Чем укрепить бетонную стяжку на улице: Чем покрыть бетон на улице для защиты от разрушения и укрепить его

Как защитить бетон от разрушения на улице: варианты покрытия для прочности

Здравствуйте!

Три года назад забетонировали двор, толщина 100-150 мм, ничем сверху не покрывали. Теперь началось разрушение бетона. Подскажите, что можно сделать, как спасти бетон от разрушения, если делать стяжку, то что добавить в раствор и чем покрывать сверху?

Вячеслав.

Ответ эксперта

Здравствуйте, Вячеслав!

Бетон хоть и является одним из самых прочных и твёрдых строительных материалов, но, к сожалению, очень сильно подвержен отрицательному воздействию внешней среды. Именно поэтому при изготовлении бетонных изделий и конструкций промышленным методом их подвергают различным методам упрочнения и защиты.

Всё, что Вам надо было сделать после обустройства бетонного покрытия на улице – это пропитать его поверхность гидрофобизатором. Дело в том, что львиная доля разрушений при эксплуатации бетонных тротуаров, отмосток и садовых дорожек приходится на влагу, проникающую в микропоры материала. Зимой жидкость замерзает и расширяется, образуя множество мелких трещин в структуре бетона. От этого и возникают отслоения, провалы, вспучивания и другие дефекты. Слой гидрофобизатора обладает водоотталкивающим действием, поэтому с ним бетонное покрытие служит намного дольше. Немаловажно и то, было ли правильно обустроено основание перед укладкой бетона. Наличие хорошей дренажной подушки под стяжкой также способствует её успешной и длительной эксплуатации в дальнейшем. Но, как говорится, что сделано, то сделано, и поэтому всё, что Вам остаётся – отремонтировать старые дорожки и учесть свои ошибки в дальнейшем.

Укладывать тротуарную плитку на старое покрытие рекомендовать не будем, ведь Вы почему-то не сделали этого изначально (скорее всего, из-за более высоких финансовых затрат). И, тем не менее, подобная реконструкция была бы оптимальной с точки зрения внешнего вида и долговечности.

В Вашем случае можно сделать ремонтную стяжку толщиной не менее 5 см поверх старого бетонного покрытия. Этот способ достаточно часто используется домашними мастерами, хоть и не лишён недостатков. Самый главный из них – наличие так называемого холодного шва. Этим понятием специалисты обозначают плоскость соприкосновения сухого бетона со свежим раствором. Из-за сниженного коэффициента сцепления между новым и старым покрытием падает морозоустойчивость, влагостойкость и прочность бетона.

Чтобы снизить отрицательное воздействие холодного шва, перед заливкой стяжки следует хорошо очистить поверхность (лучше всего при помощи мойки высокого давления) и тщательно смочить водой. Работу лучше всего выполнять в середине весны или ранней осенью, при среднесуточной температуре не ниже 15 °С. Для приготовления раствора следует использовать исключительно свежий цемент марки ПЦ-500 (в крайнем случае можно использовать и ПЦ-400), просеянный речной песок и щебень мелкой фракции в пропорции 1:1,4:2,9 (1:1,1:2,5 – для ПЦ-400). Количество воды должно быть таким, чтобы раствор не был жидким, а влага на залитой поверхности выступала только после тщательной трамбовки. Будет очень хорошо, если Вы сможете найти полипропиленовое или поливинилхлоридное волокно – его добавление создаст каркас армирования в структуре бетона и сделает его ещё прочнее. Такой бетон гарантированно не будет растрескиваться во время эксплуатации.

Неплохими характеристиками обладает и стяжка из гранитного отсева (это обязательно должен быть материал, который получают при просеивании серого, а не белого камня) и цемента. Такой состав рекомендуют люди с большим практическим опытом бетонных работ. Материалы смешивают в пропорции 1:3, при этом песок не добавляют. Как и в первом случае, следует проследить, чтобы раствор был не жидким, поскольку переизбыток влаги снижает прочность бетона при его схватывании.

Правильно залить стяжку – это только полдела. Оправдать Ваши ожидания она сможет только после правильного ухода. Для этого следует укрыть бетон полиэтиленовой плёнкой и 3-4 раза в день проливать его поверхность водой из садовой лейки. Делать подобные процедуры следует в течение первых 6-7 дней. Полное схватывание бетона происходит по истечении 4 недели. После этого поверхность стяжки пропитывают гидрофобизатором (лучше всего использовать составы на полимерной основе) и укрывают плёнкой. Способ применения защитных растворов подробно описан на упаковке, поэтому нет необходимости рассматривать этот процесс в деталях.

Как видите, работа предстоит нешуточная. И, тем не менее, если Вы всё сделаете правильно, то вернёте старому бетонному покрытию первоначальную привлекательность, а самое главное, сделаете его прочным и долговечным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками. > %

Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

• Не соблюдение пропорций воды и цемента.
• Старый цемент (с комками).
• Повышенное содержание глины в песке.
• Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

• Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
• Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
• Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
• Борьба с грибком и плесенью.
• В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

• Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
• Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
• Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Натриевые пропитки.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
2. Lithurin.
3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже      М  300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

• Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
• Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
• Нет необходимости в промывке ее водой.
• Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель –  Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

 «Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) –  производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания».  К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Стяжки на улице | opolax.ru

Вступление

Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки на улице предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке. Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

Стяжки на улице — слои

Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

• Основа;
• Прослойка;
• Гидроизоляция;
• Подстилоющий слой;
• Стяжка.

Основа под стяжку на улице

Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

• Отвести грунтовые воды;
• Повысить уровень стяжки;
• Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

Прослойка

В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

Гидроизоляция

Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

Подстилающие слои

Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются нежесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применении допускается при обязательном уплотнении механическими катками или тромбовщиками.

При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

Стяжка на улице

Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

Оптимальный режим для стяжки на улице будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

Бетон В 12,5

• Класс по прочности В12,5
• Класс по морозостойкости: от F50 до F150,
• Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

На этом про стяжки на улице все.

Нормативные документы

• СНиП 2-03-13-88 «Полы»;
• ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;
• ГОСТ 27006: «Бетоны. Правила подбора состава».

©Opolax.ru.

Фотоальбом статьи : Стяжки на улице

Другие статьи раздела: Выровнять пол

Чем укрепить бетонную стяжку на улице

Как сделать бетонную стяжку: виды армирования. Разметка и установка маяков. Приготовление раствора

Любое напольное покрытие требует ровной и прочной основы. В свою очередь, самой надежной основой, по мнению большинства специалистов, является бетонная стяжка. Ее обустройство, как правило, не вызывает серьезных затруднений и справится с этой работой сможет любой человек владеющий начальными навыками в строительстве. Но перед тем как сделать бетонную стяжку своими руками, все же стоит ознакомиться с тонкостями процесса.

Фото бетонной стяжки в квартире.

Что это такое

Стяжкой принято называть обустройство монолитной конструкции базирующейся на бетонном или ином заранее подготовленном основании.

Она может выполняться как в жилых зданиях, так и в помещениях промышленного назначения.

• Как видно из названия, устройство бетонной стяжки может быть выполнено из цементно-песочной смеси, некоторых видов ячеистых бетонов или специально подготовленных, самовыравнивающихся составов. Мы остановимся на самом простом и доступном способе, а именно будет подробно рассмотрена инструкция по заливке цементно-песочной смесью.
• Данный вид работ относят к «мокрым», как для заливки здесь применяются жидкие растворы на основе цемента. Сразу хочется предупредить работа физически достаточно тяжелая и довольно грязная, но технологически простая.

Расположение стяжки.

Какие бывают стяжки

Данные конструкции условно разделяются на 2 вида.

• Наиболее распространенным видом считается связанная стяжка. Заливается она на твердую, как правило, бетонную основу, предварительно обработанную грунтом глубокого проникновения. По праву считается самой надежной.

• Конструкции с разделительным или изолирующим слоем предусматривают обустройство, какой-то разделительной прокладки между твердой основой и жидким раствором. Это могут быть разного рода обмазки, рулонные материалы или теплоизоляция для монтажа теплого пола.

Характеристики прочности здесь несколько ниже, отсюда минимальная толщина заливки составляет 30 мм, с обязательным армированием.

Виды армирования

Металлическая сетка.

До недавнего времени все подобные конструкции армировались исключительно металлической сеткой. В зависимости от толщины заливки выбирается сечение проволоки и величина ячеек.

Этот способ до сих пор является наиболее предпочтительным, когда армируется бетонная стяжка на улице своими руками.

• Благодаря металлической сетке, нагрузка на поверхность пола распределяется более равномерно и такой пол способен выдержать достаточно большую массу.

• Более современным методом считается армирование фиброволокном. Это синтетическое волокно, сделанное на основе полимеров, довольно легкое, имеющее высокие характеристики прочности и эластичности. Может укладываться в виде сетки или добавляться в раствор как связующая присадка. В последнем случае, должна строго соблюдаться инструкция, так как при ошибке в пропорциях бетон будет крошиться.

Совет: при обустройстве конструкций в жилых зданиях с относительно небольшой эксплуатационной нагрузкой лучше использовать фиброволокно. Плюс цена этого волокна во много раз ниже металлической сетки.

Фиброволокно.

Технология монтажа

Перед тем, как самому сделать бетонную стяжку, следует основательно подготовиться. Прежде всего, у вас должно быть правило, желательно с уровнем. Лазерный нивелир или жидкостный уровень, металлические или пластиковые маяки и конечно инструмент для приготовления раствора.

Принцип заливки теплого пола.

Подготовительные работы

Прежде всего, нужно исследовать саму основу будущего пола. Если вы имеете дело с бетонными плитами перекрытия, на которых есть незначительные неровности, то возможно имеет смысл воспользоваться самовыравнивающимися составами.

Цена у них конечно выше, но зато отпадает необходимость в обустройстве маяков и времени уйдет гораздо меньше.

Инструкция по заливке всегда есть на упаковке смеси.

• В случае, когда на полу лежит старая стяжка, ее лучше сбить. Дело в том, что даже если она достаточно прочная, заливая новую конструкцию поверх старой, высота потолков станет ниже, а для большинства наших квартир это актуально.
• Для деревянных домов и при обустройстве теплого пола, вам обязательно придется уложить слой надежной гидроизоляции, плюс такая конструкция должна усиленно армироваться.
• Далее мы будем рассматривать вариант заливки стяжки на бетонное основание. После того как поверхность убрана от пыли и мусора, ее нужно покрыть грунтом глубокого проникновения, причем желательно 2 раза.

Важно: грунт лучше брать с гидроизоляционными свойствами, плюс крупные трещины, особенно по периметру, нужно надежно заделать герметизирующими замазками. Дабы впоследствии обезопасить себя и соседей снизу от протечек.

Монтаж арматуры на специальных опорах.

Разметка

Следующим важным шагом будет проведение разметки.

Перед тем как выровнять бетонную стяжку нужно обозначить уровень, по которому она будет выравниваться.

• Самый простой, надежный и удобный вариант, это использовать лазерный нивелир. Путем нехитрых операций по периметру комнаты отмечается граница заливки. Но этот прибор стоит недешево и для небольшого объема работ, нет смысла его покупать.
• Более распространен недорогой жидкостный уровень, работающий по принципу сообщающихся сосудов. Для удобства работы, вначале на стенах по периметру комнаты можно провести горизонтальную линию на удобной для вас высоте. После этого, при помощи рулетки и правила, следует перенести эту границу на нужную высоту.
• Помните, что минимальная толщина заливки относительно самой высокой точки пола должна быть в пределах 7 мм. Если перепады высот значительные, то с целью удешевления работ можно предварительно сделать черновую бетонную стяжку. В качестве наполнителя, для улицы используется щебень, для жилых помещений легкий и теплый керамзит.

Рулонная гидроизоляция.

Установка маяков

Качественно выровнять поверхность пола, не используя маяки, могут только высококлассные профессионалы.

С маяками эта работа доступна практически каждому.

Важно: после того, как основа покрыта грунтом и проведены работы по герметизации. Перед установкой маяков мы советуем уложить армирующую сетку, желательно на некотором расстоянии от пола. Чтобы ее приподнять, можно использовать кусочки керамической плитки или иной подобный материал. По периметру монтируется демпферная лента.

Установка маяков на раствор.

• Маяками называют Т-образные профили, для пола лучше использовать металлические конструкции с антикоррозийным покрытием. Смысл заключается в том, что верхняя граница профиля соответствует уровню пола. Правило опирается на маяки и стягивает раствор, делая пол идеально ровным.
• Профили удобно устанавливать при помощи саморезов. Для этого примерно с шагом в 1м, в полу делаются отверстия, в которые загоняются дюбеля и вкручиваются саморезы, на которые устанавливается планка. Вкручивая и выкручивая саморезы можно легко установить планку по горизонту.
• Далее планка фиксируется при помощи «лепешек» из того же цементно-песочного раствора или алебастра с шагом порядка 30 см. Расстояние между маяками должно быть на 100 – 200 мм меньше размеров вашего правила.

Приготовление раствора и заливка

Работа с лазерным нивелиром.

• Как говорилось ранее, стяжка делается на основе цементно-песочного раствора, цемент берется марки 400, песок лучше использовать карьерный. Большим плюсом будет использование специальных пластификаторов, которые улучшат характеристики качества покрытия.
• Традиционно, соединяется цемент с песком в пропорции 1:3 и хорошо вымешивается. Для вымешивания, в идеале лучше использовать бетономешалку. Но при ее отсутствии, можно использовать миксерную насадку на дрель и большую емкость.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют вымешивать раствор вручную, таким образом невозможно добиться однородного состава.

• После того, как раствор готов, он выкладывается между маяками и разравнивается мастерком или лопатой. Финишная доводка выполняется стягиванием раствора правилом с опорой на маяки. Инструмент нужно двигать медленно, зигзагообразными движениями. Начинают заливку от дальнего угла, противоположного входной двери.

Выравнивание правилом.

Важно: часто возникает вопрос, как укрепить бетонную стяжку. Кроме внутреннего армирования, специалисты советуют зажелезнить поверхность пола. Делается это просто, мокрый раствор, после финишного выравнивания посыпается тонким слоем сухого цемента. Цемент намокает от раствора и после высыхания образуется тонкая, но крепкая пленка.

• Примерно через сутки раствор схватится, а уже через 2 – 3 суток по нему можно будет ходить. Но окончательную крепость стяжка наберет в течение 28 суток, только по прошествии этого времени можно будет монтировать финишное покрытие. Причем на протяжении всего этого времени, особенно в первую неделю, поверхность нужно регулярно увлажнять.

На видео в этой статье показаны тонкости обустройства стяжки.

Самовыравнивающийся раствор.

Вывод

Еще хочется отметить, что всю работу желательно выполнить в течение одного дня, дабы не возникало стыков между заливками, на которых впоследствии могут образоваться трещины. Мы рекомендуем выполнять устройство бетонной стяжки в паре с помощником, пока вы будете выравнивать раствор правилом, он приготовит следующую партию раствора (узнайте здесь, как изготовить бетонный септик на загородном участке).

Выравнивание больших помещений.

загрузка…

masterabetona.ru

Как правильно сделать стяжку на улице?

Конечно же всякое любое напольное покрытие требует прочной и конечно ровной основы. В первую очередь самой важной и надежной основой есть именно бетонная стяжка. Именно её обустройство не вызывает никаких затруднений и справится с такой работой сможет любой специалист , профессионал а то и обычный человек который перед этим правильно должен поискать и почитать инструкцию как её все таки правильно делать. Но перед тем как делать стяжку мы ознакомим вас с тонкостями процесса

И так что же это такое?

Именно стяжкой в основном называют обустройство монолитной конструкции которая базируется  на бетонном или ином заранее подготовленном основании.

Стяжка так же может выполнятся в жилых зданиях.

Как дано нам из названия, устройство бетонной стяжки может быть выполнено из цемента и песка который перемешивают и получают цементно песочную смесь, некоторых видов ячеистых бетонов или специально подготовленных составов. Сейчас мы остановимся на самом простом и конечно же доступном способе, а именно это будет подробно рассмотрена инструкция по заливке цементно песочной смесью.

Такой вид работы относят к мокрым как профессионалы говорят, так как для заливки здесь могут применятся  жидкие растворы на основе которых есть  цемента. Хотим сразу вам сказать что работа действительно тяжелая и не простая но сделать реально.

Какие бывают стяжки?

Стяжки делятся на 2 типа.

Одна из самых известных и лучших считается связанная стяжка. Заливается она на твердую, бетонную основу, которая конечно же  предварительно обработанная грунтом глубокого проникновения. Именно она считается самой надежной!

Данные конструкции с разделительным слоем, могут предусматривать обустройство, какой-то раздельной прокладки между твердой основой или же жидким раствором. Это может быть разный вид рулонный материал или же может быть теплоизоляция для вашего пола.

rusbetonplus.ru

Бетонная стяжка на улице | Горизонтально направленное бурение

Сегодня, в поисковых системах, вопрос «как правильно делать бетонную стяжку на улице» занимает лидирующие позиции. А посему, выкроим немного своего драгоценного времени на обсуждение данной темы.

Стоит заметить, что сей вопрос, пользуется такой популярностью ввиду того, что все бетонные конструкции, которые находятся на улице, как правило, приходят в негодное состояние в самые короткие сроки. Именно поэтому, владельцы данных конструкций вынуждены постоянно ремонтировать их, вряд ли, частые материальные вложения прибавят кому-то радости. К вышеупомянутым конструкциям можно отнеси крыльцо, дорожки с площадками и пандус.

Итак, мы с вами уже обсудили причину популярности сего вопроса, а теперь перейдем, непосредственно, к советам по устранению самой проблемы.

Первым делом надо обратить свое внимание на основание конструкции. Оно должно быть сухим и неподверженным деформации от воздействия мороза. Для того чтобы основание было надежным, земляные работы должны проводиться очень тщательно. Так что формирование надежной подушки, состоящей из сыпучих материалов, является обязательным условием. Материалами для подушки являются щебень с песком. Также, важно еще использовать рубероид или полиэтилен, которые будут служить гидроизоляционным слоем.

Еще одним важным пунктом в подготовке основания для конструкции является армирование, так как использовать простой бетон, но, при этом не задействовать стальное армирование – деньги на ветер.

Кроме того, нужно внимательно следить за качеством самого бетона. Можно использовать бетономешалку или же заводской бетон. Также отметим, что бетон следует выбирать с полипропиленовой фиброй и заполнителем, где фракция крупная или средняя.

Далее следует поговорить о водоотведении и подогреве, так как первое является обязательным условием, в том случае если вы желаете, чтобы ваша конструкция служила вам как можно дольше, не теряя при этом своего товарного вида.  Ведь все бетонные уличные конструкции обязательно нужно защитить от воздействия влаги, не только на поверхности, но и у их основания. Требуется хороший дренаж, по которому можно будет отвести грунтовые и ливневые воды, так как в противном случае, конструкция может просесть и деформироваться, что в дальнейшем может обернуться полным или частичным разрушением.

Если конструкция предназначена для ходьбы или же служит дорожкой для проезда, её надо утеплить, чтобы не было наледи в зимний период.

psk-mig.ru

Как сделать бетонную стяжку своими руками – полное руководство от приготовления раствора до ухода за стяжкой

Бетонная стяжка пола является обязательным слоем, который используется для выравнивания поверхности перед укладкой финишного покрытия и создания прочной основы. Без нее монтаж облицовочного материала будет некачественным и может вскоре разрушиться. Технология бетонной стяжки доступна своими руками, однако существуют некоторые нюансы процесса ее монтажа.

Разновидности стяжки

Перед началом работ необходимо разобраться с видами стяжек. Классифицировать бетонную стяжку можно так:

1. Связанная. Ее особенностью является максимальная прочность слоя, по сравнению с другими видами. Особенность устройства такой стяжки предполагают отсутствие каких-либо промежуточных слоев между основанием и раствором. Учтите, что перед укладкой смеси необходимо прогрунтовать черновую поверхность. Заливка такого слоя производится достаточно быстро, а готовая стяжка способна выдерживать серьезные механические нагрузки.
2. С разделительным слоем. В этом случае технология заливки предполагает использование гидроизоляционной пленки. Обустройство стяжки таким способом гарантирует хорошую защиту от проникновения влаги, однако прочность и надежность слоя при этом несколько страдает. Дело в том, что раствор не крепиться к основанию напрямую. Учтите, что минимальная толщина слоя в этом случае должна составлять 30 мм.

   Типы обустройства стяжек пола

3. Бетонная стяжка для пола в случае укладки водяной или электрической системы напольного обогрева. Здесь она имеет достаточно сложное многослойное устройство. Учтите, что тут поверхность пола не должна быть сильно нагружена.
4. Отдельным видом можно считать легкую стяжку. Ее особенностью является то, что она обеспечивает уменьшение нагрузки на плиты перекрытия за счет замены щебня керамзитом. Кроме того, эта стяжка дополнительно утепляется. Также технология изготовления облегченного бетона предполагает использование специальных реагентов, благодаря которым в растворе образуются воздушные полости, способствующие уменьшению веса стяжки.

Устройство бетонной утепленной стяжки с армированием по грунту

Кроме того, можно выделить основание, укрепленное армирующей сеткой или уложенное без него. Учтите, что ее наличие не может спасти ваше основание от появления трещин, если технология укладки раствора была не соблюдена. Если вы хотите сделать прочную стяжку своими руками, используйте фиброволокно. Ее толщина окажется небольшой, поэтому несмотря на укрепление бетона слой остается пластичным. Естественно, в этом случае необходимо правильно рассчитать количество фиброволокна и его размещение в толще стяжки.

Приготовление раствора

Прежде чем будет сделана заливка бетона, необходимо правильно приготовить раствор. Существует стандартный рецепт смешивания ингредиентов:

• Цемент – 1 часть,
• Песок – 2 части,
• Щебень – 4 объема,
• Вода – 0,5 объема.

Чем выше марка цемента, тем меньше его может потребоваться.

Таблица пропорций компонентов бетона

Что касается способа приготовления смеси, то технология предусматривает осуществление таких действий:

1. Для начала необходимо в сухом виде соединить песок и цемент. Постарайтесь хорошо перемешать компоненты. Сделать это можно своими руками или при помощи бетономешалки. Второй вариант обеспечит максимальное качество готового раствора.
2. Порционно влейте воду. При этом перемешивать предыдущие ингредиенты нужно постоянно.
3. В полном объеме засыпьте щебень и хорошо перемешайте раствор.

Как видите, сделать смесь своими руками легко. При соблюдении всех правил монтажа, заливка будет качественной и прочной.

Заливка

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Для того чтобы произвести все работы по заливке бетона, необходимо собрать все приспособления. Вам понадобится:

• Бетономешалка или емкость для смешивания ингредиентов.
• Совковая лопата.
• Правила, длина которых составляет 2 метра.
• Водяной и лазерный уровни.
• Дрель и перфоратор.
• Рулетка.

• Грунтовка глубокого проникновения для повышения сцепления раствора с основанием.
• Гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.
• Сухая смесь, желательно пескобетонная (если вы не хотите мучиться с подбором пропорций каждого компонента в отдельности).
• Металлический профиль или трубы (используются в качестве маяков).
• Саморезы с дюбелями.

Подготовка основания

Заливка раствора начинается с подготовки чернового основания. Сделать эту работу можно своими руками. Прежде всего, определитесь с тем, нужно ли снимать старый черновой слой. От этого во многом зависит качество и толщина будущей стяжки. Если пол имеет серьезные изъяны и перепады по уровню, постарайтесь демонтировать его, используя перфоратор. После этого уберите крупные куски мусора и пропылесосьте поверхность строительным пылесосом. Бытовой в этом случае может оказаться бесполезным. Или прибегнете к следующему способу:

Далее, обработайте основание грунтовкой. Она должна хорошо впитаться и полностью высохнуть. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается после предварительной проверки основания и замены сгнивших или поврежденных элементов. Для дальнейшего устройства стяжки стыки между досками нужно загерметизировать. Далее, древесина обрабатывается специальным влагозащитным средством.

Учтите, что для деревянного пола нельзя использовать связанную стяжку. Дело в том, что дерево имеет свойство менять размер под воздействием влаги и перепада температур. Это может привести к растрескиванию бетонного слоя.

Определение нулевого уровня и установка маяков

Своими руками это сделать нетрудно, однако нужно соблюдать повышенную точность. Работа предполагает осуществление таких действий:

1. При помощи уровня на одной из стен отметьте точку на высоте полутора метров над основанием. Такие же отметки сделайте на остальных стенах (их должно быть по две на каждую стену).
2. Соедините точки горизонтальной линией.
3. Определите толщину будущей стяжки. Для этого измерьте высоту от пола до проверенной линии. От самого большего значения отнимите минимальное, и получите среднее значение. При этом учтите, что минимальная толщина стяжки составляет 7 мм.
4. Найденную величину нужно вычесть от высоты линии горизонта. Полученное расстояние отмечается от той же линии вниз. Так вы получите ориентир нулевого уровня.

Что касается установки маяков, то осуществить это процесс достаточно просто:

• Выберите подходящий материал (трубы или профили).
• Направляющие элементы зафиксируйте вдоль тех стен, которые расположены перпендикулярно двери. Расстояние между ними должно быть не больше длины правила.
• Разложите маяки по всей поверхности пола. Для того чтобы получить одинаковую высоту, используйте уровень. Верхушка профилей должна находиться вровень с нулевым уровнем.
• Если маяки находятся на недостаточной высоте, то под них можно подложить какой-то материал (только не дерево, так как оно может расширяться и сужаться, а также разрушается под воздействием раствора).

Если вы хотите сделать стяжку в ванной или бане, то слой должен иметь уклон для слива воды.

Укладка, вызревание и уход за бетоном

Заливка раствора начинается с дальнего от двери противоположного угла. Порцию смеси нужно выложить между направляющими. При этом следите, чтобы толщина по всей площади была максимально одинаковая. Далее, возьмите правило и, опирая его на направляющие элементы, растяните раствор. В этот момент производится выравнивание слоя. Учтите, что во время работы не стоит делать длительные перерывы, так как качество раствора может ухудшиться.

Если достигнута желаемая толщина слоя, то нужно дать ему затвердеть. Как только это случится (1-2 суток), и стяжка будет сохранять свою форму, направляющие элементы можно убрать. Маяки при этом могут оставаться внутри бетона. Щели, оставшиеся от направляющих, нужно заделать той же смесью. Для того чтобы слой стал прочным, а его толщина не изменилась, раствор должен не просто высохнуть, а затвердеть. Поэтому старайтесь не допустить его пересыхания.

Несколько первых дней после заливки нужно смачивать поверхность водой несколько раз в сутки. Если на улице стоит жаркая погода, то бетон нужно намочить и накрыть пленкой, чтобы вода не испарялась слишком быстро.

Не следует нагружать готовое основание как минимум 1 неделю, хотя этот срок лучше увеличить до 21-го дня. Если вы хотите ускорить застывание смеси, в нее можно добавить специальный пластификатор.

Итак, мы рассмотрели все особенности устройства стяжки. Как видите, сделать ее своими руками нетрудно. Бетонная стяжка на деревянный пол позволит выровнять основание и использовать практически любой материал для облицовки. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом и мнением — пишите нам в комментариях!

polprofy.ru

Чем укрепить бетон. Укрепление, упрочнение бетона, бетонного пола

Износостойкость бетона. Почему бетон крошится

Бетон достаточно прочный и устойчивый к внешним воздействиям строительный материал. Тем не менее, износостойкость этого материала имеет свой предел, и он может подвергаться разрушительным изменениям под влиянием различных факторов.

Факторы, влияющие на износостойкость бетона

1. Использование марки с низкой прочностью материала на сжатие. Бетон низкого класса (марки) имеет невысокий процент соотношения вязкого вещества к воде. Это означает, что объем цемента в растворе значительно меньше объема воды, что свидетельствует о низкой прочности материала на давление от сжатия. Кроме того, если активность цемента низкая, то прочность бетона на усилия сжатия снижается, что влечет за собой снижение его плотности, поэтому он легко впитывает воду. При сезонных перепадах температур эта особенность впитывания влаги имеет разрушительные последствия, и бетон крошится.

2. Нарушение технологии смешивания бетонного раствора. Попадание пузырьков воздуха при приготовлении бетонной смеси влечет за собой образование пор, пропускающих влагу. Несоблюдение рекомендованного температурного режима и влажности в помещении, где изготавливается, а затем застывает раствор, способствуют его усыханию или переувлажнению, что уменьшает прочные свойства бетона и его плотность. Это грозит повреждением конструкции.

3. Влияние окружающей среды. Одной из причин появления трещин в бетонной конструкции и ее разрушении является сезонный перепад температур, из-за которого происходит застывание и оттаивание воды. В случае попадания воды в материал, в результате изменения её состояния под влиянием температур, поры бетона расширяются, трескаются и разламываются. Чтобы этого избежать, необходимо добавлять в раствор водоотталкивающие средства и пластификаторы, которые предназначены для защиты от влажности. Если бетонная конструкция уже используется, то её сухую поверхность следует пропитать гидрофобным составом. Это поможет сохранить её внешний вид и износостойкие качества.

Таблица прочности бетона по маркам

Технологические нарушения приготовления бетонного раствора, несоблюдение режима хранения в период высыхания смеси и использование неподходящих под определенный вид строительства марок бетона могут повлечь его крошение в дальнейшем. Во избежание разрушения бетонных конструкций с течением времени следует соблюдать рекомендации, связанные с применением этого материала в строительстве.

Ремонт стяжки своими руками

Для того чтобы пол был ровным, а напольное покрытие служило долго, необходима качественная ровная стяжка. Она может быть сделана по разным технологиям (есть однослойные стяжки, которые устраиваются одним слоем на всю толщину, есть многослойные, которые состоят из нескольких слоев, есть сборные, или сухие, которые состоят из элементов, готовых к укладке). Но под любое напольное покрытие (ламинат, паркет, плитку, линолеум или другие) необходима ровная стяжка без трещин.

Задачи стяжки:

• обеспечить долговечность напольного покрытия
• улучшение тепло- и звукоизоляции, что актуально в многоквартирных домах
• выравнивание горизонтальной плоскости несущего основания (СНиП 3.03.01-87 допускает «Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка — 20 мм»)
• скрыть инженерные коммуникации (электрическую проводку, теплый пол и проч.)

Экономить на стяжке не стоит, ее лучше сделать сразу качественно и на долгие годы. Однако все имеет свойство стареть и разрушаться, старая стяжка может обзавестись трещинами и сколами. Затевая ремонт, необходимо начать с основания пола: проверить старую стяжку на предмет наличия пустоты, трещины. Если треть старой стяжки требует ремонта, то лучше ее заменить полностью. Однако если огрехи незначительны, можно произвести ремонт стяжки — это существенно сэкономит время ремонта.

В нашей квартире старая стяжка изначально была сделана некачественно. Когда мы первый раз переступили порог нашей будущей квартиры, где был сделан скромный ремонт, на полу везде лежал аккуратный линолеум. Уже после переезда мы обнаружили, что через нетонкий линолеум стали проступать крупные и мелкие неровности. Стоило его приподнять — и появлялись мелкие камешки, трещины, неровности. Хотя в целом стяжка выполняла свою роль. Поэтому было принято решение произвести ремонт стяжки с минимальными затратами времени и средств.

Инструменты и материалы для ремонта стяжки

• Перфоратор
• Правило
• Мастерок
• Терка
• Кисть или валик для грунтовки
• Цемент
• Проникающая грунтовка
• Смесь для стяжки «Наливной пол» (2 в 1: стяжка и наливной пол).

Ремонт стяжки своими пуками

С помощью уровня и правила находим неровности пола. «Ямы» позже будем заполнять, «холмы» и «возвышенности» сбивать с помощью перфоратора.

У нас вдоль всей стены под окном уровень пола был выше, чем во всей комнате, поэтому сбили слой полностью.

Дефекты в плите перекрытия просто запенили: до ремонта мы не могли найти источники холодного зимнего воздуха, идущего из-под пола.

Замешиваем цементный раствор.

Заполняем раствором места с отбитой стяжкой, выравниваем правилом:

Даем новому слою высохнуть

Для лучшего сцепления с выравнивающим слоем старую стяжку грунтуем проникающей грунтовкой.

Далее разводим по инструкции финишную смесь для стяжки, или наливной пол

Финишный слой достаточно жидкий, укладывается намного легче основного, но контроль с помощью правила обязателен.

До высыхания финишный слой затирается теркой.

Наливной пол высыхает достаточно быстро, поэтому наносить его нужно небольшими участками. Новая стяжка, сделанная своими руками и для себя, получается ровной и без трещин, даже если строительного опыта недостаточно.

После высыхания финишный слой снова грунтуется. Это сохранит от трещин и других неприятностей.

Согласитесь, новая стяжка даже на глаз выглядит лучше старой.

Теперь можно положить практически любое напольное покрытие. Мы планируем ковролин, естественно, с подложкой.

Укрепляющие пропитки для полов

Изготовление усиливаемой поверхности бетонного пола происходит за счет проникновения в пористую структуру бетонного материала особых пропиток. Вследствие этого полимерный состав, заполняя пустоты, создает модифицированный в полимербетон верхний слой. Так происходит процедура, направленная на укрепление бетона. Причем степень получаемой прочности будет во многом определяться тем, насколько глубоко проник полимерный состав в бетонную толщу.

Все имеющееся разнообразие пропиток сегодня классифицируется на:

Отталкивание влаги бетонным полом происходит благодаря специальным пропиткам.

• полиуретановые;
• глубокого проникновения;
• пропиточные составы-флюат.

На данный момент более востребованными являются полиуретановые материалы. Высокий спрос на них объясним тем, что применение данного вида технологии дает возможность не только выполнить усиление бетона, но и создать ему добавочную защищенность от микрочастиц пыли, герметичность, увеличить невосприимчивость к различным химикатам и температурным перепадам. Укрепляющая глубина слоя при этом создается порядка 3 мм.

В ситуации, когда требуется добиться максимального усиления бетонного покрытия, привлекают пропиточные средства глубокого воздействия. Эти вещества придают идентичные технические характеристики, что и первая группа, только предназначаются они для увлаженных и высокопрочных полов. В результате обработки таким веществом глубина проникающего слоя составляет 5 мм (причем без укрывания полиэтиленовой пленкой).

Пропиточные средства-флюат представлены наиболее экономичными препаратами усиления. Они не относятся к полимерным, однако придают дополнительное усиление бетонного основания как минимум на 50%. Их применение более выгодное с точки зрения расходов. Кроме того, внешний облик бетонной стяжки сохраняет свое изначальное состояние.

Как правильно сделать пол, чтоб не было сырости и холодно Подскажите, какой пирог, в моей ситуации, оптимален Требуется ли утеплять фундамент со стороны улицы и проводить гидроизоляцию, если нет подвала Вопрос

К сожалению, не указали, какое напольное покрытие планируется в дальнейшем – не по бетонным же полам собираетесь босиком ходить. Ламинат, наверное, собираетесь настилать или паркет.
Для защиты от сырости напольного покрытия необходимо устроить надежную гидроизоляцию полов, которая предохраняет вышележащие слои от проникновения грунтовых вод. Подготовку выполняют в зависимости от типа грунта. Мокрые грунты, которые преобладают в Московской области, имеют мягкое основание, поэтому бетонную подготовку при мягком основании устраивают по подстилочному слою из щебня толщиной не менее 40мм. Для устройства полов в жилых домах щебень вдавливается в грунт трамбовкой или катком до тех пор, пока каток массой, примерно, 70кг не будет оставлять на грунте следов прохода. Неплохо пропитать щебеночную подстилку равномерным сплошным слоем горячей битумной грунтовкой толщиной около 6мм, поверх которой можно расстелить ковер из рулонных или пленочных гидроизоляционных материалов.
По уплотненной щебеночной подготовке выполняют подстилающий слой из бетона марки М-300. И в этом случае желательно ввести в состав бетона специальные гидрофобные добавки для обеспечения повышенной водонепроницаемости полов. Толщину бетонного слоя принимают в зависимости от планируемых нагрузок на полы. Если в подвале жилого дома не будет устанавливаться какое-то производственное оборудование, полы можно принять толщиной 100 ÷ 200мм. Укладка бетонной смеси должна вестись непрерывно: перерыв между окончанием уплотнения одного слоя и укладкой следующего слоя не должен превышать 1 час

Особое внимание должно уделяться уплотнению бетона в местах соединения днищ и стенок, а также у штуцеров и закладных деталей. По бетонной подготовке можно выполнить проникающую гидроизоляцию.
Затем полы покрывают разогретым битумом толщиной слоя не менее 2мм

После этого на не затвердевший грунтовочный слой полосами расстилают покрытие из гидроизола или другого подобного материала, соединяя полосы с нахлестом 100÷200мм и промазкой шва битумом. После этого на пол наносят второй слой грунта толщиной не менее 5мм, разравнивая мастику с помощью зубчатой рейки.
Поверх затвердевшей битумной гидроизоляции, не нарушая ее целостность, необходимо выполнить защитную армированную цементную стяжку пола толщиной не менее 50мм. При этом арматура должна иметь защитный слой не менее 30 мм. Не допуская полного высыхания цементной стяжки, необходимо выполнить её «железнение» – затирку верхнего слоя пола сухим цементом.
Так как бетонное покрытие пола в мокрых грунтах работает «на отрыв», поэтому необходимо его армировать проволочной сеткой, прокладывая ее между слоями гидроизоляции и защитной стяжкой пола.
Гидроизоляцию поверхностей желательно выполнять с целью исключения подсоса влаги из грунта в тело фундамента. От правильного выбора гидроизоляционных материалов и технологии их применения зависит положительное воздействие принятых мер на возводимое сооружение: капитальность и долговечность здания, снижение эксплуатационных расходов на его содержание и потребление энергоресурсов, комфортность проживания в доме и его внешний вид.
Утепление наружных поверхностей фундамента поможет сохранить тепло в доме, сделать полы более теплыми. Теплоизоляция должна быть водонепроницаема, водостойка и достаточно прочна. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Плиты, например, из «Пеноплекса»  размещаются поверх гидроизоляции, при этом они защищают ее от механических повреждений. Для приклеивания плит применяют битумные мастики и другие клеящие составы, не имеющие в своем составе ацетона и других растворителей, разрушающих материал утеплителя. Монтаж теплоизоляции начинают не ранее 5 ÷ 7 дней после окончания гидроизоляционных работ.

Укрепить бетон в гараже по супер цене от ФЕАС.

Прочность такого материала, как бетон, очень высока, но под воздействием температурных и климатических условий, она может понизиться. Для того чтобы защитить покрытие от подобных казусов, его упрочняют. Укрепление бетона в домашних условиях – сравнительно молодой способ, но уже сейчас он набирает популярность.

Как грамотно укрепить бетон в гараже?

Пока можно выделить два основных приёма укрепления:

— при заливке, в состав смеси добавляются добавки, которые уплотняют материал при его застывании;

— на уже застывший слой (неважно – новый или старый). Добавки первой категории широко представлены в ассортименте любого магазина, потому на них не будем останавливаться

Что же касается вторых – то это вполне интересные пропитки, которые отлично повышают марочную прочность

Добавки первой категории широко представлены в ассортименте любого магазина, потому на них не будем останавливаться. Что же касается вторых – то это вполне интересные пропитки, которые отлично повышают марочную прочность.

Полиуретановая пропитка глубокого проникновения упрочняет марки бетона М150 до М600. Неплохой результат, особенно если учитывать, что прочность сохраняется и при нанесении на тридцатиградусном морозе. Глубина пропитки достигает 3-5 мм. В разы повышает прочность бетонного покрытия, увеличивает устойчивость к влаге, химическим маслянистым смесям.

Пропитки глубокого проникновения, действующие на 5-7 мм, имеют те же свойства, что и предыдущие, но отличительной чертой является способность «сушки» пола. Объясню – бетонный пол крайне влажен, а подобная пропитка, являясь полимерной, выталкивает воду из пор, что способствует понижению влажности в помещении с укреплённым бетонным полом. Из минусов – наносится при температуре не меньше пяти градусов. Такой пропиткой можно хорошо укрепить бетон, который находится в гараже, где температура несколько выше.

Самой мощной и серьёзной пропиткой является флюат-пропитка, которая, одновременно, является и очень экономичным вариантом пропитки. При использовании увеличивает прочность поверхностного слоя в полтора раза, а износостойкость повышается в десять раз. Плюсы использования такой пропитки – структура внешнего вида поверхности не меняется.

При выборе пропитки, способной укрепить бетон, следует учитывать такой фактор, как образование плёнки на поверхности. Это является очень плохим последствием использования некачественной пропитки. Если укрепить его у нее и получится, то из-за плёнки он быстро выкрошится целыми пластами.

Ремонт бетонного пола восстановление основания в начале разрушения

На этом этапе, когда пол начал только проявлять некоторые признаки износа, способы ремонта бетонного пола весьма ограничены и сводятся к тому, чтобы приостановить начавшийся процесс старения – так сказать, продлить молодость полу. В большинстве случаев это, так сказать, косметический ремонт основания, но это еще не означает, что к нему нужно относиться халатно. Как правило, такие ремонтные мероприятия включают в себя следующие работы.

1. Остановка процесса образования трещин. Остановить разрастание трещины можно только одним способом – обрубить ее на корню. В смысле того, что сбить ее с заданного курса – найти ее начало и конец и пробурить в этих местах круглые отверстия. После этого она никогда не пойдет в том направлении, в котором начался разлом – да, она может изменить свое направление, но именно для этого и необходим следующий этап работ по ремонту треснувшего основания.

2. Самое время пришло рассказать о том, почему образовываются трещины. Причины две – первая кроется в том, что бетон теряет свою былую прочность, а вторая – в пустоте под стяжкой. Именно эти два фактора и заставляют пол трескаться, следовательно нужно убрать эти факторы или хотя бы минимизировать их воздействие. Как это сделать? Способ только один – трещину нужно расширить. В месте ее образования необходимо докопаться до плит перекрытия – сильно разбивать стяжку не нужно. Достаточно того, что вы освободите пространство для заливки жидкого раствора, что и нужно будет сделать следующим шагом, который предусматривает ремонт бетонного пола своими руками. Вливаете раствор, он затекает в пустоты под стяжку и скрепляет края разлома – естественно, после такой операции раствору необходимо дать время на застывание и только после этого переходить к окончательной стадии ремонта. В принципе, если трещин не много и они не отличаются большой длиной, то на этом можно остановиться.

3. Укрепление пола. Этот шаг преследует две цели – укрепление существующего основания и его выравнивание. Как бы вы ни хотели этого, но следствием трещин, как правило, является деформация бетонного пола – даже если изначально он был изготовлен в плоскости горизонта, то после поломки этого уровня не будет. Производится такое укрепление пола с помощью нивелир массы, или, как ее называют в народе, самовыравнивающаяся стяжка пола. Она заливается слоем около 5мм.

Проделав ряд этих операций, вы гарантировано получаете продление срока службы бетонного основания как минимум лет на десять. Естественно, очень многое здесь зависит от качества ремонта и вашего отношения к проведению работ – здесь следует понимать, что технология есть технология, и любые отклонения от нее ничего хорошего не сулят.

от чего зависит, этапы застывания и затвердевания

B наше время бетон стал главным материалом для строительства. Чаще всего его используют для возведения жилых зданий, объектов производства, ведь он — самый доступный и практичный. Однако когда начинаешь «сотрудничество» с этим материалом, время застывания бетона — вопрос как никогда актуальный.

От чего зависит?

Процесс твердения бетона длится в пределах от одного до двадцати восьми календарных дней. Многое зависит от цемента, который используется в работе. Химический процесс выглядит таким образом: минералы в бетоне преобразуются в гидросиликат калия. Для того чтобы материал был прочным, не крошился, не ломался, его необходимо систематически пропитывать водой. Застывающий бетон — «капризен». Быстрое схватывание обусловливается несколькими составляющими: температура, влажность, толщина слоя (трамбовка) и т.п.

Стадии застывания

Застывание включает в себя два этапа.

Этап застывания (к примеру, фундамента)

Период полного застывания и схватывания цемента не так уж велик. Достаточно одних суток после заливки, и наступает полное затвердевание материала. Однако главную роль все же играет температура воздуха, при которой заливают фундамент. Через два часа бетон застывает после затворения цементной смеси водой при температуре двадцать градусов тепла. Конец засыхания наступает спустя три часа. Сократить схватывание на пятнадцать, двадцать минут помогут специальные добавки.

Период затвердевания нескольких марок бетона:

• Срок застывания М 200 = два -два с половиной часа.
• Срок застывания М 300 = полтора-два часа.
• Срок застывания М 400 = один-два часа.

Этап затвердевания

Иными словами этап гидратации в период, когда активно действие схватывания фундамента (испарение влаги из цементобетона). Процесс гидратации преждевременно заканчивается при чересчур активных испарениях влаги, что, в свою очередь, негативно действует на качество и прочность материала. Идеальным интервалом времени затвердевания фундамента с требуемым объемом воды станут полторы-две недели.

Срок полного затвердевания бетона некоторых марок:

• M 200 = от четырнадцати до восемнадцати дней.
• M 400 = от семи до четырнадцати дней.

Важно знать, что продолжительность затвердевания бетона в опалубке обязана длиться не менее недели, прежде чем ее разрешается снять, не нарушив конструкцию. Но не забываем, что период высыхания зависит от марки цемента. Разобраться, в течение какого времени бетон схватится (учитывая при этом температуру) помогут график или таблица

В графике и таблице четко описывается температура, марка материала и срок его высыхания. Таблица или график станут незаменимыми помощниками в этом непростом деле.

Сезонность работ

Новым способом теплового воздействия в строительстве зимой является применение термоматов.Сколько длится высыхание при низкой температуре? Во время холодов при работе с бетоном должна учитываться возможность изолировать цементобетонную конструкцию от воды и низкой температуры. Негативные условия, будто замедлители, действуют на то, сколько длится период гидратации, создают проблемы с высыханием, тем самым понижая долговечность сооружений

Важно соблюдать срок, который требуется для набора безопасной устойчивости материала. При пяти градусах тепла качество набора прочности бетона увеличивается в пять, а то и семь раз по сравнению с двадцатью градусами тепла.

Сколько нужно времени для застывания при тридцати градусах тепла?Естественно, благодаря высоким температурам цементная смесь схватывается скорее, однако это может негативно отразиться на прочности

Интенсивное испарение влаги из бетона служит причиной остановки гидратации, а также снижает долговечность. В основном, при 30 градусах тепла цементобетон затвердеет спустя час после его заливки. В жаркую погоду, когда температура воздуха достигает отметки 30-40 градусов тепла, строители используют специальные добавки-замедлители. Они необходимы для того, чтобы высыхание смеси было равномерным. Замедлители позволяют достигнуть высшей точки прочности материала.

Бетон — самый доступный и практичный материал. Схватывание будет проходить быстро и качественно в зависимости от погодных условий. Начинающим специалистам требуется знать ответы на два вопроса: сколько по времени занимает высыхание цементной смеси; сколько и каких добавок стоит использовать, чтобы материал прослужил дольше.

Почему крошится бетон. Как не допустить разрушения фундамента.

Бетон – один из важнейших строительных материалов. Путем смешивания воды, цемента, крупных и мелких заполнителей получают раствор с заданными техническими характеристиками. Также для увеличения показателей морозостойкости и водонепроницаемости используют специальные добавки-пластификаторы. Но как бы ни был прочен бетон, все же он подвержен разрушению.

Бетонные конструкции могут начать крошится. Особенно опасно, если разрушается фундамент частного дома. Можно ли что-то предпринять, чтобы избежать крошения бетона?

Почему происходит разрушение

Чтобы выбрать соответствующий метод защиты, нужно понять, почему бетон крошится. Причины разрушения могут быть следующие:

• влага и температурные перепады: замерзая, вода в бетоне расширяется, а при плюсовой температуре – снова испаряется, оставляя после себя пустоты. Затем в этих пустотах снова накапливается влага, и бетон начинает трескаться;
• частые изменения температурного режима: если не защитить бетон от мороза, он будет сжиматься и расширяться, пока не покроется сеткой мелких трещин;
• физический износ – в этом случае разрушается бетон потому, что закончен срок его эксплуатации;
• нарушение технологи заливки или использование компонентов в неправильных пропорциях, применение некачественного или залежавшегося цемента;
• неправильный уход за залитым бетоном, недостаточное уплотнение раствора при заливке в опалубку.

После того, как вы выяснили, почему бетон крошится, нужно выбрать соответствующие методы защиты.

Как защитить бетон

Чтобы защитить бетон от разрушений, нужно придерживаться правильной технологии и использовать в составе специальные добавки и пластификаторы. Если заливка бетоном выполняется в жару, то поверхность можно пропитать водоотталкивающими средствами.

А если бетон крошится – что делать? Важно не допустить дальнейшего разрушения конструкции, и для этого поверхности пропитывают гидрофобным составом. Также стоит учесть, что чем раньше вы начнете ремонт растрескавшейся поверхности, тем большую часть конструкции удастся сохранить

Например, если вы заметили разрушение фундамента, то можно сделать частичную заливку поврежденных элементов с арматурной привязкой. Также понадобится выполнить усиленную гидроизоляцию отремонтированного фундамента.

Работа с самовыравнивающимися смесями

После грунтования и высыхания поверхности основания свежеприготовленная смесь выливается на пол полосами шириной в 30-40 см. Очередные порции раствора следует доставлять и выливать как можно быстрее, чтобы они успели соединиться, пока находятся в текучем состоянии. После выливания массу распределить, добиваясь слоя желаемой толщины, выгладить стальным полутерком и путем прокатки игольчатым валиком удалить из уложенной стяжки воздух.

Ширина выравниваемого участка не должна превышать — 4 м. Большие площади пола нужно поделить на рабочие участки, например, с помощью самоклеящейся ленты из губки. Стяжку на участке следует укладывать без перерыва, вплоть до покрытия всей поверхности участка. Возможные неровности на стыке рабочих участков загрунтовать и выровнять.

Выровненное самовыравнивающейся массой бетонное основание под укладку декоративного покрытия

При работе с самовыравнивающимися смесями необходимо учитывать тот факт, что в затворенной водой (приготовленном) виде эти материалы обладают очень высокой текучестью, поэтому нужно следить за тем, чтобы в основании не было щелей или каких-либо отверстий, через которые могла бы происходить утечка материала.

В чем же отличие в устройстве плавающего пола от контактной стяжки? Отличие плавающего пола состоит в том, что укладываемая растворная смесь не имеет непосредственного контакта с основой. Такие стяжки применяют при устройстве звукоизоляционных полов или полов с подогревом, они также устраиваются на слабых основах, где достижение достаточной адгезии с основой представляется сомнительным.

Укрепление и упрочнение бетона — ремонт бетонной стяжки пола

Избавиться от этих проблем, а также продлить срок службы бетонных полов позволяет специальное укрепление и защита бетона.

Укрепление бетонных полов может производиться разными методами. Как правило, используются различные упрочнители бетона: топпинги или пропитки, окрашивание поверхности или же нанесение полимерных покрытий.

При укреплении полов топпингом на бетонную поверхность наносят смесь цемента с наполнителем, после чего ее затирают, создавая таким образом защитный слой. В качестве наполнителя, как правило, используется кварцевый песок, корунд и частицы металла. Величина фракций наполнителей может варьироваться и зависит от вида пола, а также от характеристик бетона или цемента. Мелкие фракции не могут обеспечить хорошую степень сцепления с бетоном, поэтому вероятность их отслаивания весьма высока. В то же время наличие крупных фракций снижает пластичность смеси.

Чтобы использование топпинга было наиболее эффективным, его необходимо наносить в тот момент, когда бетон еще не просох. Оптимальным по времени считается нанесение топпинга: чтобы получить наибольший эффект от применения смеси, ее необходимо наносить, когда стяжка полов еще не высохла. Оптимальным вариантом считается нанесение смеси через три-четыре часа после устройства стяжки.

Затирку топпинга производят после того, как смесь напиталась влагой (об этом свидетельствует ее равномерное потемнение). Затирка производится при помощи специальных затирочных машин. При втирании топпинга в застывающий бетон образуется более прочный поверхностный слой, что и обеспечивает укрепление.

Еще одним способом, позволяющим повысить прочностные свойства бетона, является использование специальных пропиток: жидких составов на неорганической или полимерной основе.

Пропитки на неорганической основе называются флюатами. Механизм действия флюатов сводится к тому, что компоненты смеси вступают в химическую реакцию с компонентами бетона, в результате чего образуется защитный слой прочных неактивных соединений.

В отличие от топпинга, который наносят сразу после устройства стяжки, неорганические пропитки следует наносить через 10-14 дней после устройства бетонной стяжки. Перед нанесением пропитки бетонную поверхность очищают и шлифуют. Нанесение пропитки производится в два слоя.

Упрочняющие полимерные пропитки для бетона обеспечивают хорошую герметизацию поверхности. Такие средства обеспечивают герметизацию поверхности бетонной стяжки, в результате чего поверхность обеспыливается, укрепляется, становится более стойкой к появлению трещин, в нее не впитываются масла, жидкости или химикаты.

К полимерным растворам, применяемым для упрочнения и защиты бетонных полов, можно отнести разнообразные грунтовки, лаки, эмали, эмульсии, также обеспечивающие защиту поверхности бетонного основания. Лакокрасочные материалы для укрепления бетона следует подбирать таким образом, чтобы они были совместимы с материалами покрытия. В противном случае лакокрасочное покрытие вскоре начнет отслаивается и не сможет защитить бетон от разрушения.

Перед нанесением окрашивающего слоя бетонное основание необходимо подготовить: устранить отслоения, заделать дефекты. Поверхность бетона перед обработкой шлифуют, выравнивают, шпатлюют, а перед нанесением финишного слоя покрытия – обязательно грунтуют.

Еще один способ защиты бетонного основания промышленных полов – полимерные половые покрытия. К безусловным плюсам данного метода относится то, что эксплуатационные свойства бетона в таком случае становятся выше на порядок: пол практически не истирается на протяжении длительного времени. А использование современных нанотехнологичных эпоксидных составов, не требующих тщательной подготовки бетонной поверхности и позволяющих получить покрытие со свойствами наливного пола всего за один слой, позволит значительно сократить время производства работ. К примеру, состав «Сделай ПОЛ» может наноситься на любую поверхность, и отлично укрепляет бетон, образуя износостойкое долговечное покрытие с хорошими декоративными свойствами, при этом визуально устраняя неровности и дефекты бетонного основания.

Это позволяет рекомендовать состав «Сделай ПОЛ» для укрепления бетонных полов в промышленных и торгово-складских помещениях, на автосервисах и станциях техобслуживания, а также зданиях коммерческого и общественного назначения, где требуется износостойкое, долговечное и в то же время эстетичное покрытие пола.

Другие полезные статьи: Беспыльные наливные полы

Чем обработать

Наибольшее распространение для обработки напольного покрытия получили эмаль и краска. Применение этих материалов позволяет повысить привлекательность покрытия, сгладить и скрыть возможные неровности и огрехи подготовки основания, придание дополнительных качеств полу.

(в зависимости от вида применяемой эмали: антистатичность, антискольжение, устойчивость к химическим реагентам и другие), а главное – обеспечить дополнительную защиту бетона от разрушения.

Дополнительно укрепить бетон и обеспечить высокую степень адгезии (сцепления) с верхним защитным слоем помогут специальные грунтовки. Эти составы подразделяются на два класса:

• Составы глубокого проникновения – эффективнее, чем сухие смеси, укрепляют бетонное основание;
• Полиуретановые грунтовки, предназначенные для сокрытия дефектов и выравнивания поверхности.

Чем заделать трещины в стяжке пола, и как отремонтировать ее правильно

Наиболее распространенными являются такие повреждения, как трещины и выбоины, отслаивание и повышенное пылеобразование. Если стяжка потрескалась, то к ее ремонту желательно приступить немедля. Ремонт, в таком случае, производится при помощи угловой шлифовальной машины, которая оборудована алмазным кругом. Осуществляют расшивку трещин на глубину не менее двух сантиметров. Далее делают поперечные 15-ти сантиметровые надрезы такой же глубины, с шагом 20-25 сантиметров, при этом необходимо соблюдать строгую перпендикулярность. Затем края трещины и надрезов тщательно очищают и обеспыливают.

Дальнейший ремонт стяжки пола предусматривает нанесение слоя грунтовки, помещение во все надрезы раствора, предназначенного для ремонта, и установку в них металлических скоб. После того, как раствор схватится, трещину заливают ремонтным составом до уровня пола, и с помощью рейки или правила разравнивают. После окончательного высыхания, заделанную поверхность шлифуют.

При ремонте стяжки, необходимо определить наличие отслоений. Если оно одно, то бетонный слой вырезается по периметру отслоения, а в образовавшуюся ямку заливается подготовленный раствор. Но как отремонтировать стяжку, если отслоений при ремонте выявлено много? Для начала необходимо определить контуры по всей площади поверхности. Там, где выявлен брак, высверливают отверстия небольшого диаметра, до 2 см, через каждые 25см. При помощи строительного шприца туда заливают эпоксидный раствор, предназначенный для ремонта. Делается это в несколько заходов, пока раствор не перестанет всасываться в отверстия.

Как укрепить бетонную стяжку которая крошится

Бетонный пол может представлять собой самостоятельное покрытие или же служить основой для каких-либо декоративных напольных материалов. Залитая вручную, особенно из замешенной прямо на объекте цементной смеси, такая стяжка обычно требует доработки.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 252
Источник: https://domidei.ru/articles/ukreplyayushie-propitki-dlya-remonta-betonnogo-pola

Основные способы укрепления бетонного пола

Укрепление бетонных полов предотвращает их дальнейшее разрушение и возвращает им прежние эксплуатационные свойства. Существуют разные технологии укрепления бетона. Конкретный метод выбирают в зависимости от состояния и возраста пола.

В настоящее время для укрепления бетонного пола чаще всего используют:

• шлифовку;
• топпинг;
• специальные пропитки.

Если же бетонная стяжка изготавливается с добавлением гранитной или мраморной крошки, то после шлифовки пол приобретет еще и красивый, фактурный рисунок.

Топпинг – относительно несложная и экономичная технология, позволяющая получить высокопрочные, беспыльные полы. Поверхность бетона после нанесения топпинга становится в 5 раз более износостойкой и в 2-4 раза более ударопрочной. Полы с топпингом рекомендуется применять в производственных цехах, где работает тяжелая погрузочная техника, в торговых комплексах, в гаражах и на парковках. Но такие полы не подходят для помещений, где возможен разлив химических реагентов.

Для помещений с повышенной влажностью больше подходят специальные пропитки, уплотняющие структуру бетона. Они проникают глубоко внутрь бетона, создавая при этом эффект герметизации и уплотнения материала. Пропитки широко применяются для укрепления старых и слабых стяжек, поскольку позволяют в несколько раз повысить их прочность и устойчивость к абразивным нагрузкам.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1381
Источник: http://xn--h2afble3az.xn--p1ai/sposoby-ukrepleniya-betonnogo-pola.html

Как укрепить стяжку, которая сыпется?

Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

Чем заделать трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Лопнула стяжка пола — что делать?

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Бухтит стяжка — что делать?

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

Также вам будет интересно:

В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

glavspec.ru

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3856
Источник: http://vest-beton.ru/stati/kak-ukrepit-betonnuyu-styazhku-kotoraya-kroshitsya.html

Шлифовка бетона

Поверхностный слой бетонного пола не отличается высокой прочностью, поэтому при воздействии на него механических нагрузок, перепадов температуры и влажности он начинает крошиться, что приводит к сокращению срока эксплуатации пола. Кроме того, процесс созревания бетона всегда сопровождается выходом цементного молочка на поверхность. Это молочко образует при застывании крайне непрочный слой, который зачастую становится основным источником образования цементной пыли. Чтобы предотвратить пылеобразование, необходимо удалить верхний слабый слой бетона и обнажить более прочную поверхность. Для этого используют шлифовку бетонного пола.

Шлифованные полы обладают целым рядом положительных качеств:

• высокой прочностью и износостойкостью. Полы после шлифовки хорошо переносят любые повышенные нагрузки;
• химической инертностью. Шлифованные полы приобретают устойчивость к различным техническим жидкостям и химическим растворам;
• беспыльностью, гигиеничностью. Бетонный пол после шлифовки перестает пылить, поэтому уход за ним облегчается;
• декоративностью. После шлифовки и последующей полировки бетонные полы становятся эстетически привлекательными и могут использоваться не только в производственных, но и в жилых помещениях.

Существуют разные технологии устройства полированного бетонного покрытия, поэтому они могут состоять из различного количества этапов. Количество этих этапов зависит от многих факторов, среди которых и исходное состояние бетонного пола, и условия проведения данного процесса, и вид используемого инструмента.

В любом случае процесс включает следующие основные этапы:

• подготовительные работы. На этом этапе бетонное основание очищается от мусора и пыли. При наличии какого-либо напольного покрытия его необходимо демонтировать, а поверхность максимально выровнять. Дальше следует заделать все имеющиеся трещины и сколы;
• после подготовительных работ выполняют грубую шлифовку бетонной поверхности. Для этого используют алмазный инструмент зернистостью 80 Grit;
• после черновой шлифовки на бетон наносят пропитку для упрочнения его поверхности;
• после того, как пропитка высохнет, выполняют чистовую шлифовку, используя инструмент зернистостью от 150 до 400 Grit
• на следующем этапе проводится полировка пола. Его поверхность доводится до идеального состояния с помощью последовательного применения мелкозернистого инструмента, начиная с 1000 и заканчивая 3000 Grit;
• поверхность пола после полировки очищают от пыли и покрывают несколькими слоями полиуретанового лака.

Шлифовка может выступать в качестве самостоятельной процедуры для укрепления бетонного пола или как подготовительный этап перед нанесением укрепляющих составов, поскольку она повышает адгезию бетонной поверхности к любым строительным смесям и растворам.

Шлифовку применяют как для свежеуложенных полов, так и для старых оснований.

Первый проход по свежеуложенному полу делают не раньше, чем через 6-7 дней после заливки бетонной смеси. Это необходимо для того, чтобы снять слой цементного молочка и открыть для лучшего созревания более прочный слой. Финишное шлифование выполняют не ранее, чем через месяц, то есть, после полного созревания бетона.

Перед шлифовкой старого бетонного основания, оценивают сначала его готовность к этой процедуре. Недопустимы «слабые» участки – рыхлость, отслоения, крошение. При наличии таких дефектов необходимо провести ремонтные работы, используя эпоксидные составы.

Более подробно про ремонт эпоксидной мастикой рассказано в статье Устранение дефектов бетонного пола с помощью эпоксидной мастики

В том случае, когда повреждения занимают более 30% площади пола, заливают новую стяжку.

О других способах ремонта бетонного пола рассказано в статье Основные методы ремонта бетонного пола 

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3724
Источник: http://xn--h2afble3az.xn--p1ai/sposoby-ukrepleniya-betonnogo-pola.html

Крошится бетонная стяжка – что делать?

Основание пола из бетона широко применяется, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Его использование обусловлено высокой прочность, надежностью и долговечностью.

На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 – 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах. На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 – 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 – 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 – 70 мм.

Плавающая бетонная стяжка

Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 – 70 мм.

Причины разрушения бетонной стяжки

Прочное на вид основание может трескаться или полностью разрушаться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

Химические факторы

Для неподготовленного человека будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается больших промышленных и общественных строительных объектов.

Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, произведенный промышленным способом. Или перемешивать непосредственно на месте проведения работ, но из проверенных и качественных компонентов.

Физические факторы

1. Цикличный процесс замерзания и оттаивания.  Характерно для зимнего бетонирования, когда, при нарушении технологии заливки, не вся вода участвует в химической реакции твердения бетонной смеси. Часть влаги попросту замерзает.  Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замерзание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
2. Воздействие высоких температур. При резком охлаждении бетонного пола, например во время тушения пожара, внутри образуется пар, который рвёт бетон. Длительно нагревание может привести к образованию трещин. Это связанно с разным коэффициентом расширения у арматуры и бетона. То есть при равных температурах их размер меняется не одинаково.

Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к каминам или печам участках бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят не изолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

1. Усадка бетонной стяжки. Связана с быстрым выделением влаги. В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию на поверхности пола микротрещин и небольших провалов.

Переизбыток воды в бетонном растворе может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

Механические факторы

1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной чертой такого разрушения являются провалы с округлыми краями, так называемые «потёртости» Срок службы зависит от марки смеси.
2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, тут на бетонную поверхность оказывается резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и проникающие трещины.

Разрушающие пол факторы редко встречаются в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки пола

1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки. Важно понимать, что пол в подвале и гараже будут воспринимать разную нагрузку. Для подвального помещения подойдёт бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой лучше залить полы марки В12,5 или В15.
2. Использование прочного наполнителя. Существует множество видов гравия и щебня.  Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси
3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок. Дополнительные химические вещества могут сильно повысить сопротивляемость бетона к воздействию влаги или механических нагрузок. В строительных магазинах можно найти такие присадки. Главное внимательно читать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.

Важно! Чрезмерное разбавление бетонной семи химикатами может стать причиной ослабления или полного разрушения поверхности пола.

1. Пропитка залитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
2. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на земляную поверхность. В противном случае он будет подсасывать влагу и постепенно разрушаться.
3. В жаркое время защита бетонной стяжки от быстрого испарения воды. Существует два способа:

• Закрытие всей поверхность пола полиэтиленовой плёнкой. Раз в стуки открывается и проливается бетон тёплой водой. Срок выдержки 7 – 8 суток. После этого плёнка убирается.
• Защита свежеуложенного бетона древесными опилками. «Дедовский», но очень эффективный способ. Сяжка засыпается опилками и проливается водой  два раза в сутки. Срок выдержки 7 – 8 дней.

1. Предотвращение замерзания бетонной стяжки до набора им необходимой прочности. Для этого можно замешивать бетон на тёплой воде. После заливки поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Получается «тепляк», который позволит бетону набрать необходимую прочность. Срок выдержки 3- 4 суток.
2. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то они изолируются. Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения его с трубами.
3. Теплоизолирующие прокладки между бетонными полами и камином или печкой.
4. Защита от механических воздействий и истирания при помощи финишного покрытия в виде керамической плитки, ламинита, линолеума.
5. Устройство деформационных швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не рвётся под воздействием температурного расширения.

Соблюдение всех технологических особенностей при укладке и эксплуатации бетонного пола позволит получить прочное, надёжное и долговечное основание.

Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

Ремонт следов от опалубки

Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки.  Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

Ремонт выбоин

Выбоина – это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.

Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

1. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
2. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.

Важно! Время высыхания грунта 45 – 60 минут.

1. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться  цементно-песчаный раствор.
2. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 – 150 мм.
3. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

Ремонт трещин

Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 – 60 мин.
2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

Важно! Не глубокие 1 – 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 – 2 см.

1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

Важно!  Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 – 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

Ремонт мелких паутинообразных трещин

Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

Ремонт неровностей

В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 – 15 мм.
2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 – 60 минут.
4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.

Капитальный ремонт бетонной стяжки

Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы.  Этапы проведения работ:

1.  Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.

Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

1. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 – 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
2. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

Видео удаление трещин в стяжке

meot.ru

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 12332
Источник: http://vest-beton.ru/stati/kak-ukrepit-betonnuyu-styazhku-kotoraya-kroshitsya.html

Укрепление бетонного пола топпингом

Для того чтобы повысить прочность бетона, в конструкцию закладывают стальную арматуру, то есть создают основу железобетона.

Топпинг — это создание на поверхности бетонного пола прослойки из цемента с наполнителем. Смесь наносят непосредственно на пол и затирают ею поверхность, создавая защитный слой.

Наполнителем для цемента здесь может служить корунд, кварцевый песок или металлические частицы. Величина фракций выбирается в зависимости от характеристик пола, от вида бетона, из которого он изготовлен. При выборе следует помнить, что мелкая фракция любого наполнителя имеет наименьшее сцепление с основанием, вероятность отслаивания такого покрытия значительно выше.

Более крупная фракция придает полу хорошую степень прочности, но сильно снижает степень пластичности смеси.

Наибольший эффект подобная смесь дает при нанесении ее на непросохшую бетонную стяжку. Оптимальное для нанесения топпинга время — через 3-4 часа после устройства бетонной стяжки.

Затирка топпинга не производится вручную, для этого нужны специальные затирочные машины. Также следует помнить, что к процедуре затирки не приступают раньше, чем упрочняющая смесь наполняется влагой, поднявшейся из бетонной стяжки. Об этом будет свидетельствовать ее равномерное потемнение.

Чтобы эффект укрепления бетонного пола был достигнут, необходимо втирать смесь в застывающий бетон, образуя упрочненный поверхностный слой.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1426
Источник: https://moifundament.ru/rastvor/ukreplenie-betona.html

Кол-во блоков: 7 | Общее кол-во символов: 22971
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. http://xn--h2afble3az.xn--p1ai/sposoby-ukrepleniya-betonnogo-pola.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5105 (22%)
2. https://moifundament.ru/rastvor/ukreplenie-betona.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1426 (6%)
3. http://vest-beton.ru/stati/kak-ukrepit-betonnuyu-styazhku-kotoraya-kroshitsya.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 16188 (70%)
4. https://domidei.ru/articles/ukreplyayushie-propitki-dlya-remonta-betonnogo-pola: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 252 (1%)

Как укрепить разрушающийся бетонный пол

Вегера Анна

(067) 547-13-41

Для предотвращения появления трещин на теле бетона и для его укрепления, рекомендуем использовать состав Акропол. 

Бетонный пол — получил огромную популярность как универсальное и экономное покрытие с широкой сферой применения: в промышленном и общественном строительстве там, где необходимо выдерживать высокие пешеходные нагрузки, химические и температурные нагрузки. Это могут быть торговые центры, склады, логистические центры, цеха заводов и фабрик.

Также, бетонный пол очень часто встречается в частном секторе: гаражи, подвалы, технические помещения и даже придомовую территорию облагораживают бетонным раствором.

Но если в промышленном строительстве, еще в процессе проектирования отрабатываются, а впоследствии применяются технологии по укреплению и защите бетонного пола от физических и химических нагрузок, то в частном строительстве эта процедура упускается, по экономическим  причинам, а еще чаще из-за неосведомленности о необходимости проведения такой процедуры. 

Так в процессе эксплуатации бетонного пола не прошедшего обработки, мы замечаем, что бетон не является настолько прочным и мощным материалом. Проявляются признаки разрушения, в первую очередь это пыль, вред ее для здоровья даже не подлежит оспариванию, и этого уже достаточно для того чтобы незамедлительно приступить к работам по обработке бетонного пола. Но пыль это только начало, далее последует конструктивное разрушение бетона с появлением трещин и каверн, оголением арматуры, следствием чего будет полное разрушение и невозможность  дальнейшей эксплуатации пола, а соответственно и дорогостоящие ремонтные работы.

Задача этой статьи предложить такие технологии и материалы, которые были бы доступны как в финансовом, так и в технологическом аспекте – возможности самостоятельного проведения ремонта.

Если бетонный пол не требует ремонта от трещин, выбоин, каверн мы можем сразу же приступить к защитной обработке.

Для этих целей, на основе нашего опыта подбора гидроизоляционных материалов, мы предлагаем воспользоваться материалом АКРОПОЛ, в состав которого входят металло-силикатные флюориты и неионогенные ПАВ. Активные компоненты АКРОПОЛ взаимодействуя с кальцием бетонной поверхности, создают жесткие кристаллы, то есть это не просто защитная пропитка, а модификатор бетонной поверхности.

Мы рекомендуем использовать АКРОПОЛ там, где есть необходимость укрепить и  обеспылить бетонную поверхность, стяжку и штукатурку на основе песчано-цементного раствора.

Поверхность перед обработкой должна быть чистой и сухой. Новые бетонные основания  должны пройти созревание в течение 14 дней. При наличии цементного молока, солей, коррозии, рыхлых и легко отслаиваемых слоёв, их необходимо удалить механическим способом с помощью металлической щётками, зачистными кругами или другим удобным способом. Места с загрязнением нефтепродуктами, различными маслами удаляют с помощью моющих средств или щелочных растворов.

Состав АКРОПОЛ разводится водой в соотношении 1:1. Обработка горизонтальной поверхности проводится методом налива с последующим распределением щёткой с мягкой щетиной в перекрестных  направлениях. Через  20 минут проводят повторное нанесение материала на тот же участок. На участках, где произошло полное впитывание состава, рекомендуется дополнительное  его нанесение. Эксплуатацию обработанного покрытия после нанесения, проводим спустя 5 дней. Расход в уже разбавленном состоянии 300-500г на м2, на более пористых основаниях расход может возрасти.

В случае необходимости ремонта трещин, выбоин в бетонном полу в нашем ассортименте есть специальные материалы: «Ремстрим 10» и «GEOGROUT FLOW» — это  специальные составы наливного типа для проведения ремонта горизонтальных поверхностей бетона, а также с возможностью заливки смеси в опалубку.

Данная технология и ее материалы решили множество поставленных задач и завоевали доверие профессионалов строительной отрасли, а простота использования данных материалов позволила многим людям произвести эти работы без привлечения специалистов.

Если у Вас остались вопросы, ответы на которые Вы не нашли в этой статье или Вы хотите более детально ознакомится с технологиями и материалами; без раздумий обращайтесь в нашу компанию и наши менеджеры найдут наиболее эффективное решение Вашей задачи.

как отделывать бетон, бетонные терки, бетонную кромку

Обработка бетона: укладка бетона
Бетон должен быть выгружен своевременно по прибытии на строительную площадку. Если вы используете тачки для перемещения бетона от грузовика к формам, убедитесь, что у вас достаточно помощи, чтобы завершить проект своевременно. Доставка бетона должна быть тесно увязана с укладкой и отделкой. Бетон не следует заливать быстрее, чем он может быть обработан — распространение, уплотнение, всплытие.Вместо этого бетон следует заливать непрерывно как можно ближе к его окончательному положению. Никогда не сливайте бетон в отдельные сваи и работайте вместе.

Уплотнение бетона
Укладка бетона в формы с последующим уплотнением популярна для некоторых типов строительства (например, заливка формованных колонн, балок и т. Д.). В процессе уплотнения используются вибрация и сила тяжести для уплотнения свежего бетона внутри форм, а также вокруг закладных элементов и арматуры. Этот процесс устраняет нежелательные карманы захваченного воздуха, сот и камней, сохраняя при этом значительное количество захваченного воздуха.Вибрация временно приостанавливает естественное трение между частицами заполнителя, заставляя бетон вести себя как жидкость. Внутреннее трение возобновляется после прекращения вибрации. Вибраторы можно найти в большинстве пунктов проката.

При заливке бетона в ICF (изоляционные бетонные формы) мы не рекомендуем использовать карандашные вибраторы, вместо этого используйте настенный баллон для уплотнения. ICF заливаются в 4-дюймовые лифты, если вы используете карандашный вибратор, вы рискуете повторно разжижить лифты, расположенные ниже.Это увеличит давление в нижней части форм и рискует вырваться наружу.

Как закончить бетон: чистовая плита класса
Видимые бетонные плиты, используемые для проездов, патио и т. Д., Часто нуждаются в отделке. Вы можете отделать бетон разными способами, включая цветную тонировку, текстурирование и отделку с нанесенным узором. Они считаются передовыми методами отделки и будут кратко рассмотрены в этом разделе. Для некоторых поверхностей может потребоваться просто зачистка и выравнивание до нужного контура и высоты.Другие потребуют отделки с бахромой, затиркой или затиркой. В этом разделе мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс.

Операция зачистки — ключ к достижению истинно ровной поверхности. Стяжка — это инструмент, используемый для выполнения этой задачи, часто сделанный из дерева (2 x 4 дюйма), магния или алюминия. Поскольку инструмент называется стяжкой, этот процесс часто называют стяжкой. Слово «стяжка» — это наиболее часто используемое слово для описания этого процесса в этой области. Стяжка — это процесс срезания лишнего бетона для доведения верхней поверхности плиты до надлежащего уровня.Стяжка должна быть на 1 1/2 — 2 дюйма длиннее ширины плиты, чтобы она всегда скользила по опалубке. Прямая кромка продвигается по бетону пильным движением и продвигается вперед на небольшое расстояние с каждым движением. Выглаживающая плита должна быть слегка наклонена к оператору, чтобы осталась одна режущая кромка.

Чтобы заполнить нижние точки, оставьте примерно 1 дюйм бетонной поверхности перед прямой кромкой. Удалите излишки бетона плоской лопатой или мотыгой.Часто для достижения желаемого качества требуется два прохода стяжки.

Если вы собираетесь заливать большую плиту шириной 15 футов или больше, становится трудно оторвать такое количество бетона. Даже на высоте пятнадцати футов вам понадобятся три человека, которые будут работать над стяжкой. На этом этапе вместо того, чтобы полагаться только на боковые формы, можно использовать временную трубу или рельсы. Использование опорных стоек, размещенных по всей зоне заливки, поможет команде получить ориентиры для выравнивания плиты по ходу движения.Если вы забиваете опоры уклона достаточно далеко, чтобы можно было разместить временную направляющую, и при этом сохранять желаемый уклон, эта система работает очень хорошо. Используйте металлические колья, чтобы их можно было подтянуть или согнуть, поскольку они больше не нужны. Я видел много бригад, которые годами занимались заливкой, использовали только колья для уклона и воздерживались от рельсов.

Существуют ручные и механические виброрейки, которые можно использовать для одновременного удаления и уплотнения бетона. Они могут быть заказаны с прямыми краями однобалочного, двухбалочного или ферменного типа.

Бычьи поплавки и дарби
Бычьи поплавки и дарби служат той же цели, однако, поплавки обычно используются для небольших площадей. Оба используются для устранения высоких и низких пятен, а также для небольшого заделывания крупных частиц заполнителя сразу после удаления. Эти поплавки также нанесут больше пасты на верхнюю часть плиты, чтобы помочь в отделке позже.

Бычьи поплавки — большие поплавки с длинной ручкой, которые используются в положении стоя. Для перемещения через большие плиты используются длинные выдвижные ручки.Лопасти Bull Float обычно имеют ширину 8 дюймов и длину от 3 до 8 футов и поставляются с фиксированной головкой или поворотной головкой. Поплавки с фиксированной головкой требуют, чтобы обработанный опускал ручку, таким образом поднимая переднюю часть лезвия, когда он толкает его по поверхности, затем он должен поднять ручку, чтобы поднять другую сторону лезвия при возврате. Расстояние, на котором можно эффективно использовать поплавок, ограничивается радиусом действия финишера. Альтернативой является использование поворотной ножевой головки. Поворачивая ручку, финишер может поднимать и опускать лезвие, позволяя финишеру дотянуться гораздо дальше.(Примечание: при добавлении дополнительных винтов в ручки для увеличения расстояния остерегайтесь воздушных линий электропередач)

Дарби держится в руке, финиширующий стоит на коленях. Длина Darbies варьируется от 28 до 45 дюймов, а ширина на рукоятке сужается от 2 ½ до 3 ½ дюйма. Более длинные Darbies будут иметь две или три ручки для лучшего контроля.

Бычьи поплавки изготавливаются из дерева, алюминия или магния. Дарби изготовлены из дерева и магния. Wood Darbies и Bull Float используются на плитах без воздухововлечения или на плитах с осадкой менее 4 дюймов.Текстура древесных волокон снижает вероятность того, что они закроют поверхность, прежде чем стекающая вода сможет стекать и рассеиваться.

Плавающий бык
Начать плавание быка или использовать дарби сразу после удара и закончить до появления кровотока. Если возможно, попросите финишера следовать за отбивающей бригадой поплавком. Если вы ограничены в помощи, останавливайтесь каждые несколько ярдов и поплавьте плиту на ходу.

При плавании быка проведите поплавком по плите перпендикулярно направлению удара.Держите передний край поплавка немного приподнятым, чтобы он не врезался в плиту. Избегайте создания возвышенностей возле края формы, поднесите лезвие поплавка к краю формы. Используйте ручной поплавок, чтобы вернуться и плавать по краям. Если остаются низкие места, добавьте бетон в эту область и снова плавайте. Примечание. Не допускайте чрезмерного плавания по поверхности. Не сливайте крем с боков форм, которые вам понадобятся позже для отделки.

При использовании Darbie держите его ровно напротив поверхности и продвигайте пилу по плите.Держите Дарби как можно более плоским, чтобы не запечатать поверхность. Когда поверхность выровнена, слегка наклоните Darbie и проведите им по поверхности, чтобы заполнить небольшие отпечатки, оставленные движением пилы.

Подождите, пока стравливаемая вода испарится (после первоначального поплавка)
Вам не нужно ждать, пока стравливаемая вода испарится при первом проходе бычьего поплавка или Дарби. На некоторых плитах все, что может потребоваться, — это один проход поплавка; однако на большинстве плит потребуется дополнительная отделка. Перед тем, как приступить к дальнейшей чистовой обработке, чистовая машина должна дождаться, пока сточная вода испарится. Обработка при наличии спускной воды может вызвать появление трещин, пыли или накипи. Брызги воды на поверхность плиты или добавление прямо на поверхность портландцемента для высыхания воды также могут вызвать серьезные проблемы. Не начинайте заканчивать до тех пор, пока, нажав пальцем на поверхность, вы не оставите только дюйма глубины.

Кромка (необязательно)
Кромка обычно нужна только на тротуарах, проездах и ступенях.Окантовка не требуется на плитах и ​​не должна выполняться на полах, которые будут покрыты плиткой. Кромка уплотнит бетон рядом с формой, где затирка и затирка менее эффективны. Это сделает край плиты более прочным и уменьшит вероятность сколов.

Инструменты для обрезки кромок имеют изогнутую кромку, образующую кромку. Эти изогнутые кромки имеют глубину от 1/8 «-1 ½» и радиус от 1/8 «- 1». Для проезжей части, тротуаров и патио используйте кромочную кромку с радиусом ½ дюйма. В случае стыков, подверженных движению транспортных средств, используйте радиус 1/8 дюйма.

Перед тем, как приступить к обрезке кромок, для получения лучших результатов проведите заостренным шпателем по формам, чтобы сместить заполнитель с форм. Затем начните первый проход с помощью широкого обрезного станка (6 дюймов в ширину на 10 дюймов в длину). Двигайте кромкообрезной станок вперед и назад, слегка приподняв переднюю кромку, чтобы она не врезалась в поверхность. Обрезной станок будет работать лучше, если вы не начнете с угла и не поднимете обрезной станок с поверхности, если он не находится в движении. Для второго прохода используйте узкую кромку шириной 2 ½ дюйма.Узкие кромкообрезные станки имеют тенденцию быть немного корявыми, будьте осторожны, чтобы не врезаться в поверхность. Обрезка кромки может потребоваться после каждой чистовой операции.

Шагающий обрезной станок

с длинной ручкой позволяет отделочному станку стоять во время обрезки кромок.

Для отделки внутренних и внешних углов бордюров и ступеней доступны специальные кромочные инструменты

.

Соединения для резки или оснастки
Соединения можно разрезать на плите после ее затвердевания (см. Раздел «Контроль трещин в плите на бетонной основе»). Для полов, которые должны выдерживать интенсивное движение вилочного погрузчика, предпочтительны распиловки.Перед схватыванием бетона с помощью инструмента для нарезания канавок формируются замазанные швы. Как показано здесь, инструменты для нарезания канавок бывают разных стилей: ручные канавки, канавки с зажимом, торпедные канавки, накатные канавки и многое другое.

Для контроля усадочных трещин необходимо использовать инструмент для обработки канавок, толщина которого составляет не менее глубины плиты. Для полов радиус инструмента для обработки канавок должен быть как можно более узким, не более 1/8 дюйма. Для наружных плоских работ допустим радиус ¼ ”- ½”.

Чтобы сделать соединение с канавками, просто поместите инструмент для обработки канавок в бетон, затем нажмите на канавку, надавливая на заднюю кромку.Используйте доску или меловую линию, чтобы направить инструмент для обработки канавок по его пути. Маркировка форм до начала заливки сэкономит время и будет более точной.

Доступны канавки

Walking Groover и Grover для формирования вертикальных канавок на бордюрах и ступенях.

На плитах дома старайтесь делать стыки под стенами или ковровыми покрытиями. Под стенами их не видно. Под ковром у стыков не будет возможности телеграфировать через виниловые или плиточные участки.

Плавающий
После зачистки, плавающего или плавающего «быка» с помощью Darbie, обрезки кромок (если требуется) и соединения (если используется инструмент для обработки канавок) поверхность перемещается во второй раз.(Допускается только после того, как сточная вода испарится). Вторая терка удаляет небольшие дефекты, оставшиеся на плите в результате предшествующих операций, и уплотняет раствор на поверхности, чтобы подготовить его к дальнейшей отделке, если это необходимо.

Эта вторая терка может быть укомплектована ручным или машинным шпателем.

Ручные поплавки бывают шириной от 3 до 4 дюймов и длиной от 12 до 24 дюймов. Они бывают четырех видов: дерево, алюминий, магний и композитный материал. Сэкономьте время и нервы и воспользуйтесь магниевой поплавком.Магниевые поплавки легко скользят по бетону, требуя меньших усилий, и обеспечивают лучшую отделку.

Во время плавания удерживайте поплавок в горизонтальном положении, проводя им по поверхности по дуге. Текстура поплавка имеет хорошую нескользящую поверхность. Во многих случаях эта текстура используется в качестве окончательной отделки тротуаров, проездов и патио. Если плавание будет последней поверхностью, может потребоваться второй проход с ручным поплавком.

Окончательная обработка шпателем
Затирка стальным шпателем выполняется, когда требуется гладкая плотная поверхность, например, пол склада или гаража.Затирка не рекомендуется для внешних плит во Флориде, добавьте воды, немного плесени и кого-нибудь, кто носит шлепанцы, и вы получите чрезвычайно опасную ситуацию.

Перед затиркой убедитесь, что поверхность затирана. Само по себе плавание быка или штурм не являются адекватной подготовкой. Чтобы сэкономить время, финишер может плавать плиту, а затем затирать ее, двигаясь по плите на коленях.

Во время первого затирки используйте широкий мастерок (шириной не менее 4 ½ дюйма), который был вбит, или мастерок, края которого обработаны, чтобы придать ему ощущение надлома.Это позволит финишеру ровно работать шпателем, не копаясь в поверхности.

Перемещайте шпатель по плите плавными дуговыми движениями, слегка наклоняя шпатель, чтобы шпатель не проскальзывал по плите. Каждый проход перекрывайте не менее чем на половину длины шпателя, чтобы шпатель покрыл поверхность дважды.

Для повышения износостойкости и гладкости поверхности может потребоваться дополнительная затирка. На более поздних проходах используйте узкие шпатели для увеличения давления шпателя на поверхность.

Fresnos — это большие затирочные машины, которые крепятся к ручкам поплавка. Fresnos используются для затирки плит, для которых не требуется твердая поверхность шпателя. Fresnos ускорит процесс затирки. Фреснос не следует использовать в качестве поплавков.

Затирка также может выполняться машинным способом. Размеры механических затирочных машин варьируются от небольших мотоблоков до больших двух- или трехроторных машин с сиденьем. Убедитесь, что все лопасти ротора находятся в одинаковом состоянии. Если одна лопасть погнута или сломана, необходимо заменить все лопасти на роторе.

Отделка щеткой
Обработка бетона щеткой до того, как он затвердеет, позволит получить нескользящую поверхность. После того, как поверхность будет затерта или затерта, проверьте небольшой участок, чтобы увидеть, достаточно ли затвердел бетон, чтобы получить желаемую текстуру.

Для достижения наилучшего результата используйте бетонную щетку, специально разработанную для этой цели. Веники с жесткой щетиной дают грубую текстуру, а веники с мягкой щетиной — от средней до мелкой. Сначала проверьте небольшой участок, чтобы увидеть, дает ли он желаемую текстуру.Если метла вылетает из-за избытка бетона, подождите немного и попробуйте еще раз.

Протяните щетку по плите под прямым углом к ​​основному направлению движения.
Чтобы получить резкую и однородную текстуру, держите щетину в чистоте, удаляя излишки бетона по ходу движения.

Специальная отделка
Для получения декоративной отделки можно использовать большое разнообразие цветов, текстур и специальных техник. Вот несколько идей, однако для большинства декоративных или архитектурных отделок мы рекомендуем вам нанять квалифицированного подрядчика по бетону, который специализируется на декоративном бетоне.

• Для цветного бетона — Используйте сухой коктейль, чтобы распределить цвет по поверхности плиты, а затем распределите его по верхней поверхности. Использование нескольких цветов придаст ему другой вид.
• Попробуйте разные текстуры, используя терки, шпатели, веники.
• Закажите смесь с одним из более чем 30 различных заполнителей, которые мы продаем, опрыскайте верх плиты замедлителем схватывания поверхности, прежде чем она затвердеет, затем смойте верхний раствор, чтобы обнажить привлекательную поверхность заполнителя.
• Создавайте узоры с помощью разделительных полос, штамповки или надрезания поверхности.Цвет часто используется до процесса тиснения.
• Отвердители поверхности доступны для использования после нанесения этих специальных покрытий.
• Каменную соль можно обрабатывать или бросать на поверхность плиты, чтобы придать ей вид старого мира. Когда соли смываются, оставляют неповторимые впечатления.

Отверждение
Отверждение — один из наиболее важных шагов в бетонном строительстве, поскольку правильное отверждение значительно увеличивает прочность и долговечность бетона. Бетон затвердевает в результате гидратации: химической реакции между цементом и водой.Однако гидратация происходит только при наличии воды и в том случае, если температура бетона остается в приемлемом диапазоне. В течение периода отверждения — от пяти до семи дней после укладки обычного бетона — бетонную поверхность необходимо поддерживать влажной, чтобы обеспечить процесс гидратации.

Обычный метод отверждения (и один из самых простых) заключается в использовании жидкого отвердителя, который образует мембрану, удерживающую влагу. Это химическое вещество распыляется или раскатывается по поверхности плиты после отделки, чтобы предотвратить преждевременное высыхание поверхности, или можно использовать воду, если вы можете обеспечить постоянное смачивание в течение как минимум 3 дней.

Отверждение в экстремальных погодных условиях
Экстремальные температуры затрудняют правильное отверждение бетона. В жаркие дни слишком много воды теряется из-за испарения свежеуложенного бетона. Если температура падает слишком близко к нулю, гидратация замедляется почти до полной остановки. В этих условиях бетон перестает приобретать прочность и другие желаемые свойства. В общем, температура нового бетона не должна опускаться ниже 50 ° F в течение периода отверждения. Мембранное отверждение не сохраняет бетон достаточно теплым при температуре замерзания, а ускоритель хлорида кальция не предотвращает замерзание бетона.Только надлежащая изоляция или обогрев могут поддерживать надлежащую температуру отверждения в холодную погоду.

Быстрые способы отверждения, которых следует избегать
Избегайте любых методов отверждения, которые позволяют поверхности высохнуть за короткое время. Быстрое высыхание останавливает процесс затвердевания, в результате чего поверхность становится слабой и легко покрывается отложениями.

Советы по строительству безотказных плит

1. Удалите всю растительность, мягкую почву и камни, чтобы опора плиты была однородной. По возможности укладывайте бетон на ровную твердую почву.

2. Установите формы так, чтобы уклон поверхности бетонной плиты составлял не менее двух процентов, или 1/4 дюйма на фут, для обеспечения надлежащего дренажа.

3. Используйте шаблон для царапин, как правило, кусок пиломатериала 2 на 4 или 2 на 6, равной указанной толщине плиты, с кольями, прикрепленными к верхней поверхности на каждом конце, или веревочной линией поперек вершины. форм, чтобы обеспечить надлежащую толщину плиты.

4. Закажите бетон с воздухововлекающими добавками, если плоские конструкции будут подвергаться
воздействию химикатов замораживания, оттаивания и удаления льда.Общее содержание воздуха должно составлять от пяти до восьми процентов для бетона с максимальным размером заполнителя от 3/4 до одного дюйма). Не затирайте бетон с воздухововлекающими добавками.

5. Укажите минимальное содержание вяжущего материала по отношению к максимальному размеру заполнителя, как показано в Таблица 1 , чтобы обеспечить хорошую отделочную способность свежего бетона и хорошую долговечность затвердевшего бетона.

6. Не используйте бетон с высокой подвижностью. Контролируйте долив воды на грузовике. Хороший уклон для большинства плоских работ, укладываемых вручную: пять дюймов.Для плит, снятых с помощью механического оборудования: от двух до четырех дюймов. Даже сильная осадка, вызванная примесями, может иметь пагубные последствия, поскольку содержание пасты (и усадка) в верхней части плиты может быть больше, чем в нижней части плиты, что приводит к усилению коробления.

7. Никогда не позволяйте мокрому бетону пропитать одежду, войти в обувь или оставаться в контакте с кожей при укладке или отделке бетона.

8. Удалите поверхность, оставив небольшое количество бетона перед линейкой, чтобы заполнить углубления.Это помогает предотвратить купание птиц на готовой поверхности.

9. Плаву на плаву или обсыпайте поверхность до того, как бетон начнет кровоточить.

10. Не выполняйте финишную обработку, если на поверхности присутствует спускная вода. Не присыпайте поверхность сухим цементом, чтобы он впитал стекающую воду.

11. Используйте канавку для выполнения усадочных швов в свежем бетоне. Убедитесь, что глубина канавки составляет одну четвертую толщины плиты. Как вариант, распилить стыки пилой для раннего пропила или обычной пилой.Раннее соединение помогает предотвратить растрескивание.

12. Не затирайте шпателем бетон, который содержит более 3 процентов увлеченного воздуха. Затирка бетона с воздухововлекающими добавками может вызвать повреждение поверхности.

13. Сразу после завершения отделочных работ приступайте к затвердеванию бетона.

14. В районах с циклами замораживания и оттаивания, если бетон укладывается поздно осенью, используйте методы мокрого отверждения, а не мембранные отверждающие составы. Это позволит бетону высохнуть до первого замерзания.В любом случае проинформируйте владельца, чтобы он не использовал противогололедные средства в первую зиму.

Экологичные альтернативы традиционному бетону

Опубликовано 18 июля 2019 г.

Бетон представляет собой смесь цемента, гравия, песка, воды и ряда заполнителей. Ежегодно производится около 10 миллиардов тонн бетона, что делает его самым потребляемым веществом в мире, уступая только воде.

Это также самый широко используемый в мире материал для строительства — от мостов до больших зданий, бетон составляет основу нашей инфраструктуры.Более 70% населения мира проживает в бетонных постройках.

Из-за долговечности и прочности бетона он используется для строительства различных типов конструкций, таких как здания, тротуары, трубы, плиты перекрытий, балки и столбы.

Однако, несмотря на массовое производство и потребление бетона по всему миру, было много предположений о том, что он может вносить активный вклад в выбросы парниковых газов.

Принимая во внимание текущие климатические условия и явления глобального потепления, существует острая необходимость для строительной и других отраслей промышленности пройти через «зеленую революцию» — другими словами, отрасли должны внедрять и внедрять экологически чистые материалы.

С таким пониманием, бетонная промышленность, к счастью, нашла несколько устойчивых и экологически чистых альтернатив бетону.

Бетон зеленый

Зеленый бетон — это форма экологически чистого бетона, который производится с использованием отходов или остаточных материалов из различных отраслей промышленности и требует меньшего количества энергии для производства. По сравнению с традиционным бетоном он производит меньше углекислого газа, считается более дешевым и долговечным.

Целью использования зеленого бетона является уменьшение нагрузки на природные ресурсы и увеличение зависимости от перерабатываемых материалов. Из множества стратегий, используемых для достижения устойчивости с помощью экологически чистого бетона, повторное использование промывочной воды для снижения потребления воды является хорошей техникой.

Частичная замена энергоемкого цемента материалами многократного использования — одна из лучших стратегий, используемых для создания экологически чистых строительных материалов. Например, цемент можно заменить золой-уносом, дымом кремнезема, древесной золой и т. Д.

Ясень Крит

Зола-унос — это побочный продукт сгорания угля, который ранее выбрасывался на свалку, но теперь используется для производства зеленого бетона.

AshCrete — это заменитель традиционного бетона, в котором широко используется переработанная летучая зола. Зольную пыль смешивают с известью и водой, чтобы сделать ее прочной и долговечной, как у обычного цемента.

Использование золы-уноса в Ashcrete делает его экологически чистой альтернативой, поскольку она может заменить цемент, что, в свою очередь, приводит к снижению выбросов CO2.Более того, 25% цемента можно заменить на бетон с большим объемом золы.

Другие преимущества золы-уноса включают уменьшение уноса, повышение прочности бетона и уменьшение усадки по сравнению с традиционным бетоном.

Зола-унос не только делает ее экологически чистой, но и делает бетон устойчивым к щелочно-кремнеземной реактивности.

Доменный шлак

Доменный шлак, как и летучая зола, является побочным продуктом, который можно переработать и использовать для создания экологически чистой альтернативы бетону.Этот стекловидный гранулированный материал получают путем закалки расплавленного железного шлака из доменной печи в воду или пар.

Этот материал может заменить от 70% до 80% цемента и улучшает долговечность бетона. Еще одно преимущество доменного шлака заключается в том, что в процессе производства выделяется меньше тепла для гидратации.

Микро Кремнезем

Также известный как «пары кремнезема», микрокремнезем представляет собой сверхмелкозернистый порошок, который является побочным продуктом производства сплава ферросилиция и кремния в результате конденсации диоксида кремния.Он может вытеснить от 7% до 12% цемента в бетоне.

Известно, что

Microsilica улучшает прочность бетона, делая его менее проницаемым и увеличивая его прочность на сжатие.

Бетон, сделанный на парах кремнезема, специально используется для конструкций, которые подвергаются воздействию агрессивных химикатов. По сравнению с традиционным бетоном, это гораздо более экологичный материал.

Полная замена

Помимо поиска заменителей цемента, замена заполнителей на повторно используемые и повторно используемые ресурсы является эффективной стратегией, используемой для минимизации выбросов парниковых газов, вызываемых традиционным бетоном.

Некоторые альтернативные варианты включают бумагу / волокно, отходы пластика, бывшее в употреблении стекло и бетонный мусор.

Бумажный бетон или волокнистый бетон

Papercrete производится из макулатуры, которая перерабатывается и повторно используется в качестве заполнителя при производстве бетона. Хотя он не полностью заменяет цемент в смеси, даже небольшого количества бумажного бетона достаточно для борьбы с некоторыми пагубными последствиями производства бетона.

Бетонный мусор

Использование бетонного мусора — это разумный способ утилизации бетонных отходов и сокращения потребления ресурсов в процессе производства бетона.Этот процесс экономит ценное пространство на свалках, а повторное использование мусора сокращает использование первичного сырья.

Стекло постпотребителей

Стекло, как универсальный инертный материал, является подходящей заменой заполнителя для бетона. Поскольку его можно перерабатывать и повторно использовать много раз без каких-либо изменений в его химических свойствах, постпотребительское стекло увеличивает долговечность бетона и помогает сократить количество отходов на свалках.

Пластиковые отходы

Утилизация пластиковых отходов — это разумный шаг, поскольку они не поддаются биологическому разложению.Пластиковые отходы легко перерабатываются и могут легко заменить до 20% традиционного заполнителя. Хотя бетон, произведенный с использованием пластиковых отходов, обеспечивает прочность в определенных пределах, он, несомненно, является экологически чистой альтернативой традиционному бетону.

Цемент композитный

Стеновая система Buatex с использованием композитных материалов и пенопласта представляет собой прочную и менее энергоемкую альтернативу традиционному бетону. Это усовершенствованный метод возведения стен, которые могут быть огнестойкими, устойчивыми к шторму и звукопоглощающими.

Потенциальные альтернативы бетону с выбросами CO2

Несмотря на наличие различных альтернатив традиционному бетону, исследователи все еще работают над производством более качественного и экологически чистого бетона.

Британский производитель Novacem утверждает, что разработал бетон, поглощающий углекислый газ, с использованием сульфата магния. По словам производителя, этот новый вид бетона может поглощать до 0,6 тонны углекислого газа, по сравнению с тонной обычного бетона, который выделяет около 0.4 тонны C02.

Хотя этот бетон все еще находится на стадии испытаний, ожидается, что он окажет значительное влияние на строительную отрасль, как только выйдет на рынок.

Потребность в экологически чистом бетоне растет с каждым днем ​​- это важно, поскольку он не только защищает землю и наше здоровье, но также может стать более прочной и долговечной альтернативой традиционному бетону.

ScreeDemon ™ на базе Honda GX35

Описание

Легкая, сверхжесткая, двойная треугольная рейка из магниевого сплава…

• Доступны для штанг от 4 футов до 24 футов (продаются отдельно) Для штанг от 18 до 24 футов требуются два блока питания.
• Минимизирует колебания вибрации
• Система зажимов делает сборку и разборку ScreeDemon ™ быстрым и легким — без отверстий или крепежа
• Позволяет смещать стяжку для работы под выступами
• Может быть прикреплен или снят с стяжки за секунды для очистки / транспорт

() Метрические измерения.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Маршалтаун | Инструменты профессионального качества для всех — Spin Screed®

Вибрационная стяжка ферменного типа позволяет получить отличные бетонные поверхности с превосходной прочностью при использовании жесткого бетона с осадкой 3 дюйма или меньше.Но согласно Портлендской цементной ассоциации, виброрейку «не следует использовать при укладке бетона с оседанием более 3 дюймов»

Поскольку большая часть бетона укладывается более влажной, чем 3-дюймовая просадка, виброрейку использовать не следует, потому что она загоняет заполнитель глубоко под поверхность, поднимая слишком много воды и цементной пасты. Поверхность быстро разрушается, особенно на участках, где встречаются циклы замораживания-оттаивания и противообледенительные соли.

Таким образом, если вы решите заливать бетон, имеющий осадку более 3 дюймов (как это делает большинство людей), вам следует использовать Spin Screed®, потому что, когда он выводит пасту на поверхность, она не приносит с собой воды, как это происходит при вибрации. стяжка.Spin Screed® оставляет заполнитель сразу под поверхностью, создавая высококачественную прочную бетонную поверхность.

С помощью Spin Screed® вы сможете укладывать более качественные плоские бетонные поверхности с меньшими усилиями.

Это изображение взято из брошюры, рекламирующей виброрейку ферменного типа. Обратите внимание на отражения от поверхности бетона, вызванные излишками воды, выносимыми на поверхность вибростяжкой. Также обратите внимание на то, что излишки воды и цементного теста стекают по краям бетонных форм.Поверхность, создаваемая этой вибрационной стяжкой, будет иметь очень высокое водоцементное соотношение, из-за чего она будет иметь низкую долговечность и подвержена образованию накипи во время зимних циклов замерзания и оттаивания.

Приведенная выше фотография была сделана на участке улицы Иллинойс двухлетней давности, который был уложен с помощью виброрейки ферменного типа. Осадка этого бетона превышала 3 дюйма. Поверхность, которую производила виброрейка, была непрочной, с низкой прочностью и вышла из строя в течение первой зимы, когда она подвергалась циклам замораживания и оттаивания и солям для борьбы с обледенением.На фотографии видно, что заполнитель был продвинут глубоко под поверхность бетона, в результате чего на поверхности образовался толстый слой цементного теста, лишенный заполнителя. Это дает поверхность с низкой прочностью. Spin Screed® оставляет заполнитель непосредственно под поверхностью, в результате чего поверхность становится более прочной и менее склонной к образованию отложений.

% PDF-1.6
%
470 0 объект
>
эндобдж

xref
470 73
0000000017 00000 н.
0000001932 00000 н.
0000002895 00000 н.
0000003679 00000 н.
0000003830 00000 н.
0000003968 00000 н.
0000004107 00000 н.
0000060010 00000 п.
0000064114 00000 п.
0000065142 00000 п.
0000075200 00000 н.
0000075256 00000 п.
0000075529 00000 п.
0000078583 00000 п.
0000078639 00000 п.
0000079173 00000 п.
0000082905 00000 п.
0000082961 00000 п.
0000083373 00000 п.
0000084661 00000 п.
0000084863 00000 п.
0000085420 00000 п.
0000085476 00000 п.
0000085841 00000 п.
0000086049 00000 п.
0000086636 00000 п.
0000086692 00000 п.
0000087122 00000 п.
0000087330 00000 п.
0000087942 00000 п.
0000087998 00000 н.
0000088418 00000 п.
0000088626 00000 п.
0000089279 00000 п.
0000089335 00000 п.
0000089738 00000 п.
0000089946 00000 н.
0000090614 00000 п.
0000090670 00000 п.
0000091072 00000 п.
0000091237 00000 п.
0000091373 00000 п.
0000091513 00000 п.
0000091653 00000 п.
0000091818 00000 п.
0000091954 00000 п.
0000092092 00000 п.
0000092232 00000 п.
0000092401 00000 п.
0000092537 00000 п.
0000092677 00000 п.
0000092817 00000 п.
0000092986 00000 п.
0000093122 00000 п.
0000093509 00000 п.
0000093813 00000 п.
0000099692 00000 п.
0000100170 00000 н.
0000100457 00000 н.
0000107119 00000 н.
0000107517 00000 п.
0000107827 00000 н.
0000112353 00000 н.
0000112517 00000 н.
0000112549 00000 н.
0000113853 00000 п.
0000113936 00000 н.
0000114243 00000 н.
0000118305 00000 н.
0000118618 00000 н.
0000133013 00000 н.
0000133114 00000 н.
0000002010 00000 н.
трейлер
]
>>
startxref
0
%% EOF

471 0 объект
>
эндобдж
542 0 объект
>
поток
xc«b`ADX,) (844pX (dcbP8, &! q6 ‘T.ӕ | [ʪPpu ؍ iTjH84%t.0JBZWFlsvn@M ِ t \ Ylhr / ذ 37 Mn`) Է K3 && j

Оборудование Тейлора Фостера

Инструменты:

Линейный уровень, колья, рабочие перчатки, перья, монтировка, тачка, грабли — отвертка, трамбовка, буровая насадка, кельмы для обрезки кромок и стыковки.

Материалы:

Гравий, пиломатериалы для опалубки, бетонная смесь, сварная проволочная сетка, мешковина

Процесс

1. Начните с разметки, а затем раскопки патио. Глубина котлована будет равна толщине плиты плюс гравийное основание глубиной от 4 до 6 дюймов.Забейте кол и измерьте расстояние от дна отверстия, чтобы отметить готовую поверхность плиты. Плиты следует слегка наклонить, чтобы пролить воду. Используйте веревку и линейный уровень, чтобы отрегулировать наклон.

2. Подготовьте основание, выровняв выемку. Утрамбуйте почву и удалите крупные камни монтировкой. Маленькие камни не представляют проблемы, но со временем камни в несколько дюймов в диаметре или больше могут быть вытеснены на поверхность грунтовыми водами или циклами замораживания-оттаивания.Это движение может постепенно поднять плиту и вызвать ее растрескивание.

3. Поместите от 4 дюймов до 6 дюймов щебня или гравия по всей площади внутреннего дворика и используйте грабли, чтобы выровнять и разгладить. Чем больше гравия под плитой, тем лучше она будет защищена от движения грунта и воды. Пространства внутри гравия позволяют грунтовым водам заполнять и расширяться в морозную погоду, уменьшая накопление гидростатического давления под плитой.

4. Бетон тяжелый, и при заливке он оказывает значительное давление.Постройте прочные формы 2×4, чтобы удерживать влажный бетон. Это обеспечивает глубину плиты ½ «, что достаточно для небольшой плиты в большинстве областей. Для больших и толстых плит используйте формы 2×6 и залейте на желаемую глубину. Установите стойки под верхними частями опалубки, чтобы оставить зазор для стяжки.

5. Используйте прямую 2×4 для стяжки гравия. Поверхность гравия не должна быть выше нижней части опалубочных досок, чтобы обеспечить равномерную и постоянную глубину заливки бетона. Некоторая часть гравия будет выходить под и за опалубку. .Это обеспечивает широкую и прочную опору для плиты и позволяет грунтовым водам рассеиваться из-под плиты.

6. Утрамбуйте гравий, чтобы обеспечить прочное и устойчивое основание. Использование тампера с газовым приводом позволяет ускорить эту работу и получить ровную, хорошо уплотненную поверхность. Щебень из гравия, который используется здесь, уплотняется лучше, чем круглый, гладкий гороховый или речной гравий, и обеспечивает прочную основу для тяжелого бетона.

7. После уплотнения гравия накройте всю площадь плиты армирующей проволочной сеткой.Доступны несколько типов и размеров ячеек. Для заливных бетонных плит каменщики обычно используют проволочную сетку без покрытия размером 6 дюймов на 6 дюймов. Сетка помогает предотвратить растрескивание бетона при усадке и расширении. Перекрыть секции сетки внахлест на 6 дюймов и связать их проволокой.

8. Разместите доски для пандусов для тележек, чтобы предотвратить обрушение опалубки при доставке бетона на площадку. Когда вы начинаете заливку влажной бетонной смеси, высыпайте каждую нагрузку на предыдущую.Поместите блоки под сетку или используйте грабли, чтобы поднять сетку в середину плиты.Используйте мотыгу, чтобы равномерно распределить смесь и заполнить ее чуть выше форм.

9. Врежьте бетонную смесь лопатой или шпателем, чтобы устранить воздушные карманы и пустоты, особенно по краям формы и в углах. Зачистите бетон в углублениях — стяжку легче выполнить, если формы немного переполнены. С помощником на одном конце протолкните и потяните прямую стяжку 2х4 вдоль верхней части опалубки, чтобы выровнять еще влажный бетон.

10. Используйте длинную деревянную штангу или поплавок, прикрепленный к удлинительной стойке, как показано на рисунке, для выравнивания выровненного бетона.Плавание помогает вытеснить заполнитель в смеси под бетонную поверхность. Когда вы работаете с дарби или плывете по поверхности вихревым движением, держите передние кромки слегка приподнятыми, чтобы не копаться во влажной «грязи».

11. Бетонные поверхности можно легко обработать до гладкости, подобной шпатлевке, но для наружных патио требуется более текстурированная поверхность, чтобы они не становились гладкими во влажном состоянии, что делает прогулку опасной. Придайте поверхности немного «зуба», пройдя по неотвержденной плите жесткой щеткой.Обычно достаточно одного легкого прохода метлы в каждом направлении.

12. Пока бетон еще не затвердевший — сразу после того, как он начинает затвердевать, — проведите кромкообрезным инструментом по всему периметру заливки. Вставьте инструмент между формой и плитой и с легким надавливанием потяните его непрерывно вдоль краев. Это закруглит края, что поможет укрепить их и сделает их менее хрупкими или склонными к сколам.

13. Используйте инструмент для соединения, который похож на инструмент для обрезки кромок, для создания контрольных швов в перекрытии.Бетон дает усадку при высыхании. По мере затвердевания смеси могут возникать трещины по разным причинам. Контрольные швы, расположенные через рекомендуемые интервалы, не могут предотвратить растрескивание плит. Тем не менее, они не позволят трещинам распространиться или распространиться на прилегающие участки.

14. Когда бетон высыхает достаточно твердо, вы не можете увидеть отпечаток, когда на него наступаете, опрыскайте всю поверхность мелкой струей чистой воды и накройте плиту мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить ее. от высыхания.Для полного затвердевания бетону требуется около месяца. Сохранение влаги во время застывания имеет решающее значение для этого процесса.

15. По мере затвердевания бетон набирает большую часть своей прочности в течение первой недели или около того. Выдержите плиту не менее пяти-семи дней или дольше, если возможно, прежде чем ходить по ней или класть на нее тяжелые предметы. Периодически опрыскивайте поверхность, чтобы она оставалась влажной, и держите покрытие на месте, чтобы удерживать влагу.