необходимые для обеспечения гидравлического уплотнения, делая невозможным работу клапана.

Сквозные протечки и потери давлений, вызванные износом, в конечном счете приводят к уменьшению срока службы плиты и к невозможности эксплуатации автомобиля. Даже в новейших автомобилях износ может привести к тому, что компьютер не сможет выполнять функции адаптации. Вакуумная проверка позволяет определить степень износа отверстия и зафиксировать результаты проверки.

Вакуумная проверка включает в себя изоляцию или уплотнение контура, содержащего одну или две шпули клапана, и подачу воздуха между отверстием и шпулей. Рис. 1. Этот поток измеряется с помощью вакуумного тестера и он пропорционален зазору/износу между клапаном и отверстием. Чем больше показатели вакуумной проверки, тем меньше поток воздуха (меньше зазор, износ между клапаном и отверстием).

Указания:

Устройство вакуумного тестера предполагает использование вакуумного насоса, который не идет в данном комплекте. Sonnax рекомендует использовать вакуумный насос производительностью не менее 87 литров в час.
Для обеспечения наиболее лучших результатов рекомендуется нанести смазку TransJel между проверочной пластиной и плитой. Смазка поставляется отдельно.
Для обеспечения точных данных вакуумной проверки плита должна быть чистой и сухой.
1. Сборка (Рис. 2):

Оденьте гайку на развальцованный шланг до упора. Подсоедините к вакуумному насосу.
Поместите противоположную часть трубки в разъем на тестере, на котором написано PUMP.
Вкрутите разъем защелку в любое отверстие на проверочной пластине.
Насадите один из концов гибкой трубки на разъем тестера с надписью TEST/
После калибровки – насадите другой конец гибкой трубки на разъем-защелку, вкрученный в проверочную пластину.
В некоторых случаях, когда проверочная пластина не может быть использована, следует использовать одну из 6 проверочных насадок, которые Sonnax включил в комплект, и адаптерную трубку длиной 75мм. Если потребуется – насадите адаптерную трубку одним концом на гибкий шланг, в другое отверстие адаптерной трубки вставьте проверочную насадку.

2. Калибровка – Рис. 3

Внимание: для обеспечения точности данных и одинаковых результатов рекомендуется выполнять калибровку перед каждой проверкой.

Соберите вакуумный тестер, как указано на рисунке. Убедитесь, что гибкий шланг от разъема TEST подсоединен к разъему CAL.
Включите вакуумный насос.
Регулируйте клапан PUMP, пока стрелка не укажет на «5».
Заглушите отверстие CAL пальцем.
Регулируйте клапан BLEED, пока стрелка не кажет на «25».
Повторите шаги 3-4-5, пока показания не будут постоянными. (5 при регулировке клапана PUMP и 25 при регулировке клапана BLEED).

Теперь тестер откалиброван. Отсоедините гибкий шланг от разъема CAL и подсоедините к проверочной пластине через разъем-защелку.

Внимание: в мастерских, расположенных на больших высотах, могут возникнуть проблемы с применением данного тестера (не хватит шкалы в 25HG). В таких случаях – более низкие показатели вакуума могут быть приняты, как стандарт. Соответственно – показатели прохождения/не прохождения тестов должны быть скорректированы.

3. Вакуумная проверка:

Вакуумную проверку можно начать как только тестер был откалиброван.

Положите чистую плиту на коврик и определите канал, который вы будете проверять.
Sonnax рекомендует нанести небольшое количество смазки TransJej поверх канала, который вы будете проверять, чтобы обеспечить лучший и герметичный контакт проверочной пластины и плиты.
Включите вакуумный насос, расположите проверочную пластину поверх проверяемого канала и слегка нажмите на неё. Убедитесь, что вы полностью перекрыли проверяемый канал проверочной пластиной. Не перекрывайте соседние каналы, в особенности те, через которые воздух подходит к шпуле клапана, иначе показатели вакуумной проверки будут неверными. Также убедитесь, что вакуумное отверстие в проверочной пластине не было заблокировано во время проверки. (Рис.4)
При включенном вакуумном насосе и установленной проверочной пластине – результаты проверки будут отображаться на шкале вакуумного тестера.
Где проводить проверку?

Проверяемая плита должна быть чистой и сухой. Вы можете использовать любой из указанных способов проверки в зависимости от ситуации.

Точечная проверка

Если у вас возникла специфическая проблема (коды ошибок) и вы знаете – с работой каких клапанов она связана – вы можете выбрать данный способ проверки. Например – при появлении кода ошибки 1870 в АКПП 4L60E – следует проверить отверстие клапана блокировки на герметичность.

Общая проверка

Если вы не знаете – с чего начать, если вы хотите проверить плиту управления или насос полностью – начните проверять различные контура, учитывая уровень активности их клапанов:

Активные клапана. Клапана совершают максимальное число колебаний в отверстии, работают чаще других, соответственно – подвержены износу в первую очередь. Бустерные клапана всегда требуют проверки, поскольку давление соленоида EPC или давление дросселя постоянно перемещают их внутри отверстий (во втулках).
Модулируемые клапана. Клапана, управляемые соленоидами с низким сопротивлением склонны к быстрому износу.
Регулирующие клапана. Эти клапана управляют давлениями, устанавливающими определенные параметры. Их износ приведет к выходу давления за пределы допуска и к появлению кодов ошибок.
Внимание: проверка плит управления с каналами, проходящими сквозь плиту, может проводится при помещении плиты на воздухонепроницаемый коврик. Для дополнительной информации по вакуумной проверке – обратитесь в раздел «Инструкции-вакуумные схемы».

Проводите проверку в самой узкой части отверстия, где происходит износ и в каждом месте, где плотное прилегание клапана критически важно. Пример – клапана-регуляторы главных соленоидов давления, вторичных соленоидов-регуляторов.
Клапана включения/выключения. Клапана переключений и клапана ручного управления, которые нечасто перемещаются в отверстиях.
Контура или отверстия, которые проверяются – должны быть связанными или изолируемыми. По этой причине балансировочные отверстия наиболее приспособлены для вакуумных проверок. Коврик, который присутствует в данном комплекте, можно использовать для уплотнения контуров, которые открыты с противоположной стороны плиты. Проверочная пластина Sonnax используется для уплотнения контуров. Когда вы для проверки глушите контур или отверстие – убедитесь, что вы не заглушили контур/отверстие, через которые поступает воздух, необходимый для определения места утечки. Иначе вы получите слишком завышенные показатели вакуумной проверки.

При использовании проверочной пластины Sonnax рекомендует нанести небольшой слой смазки TransJej поверх проверяемого контура. Это обеспечивает лучшее уплотнение, особенно если края проверяемого канала имеют небольшие повреждения и царапины. Проверка некоторых отверстий и каналов может потребовать изобретательности при использовании проверочной пластины. Адаптеры могут быть изготовлены из маленьких резиновых (предварительно просверленных) шариков, разобранных соленоидов с наконечниками, имеющими уплотнительные кольца. Так же адаптер можно вырезать из плексигласа и использовать его с переходниками-защелками.

Как правило клапана, склонные к износу, проверяются в рабочем положении. Устанавливаются они в рабочее положение при помощи маленьких шариков и шайб непосредственно перед началом проверки.

Наличие под рукой схемы контура поможет вам добраться до точки вакуумной проверки. Следует иметь под рукой схему для вакуумной проверки. Она показывает всю плиту с расположением всех клапанов и местами, в которых должна быть проведена вакуумная проверка. Набор ошибок, связанных с низкими показателями вакуумной проверки, можно использовать для оценки состояния плиты управления.

Какими должны быть показатели вакуумной проверки?

Оценка результатов вакуумной проверки при помощи вакуумного тестера требует ваших личных критериев прошел/ не прошел проверку. Критерии зависят от количества шпуль в проверяемом контуре, диаметра, длины контактной поверхности в отверстии.

Результаты могут отличаться, особенно в областях с пониженным давлением. Стандарты «прохождения-не прохождения» специфичны, но они должны быть основаны на вашем опыте, на понимании причин возвратов по гарантии и.т.д. Sonnax рекомендует сохранять записи результатов вакуумных проверок для каждой плиты в каждом контуре. Это позволит вам в будущем определить преемлимые для вас показатели вакуумной проверки.

Расширенный клапан вакуумный тестер с интеллектуальными функциями

Alibaba. com предлагает широкий спектр высококачественных, интеллектуальных и расширенных наборов клапан вакуумный тестер. для различных целей измерения. Эти многофункциональные предметы, предлагаемые на сайте, оснащены всеми новейшими функциями и изготовлены с использованием передовых технологий для оптимальной работы. Эти умные гаджеты просты в эксплуатации и доступны как в полуавтоматическом, так и в полностью автоматическом вариантах. Эти продукты сертифицированы и проверены регулирующими органами, чтобы гарантировать безупречную работу и долговечность. Берите эти продукты у ведущих клапан вакуумный тестер. поставщикам и оптовикам на сайте множество предложений и скидок.
Широкий выбор клапан вакуумный тестер. на стройплощадке изготовлены из прочных материалов, таких как АБС, чтобы обеспечить долгий срок службы и очень устойчивы к сложным условиям использования. Эти экологически чистые продукты оснащены интеллектуальным функционалом, позволяющим измерять различные оптические и фотографические качества, а также плотность различных материалов, независимо от твердого или жидкого. Эти продукты также находят применение в отдельных областях, таких как медицинское сканирование, обработка пленок, нефтяная промышленность, энергетические исследования и многие другие.
Обширный выбор премиум-класса клапан вакуумный тестер. на Alibaba.com разделены на категории в зависимости от цвета, дизайна, размеров, емкости и характеристик, из которых покупатели могут выбирать. Эти устройства энергоэффективны и работают как от электричества, так и от аккумулятора. Они поставляются с автоматической калибровкой и интеллектуальным цифровым дисплеем и являются водонепроницаемыми и термостойкими. Эти устройства также обладают высокой стабильностью, а также превосходными функциями защиты от помех для безупречного функционирования.
Просмотрите различные диапазоны клапан вакуумный тестер. на Alibaba.com и покупайте эти продукты в рамках бюджета.  Эти продукты можно настраивать по индивидуальному заказу, они представлены в модном элегантном дизайне с гарантийными сроками. Послепродажное обслуживание также предлагается наряду с недорогими вариантами обслуживания.

О вакуумном контроле при ремонте головок блока

На смену керосину для контроля качества ремонта головок блока в ремонтные мастерские пришел вакуумный тестер. Результат применения вакуум-тестера — это качественное определение утечек через сопряжения «седло-тарелка клапана» и «направляющая втулка — стебель клапана». Пневматические вакуум-тестеры приобрели большую популярность в связи с высокой надежностью и более низкой стоимостью по сравнению с электрическими. С 2015 года пневматический вакуум-тестер ВТП-01 производства компании Мотортехнология используется в российских мастерских и успел себя зарекомендовать, как надежный прибор для контроля сопряжения деталей головки блока цилиндров.

В настоящее время в каждом современном сервисе, где производят ремонт головок блока цилиндров, имеется вакуумный тестер, применение которого обязательно для контроля сопряжения деталей ГБЦ (клапан-седло-втулка) как до, так и в процессе ремонта.

Обеспечение требуемого зазора между стеблем клапана и направляющей втулки, а также герметичности сопряжения «седло-клапан», важно и необходимо для достижения наибольшего ресурса двигателя и его экономических и мощностных показателей.

Вакуум-тестер пришел на смену методу проверки керосином. Еще до недавнего времени после ремонта ГБЦ камеру сгорания наполняли керосином и по наличию/отсутствию подтеков во впускных и выпускных каналах механики определяли качество ремонта. Действительно, керосин имеет высокую текучесть и проникает даже в малейшие неплотности и трещины. К тому же, этот способ практически не требует материальных затрат. Но существуют некоторые причины, по которым использование керосина для контроля является некорректным. Приведем два примера.

Во многих мануалах по ремонту ДВС при обработке седел и клапанов указывается интерференционный угол для обработки приблизительно 1 градус. Этот угол существует для того, чтобы после ремонта ДВС при первых минутах его работы произошла приработка пары «седло-клапан», что положительно скажется на ресурсе работы ДВС. Наличие этой величины дает понять, что пятно контакта седла и клапана после ремонта представляет собой не плоскость, а кольцевую линию, сквозь которую с большой долей вероятности керосин протечет. Более того, о наличии этого дифферента знают и именитые производители станочного оборудования для ремонта ГБЦ и клапанов, учитывая эти особенности при изготовлении оснастки. (Кстати, почти все производители оборудования для ремонта седел либо комплектуют станки вакуум-тестерами, либо предлагают их в качестве опции.).

А вот другой пример: возьмем ГБЦ, требующую ремонта седел и клапанов. Далее начнем притирку клапана и проведем ее значительно дольше, чем обычно. После этого проведем тест с использованием керосина. Ширина рабочей фаски больше допустимой, о ее геометрии и говорить не стоит, дифферент углов отсутствует, а утечек не обнаружено…

Два приведенных примера демонстрируют следующую картину: в отремонтированной в условиях производства ГБЦ керосин протекает, а в ГБЦ отремонтированной «на коленке» утечек нет.

Вывод напрашивается сам собой. То, что раньше применялось повсеместно, сейчас неприемлемо. Двигателестроение, как и технологии ремонта двигателей, не стоят на месте. А производители оборудования предоставляют ремонтникам более современные приспособления, позволяющие ускорить и облегчить ремонт ДВС, обеспечить его профессиональный уровень.

На смену керосину в ремонтные мастерские пришел вакуумный тестер. Каков принцип использования данного прибора? Результат применения вакуум-тестера — это качественное определение утечек через сопряжения «седло-тарелка клапана» и «направляющая втулка — стебель клапана». Прибор позволяет оценить интенсивность набора и падения вакуума во впускных и выпускных каналах ГБЦ (визуальная оценка скорости перемещения стрелочного указателя) и измерить величину разрежения (по показаниям манометра). При малой скорости набора вакуума, небольшой его величине и быстром падении можно косвенно судить об износе клапанного механизма или о его некорректном ремонте, равно как и наоборот. Эти измерения можно производить при приемке, в процессе ремонта и при контроле выполненных работ.

При необходимости в процессе измерения можно нанести моторное масло на фаску клапана или его стержень, что позволит при повторном измерении, при приросте величины разряжения определить износ конкретной пары деталей. (Например, если при нанесении на стебель клапана моторного масла величина разряжения увеличилась, то скорее всего эта пара имеет повышенный износ и требует ремонта).

Существует два вида вакуум-тестеров по типу питания: электрические и пневматические.

Электрические вакуум-тестеры, как правило, берут питание от сети 220 В. Пневматические вакуум-тестеры питаются от стандартной пневмолинии 6-8 атм. Пневматические вакуум-тестеры приобрели большую популярность в связи с высокой надежностью и более низкой стоимостью по сравнению с электрическими. Известными представителями электрического варианта являются модель Mira MUV-95 производства швейцарской компании Minelli Corporation, модель VT-2012 производства KSP (Турция). Популярным представителем пневматических вакуум-тестеров, получивших распространение в России, стала модель VC-90 производства Rossi&Kramer (Италия).

Так же вакуум-тестеры подразделяются на ручные, стационарные и встроенные. Ручные вакуум-тестеры компактны и мобильны, что удобно при работе. Стационарные базируются на рабочем месте. Встроенные присутствуют в станочном оборудовании для ремонта седел и являются частью станка.

Ручной вакуум-тестер производства Rossi&Kramer (Италия)

Стационарный вакуум-тестер производства Мотортехнология (Россия)

Встроенный вакуум-тестер производства Tendtool (Китай)

Даже, казалось бы, такой «простой» прибор, как вакуумный тестер, имеет свои конструктивные нюансы.

Во-первых, производительность вакуумного насоса или эжектора должна быть в необходимом диапазоне. При меньшей величине измерение будет занимать много времени, а при большей производительности «чувствительность прибора» снизится, и он не сможет реагировать на небольшие утечки.

Во-вторых, в приборе должен присутствовать обратный клапан, который позволит после достижения максимальной величины разряжения и выключения насоса или эжектора оценить скорость падения разряжения.

В-третьих, все соединения прибора, как внутренние, так и внешние не должны допускать утечек, так как это создаст погрешность измерения.

Учитывая все тонкости, опыт мировых производителей и 25-летний опыт использования вакуум-тестеров разных модификаций в ремонте, инженеры компании Мотортехнология в рамках реализации программы импортозамещения и развития бизнеса в России разработали пневматический вакуумный тестер ВТП-01.

Производительность вакуум–генератора подбиралась исходя из опытного тестирования головок блока цилиндров двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники.

Прибор ВТП-01 исполнен по классу точности 1,5. С целью повышения надежности и стабильности работы вакуум-генератора в пневмосхему прибора введен фильтр тонкой очистки.

На тыльной стороне прибора размещены штуцеры для подвода сжатого воздуха (6 бар) и подключения силиконового шланга с вакуумной насадкой.

Для фиксации корпуса прибора на рабочем месте в его основании предусмотрено резьбовое отверстие М6.

В стандартный комплект входят 7 насадок разных размеров с быстроразъемным соединением:

• круглой формы с диаметрами: 42; 45; 57; 70; 80 мм;
• прямоугольной формы: 55х65мм; 55х80мм.

Отдельной опцией может поставляться дополнительная насадка 70х90 мм для тестирования ГБЦ моторов от спецтехники.

С 2015 года ВТП-01 производства компании Мотортехнология используется в российских мастерских и успел себя зарекомендовать, как надежный прибор для контроля сопряжения деталей головки блока цилиндров. Кроме того, что очень важно, стоимость ВТП-01 в разы меньше зарубежных аналогов.

Обращаем Ваше внимание, что уже появились подделки ВТП-01. Мотортехнология не несет ответственности за качество вакуум-тестеров производства других российских компаний. Каждый вакуум-тестер, произведенный Мотортехнологией, имеет серийный номер, инструкцию по эксплуатацию и гарантийный талон.

Будем рады предоставить дополнительную информацию о вакуумном тестере ВТП-01 по телефону: +7 495 727 00 79, [email protected]

Вакуумная система: свойства и принцип действия

Медицинские вакуумные системы предназначены для серьезных хирургических операций, во время которых требуется удаление лишней крови и других жидкостей, также дренаж брюшной и плевральной полостей. Во всех операционных и палатах, где проводится интенсивная терапия должно быть профессиональное оснащение оборудованием для поддержания на должном уровне жизнеспособности больного. Вот почему система правильно установленная и подобранная с учетом потребностей больницы способна оптимизировать процесс выздоровления больных. Медицинские вакуумные станции и системы бывают самых различных видов и масштабов.

Навигация:

1. Вакуумные системы ВВН
2. Вакуумные медицинские системы
3. Системы центрального вакуума
4. Из чего состоит вакуумная станция

Вакуумные системы ВВН

Применяются для очистки в медучреждениях. Используют вакуумные насосы для откачки лишнего воздуха, неагрессивных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений, из герметичных замкнутых объемов в стационарных установках, размещаемых в помещениях при температуре от10 до 30 градусов Цельсия. Вакуумный насос призван поддерживать вакуум и обеспечивать заданный процесс. Его выбор обусловлен его предельным давлением и сферой применения.

Вакуумные медицинские системы

Вакуумные системы могут иметь один, два или три насоса —все зависит от целесообразности использования в той или иной сфере. Вакуумы на базе одного насоса применяются там, где нужно постоянно поддерживать вакуум в процессе. Установленный вакуумный насос обеспечивает 100% необходимой производительности. Насос включается автоматически, в зависимости от изменения уровня в вакууме. Как правило, медицинские вакуумные системы компактны и проще в эксплуатации, ежели промышленные вакуумные системы, но они так же надежны и долговечны при правильном использовании. Могут быть выполнены в стандартном исполнении или иметь более мобильный вид— с ручкой для удобства перемещения медперсоналом и колесиками.

Вакуумные системы на базе трех вакуумных насосов пластинчато-роторного типа применяются в испытательных центрах НПО или обеспечивают центральным вакуумом крупный завод. Главная цель этих устройств— обеспечение потребителей необходимым уровнем вакуума, независимо от условий. Без этих насосов больницы не считались бы современными, немыслимо и существование предприятий и заводов, поскольку сбой в производстве или загрязненность нежелательны ни в какой сфере и могут негативно влиять на работу.

При покупке стоит ориентироваться и на бренд, на рынке очень хорошо зарекомендовал себя немецкий производитель Dräger. Эта фирма занимается производством качественных медицинских вакуумных систем. Они все адаптируются под любые потребности медучреждения и выполнены из высококачественных деталей. Панель управления данных систем обеспечивает множество способов мониторинга и имеет сигнализацию.

Всего в памяти блока управления хранится около 20 параметров, отвечающих за алгоритм работы системы. Все по умолчанию закачано в блок и готово к подключению. Многие параметры по желанию или согласно нормам предприятия могут быть настроены оператором с помощью кнопок на передней панели блока управления. В комплектацию медицинских вакуумных систем входят антибактериальные фильтры с байпассной линией, которая заменяет фильтры не отвлекаясь от технологического процесса. Мощные вакуумные системы – промышленные пылесосы для удаления грязи и пыли у источника их образования.

Все устройства в системе снабжены индивидуальными преобразователями частоты, работающими, в среднем, с производительностью около 65%, и как следствие экономящими энергию по сравнению с отдельными агрегатами или установками без регулирования частоты вращения.

Как применяется медицинская вакуумная система:

• газоснабжение систем ИВЛ и наркозных аппаратов;
• дренаж ран, полостей, в том числе грудной полости;
• очищение эндотрахеальных трубок;
• забор лишней крови и жидкостей, а также содержимое желудка и кишечника.

Основные параметры выбора медицинской вакуумной системы:

• расход газа должен соответствовать объему ресивера и производительности;
• мощность и количество насосов взаимосвязаны;
• предельное и остаточное давление — минимальное давление, создаваемое насосом, работающим без откачки;
• наименьшее рабочее давление — самый малый уровень давления, при котором функционирует устройство в обычном режиме, т.е. давление при режиме экономии.

Наиболее известные на рынке системы CPA – это известные во всем мире своей надежностью вакуумные установки итальянского производителя DV. Работают они на роторно-пластинчатых насосах и соответствуют всем медицинским стандартам, предъявляемым к медицинскому оборудованию.

Откачные установки используются как центральные вакуумные системы, то есть обеспечивают вакуумом нескольких потребителей или одного потребителя с большой требуемой скоростью откачки.

Системы центрального вакуума

Централизованная система упрощает работу персонала, снижает энергозатраты и увеличивает срок службы вакуумных насосов, причем снижает затраты на обеспечение оборудования.

Системы централизованного вакуума используются в тех случаях, когда есть режим многозадачности и нужно применять вакуум в пределах одного здания. Такие системы оснащены централизованными контроллерами и другими приборами, управляющими вакуумом.

Они включают в себя насос и трубопроводы. До того, как применяться в медучреждениях, у них должны быть установлены антибактериальные фильтры ABFG. Сильная фильтрация частиц предотвращает образование и большое скопление микроэлементов в вакуумном ресивере. Одними из самых лучших медицинских систем являются DVP TRIPLEX, они бесперебойно работают и зарекомендовали себя во всем мире. У них тройная система откачки и двукратная система управления, а также есть программа системы безопасности.

Из чего состоит вакуумная станция

Стандартная сборка включает в себя три насоса, сборник вакуума, очистительные фильтры, ресивер и блок управления для контроля доступа и конфигурации работы. Это удобный и простой в работе блок, медперсоналу легко переключать компрессоры и следить за показателями работы устройства.

Вакуумная станция прежде всего нужна для реанимации и хирургии. Основными задачами являются:

• обеспечение круглосуточной работы медоборудования:наркозных аппаратов, комплексов ИВЛ, аспираторов;
• станции помогают своевременно провести операцию;
• стерильность и безопасность;
• антибактериальный эффект.

Вакуумная станция, по сути, вспомогательный прибор, прикрепленный к медицинскому вакууму. Она распределяет поток в медицинском вакууме.

Загрязненный воздух, что выбрасывает насос, проходит через сеть антибактериальных фильтров. В поршневом компрессоре, происходит сжатие воздуха при движении поршней, а его нагнетание обеспечено винтом. Именно винтовые компрессоры подготавливают чистый воздух и сглаживают его ресивером. Поток воздуха должен проходить мягко. Состоит ресивер из одного или нескольких моторов.

Его объем может быть разным, все зависит от выходного давления и компрессора. применяемого к нему. Обработка воздуха и то как протекает очистительный процесс являются важными факторами при выборе техники и антибактериальные фильтры и осушитель обязаны соответствовать стандартам качества и иметь все сертификаты. Выражаясь точнее, насосы разлагают газы и различные вещества, удаляют их. При этом камеры систем полностью герметичны, что способствует изоляции бактерий. По мере удаления посторонних веществ, п объем полостей устройства изменяется, вследствие чего перекачиваемые насосом вещества распределяются в необходимом направлении. Но стоит помнить, что принцип работы вакуумных систем еще и напрямую зависит от назначения вакуумной системы.

Для проверки различных вакуумов используется тестер вакуумных систем. Стоит также упомянуть, ведь тестер измеряет степень разреженности в вакуумах, помогает выявить неисправности клапанов и установку УОЗ, измеряет работоспособность устройств, управляемыми вакуумом, проверяет датчики давления и прокачки тормозов. Такое диагностическое оборудование является обязательным требованиям при покупке медицинской техники, поскольку проверка её безопасности и работоспособности должна проводиться регулярно и систематически.

Как притереть клапана в домашних условиях

Как притереть клапана в домашних условиях

На клапан и седло наносится необходимое количество притирочной пасты, клапан устанавливается на свое место в ГБЦ.

Если используется присоска, ее устанавливают на тарелку клапана.

Инструмент должен работать на малых оборотах — предпочтение следует отдавать низкооборотной дрели или шуруповерту. Отпускайте курок дрели при соприкосновении клапана с седлом, касание должно производиться при сбросе. Не надо прикладывать никаких усилий, это значительно повышает риск неправильной притирки.

Это самый простой и доступный способ притереть клапан, он не требует никаких специальных навыков. Устройство само контролирует угол и частоту вращения, которые являются оптимальными. Скорость работы еще выше, чем у дрели — для притирки одного клапана достаточно всего нескольких минут.

Также отметим, что тестируемый нами набор для притирки клапанов имеет очень удобную для хранения упаковку — пластиковый противоударный кейс. Это может стать дополнительным плюсом, например, для применения в условиях автосервиса.

Главные преимущества: очень высокая скорость работы, простота и удобство использования, отсутствие требований к навыкам и гарантированно высокое качество.

Пневмомашинка для пристукивания имеет минимальные требования к навыкам использования. При отсутствии опыта обучение происходит прямо в работе, за первые же минуты. Также приспособление полностью исключает риски повредить детали и испортить что-либо.

Главные преимущества: заведомо гарантированное качество, самое точное притирание за счет имитации работы клапана в двигателе.

Мы отобрали шесть параметров, которые имеют наибольшее значение:

• Скорость.
• Удобство использования. Этот параметр также оказывает влияние и на общую скорость работы.
• Не требуется спец. навык. Чем выше оценка, тем легче пользователю провести правильную притирку клапана.
• Отсутствие рисков. Чем выше оценка, тем меньше вероятность что-то сделать неправильно или испортить детали.
• Качество. Чем выше оценка, тем точнее выполнена операция.
• Стоимость. Чем меньше расходов на тот или иной способ, тем выше бал.

Как видно из таблицы, специальные пневмо-приспособления для притирки значительно превосходят ручной способ и дрель. Если откинуть параметр стоимость и смотреть только на качественные показатели, то оба метода проигрывают пневматическим машинкам с разгромом.

Выдающиеся показатели и наибольший итоговый бал по результатам тестов у машинки для притирки клапанов вращением. Максимальное количество баллов не сумел набрать ни один из участников — что же, идеального во всем инструмента не существует. Места распределились следующим образом:

Последнее место, 22 балла — ручной способ, который прогнозируемо позади всех остальных. В настоящее время клапаны притираются ручным способом либо для получения удовольствия от процесса (да-да, бывает и такое), либо при полном отсутствии доступа к современному инструменту.

Предпоследнее место, 24 балла — дрель. Несмотря на высокую скорость работы, дрель опережает ручной метод всего на несколько пунктов. Прежде всего это связано с высокими рисками неправильной притирки и порчи деталей, а также с повышенными требованиями к специальным навыкам.

Второе место, 45 баллов — машинка для пристукивания. Несильно уступает первому месту, зато обеспечивает самую точную и правильную притирку клапана.

Первое место, 48 баллов — машинка для вращения. Лидирует практически по всем показателям и является оптимальным решением для притирки.

Для испытаний использовалось следующее оборудование:

• Приспособление для ручной притирки клапанов Licota ATA-0003A
• Электрическая дрель Hitachi D10VC2
• Пневматическая машинка для притирки клапанов вращениемLicota ATA-1100
• Пневматическое приспособление для притирки клапанов пристукиваниемLicota ATA-1401

В ГаражТулс вы можете купить профессиональное оборудование для притирки клапанов. Цены и подробные характеристики смотрите в нашем каталоге.

Притирка клапанов своими руками

Практически каждый владелец старенького автомобиля отечественного или иностранного производства предпочитает ремонтировать его своими силами. В том числе и перебирать двигатель. В связи с этим довольно часто приходится делать притирку клапанов в домашне-гаражных условиях. И многие задают закономерный вопрос о том, для чего требуется эта процедура и как правильно притереть клапана.

Читайте в этой статье

Немного матчасти

Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

Для чего притирать клапаны

В процессе работы на тарелках клапанов, а также на седлах образуется нагар. Он препятствует герметичному закрытию впускного и выпускного клапана. Для нормальной работы двигателя это очень важно. Ведь после того, как на такте впуска топливно-воздушная смесь была втянута в камеру сгорания, поршень сжимает ее, поднимаясь в свою верхнюю мертвую точку. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Чем сильнее будет степень сжатия, тем эффективнее и экономнее будет работа двигателя. Разумеется, при неплотной посадке впускного клапана в седло максимального сжатия и эффективного сгорания смеси уже не будет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако для того, чтобы исправить положение, нет особых сложностей. Больше времени и сил приходится расходовать на снятие головки блока цилиндров и самих клапанов. Кроме того, высока вероятность отсутствия необходимости притирать каждый из них.

Как определить, что клапан нужно притирать

Обычно клапаны притирают после капитального ремонта двигателя. Или, например, после замены поршневых колец. Чтобы второй раз не разбирать. Необходимость процедуры проверяют на снятой головке блока цилиндров. Ее устанавливают на ровную поверхность тарелками клапанов вверх. Затем в камеры сгорания наливают керосин, а если его нет, то сойдет и бензин. Замечают уровень, после чего в таком положении оставляют ГБЦ на двенадцать часов.

Если жидкость за это время не ушла, то все в порядке. Если же уходит, то это значит, что предстоит поработать. Чтобы определить, какой из двух клапанов в цилиндре пропускает, хорошо помогает наличие сырости в выпускном или во впускном коллекторе. Можно проверить и другим способом. Принцип будет один и тот же, а разница в том, что жидкость (бензин или керосин) заливается в коллекторы. Головка при этом стоит на боку. Естественно, что оценивают течь уже со стороны тарелок.

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

• Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

• Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
• Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Как притереть клапана

В двигателе внутреннего сгорания клапана регулируют подачу топливно-воздушной смеси в цилиндр в определённый момент времени. Для правильной работы двигателя необходимо, чтобы каждый клапан плотно прилягал к своему седлу. Таким образом предотвращается утечка газов и в двигателе обеспечивается необходимая компрессия на такте сжатия. Также правильное сопряжение клапана и седла обеспечивает надёжную работу двигателя, ведь через зазоры между клапаном и седлом прорываются отработавшие газы при высокой температуре, а так как тепло от клапанов в основном отводится через сопряжение клапан-седло, то при плохом сопряжении возможен прогар клапанов и оплавление сёдел.

Для чего необходимо притирать клапана

Впускные клапана открывают доступ в камеру сгорания для топливно-воздушной смеси, а выпускные клапаны выводят отработавшие газы. Закрывая доступ в камеру сгорания, клапаны дают возможность создать давление внутри камеры сгорания, при отсутствии плотного сопряжения клапана с седлом, в двигателе пропадёт компрессия на такте сжатия, помешав двигателю завестись, но даже если двигатель и заведётся, то прорвавшиеся через щели газа помогут выпускному клапану прогореть в ближайшее время.

Отвод тепла от клапана

При сгорании топлива выделяется большое количество тепла, которое отводится от двигателя. Наиболее подвержены перегреву- клапана, поэтому очень важно отвести от них тепло. Через впускные клапана проходит холодный воздух, который их охлаждает и оберегает от перегрева. Через выпускные клапана проходят горячие газы от сгоревшего топлива, и при недостаточном отводе теплоты от них клапана подплавляются и прогарают. Максимальное количество теплоты от клапанов отводится через сёдла, и плохое сопряжение будет отрицательно сказываться на тепловом режиме. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо обеспечить правильную геометрию клапана и седла.

Методы формирования геометрии сопряжения

Придать правильную форму клапану и седлу можно как вручную, так и на специальном станке, но при этом точность размеров будет отличаться на порядок. Наибольшую точность даёт станок для обработке сёдел и клапанов, наименьшую- ручная притирка клапана об седло при помощи абразивной притирочной пасты.

Клапана притирают при замене клапанов, а также притирают старые клапана при текущем ремонте, когда износ в пределах допустимого.

Станки. Станок для притирки клапанов на самом деле ничего не трёт, он предназначен для нарезания фаски седла и клапана позволяет сделать максимально точное сопряжение за счёт жёсткой центровки. Таким образом, получается высокоточный нарезанный профиль, который даёт максимальное качество. После данной обработки не требуется больше никаких действий, просто помыть и собрать головку.

Ручные фрезы. За неимением возможности обработать детали на высокоточном оборудовании можно воспользоваться ручными фрезами. Они бывают разного диаметра для разных моделей двигателей. На сёдлах нарезают три фаски- под 30 и 60 градусов, а сверху них- под 45 градусов. Новые клапана в таких случаях не обрабатывают, а если используются старые, то их нужно направить или притереть.

Притирка клапанов абразивной пастой- приспособления для притирки клапанов своими руками.
Притирка поможет только в том случае, если плоскость ответных деталей- клапана и седла- совпадает и не надо ничего править, а требуется лишь убрать некоторые неровности, иначе поможет только правка фрезой. В этом случае на кромку клапана, в местах сопряжения по всему периметру наносится притирочная паста. Клапан вставляется в своё посадочное место. Далее клапан надо одновременно слегка прижимать к седлу и в то же время вращать вокруг оси, тем самым давая стираться неровностям на поверхности.

После притирки обязательно смойте все абразивные частицы с деталей!

Видео: притирка клапанов Daewoo Lanos

Инструмент для притирки клапанов, методы проверки качества притирки

Есть два типа приспособлений для притирки- первое зажимает клапан сверху- за стержень и является как бы продолжением клапана с удобной ручкой на конце. Клапан стоит лишь потянуть с помощью данной приблуды и вращать за ручки в обе стороны.

Второе приспособление представляет из себя присоску, которая крепится к тарелке клапана и имеет аналогичную ручку. В данном случае клапан надо придавить к тарелке, нажав на него и также вращать в обе стороны. Результат будет тот же, только в одном случае тянут, в другом- толкают.

Можно автоматизировать немного процесс, используя дрель или шуруповёрт.

Стандартный набор инструментов для притирки клапанов

• Абразивная или алмазная паста для притирки клапанов, permatex- один из лучших производителей
• Держатель клапана- фиксатор стержня либо присоска
• Дрель, шуруповёрт, либо пневмомашинка для притирки клапанов- для ускорения процесса
• Керосин

Чем притирать клапана, если нет пасты? Можно изготовить пасту самостоятельно, для этого нужна мелкая наждачка, с неё снимаются камушки, которые и выступят в роли абразива, потом этот абразив смешивается с солидолом, либо другой смазкой, можно взять обычное моторное масло. Всё, паста готова, можно наносить на клапан.

Сколько тереть?

Как понять, когда клапан притёрт? Есть несколько способов

Лучше всего показал себя вакуум-тестер, что и неудивительно, ведь принцип работы вакуум-тестера схож с процессами, протекающими в двигателе. В двигателе газы прорываются сквозь щели, что мы этим тестом и проверим.

Прибор присоединяется поочерёдно ко всем отверстиям- со стороны впускного и выпускного коллектора и создаётся вакуум. Если клапана плохо притёрты, то будет недостаточное разряжение на манометре, так как через клапаны прорывается воздух. Такого не должно быть.

Другим способом проверки, который доступен в любом гараже, является проверка керосином. Клапана вставляются на свои места, головку ложат камерой сгорания вверх, а сверху заливают керосином. По приданию, если за ночь керосин весь не вытечет (или если совсем не вытечет? Ходят разные мнения), то клапана притёрты правильно. Но нестыковка в том, что двигателю нет никакой разницы, прольётся керосин или нет, через сопряжения воздух может как прорываться, так и нет, поэтому данным методом проверки можно пренебречь.

Ещё один простой способ- проверить на равномерность распределения маркирующего вещества. На рабочей кромке седла клапана рисуют радиальные риски по всей окружности. Потом вставляют клапан, прижимают и делают вращательные движения. Потом клапан вынимают и смотрят, какой образовался узор: если риски стёрлись и закрашена вся поверхность седла равномерно, то нормально, может работать, если есть какие-то неровности- продолжаем притирку.

Почему руками плохо?

Минус такой обработки- качество, что значительно влияет на надёжность. Обычно после данного вида обработки двигатель проходит 10-20 000 км, а потом снова надо ремонтировать. Но и этот пробег двигатель будет работать неустойчиво- прорыв газов неизбежен. Это обусловлено тем, что невозможно правильно отцентровать клапан относительно седла при притирке. Поэтому, если есть возможность обработать деталь на профессиональном оборудовании, не стоит искать халявы и делать механическую обработку «на коленке», не забывайте- «Краилово-ведет к попадалову»(с).

Притирка клапанов на примере автомобилей ВАЗ

Каждый владелец автомобиля марки ВАЗ, предпочитающий собственноручно заниматься ремонтом своего автомобиля, рано или поздно столкнётся с необходимостью притереть клапаны газораспределительного механизма. Вопрос для многих насущный и требующий внимательного изучения, после чего вполне можно будет справиться с задачей собственными силами, не прибегая к помощи автомастеров.

Для чего нужно притирать клапаны

Приведённые ниже способы решения задачи ориентированы в большей мере на владельцев ВАЗовской классики (ВАЗ 2101–2106), но и в случае с моделями ВАЗ 2108–2109 процесс мало чем будет отличаться. Во многих пунктах он вообще универсален.

Чаще всего с необходимостью притирки клапанов сталкиваются при капитальном ремонте двигателя. Заменены поршневые кольца с прокладками, установлены прочие важные компоненты, так что теперь самое время проверить клапаны на герметичность: так выявляется необходимость их притирки.

Следует также помнить, что эта процедура будет нелишней и при проведении иных ремонтных работ. В частности, тех, при которых происходит демонтаж блока цилиндров. Всегда лучше перестраховаться.

Почему важно поддерживать правильный уровень компрессии в двигателе

Одной из важнейших качественных характеристик работы мотора является наличие в камерах сгорания цилиндров рекомендуемого производителем уровня компрессии. Зависит эта характеристика от:

• степени износа самого цилиндра, его поршневых колец, а также поршня;
• качества и целостности уплотняющей прокладки, находящейся между ГБЦ и непосредственно блоком цилиндров;
• насколько плотно впускные клапаны, а вместе с ними и выпускные прилегают к своим посадочным сёдлам во избежание пропуска газов через зазоры.

В идеале во всех цилиндрах компрессия должна быть на одном уровне. А так как износ компонентов поршневой группы практически одинаков, то факт обнаружения в цилиндрах отличной друг от друга компрессии может свидетельствовать о плохой работе клапанов.

По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя: если в цилиндах она неодинакова, пора притирать клапаны

Когда пора задуматься о притирке

Признаки появления неисправности может заметить даже начинающий автолюбитель:

• двигатель начинает «троить»;
• мотор машины работает неравномерно;
• обрастание нагаром свечей;
• пониженный уровень компрессии.

Сам же процесс притирки состоит в том, что рабочая область клапана на тарелке притирается к своему посадочному седлу.

Как проверить клапаны ВАЗа на герметичность прилегания

Опытные автомеханики рекомендуют проверять герметичность соединения следующим образом:

1. Для начала головка блока цилиндров переворачивается таким образом, чтобы камеры сгорания смотрели вверх.
2. Затем берётся шприц и впрыскивается немного солярки или керосина (лучше — керосина) в каждую из камер.
3. Если при закрытом клапане жидкость начинает убывать, то делается вывод о том, что клапан к своему седлу прилегает недостаточно плотно.

Основные методы притирки

Притирать клапаны можно с использованием специализированного оборудования или подсобного инструмента:

• Первым вариант — использование автоматизированного станка. В этом случае даже притирки как таковой нет: просто нарезается фаска клапана и седла, чем обеспечивается максимально жёсткая центровка и точность сопряжения. На выходе получаем высокопрочный профиль, способный обеспечить отличную работу мотора.

Автоматизированный процесс притирки клапанов на станке

• Притирать клапаны можно на ручном фрезерном станке. Есть немало станков, в том числе и предназначенных для двигателей определённых модификаций. Здесь тоже всё делается достаточно быстро и точно.

Если в гараже есть ручной фрезерный станок, притирка клапанов может быть выполнена качественно и оперативно

Специальный ключ для ручной притирки клапанов упростит ручную работу

Притираем клапаны в домашних условиях

Чтобы провести работу быстро и получить качественный результат, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Разобранная ГБЦ устанавливается на верстак и надёжно закрепляется.
2. Нужный клапан размещается на своём месте, а в инструменте фиксируется его стержень.
3. На контактную зону клапана со своим седлом наносится слой притирочной пасты.
4. Затем клапан размещается таким образом, чтобы полностью отсутствовали просветы.
5. Делаются круговые движения по часовой стрелке и против.
6. Спустя некоторое время клапан переворачивается, новым слоем наносится абразивная паста и возобновляется вращение.
7. Процесс притирки продолжается до тех пор, пока на седле клапана и его тарелке не образуется матовая однородная полоска толщиной 1,5–2,0 миллиметра.

Видео: притирка клапанов вручную без инструментов

Метод сам по себе довольно утомительный. Зато позволяет полностью контролировать процесс притирки и отслеживать получаемый результат.

Берём в руки шуруповёрт

Так как далеко не все располагают нужным количеством свободного времени, терпения и усидчивости, народными умельцами был внедрён ещё один метод с использованием шуруповёрта.

Ещё часто рекомендуют дрель, но у её патрона значительно выше обороты вращения, что не лучшим образом может сказаться на итоговом результате. Так что если всё же останавливаться на дрели, то брать нужно инструмент с возможностью регулировки оборотов и функцией реверса. Притирать клапаны в данном случае можно либо через камеры сгорания, либо просто сверху.

Притирка клапанов со стороны камеры сгорания

Работа выполняется в такой последовательности:

• Первым делом изготовливаются из металла небольшие сплошные шайбы диаметром чуть меньше, чем у клапанных тарелок. По центру этих шайб прорезаются отверстия, как для плоской отвёртки.
• Используя расплавленный битум (или его аналоги), шайбы с прорезями прикрепляются на тарелки клапанов.
• ГБЦ переворачивается камерами сгорания вверх, ставится на своё место необходимый клапан и на притираемый участок наносится слой пасты.
• В патрон дрели крепится стержень с окончанием, как у плоской отвёртки.
• Плоское окончание стержня вставляется в разрез шайбы и на малых оборотах дрели начинается притирка клапана.
• В каждую сторону клапан проворачивается около десяти раз. Надо также помнить, что при изменении направления вращения следует заново наносить абразивную пасту.
• После процедуры на клапан цепляется его пружина.
• Снять шайбу с клапана можно путём его нагрева.
• Оставшийся битум удаляется растворителем, бензином или схожими средствами.

Как притереть клапаны сверху

Весь процесс практически полностью идентичен методу вручную. Главное отличие здесь в том, клапан вращается при помощи инструмента. Кое-кто стержень клапана напрямую крепит в патроне дрели, но для большей эффективности и безопасности в патрон лучше вставить стержень диаметром близким с таковым у стержня клапана. Затем берётся примерно 10-сантиметовый отрезок резиновой трубки и с её помощью соединяются упомянутые стержни. Для пущей надёжности следует резиновую трубку обжать на концах хомутами.

Минимально-необходимый инструмент для притирки клапанов дрелью

Видео: как притереть клапаны дрелью

Нюансы, о которых стоит знать

Опытному ремонтнику приведённые ниже советы могут показаться излишнимися, но начинающему мастеру стоит обязательно запомнить следующее:

1. Все рокеры (стоящие на клапанах кулачки) лучше сразу не снимать. Необходимо, чтобы каждый клапан получил обратно свой же рокер. Во время работы двигателя кулачок распредвала и соответствующий ему рокер притираются и если их «разлучить», то могут появиться неприятные щелчки при работе клапанов, несмотря на то, что они перед этим были как следует отрегулированы.
2. И также надо понимать, что каждый клапан должен вернуться на своё место. Менять их местами даже после притирки будет не самой лучшей идеей.
3. В работе можно использовать различные абразивные пасты. Начать можно с самых крупных и закончить самыми мелкими. Это позволит улучшить получаемый результат.
4. Для лучшего прилегания на финишном этапе иногда предлагается использовать машинное масло.

Притирка клапанов осуществляется с использованием различных абразивных паст

Проверка качества выполненной работы

Проверить, насколько герметично прилегают клапаны можно, как уже говорилось вначале, при помощи керосина. Это самый распространённый метод. Клапаны собираются, на них устанавливаются пружины, затем блок головок переворачивается так, чтобы камеры сгорания смотрели вверх. После этого головка цилиндра, где надо проверить притёртые клапаны, заполняется керосином. Если по прошествии 10–15 минут протечек не произошло, то можно переходить к притирке следующих «клиентов».

Не менее надёжным будет использование вакуум-тестера. Прибор подключается к отверстиям со стороны впускного и выпускного коллекторов. Если показания манометра ниже необходимых, значит, плотность прилегания клапанов недостаточна и нужно повторить их притирку.

Есть ещё метод с применением карандаша. Для этого на рабочую кромку седла клапана вдоль всей окружности наносятся линии. Следующим шагом будет установить клапан на своё место, прижать его и провернуть пару раз по часовой стрелке и обратно. После этого достаём клапан и смотрим на сделанные карандашом отметки. Всё в порядке, если линии исчезли и поверхность закрасилась равномерно. При наличии неровностей притирку следует продолжить.

Наглядное сравнение притёртого и непритёртого клапанов

Небольшое отступление о притирочных пастах

Как ни притирай клапаны, но нужно ещё понимать, что двигатель автомобиля всё равно «доведёт их под себя». Можно потратить кучу времени и сил, добиваясь идеального результата, а после запуска мотора (спустя несколько часов) герметичность клапанов станет хуже. А можно всё небрежно и по-быстрому сделать, а через некоторое время плотность прилегания клапанов только улучшиться.

В итоге окажется, что двигатель приработал клапаны до некоего своего «удобного» состояния. Вследствие этого бытует мнение, что возня с разными пастами и прочей финишной доводкой до идеального результата является не чем иным, как пустой тратой времени.

Вовремя и правильно проведённая притирка клапанов обеспечит чёткую и выверенную работу двигателя. При капитальном ремонте эта процедура одна из обязательных к исполнению. Задача не является особо сложной, кроме того, всегда можно обратиться за советом к более опытным товарищам или мастерам.

Как притереть клапана своими руками?

Чтобы притереть клапана, не обязательно ставить свою машину на долгий ремонт в автомастерскую, и надеется, что, мастера сделают всё на «отлично», а не спустя рукава. Эту процедуру можно проделать самостоятельно при наличии желания и необходимого инструмента. Более того, большинство настоящих автолюбителей, предпочитают делать ремонт и настройку механизмов (агрегатов) своими руками. Это гарантирует качество работ и доставляет моральное удовлетворение водителю.

Что такое притирка клапанов и для чего она нужна?

В большинстве отечественных автомобилей, особенно старого образца, 1970–1991 годов, стоят четырёхцилиндровые, восьми клапанные двигатели. То есть, на каждый цилиндр приходится по два клапана – впускной, впускающий в камеру сгорания горючую смесь, и выпускной, выбрасывающий отработанные выхлопные газы в коллектор.

Клапан автомобиля, похож на гвоздь с широкой шляпкой, которой он и затыкает отверстие в камере сгорания. Шляпка или правильнее – тарелка клапана плотно прилегает своим краем (фаской) к седлу – кромке отверстия, в которое он установлен. Чем чище и ровнее края тарелки и седла, тем лучше клапан закрывает отверстие, а значит мощность двигателя, без потерь, направляется на движение поршней.

Со временем, края тарелки и седла покрываются копотью и нагаром, что нарушает герметичность камеры сгорания. Это отрицательно сказывается на мощности и экономичности двигателя, увеличивается расход масла.

Если не чистить регулярно клапана, то раскалённые выхлопные газы, рано или поздно расплавляют саму тарелку, приводя клапана в негодность, а следовательно и весь двигатель.

Так как процедура снятия головки двигателя довольно трудоёмкая, имеет смысл объединять работы, проводимые с её узлами и деталями. Например, при замене прокладки головки двигателя, можно заодно поменять маслосъёмные кольца на поршнях и почистить клапана.

Необходимость чистки определить визуально трудно, но есть простой способ понять насколько это необходимо. Нужно налить в камеры сгорания, прямо на тарелки клапанов, керосин или бензин и оставить их так на 12 часов. Если жидкость за это время вытекла, то это означает что она просочилась между тарелкой и седлом, а значит чистка и притирка необходимы.

В целом же, считается, что клапана нужно чистить и притирать каждые 50000 км пробега. Но и эта цифра неточная, так как играет роль манера использования двигателя, ведь он может работать при сильных, спортивных нагрузках, а может и в щадящем режиме на хорошем, чистом топливе.

Что необходимо для притирки?

Притирать клапана можно несколькими способами, в зависимости от выбранного понадобится и соответствующий инструмент. Это может быть обычная электродрель, специальный пневматический инструмент или ручная фреза. Соответственно понадобится специальная притирочная паста, состав которой аналогичен тому, что применяется ювелирами для шлифовки металлов.

Способы притирки

Существует несколько способов притирки. Каждый имеет свои особенности, которые описаны ниже.

Ручные фрезы

Ручная фреза представляет собой палочку с присоской на конце. Процедура проста, как добывание огня. Резиновая присоска устанавливается на тарелку клапана, фаска тарелки и седло предварительно обрабатываются специальной притирочной пастой и начинается вращение полоски между ладонями – влево, вправо. На нормальный клапан, обычно уходит от 15, до 20 минут.

Применяют такой способ самые настоящие ценители раритетных авто, получая от этого процесса моральное удовольствие. При таком способе притирки невозможно испортить саму тарелку, шток клапана или седло. Визуально, после обработки фаска тарелки становится матовой, как и седло.

Станки

Существуют специальные мобильные станки для притирки клапанов. Применяют их профессиональные автослесари, в своих мастерских. Это устройства типа: VM1150, VM1200, VM1350, VM1500 или VM1600. Отличаются они размерами обрабатываемых тарелок и глубиной погружения. Есть также специальные стенды для притирки клапанов, типа Р-23.74, они способны обрабатывать сразу по 8 клапанов, и рассчитаны на самые разные модели автомобилей – от легковых до большегрузов.

Верстак и трубка с Т-образной ручкой

Трубка с Т-образной ручкой – ещё одно устройство используемое для бережной притирки клапанов раритетных авто. В данном случае на конце трубки имеется крепление для стержня, а за ручку производится вращение клапана в седле. Способ не терпит спешки и силы. Он снимает минимальный слой с хрупкой и тонкой тарелки клапана. Но времени при таком способе затрачивается довольно много.

Использование дрели

Использование электрической дрели – самый спорный способ в среде профессиональных автомастеров. При этом способе шток клапана зажимается в самом патроне дрели или через гибкий резиновый шланг. Дрель при этом должна быть реверсивной, с возможностью вращать шток в обе стороны на сверхмалых скоростях. Несомненно, данный способ значительно сокращает время на притирку – на один клапан уходит от 1 до 2 минут. Но есть риск поцарапать тарелку или седло, оставить на них глубокие царапины или вообще, сломать шток клапана.

Важно! Выполнять притирку с помощью электрической дрели могут только профессионалы, на глаз способные определить качество и обладающие твёрдой рукой, привычной к работе с данным инструментом.

Какую притирочную пасту использовать?

На заре автомобилестроения для притирки клапанов использовалась пыль от алмазных кругов, смешанная с машинным маслом. На сегодняшний день данные смеси заменяются разнообразными пастами для притирки. Отличаются они содержанием абразивных элементов, размеров фракций и соответственно ценой.

Выбирается паста в зависимости от степени загрязнения, качества и марки металла клапанов, года выпуска и модели двигателя. Также имеет значение способ притирки – ручной или механический.

Немаловажный фактор выбора пасты – это опыт мастера. К примеру, новичок, используя крупнозернистую пасту, может легко испортить клапан или седло. Поэтому для начинающих мастеров рекомендуется применять мелкозернистую пасту, при этом на притирку таким средством времени уходить будет больше.

В автомобильных магазинах для первичной притирки продается крупнозернистая паста под названиями «Классическая» или «Алмазная». Для финишной притирки используется паста «ФАБО» – финишная антифрикционная безабразивная обработка. Эта паста продаётся в комплекте из двух тюбиков, с крупными фракциями и шлифовочная.

Существуют и многофункциональные пасты типа «ABRO Grinding Paste GP-201». Ей можно не только шлифовать клапана, но и очищать металлические детали от ржавчины и даже использовать для заточки режущих инструментов, например, рубанков. Её цена намного ниже специальной «ФАБО», так что, как говорится, в хозяйстве пригодится.

Пасты «PERMATEX» или «Done Deal» используются также для полировки хромовых деталей, так как в их составе не технический алмаз, а карбид кремния.

Важно! Перед покупкой пасты, нужно внимательно прочитать её состав и спектр применения.

Если ремонт застал водителя без пасты, а притирку отложить невозможно – двигатель уже разобран, можно смешать с маслом абразив счищенный с обычной, мелкой шкурки, а для финишной полировки использовать пасту Государственного Оптического Института или более известную под названием, паста ГОИ.

Проверка качества притирки

Как уже упоминалось, только профессионал сможет на глаз понять, насколько качественна была проведена притирка клапанов. Но даже они, проверяют притирку тарелки с седлом с помощью керосина, бензина или просто солярки. Для этого головка цилиндров устанавливается строго горизонтально на ровной поверхности, а в цилиндры наливается жидкость. Если через 12 часов в одном из цилиндров уровень керосина значительно уменьшился, придётся повторить притирку обоих клапанов ещё раз. Если клапанов в цилиндре 4, то есть 2 впускных и 2 выпускных, то притирку надо будут повторить на всех 4.

Есть мнение, что притирку клапанов, нужно делать не только после 50000-60000 км пробега, но и на новых автомобилях. Понятно, что процедура не требуется на бюджетных седанах или других обычных машинах. Но она обязательна, на спортивных болидах, так как там, играет роль, каждый кПа компрессии, каждая лошадиная сила. Так что, при подготовке спортивного автомобиля к гонкам, без притирки клапанов не обойтись. И вот тут проверка заключается не только в визуальном или керосиновым тесте, но и на гоночном треке.

Как притереть клапана своими руками + видео работ в домашних условиях на ВАЗ

Содержание статьи:

• Зачем необходима притирка клапанов
• Как правильно притереть клапана – ручная притирка
• Как правильно притереть клапана с использованием средств механизации
• Несколько секретов правильной притирки клапанов

В ходе ремонта двигателя любой из классических моделей ВАЗа, у автовладельца, привыкшего всё делать своими руками, возникает вопрос о том, как притереть клапана к сёдлам головки блока цилиндров. Данная проблема известна владельцам других авто, разработанных советским автопромом. Новые отечественные и зарубежные машины не позволяют освоить этот процесс, так как посадочные места клапанов: либо идеально притёрты на заводе, либо притираются автоматически в ходе работы.

Зачем необходима притирка клапанов

Притирка клапанов нехитрым способом

Одним из ключевых показателей стабильной работы двигателя является наличие на такте сжатия в камерах сгорания компрессии достаточного уровня. На данный показатель влияют такие факторы:

• состояние поршня, поршневых колец и гильзы цилиндра;
• качество уплотнения прокладки между блоком и головкой БЦ;
• степень герметичности запирания впускным и выпускным клапаном просветов.

Кроме того, что компрессия должна соответствовать определённым параметрам, её показатель для всех цилиндров должен быть одинаковым. Элементы поршневой группы изнашиваются примерно одинаково, и оказать влияние на разность компрессии в цилиндрах могут клапана.

Для того, чтобы каждый клапан максимально надёжно перекрывал канал в закрытом состоянии, проводится притирка рабочей поверхности на его тарелке к посадочному седлу. Указанную процедуру следует проводить каждый раз при замене головки блока или клапанов.

Как правильно притереть клапана – ручная притирка

Различные способы притирки клапанов

Для того, чтобы выполнить притирку тарелок клапанов, можно использовать несколько способов. Самый простой, доступный, но очень трудоёмкий – ручная притирка. Для работы необходимо обзавестись специальным приспособлением в виде трубки, на одном конце которой имеется Т-образная рукоятка, в отверстие с противоположной стороны должен входить стержень клапана.

Для удержания клапана в боковой стенке трубки выполняют отверстие, нарезают резьбу и вкручивают болт, которым зажимают стержень. Другим важным компонентом процесса является притирочная паста. Это смесь смазочных материалов с мелким абразивом, которая наносится периодически на притираемые поверхности.

Порядок притирки клапанов ручным способом:

• головка блока цилиндров в разобранном виде укладывается на верстак и закрепляется;
• на штатное место вставляется клапан и на его конце закрепляется приспособление;
• на клапан в месте контакта с седлом наносится небольшое количество пасты по всей окружности;
• удерживая приспособление за рукоятку, следует потянуть клапан на себя до закрытия просвета и выполнять круговые движения вправо и влево, насколько позволяют возможности кистевого сустава;
• после нескольких движений клапан проворачивается на 180 градусов, открывается, обновляется паста и повторяется притирка;
• притирать следует до тех пока на тарелке клапана и седле не появится однородная матовая полоса шириной не менее 1,5 мм.

Таким образом, зная, как притереть клапана самостоятельно, можно сэкономить значительную суму на оплате услуг моториста. Ручной способ, хотя и приводит к утомлению, но он считается наиболее правильным, так как контроль качества притирки производится постоянно, а человек через тактильные ощущения контролирует правильность прижима, не допуская скачков и ударов.

Как правильно притереть клапана с использованием средств механизации

Для тех, кто желает ускорить процесс притирки клапанов, есть способ, позволяющий при значительном уменьшении физического труда сократить и время работы. Для этого необходимо обзавестись механической или электрической дрелью, которые должны отвечать определённым критериям: возможность реверсного вращения; регулирование количества оборотов патрона. С использованием дрелей притирка возможна двумя способами: со стороны камеры сгорания или сверху.

Рассмотрим, как правильно притереть клапана первым способом:

• для работы необходимо изготовить металлические пятаки по размеру меньше, чем диаметр тарелки клапана, в центре которых делается прорезь, как на головках винтов под отвёртку;
• расплавив немного битума, пятаки приклеиваются на тарелку клапана;
• после этого ГБЦ укладывается камерами сгорания вверх, вставляется клапан и смазывается место притирки пастой;
• в патрон дрели вставляется металлический стержень, который на конце расплющен, как конец отвертки;
• вставляя конец стержня в разрез пятака, начинаем притирать клапан, вращая его дрелью. Обороты должны быть небольшими;
• после проворачивания около 10 раз в одном направлении, необходимо обновить пасту и притирать в обратном направлении;
• перед установкой клапана на его стержень надевают пружину, которая будет поднимать его, но при этом её сопротивление должно быть незначительным;
• снять пятак можно, если нагреть клапан;
• остатки битума смываются бензином или растворителем.

Способ второй по технологии не отличается от ручной притирки, с той лишь разницей, что вращение производится также дрелью. Для этого необходимо в патрон дрели вставить стрежень, который по диаметру схож с диаметром стержня клапана, а также подобрать отрезок резиновой трубки длинной около 10 см., который можно надеть на клапан и стрежень на патроне. Для надёжности концы трубки обжимаются хомутами.

Несколько секретов правильной притирки клапанов

Освоить процесс притирки клапанов абсолютно не сложно. После того, как на тарелке первого клапана появится заветная полоса, вопросов больше не возникнет. Современные средства коммуникации позволяют обратиться за помощью к специалистам, ведь о том, как притереть клапана видео ролики, размещенные в сети Интернет, насчитываются тысячами.

Принимаясь за ремонт ГБЦ, в частности за притирку клапанов, следует неукоснительно соблюдать определённые правила:

• у каждого клапана своё место, после притирки клапаны местами менять нельзя;
• в работе следует использовать разные по абразивности пасты: от самой крупной до самой мелкой;
• после притирки обязательно необходимо тщательно промыть головку и клапаны для удаления абразивных частиц.

Перед установкой головки блока собранные клапаны проверяются на герметичность, для чего в каналы заливают небольшое количество керосина, который не должен просачиваться в камеру сгорания.

Для чего нужна притирка клапанов? Как известно, в цилиндрах мотора образуется некоторое рабочее давление, которое толкает поршень в нижнем направлении. Когда данное давление не очень сильное, мощность двигателя снижается. Подобное явление довольно часто наблюдается на машинах, которые недавно прошли капремонт. Объясняется это плохой притиркой клапанов. Из-за этого и происходит потеря давления. Потому в отдельных случаях советуем самостоятельно выполнять притирку, дабы достичь максимального положительного эффекта и избежать вторичной разборки силового агрегата.

Что нужно подготовить для притирки клапанов?

Когда вы решили собственноручно заняться притиркой клапанов, тогда следует подготовить определенные инструменты и материалы. Во-первых, для работы вам потребуется:

• особая паста, используемая для притирки клапанов. Реализуется она под индексом 1 и индексом 2 (что указывает на зернистость присутствующих гранул). Потребуются оба варианта;
• инструмент для обработки клапанов. С помощью него и производится вся процедура.

Помимо этого, нужно проверить и само состояние клапана. Когда клапан имеет деформации, не нужно пробовать его восстанавливать, потому что без высокоточных инструментов у вас не получится добиться очень точной геометрии. Легче будет приобрести новый клапан.

Особенности ручной притирки клапанов

В технологическом плане эта процедура не содержит ничего трудного, потому притирку клапанов может выполнить каждый автолюбитель. Вначале на поверхность клапана, которая называется тарелкой, следует нанести первый вариант пасты. Потом клапан помещается в устройство для притирки и устанавливается в свое обычное место (прижимается к ГБЦ). Затем следует обращение влево и вправо. При этом необходимо периодически открывать клапан.

После того, как будет закончена первоначальная притирка, требуется вытянуть клапан из устройства, оценить результат от выполненной работы и повторить все действия, но уже с пастой №2. Вам нужно запастись терпением, потому что эта процедура довольна длительная и нудная, а если учесть и то, что на моторе может находиться 16 клапанов и более, то на притирку может уйти очень много времени. Но так как вы это делаете для себя, то следует хорошо постараться, дабы затем не понадобилось вновь заниматься этим делом.

Притирка клапанов с использованием дрели

Чтобы процедура притирки прошла намного быстрее, можно задействовать электродрель. Последовательность действия аналогичная, но все завершится гораздо быстрее. При этом дрель должна содержать настройку скорости вращения и реверсный режим.

Когда притирка станет производиться дрелью, тогда следует купить и переходник для клапанов. Как и в первом варианте, вращение выполняется в обе стороны, и используется паста №1 и №2. Смотрите, чтобы паста не оказалась на стержне клапанов. Удалить ее можно с помощью керосина. По поводу гнезд для тарелок клапанов, то они обязаны быть абсолютно одинакового размера, потому периодически следует выполнять контрольные замеры.

Как видите, процедура притирки клапанов довольно длительная, но не трудная. Любой автовладелец без проблем сможет ее сделать. Вместе с тем, автомастера во время выполнения капремонта стремятся сделать все очень быстро, и часто качество их работ далеко до идеала. Потому эту процедуру мы рекомендуем взять на себя, так как самый лучший результат получается тогда, когда всю работу делаешь самостоятельно.

Какую притирочную пасту использовать?

На заре автомобилестроения для притирки клапанов использовалась пыль от алмазных кругов, смешанная с машинным маслом. На сегодняшний день данные смеси заменяются разнообразными пастами для притирки. Отличаются они содержанием абразивных элементов, размеров фракций и соответственно ценой.

Выбирается паста в зависимости от степени загрязнения, качества и марки металла клапанов, года выпуска и модели двигателя. Также имеет значение способ притирки – ручной или механический.

Немаловажный фактор выбора пасты – это опыт мастера. К примеру, новичок, используя крупнозернистую пасту, может легко испортить клапан или седло. Поэтому для начинающих мастеров рекомендуется применять мелкозернистую пасту, при этом на притирку таким средством времени уходить будет больше.

В автомобильных магазинах для первичной притирки продается крупнозернистая паста под названиями «Классическая» или «Алмазная». Для финишной притирки используется паста «ФАБО» – финишная антифрикционная безабразивная обработка. Эта паста продаётся в комплекте из двух тюбиков, с крупными фракциями и шлифовочная.

Существуют и многофункциональные пасты типа «ABRO Grinding Paste GP-201». Ей можно не только шлифовать клапана, но и очищать металлические детали от ржавчины и даже использовать для заточки режущих инструментов, например, рубанков. Её цена намного ниже специальной «ФАБО», так что, как говорится, в хозяйстве пригодится.

Пасты «PERMATEX» или «Done Deal» используются также для полировки хромовых деталей, так как в их составе не технический алмаз, а карбид кремния.

Важно! Перед покупкой пасты, нужно внимательно прочитать её состав и спектр применения.

Если ремонт застал водителя без пасты, а притирку отложить невозможно – двигатель уже разобран, можно смешать с маслом абразив счищенный с обычной, мелкой шкурки, а для финишной полировки использовать пасту Государственного Оптического Института или более известную под названием, паста ГОИ.

Как выполнить своими руками правильно

Притирать клапана можно несколькими способами. Оптимальный вариант — использование станков и фрез, но они не всегда есть рядом. В таком случае лучше прибегнуть к ручному варианту.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы.

1. Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать.
2. «Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны.

Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель

При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель.

Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления:

• абразивная или алмазная паста;
• пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан;
• керосин.

Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло.

Важный этап притирки клапанов: нанесение абразивной пасты

Притирка своими руками на ВАЗ 2109 с помощью пасты

1. Возьмите клапан в руки и наденьте на него пружину. Верните клапан на место, обратно в машину.
2. Подожмите его пальцами и установите на ножку заранее подготовленный инструмент.
3. Винтом зафиксируйте инструмент на клапане.
4. Нанесите на притирочную плоскость тарелки абразивную пасту.
5. Вращайте клапан в обе стороны, выполняя притирку. Нужно выполнить около 5 движений, после чего следует поднять изделие, перевернуть его на 90 градусов и повторить действия.
6. Выполняйте процедуру, пока на тарелке и седле головки не появится матовое кольцо серого цвета.
7. По завершении работ со всеми клапанами протрите их керосином и тщательно вытрите ветошью.

Так должен выглядеть клапан после притирки

Как притереть на станке

Если есть доступ к станку, лучше воспользоваться им.

1. Зажмите клапан в специальном фиксаторе, включите станок. Шлифовальный круг быстро вращается в одну сторону, клапан — в другую, медленнее. Аккуратно подводите изделие к кругу и притирайте его.
2. Не шлифуйте изделие слишком сильно. Прекратите обработку, как только процесс шлифовки станет непрерывным.
3. Остановите агрегат, снимите клапан и протрите его керосином.
4. После этого нужно осмотреть головку блока цилиндров. Изучите седла, запрессованные в головке. Притирать их можно только при отсутствии повреждений. Если на сёдлах имеется прогар, обработайте его шарошкой — пока серое кольцо не возникнет по всему кругу.

Чтобы обработать седла, нужна вот такая шарошка

Как правильно притереть клапаны: основные методы

Существует четыре основных метода обработки.

Способ 1. Притирка клапанов дрелью

Для проведения работ потребуется кусок шланга. Один его «хвост» закрепляется на стержне клапана, а второй — на дрели. На сам клапан и посадочное место следует нанести небольшое количество притирочного состава, после чего деталь устанавливается на свое рабочее место в ГБЦ.

Процесс имеет несколько особенностей:

• Притирка осуществляется на малых оборотах – рекомендуется использовать дрели, способные работать на таких оборотах, или шуруповерты.
• В момент соприкосновения тарелки и седла необходимо сделать сброс – отпустить курок электродрели.
• В процессе притирки нельзя прикладывать усилия – это может спровоцировать повреждение элементов клапанной системы.
• Притирку рекомендуется проводить в несколько этапов – сначала крупнозернистой пастой, затем средне-, а в конце провести финишную обработку мелкозернистым составом.

Важна практика – если такого рода работы будет выполнять любитель, есть риск, что его неквалифицированные действия приведут к тому, что машине понадобится дорогой ремонт.

Метод 2. С помощью ручного инструмента

Такой способ представляет собой что-то вроде процесса добывания огня первобытными людьми – на деревянную палочку крепятся присоски, ими фиксируется стержень, а сама палочка вращается руками. Этот так называемый «дедовский» метод был в ходу, когда не было электроинструмента. Его плюс – минимальный риск испортить клапанную систему. Но времени занимает очень много – до получаса на каждый клапан.

Метод 3. С помощью пневматического инструмента (вращательный метод)

Притирка клапанов своими руками при использовании пневмоинструмента проходит быстро, просто и с минимальными затратами сил. Устройство представляет собой двигатель, соединенный со штифтом. На последний крепится специальная присоска, которой фиксируется клапан. В рабочее состояние система приводится с помощью сжатого воздуха.

Достоинство способа в том, что риск сделать ошибку практически отсутствует, даже если вы не имеете опыта. Инструмент контролирует весь процесс – угол вращения, частоту оборотов и их интенсивность. И все это происходит даже быстрее, чем при использовании электродрели – на один клапан уходит всего пара минут.

Метод 4. С помощью пневмомашинки (метод пристукивания)

Отличие пневмомашинки от предыдущего инструмента – технология притирки. Инструмент работает не вращательными движениями, а имитирует работу клапанов в реальных условиях.

Инструмент прост в использовании и делает притирку наиболее точной и качественной.

Важно! После притирки абразивный состав должен быть тщательно удален. Если он попадет в двигатель, то это выведет из строя цилиндры и другие детали.

Выбор пасты

Выбор абразивных паст для притирки в современных магазинах может повергнуть в шок любого водителя-новичка. О цене речь не пойдёт, поскольку выбор по данному параметру полностью зависит от возможностей и личных предпочтений покупателя. Такие факторы, как состав и зернистость более важные, поэтому их и стоит рассмотреть:

1. Новичкам лучше отказаться от использования крупнозернистых паст, иначе малейшая оплошность приведёт к дефектам седла и фаски. Средний уровень зернистости предпочтителен, если речь идёт об основной обработке, а мелкая зернистость нужна для шлифовки.
2. Зачастую комплектация предполагает наличие двух ёмкостей с пастами с составами разной зернистости.
3. Если вы не позаботились о покупке пасты, можно приготовить её самостоятельно. Для этого подберите наждачную бумагу с минимальным уровнем зернистости и снимите абразив, смешайте полученный порошок со смазочным материалом. Пасту ГОИ используйте на завершающем этапе для финишной обработки поверхности. Смешивать её стоит так же, как и в случае с порошком абразива. Сразу стоит упомянуть о том, что качество притирки будет на порядок ниже, чем при использовании магазинных абразивов.

Сколько тереть?

Как понять, когда клапан притёрт? Есть несколько способов

• проверка воздухом
• керосин
• карандаш

Лучше всего показал себя вакуум-тестер, что и неудивительно, ведь принцип работы вакуум-тестера схож с процессами, протекающими в двигателе. В двигателе газы прорываются сквозь щели, что мы этим тестом и проверим.

Прибор присоединяется поочерёдно ко всем отверстиям- со стороны впускного и выпускного коллектора и создаётся вакуум. Если клапана плохо притёрты, то будет недостаточное разряжение на манометре, так как через клапаны прорывается воздух. Такого не должно быть.

Другим способом проверки, который доступен в любом гараже, является проверка керосином. Клапана вставляются на свои места, головку ложат камерой сгорания вверх, а сверху заливают керосином. По приданию, если за ночь керосин весь не вытечет (или если совсем не вытечет? Ходят разные мнения), то клапана притёрты правильно. Но нестыковка в том, что двигателю нет никакой разницы, прольётся керосин или нет, через сопряжения воздух может как прорываться, так и нет, поэтому данным методом проверки можно пренебречь.

Ещё один простой способ- проверить на равномерность распределения маркирующего вещества. На рабочей кромке седла клапана рисуют радиальные риски по всей окружности. Потом вставляют клапан, прижимают и делают вращательные движения. Потом клапан вынимают и смотрят, какой образовался узор: если риски стёрлись и закрашена вся поверхность седла равномерно, то нормально, может работать, если есть какие-то неровности- продолжаем притирку.

Как добиться результата в домашних условиях

• С помощью специального станка. На самом деле такой агрегат не выполняет притирку — он нарезает фаску седла и клапана, благодаря чему удаётся добиться как можно более жёсткой центровки и обеспечить точное сопряжение. Результатом становится нарезанный профиль высокой прочности, обеспечивающий качественную работу двигателя. Преимуществом метода является простота — после обработки останется только помыть и собрать головку.

Притирка клапанов с помощью станка

Притирка клапанов своими руками

Что необходимо для притирки?

Притирать клапана можно несколькими способами, в зависимости от выбранного понадобится и соответствующий инструмент. Это может быть обычная электродрель, специальный пневматический инструмент или ручная фреза. Соответственно понадобится специальная притирочная паста, состав которой аналогичен тому, что применяется ювелирами для шлифовки металлов.

Основные правила и секреты

Для осуществления процесса нужно снять головку блока цилиндров.

• Чтобы извлечь клапана из втулок, которые их направляют, надо предварительно убрать пружины клапанов. Для этого можно применять инструменты для клапанов, доступные в специализированных магазинах.
• Обычно на стержень приспособления надевают резиновый шланг и хомуты. Вместо этого можно использовать наконечник со сквозным резьбовым отверстием в боковой стенке. В это отверстие вворачивается болт, фиксирующий стержень клапана.
• Перед притиркой осмотрите клапана. Если на них есть следы деформации (погнутости и трещины) – такие изделия использовать нельзя. Замените их новыми. Имеется нагар? Очистите его — для этого можно применять жёсткую щётку.

Когда пора задуматься о притирке

Чтобы понять, необходима ли притирка, можно использовать разные методы проверки – с их помощью можно уточнить степень разгерметизации клапанной системы.

Как проверить притирку:

1. Производится демонтаж ГБЦ.
2. Головка очищается от сажи, маслянистой пленки и загрязнений.
3. Проводится проверка головки БЦ и подшипников. Они должны быть без каких-либо деформаций и механических повреждений.
4. Проверяются опоры распределительного вала. Они также не должны иметь повреждений, заусенцев и металлических наплывов.
5. Для контроля герметичности клапанной системы необходимо установить ГБЦ на ровную поверхность, налить в камеры сгорания немного керосина или бензина и оставить на некоторое время. Если уровень керосина начнет понижаться, значит, есть утечка и герметичность клапанной системы нарушена.

При появлении утечки (то есть разгерметизации) мотор работает неравномерно, поэтому необходимо провести притирку.

Когда делать притирку

Традиционно целесообразно выполнять рассматриваемую процедуру после выполнения полноценного ремонта мотора или при замене поршневых колец. Следующая поэтапная инструкция позволит понять, пришло ли время притереть клапана.

1. Снимите ГБЦ и установите её так, чтобы тарелки были направлены вверх. Поверхность должна быть максимально ровной.
2. Налейте керосин или бензин в камеры сгорания.
3. Измерьте уровень и оставьте ГБЦ в таком состоянии на 12 часов.
4. Через 12 часов проведите повторный замер, и если уровень залитого вещества не изменился за этот период, притирать клапана не нужно.
5. Если количество вещества частично уменьшилось, остаётся определить пропускающий клапан. Поможет обнаружение очагов влаги и сырости в одном из коллекторов.

Другой способ проверки предполагает установку головки в боковое положение, течь оценивается со стороны тарелок. В остальном процедура аналогична.

Также советуем внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой рассказывается об обслуживании двигателя ВАЗ-2112 на 16 клапанов.

Инструменты для притирочных работ

Приспособления для притирки подразделяются на 2 группы. 1. Зажимающие клапан сверху, фиксирующиеся на стержне. На одной из сторон располагается ручка. Для достижения результата её нужно тянуть и вращать. 2. «Присоски». Фиксируются на тарелке клапана, также оснащаются ручкой. Для использования надо прижать клапан к тарелке и вращать приспособление в разные стороны. Инструмент для притирки клапанов: зажимающая сверху модель При отсутствии инструмента подойдут шуруповёрт или дрель. Вне зависимости от выбранного инструмента вам понадобятся следующие приспособления: ✔ абразивная или алмазная паста; ✔ пружина — такая, чтобы можно было без труда сжать руками и надеть на клапан; ✔ керосин. Нет возможности раздобыть абразивную пасту? Приготовьте её! Для этого понадобится наждачная бумага с мелким зерном или стружка наждачного камня. Снимите с неё камни и смешайте их с солидолом или аналогичным веществом в пропорции 2 к 1. По консистенции смесь должна напоминать шампунь. В крайнем случае в качестве основы сгодится и стандартное моторное масло. Нанесение абразивной пасты

Проверка качества выполненной работы

Проверить, насколько герметично прилегают клапаны можно, как уже говорилось вначале, при помощи керосина. Это самый распространённый метод. Клапаны собираются, на них устанавливаются пружины, затем блок головок переворачивается так, чтобы камеры сгорания смотрели вверх. После этого головка цилиндра, где надо проверить притёртые клапаны, заполняется керосином. Если по прошествии 10–15 минут протечек не произошло, то можно переходить к притирке следующих «клиентов».

Не менее надёжным будет использование вакуум-тестера. Прибор подключается к отверстиям со стороны впускного и выпускного коллекторов. Если показания манометра ниже необходимых, значит, плотность прилегания клапанов недостаточна и нужно повторить их притирку.

Есть ещё метод с применением карандаша. Для этого на рабочую кромку седла клапана вдоль всей окружности наносятся линии. Следующим шагом будет установить клапан на своё место, прижать его и провернуть пару раз по часовой стрелке и обратно. После этого достаём клапан и смотрим на сделанные карандашом отметки. Всё в порядке, если линии исчезли и поверхность закрасилась равномерно. При наличии неровностей притирку следует продолжить.

Наглядное сравнение притёртого и непритёртого клапанов

Небольшое отступление о притирочных пастах

Как ни притирай клапаны, но нужно ещё понимать, что двигатель автомобиля всё равно «доведёт их под себя». Можно потратить кучу времени и сил, добиваясь идеального результата, а после запуска мотора (спустя несколько часов) герметичность клапанов станет хуже. А можно всё небрежно и по-быстрому сделать, а через некоторое время плотность прилегания клапанов только улучшиться.

В итоге окажется, что двигатель приработал клапаны до некоего своего «удобного» состояния. Вследствие этого бытует мнение, что возня с разными пастами и прочей финишной доводкой до идеального результата является не чем иным, как пустой тратой времени.

Вовремя и правильно проведённая притирка клапанов обеспечит чёткую и выверенную работу двигателя. При капитальном ремонте эта процедура одна из обязательных к исполнению. Задача не является особо сложной, кроме того, всегда можно обратиться за советом к более опытным товарищам или мастерам.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ТЕСТЕРА ДЫМОУПАКОВ

Проблема

Этот вопрос впервые был поднят на форуме ETCG Джо: «Итак, я недавно действительно искал хорошую дымовую машину … но цена в 1 тысячу за приличную действительно сдерживала меня во всем этом. Я знаю, что базовый дизайн относительно прост, поэтому я начал процесс создания своего собственного ».

Вопросы:

Это лучший метод?
Есть альтернатива?
Как бы вы это сделали?

Альтернативные методы / рекомендации:

Посетите эту страницу, чтобы узнать больше.

Сделай сам:

инструментов:

Тестер сжатия, Комплект для проверки герметичности цилиндра, Плоскогубцы, Гаечный ключ, Динамометрический ключ, Динамометрический ключ, Фонарь, Тест блока, Набор красителей, Инфракрасный термопистолет, Тестер давления, Фонарик, клей для прокладок, проволочное колесо, скребок для прокладок, наждачная бумага, синий RTB , зажим, фиксатор канала, ударный молоток, воронка для предотвращения утечек, охлаждающая жидкость (антифриз), плоскогубцы, зажимы

Частей:

Клапан, поршень, свечи зажигания, прокладка головки, цилиндр двигателя, поршневые кольца, выпускной клапан, масляная крышка, чашка клапана, головка блока цилиндров

Оригинальная тема:

7 июля 2014 г., 3:19 Джо

Недавно я действительно искал хорошую дымовую машину … но цена в 1 тысячу за приличную действительно сдерживала меня во всем этом.

Я знаю, что базовая конструкция относительно проста, поэтому я начал пытаться создать свою собственную.

Вот несколько видео, которые я просмотрел и нашел весьма полезными. На них стоит посмотреть, если вы хотите сделать то же самое.

и краткое описание того, как пользоваться дымовой машиной:

Вот список запчастей, которые я использовал:

Провод сопротивления 24-го калибра, который я купил в местной паро-табачной лавке

2 зажима изолятора

детское масло (оно горит и дымит)

регулятор газа пропана (вы хотите отрегулировать давление ниже 1 фунта на квадратный дюйм)

Банка с краской на 1 галлон

Фитили для масляных ламп

Топливопровод 3/8

изолированные зажимы типа крокодил

Я также использовал небольшой набор латунных фитингов.Я постараюсь пройтись по ним и опубликовать для них конкретные размеры и тому подобное.

12v 8A диммерный контроллер (на самом деле не нужен)

В целом пока работает достаточно хорошо. Что касается дымообразования, то он хорошо противостоит моделям, которые я использовал в прошлом. Мне нужно будет найти разные фитинги и тому подобное, чтобы иметь возможность делать такие вещи, как заглушка всасывающей трубы и установка моего дымового шланга на фитинги разных размеров, но я доволен тем, где я сейчас нахожусь.

Я бы сказал, что даже если у вас нет ни одной из этих вещей, и вам придется покупать все с нуля, вы можете сделать это примерно за 50 долларов, что намного лучше, чем платить 700-1000 за профессиональное устройство.

12 июля 2014 г., 20:02 Кейт

Эрик, Вакуумные дымомеры настолько дороги, что мне нужно построить дешевый или купить подержанный, можете вы или кто-нибудь мне помочь. Спасибо Кейт

12 июля 2014 г., 9:31 Джо

У меня есть сообщение об этом в Tool Talk

13 июля 2014 г., 8:21 asetoftools

FYI Я купил театральный дымогенератор / дымогенератор и уже много раз использовал его для проверки на утечки вакуума. Их можно купить на крейгслисте по самой дешевой цене 30-100 долларов.Я думаю, что это именно автомобильные, которые стоят тысячи. Я просто протягиваю большой шланг к форсунке туманообразователя, обычно снимаю шланг усилителя тормозов и вставляю его туда.

Работает отлично, и за те несколько лет, что я его использую, обнаружил несколько утечек.

Как найти утечку вакуума

Как вы много раз слышали, двигатель вашего автомобиля — это не что иное, как большой воздушный насос. Он всасывает воздух, который смешивается с топливом, который затем сжимается и воспламеняется, образуя большую стрелу, которая приводит в движение колеса.Поскольку немногие из нас ездят с полностью открытой дроссельной заслонкой — чтобы не привлекать нежелательное внимание — двигатель вынужден втягивать воздух через частично закрытый дроссельный клапан, который создает разрежение во впускном коллекторе.

Ваш автомобиль использует этот вакуум для питания и управления рядом вспомогательных устройств. Вакуум двигателя используется, например, для уменьшения усилия, необходимого для нажатия на педаль тормоза. Некоторые системы контроля выбросов также полагаются на это отрицательное давление для предотвращения выхода паров из картера.Раньше вакуум двигателя приводил в действие даже дворники.

Классический маслкар может иметь всего три вакуумных линии: по одной к вакуумному распределителю, усилителю тормозов и модулятора автоматической трансмиссии. Когда в конце 1960-х годов контроль выбросов стал обычным явлением, у некоторых автомобилей были десятки вакуумных линий и соединений, каждое из которых являлось источником потенциальной утечки вакуума.

Поскольку производители автомобилей стали лучше контролировать выбросы автомобилей, они также стали использовать меньше вакуумных линий, но это длилось недолго.Затем EPA потребовало, чтобы автомобили устраняли почти все утечки бензиновых паров из своих выбросов. Эти системы EVAP, которые улавливают пары бензина, в значительной степени контролируются — как вы уже догадались — вакуумом двигателя. Когда автомобиль выключен, система улавливает пары топлива в канистре с древесным углем, а затем направляет пары обратно в работающий двигатель через — как вы снова догадались — сеть вакуумных шлангов.

Когда один из этих шлангов, фитингов или соединений начинает протекать, проблемы могут варьироваться от неустойчивого холостого хода до внезапного снижения расхода топлива или загораться лампочкой двигателя.Некоторые утечки, например, в усилителе тормозов, легко обнаружить, но другие могут быть заведомо неуловимыми. Мы здесь, чтобы помочь.

Основные сведения об утечках

Даже крошечная утечка размером всего 0,020 дюйма может ухудшить работу двигателя, ухудшить управляемость и вызвать загорание контрольной лампы двигателя. Утечки вакуума происходят после датчика массового расхода воздуха (обычно обозначаемого как MAF), который является устройством, измеряющим входящий воздух. Это означает, что двигатель фактически потребляет больше воздуха, чем измерено, и компьютер получает неверные показания, которые слишком низкие.Соотношение воздуха и бензина в автомобиле обычно составляет 14,7: 1, но при увеличении количества поступающего воздуха двигатель становится менее обедненным, чем при нормальной работе. (Компьютер двигателя изменяет соотношение смеси вперед и назад несколько раз в секунду в районе этого стехиометрически правильного 14,7: 1.)

А как насчет датчика кислорода, установленного на выхлопе? Что ж, он быстро обнаружит лишний воздух, и компьютер обогатит смесь в ответ добавлением большего количества топлива — это самокорректирующаяся система с замкнутым контуром.К сожалению, ближайший к утечке цилиндр может все еще работать более бедным, чем другие. Модуль управления двигателем действительно обогатит общую смесь, пытаясь вернуть избыток кислорода в выхлопных газах до приемлемо низкого уровня, но это заставит другие цилиндры стать слишком богатыми. Слишком много топлива в этих цилиндрах может вызвать ряд других проблем, включая пропуски зажигания или нестабильную работу холостого хода, которая может вызвать код неисправности и включить индикатор проверки двигателя. Учитывая, что в некоторых автомобилях используются десятки вакуумных шлангов и есть вероятность трещин во впускных коллекторах, состоящих из нескольких частей, существует множество мест, где могут возникнуть утечки.Воздуховод между корпусом дроссельной заслонки и датчиком массового расхода воздуха часто изготавливается из резины диаметром 3 дюйма, которая также может ухудшаться и вызывать утечки. Утечка в этом воздуховоде технически не является утечкой вакуума — это утечка измеренного воздуха. Если дополнительный воздух проходит мимо корпуса дроссельной заслонки без учета датчика массового расхода воздуха, ваш двигатель будет работать на обедненной смеси.

Утечки — проблема не только для субботнего механика. «Современные автомобили используют вакуум двигателя для управления огромным количеством вещей, и диагностика утечек является серьезной проблемой для технических специалистов», — пояснил президент Redline Detection Закари Паркер, чья компания производит систему обнаружения утечек Smoke Pro.«У значительной части из них есть незначительные, иначе необнаруженные утечки вакуума», — говорит он. Конечно, Parker занимается продажей оборудования для обнаружения утечек, но не расстраивайтесь, если вы окажетесь в тупике и вам придется обратиться за профессиональной помощью.

Практическое руководство

Любой поиск утечек вакуума должен начинаться с одного важного инструмента: схемы вакуумного шланга. Иногда это печатают на табличке в моторном отсеке. Если нет, найдите его в руководстве по обслуживанию или обратитесь к онлайн-сервису, например AllData.Вы же не хотите, чтобы очиститель карбюратора распылялся не по той линии.

Теперь, когда вы знаете, где находятся линии, проверьте оба конца каждой вакуумной линии. Мы рекомендуем сделать ксерокопию схемы и использовать маркер, чтобы убедиться, что вы изучили каждую из них. Каждая леска прикреплена к правому фитингу с обоих концов? Достаточно ли он гибок, чтобы сгибаться по мере необходимости, чтобы удерживать сопутствующую втулку? Пластиковый штуцер в порядке?

Если автомобиль более старый и его закаленные вакуумные линии явно не заменялись десятилетиями, вы можете пойти дальше и заменить все вакуумные линии и их пластиковые соединения по отдельности.Десять футов или около того резиновой лески двух размеров можно заменить — по одной, так что вы не потеряете свое место — примерно за полчаса. Полдюжины утечек настолько малых, что их невозможно отследить, могут составить одну крупную утечку.

Деннис Клейман

Уловка с очистителем карбюратора

Вот как механики старой школы научились выявлять утечки. Чтобы компьютер двигателя не обогащал смесь, потяните за провод датчика положения дроссельной заслонки или любого другого датчика, который будет держать двигатель в режиме разомкнутого контура, когда компьютер использует жестко запрограммированные значения по умолчанию для количества топлива вместо автоматически регулируя микс, чтобы он оставался рядом с этим золотым 14.Соотношение 7: 1. Карбюраторные двигатели всегда имеют такое заданное соотношение воздух-топливо.

Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Затем распылите аэрозольный очиститель карбюратора на предполагаемую утечку. Да, это опасно, особенно если вы считаете свои брови важными. В двигателе нигде не должно быть источника воспламенения, но однажды в синюю луну случайная искра или перегретый выпускной коллектор могут вызвать вспышку очистителя карбюратора. Вас предупредили.

Горючий очиститель карбюратора всасывается в утечку, и двигатель на мгновение набирает обороты холостого хода — и, вероятно, работает на всех цилиндрах, если происходит пропуск зажигания.Используйте короткие прямые затяжки очистителя карбюратора, чтобы локализовать утечку.

Другой вариант — использовать незажженную пропановую горелку для обнаружения утечек — почти так же, как вы используете очиститель карбюратора. Кусок шланга, надетый на выпускной патрубок клапана резака, позволит вам обходить моторный отсек. Когда горючий пропан всасывается в двигатель, работающий на обедненной смеси, он сглаживается и немного ускоряется.

Если вы предпочитаете использовать что-то менее огнеопасное, вы можете распылить воду или моторное масло на предполагаемую утечку и добиться того же результата.Когда вода попадает в утечку, она на мгновение прерывает дополнительный поток кислорода, и обороты двигателя изменяются.

Профессиональный метод

Система Smoke Pro Redline Detection немного дороговата для субботнего механика, она стоит почти 900 долларов , хотя это одна из менее дорогих систем обнаружения утечек. Нажатие кнопки дыма дает вам пять минут густого белого дыма, который закачивается во впускную систему и вакуумные линии.Сам по себе дым представляет собой испаренное минеральное масло, которое можно купить в аптеке. Машина работает от аккумуляторной батареи автомобиля и использует производственный воздух для давления. Внутренний регулятор поддерживает давление, создаваемое Smoke Pro, на достаточно низком уровне, чтобы ничто не повредило машину, но на достаточно высоком, чтобы утечки испускали характерные клубы дыма. Попался!

Redline Detection 95-0003c Детектор утечек Smoke Pro Total Tech

Обнаружение красной линии

849 долларов.99

С помощью этой системы мы обнаружили пару утечек во впускном коллекторе за пять минут, хотя мы не знали, с чего начать. Это также хорошо для поиска утечек выхлопных газов, поскольку утечка выхлопных газов перед датчиком O2 может втянуть дополнительный кислород и имитировать утечку вакуума, даже если она недостаточно велика, чтобы издавать какой-либо шум. Хотя дым не совсем приятный, он намного безопаснее и вызывает меньше слез, чем очиститель карбюратора.

Выкуривание утечек

Это профессиональный инструмент, но дымогенератор упрощает поиск утечек вакуума.Утечки вакуума, как правило, возникают группами, поскольку резиновые шланги и пластиковые вакуумные фитинги изнашиваются с возрастом автомобиля. Продолжайте охоту, пока не найдете их всех.

Деннис Клейман

1. Начните экспедицию по устранению утечек вакуума, закрыв все очевидные потенциальные порты во впускном коллекторе, начиная с впуска в корпус дроссельной заслонки от воздухоочистителя.

Деннис Клейман

2. Подсоедините сопло дымогенератора к коллектору. Хорошее место — через вакуумную магистраль большого диаметра к усилителю тормозов.

Деннис Клейман

3. Быстрый способ герметизировать входное отверстие — обернуть воздухоочиститель липкой пищевой пленкой, хотя этот метод не так хорош, как закупорка круглого резинового канала где-нибудь ближе к корпусу дроссельной заслонки. (Не забудьте снять полиэтиленовую пленку, когда закончите, иначе машина даже не заведется.)

Деннис Клейман

4. Нажмите кнопку дыма и дайте дыму пару минут, чтобы он пропитал впускной тракт. При хорошем ярком свете прочешите моторный отсек на предмет появления дыма. Как вы можете видеть в нашем примере выше, дым, выходящий из маслозаливной горловины, может указывать на неисправность системы вентиляции картера , в зависимости от автомобиля. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, является ли клапан системы принудительной вентиляции картера (или PCV) обратным клапаном или каким-либо другим методом измерения вакуума в коллекторе в картере.Этот клапан забирает воздух и топливные газы из картера и направляет их обратно во впускной коллектор, где они могут сгореть в камере сгорания, поэтому он очень важен, если вам нужно пройти проверку на выбросы .

Деннис Клейман

5. Негерметичная прокладка коллектора или треснувший коллектор также могут вызвать утечку воздуха в выхлопную систему, что приведет к сбоям в работе кислородных датчиков. Еще один быстрый тест — заполнить выхлоп дымом.Удивительно, но утечка может пропускать изрядное количество воздуха без заметного шума выхлопа.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Диагностика

— Как я могу обнаружить утечки вакуума без доступа к дымовой машине?

Существует несколько методов обнаружения утечек неизмеренного воздуха в системе подачи топлива под вакуумом

Один из способов — использовать мыльную воду в распылителе.

Настоящая проблема здесь в том, как вы собираетесь обнаружить утечку вакуума и как узнать, что вы ее нашли.

Что в данном контексте означает утечка вакуума в системе подачи топлива?

Считается, что неизмеряемый воздух в топливной системе находится между дроссельной заслонкой или карбюратором и головкой блока цилиндров. Используемые компоненты:

• Корпус дроссельной заслонки или карбюратор

• Прокладка между корпусом дроссельной заслонки и карбюратором и впускным коллектором

• Коллектор впускной

• Прокладка впускного коллектора между впускным коллектором и головкой блока цилиндров

• Вакуумные линии для работы различных компонентов, требующих вакуума, таких как усилитель тормозов

Это довольно большой список, и поиск эффективного метода для проверки всех точек соединения, а также аксессуаров, для которых может потребоваться вакуум, может быть сложной задачей.Эффективность устранения этой проблемы очень важна.

Признаки утечки вакуума

Проблемы с утечками воздуха / вакуума

Неизмеренный воздух в топливной системе добавляет кислород в смесь. Это изменяет соотношение воздух-топливо, которое компоненты пытаются контролировать после механизма управления, корпуса дроссельной заслонки или карбюратора. Дополнительный кислород изменяет соотношение воздух-топливо, из-за чего автомобиль плохо работает. Ущерб, который неизмеренный воздух может нанести всей системе, включает:

• Повышенная температура сгорания из-за большего количества кислорода

• Повышенная температура выпускного клапана из-за большего количества кислорода

• Сгоревшие клапаны из-за перегрева

• В редких случаях точки в камере сгорания и поршне, которые расплавляются при высоких температурах, что приводит к полному выходу из строя двигателя

Тест мыльной воды

В ходе теста с мыльной водой вы заливаете воду из пистолета-распылителя с небольшим количеством мыла на участки системы впуска, которые являются предполагаемыми точками утечки воздуха.Иногда вам может потребоваться немного увеличить обороты двигателя, чтобы он оставался на холостом ходу, или увеличить обороты холостого хода во время устранения неполадок, чтобы предотвратить остановку, если это одна из проблем, с которыми вы сталкиваетесь.

Когда вы распыляете мыльную воду на подозрительные точки, холостой ход выравнивается и становится нормальным, поскольку мыльная вода временно блокирует утечку воздуха или трещину. Продолжение распыления на подозрительные точки для временной блокировки неизмеренного воздуха в конечном итоге выявит виновника утечки воздуха.

При обнаружении неисправного компонента или утечки вакуума вы должны исправить это соответствующим образом, а затем повторить тесты, чтобы убедиться в успехе.

Инструменты, необходимые для устранения неисправностей

DIY Дымогенератор для устранения утечек вакуума — Общие

Я начну с того, что первым признаю, что это не моя идея, хотя я, возможно, внес свой личный вклад в некоторые пункты. В основном я просто хочу поделиться этой сборкой и, надеюсь, помочь кому-нибудь на этом пути. Если кому-то интересно, просто погуглите тему, и вы найдете мои источники в первых нескольких ссылках и видео.

Я гнался за утечкой вакуума в течение нескольких недель, и мне не повезло с водой, очистителем карбюратора или пропаном (это была небольшая утечка).Мне потребовалось полминуты, чтобы найти утечку после подключения!

Я нашел все, что есть в порту, от портовых грузовых автомобилей, магазинов и продуктовых магазинов, кроме нихромовой проволоки. Вы можете найти местного поставщика проволоки в магазине электронных сигарет, но это как 5 долларов с бесплатной доставкой на ebay, так что я действительно не вижу в этом смысла. В целом, я думаю, что потратил около 30 долларов, хотя вы определенно можете потратить меньше, если у вас уже есть некоторые материалы. Регулятор был для меня самой большой ценой. Вот краткий список того, что вам понадобится:

— Пустая банка с краской на 1 галлон (серьезно, не используйте ту, которая использовалась раньше, я не несу ответственности за тех, кто умирает от токсичных паров).Это было около 4 долларов по минимальной цене.
— минеральное масло (топливо для создания дыма. Вы можете использовать и другие материалы, но это сработало для меня, и от него не воняет до небес)
— воздушный компрессор (вы будете использовать его для создания давления воздуха)
— трубка 3/8 дюйма или другого диаметра по вашему выбору
— штуцер от зубца 3/8 дюйма до 1/4 дюйма NPT
— Муфты 1/4 дюйма (используются в качестве гаек)
— регулятор NPT 1/4 дюйма ( некоторые использовали пропановый регулятор. Я использовал настоящий клапан, потому что он выглядел лучше, но давление в фунтах на кв. дюйм слишком низкое для регистрации, поэтому в этом нет необходимости)
— быстроразъемный фитинг 1/4 дюйма
— разные втулки (для уплотнения вокруг резьбы)
— различные сверла
— набор небольших крепежных винтов, шайб и гаек
— зажимы батареи
— кольцевые клеммы
— заменители tiki wick
— Нихром 20Ga или кантал отрежьте и измерьте сопротивление до 2 Ом (большее количество создает слишком много дыма )
— провод (минимум 20Ga)

Не нужно, но я припаял провод к обеим кольцевым клеммам , и зажимы аккумулятора, и то же самое для кольцевых выводов и нихрома.

Я установил шаровой кран, чтобы регулировать дым, но быстро обнаружил, что в этом нет необходимости. Вероятно, лучший способ — установить переключатель на одном из выводов, чтобы включать и выключать нагревательный элемент, но я обнаружил, что в этом нет необходимости, поскольку он работал так быстро.

Я взял два фитиля и окунул их в минеральное масло, а половину трети использовал для утолщения пучка.

Использовал комбинацию шайб и гаек, чтобы скрепить все вместе и уплотнить. Здесь я подаю ток на нагревательный элемент.

Это подключение регулятора к воздухозаборнику. Работает хорошо, хотя болтовня бессмысленна, так как расход такой низкий.

Как сделать вакуумметр (или манометр)

Описание

Вакуум и давление — две стороны одной медали. Манометр может измерить и то, и другое. В этом выпуске Харли показывает, как сделать самодельный манометр для измерения относительно низкого вакуума и давления для использования в магазине.

Часть 1: Как успокоить пылесос в магазине
Часть 2: Эффективность центрального пылесоса: https: // www.youtube.com/watch?v=UbLElnfZmno

Веб-сайт преобразования единиц:
Конвертер единиц

Для письменной расшифровки перейдите к Как сделать вакуумметр (или манометр)

Музыка и фотографии под лицензией Creative Commons с указанием авторства 3.0.
Вступление / выход: «Hot Swing» Кевина Маклауда (http://incompetech.com)
Музыкальное сопровождение:
«Перемешивание Джордж-стрит» Кевина Маклауда (http://incompetech.com)
«Майнинг при лунном свете» Кевин МакЛауд (http://incompetech.com)

SU Carbs, фото: Cgxke, https: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbs-SU-HD8.jpg

Фото под лицензией Creative Commons Attribution 2.5 Общий:
Фото органных труб: автор Xauxa на https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forkarla_kyrka_organ_pipes.jpg

Расшифровка стенограммы

Нужен вакуумметр для синхронизации углеводов, проверки органа или магазинного пылесоса? Сегодня в House of Hacks я собираюсь сделать прибор для измерения вакуума низкого давления.

Привет, мастера, строители и мастера. Харли здесь.

Недавно я внес некоторые изменения в свою систему пылесоса и хочу количественно оценить изменения в эффективности пылесоса.Одна из вещей, которые мне нужны, — это вакуумметр, также известный как манометр. Так как я бережлив, я решил сделать свою.

Поскольку некоторым это интересно, я хочу начать с теории работы. Если вы хотите сразу перейти к сборке, нажмите здесь.

Существует три типа измерения давления: абсолютное давление, дифференциальное давление и манометрическое давление.

Представьте себе идеальный пылесос. Подобно абсолютному нулю температуры, это идеал, которого фактически невозможно достичь, но он полезен в качестве эталона для измерения.А теперь давайте поместим в этот вакуум баллон с газом. Давление, которое газ оказывает на баллон, является абсолютным давлением. Или, говоря иначе, абсолютное давление — это давление, измеренное по шкале, где ноль — это абсолютный вакуум.

Теперь давайте поместим внутрь этого вакуума еще один контейнер с другим давлением. Если вычесть одно давление из другого, мы получим перепад давления. Дифференциальное давление — это разница давлений между двумя системами. Если теперь соединить эти два контейнера вместе U-образной трубкой и налить в нее тяжелую жидкость, например ртуть, мы сможем напрямую измерить разницу давлений.Если давления одинаковы, жидкость будет на одинаковой высоте с обеих сторон трубки. Если давление больше с одной стороны, оно будет давить на жидкость с большей силой и вызовет разницу в высоте жидкости с обеих сторон трубки. Измерение разницы в высоте покажет нам разницу в давлении.

Теперь давайте добавим камень, достаточно большой, чтобы иметь гравитацию, которая будет удерживать газ, создавая атмосферу. С нашими контейнерами рядом с камнем, вместо того, чтобы находиться в вакууме, они теперь находятся в этой атмосфере.Атмосфера будет создавать давление за счет давления всего газа над нашими контейнерами. Здесь, на Земле, на уровне моря, это около 15 фунтов на квадратный дюйм. Если мы удалим один из контейнеров, U-образная трубка теперь будет измерять давление внутри оставшегося контейнера по отношению к атмосферному давлению.

Это называется манометрическим давлением. Это давление одной системы относительно текущего атмосферного давления. Для удобства мы установили нулевую точку на атмосферное давление.

В этом контексте вакуум и давление — две стороны одного и того же; они оба измеряют давление газа относительно известной точки, в данном случае атмосферного давления. Вакуум — это просто давление ниже атмосферного или, иначе говоря, отрицательное давление.

А вот этот U-образный прибор — вот как будет выглядеть наш манометр.

Для этой сборки вам понадобятся:

Плоская монтажная поверхность; Я использовал немного оставшейся доски для колышков, но это мог быть кусок дерева или даже картон, если он достаточно жесткий.Он должен быть умеренно длинным. Чем он длиннее, тем большее давление вы можете проверить. Я делаю свой примерно 6 футов в длину. Если это более светлый цвет, будет легче сделать показания.

Прозрачная трубка. Размер не критичен; Я использовал некоторые с внутренним диаметром 3/8 дюйма и длиной 20 футов.

Средство крепления трубки к монтажной поверхности. Я использовала стяжки. Если вы используете дерево в качестве монтажной поверхности, вы также можете использовать j-образные крючки, зажимы для трубок или что-нибудь еще, чтобы прикрепить трубку.

Что-то вроде мерной линейки.Я использовал ярдовую палку, но вы могли использовать рулетку или даже разметить свои собственные линии линейкой и маркером.

Средство заполнения трубки. Я использовал пасту для индейки, но вы также можете использовать что-нибудь с маленькой насадкой или воронкой.

Немного воды и темного пищевого красителя. Я использовал синий для высокой контрастности, но вы можете использовать любой цвет, который хотите, или вообще не использовать цвет.

Чтобы изготовить манометр, сначала прикрепите один конец трубки к углу монтажной поверхности. Продолжайте прикреплять трубку по прямой линии рядом с краем, пока не приблизитесь к другому концу монтажной поверхности.Затем сделайте в трубке U-образную форму и проведите ею по противоположному краю монтажной поверхности.

У вас должна остаться длинная трубка. Оставьте это прикрепленным. Отсюда вы будете проводить тестирование.

Прикрепите устройство так, чтобы оно свешивалось прямо вниз.

Раскрасьте воду, чтобы она была достаточно яркой. Опять же, я использовал синий, чтобы получить высокий контраст, но вы можете использовать любой цвет, какой захотите.

Налейте воду в трубку. Количество используемой воды повлияет на величину давления, которое вы можете проверить.Если вы заполните до половины своего роста, тогда у вас будет максимальное измерение для размера вашего инструмента. Если все настроено правильно, вода будет на одинаковой высоте с обеих сторон трубы.

Прикрепите линейку так, чтобы она начиналась на поверхности воды.

Ваш вакуумметр готов к работе.

И им действительно легко пользоваться. Просто подайте вакуум на длинный конец трубки. Величина вакуумного давления отображается путем считывания того, насколько высоко поднимается вода на линейке, а затем умножения этого числа на два.Это даст вам измерение в единицах, называемых «дюймы водяного столба». В этом примере у меня 7 дюймов водяного столба.

Если вы хотите получить настоящую фантазию, вы можете сделать свою собственную шкалу для прямого считывания. Просто отметьте каждую полдюйма и пометьте метки целыми числами, начиная с 0. При этом вам не нужно помнить о умножении на 2.

Есть веб-сайты, где вы можете преобразовать это измерение в другие измерения давления, такие как дюймы ртутного столба или бары или паскали. Если вы используете другие единицы измерения, вы можете отметить их значения прямо на линейке для удобства.

В зависимости от вашего источника вакуума вам может потребоваться сделать переходник для трубки. В своем пылесосе я использовал гибкий соединитель и вилку, которые можно найти в области ABS сантехнического прохода, а также зубчатую трубку к латунному фитингу MPT.

Я использую это в следующем видео о системе пылесоса.

В заключение, я хотел бы услышать в комментариях ниже, что вы думаете о создании собственных инструментов. Стоит ли делать это самому или лучше просто купить что-то готовое? Я слишком дешев?

Наконец, если вы впервые здесь, в House of Hacks: добро пожаловать, рад, что вы здесь.Мы будем рады, если вы подписались. С помощью этих видео я надеюсь вдохновить, обучить и проинформировать создателей в их творческих начинаниях. Обычно это различные физические носители, такие как дерево, металл, электроника, фотографии и другие подобные материалы. Спасибо, что позволили мне поощрить ваше творчество. Так что подписывайтесь, и я снова увижу вас в следующем видео.

А теперь иди и сделай что-нибудь. Это не обязательно должно быть идеально, просто получайте удовольствие!

Дешевый тестер дыма своими руками — Cute766

Cheap Diy Smoke Test For Vacuum Leaks R3vlimited Форумы

За последний месяц Amazon посетило 1 млн пользователей. Найдите предложения по товарам для домашней сигнализации на Amazon.Лучшее предложение посетило 100 тыс. Пользователей за последний месяц. Найдите супер дешевый тестер дыма и сэкономьте до 70% в лучшем случае у эксперта магазина. Получите большую экономию в Интернете · огромный выбор лучших магазинов

Дымовая машина своими руками для поиска вакуумных утечек Дымовая машина

Посмотрите больше видео о дешевом тестере дыма своими руками. Я видел, как многие люди изо всех сил пытались найти утечки вакуума, и подумал, что сделаю быстрое видео о том, как собрать детали для автомобильного тестера дыма своими руками.Это общая стоимость дешевого тестера составила около 20 долларов, что упростит обнаружение утечек в миллион раз. вы можете сделать это менее чем за 8 долларов, если вы не используете сжатый Эрик, вакуумные дымовые тестеры настолько дороги, что мне нужно построить дешевый или купить подержанный, можете вы или кто-то мне помочь. спасибо, Кит. 12 июля, 2014 в 9:31 джо. У меня есть сообщение об этом в Tool Talk. 13 июля 2014 г., 8:21 asetoftools. fyi я купил театральную дымовую машину и использовал ее много раз, чтобы проверить Примечание: очевидно, что люди больше не получают свои заказы, и они не могут связаться с кем-либо на тестере автомобильного дыма.Кажется, свет горит, но знать

Тестер для дымовой машины своими руками

В этом видео я делаю быструю машину для дыма на заднем дворе. дымовая машина — отличный инструмент, потому что иногда небольшая утечка вакуума намного сложнее Обнаружить утечку испарителя в моей машине. Я пытался сделать дымовую машину раньше, и это не удалось, но я думаю, что это лучший вариант. Вам понадобится просверлить три отверстия в крышке стеклянной банки.отрежьте часть тыльной стороны ручки bic. затем отрежьте кончик колпачка ручки. затем вставьте эти части в два отверстия с обеих сторон. Вы можете купить течеискатель примерно за 50 долларов и выше (есть также варианты консервированного дыма), но Уткан хотел свернуть свой собственный. он объясняет: у меня есть контрольная лампа двигателя на моей Toyota Matrix 2003 года, код p0440 (что означает «неисправность системы контроля за выбросами в атмосферу»). это означает, что у меня небольшая утечка в моей испарительной системе. Результаты поиска по запросу «тестер дыма» 70 позиций. Мэддокс.детектор утечки горения. течеискатель горения 24 99 $. сравнить с. lisle 75500 по цене 42,99 доллара. экономия 42%. добавить в

Самодельный тестер для вакуумной дымоудалочной машины от Mark

Дым довольно быстро выходил из прикрепленного вакуумного шланга. большинство из них просто состоят из свечи накаливания (как в дизеле) или подобного нагревательного элемента, где-то для скопления дыма и чего-то, что выталкивает дым через шланг в место, где вы проверяете герметичность.За последний месяц Amazon посетило 1 млн пользователей. Найдите предложения по товарам для домашней сигнализации на Amazon. Лучшее предложение посетило 100 тыс. Пользователей за последний месяц. Найдите супер дешевый тестер дыма и сэкономьте до 70% в лучшем случае у эксперта магазина.

Дешевый тестер дыма своими руками

Получите большую экономию в Интернете · огромный выбор лучших магазинов Проверьте дым на ebay.наполните свою корзину цветом уже сегодня!

Я видел, как многие люди изо всех сил пытались найти утечки вакуума, и подумал, что сделаю быстрое видео о том, как собрать детали для автомобильного дымового тестера своими руками.
это видео предназначено только для развлекательных целей * ▻сделайте свою машину похожей на мою! ссылки на моем веб-сайте ниже на все части, которые я использую, и другие модификационные элементы для вашего bmw!
это отличный способ найти утечки вакуума, выхлопных газов и двигателя. легко и весело строить. У меня есть коды p0422 и p0455 на моем 04 jeep grand cherokee, указывающие
Тестер дыма своими руками для вашего автомобиля можно легко и недорого сделать примерно за 10 долларов.этот тестер дыма может помочь определить утечки вакуума, утечки наддува, утечки испарителя и
в этом видео я сделал быструю машину для дыма на заднем дворе и использую ее, чтобы найти утечки вакуума на 2004 f150 с двигателем 4,2 л. дымовая машина — отличный инструмент для
Автомобильная дымовая машина — один из самых полезных диагностических инструментов, которые у вас могут быть, но они дороги. я построил дешевый, используя переработанную стеклянную банку (чтобы
у торрента есть код проверки двигателя на небольшую утечку вакуума. Взгляните на самодельный курильщик, который я собрал, чтобы увидеть, откуда происходит утечка.поиск утечек испарителя в моей машине очень расстраивает. Я пытался сделать дымовую машину раньше, и это не удалось, но я думаю, что это победитель. вам понадобится рассол на 24 унции
Я покажу, как сделать дымовую машину из предметов домашнего обихода и даже использовать только сигару, чтобы найти утечки вакуума.
делать дымовую машину на 10 баксов, которую я буду использовать для поиска утечек вакуума.

Использование дымогенератора для поиска вакуума в двигателе и других утечек

Утечки жидкости обычно легко обнаружить.Просто ищите потеки. Утечка вакуума не так проста. Если утечка значительная, ее обычно можно услышать или использовать инструмент для обогащения пропаном, чтобы найти место (частота вращения двигателя увеличится и сгладится).

Если утечка небольшая или находится в неудобном месте, метод обогащения пропаном (или метод распыления очистителя карбюратора) не дает результатов. Что делать, если вы ищете причину, по которой двигатель вашего комбайна не обеспечивает максимальный наддув турбонагнетателя или ваша сеялка вакуумметра не работает стабильно? Ответ — использовать дымовую машину.

Это устройство позволяет ввести негорючий дым в компонент, быстро обнаруживая утечку (и). Просто следите за дымом.

В двигателе (газовом или дизельном) имеется множество соединений, втулок, уплотнений, трубопроводов и трубок в системе впуска, и все они являются потенциальными зонами утечки. Это особенно верно в отношении газового двигателя, поскольку утечка вакуума существенно повлияет на его работу. По моему опыту, по мере старения двигателя в нем возникают множественные утечки вакуума различной степени, которые в совокупности оказывают огромное влияние на производительность двигателя.

Некоторые участки утечки вакуума оказывают большее влияние, чем другие. Например, если утечка вакуума находится в зоне нагнетания впускного коллектора, то бедная смесь до такой же степени пострадает во всех цилиндрах. Если через впускную прокладку происходит утечка вакуума только по одному каналу к головке блока цилиндров, то удар будет нанесен только по этому цилиндру, но в гораздо большей степени, чем обычная утечка из камеры статического давления.

Утечки вакуума в отдельных цилиндрах через прокладку впускного коллектора или через уплотнительное кольцо на портовой электронной системе впрыска топлива очень распространены, и их часто трудно обнаружить без проверки на дымность.Возможно, вы сможете найти основную утечку, но двигатель все еще страдает от других менее серьезных нарушений.

Легковые автомобили, работающие на газе, также имеют тщательно продуманную систему контроля выбросов парниковых газов, которая обрабатывает только пары из топливной системы. Они используются более 20 лет. Если их целостность нарушена из-за возраста резиновых строп или повреждения во время движения в поле, на приборной панели в ближайшее время загорится индикатор проверки двигателя / сервисного двигателя; это может даже вызвать проблемы с управляемостью.Систему испарения почти невозможно диагностировать, если неисправность не очевидна, например, обрыв резиновой линии или фитинга. В большинстве случаев утечка происходит из-за пористости, а не из-за явного разрыва.

Когда дело доходит до более крупных дизельных двигателей, нарушение целостности системы впуска зачастую более неуловимо. Проведя дымовые испытания впускного тракта, вы можете быстро обнаружить утечки в соединениях и шлангах, турбонагнетателе и промежуточном охладителе, а также в прокладках двигателя, например, во впускном коллекторе.Часто серия небольших утечек в системе турбонагнетателя представляет собой нечто гораздо более серьезное и дорогое, чем соединения пористых труб.

Другие аспекты оборудования могут быть проверены на дымность, например, топливные и гидравлические трубопроводы, системы охлаждающей жидкости или резервуары для хранения.

Как и в случае с большинством других видов оборудования, на рынке представлено бесчисленное множество машин для дымовых испытаний. Все они используют безопасные химические вещества для создания дыма и могут включать в себя возможность введения красителя для облегчения обнаружения. Тестеры дыма автомобильного типа обычно создают очень низкое давление в тестируемой системе и полагаются на то, что дым выходит наружу.Более крупные, сложные и дорогостоящие устройства будут иметь возможность создавать давление в системе до нормальных рабочих условий.