Заточка ножовок по дереву: Как наточить ножовку своими руками. Подробная инструкция

Как наточить ножовку своими руками. Подробная инструкция

Вопрос «Как наточить ножовку своими руками?» не теряет своей актуальности, несмотря на наличие современного электроинструмента в каждом доме.

Пила нужна в хозяйстве, незаменима на отдыхе, используется для распила досок, бревен, ДСП.

Также она необходима при строительных, столярных и монтажных работах; в саду и мастерской.

В городе, на даче или в гараже – у каждого есть этот проверенный временем инструмент.

Содержание статьи

Как наточить ножовку самостоятельно

Ножовка по дереву относится к «вечным» ценностям.

Но, для того что бы ручная пила всегда выполняла свои функции, ее необходимо правильно наточить.

Здесь пригодятся базовые знания о типе режущей кромки и ее особенностях.

Из существующих способов рассмотрим самые безопасные и популярные, с использованием подручных инструментов и доступные для домашних условий.

Форма зубьев ножовки

Согласно ГОСТ 26215, принятому в СССР еще в 1984 году, зубья ножовки имеют конфигурацию в зависимости от типа полотна:

• для поперечной распиловки – в виде равнобедренного треугольника или с одной режущей кромкой;
• для продольной – по типу косоугольного треугольника;
• для универсальной – в форме наклоненного или прямоугольного треугольника.

Для каждого типа применяются свои секреты и правила как наточить режущий край.

Зачем точить и когда

При постоянном использовании зубья теряют свою остроту, изнашиваются режущие кромки, ухудшая качество спила и увеличивая время на выполнение задачи.

Покупка новой не надолго исправит ситуацию, а времени на восстановление старого полотна понадобится не более получаса.

Своевременная заточка ножовки восстановит режущую способность резцов, и позволит всегда иметь под рукой исправный инструмент.

Подправить остроту режущих кромок стоит при первых признаках износа, который может касаться локальных участков и всей рабочей поверхности.

Меняются и размеры разводки резцов, и это приводит к заклиниванию во время работы.

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.

Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:

• пиление идет тяжело и неравномерно;
• срез получается неровный;
• полотно часто застревает;
• становится сложно удержать заданную траекторию.

Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.

Как наточить ножовку своими руками

Как правильно заточить ножовку самому, если возникла необходимость?

Для начала нужно определиться, из какого материала изготовлено рабочее полотно.

Обычную сталь можно подправить самостоятельно, а зубья с победитовыми напайками подлежат обработке только на специализированных промышленных станках.

Некоторые умельцы на свой страх и риск берутся наточить ножовку при помощи болгарки – но это ненадежный и опасный способ.

Для приведения в порядок обычной ручной ножовки по дереву в домашних условиях понадобиться определить форму зубьев, приготовить все необходимое, и обязательно соблюсти технику безопасности.

Общие требования к заточке

Специальный станок для заточки ножовок есть не в каждом гараже или мастерской, но это не помешает подправить инструмент своими руками.

Есть, конечно, исключения – закаленные зубья нельзя наточить.

Не помогут алмазные сверла и другие хитрости.

Такая пила имеет увеличенный ресурс и подлежит не ремонту, а замене на новую.

Определить каленую сталь легко – она отличается черным цветом с голубым отливом.

В качестве точилки для ножовки обычно используется шлифмашина или напильник и надфиль.

Обязательное условие – предварительно выполнить правильную разводку зубьев, ведь толщина полотна ножовки влияет на ширину среза, поэтому кромки должны быть отогнуты на необходимую ширину.

Необходимый инструмент

Наточить ножовку при помощи машины для шлифования или болгарки требует определенных навыков.

Механическим путем наточить ножовку намного безопаснее и проще.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте тиски или струбцину, штангенциркуль, молоток и другой необходимый инструмент:

Поперечные пилы точат под углом 60 градусов при помощи трехгранного мелкого напильника.

Продольные с углом менее 60 градусов – используется крупный надфиль или ромбический напильник с мелким абразивом.

Для смешанного типа понадобится надфиль с грубой насечкой или ромбический напильник с мелкой насечкой.

Для этой операции пригодится специальное устройство для заточки – деревянный брусок с вырезанным гнездом для защиты рук от порезов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы наточить ножовку используя шлифовальную машину, понадобится отрезной круг по толщине от 1.2 до 1.4 мм, диаметром 115 или 125 мм. УШМ должна иметь регулировку оборотов в диапазоне 5000 – 8000 в минуту. Установка защиты является обязательным условием для использования такого способа. Как правило, используется самодельный щиток из прозрачного пластика.

Технология заточки ножовки по дереву

Правильная заточка ножовки должна сохранить рабочий профиль зубьев.

Он определяется по следующим параметрам:

• шаг и высота;
• угол заострения;
• радиус закругления.

Угол заточки может быть установлен в диапазоне от 30 до 60 градусов, и зависит от материала.

Так, для мягких пород дерева оптимальным будет показатель 50 градусов.

Важно правильно закрепить полотно в тисках – не стоит сильно зажимать его, так как сталь будет вибрировать под напильником.

При помощи верстака и струбцины можно удобно закрепить ножовку.

Заточка производится поочередной двусторонней заточкой – сначала проходят один ряд по левым граням всех зубцов.

Потом инструмент переворачивают, и повторяют проход по правой половине резаков.

Односторонним способом для правки ручных пил не пользуются – он применим лишь по отношению к некоторым типам ножей.

Дедовский способ заточки

Способ заточки ручных пил своими руками не претерпел особых изменений со времен наших предков.

Ниже смотрите видео, как это делалось «на коленках» при помощи надфиля и пассатижей:

Как правильно наточить ножовку напильником

Использование напильника актуально и сегодня, поэтому попробуем разобраться, как правильно наточить ножовку дома.

Начнем с установки полотна.

Его необходимо закрепить, как уже писалось выше в струбцине или тисках.

Щечки тисков должны быть выполнены из дерева, с шириной «губок» не меньше 200 мм.

Движение напильника должно быть равномерным, а нажим на зубья производится только при движении «вперед».

Перемещать руку с инструментом в исходную точку необходимо свободно, без усилий на резцы.

За один рабочий проход снимается равномерный слой металла, это сохранит шаг, высоту и профиль кромки.

Острота резца может быть снижена за счет образования заусенцев на поверхности и неровностей после прохождения абразива.

Напильник не может идеально наточить ножовку, но получить высокое качество можно – после заточки пригодится самый мелкий напильник или надфиль и оселок.

Заусенцы снимают выборочной зачисткой мелким абразивом, и выравнивают кромки мокрым оселком по боковой основе полотна.

Задавшись целью наточить ножовку правильно – обратите внимание на сохранение вершин зубцов.

Одинаковая высота резцов, правильный развод влияют на износостойкость инструмента и качество пропила.

Развод зубьев ножовки

Движение полотна должно быть свободным, для чего разводят зубья пилы на одинаковую величину.

Чтобы снизить коэффициент трения и зажим ножовки в пропиле, его ширина должна быть больше толщины рабочего полотна, иначе металл нагревается и расширяется, что приводит к заеданию пилы.

Развод зубьев ножовки выполняется отгибанием резцов в стороны.

Использование плоскогубцев не позволяет получить одинаковый угол наклона – таким инструментом можно будет пилить только дрова.

Чтобы развести резцы равномерно и получить ровный, аккуратный срез, используется самодельное приспособление для разводки зубьев.

Для его изготовления нужна металлическая плашка произвольной формы толщиной 2-3 мм.

В простом варианте, делаются несколько прорезей, обозначающих толщину полотна.

Зубец захватывается в отверстие, и отгибается до достижения выбранного упора.

Во второй версии, в планке пилкой по металлу пропиливается срез, и сверлятся два отверстия для установки ограничителя.

Поворот сектора в стороны позволяет регулировать угол загиба.

На рисунке изображена простая модель и разводка с упором.

Схема прибора отличается интуитивной простотой изготовления и использования.

Необходимо учесть, что для ширины отгиба есть свои параметры.

Требования к разводке зубьев ножовки

Отгибая резцы через один на обе стороны полотна соблюдать определенную величину, которую можно задать на самодельном устройстве.

Ширина разводки зависит от породы дерева.

Для мягкой и влажной древесины требуется больший угол наклона, чем для сухой.

Как правило, ручные инструменты эффективно работают со средним значением 0,2-0,3 мм.

При этом, общая величина не должна превышать ширину полотна.

Кроме того, соблюдается одинаковый характер отгиба на каждую сторону.

Разводка для ножовки проверяется визуально или при помощи штангенциркуля.

Обратите внимание на размер зуба – особенно важна высота резца.

Выравнивание высоты звеньев

Все зубцы должны иметь одинаковую высоту.

Неоднородный край приводит в неравномерной нагрузке и значительно снижает эффективность работы.

Проверка высоты зубьев ножовки

Проверять высоту зубьев необходимо перед заточкой инструмента.

Для этого на твердую и ровную поверхность кладут лист однотонной бумаги, и плотно прижимают резцы до получения четкого отпечатка.

При наличии зубьев выступающих из общего ряда, следы от них отразятся на отпечатке.

При наличии более высоких зубцов, их аккуратно спиливают плоским напильником до общего уровня.

Как проверить качество наточенной ножовки?

Исключая практический способ, гладкость металла можно оценить визуально – острый край не дает бликов при отражении света, и тактильно осторожно касаясь рукой краев зубев.

Начинающему мастеру первая попытка может показаться сложной, но исправный инструмент того стоит.

Немного практики, и вы сможете предложить свои варианты, как наточить ножовку своими руками.

Как заточить ножовку по дереву

Дерево — фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

1. Предназначение ножовки по металлу
2. Необходимость заточки пилы-ножовки
3. Разводка зубьев ножовки
4. Правила заточки ножовки по дереву
5. Заточка ножовки своими руками
6. Приспособления для заточки пилы-ножовки

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.

Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями. А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.

Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой — одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.

Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 — 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.  

Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

• Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
• Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
• Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
• Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
• Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
• Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
• Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.   

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.  

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки — углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа — косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20×30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

Как заточить ножовку по дереву

Дерево — фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

1. Предназначение ножовки по металлу
2. Необходимость заточки пилы-ножовки
3. Разводка зубьев ножовки
4. Правила заточки ножовки по дереву
5. Заточка ножовки своими руками
6. Приспособления для заточки пилы-ножовки

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.

Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями. А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.

Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой — одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.

Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 — 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.  

Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

• Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
• Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
• Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
• Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
• Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
• Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
• Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.   

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.  

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки — углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа — косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20×30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

Как самому наточить ножовку по дереву в домашних условиях

Для распиливания строительных материалов из дерева, а также деревьев, применяется такой инструмент, как ручная ножовка. Несмотря на то, что уже давно были разработаны электрические и даже бензиновые пилы, лобзики и циркулярки, ручная ножовка по дереву остается незаменимым помощником в арсенале каждого мастера. При активной эксплуатации данного инструмента возникает необходимость затачивания зубьев. Как наточить ножовку по дереву самостоятельно в домашних условиях, рассмотрим в материале.

Назначение и устройство пилы

Ручную ножовку по дереву используют для распиливания различных древесных материалов. Она представляет собой полотно с зубьями в нижней части. С одной стороны инструмент оснащен рукояткой, при помощи которой мастер ее держит в ходе проведения распиловочных работ. От качества рукоятки зависит удобство и комфорт работы с пилой.

Количество производителей ножовок по дереву достаточно большое, но все они отличаются не только названиями, но и качеством. Все они предназначаются для распиливания древесины, ДСП, бревен, ламината, а также стволов деревьев. Ножовки подразделяются на такие виды как: классическая, выкружная, лучковая, а также с обушком и наградка. Важную роль при выборе инструмента играет толщина полотна. Ведь тонкое полотно в ходе распиливания древесины может сломаться, а толстым достаточно сложно работать.

Важно! Ножовки по дереву следует периодически затачивать. К затачиваемым пилкам относятся такие полотна, которые не проходили стадию закаливания. Если же звенья полотна закалены, то их заточить невозможно.

Зачем и когда точить

Рассматриваемый инструмент в ходе эксплуатации подвергается различным нагрузкам, что приводит к притуплению зубьев. Если пилить пилой, у которой притуплены зубья, то результат будет гораздо менее эффективен, по сравнению с острой. Кроме того, использовать пилу с притупленными зубьями не рекомендуется по следующим причинам:

Необходимо точить

• Снижение производительности инструмента. Будут расходоваться не только силы мастера, но еще и его время.
• Снижение точности работ. Ножовкой с тупыми зубьями невозможно ровно пилить древесные материалы, а тем более делать это аккуратно.
• Опасность применения инструмента. В ходе работ пилка будет застревать, заклинивать, сходить с линии распила, поэтому такие работы могут быть опасными для мастера.

Острой ножовкой не только легче работать, но и намного безопаснее. Чтобы определить, что пришла пора для заточки полотна ножовки по дереву, следует обратить внимание на такие факторы:

1. Полотно издает характерный тупой звук. Если мастер часто использует ножовку, то ему не составит труда определить такой звук.
2. Кончики зубьев скругляются.
3. Пилка при попытке пилить древесину, отказывается выполнять свою задачу.

Эти факторы говорят о том, что пришла пора затачивать ножовку по дереву своими руками. Но прежде чем браться за напильник, следует определить, подлежат ли данные звенья заточке.

Разводка пилы

Заточка ножовки по дереву начинается с такой процедуры, как развод зубьев. Разводка зубьев ножовки выполняется для таких целей, как обеспечение свободного хода полотна без возникновения заклиниваний. Разводка представляет собой отгибание зубьев в разные стороны, поочередно, на одну величину. Это приводит к тому, что увеличивается ширина пропила, а значит, в процессе пиления ускоряется процесс выведения стружки.

Важно знать! Чем шире разводка зубьев, тем меньше шансов заклинивания полотна.

Величина развода зубьев зависит от толщины полотна, и обычно равняется 1,5-2 мм. Для отгибания зубьев на одинаковую величину потребуется воспользоваться специальным приспособлением. Это приспособление представляет собой металлическую пластинку со специальной щелью. Полотно зажимается в тисках так, чтобы звенья выступали слегка. После этого проводится процесс отгибания зубьев. Заточенные зубья также подлежат отгибанию на одинаковое расстояние.

Как наточить ножовку по дереву

Чтобы заточить ножовку по дереву, полотно аналогичным образом следует зафиксировать в тисках. Для затачивания звеньев пилы используются надфили или треугольные напильники с мелкой насечкой. О том, как правильно натачивать пилку по дереву, знают не многие, поэтому следует уделить данному процессу как можно больше внимания.

Необходимая форма зуба

1. Первоначально нужно взять в руки напильник. Следует использовать напильник с мелкой насечкой, держать который следует одной рукой за рукоятку, а второй за кончик инструмента.
2. Определяется угол заточки, который обычно составляет от 15 до 30 градусов. Угол обычно определяется на глаз, но если это сделать сложно, то можно воспользоваться специальными самодельными приспособлениями, к примеру, деревянный брусок. Для этого брусок обтачивается до момента, пока он не будет иметь форму прямоугольного треугольника с углами в 30 и 60 градусов.
3. Самое главное при работе напильником – это давление на него. Чтобы обеспечить равномерную заточку, нужно выполнять одинаковое количество прохождений напильником по каждому зубцу. С опытом вы научитесь обеспечивать равномерное снятие верхнего слоя металла.
4. С помощью подготовленного приспособления контролируются углы заточки. Аналогичным образом осуществляется процесс с обратной стороны полотна.

Теперь вы знаете, как правильно затачивают зубья полотна ножовки по дереву. Но на этом процесс еще не заканчивается, так как потребуется выполнить выравнивание зубьев по высоте. Если они будут иметь разную высоту, то будет нарушена равномерность пиления. Если имеются звенья, которые выше остальных, то их укорачивание выполняется при помощи того-же напильника. Проверка осуществляется при помощи листа бумаги, к которому следует приложить полотно зубьями вниз. После этого сравниваются размеры, и процедура укорачивания повторяется.

Как наточить пилу: практические рекомендации

При проведении работ по затачиванию ножовки, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Устройство плотно закрепляют на рабочей поверхности в тисках.
2. Обеспечение хорошего освещения рабочего места.
3. Для заточки звеньев применяются напильники и надфили с различной насечкой. Чем меньше насечка, тем лучше. Все зависит от степени притупления зубьев.
4. Снятие металла осуществляется только при движении напильника от себя в одном направлении.
5. После того, как работа будет выполнена, необходимо проверить качество. Для этого следует взглянуть на каждое звено на свету. Если зуб блестит, то он заточен правильно, как на фото ниже.

В завершении стоит отметить, что многие мастера не считают за необходимость осуществлять заточку ножовки. Это неправильно, так как от качества заточки зависит эффективность выполнения работы.

Как правильно наточить ножовку по дереву в домашних условиях напильником

Несмотря на широкое распространение циркулярных пил, сабельных пил и элекролобзиков, традиционная ножовка по дереву сохраняется в мастерской каждого домохозяйства. При небольшом объеме работ или в труднодоступных местах, куда не подлезть с электроинструментом ручная ножовка выручает по-прежнему. Чтобы инструмент работал с достаточной производительностью, точностью и качеством, его необходимо вовремя наточить.

Как наточить ножовку по дереву

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Опытный плотник способен определить, что пилу пора наточить, по следующим признакам:

• меняется звук распила дерева;
• зубцы меняют оттенок.

Менее опытным также доступен ряд примет:

• увеличившееся сопротивление материала;
• трудно выдерживать перпендикулярность реза;
• лезвие плохо держится на линии реза, линия отклоняется или искривляется;
• лезвие заклинивается в древесине.

Перед тем, как заточить пилу, нужно обязательно развести зубцы, то есть добиться того, чтобы они были отклонены от плоскости лезвия на определенный угол. Правильно разведенные зубья гарантируют ширину пропила, достаточную для того, чтобы лезвие не застревало в материале. При чрезмерно разведенных зубцах ширина пропила будет слишком большая, эту увеличит потери материала, усилие протяжки, а также снизит точность.
Если правильно наточить пилу по дереву, она восстанавливает свои рабочие качества.

Устройство ножовки

Во время заточки восстанавливаются следующие геометрические характеристики зубцов:

• шаг;
• высота;
• угол профиля;
• угол скоса режущих кромок.

Важно: лезвия с закаленными зубцами нельзя наточить. Их несложно отличить — они черного оттенка с голубым отливом. Обычные лезвия можно (и нужно) своевременно наточить.

Требования к разводке ножовки

Ширина разведения вершин зубцов соответствует ширине пропила. Экспериментальным путем установили, что наилучшая ширина разводки превышает толщину лезвия в полтора — два раза для твердых сортов дерева и в два-три — для более мягких. Учитывая наиболее популярную толщину пилы по дереву один миллиметр, получаем величину развода до полумиллиметра для твердых сортов и до миллиметра для мягких.

Зубья пилы различных форм

При разводке также очень важно, чтобы все зубья отгибались под равными углами. Зубцы, разведенные шире остальных, будут увеличивать сопротивление протяжки и быстро изнашиваться. Зубцы, разведенные уже остальных, не будут участвовать в процессе пиления, а их вершины будут тормозить протяжку и снижать ее равномерность, затрудняя работу.

Внимание: отгиб зубьев проводится, начиная со средней части. Попытка отогнуть зубец у основания приводит к снижению прочности лезвия и к его разрушению.

Разводка зубьев

Зубцы отклоняют от плоскости лезвия в шахматном порядке, например, все четные налево, все нечетные направо.
Только очень опытные плотники способны разводить пилы по дереву «на глаз». Такое умение приходит после нескольких сотен разведенных пил. Менее опытным мастерам лучше воспользоваться специальным инструментом — разводкой.
Самая простая версия инструмента представляет собой плоскую пластину из прочного металла с прорезью, в которую полотно входит внатяг, с минимальным зазором.
Полотно пилы следует зажать в слесарные тиски. Зубцы должны немного выступать из-за губок. Зубья один за другим зажимают в пазу инструмента пластины и отгибают в средней части. Угол разводки требуется постоянно контролировать. Сначала отгибают все четные зубцы в одну сторону, потом все нечетные – в другую. По окончании разводки можно развести губки на ширину разводки и протянуть между ними полотно. Если какие-либо из зубцов окажутся отогнуты больше, чем нужно, они будут задевать за тиски. Их нужно исправить.

Разводка зубьев

Полотна с калеными зубами разводке не подлежат.

Выравнивание высоты

При разной высоте режущих зубьев эффективность работы по дереву сильно снижается. Более высокие принимают на себя большую нагрузку и подвергаются ускоренному износу, а более низкие не участвуют в распиле. Протяжка становится неравномерной, дерганной. Снижается и точность распила, и качество поверхности среза.
Выравнивание высоты зубцов положено проводить до заточки лезвия. Проверяют высоту следующим образом: полотно прижимают к листу бумаги, лежащему на столе. Профиль отпечатываются на листе, и по оттиску можно определить высоту того или иного зубца. Для выравнивания имеющих разную высоту зубьев полотно необходимо зажать в слесарные тиски. Выступающие над другими зубцы подлежат стачиванию напильником.

Приспособление для выравнивания высоты зубьев

Общие требования к заточке

Наточить ножовку по дереву можно и в обычных тисках, но это неудобно и занимает много времени. Лучше использовать так называемые многокоординатные тиски, станина которых поворачивается и фиксируется под определенным углом так, чтобы рабочий ход напильник был горизонтальным.
Существует и специализированное приспособление, которое зажимает лезвие под углами 90° и 45° к плоскости рабочего стола. Его крепят к верстаку струбциной. Рабочую зону необходимо хорошо осветить лампой на гибкой шее. Такую оснастку для заточки ножовки по дереву можно приобрести в инструментальном магазине, а можно изготовить своими руками.

На основе из древесины размером 2×5 см из бруска толщиной от 2 см крепят два прямоугольных равнобедренных треугольника и стальной пластины 20×3 мм. На треугольники крепят опорную пластину-опору из фанеры или OSB толщиной от полутора сантиметров габаритами 15×40 см и такую же пластину-прижим закрепляют к ней снизу на шарнирах. Пластины стягиваются винтами или шпильками с гайками — барашками. Если требуется установка под углом 45°, пластины фиксируются к гипотенузам опорных треугольников, а если 90° — то к катетам.

Правила заточки ножовки

Чтобы наточить пилу, потребуются также несколько напильников, различающихся по сечению и шагу насечки. Все они должны быть исправными, без сбитых или забитых пылью линий насечки. Чтобы заточить пилу по дереву, напильником надо двигать плавно, с постоянным нажимом и под постоянным углом. Рабочее движение напильника осуществляется «от себя». На себя он должен легко протягиваться, практически не касаясь поверхности металла.

Как наточить ножовку по дереву напильником

Для заточки лезвие ручной пилы нужно зажать между пластинами оснастки таким образом, чтобы зубы возвышались над ними на полтора — два сантиметра. Для различных видов полотен заточка ножовки по дереву проводится по-своему.

Фиксация напильника для наточки пилы

Чтобы правильно заточить поперечную ножовку, лезвие следует выставить под 45°, Напильник следует выбрать с треугольным профилем поперечного сечения.
Для обеспечения должного качества заточки необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

• наточить левые кромки четных (дальних от мастера) зубьев;
• перевернуть полотно;
• наточить левые кромки четных зубьев;
• сформировать острые режущие грани и заостренные вершины зубьев

Правильная заточка ножовки

Чтобы наточить продольную или универсальную ножовку, ее следует закрепить под углом в 90°. Здесь потребуется напильник с ромбовидным поперечным сечением. Напильник движется в плоскости рабочего стола. Последовательность заточки зубцов такая же, как для поперечных ножовок.
В ходе работы на не заточенных гранях обычно возникают заусенцы, большие или меньшие в зависимости от толщины полотна ножовки. Их следует сгладить «бархатным» напильником либо абразивным бруском минимальной зернистости. Качество заточки можно проверить двумя способами:

• На ощупь. Должна чувствоваться острота, не должны ощущаться заусенцы.
• По цвету. На правильно наточенных гранях при освещении не возникает х бликов.

Качество также проверяется по пробному распилу. Ножовку не должно уводить в сторону, поверхность распила должна быть гладкой, без размочаленных волокон дерева.

Необходимый инструмент

Чтобы быстро и качественно наточить ножовку по дереву, следует подготовить набор оборудования для разводки зубьев и заточки. Потребуется:

• верстак;
• слесарные тиски;
• пассатижи;
• точильный брусок;
• наждачку;
• измерительный инструмент: транспортир и штангенциркуль;
• слесарный молоток;
• оснастку, позволяющую закрепить полотно под углами 90° и 45°.

Понадобятся также напильники:

• сечением в виде треугольника ;
• сечением в виде ромба;
• плоский ;
• надфили.

Инструмент для заточки

Заточка ножовки напильником

Насечка необходима целая и не забитая металлической пылью.
Если вовремя и правильно наточить ножовку, работать ею будет легко и удобно. Прослужит такой инструмент существенно дольше, радуя своего владельца ровным и точным резом и высоким качеством поверхности спила дерева.

цена от мастерской Мастер Заточек

Заточка ножовки по дереву

Наши цены

Технические аспекты

Дерево  — это такой материал, с которым приходилось работать каждому. Для работы с деревом существует множество инструментов. Но одним из самых популярных и необходимых является ножовка.

Строение ножовки

Строение ручных ножовок довольно таки простое. Такая пила состоит из металлической части, на которой расположены зубцы  — то режущее полотно таких пил и ручки, которая может быть изготовлена из дерева или пластмассы.

Разновидность зубцов на ножовках

Расположение зубьев на ножовках может быть  в двух вариантах:

1. В перпендикулярном положении относительно оси ножовки.
2. Расположение зубцов под углом относительно оси ножовки.

Если на ножовке по дереву зубцы расположены прямо,  то это инструмент, который используется для поперечного разрезания во время работы с деревом. Второй вариант расположения зубьев предназначен для продольных разрезов на материале.

Первые признаки затупления и повреждения  ножовки и того что нужна заточка

Применения таких пил часто требует работы с плотными породами древесины.  Периодическая заточка ножовки и ее зубьев  — это процесс, который должен обязательно входить в срок работы пилы.  Если ножовка длительное время используется для распиливания крепких материалов, то могут появиться признаки затупления зубьев ножовки по дереву, которые проявляются  таким образом:

• Работа стала выполняться дольше.
• Срезы получаются не ровными и грубыми.
• Во время распиливания дерева пилка может часто застревать в распиле. Это сигнал что испортилась разводка на ножовке.

Одним из вариантов  повреждения  является разная длина зубьев ножовки по дереву. Тогда во время работы большие зубцы просто рвут древесину а нормальные работают в обычном темпе.  Причиной такого разногласия является «смыкание» пил во время работы по дереву.

Заточка ножовки по дереву

Каким бы догорим, и надежным не был инструмент, но он со временем изнашивается и тупеет.

Работать  такой пилой по дереву,  становиться практически не возможно.  Специалисты советуют при первых проявлениях затупления ножовки сразу обратиться к мастеру, чтобы заточить инструмент.

Заточка пил – это  процесс, который можно выполнить и в домашних условиях, но если у вас нет достаточного опыта, то лучше обратиться в специализированные мастерские и заточить ножовку у мастера.

Заточка такого инструмента имеет несколько этапов:

• перед началом работы необходимо выполнить процесс разводки зубьев пилы. Разводка пил по дереву является очень важным моментом. Ее делают для того чтобы ножовка свободно двигалась в распиле.  Как правило для того чтобы разводка была выполнена правильно ориентируются на толщину режущего полотна пилы по дереву. Расстояние, на  которое разводят зубцы должно быть больше чем толщина пил (примерно на 2 миллиметра).
• заточка ножовки также предусматривает выравнивание зубьев или их восстановление, в случае необходимости.
• после мастер зафиксирует ножовку. К этому этапу также есть определенные требования. Фиксация ручных пил должна быть крепкой, но не грубой и не нужно максимально зажимать ножовку.  Инструмент для зажимания ручных ножовок должен быть деревянным с целью избежать возможного возникновения царапин и трещин на полотне ножовки. Также он должен хорошо закрепиться на месте, чтобы не было даже минимального движения. Ведь это может испортить весь процесс, и заточка будет не качественной.
• заточка ручных пил требует использования качественных инструментов для затачивания зубьев ножовок по дереву.   В специализированных мастерских работники точно определяют плотность и толщину металла и подбирают инструмент, который позволяет правильно заточить ножовку  без «травматизма» инструмента.
• заточка ножовки также подразумевает удлинение зубьев.  Эта услуга нужна пилам по дереву, которые долгое время находятся в эксплуатации.  Удлинение  зубьев ножовки проводят путем стачивания режущего полотна. То есть зубцы увеличиваются от основания. Разводка зубьев и их удлинение выполняется на одном этапе заточки пил по дереву.
• после того как заточку выполнили специалисты убирают все заусенцы на зубьях  чтобы они в будущем не мешали выполнять работу и не портили сам инструмент.

Важность профессиональной заточки пил

Каждый может считать себя умельцем, если долго лет работает с деревом. Возможно вырезать самые причудливые фигуры. Но если ваш инструмент потерял свою «работоспособность» то лучше не испытывать судьбу и не пытаться заточить его самостоятельно. Как показывает горький опыт,  большинство попыток самостоятельно провести заточку зубьев на ножовках приводит к травматизму человека и к испорченному инструменту. Заточка ножовки может показаться легким делом, но если не знать, какие именно инструменты нужны, чтобы заточить, и с какой силой их применять, то можно испортить пилу, так что ее не возможно будет восстановить.

Множество мастерских предлагают свои услуги, где профессионалы своего дела смогут максимально быстро и качественно заточить ваш любимый инструмент. 

как определить, когда пора точить пилу, пошаговая инструкция по заточке

Несмотря на обилие бензопил, циркулярок, болгарок и другого автоматического режущего инструмента, обыкновенная ручная пила всё ещё популярна. Если на производстве и на лесоповале её уже давно вытеснили более совершенные пилы, то старое доброе зубастое полотно осталось в гаражах и на дачах. Ножовка по дереву служит десятилетиями, если её своевременно и правильно затачивать. Даже люди, регулярно работающие руками, допускают ошибки в этом процессе.

Необходимость в заточке

Самый очевидный плюс остроты — быстрота пиления. При работе на даче это ещё важнее, чем в мастерской, так как часто приходится работать в тесноте, стоя в неудобной позе. Плохо наточенное лезвие застревает в древесине, особенно сырой. Кроме того, есть риск, что полотно сорвётся и поранит работающего.

К практическим преимуществам остроты можно отнести:

• Точность выполняемых распилов.
• Больший срок службы полотна.

• Экономию на замене ножовок.
• Высокую производительность плотницких работ.

Определение нужного момента

Не имея опыта, люди часто ударяются из крайности в крайность и либо точат пилу каждые несколько дней, либо раз в году. Определять необходимость заточки по времени — неправильный подход.

Есть ряд признаков, которые указывают на то, что зубья затупились:

• Полотно регулярно застревает в древесине.
• При пилении меняется звук, он становится более «тупым».
• Меняется оттенок зубцов.

• Значительно увеличивается сопротивление материала.
• Концы зубьев заметно скругляются.
• Лезвие уходит с линии реза.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

Закалённые зубья не поддаются заточке. Отличить их легко: они черноватые с небольшим голубым отливом.

Инструкция по затачиванию

Сперва нужно приготовить оборудование, необходимое для работы:

• Верстак.
• Тиски.

• Набор напильников.
• Наждачку.

Не имея базового набора, заточить не получиться в принципе.

Чтобы сделать заточку качественнее, можно подготовить дополнительные инструменты:

• Транспортир.
• Плоскогубцы.

• Устройство, позволяющее крепить пилу под требуемым углом.
• Слесарный молоток.

Разводка

Прежде чем возвращать остроту пиле, нужно настроить зубья, то есть развести их. Разводка — это установка режущих зубцов под определённым углом относительно полотна и друг друга. Если посмотреть на разведённую пилу, видно, что они, чередуясь, отклоняются вправо и влево от самой пластины полотна. Такая конфигурация даёт ножовке свободу в глубоком пропиле. Она не застревает, потому что не касается стенок всей плоскостью.

Расстояние между разведёнными зубцами должно в полтора или два раза превышать толщину ножовки. Их производят не толще 1,5-2 миллиметров, следовательно, режущие выступы требуется выставлять на 0,25-0,5 мм для пиления сухой и твёрдой древесины; для влажной или мягкой древесиной отгибать нужно на 0,5-1 мм.

Чтобы «на глаз» выставить верный угол каждому зубцу, нужен солидный опыт, который есть не у каждого плотника. Он приходит после многих десятков заточенных пил. Для менее опытных плотников есть инструмент, именуемый разводкой. Наиболее примитивный его вариант — плоская стальная пластина с прорезью. В эту щель с минимальным зазором, в натяжку, вставляется ножовка.

Процесс разводки выглядит так:

1. Закрепить ножовку в тисках так. Нужно добиться, чтобы зубцы на 2 см выступали над губками.
2. Зубцы зажимаются в пазу, после чего отгибаются в середине.
3. Сперва нужно отогнуть в одну сторону все чётные зубцы, потом в противоположном направлении отогнуть нечётные.
4. В конце можно развести губки тисков по рассчитанной ширине разводки и попытаться провести пилу между ними.
5. Чрезмерно отогнутый зубец заденет за тиски. Плоскогубцами отогните его чуть сильнее.

Подгонка зубьев по высоте

Все режущие выступы должны быть одинакового размера, чтобы производительность пиления не ухудшалась. Более длинные зубья испытывают большие нагрузки и быстрее стираются, в то время как короткие даже не касаются древесины.

Протяжка полотна становится дёрганой, неравномерной, тратится больше сил. Ухудшается точность разреза, поверхность среза становится более шероховатой.

Подгонка осуществляется до начала заточки. Убедиться, что ни один из зубцов не выступает, можно так: прижмите полотно к листу бумаги, положенному на стол.

Вершины зубцов отпечатается на листе, и по пробелам в этом узоре можно будет отрегулировать их высоту. Чтобы сделать это, в слесарных тисках зажмите пилу и напильником сточите слишком длинные зубцы.

Непосредственно заточка

Для возвращения зубьям былой остроты не подойдёт брусок, которым точат кухонные ножи. Нужен особый инструмент: напильник с треугольным сечением или надфиль. Очень хорошо, если есть несколько напильников с разным сечением и шагом насечки: это позволит идеально обработать каждый зубец.

Этапы заточки:

1. Одной рукой возьмите напильник за рукоять, а другую положите на конец инструмента.
2. Определитесь с углом заточки. Обычно он равен 15-30 °. Определить его можно на глаз, транспортиром или воспользоваться нехитрой техникой. Придайте деревянному бруску форму равнобедренного треугольника с углами 90, 60 и 30 градусов, потом пользуйтесь им как мерилом.
3. Наточите левые режущие грани чётных (дальних от вас) зубьев. На каждый требуется отводить равное количество проводок напильника, чтобы снять одинаковое количество стружки. Давление на инструмент должно быть одинаковой силы.
4. Поверните ножовку другой стороной, после чего снова заострите левые кромки чётных зубцов.
5. Заострите вершины зубьев.
6. Не забывайте с помощью бруска контролировать угол заточки.

Процесс кажется очень простым, хоть и монотонным, но есть ряд нюансов:

• Закреплять пилу в тисках нужно очень плотно в целях безопасности. Не стоит бояться повредить металл полотна сильным сжатием.
• Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы было проще определять углы и остроту.
• Металл снимается, только когда напильник двигается по направлению от плотника.
• Чем сильнее затуплена пила, тем крупнее могут быть насечки на напильнике, но для доводки зубьев всегда нужно брать напильник с маленькими насечками.

• Фиксируя инструмент в тисках просовывайте его между губками максимально глубоко. Для предотвращения раскачки ножовки наружу должны оставаться только зубья.
• В процессе работы на затачиваемых гранях неизбежно будут заусеницы. Чтобы их убрать, достаточно провести по металлу мелкозернистым абразивом (наждачной бумагой).
• Для проверки качества нужно внимательно рассмотреть зубья на свету. Они должны блестеть.

Улучшения качества заточки

Как Вы затачиваете ножовку по дереву?

СамостоятельноУ мастера

Выше был рассмотрен классический вариант, которым может воспользоваться кто угодно. Есть способ сделать процесс заточки эффективнее и легче.

При использовании многокоординатных тисков с поворачивающейся станиной можно зафиксировать полотно так, что двигать напильник придётся только в горизонтальной плоскости.

Мнение эксперта

Левин Дмитрий Константинович

В магазине строительных товаров можно приобрести специальное точильное устройство. Его прикрепляют к верстаку струбциной и зажимают в нём ножовку под углами 90 и 45 градусов по отношению к рабочей поверхности. После установки будет значительно проще орудовать напильником.

Заключение

Различные методы заточки я проверял на своём опыте. В гараже была старая ножовка по дереву, которую не точили, наверное, лет двадцать. Она послужила мне полигоном для экспериментирования. Не скажу, что пила стала как новая, но работать на даче ей можно без проблем.

В самостоятельном заострении пил нет ничего сложного, нужно только, чтобы привыкли руки. Меня когда-то научил заострять пилы отец, но он делал всё по-простому, не фиксируя полотно в тисках. Это неправильный подход. Всегда нужно зажимать пилу в тисках. Во-первых, так безопаснее, во вторых, проще.

Читайте также другие полезные статьи:

• Ручные ножовки по дереву: как выбрать по назначению и характеристикам подходящую модель, рейтинг популярности, плюсы и минусы
• Все способы как наточить цепь бензопилы: подробно о заточке напильником, болгаркой, на станке с электрическим или ручным приводом
• Как выбрать точильный станок для бензопил: их виды и характеристики, рейтинг ТОП-7 и обзор самых популярных моделей, их плюсы и минусы, советы специалистов
• Сабельная пила аккумуляторная: как выбрать подходящую, на какие характеристики обратить внимание при подборе, рейтинг лучших моделей, их плюсы и минусы

Видео-инструкция: как быстро и просто наточить ножовку напильником

Как заточить ножовку с мелким зубом • CIMFLOK.COM

Для распиловки строительных материалов из дерева, а также деревьев используется такой инструмент, как ручная пила. Несмотря на то, что электрические и даже газовые пилы, лобзики и циркулярные пилы существуют уже давно, ручная пила по дереву остается незаменимым инструментом в арсенале каждого мастера. При активном использовании этого инструмента возникает необходимость в заточке зубов. Как самостоятельно заточить ножовку по дереву в домашних условиях мы рассмотрим в материале.

Назначение и устройство пилы

Ручная ножовка по дереву. Применяется для распиловки различных древесных материалов. Это лезвие с зубьями в нижней части. С одной стороны, инструмент снабжен рукояткой, с помощью которой мастер держит его во время работы по распиловке. Удобство и комфорт работы с пилой зависит от качества ручки.

Количество производителей ножовки по дереву довольно велико, но все они различаются не только названиями, но и качеством.Все они предназначены для распиловки дерева, ДСП, бревен, ламината, а также стволов деревьев. Ножовки делятся на такие виды как: классические, круговые, для стрельбы из лука, а также с киркой и наградой. Немаловажную роль при выборе инструмента играет толщина лезвия. Ведь тонкое полотно при распиловке дерева может сломаться, а достаточно толстое с трудом работать.

Важно! Ножовки по дереву нужно периодически затачивать. К заточенным файлам относятся такие лезвия, которые не прошли стадию закалки.Если ссылки в сети укреплены, то их невозможно заострить.

Зачем и когда точить

Рассматриваемый инструмент в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам, что приводит к притуплению зубьев. Если вы пили пилой, у которой затупились зубья, результат будет намного менее эффективным, чем резкий. Кроме того, не рекомендуется использовать пилу с тупыми зубьями по следующим причинам:

• Пониженная производительность инструмента. Будут потрачены не только силы мастера, но и его время.
• Снижение точности. Ножовкой с тупыми зубьями ровно распилить древесные материалы невозможно, а тем более аккуратно.
• Опасность использования инструмента. В процессе работы напильник будет застревать, заклинивать, выходить за линию реза, поэтому такая работа может быть опасна для мастера.

С острой ножовкой не только легче работать, но и намного безопаснее. Чтобы определить, что настало время заточки полотна ножовки по дереву, следует обратить внимание на такие факторы:

1. Полотно издает характерный глухой звук.Если мастер часто пользуется ножовкой, то определить такой звук ему не составит труда.
2. Вершины зубьев закругленные.
3. Пиление при попытке распилить дерево отказывается выполнять свою задачу.

Видео: Как заточить ножовку с мелким зубом

Эти факторы говорят о том, что пора заточить ножовку по дереву своими руками. Но прежде чем браться за напильник, следует определить, нужно ли затачивать эти звенья.

План пилы

Заточка ножовки по дереву начинается с такой процедуры, как прикус зуба. Зубья ножовки соединены проволокой, например, для обеспечения свободного хода полотна без заклинивания. Расклад — это изгиб зубов в разные стороны поочередно на одну величину. Это приводит к тому, что ширина пропила увеличивается, а значит, в процессе пиления ускоряется процесс удаления стружки.

Важно знать! Чем шире разводка зубьев, тем меньше вероятность заклинивания лезвия.

Величина разрыва зуба зависит от толщины лезвия и обычно составляет 1,5-2 мм. Чтобы на столько же согнуть зубы, понадобится специальное приспособление. Это устройство представляет собой металлическую пластину со специальной прорезью. Полотно зажимается в тисках так, чтобы звенья немного выступали. После этого проводится процесс загибания зубов. Заточенные зубы тоже нужно загнуть на такое же расстояние.

Как точить ножовку по дереву

Чтобы заточить ножовку по дереву, полотно следует таким же образом закрепить в тисках.Для заточки звеньев пилы используются напильники или напильники с небольшой насечкой. Не многие знают, как правильно заточить пилку по дереву, поэтому стоит уделить этому процессу как можно больше внимания.

1. Изначально нужно забрать файл. Следует использовать напильник с небольшой выемкой, который следует держать одной рукой за ручку, а другой — за кончик инструмента.
2. Определяется угол заточки, который обычно составляет от 15 до 30 градусов. Угол обычно определяется на глаз, но если это сделать сложно, то можно воспользоваться специальными самодельными приспособлениями, например, деревянным бруском.Для этого брус обтачивают до формы прямоугольного треугольника с углами 30 и 60 градусов.
3. Самое главное при работе с напильником — это давление на него. Чтобы обеспечить равномерную заточку, нужно выполнять одинаковое количество проходов напильником на каждом зубе. С опытом вы узнаете, как обеспечить равномерное снятие верхнего слоя металла.
4. С помощью подготовленного инструмента регулируются углы заточки. Точно так же процесс проводится с обратной стороны полотна.

Теперь вы знаете, как точить зубья ножовки по дереву. Но на этом процесс не заканчивается, так как необходимо будет выровнять зубы по высоте. Если они будут иметь разную высоту, то будет нарушена равномерность распила. Если есть ссылки, расположенные выше остальных, то их сокращение выполняется с использованием того же файла. Проверка проводится с помощью листа бумаги, к которому лист должен быть прикреплен зубцами вниз. После этого сравниваются размеры и повторяется процедура укорачивания.

Как точить пилу: практические рекомендации

При проведении работ по заточке ножовки следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Устройство плотно фиксируется на рабочей поверхности в тисках.
2. Обеспечивает хорошее освещение рабочего места.
3. Файлы используются для повышения резкости ссылок и файлов с различными насечками. Чем меньше вырез, тем лучше. Все зависит от степени притупления зубов.
4. Удаление металла осуществляется только тогда, когда напильник удаляется от себя в одном направлении.
5. После завершения работы необходимо проверить качество. Для этого взгляните на каждую ссылку в мире. Если зуб блестит, значит, он заточен правильно, как на фото ниже.

В заключение стоит отметить, что многие мастера не считают нужным затачивать ножовку. Это неверно, так как от качества заточки зависит эффективность работы.

Как точить ручную пилу

Фото: flickr.com

Хорошая ручная пила при правильном обращении — это инструмент, который можно с гордостью передавать из поколения в поколение. Для правильного обращения важно правильно хранить пилу в месте, где полотно защищено, а атмосфера не слишком влажная. Время от времени протирайте лезвие тряпкой, смоченной машинным маслом.

Однако со временем лучшие ножовки, даже те, с которыми обращаются должным образом, тускнеют. Миллионы столкновений, которые возникают между зубьями при распиливании древесины, притупляют их и уменьшают степень их расхождения (так называемый «набор»).Пила начнет резать медленнее (из-за тупости зубьев) и будет иметь тенденцию к заеданию (из-за сужения набора).

К счастью, для того, чтобы точить ножовку, не требуется фокусник. Немного времени, подходящие инструменты и пара простых приемов восстановят режущую кромку лезвия.

Инструменты
Вам понадобится набор пил для установки зубьев в исходное положение и один или два файла для конической резки. И наборы пил, и файлы для конусов бывают разных размеров, поэтому вам нужно будет определить количество зубьев на дюйм в пиле (или пилах), которую вы будете затачивать, и использовать подходящий набор и напильник.

Осмотрите пилу
Удалите ржавчину с полотна пилы с помощью мелкой наждачной бумаги или проволочной щетки. Присмотритесь к зубам: все ли они одного роста? В противном случае вам нужно будет выполнить операцию, называемую соединением. Просто зажмите пилу в тисках, используя деревянные блоки в качестве щита, чтобы жестко удерживать хребет пилы. Затем подпилите зубы до тех пор, пока они не станут одинаковой высоты. Используйте для работы гладкий металлический напильник с двойной обрезкой, прижимая его к куску лома, чтобы он оставался перпендикулярно полотну пилы.

Установка зубьев
Этот шаг необходим для обеспечения правильной ширины пропила: несоосные зубья независимо от их остроты будут резаться неравномерно. Набор пил делает эту работу менее кропотливой и обеспечивает более равномерное прилегание к зубам.

Пила похожа на плоскогубцы с парой длинных рукояток на одном конце, маленькой парой губок на другом и шарниром между ними. На конце губки есть вращающийся диск, который при повороте регулирует ход инструмента, а это означает, что плунжер и упор, установленные на губках, находятся ближе друг к другу (или дальше друг от друга), когда ручки инструмента сжимаются.Когда набор затем устанавливается напротив зуба, который нужно установить, инструмент изгибает зуб под точным углом, необходимым для пилы этого размера.

Настроить пилу можно без специального инструмента, но это непросто. Каждый зуб нужно согнуть от середины, причем все зубы должны быть согнуты равномерно; изгиб должен быть не более половины глубины зуба; набор с каждой стороны должен быть идентичным. Я бы порекомендовал, если вы собираетесь затачивать собственные пилы, которые вы вкладываете в комплект пил.

Чтобы использовать один, вы начинаете с регулировки комплекта пилы, чтобы он соответствовал количеству зубьев на дюйм на пиле, которое может варьироваться от четырех до шестнадцати (пилы с большим количеством зубьев, вероятно, лучше всего использовать профессиональный). Начиная с одного конца пилы, расположите пилу над первым зубом, который отогнут от рукояток инструмента. Затем сожмите ручки… и зуб встанет.

Пропустите следующий зуб (он установлен в противоположном направлении) и повторите процесс, уменьшая длину пилы, устанавливая каждый второй зуб.Постарайтесь приложить такое же давление к рукоятке, чтобы добиться равномерной настройки. Затем поверните пилу и проделайте то же самое с другими зубьями, находящимися на противоположной стороне.

Заточка зубьев
Размер надфилей различается в зависимости от размера зуба, для затачивания которого они предназначены. Самые маленькие пилы будут точить пилы с мелкими или крупными зубьями, но большие пилки будут точить пилы с большими зубьями более эффективно. Существуют некоторые аргументы в пользу того, что лучше использовать надфили с одинарной или двойной резкой (подойдет любой), но для грубых (от пяти до семи точек или зубьев на дюйм) подойдет обычный конус; для средней крупности (от восьми до десяти точек на дюйм) используйте тонкий конус; для средних (от одиннадцати до четырнадцати) — сверхтонкая конусность; для пятнадцати и более — двойной сверхтонкий конус.

Независимо от размера надфиля, форма остается той же, поскольку напильник в профиле представляет собой равносторонний треугольник, что означает, что каждый из трех его углов равен шестидесяти градусам. Это также означает, что файл будет одновременно обрабатывать как переднюю часть одного зуба, так и заднюю часть обращенного к нему зуба, при этом им обоим будет придана правильная форма.

Зажмите пилу лезвием вверх между двумя прямыми кусками твердой древесины в деревянных тисках или специальных тисках для заточки. Зажимное устройство должно зажимать полотно пилы близко к режущей кромке, при этом канавки (впадины между зубьями) не более чем на четверть дюйма от губок, чтобы обеспечить жесткое удержание полотна.

Как заточить полотно ручной пилы

У вас есть ручная пила хорошего качества, которую вы используете в течение некоторого времени? Настало время, когда заточка — единственный вариант, но вы не знаете , как затачивать полотно ручной пилы.

Что ж, не стоит волноваться, потому что в этой статье вы полностью охватили все аспекты, которые вам нужно знать, чтобы точить ручную пилу дома или в мастерской самостоятельно.

От « направляющей для зубьев ручной пилы» до « набора для заточки ручных пил », с этой направляющей заточка вашей ручной пилы станет еще проще.

Прежде чем научиться затачивать ручную пилу, вам сначала нужно знать основы своего инструмента, чтобы понять, как правильно затачивать ручную пилу.

13 различных типов ручных пил для деревообрабатывающих и столярных мастерских

1. Ручная ножовка

Наличие тонкого лезвия от 18 до 32 зубьев на дюйм (мы обсудим этот термин позже в статью), ручная пила изначально использовалась для резки металла. Но со временем он также стал использоваться для резки других тонких материалов, таких как пластик.

2. Ручная пила для поперечной резки

Поперечный распил обычно имеет лезвие от 8 до 12 зубцов на дюйм (TPI) и позволяет выполнять грубые пропилы в древесине.

3. Ручная пила для резки лука

Пила для резки лука — это усовершенствованная версия торцовочной пилы. Это ручная пила для деревьев , которая обычно используется для обрезки деревьев и пиления бревен, а также для выполнения резных распилов. Его лезвие обычно состоит из 3-8 TPI.

4. Копировальная ручная пила

Копировальная ручная пила — это легкая ручная пила по дереву , имеет лезвие от 15 до 17 TPI и идеально подходит для резьбы по дереву.

5. Лобзик ручной

Лобзик имеет лезвие с приблизительной толщиной 32 TPI, что обеспечивает высокую точность в работе. Применяется для изготовления решетчатых изделий с криволинейными разрезами.

6. Ручная пила с замочной скважиной

Из-за того, что лезвие имеет форму кинжала, они известны как «Jab Saw». Пила для замочной скважины обычно имеет от 7 до 10 TPI и используется для вырезания неровных рисунков или выполнения небольших отверстий с помощью маневровых надрезов.

7.Японская ручная пила

В зависимости от типа японской пилы, лезвия этих пил содержат от 9 до 25 TPI. В этих пилах для резки используется тянущее движение, а не толкающее, что обеспечивает точные и чистые разрезы.

8. Ручная пила для продольной резки

Одна из наиболее часто используемых пил, так как она может выполнять несколько работ. В отличие от других пил, у него низкий TPI от 4 до 6, но каждый зуб достаточно острый, чтобы выполнять резку быстро.

9.Задняя ручная пила

Она также известна как «пила ласточкин хвост» и имеет лезвие TPI от 15 до 20, что делает их идеальными для точных пропилов с точностью и точностью. Они отличаются большой ручкой и металлической деталью из стали или латуни, прикрепленной к противоположной стороне лезвия, что позволяет прилагать меньшее усилие во время резки.

10. Ручная пила для обрезки

Они имеют длинное изогнутое лезвие и наклонную ручку с TPI от 5 до 12, что делает их идеальной ручной пилой для садоводства, стрижки кустарников и обрезки деревьев.

11. Ручная пила для шпона

Эти пилы имеют короткое двустороннее полотно с плотностью 13 TPI, подходящее для резки шпона твердых пород, ламината и пластика.

12. Ручная пила для кемпинга

Как следует из названия, она используется для кемпинга из-за ее возможности складывания, легкости и портативности. Его лезвие состоит из 6-8 TPI

13. Ручная пила для кости

Эта пила используется исключительно для разделки мяса и разделки костей.У нее есть лезвие из нержавеющей стали с плотностью от 7 до 10 TPI, которое не ржавеет при контакте с кровью животных и человека, что делает ее идеальной пилой для этого использования.

2 типа направляющих зубьев ручной пилы

Следующий набор зубьев наиболее распространен на всех ручных пилах.

1. Зубья с поперечным вырезом

Эти зубья направлены прямо вверх, а передняя кромка (передняя) зубьев скошена. Другими словами, они расположены под углом как на внутреннем, так и на внешнем крае.Чтобы упростить задачу, считайте эти наборы зубов ножами. Эти зубья используются для резки древесины.

2. Продольный разрез Зубья

С другой стороны, продольные зубья используются для резки вдоль волокон; следовательно, не требуется много работы по сравнению с использованием торцовочной пилы. Эти зубцы направлены в сторону, передняя кромка прямая, и они не расположены под углом к ​​внутренней кромке. Однако внешний край расположен под углом. Этот набор зубов похож на долото и, следовательно, имеет квадратную форму.

Число зубцов на дюйм (TPI) против точек на дюйм (PPI)

При заточке ручной пилы важно знать TPI и PPI пилы. Прежде всего, чтобы обнаружить это, вы должны сначала понять разницу между TPI и PPI.

TPI относится к числу зубов на дюйм. Зуб считается целым, включая оба края. Два края; внешний и внутренний образуют целый зуб и считаются за один зуб. Подсчитывается количество зубов в 1 дюйме; это значение дает вам количество зубов на дюйм.

Принимая во внимание, что PPI, который относится к точкам на дюйм, является мерой только вершин зубьев, точек, а НЕ самого зуба целиком, включая внешний и внутренний край.

В большинстве случаев TPI пилы меньше, чем PPI.

Сравнение традиционной ручной пилы и магазинной ручной пилы

Полезный совет, который отвечает на вопрос, который вы, возможно, имеете в виду: « стоит ли затачивать ручную пилу ». Лезвие или пластины традиционной ручной пилы изготовлены из более мягкой стали, которые можно легко заточить с помощью напильника, очень хорошо удалив металл с них.

Следовательно, сохранение файла в надлежащем состоянии и выполнение работы. С другой стороны, у нынешних купленных в магазине ручных пил затвердели зубы. Закаленные зубы затрудняют затачивание стандартного напильника и, как следствие, портят напильник.

Вы можете проверить закалку зубьев по цвету лезвия. Пластины традиционной ручной пилы будут иметь однородный цвет; в то время как у магазинных ручных пил кончики зубьев будут иметь другой цвет по сравнению с остальной частью пластины, что указывает на то, что они были закалены.

Итак, вкратце, стоит заточить старую ручную пилу, потому что вы знаете, что это традиционная ручная пила.

Essential Набор надфилей для заточки ручных пил

На рынке имеется множество наборов надфилей для заточки ручных пил . Лучшие файлы для заточки ручных пил входят в комплекты файлов для заточки пилы Bahco или файлов для заточки ручных пил Grobet , которые состоят из основных файлов для заточки 6pc .

В большинстве наборов напильников вам следует убедиться, что у вас есть напильник для выравнивания зубьев пилы. Напильник для поперечной резки, трехгранный квадратный напильник для поперечной пилы и конический напильник для заточки ручной продольной пилы.

Кроме этого, вам понадобится держатель напильника с индикатором угла на нем, или, скорее, известный как «датчик угла». Этот аксессуар пригодится при заточке ручной пилы.

Также лучше покупать файлы, на которых уже есть ручки.Если нет, то вы можете купить их отдельно и добавить себе.

Движения опиливания

Запиливание зубьев пилы требует некоторых приемов. Эти движения гарантируют, что зубья пилы останутся неповрежденными и заточены с высочайшей точностью.

Наклон

При этом движении концы напильника, а именно торцевая часть и рукоятка напильника, перемещаются вертикально вверх или вертикально вниз, чтобы придать ей некоторый уклон во время заточки.

Fleam

Fleam противоположно наклону, потому что концы пилки перемещаются горизонтально вокруг его оси, а не вертикально, что приводит к «блужданию» зубов.

Грабли

Последнее наиболее важное движение — это грабли, при которых напильник в точке контакта с зубьями перемещается или катится вперед или назад, в зависимости от пилы и типа зубьев.

Далее мы обсудим, какие движения требуются в какой момент заточки ручных пил.

Меры предосторожности при заточке полотна ручной пилы

Поскольку мы имеем дело с острыми предметами, необходима защитная одежда, включая длинные защитные перчатки и очки для защиты рук и глаз соответственно. Во-вторых, убедитесь, что пила зажата или надлежащим образом закреплена, чтобы избежать движения пилы во время ее заточки.

Инструменты для заточки ручных пил

• Тиски для заточки ручных пил
• Напильники для заточки ручных пил , подходящие для пильного полотна
• Угловой калибр

Пошаговое руководство дальше Как заточить полотно ручной пилы

1.Носите защитные перчатки и очки

Ношение необходимой защитной одежды является наиболее приоритетным шагом. Пожалуйста, не продолжайте дальше, не выполнив этот шаг.

2. Используйте тиски для установки пилы и зубьев

Возьмите пилу, которую нужно заточить, и поместите ее в тиски для заточки ручной пилы . Вы можете легко купить тиски в магазинах. Их также можно изготовить и настроить дома в соответствии с вашими потребностями. Закрепляя ручную пилу в тисках, убедитесь, что часть полотна, на которой присутствуют зубья, обращена вверх.

Убедитесь, что открыты только зубья, а остальная часть полотна зажата и зафиксирована, чтобы предотвратить любое движение во время заточки полотна ручной пилы.

3. Сначала удалите грязь или ржавчину

Чтобы предотвратить повреждение файла и обеспечить правильную заточку зубьев, обязательно удалите всю грязь и ржавчину с лезвия, используя жидкое средство для чистки лезвий, которое можно приобрести. из строительного магазина.

4. Сначала используйте плоский напильник, чтобы сделать вершины зубьев тупыми и равными по высоте.

Перед заточкой зубьев сначала используйте фрезерный напильник, чтобы выровнять точки зубьев пилы.Используйте пилку поперек зубов. Начните от хвоста к голове, а потом наоборот. Проверьте зубы, осмотрите их визуально, если один или два зуба все еще большие по высоте, проведите по ним пилкой один раз.

Убедитесь, что вы не слишком сильно нажимаете на пилку, иначе это приведет к повреждению зубов.

5. Посмотрев на зубы, возьмите подходящий файл.

Посмотрев на угол зубьев, размер зубов, выберите подходящий файл.Убедитесь, что зубцы доходят до менее половины напильника, когда он помещается между промежутками между зубьями или известен как паз . Это позволит файлу не быстро истираться с внутреннего края и прослужит долго.

Для поперечной пилы лучше всего выбрать трехгранный квадратный или поперечный напильник для набора зубьев с поперечной резкой и конический напильник для продольного набора зубьев.

6. Используйте опиливание для надреза зубьев поперечной пилы

Выбрав правильный напильник для ручной поперечной пилы, вы захотите получить острую ручную пилу после ее заточки.Для этого вам нужно будет добавить к напильнику немного борозды во время заточки. Проверьте свой угловой калибр, чтобы убедиться, что вы не добавили слишком много блох.

7. Используйте опиливание для подпиливания зубьев продольной пилы

То же самое касается ручной пилы для продольной резки. Во время подачи добавьте немного граблей к движению подачи. Опять же, используйте измеритель угла, чтобы убедиться, что вы применяете правильное количество граблей. Также понаблюдайте за зубами, чтобы увидеть, сколько движения требуется в обоих случаях.

(В большинстве случаев наклон не используется, но некоторые люди используют это движение в зависимости от результатов, которых они хотят достичь. Нужно ли добавлять какие-либо движения? Это зависит исключительно от желаемых результатов и степени резкости ручная пила должна быть.)

8. File The Teeth

Отметив все эти шаги, начинайте опиливать. Всегда старайтесь делать от 2 до 3 движений на зуб. Для ручной пилы с поперечным распилом вам потребуется подпилить альтернативные зубья, то есть зуб № 1, зуб № 3 и т. Д.Затем смените сторону и начните с пропущенного зуба и начните опиливать альтернативные зубы.

Для продольного распила ручной пилой можно подпиливать и затачивать зубья по одному. Не забудьте поменять стороны, когда одна сторона будет завершена. Для торцовочной пилы вам придется менять сторону более одного раза из-за геометрии ее зубьев.

9. Проверка пилы

И последний шаг после заточки ручной пилы — это проверка ее остроты путем пробного пропила. Если рез выполняется быстро и быстро, то все в порядке, если нет, то, возможно, вам стоит пересмотреть решение о повторной заточке зубного ряда.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Как заточить ручную пилу в домашних условиях?

A. Приведенная выше статья включает всю информацию, необходимую для заточки ручной пилы в домашних условиях. Основными типами ручных пил являются торцовочные и продольные пилы, и для обоих упомянуты техники и методы заточки.

Q. Файл какого размера для заточки ручной пилы ?

А. Люди часто не понимают, какой размер нужен, и могут ли они повредить пилу, если используют неправильный размер. Нет ничего подобного. Когда вы покупаете комплект для заточки пилы , напильник вы можете расположить напильники в порядке от маленького к большому или наоборот. Выберите файл, который, по вашему мнению, вам больше всего подходит.

Поместите его в пазуху между парой зубов. Обратите внимание на размер файла по сравнению с размером зуба, а также на то, правильно ли он прилегает к нему и прилегает ли он к нему.Размер файла должен быть значительно больше, чем размер зубов, чтобы файл не изнашивался быстрее.

Q. Как заточить ручную пилу для торцовки ?

A. Используйте пилку для поперечной резки или пилку с тремя треугольниками, или то, что, по вашему мнению, лучше всего подходит для данного набора зубов. Поглаживая файл, используйте легкое движение во время подачи. Если вы новичок, убедитесь, что у вас есть измеритель угла, чтобы убедиться, что ваша пилка прямая и вы добавляете нужное количество блошки.

Не слишком много и не слишком мало. Вы не хотите затачивать зубы и не хотите, чтобы они оставались тусклыми.

Q. Как заточить ручную пилу с помощью Dremel?

A. Dremel — это вращающийся инструмент, используемый для заточки инструментов. Он также используется для заточки ручных пил. Все ступеньки примерно одинаковые. Прежде всего, примите все меры безопасности, надев очки и защитные перчатки. Кроме того, перед использованием отключите инструмент Dremel от источника питания.

Затем поместите вашу пилу, которую нужно затачивать, — это приспособление для заточки ручной пилы . Это похоже на тиски, разница только в размере. После этого выберите подходящий алмазный отрезной круг и (при необходимости) инструмент для заточки Dremel для заточки набора зубьев.

Аналогично шагам, описанным выше, поднесите Dremel к впадине зубов и начните заточку по мере необходимости.

Q. Почему нельзя заточить пилу с твердым припуском ?

А. Как уже говорилось ранее, у ручных пил, которые вы получаете в настоящее время, есть заточенные зубы. Эти пилы называются пилами с твердым наконечником, и зубья этих пил имеют дополнительную закалку по сравнению с остальным материалом. Хотя заточка их возможна, это не рекомендуется, так как они полностью испортят ваши файлы для заточки ручной пилы .

Q. Как заточить лезвия для луковой пилы ?

A. Лучковая пила — это типичная ручная пила, используемая в основном для обработки деревьев.Эта пила немного отличается от других пил, так что ее зубья имеют другую геометрию по сравнению с остальными. Для заточки луковой пилы следует использовать дополнительные пилки для различного набора зубьев.

Q. Стоит ли затачивать дисковые пилы ?

A. Да, при условии, что зубья лезвия затупились и лезвие не может выполнять свое действие. Если все сделано правильно, заточка дискового лезвия в домашних условиях может оказаться полезным навыком.

В. Как заточить пилу ?

A. Опорная пила, как уже говорилось, также известна как пила «ласточкин хвост». Метод заточки пилы такой же, как и ручной пилы «ласточкин хвост». Напильник для заточки ручных пил «ласточкин хвост» также такой же, как и использованные выше. Разница заключается в используемых тисках.

Тиски, используемые для «ласточкин хвост», меньше по размеру и легко вставляются между задней металлической деталью и набором зубьев. Вставьте пилу между тисками и зажмите для большей устойчивости.

Заключение

В этой статье мы обсудили всю необходимую информацию, которая понадобится вам для заточки полотна ручной пилы в домашних условиях. Обладая всей необходимой информацией, эта статья сделает вашу заточку легким делом, независимо от того, делаете ли вы это впервые или занимаетесь целую вечность.

Вам также может быть интересно прочитать:

1. Как точно заточить полотно настольной пилы — Практическое руководство по DIY

2. Как затачивать полотна циркулярной пилы — 7 шагов, удобное руководство (2020)

3 .Как заточить полотно пилы — 3 эффективных способа (2020)

4. Как заточить бензопилу с помощью точильного станка — лучший метод заточки

Чтобы узнать больше о деревообработке и столярных работах, посетите iSaw Guide Home.

Для чего используется ножовка? Краткое пособие.

Ножовка по металлу — универсальная пила с острыми зубьями и натяжным полотном в станине; в большинстве случаев он используется для резки твердых материалов, таких как дерево или металл.

Это один из самых важных, но необходимых инструментов, который каждый технический специалист должен иметь в своем арсенале, чтобы плавно играть и резать различные типы материалов.

Когда дело доходит до пил для вашего проекта, существует множество полезных опций. Каждый инструмент имеет определенную цель и функцию, которая отделяет его от других. Я поискал в Интернете и составил краткое описание Hacksaw.

Для чего используется ножовка? Ножовка по металлу имеет острые зубья и лезвие, находящееся под натяжением лезвия, используемого для резки различных материалов, таких как металл, пластик и дерево.

Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше о ножовке и для чего ее можно использовать.

В настоящее время на рынке представлено несколько пил. Пилы — это самый распространенный режущий инструмент, который может быть у нас в гараже или магазинах. Он обладает уникальным набором функций, который делает его отличным дополнением к арсеналу любого мастера. Основное назначение всех пил — разрезать определенные типы материалов для строительства; большинство из них используется в строительной или деревообрабатывающей промышленности.

Что такое ножовка?

Ножовка по металлу — это пила с острыми зубьями и полотном, находящимся под натяжением в станине; в большинстве случаев он используется для резки твердых материалов, таких как дерево или металл.Он бывает разных форм и размеров, в зависимости от выполняемой работы. Цели варьируются от небольших ручных работ, таких как резка металлов, до крупномасштабных работ, таких как распиловка бревен.

Для чего используется ножовка?

Стандартная ножовка — это просто пила с мелкозубым полотном, находящимся под натяжением и помещенным в раму. Этот вид инструмента используется для резки различных материалов, таких как металл, пластик и дерево. Существует множество вариантов этого инструмента, и с развитием технологий было добавлено множество функций.

Сколько бывают видов ножовки?

Ножовка по металлу представляет собой металлическую арку с ручкой для захвата. Ножовки бывают разных типов, от ручных до механических.

• Ручная ножовка для младших классов (Мини-ножовка)

Хотя название «младший» не означает, что это инструменты для детей, младшие ножовки — популярное зрелище в школьных классах столярных и слесарных работ. Ножовка по металлу — универсальный инструмент, который заслуживает своего места в наборе инструментов любого уважающего себя энтузиаста-любителя.Если вам нужно изменить размер карниза для штор, отрезать кусок трубопровода или выпилить кусок деревянных бусинок, ножовка для младших классов сделает этот процесс быстрым и легким.

Полотна для ножовки, используемые для небольших работ, обычно представляют собой ручную ножовку, которая имеет металлическую дугу, обычно с пистолетной рукояткой, с завинчивающимися концами для крепления лезвий ножовки, а также для затягивания их в соответствии с потребностями. ; чем сильнее натянуты лопасти, тем эффективнее они работают. Лезвие ножовки устанавливается зубьями внутрь или наружу, в зависимости от того, как вы хотите его использовать.В зависимости от направления обрамления лезвий ножовки зубьями можно нажимать или тянуть. Конструкция с глубоким горлом (где есть увеличенное пространство между верхней частью лезвия и рамкой выше) полезна, если вам нужно во что-то врезаться глубже.

• Механическая ножовка — Машинное оснащение

Механическая ножовка по-прежнему относится к семейству ножовок, но используется для более крупных задач. Резка диаметром 10/15 мм может быть очень утомительной и утомительной работой с обычными ручными ножовочными полотнами.Поэтому механическая ножовка предназначена для выполнения сложной, а иногда и трудоемкой задачи. Механическая ножовка хороша тем, что с ней легко обращаться и она быстрее, чем ручная пила. Основное назначение механической ножовки — выполнение косого пропила или точного квадрата на любой заготовке.

О полотнах для ножовки

Полотна для ножовки представляют собой полотна с мелкими зубьями, плотно прилегающие к раме, что позволяет легко распиливать такие материалы, как дерево и другие металлы.

Полотна для ножовки доступны стандартной длины, наиболее распространенная длина полотна для стандартной ручной ножовки составляет от 8 до 12 дюймов. А у мелкой / младшей ножовки полотна составляют половину ее длины. На промышленных ножовках можно использовать большие полотна разных размеров, тогда как на небольших станках можно использовать те же полотна для ручных ножовок.

При выборе полотна для ножовки учитывается прочность и толщина материала, который необходимо разрезать. Эти полотна для ножовки обычно изготавливаются из биметалла, что позволяет использовать их в различных формах без риска поломки.

Лезвия для ножовки съемные и, следовательно, их можно заменить, когда они теряют форму и остроту. Они доступны повсеместно по доступной цене, что делает их частью обычного мужского ящика для инструментов для домашнего использования.

Как делается ножовка?

Сколько стоит ножовка?

Ножовка может стоить от 10 до 30 долларов за красивую ножовку с несколькими лезвиями и мини-рамой для ножовки. Это доступная пила для резки металла, ПВХ и дерева.

Как использовать ножовку шаг за шагом?

Используйте защитные очки и перчатки для защиты рук.

Отметьте линию реза карандашом, маркером или куском ленты и убедитесь, что ваша заготовка надежно закреплена.

Выберите подходящее лезвие для материала, который вы режете. Меньшее количество зубьев на дюйм лучше всего подходит для более твердого материала, а большее количество зубьев на дюйм лучше всего для более мягкого материала, такого как дерево. Ножовка режет на ходу толкания.

Медленно начинайте рез, чтобы убедиться, что он выровнен, затем двигайте лезвием вперед и назад, чтобы продвигаться через материал.

Какое полотно для ножовки лучше всего подходит для резки металла?

Биметаллическое полотно для ножовки лучше всего подходит для резки металла. Наборы граблей и волнистых зубьев лучше всего подходят для резки металла. Набор зубьев граблей состоит из трех зубцов, а набор зубцов волнистой формы расположен в виде волн. Также важна длина лезвия, потому что чем длиннее лезвие, тем меньше ходов потребуется для резки металла.

Можно ли ножовкой разрезать алюминий?

Да, ножовка может разрезать алюминий.Пильное полотно с 32 зубьями на дюйм лучше всего подходит для резки мягких материалов, таких как алюминий.

Можно ли ножовкой резать сталь?

Да, ножовкой можно резать сталь. Производители делают биметаллическое лезвие, которое отлично подходит для резки стали. Меньшие зубья на лезвии помогают резать более твердые материалы, например сталь.

Будет ли ножовка для резки труб из ПВХ?

Да, ножовка может разрезать ПВХ трубу. Ножовки отлично подходят для резки труб из ПВХ, особенно в ограниченном пространстве. Вы можете использовать мини-ножовку в местах, где другие пилы не подходят.Поскольку вы его отрезаете, на конце реза могут остаться заусенцы. Вы можете разгладить их с помощью заусенцев или чего-нибудь тупого, например, канцелярского или масляного ножа, чтобы соскрести заусенцы. Вы также можете использовать труборез с ножницами или трещоткой, ножовку или торцовочную пилу для резки труб из ПВХ.

Будет ли ножовка прорезать винт?

Да, ножовка может прорезать шурупы, болты и гвозди. Ножовки — это быстрый и эффективный способ прорезать металл и нарезать шурупы.Мини-ножовка — отличный вариант, потому что винты, болты и гвозди иногда могут быть в труднодоступных местах, а эта пила достаточно мала, чтобы маневрировать в труднодоступных местах.

Какие материалы может разрезать младшая ножовка?

Ножовка Junior также известна как мини-ножовка и работает так же, как обычная ножовка, но имеет меньшую раму, чтобы поместиться в более узкое пространство. Они могут резать все те же материалы, что и традиционная ножовка, такие как металл, пластик и дерево.

Можно ли резать стекло ножовкой?

Стекло обычно не режут; он оценивается, а затем разрывается по линии с очками для наиболее чистого торможения.Стеклорез лучше всего подходит для резки стекла. Вы могли бы зарубить леску ножовкой, но при резке стекла это будет не так эффективно.

Какая ножовка лучшая?

Выбор лучшей ножовки зависит от того, какой материал вы режете. Большинство рам для ножовки примерно одинаковы, но могут различаться по форме и размеру. Выбор лучшего полотна для ножовки зависит от материала, из которого вы режете, чтобы определить, какое полотно. Поскольку полотна легко заменяются, ножовка может быть универсальным доступным вариантом пилы.

Лезвия с большим числом зубьев на дюйм лучше всего подходят для более мягких материалов, таких как пластик и дерево, а лезвия с меньшим числом зубьев на дюйм лучше всего подходят для более твердых материалов, таких как различные металлы.

Для чего используется мини-ножовка?

Мини-ножовка работает так же, как обычная ножовка, но имеет меньшую раму, чтобы поместиться в более узкое пространство. Они могут резать все те же материалы, что и традиционная ножовка, такие как металл, пластик и дерево.

Как ухаживать за ножовкой?

Вы можете обслуживать свои ножовочные и ножовочные полотна, понимая, какие полотна предназначены для резки каких материалов.Ваше лезвие будет изнашиваться быстрее, если вы выберете лезвие с большим числом зубьев на дюйм, чтобы прорезать кусок металла. Другие советы — следить за тем, чтобы мусор не попадал на линию реза во время резки, убедитесь, что лезвие надежно закреплено в раме ножовки при резке, и правильно храните его вдали от элементов.

Что можно использовать вместо ножовки?

Вместо ножовки для резки металла, пластика, дерева вы можете использовать паяльную лампу, вращающийся инструмент, циркулярную пилу, ленточную пилу, торцовочную пилу, различные ручные пилы, труборезы, настольную пилу и все, с чем вы можете проявить творческий подход.

Как выбрать полотно для ножовки?

Лезвие с мелким диаметром 18 TPI (зубьев на дюйм) лучше всего подходит для тяжелых материалов.

Лезвие со средним значением 24 TPI (зубьев на дюйм) лучше всего подходит для материалов средней прочности.

Лезвие с профилем 32 TPI (зубцов на дюйм) лучше всего подходит для легких материалов.

Полотна для ножовки бывают 3-х типов зубных наборов. Набор граблей лучше подходит для более толстых материалов, а зубья выстилаются наборами по три. Волнистый набор формируется в виде волнового рисунка, который создает прекрасный срез.Стандартный набор подходит для более мягких материалов

Как долго прослужат полотна для ножовки?

В зависимости от того, как часто и какой материал вы режете ножовкой, при регулярном использовании этого может хватить от нескольких месяцев до года. Их легко заменить, и они очень доступны по цене, поэтому нет необходимости тратить время на правку или заточку.

Как получить прямой пропил с помощью ножовки?

Чтобы резать ножовкой прямо, вам нужно начать с правой ноги, сделав небольшую канавку вдоль линии реза, вы даже можете использовать кусок ленты в качестве линии разметки, чтобы вы могли контролировать свой рез на протяжении всего процесса. .Как только вы выровняете разрез с этой начальной точкой, медленно начните толкать пилу вперед и назад, помня, что она режет при толчке. Делайте порезы медленными и ровными, пока не почувствуете себя комфортно, увеличивая скорость. Как и во всем, что делает практика, чем чаще вы режете, тем лучше вы становитесь.

Из чего сделаны полотна для ножовки?

Полотна для ножовки теперь изготавливаются из закаленной высококачественной инструментальной стали, известной как твердые полотна. Ранее они были сделаны из углеродистой стали «низколегированной», которая была более мягкой и гибкой, что делало их недолговечными.Зубья лезвия фактически нагреваются во время производства для упрочнения стали.

Почему это называется ножовкой?

Термин «рубка» используется для обозначения действия резки, создающего грубый неровный пропил. Ножовка на самом деле может прорезать очень тонкую чистую линию, но иногда после разреза могут оставаться металлические заусенцы, которые можно легко удалить.

Как чистить полотно по ножовке?

Замена полотна ножовочной пилы очень доступна по цене и легко заменяется, поэтому, возможно, нет необходимости тратить много времени на чистку полотна, если оно станет очень грязным.Если вы решите почистить его, это можно сделать с помощью скребка и наждачной бумаги, чтобы соскрести ржавчину. Наждачная бумага работает лучше всего, если вы нанесете на лезвие немного разбавителя для краски, а затем протрите наждачной бумагой. Затем нанесите немного воска на лезвие, чтобы дать ему высохнуть, и вытрите его после высыхания.

Также не забудьте надеть защитное снаряжение, например перчатки и маску.

Как заточить ножовочное полотно.

Инструменты мясника: чем владеть и как отточить — сделай сам

Существует три типа ручных инструментов, обычно связанных с разделкой мяса: пила для костей, тесак и нож.Давайте разберемся с каждым из них.

Костная пила: Костная пила похожа на ножовку в том смысле, что ее наиболее распространенная форма — это ленточное полотно, удерживаемое в раме типа ножовки. Следовательно, многие начинающие мясники предполагают, что старая верная ножовка, висящая на стене мастерской, может использоваться в качестве резака для мяса и костей. Что ж, может, но не ждите легкости. Это потому, что ножовка имеет мелкие, мелкие, близко расположенные зубцы, которые быстро забиваются при резке мяса и костей. Костная пила, с другой стороны, имеет более крупные, глубокие и широкие зубья, которые легко и быстро прорезают плоть и кость, обеспечивая гладкие, безосколочные результаты без засорения.

Другое существенное различие между двумя типами пил — это размер рам. В то время как большинство лезвий для ножовки начинаются с длины чуть меньше фута, наиболее распространенная длина лезвия для костяной пилы составляет чуть более 2 футов. Дополнительный размер имеет несколько преимуществ, но цена точно не входит в их число. В моем районе рама пилы для кости с лезвием 25 ½ дюйма стоит 50 долларов.

К счастью, выход есть: большинство упаковщиков мяса продаст вам лезвие для пилы для кости примерно за два доллара.Купите лезвие, возьмите его домой, вытолкните штифты на каждом конце, используйте боковые резаки или аналогичный инструмент, чтобы разрезать лезвие на две части длиной по ножовке, просверлите отверстие на каждом конце каждого из лезвий, чтобы принять удерживающий элемент. штифты на раме ножовки, и теперь у вас есть двухлетний запас (как минимум) лезвий для костной пилы.

В крайнем случае, если вы не можете найти полотна для пилы по кости в вашем районе, купите ножовку с самыми крупными зубьями, какую только сможете найти, и сделайте это.

Рубка для мяса: Из трех основных инструментов для разделки мяса — пилы для костей, ножа и ножа для мяса — без ножа проще всего обойтись.Хотя этот зловещий инструмент имеет множество применений в руках профессионального мясника, его основная функция для новичков — рубить такие более мягкие и мелкие кости, как ребра. Орудие может быть выгодным вложением, если вы планируете много заниматься разделкой мяса, но не думайте, что у вас, , должно быть такое, должен иметь его, чтобы периодически выполнять работу по разделке мяса должным образом.

Knives: Я узнал, какие типы ножей лучше всего подходят для разделки мяса, экспериментальным путем: я собрал все охотничьи, рыболовные, кухонные и мясные ножи, которые у меня были; взял у друзей столько, сколько смог; и устроил каждому из них прослушивание на рабочем месте.Попытайся! Если предположить, что все лезвия, которые вы собрали, одинаково и достаточно острые, вам не понадобится много времени, чтобы определить размеры и дизайн, наиболее подходящие для вашего стиля разделки мяса.

Например, моя личная техника разделки мяса включает разделку мяса на кости. Это означает, что я делаю много точной резки, по большей части в узких местах, которые могли бы ограничить стиль ножа мясника с широким лезвием. Для выполнения такой работы лучше всего подойдет длинный, тонкоствольный и узконаправленный нож, называемый (что еще?) Ножом для обвалки и .Такие ножи внешне похожи на рыбные филетеры и доступны практически везде, где продаются столовые приборы. Мой давний личный фаворит — нестандартная модель, которую я сколотил из старого ржавого ножа для мясника, который я нашел на распродаже в гараже, но любой хороший нож для филетирования с прочной ручкой (в отличие от бесформенных и узких захватов, столь характерных для более дешевых версий ) сделает свое дело.

Камни для заточки ножей

Большинство мясных ножей профессионального качества изготовлены из углеродистой стали, которая относительно мягкая, как и сталь, и при пренебрежении ею подвержена коррозии, и обязательно потемнеет и обесцветится.Но несмотря на все эти очевидные недостатки (ни один из которых на самом деле не является помехой), я предпочитаю лезвия из углеродистой стали, потому что они легко затачиваются, хорошо держат лезвие и менее хрупкие, чем их аналоги из нержавеющей стали.

Карборунд — торговое название синтетического камня, используемого для заточки лезвий из углеродистой стали. Камни карборунда недорогие, бывают разных размеров и крупности. Одна удобная конфигурация представляет собой камень, состоящий из двух тонких частей, которые ламинированы для получения крупного зерна с одной стороны и более тонкой поверхности заточки с другой.Хотя обычно рекомендуется использовать масло (или воду, если масло недоступно) при хонинговании карборундовым камнем, многие пользователи предпочитают затачивать без помощи смазки, по крайней мере, в полевых условиях.

Самые популярные точильные камни добываются недалеко от Хот-Спрингс, штат Арканзас, и обычно названы в честь их родного штата. Камни из Арканзаса стоят больше, чем карборунд, но компенсируют это своим превосходством при работе с нержавеющей сталью и другими сверхпрочными металлами.Эти натуральные камни бывают разных размеров и зернистости, но легко доступные наборы из двух камней (средней и мелкой зернистости) удовлетворят большинство любых потребностей в заточке нержавеющей стали, от повторной фаски на режущей кромке до подкрашивания хонингования.

В отличие от карборунда, камни Арканзаса требуют масла. Цель гладкого материала не столько в том, чтобы смазывать, сколько в том, чтобы поддерживать камень в чистоте и зернистости, перемещая микроскопические металлические стружки вверх и из пор камня, где точильные движения лезвия ножа соскребут их.Вы можете приобрести специально разработанное масло для хонингования в магазинах спортивных товаров и столовых приборов, но подойдет любое легкое масло.

Третий и относительно новый класс инструментов для заточки — это японский водяной камень. Эти камни цвета кирпича требуют воды, а не масла в качестве смазочного материала для хонингования, просты в использовании, хорошо работают как с углеродистой, так и с нержавеющей сталью и стоят намного дешевле, чем арканзасские камни сопоставимого размера. Единственный реальный недостаток в том, что ими неудобно пользоваться. Кроме того, многие пользователи утверждают, что они должны храниться в воде, что делает их менее портативными.

Независимо от того, из какой стали сделаны ваши ножи или какой камень вы используете для их заточки, наиболее важной частью операции хонингования является получение правильной фаски на режущей кромке. Это осложняется тем, что разные «эксперты» рекомендуют разные углы (норма — 20 градусов или около того).

Доступны различные методы, формулы и приемы (а в последнее время и гаджеты), которые помогут вам достичь этой неуловимой «лучшей» фаски, но самый простой и работоспособный подход, который я нашел, — это просто изучить существующую фаску перед тем, как вы начнете затачивать , а затем время от времени проверяйте, совпадают ли ваши хонинговальные метки.Если вам не нравится, как режет оригинальный край вашего ножа, вы можете изменить его, но будьте осторожны, так как заточка ножа под слишком большим углом к ​​камню приведет к получению толстого тупого края, который плохо режет, в то время как слишком маленький угол приведет к получению тонкой и хрупкой кромки, которая легко тускнеет и скалывается.

Никогда не подвергайте тонкий нож каким-либо механическим заточным инструментам — слишком легко изменить скошенную кромку, а тепло, выделяемое такими высокоскоростными инструментами, может лишить сталь ее стойкости.

Как заточить нож за четыре шага

1. Нанесите тонкий слой масла на камень средней зернистости.
2. Приложите лезвие одной стороной к камню, слегка приподнимите заднюю часть лезвия, чтобы добиться нужного скоса, затем проведите вперед (от себя) широким движением, как будто пытаясь сбрить тонкий, как бумага, кусок камень. Сделайте несколько штрихов с одной стороны, затем переверните нож и сделайте равное количество штрихов с другой стороны. Следует сделать полдюжины ударов на каждую сторону — в зависимости от твердости стали, зернистости и состояния камня, а также остроты лезвия, когда вы начали.
3. Переключитесь на мелкозернистый камень, нанесите тонкий слой масла и повторите шаг 2, используя ровно столько движений, чтобы заточить край до колющей резкости.
4. Удалите микроскопические заусенцы при хонинге несколькими ударами по мясной стали, керамическому стержню или кожаному ремешку.

Прежде всего, заботьтесь о безопасности. Всегда делайте свои точильные штрихи вдали от себя. Положите точильный камень на ровную устойчивую поверхность, а не в руку. И если вы обнаружите, что вам нужно удерживать камень, чтобы он не соскользнул, убедитесь, что ваши пальцы находятся значительно ниже верхнего края, чтобы избежать несчастного случая.В конце концов, рана, нанесенная самому себе, — если украсть несколько слов из Шекспира — это «самый жестокий удар из всех».

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1985 г.

Hand Hacksaw Tools в Ace Hardware

Высококачественная ножовка — неотъемлемая часть любого набора инструментов. Предназначенные для чистой резки металла и пластика, ножовки с мелкими зубьями могут использоваться при любых работах — от мелких ремонтных работ до крупномасштабных строительных работ.

У нас есть полный ассортимент ножовок по металлу, подходящих для всех ваших проектов, в том числе более крупные 12-дюймовые ножовки для тяжелых условий работы в мастерской и 6-дюймовые мини-ножовки для небольших работ по дому.

Ножовки по металлу и обычные

Существует два основных типа ножовок по металлу. Стандартные пилы со сплошной рамой облегчают резку и могут обрабатывать трубы или прутки толщиной несколько дюймов. В качестве альтернативы, ножовка для резки металла будет меньше, аккуратнее и лучше для распиливания труднодоступных предметов.

Какой бы тип рамы ручной ножовки ни требовался для вашего проекта, у нас есть полный набор инструментов, изготовленных из долговечных, устойчивых к коррозии материалов, включая углеродистую сталь и алюминий.

Важность натяжения ножовочного инструмента

Ножовке требуется высокое натяжение полотна, чтобы аккуратно разрезать твердые металлы и пластмассы. Чем выше натяжение лезвия, тем меньше он изгибается и изгибается, что делает его более прямым и острым.

Однако установка более высокого натяжения увеличивает нагрузку на лезвие и быстрее изнашивает его.По этой причине ножовка с регулируемым натяжением — отличный выбор, так как она легко адаптируется к различным материалам резки и ситуациям.

Дополнительные возможности ручной ножовки

Ручная ножовка может быть простым инструментом, но при принятии решения следует учитывать несколько важных особенностей.

• TPI (число зубьев на дюйм): Полотно для ножовки с высокой плотностью зубьев на дюйм обеспечивает более чистые пропилы с меньшими усилиями. В нашем ассортименте есть полотна с плотностью до 32 TPI для обработки твердых металлов, а также полотна с более низким TPI для более быстрой резки дерева или пластика.
• Угол лезвия: Выбор угла лезвия 45 или 90 градусов упрощает переключение между стандартной и гладкой резкой, а регулируемый угол лезвия дает вам лучшее из обоих миров.
• Тип рукоятки: Выберите мини-ножовку с прямой рукояткой для точного контроля или большую ножовку с пистолетной рукояткой для большей мощности резания. Некоторые из наших моделей имеют регулируемую рукоятку для универсальности.
• Прорезиненная рукоятка: Прорезиненные рукоятки, удобные для использования и работы, также предотвращают скольжение из-за пота рук или во влажных условиях.
• Двойные рукоятки: Облегчите выполнение более сложных задач по пилению с помощью двуручной ножовки для повышения прочности и контроля.
• Быстро переключаемые лезвия: Легко переключайтесь между разными типами лезвий, чтобы заменить несколько пил на одну, создавая более аккуратный ящик для инструментов для вашего гаража или более легкий сумку для инструментов для путешествий.
• Безопасное хранение лезвия: Держите запасные лезвия под рукой, но храните их в безопасном месте, защищая как вас, так и лезвие.

Ножовки по металлу от известных брендов

Большие и маленькие ножовки имеют широкое применение и должны выдерживать большие расстояния.Вот почему в Ace представлены товары только самых уважаемых брендов, включая Stanley, Lenox и Dewalt. Если вам понадобится помощь с выбором, наши опытные сотрудники в вашем местном магазине Ace будут рады ответить на любые вопросы.

Чтобы сделать заказ онлайн, просмотрите наш полный ассортимент или уточните свой поиск по марке, цене, длине лезвия, материалу и другим характеристикам. Затем выберите либо быструю доставку на дом, либо бесплатный самовывоз в местном магазине Ace, чтобы в ближайшее время приступить к следующему проекту. Найдите козлы для поддержки материалов, когда вы работаете здесь.

Как сделать ужасно острый нож для выживания из чертовски чего угодно

Нож — один из самых незаменимых предметов для человека в лесу. В то время как из множества материалов можно сделать функциональное лезвие, в том числе из камня, стали, кости или даже дерева, вот как сделать нож для выживания из «металлолома» или найденной стали — почти из чего угодно. О, и это будет ужасно-остро. Вы даже можете носить его в кошельке. Это означает, что он всегда будет на вас, когда вам это нужно.Знаете, как в «ситуации выживания».

Вдохновением для этой статьи послужил мой ученик, который задал вопрос, похожий на: «Могу ли я сделать настоящий нож из того, что найду в лесу?» Он отказался от каменных ножей и даже костяных ножей. Он хотел настоящий стальной нож. Им можно было резать что угодно — как и любым другим ножом.

Это, во-первых, требует обсуждения того, что делает «нож». Не знаю, как вы, но голой рукой резать не могу.Может быть, мои зубы или чужие ногти, но плоть моей руки? Неа. Даже если у меня есть худший в мире стальной нож, это как минимум на 99% лучше, чем пытаться резать что-нибудь собственными руками. (Ознакомьтесь с нашей статьей о том, что делает «нож выживания».) И 90% или больше того, что мы делаем с ножом, — это разрезанные вещи: шнур / веревка, растопка, стружка трута, шкура и т. нож вы можете сделать колющие и колющие инструменты (клинья и т. д.) из того, что еще найдете. Конечно, здорово иметь модный высококачественный нож, который делает работу за вас, но у скольких людей есть «идеальный» нож на бедре, когда SHTF?

Любой нож, особенно острый, намного лучше, чем совсем ничего.

Вопрос моего ученика, а также вдохновение инженера и примитивного технолога Дика Боу послужили источником этой статьи.

Вы можете сделать нож из того, что найдете поблизости. В этой статье будут рассмотрены основные потребности изготовления ножа из найденной стали. Вы можете применить эти базовые техники практически к любому типу ножа. Если вы хотите пройти видеокурс из 5 частей по изготовлению ножа, представленного ниже, попробуйте бесплатную двухнедельную пробную версию нашей программы дистанционного обучения THE PACK.

Это вызывает некоторые вопросы и терминологию, связанную с изготовлением ножей. Вот что важно для этой статьи:

• Сталь — это сплав железа и углерода. Железо составляет большую часть композиции и придает ножу его корпус, а также мягкость и способность затачивать. Углерод (лишь небольшая часть стали, примерно до 2 или 3%) позволяет упрочнять и отпускать сталь. Сталь считается (бесспорно) одной из величайших инноваций человечества.
• Усталость — когда сталь из-за напряжения ослабевает до точки разрушения. Чаще всего (ради этой статьи) из-за многократного напряжения изгиба.
• Отжиг — это размягчение куска стали. Когда мы нагреваем и медленно охлаждаем лезвие, это позволяет молекулярной структуре стали постепенно сориентироваться в положение, которое делает сталь более мягкой.
• Harden — это когда мы нагреваем и быстро охлаждаем кусок стали.Он захватывает молекулы в положение, которое делает их твердыми… и, следовательно, более хрупкими. Примечание. «Жесткий» не означает «жесткий». На самом деле, верно обратное. Когда что-то действительно твердое, например стекло или обсидиан, оно также хрупкое и подвержено ударам. И наоборот, относительная «мягкость» означает прочность. Более мягкая сталь выдерживает удары лучше, чем более твердая. (Сравните твердость молотка с ножом. Или гвоздь с винтом. Для тех, кто сидит за дешевыми сиденьями, подумайте о пластилине против стекла.Мягкий против жесткого)
• Закалка — закалкой куска стали является его относительная твердость (обычно измеряется по шкале Мооса). «Закалить» лезвие — значит вернуть (смягчить) его твердость до состояния, более подходящего для его использования в будущем. (Слишком твердый — он может расколоться, слишком мягкий — при использовании превратится в другую форму.) Обычные стальные инструменты — от мягких до твердых — включают молоток, затем топор и еще дальше — нож. Более мягкие инструменты лучше выдерживают удары (молоток).Более твердые инструменты могут быть более тонко заточены (нож) или, точнее, удерживать эту кромку.

Для изготовления функционального стального ножа можно использовать практически любой стальной лом (железо + углерод), включая кусок суповой банки (больше не «алюминий» или «олово»). Вы можете схватить практически любой кусок металла, который кажется ржавым. Для простоты (и ограничивающих переменных в этой статье) мы собираемся использовать длинное полотно ножовки (из высокоуглеродистой стали). Это примерно полдюйма в ширину и менее 1/64 дюйма в толщину.Зубы с одного края.

Надеюсь, ты найдешь в лесу нетронутую ножовку? Конечно нет. Если это серьезный вопрос, вам нужно вернуться к нашему детскому саду ножей. Я просто моделирую лучшие практики для создания ужасно острого ножа (всего, что вам нужно) из куска идеальной стали. Погрузитесь в практики и физику, а затем экспериментируйте.

Во-первых, возьмите тонкий кусок стали. Чем тоньше, тем лучше, поскольку острота лезвия напрямую зависит от толщины исходного ложа, будь то нож, топор и т. Д.Хотя я не люблю поддерживать компанию, лезвия из высокоуглеродистой стали (HCS), продаваемые Harbour Freight, являются хорошей отправной точкой. HCS лучше для этого проекта, чем быстрорежущая сталь (HSS), которая типична для многих ножовочных полотен (а также сверл и т. Д.).

Вы можете найти банку для супа, прижать ее пяткой и согнуть эти петли вперед и назад до утомления. Немного заточите этот край, и вы получите грубый нож.

Хотите создать лучший? Читать дальше.

Ради этой статьи я предполагаю, что у вас есть ножовка HCS. Но этот же процесс будет работать для старого напильника (в котором обычно используется хорошая сталь, проверьте на местном барахолке) или даже высококачественной инструментальной стали. Начните с малого (и дешево) и увеличивайте масштаб. В этой статье вы также прочтете ссылки на другие источники стали и увидите изображения «напильных ножей» и т. Д.

Шаг 1 — Отжиг

• Мы отжигаем (размягчаем) кусок металла, чтобы нам было легче придать ему форму.
• Нагрейте полотно ножовки до точки свечения (хорошо — от вишнево-красного до оранжевого — подробнее о температуре нагрева по цвету позже). На наших курсах мы часто нагреваем нашу сталь в дровяной ракетной печи (хотя температура ограничена, если вы используете древесное топливо). Вы также можете использовать действительно горячий костер. Поместите сталь в самую горячую часть вашей «печи». Знайте, что толщина, температура окружающей среды, положение, ветер и т. Д. Могут повлиять на равномерное нагревание стали и / или вызвать ее деформацию в дальнейшем.С ножом-ножовкой (таким тонким) лучше всего спланировать возраст деформации. Бросьте несколько лезвий в огонь / ракетную печь — и планируйте сделать лезвие покороче.
  • Нагрейте лезвие до тлеющего разряда, при необходимости продолжая разжигать огонь. Если вы не видите лезвие, просто горите действительно горячим огнем в течение нескольких часов (лезвие ножовки может нагреться до тлеющего света менее чем за час, если огонь горячий).
• Накройте (или изолируйте) огонь, чтобы он максимально замедлил охлаждение.В идеале, оставьте огонь / угли (и сталь) остыть на ночь. (Но всегда соблюдайте протоколы пожарной безопасности.)
• Приходите утром / остывает (на ощупь), ваша сталь будет до смешного мягче, чем была раньше. Вы только что отожгли сталь.

Шаг 2 — Создайте пустое место

Вы можете измельчить всю вещь, но это сэкономит много времени (и энергии, что = калории на выживание), чтобы создать «заготовку» как можно ближе к желаемому ножу.

• Нарисуйте (или хотя бы представьте себе), как вы хотите, чтобы окончательно выглядело лезвие. (На ножовке я предпочитаю небольшую точку опускания, чтобы расположить острие ножа ближе к средней линии ширины лезвия. В противном случае я обычно выбираю прямую спину и плавный изгиб к лезвию.)
• Возьмите ножовочное полотно за пределами намеченной линии (я обычно стремлюсь к углу около 45 градусов) плоскогубцами или деревянными щипцами, если они у вас есть. Сгибайте излишки материала вперед и назад, пока металл не сломается и не сломается.Это займет всего несколько раз. (В качестве альтернативы, без дополнительных инструментов, таких как плоскогубцы, вы можете сделать это голыми руками, если сталь должным образом отожжена. Это будет менее точным, поэтому вы можете проявить осторожность и оставить дополнительный материал на месте.)
• Если вам нужно отломать другой конец, повторите описанный выше процесс.
• ** Примечание. Если вы используете более тяжелую заготовку, например старый напильник, проще создать заготовку, сломав ее (а не сгибая) даже перед отжигом.Это более грубо, но поскольку файлы такие твердые (хрупкие), они легко ломаются. Просто положите напильник в щель (например, между землей и камнем) и ударьте по нему молотком, камнем или даже пяткой. (Наденьте защитные очки или, по крайней мере, закройте глаза, если вы найдете файл… в реальной ситуации выживания.) Он сломается непредсказуемо, поэтому будьте готовы сделать нож под натиском поломки.

Понравился этот пост? Возможно вам понравится:

Как сделать крюк-нож за 4 простых шага

Шаг 3 — Отшлифуйте профиль

Здесь металлолом начинает выглядеть как нож.Чтобы ограничить переменные, вам нужно беспокоиться только о боковом профиле. Так будет выглядеть нож в целом. (Например, когда вы смотрите на изображение ножа в каталоге или в Интернете.)

• Если вы еще этого не сделали, будет действительно полезно нарисовать именно то, что вы хотите, чтобы ваш нож выглядел на лицевой стороне стали. Карандаш — это здорово. Подойдет крошечный кусочек древесного угля.
• Подпилите или отшлифуйте лишний материал, пока не уменьшите припуск до линии карандаша:
  • Мне нравится зажимать ножовочное полотно на прочной скамье или в тисках, а затем с помощью ручного напильника аккуратно формировать профиль полотна.Будьте осторожны, подпиливайте примерно параллельно длине полотна ножовки. (Пиловкой перпендикулярно можно гнуть отожженную сталь.)
  • Нет напильника и зажимов? Не волнуйтесь. Возьмите крупный камень (идеально подходит песчаник; подойдут и многие граниты) — что-нибудь вроде наждачной бумаги — и приступайте к делу. Добавление небольшого количества воды (превращение его в мокрый камень / водный камень) может помочь в создании абразивного износа из-за «суспензии», которую он создает для заполнения зазоров в камне. Вы будете удивлены, насколько быстро это может произойти.
  • Если вы хотите удалить зубья с полотна ножовки (или придать форму другим частям спинки, полотна или рукоятки), самое время это сделать.) Опять же, не беспокойтесь о заточке самого лезвия ножа.
  • Формирование таким образом полотна для ножовки может занять всего несколько минут. Более тяжелая ложа (например, напильник) займет гораздо больше времени.
  • «Могу я использовать настольную шлифовальную машину?» Как правило, вам не следует использовать стандартный настольный шлифовальный станок для придания формы или заточки стальных инструментов, потому что скорость / трение настолько высоки, что шлифовальный станок будет нагревать вашу сталь сверх ее состояния. Это означает, что вы можете непреднамеренно размягчить сталь. (Примером может служить заточка топора на точильном станке — обычно бесполезно.) Но если вы должным образом отожгли (размягчили) кусок стали, хотите сделать это в спешке и планируете упрочнять / отжигать в будущем, тогда не должно возникнуть особых проблем с использованием настольного шлифовального станка. (Особенно, если он у вас есть в ситуации выживания.)

Шаг 4 — Создание кромки

У вас должна получиться заготовка — что-то вроде ножа сбоку, но тупое.

• Моя любимая заточка для такого грубого ножа, как этот, такая же, как и моя любимая заточка любого другого ножа (купленного в магазине): скандинавская заточка.Это простая односкатная (двусторонняя) кромка, которая идет под прямым углом от самой широкой точки ложи к режущей кромке. Это единственный угол. Это самый простой способ заточки (и обработки). (Сравните Scandi Grind с ножом Hollow Ground, который было бы намного сложнее изготовить в кустах.)
• Посмотрите на заготовку с конца. Вы должны смотреть на поперечное сечение лезвия. Визуализируйте высокий тощий равнобедренный треугольник с вершиной треугольника на краю ножа и двумя одинаковыми «базовыми» точками в самом широком месте ложа ножа.Это угол, под которым вы хотите врезаться в каждую поверхность лезвия. Для тонкого ложа это будет смехотворно круто. И это хорошо. Крутизна = резкость. Постарайтесь по-настоящему переварить ту точку зрения, с которой вы имеете дело.
• В идеале (с помощью напильника и зажимов) прижмите заготовку к поверхности. Если вы шлифуете лезвие о неподвижный кусок камня (тот гранитный валун, рядом с которым вы спите), процесс довольно похож — вы просто перемещаете заготовку ножа, а не шлифовальный инструмент.
• Положите напильник примерно перпендикулярно заготовке ножа (слегка наклоните напильник к кончику ножа). Перед тем, как начать напильник, отрегулируйте угол файла (от горизонтали), чтобы он соответствовал углу, который вы визуализировали (выше) для будущей кромки ножа. Сохраняйте этот угол на протяжении всего процесса.
• Начать подачу. Помните, что файлы предназначены для резки PUSH (зубцы расположены под углом от конца ручки), поэтому нажимайте сильно и вперед, затем поднимайте и возвращайтесь в исходное положение.Мало что можно извлечь из попытки напильником «на вытягивании», и это может фактически затупить зубы пилки в долгосрочной перспективе. Напильник должен продвигаться вперед по длине лезвия ножа при нажатии. Если вы делаете нож с коротким (2–3 дюйма) полотном для ножовки, вы должны иметь возможность подпиливать лезвие по всей длине при каждом нажатии.
• Сохраняйте идеальный угол острия лезвия во время пилки. Может возникнуть тенденция начать с более крутого «восходящего» угла, а затем сгладить его позже в процессе.Я предлагаю избегать этого побуждения, так как это может привести к изогнутому краю фаски вместо плоского. Это будет более тупой нож, а более широкие «щеки» из-за кривизны будут способствовать трению о материал даже после того, как лезвие выполнит свою работу. (Это противоположность лезвия, которое вы хотите на топоре-колу, где эти более широкие щеки дадут вам взрывную силу, чтобы расколоть дерево. Здесь вам нужно, чтобы острый край выполнял работу, а скос — чтобы не мешать — отсюда и первоначальная причина пустотелого помола.)
• Разожмите нож и регулярно осматривайте его с конца. Вы не хотите, чтобы кромка выходила за центральную линию приклада. Если вы работаете с тонким материалом (ножовка), его будет трудно увидеть, и он будет очень незначительным. Для более широкого материала вы даже можете провести осевую линию по плоскому краю для справки.
• По мере приближения к средней линии переверните приклад и повторите процесс в другом направлении. Возможно, вам придется несколько раз перевернуть назад и вперед, чтобы выровнять скосы с обеих сторон, сделав их симметричными.
• Стремитесь к «резкости», но не к резкости. Если на этом этапе лезвие ножа будет слишком тонким / острым, в процессе закалки могут появиться трещины. Позже сделаем окончательную заточку.

Шаг 5 — Закалка

У вас должен быть «заточенный», но мягкий нож. Он отлично режет большинство вещей (на самом деле, вероятно, лучше, чем 95% ножей EDC, которые носят большинство людей, которые не используют и не точат свои ножи). В крайнем случае, вы можете использовать этот «нож» как есть. Но читайте дальше, чтобы узнать, как сделать его идеальным.

• Еще раз нагрейте нож, чтобы он загорелся (от оранжевого до вишнево-красного).
  • Вы можете сделать это так же грубо, как бросить его обратно в раскаленный костер.
  • Лучшее затвердевание на костре можно добиться, изолировав источник пламени: расположите испытанные нагреванием камни / кирпичи над пламенем с узкой щелью между ними так, чтобы между ними поднимался «язычок» огня (очень примитивная доменная печь / ракетная печь).
  • Если вас не интересуют примитивы, воспользуйтесь стандартной пропановой горелкой, чтобы прогреть лезвие насквозь.Начните с медленного движения вперед и назад по лезвию. Нагрейте обе стороны. Затем подойдите ближе и зажгите его теплом факела. (Лучше всего использовать в более теплых условиях и без ветра — холод и ветер очень быстро отнимают тепло от металла (проводника) из-за излучения и конвекции, что затрудняет нагрев с помощью одной горелки.)
• Быстро остывает. Чтобы сталь стала более твердой, вам нужно охладить ее как можно быстрее. Но слишком быстро, вы можете сломать (расколоть) свой клинок.Подробнее о охлаждающих агентах см. Ниже. Независимо от охлаждающего агента, затвердите следующим образом: возьмитесь за раскаленный нож (в огне) парой щипцов (стальных или даже деревянных, в крайнем случае). Быстро перенесите нож из огня прямо в охлаждающую среду. Погрузитесь прямо в воду. Полностью погрузитесь в воду. Осторожно перемещайте лезвие вперед и назад в течение 30-60 секунд (лезвие остывает). Вы стремитесь стряхнуть пузырьки / воздушные карманы и постоянно переходить к более холодной среде (а не к среде, находящейся непосредственно вокруг изначально погруженного лезвия, которая будет более горячей).Примечание. Убедитесь, что лезвие продвинуто параллельно его длине; не крутите его вперед-назад, в стороны. Вбок увеличивает вероятность деформации лезвия.
  • Масло — Я предпочитаю охлаждать сталь при комнатной температуре, масло с более высокой температурой воспламенения — например, растительное масло. Избегайте легковоспламеняющихся масел, таких как масла на нефтяной основе. Жидкий животный жир был бы приемлемой заменой в реальной ситуации выживания.
  • Вода. Вода — классическая закалочная среда, но у меня были плохие результаты.Я сделал красивый нож ручной ковки. Это было идеально. Я даже мог представить себе луки, которые я бы вырезал из него. Я закалил его в прохладной воде, и край треснул в 3-х местах. Разрушенный. В настоящее время. В воде теплообмен (охлаждение) может быть настолько быстрым, что сталь не выдерживает его. Вода по-прежнему является очень ценным ресурсом для охлаждения светящегося лезвия, но имейте в виду: не практикуйтесь в проектах, которые вы считаете ценными.
  • Снег? — В крайнем случае (выживание) вы можете подумать о том, чтобы окунуть свою раскаленную сталь в сугроб.Хотя вы можете считать эффект еще более быстрого охлаждения самой большой проблемой, обычно это не так. Тепло стали плавит и испаряет снег (сублимация) так быстро, что ваше лезвие мгновенно будет окружено воздухом (а не снегом). Вы можете заранее собрать плотный снежный ком для охлаждения, но если достаточно холодно для такого количества снега, температура окружающего воздуха может быть лучшим выбором для охлаждения
• Вы только что закаленную сталь. Возможно, это не так, но этот кусок стали теперь намного тверже (более хрупкий), чем то, что у вас было — или даже, вероятно, чем кусок стали, с которого вы начали.

Шаг 6 — Темперамент

Установите (уменьшите) твердость вашего инструмента в точности так, как вы хотите. Здесь и происходит настоящее искусство.

• Закалка по цветовой температуре
  • Хотя по современным инженерным стандартам кусок стали неочищен, его можно закалить (отрегулировать до относительной / соответствующей твердости) в соответствии с привлекательным цветом, который он демонстрирует. По сути, чем горячее становится сталь, тем она «ярче». Цвет стали показывает текущую температуру.Это похоже на цветовую гамму видимого света ROY-G-BIV, которую вы изучали в школе. Цветовой спектр стали больше похож на серый, синий, фиолетовый, золотой, соломенный, белый. Каждый цвет представляет все более высокую температуру.
  • Если «останавливать» (охлаждать) точно на каждом этапе изменения цветовой температуры, сталь «замерзнет» с соответствующей твердостью / мягкостью. Для ножа лучше всего, чтобы пурпурный цвет просто касался края перед тем, как остыть (закрепить на месте).
• Нагрейте сталь (нож)
  • В идеале, используйте пропановую горелку или другой прямой и постоянный источник тепла, чтобы начать разогрев лезвия.Тепло от самой толстой части, наружу. Для большинства однолезвийных ножей это будет с тыльной стороны лезвия. С самого толстого места ложа. Если вы используете другой источник тепла, применяются те же правила. Используя кирпичную установку «доменная печь» над дровяным камином (или пропановой печью), направьте тепло на толстую часть ложи.
  • Поскольку наконечник тоньше, он нагревается быстрее. Избегайте чаевых. Вы хотите, чтобы весь край ножа нагрелся равномерно.
• Часы для цвета
  • Быстро будет
  • Кажется, вы нагревали лезвие дольше, чем следовало бы.Но не ленитесь! Изменение цвета происходит быстро, и нужно быть готовым.
  • Когда радуга цветов начнет распространяться по вашему ножу, будьте начеку.
  • В тот момент, когда пурпурный цвет коснется края вашего ножа, быстро переведите лезвие в охлаждающую / гасящую среду (масло, воду и т. Д.). Он должен «заморозить» относительную твердость стали в этой точке. Идеально подходит для ножа. После того, как вы остановите нож, вы, вероятно, все еще будете видеть эту радугу, застрявшую во времени в вашем ноже.

Шаг 7 — Окончательная заточка

Теперь у вас есть подходящий (но не заточенный) нож, более острый и функциональный, чем большинство коммерческих ножей на рынке. Вот как сделать его резче.

• Основы — Если вы следовали инструкциям по хранению, приведенным выше, значит, вы использовали стандартный скандинавский шлифовальный станок с одним скосом. Это единая грань по всей длине лезвия. Но если вы посмотрите прямо на край, вы увидите, что он не острый.На самом деле, наверное, тупо. Может быть, всего 1/64 дюйма в ширину, но это довольно скучно, когда дело касается ножей. Или топоры.
  • Совет: если вы смотрите прямо на край любого острого лезвия (ножа, топора или другого предмета), он не должен отражать свет. После продолжительного использования на нем, вероятно, появятся несколько пятен, которые вы увидите блестками. (Чтобы выделить пятна, направьте свет через плечо.) Вы ищете отражения любого рода. Отражение — это плоское пятно. Плохо. Вам нужно, чтобы край был настолько тонким, чтобы не было грани, отражающей свет.
  • The Be-All-End-All-Secret-to-a-Knife: Позаботьтесь об этом. Не злоупотребляйте этим. Если у вас есть острый нож, не делайте с ним глупостей. Не вырезайте грязное дерево. Не используйте камень или землю в качестве основы для резьбы. Не засовывайте нож в грязь. Не позволяйте своему лезвию касаться всего, что может его притупить. Это включает в себя грязь, песок, стекло, камень, металл и т. Д. Это также означает, что не царапайте лезвие (правило, которое я нарушаю). Не расставайтесь с ним (еще одно правило, которое я нарушаю).Ваш нож — священный инструмент, который может спасти вам жизнь. Позаботьтесь об этом, и он позаботится о вас.
• Камни / Инструменты для заточки
  • Карборунд или другой «крупнозернистый» камень
  • Точильный камень с алмазным напылением (с крупной и тонкой гранью)
  • Самодельная наждачная бумага / шлифовка для кожи

• Техника
  • Вам нужно сохранить скосы, которые вы уже отшлифовали на своем ноже, на протяжении всего процесса.Угол, под которым вы держите нож, должен быть таким же, как вы в него подпиливали.
  • Два метода: круг и прямой / перетаскивание
    • Круг. Я предпочитаю заточку ножа методом «круга». Он в основном состоит из изолирования лезвия на заданный угол и вращения в круговом движении над одной секцией лезвия. Продолжая, вы немного поднимете лезвие вверх, продолжая круговое движение. Я предпочитаю этот метод, потому что, как только вы найдете правильный угол, его будет легко поддерживать (особенно с Scandi Grind).Основная критика заключается в том, что он может оставлять на лезвии круглые / изогнутые царапины (что не проблема, если вы продолжите процесс заточки / хонингования).
    • Straight / Drag — Альтернативный основной ручной метод — «протащить» лезвие ножа по камню, соскребая лезвие по всей длине одним движением. Это выглядит сексуальнее на камеру, но создает проблемы, связанные с поддержанием правильного угла скоса кромки, особенно когда вы входите в область изогнутого кончика ножа. Стоит научиться использовать этот метод, но по моему опыту (лично и работая с сотнями других) он имеет тенденцию приводить к более тупому лезвию, чем тот, с которого вы начали.Чаще всего, когда кто-то приходит в класс, он использовал связку и «повторно резкость», я вижу закругленное лицо на скосе кромки — и это метод, который они использовали.
  • Первичная заточка: процесс в основном тот же, что и на первых этапах этого процесса. Он меняется в сторону окончательной доводки.
    • При необходимости смочите (водой / маслом) рабочую поверхность.
    • Положите нож на заточную поверхность (кромкой от себя). Слегка наклоните нож вверх по направлению к краю, пока не почувствуете, что он упирается в скос, который вы врезали в него.(Теперь скос должен быть ровным по отношению к камню.) Начните круговое (или прямое) движение, описанное выше. Работайте с обеих сторон лезвия последовательно.
      • Карборунд / крупный камень
        • При первой заточке ножа вы потратите немало времени на грубый камень. Гораздо меньше, если когда-либо.
        • Обработайте одну сторону фаски полностью вниз. Круговое движение. С ножовкой это может занять всего пару минут с каждой стороны.
        • Следите за средней линией кромки.Когда вы делаете нож, это плоский (тупой) край шириной около 1/64 дюйма. Если вы слишком сильно заострите одно лицо, вы сместите этот край из центра. При необходимости переключитесь на другую грань, чтобы сохранить край средней линии.
        • Как только вы избавитесь от любого вида «плоского» края, двигайтесь дальше.
      • Алмазный Камень
        • Повторите тот же процесс с обеих сторон, как вы делали с грубым камнем. Равномерно обработайте обе стороны. Обработка хорошей суспензии вертела и стали помогает полировать и затачивать на более поздних, более тонких этапах.
        • После первоначальной заточки, при условии, что вы позаботитесь о своем ноже, в будущем вам нужно будет возвращаться только к грубой стороне алмазного камня. У вас не должно быть никаких причин для использования более грубого камня (карборунда), кроме как для исправления ошибок или изъянов — как это происходит при изменении формы из-за удара камня о ваш нож.
        • Начните с «грубой» стороны алмазного камня, затем переходите к «тонкой» стороне. Круговые движения. Обе стороны.
        • На данный момент ваш нож полностью исправен и острее 99% ножей, которые сейчас носят с собой.Скорее всего, он даже сбреет волосы на руке. Если вы хотите удивить своих друзей и напугать врагов, продолжайте.
      • Самодельный хонор
        • Измените технику — до этого момента (если вы следовали моему совету) вы использовали круговой метод на «мокром» камне. Высушите лезвие и вытащите самодельную наждачную бумагу / хон для кожи. Вы собираетесь переключиться на метод прямого / перетаскивания.
        • Наждачная бумага — одним легким движением протяните скос / край ножа по длине наждачной бумаги.Повторите всего 10 раз. Затем переключитесь на другой скос. Проверить на резкость. Повторите с обеих сторон. Проверять. При необходимости повторите. Затем перейдите к коже, чтобы сделать ее Злой.
        • Кожа — Вы когда-нибудь замечали, как на каждом вестерне изображен парикмахер, точящий бритву о полоску кожи? (Это называется стропом. Такое хонингование называется строппингом.) Чрезвычайно острое стальное лезвие отшлифовано так тонко, что само лезвие превращается в «проволоку». Это тонкий завиток заусенца, который нужно сгибать взад и вперед, пока «край проволоки» не станет настолько хрупким, что он устает до такой степени, что вырвется наружу.Это самый острый нож из всех, что только можно сделать. Чтобы достичь этой точки, используйте ту же технику, что и выше, но на коже. Десять ударов с каждой стороны. При необходимости повторите.
    • После использования ножа вернитесь к алмазному камню и / или самодельному шлифовальному станку, если это необходимо. Некоторые говорят, что каждый раз, когда вы пользуетесь ножом (назовем его после дня в лесу), вам следует затачивать его заново. Некоторые говорят, что если вы ухаживаете за своим ножом, то его не нужно будет регулярно затачивать.Вам решать. Но поднимите планку своей резкости, и вы никогда не разочаруетесь.

Шаг 8 — Добавьте ручку

Основными причинами добавления ручки к лезвию ножа являются усилие / мощность / применимость и комфорт. В зависимости от созданного лезвия (а также от имеющихся у вас ресурсов и инструментов) вы можете выбрать один из нескольких вариантов.

• Обмотка шнура. Мой любимый нож для ножовки (или другого стального лома) с быстрым захватом — это обертка из ленточного шнура или другого тонкого легко доступного синтетического шнура.Он укусывает края металла и, в крайнем случае, может предоставить вам от нескольких футов до ярдов драгоценных снастей. Вы можете использовать любую технику макраме / рейнджера / лестничного плетения, но я предпочитаю простую спиральную обертку с самозатягивающимся узлом, наброшенным вначале. Это все, что тебе нужно.
• Дерево — Вы можете разрезать палку размером с ручку и вставить лезвие. Крепко прихвистите его, и у вас будет рукоять для ножа. Для большей прочности вырежьте форму хвостовика (часть ножа, которая входит в рукоятку) на рукоятке, чтобы обеспечить больший контакт поверхности.Добавьте немного клея из сосновой смолы и плотно накиньте синтетической или натуральной веревкой. (Вы даже можете сделать простые деревянные ножны, разделив палку и сделав рельефную резьбу лезвия на палке, а затем скрепив ее вместе.)
• Рукоятка ножа «Чешуйки» — для правильной рукоятки ножа с полным выступом вы можете рассмотреть возможность нанесения «чешуек» с обеих сторон. В Gone Feral это чаще встречается у наших более толстых и тяжелых ножей, таких как напильники. Сделайте их из дерева, рога, кости, синтетического материала и т. Д.В идеале, сделайте чешуйки немного больше / толще, чем необходимо, и просверлите отверстия в чешуе и хвостовике. Закрепите их эпоксидной смолой / приколите, а затем отпилите / отшлифуйте до желаемой формы.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать обновления статей и курсов.

Просмотрите видеокурс по изготовлению опасно острого ножа с бесплатной двухнедельной пробной программой дистанционного обучения THE PACK компании Gone Feral.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПАКЕТУ: видео-тренинг по примитивным навыкам, навыкам выживания и выживания

.