Чем забивают пазы у бревенчатой бани: Баня своими руками – Фотоотчёт 2017 (128 фотографий)

Конопатка бревенчатого сруба, дома, бани

Строение на основе бревенчатого сруба — это очень теплое долговечное сооружение. Но при условии правильной сборки и правильной его эксплуатации. Один из важных и ответственных моментов эксплуатации бревенчатого дома или бревенчатой бани является своевременная конопатка бревенчатого сруба.

Дерево, бревно как вы знаете, со временем меняет свою влажность, т.е. подсыхает, в связи с этим возможны появления щелей между венцами в результате  усадки. Сквозь эти зазоры просачивается холодный воздух и уходит тепло.

 Для того чтобы это предотвратить вам обязательно следует прибегнуть к конопатке сруба.  

Так что же такое конопатка бревенчатого сруба

Копатка бревенчатого сруба-это процесс устранения щелей между венцами и в углах при помощи волокнистых материалов, таких как лен, межвенцовый утеплитель и т.д. который утепляет и способствует боле тесному контакту бревен. Не оставляет никакого пространства  ни между бревен ни в углах бревенчатого сруба.

На первый взгляд процесс конопатки очень прост и под силу даже ребенку. Но, увы, это совсем не так просто как кажется. Во-первых, сам процесс очень трудоемкий и требует немалых усилий, определенных знаний, опыта и внимания.

 Поверьте, эту работу очень важно доверить профессионалам, ведь от этого будет зависеть не только тепло в вашем доме, что и так немаловажно, но и срок службы, и презентабельность вида вашего бревенчатого дома.

Начинает специалист с  конопатки первого венца сперва с наружи, а потом изнутри, не перепрыгивая с венца на венец. Если работу вести сперва с наружи все венцы, а потом внутри, то тогда может произойти перекос сруба или отклонение стен от вертикали. Очень важно наблюдать за изменениями и отклонениями от оси, и если таковые произошли, специалист легко с этим справиться, вбивая в швы где-то больше утеплителя, где-то меньше. При неквалифицированной конопатке возможен неравномерный подъем бревен, и это не есть хорошо, так как может произойти сбой замков угловой рубки и задача специалиста сделать так, чтобы при утеплении швов конопаткой, подъем оставался не большим и равномерным.

Конопатку в наши дни выполняют ручным инструментом, похожим на зубило, реже это делают при помощи специальной деревянной лопатки, как в старину.

Конопатку можно выполнить двумя способами:

Первый «в растяжку» это так называемая первичная конопатка. В момент сборки бревенчатого сруба утеплитель укладывается волокнами поперек бревен, при этом часть утеплителя свисает, потом эти концы утеплителя подбираются и скручивают, затем забивают в паз.  Если такой скрученной «пряжи» не достаточно, то добавляют еще утеплителя, скручивают в более плотный валик и затем забивают его.

Второй «в набор» это уже вторичная конопатка и такой способ используется при заполнении более широких щелей или пазов. Валик скручивается заранее исходя из размера паза, а потом ровно и профессионально забивается. Так как толщина щелей может колебаться, поэтому при конопатке в некоторых местах валик сворачивают в две-три петли, в зависимости от толщины щели и утрамбовывается.

Профессионально выполненная конопатка сруба является украшением бревенчатого дома или бревенчатой бани.

 Очень часто завершают конопатку декоративным способом, набивая специальные канаты. Такой способ носит название декоративная конопатка.

Чем и как заделать щели в бане

Одним из немногочисленных недостатков древесины выступает ее усадка и постепенное высыхание. В результате достаточно часто приобретает актуальность и злободневность вопрос, как наилучшим образом заделать щели в бревне в бане, образовавшиеся во время этих крайне неприятных процессов. Учитывая популярность деревянного домостроения, указанная проблема приобрела в последнее время широкое распространение.

Как заделать щели между бревнами в бане

Наличие огромного количества достоинств, присущих древесине при использовании в качестве основного строительного материала, заставляет собственников мириться с некоторыми недостатками. Именно следствием этих минусов материала выступает периодически возникающая необходимость заделать щели в бане между бревнами. Очевидно, что затягивать с выполнением подобных работ не стоит, так как могут образоваться сквозняки, что приведет не только к снижению уровня комфорт от посещения бани, но и появлению простуд и других заболеваний.

Сегодня применяется несколько вариантов заделать щели в срубе бани. Наиболее популярными считаются такие:

• натуральный мох. Традиционный способ защиты стыков и швов между бревнами сруба. Этот материал считается одним из лучших при использовании в качестве межвенцового утеплителя;
• пакля. Не менее классический способ решения рассматриваемой проблемы. Для увеличения адгезии материал нередко пропитывают жидким гипсовым или цементным раствором;
• пенька. Еще одни натуральный способ, позволяющий эффективно и надежно заделать щели, которые образовались между бревнами сруба. Единственным недостатком варианта является его более высокая стоимость, если сравнивать с описанными выше способами выполнения работ;
• современные герметики и уплотнители. Наиболее востребованными считаются синтетические составы, которые наносятся при помощи специальных распылителей. Это существенно увеличивает производительность работ. Главное требование для использования синтетических герметиков — полная усадка дома. Обычно материал применяется в сочетании со специальным монтажным скотчем.

Ни в коем случае не рекомендуется использовать силиконовые и полиуретановые составы или обычную монтажную пену. Эти материалы не обладают достаточной стойкостью к солнечным лучам, а кроме того, не препятствуют гниению древесины. Именно поэтому рекомендуется использоваться или классические варианты заделки, предусматривающие применение мха, пакли или пеньки, или современные и не менее эффективные синтетические герметики.

Чем заделать щели между досками

В процессе усадки и высыхания древесины нередко происходят деформации в некоторых конструкциях здания, где используется этот материал. Одним из часто встречающихся при этом вопросов является, чем заделать щели в бане между досками. Он может с равной вероятностью относится как потолку, так и полу постройки.

В настоящее время наиболее часто применяются три варианта заделки — при помощи герметиков, шпатлевка, предназначенной для дерева и строительной монтажной пены. Конечно же, при большом размере щелей может быть использована замена поврежденной или деформированной доски, однако, в таком случае речь идет не о заделке, а полноценном ремонте с заменой неисправных элементов или деталей конструкции. Еще одним способом избавиться от рассматриваемой проблемы выступает приготовление самодельных смесей, которые обычно содержат в составе связующее вещество (краска, клей) и наполнитель в виде гипса или опилок.

Принимать решение, чем можно заделать щели в бане, приходится хозяину постройки. При нежелании самостоятельно заниматься приготовлением каких-либо ремонтных составов, достаточно приобрести какой-либо готовый герметик из большого количества представленных сегодня на рынке. Наиболее востребованными считаются силиконовые пигментированные и акриловые окрашенные составы. Главное требование при их использовании — тщательное соблюдение инструкции по применению.

Эффективным вариантом решения проблемы, чем заделать щели в потолке бани, является гипсовая тонированная шпатлевка. Этот материал прост в применении и доступен по стоимости. Он прекрасно подходит для небольших щелей, а для придания более эстетически привлекательного вида просто шлифуется наждачной бумаги. Главный минус материала — необходимость повторять процедуру заделки каждые 2-2,5 года, что объясняется недостаточной долговечностью шпатлевки.

19/09/2017

Как заделать швы в бане правильно и аккуратно.

Вот Вы и пришли к мысли, что пора сооружать баню. Баня построена. Но тут поднимается естественный вопрос, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Как бы плотно не укладывался брус или сруб при возведении бани, швы все равно остаются. А вот через них как раз и будет уходить то драгоценное тепло, без которого невозможны комфортные условия для посетителей вашей бани.
Из этого следует, что в зимний период тепло в брусовой бане может сохраниться только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами

Древесина, сама по себе в силу природных особенностей, может деформироваться, изменяя объем и размер. А в самой бане, в связи с постоянными перепадами температур, это будет особенно заметно, т. к. появляются трещины на самих бревнах, а между плахами скорее всего образуются зазоры. Все это приведет к тому, что сама баня как таковая становится сильно незащищенной от природных явлений. Эта проблема вполне решаема, причем современные средства для утепления не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани.
И вот с этого момента встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве теплоизоляции можно воспользоваться традиционными материалами, которые применяют, когда укладываются венцы: паклей, мхом. А также для заделки наружных швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных строениях.

Современные материалы – акриловые герметики для дерева.

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко. Особенность в том, что работать с акриловыми герметиками легко, высыхают быстро и есть возможность вслучае необходимости нанести несколько слоев, что очень удобно и выгодно.
Все современные герметические материалы обладают высокой адгезией, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах, не боятся перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но у них есть еще одно из главных свойств – паропроницаемость, которое позволяет дереву дышать. Акриловые герметики используются не только для заделки швов бани, но также и для любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Подробности по тел. 8(812) 244-94-54

Среди современных материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме этого, герметик изменяет свою форму, когда бревна начинают деформироваться во время естественной усадки бани.

Старые традиционные герметические материалы тоже не подведут.
Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет гораздо более затратным по времени, и потребуются специальные навыки. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

• В их состав входят только природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
• Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
• Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Все необходимые материалы и инструменты для работ по технологии теплый шов купить Вы  можете у нас в магазине:

г.Санкт-Петербург
пр. Народного Ополчения, д.22

ТК “Русская деревня”

[email protected]
Тел. 8(812)244-94-54

Конопатка бревенчатого сруба бани / Рекомендации по строительству русской бани / Баня / Строительство сельского дома / Публикации / Строим Домик

Конопатка — это уплотнение паклей, пенькой, сухим мхом щелей и пазов между брёвнами венцов сруба и во врубках углов. Уплотнение выполняют лопаткой, изготовленной в виде заостренного клина с рукояткой, и специальной колотушкой. Лопатку и колотушку вполне можно изготовить самостоятельно по предлагаемым эскизам. Эти уплотнительные инструменты делают из плотных пород дерева (дуб, бук, ясень). Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: «в растяжку» и «в набор».

Конопатка «в растяжку» применяется для уплотнения щелей и пазов следующим образом: из пакли делают прядь, которую приставляют к пазу (щели) и вдавливают туда лопаткой. Уплотнение повторяют до тех пор, пока не заполнится вся щель или паз, при этом паклю необходимо тщательно трамбовать лопаткой. После заполнения паза (щели) из пакли делают валик, который вставляют в паз. Перед этим из паза немного вытаскивают небольшие пряди пакли и ими обматывают изготовленный валик. Затем приставленный к пазу валик с силой вбивают в паз с помощью лопатки и колотушки до полного заполнения валиком паза.

Конопатка «в набор» производится для заполнения широких пазов и щелей. Для этого из пакли свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и из них делают набор петлей, которые и забивают в паз. Количество набираемых прядей зависит от ширины щели или паза, во всяком случае, их забивают туда до полного заполнения щели. Паклю уплотняют сначала по верхней, а затем уже по нижней кромке бревна. Конопатку начинают с самого нижнего паза и делают это по всему периметру нижнего венца бани.

Внимание! Нельзя делать конопатку отдельно всей стены, это может привести к перекосу сруба и потребуется его разборка. Поэтому конопатку сруба необходимо производить последовательно снизу вверх по всему периметру сруба, начиная с самого нижнего венца.

После выполнения конопаточных работ снаружи можно переходить к внутренней конопатке стен. Её необходимо производить два раза; один раз при окончательной сборке бани и второй раз после полной осадки сруба, то есть примерно через год. После второй конопатки сруба уже можно при желании выполнить обшивку стен вагонкой как внутри, так и снаружи. 

конопатка бруса (бревна) своими руками

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные ра­боты проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокни­стые материалы расстилают ровным сло­ем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе сторо­ны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще луч­ше использовать импрегнированный вой­лок, т. е. пропитанный битумом или смо­лой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.

Конопатка «врастяжку». Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли де­лают валик, вставляют его в паз, захваты­вают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захва­тить выступающими волокнами, он мо­жет вывалиться.

Конопатка «внабор». Конопатку «вна-бор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длин­ные пряди толщиной 15–20 мм и сматы­вают их в клубки. Затем из клубка «наби­рают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по ниж­ней кромке, а для ровности уплотняют до­рожником.

Этапы конопатки. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены мо­жет вызвать их перекос, поэтому конопа­тить надо по периметру дома. После на­ружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконо­пачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают. Тщательно конопатят­ся углы.

Конопатка брусового дома своими руками

Надо сказать, что конопатка брусового дома, особенно конопатка своими руками, т. е. самостоятельно — довольно трудоемкий процесс, зачастую доступный далеко не всем владельцам таких деревянных строений — домов из бруса, домов из оцилиндрованного бревна и рубленных топором бревенчатых домов и бань. Если вы не обладаете достаточными навыками и терпением, лучше доверить конопатку дома (бани) специалистам — мастерам, чем проводить ее самому — своими руками. Процесс по конопачению сруба, называемый конопаткой брусового или бревенчатого дома — заключается в заполнении и уплотнении щелей и зазоров между бревнами или брусом сруба конопатным утеплительным материалом — традиционной паклей или прочими современными конопатными материалами. Материал для таких работ подбирается по усмотрению заказчика или мастера — конопатчика.

При возведении сруба из дерева — брусового или бревенчатого дома (бани) между бревнами укладывают слой или несколько слоев межвенцового утеплителя. Тем не менее, этот утеплитель не дает гарантии, что стены сруба не будут продуваться так как, в течении времени (до 5 лет) деревянный брусовой (бревенчатый) сруб дает усадку, щели между бревнами сруба дома увеличиваются в размерах и утеплитель между венцами отслаивается. Поэтому сруб жилого деревянного дома из бруса или бревна конопатят несколько раз. Первый раз подконопачивают при строительстве сруба, второй раз конопатят после одного — двух лет после сборки сруба брусового дома и третий и последний раз через пять лет эксплуатации сруба, когда процесс усадки деревянного здания практически заканчивается.

Инструментом для конопачения — конопатки дома является зубило-конопатка. На внешний вид — это широкое зубило со шляпкой для удара молотком. Таким инструментом очень удобно конопатить срубы.

Советы специалистов

По совету специалистов конопачения перед конопаткой сруба войлоком или льноватином, его следует пропитать формалином и высушить, тогда никакая моль и другие вредители будут не страшны. Можно использовать паклю, уже пропитанную смолой или антисептической пропиткой. По отзывам специалистов — конопатчиков отличным конопатным материалом является джутовая пакля и джутовая лента из нетканого материала. Для конопатки брусового дома своими руками лучше покупать джутовую ленту из иглопробивного нетканого полотна. Она будет легче в работе для неквалифицированного работника.

Если Вы решили произвести конопачение брусового дома самостоятельно — своими руками ,помните, что начинать конопачение нужно с нижнего венца и идти по всему периметру сруба. Следующий венец нужно конопатить только после того, как нижний венец вы проконопатили полностью. Если не выполнять это условие, можно допустить перекос стен сруба брусового дома (бани).

Конопатят сруб двумя способами «Врастяжку«- это когда щели маленькие и «Внабор«-когда стены имеют большие щели и пазы.

Конопатка брусового дома «Врастяжку»

Из материала для конопачения, например, пакли, делают прядь. Прикладывают ее волокном поперек щели и начинают заполнение лопаткой. Делают эту процедуру до полного заполнения просвета между брусом (бревнами). Затем надо скатать валик из пакли приложить к заполненной щели и плотно забить зубилом-лопаткой.

Конопатка дома «Врастяжку»

Берут паклю, свивают из нее длинные пряди и сматывают их в клубок. Потом из полученного клубка делают петли и начинают забивать их в щели или пазы, количество петель набирается из величины паза или щели. Конопаткой сначала забивают паклю в верхнюю кромку щели, затем также забивают нижнюю. Для красивого шва можно подравнивать паклю небольшим гвоздодером, взять который надо с обратной части, имеющей расплющенный конец.

Углы брусового дома, необходимо конопатить особенно тщательно. Для этого при конопачении стен на углы выпускайте концы не менее 10-15 см. Все это особенно актуально для самостоятельной конопатки дома — конопатки своими руками.

Не забывайте, что если конопачение производится в готовом срубе, высота его после этого может увеличиться на высоту от 5 до 15 см. Имеющаяся в доме печная труба должна освобождаться от замазки или герметика на этот период, а после конопачения заново заделываться. В случае, если этого не сделать, Вы можете повредить печную трубу, поэтому освободите ее заблаговременно.

Материал для конопатки

Современный материал для выполнения конопатных работ, это как правило, джут в виде пакли или джут в виде ленты джутовой межвенцовой. Конопатный материал из льна с каждым годом находит меньшее применение, по причине своей слабой устойчивости к процессам гниения во влажных условиях внешней среды.

На фото – образцы материалов для конопатных работ, которые мы предлагаем купить. Данные изделия отвечают самым жестким, повышенным требованиям для выполнения конопатных работ в любых срубах деревянных домов и срубах брусчатых и бревенчатых бань.

Заключение:

Удачного Вам самостоятельного строительства — выполнения работ своими руками. Если же вы не уверены в своих силах, то можете позвонить нам. Мы поможем купить вам качественный конопатный материал с учетом конструкции стен вашего деревянного дома (бани) и дадим вам прямые контактные номера для связи с профессиональными конопатчиками обладающими огромным опытом этой важной и непростой работы связанной с теплозащитой деревянных домов из бруса и бревна разной конструкции.

Статью подготовил: строительный эксперт Зеленцов Юрий Николаевич

Строительство бревенчатых бань

Баня – это прекрасное место, где можно прекрасно провести время в кругу друзей. Кроме того, она выполняет важную оздоровительную функцию для здоровья человека. Правильно выполненные процедуры парения позволяют улучшить работу почек, выделительной системы и органов дыхания. Повышенная температура и влага бани способствует очищению организма от солей, кислот, токсических веществ, шлаков и продуктов распада, которые выходят с потом.  Все же, чтобы обеспечить правильное оздоровление, необходимо тщательно подходить к подбору материалов при строительстве бревенчатых бань.

Содержание материала:

Чтобы возвести самостоятельно качественную баню, необходимо приложить немалых усилий, особенно если у Вас отсутствует опыт в данной сфере. Для более быстрой и качественной постройки стоит заключиться поддержкой профессиональных строителей. Все же, при наличии огромного желания, умений и времени можно получить необходимый результат.

Несмотря на колоссальный выбор строительных материалов, при возведении бань предпочтение отдается древесине. Для постройки классической русской бани используются подготовленные бревна с хвойных пород деревьев. При этом внутренняя отделка помещения предпочтительно делается с липы, осины или кедра, поскольку они обладают целебными свойствами, а приятный запах эфирных масел создаст необходимую атмосферу.

Основные преимущества и недостатки строительства бани с бревен

Кроме уникального и естественного вида бревен как строительного материала, они имеют еще много плюсов, а именно:

1. Стены с дерева отлично пропускают воздух и пар, при этом все тепло остается внутри помещения.
2. Бревенчатая баня более уютная и прочная, чем кирпичная. При этом она имеет отличные показатели звукоизоляции.
3. Правильно подготовленные материалы для сруба позволяют прослужить строению не один десяток лет без реконструкций и ремонта.
4. Естественный слой подкорки защищает дерево от гниения, грибков и насекомых. Для максимального эффекта и длительной эксплуатации используются специальные пропитки.
5. Необходимо отметить, что сруб бани может иметь самую разнообразную архитектуру, поскольку стены можно расположить под любым углом.
6. За счет сохранения тепла внутри помещения можно существенно сэкономить на энергетических ресурсах.
7. Точная подгонка брусьев позволяет выдержать точные размеры. Также стоит отметить, что бревенчатые конструкции возводятся довольно быстро.
8. Использование натуральных материалов гарантирует экологичность.

Если говорить о недостатках, то их практически нет. Различные проблемы в процессе эксплуатации могут возникать лишь из-за непрофессионального подхода к строительству. Неверно подобранные материалы могут сказаться на целостности стен, а именно образовании продольных трещин. Все же, профессиональные строители отлично знают все тонкости строительства, что позволяет избежать подобных проблем.

Подбираем древесину для строительства бревенчатых бань

Секреты возведения бань из бревен на Руси передавались с поколения в поколение. Все строительные материалы заготавливали заранее, поскольку древесине нужно хорошо просушиться. В связи с этим на постройку каждой бани требовалось много времени.

Как и в те времена, на сегодняшний день для сруба используют только ель, сосну, кедр или лиственницу. Наиболее выигрышным вариантом является сосна, которую необходимо заготавливать зимой. В этот период года она имеет наилучшие показатели устойчивости к влаге. При этом необходимо подбирать бревна с диаметром не менее 25 сантиметров.

Важно! При подборе материала не стоит использовать сразу несколько пород. Кроме того, профессионалы отмечают, что даже деревья одного сорта, которые выросли в разных климатических зонах, могут иметь разные показатели плотности, а это далеко не последний фактор.

Требования к бревнам для бани:

1. Материал должен иметь низкую теплопроводность и теплоемкость.
2. Отличную устойчивость к расщеплению.
3. Высокие показатели поглощения звуков.
4. Долговечность и прочность.
5. Мягкий и приятный аромат.
6. Бревна не должны иметь смоляных карманов.
7. Стоит выбирать древесину с минимальным количеством сучков.

Подобные качества имеют хвойные породы, которые произрастают в северных регионах. Они имеют высокую плотность и не меняют свои свойства при сильных перепадах влажности и температуры. Оптимальным вариантом является канадская ель или сосна с Балтийского побережья. В некоторых случаях можно использовать качественную древесину осины, ольхи, лиственницы.

При выборе строительного материала для сруба бани необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Поверхность бревен должна быть светло- или темно-желтого цвета.
• При наличии сучков они не должны иметь зазоров. При их наличии можно говорить о том, что сердцевина трухлая.
• На срезе материал должен иметь твердую поверхность. Также должны отсутствовать синие пятна.
• Сердцевина бревна не должна превышать ¾ диаметра среза.
• Для проверки качества можно ударить обухом топора по торцу выбранного бревна. Если материал качественный, то топор отскочит и издаст звенящий звук.

Правильный выбор места для постройки бревенчатой бани

Прежде чем приступать к строительству, необходимо подобрать наиболее оптимальное место расположения бани. Изначально необходимо провести изучение почвы на участке. Это обязательный этап, поскольку от него непосредственно зависит целостность будущей конструкции и срок ее эксплуатации.

Возведение бани принято производить в дальнем конце участка. Кроме того, нормативные документы, которые регулируют все строительные работы, не позволяют возводить данный объект ближе, чем на 10 метров от ближайших строений. Лучше, если это будет возвышенность, которая поспособствует естественному стоку воды. Если такой возможности нет, придется обустроить дополнительный водоотвод.

Довольно часто бани строят неподалеку искусственных или природных водоемов (река, бассейн, озеро). Все же, необходимо помнить, что весенние паводки могут привести к подтоплению. В силу этого лучше выдержать расстояние в 15 метров. Необходимо отметить, что при близком залегании почвенных вод строительство данного объекта практически невозможно.

При выборе места необходимо считаться с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности, которые действуют в нашей стране.

1. Подготовка строительных инструментов.

При возведении бревенчатой бани Вам потребуются следующие инструменты:

• Плотничий топор.
• Стамески.
• Бензопила со средней мощностью.
• Лазерный уровень.
• Овес.
• Киянка.
• Электрическая дрель.
• Черта – это специальный инструмент для точной разметки бревен.

Поэтапное строительство бревенчатых бань

2. Составление проекта бани

Общий план возведения выступает важным этапом, который требует особого внимания и точных расчетов. Изначально необходимо определиться с размерами и основными помещениями. Баня в классическом понимании, как минимум, должна состоять с моечной и предбанника. Продуманное разделение парной и душевой позволит комфортно проводить досуг в компании друзей.  Кроме этих основных помещений, можно обустроить тамбур, туалет, кладовую и другие комнаты.

Что касается размеров, то они напрямую зависят, от количества людей, которые будут одновременно находиться в бане. При этом помещения должны отлично прогреваться и максимально долго удерживать тепло. К примеру, для одновременного посещения парной двух человек необходимы размеры строения не менее 4х4метра.

На этом необходимо определиться с особенностями и формой крыши, поскольку в большинстве случаев чердачное помещение используют для хранения тазов, веников и других банных принадлежностей. Не лишним будет обустройство и террасы для приятного времяпрепровождения после парной.

Для создания качественной и удобной бани разработку проекта строительства лучше доварить профессионалам, которые смогут предложить массу готовых вариантов или разработать индивидуальный план, на основе Ваших пожеланий.

3. Подготовка бруса.

После того как Вы купили расходный материал, необходимо время, чтобы он отлежался. Если речь идет о готовых сухих бревнах, то потребуется порядка 20-30 дней. В случае когда Вы сами спилили деревья и решили их просушить, то до полого высыхания потребуется порядка 2-3 месяцев.

Перед использованием стоит провести дополнительный осмотр материала. При этом нужно отбирать самые качественные бревна без повреждений и видимых дефектов. Следующим шагом выступает очистка древесины от коры. Делать это нужно предельно аккуратно. По краям необходимо оставить по 15 сантиметров коры. После этого нужно уложить очищенные заготовки в пачки или штабели. Они должны располагаться в 25 сантиметрах над землей. Также стоит выдержать зазор в 10 сантиметров между каждым бревном.

Если Вы заказали уже готовый и высушенный брус, процесс подготовки существенно упрощается. Кроме того, нет необходимости ждать, чтобы материал отлежался, достаточно отсеять поврежденную древесину.

4. Строительство фундамента для бани.

Изначально необходимо отметить, что нет необходимости возводить мощный монолитный фундамент, поскольку вес сооружения небольшой. Это позволит сэкономить бюджет. Наиболее оптимальным решением является столбчатый или ленточный вариант.

• Ленточный фундамент.

Для строительства данного вида фундамента необходимо по всему периметру и под стенами будущей бани вырыть траншеи глубиной в 50 см и шириной в 40 см. На ее дно укладывают подушку с гравия и песка, на которую ложится арматура. Также делается опалубка высотой в 50см, которую заливают бетоном. В итоге, высота фундамента составит порядка одного метра.

Внимание! Необходимо отметить, что высота фундамента зависит от региона, где проходит строительство, а именно от глубины промерзания почвы.

Что касается внутреннего периметра под баней, то он засыпается полосами щебня с песком. В дальнейшем их можно залить бетоном или же установить деревянный пол. Окончательный выбор зависит от Ваших личных предпочтений и материальных возможностей.

• Столбчатый фундамент.

Данный вариант предусматривает возведение опоры, которую делают с асбестовых труб или кирпича. Опоры необходимо разместить по углам всего периметра, а также под стенами из шагом не более 1,5 метра. Для получения крепкой и надежной конструкции под каждой с опор делают бетонную подушку. В качестве укрепления используют арматуру, которая должна выступать над поверхностью на 30 сантиметров.

На грунте устанавливают опалубку высотой в 40 сантиметров, в которой будет связанная прутами арматура. После заливки бетоном необходимо 4-5 недель для полного высыхания. Только после этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Не стоит забывать и о системе гидроизоляции будущей бани. Для качественной защиты от влаги на поверхность созданного фундамента наносят слой расплавленного битума. На него необходимо уложить подготовленные полосы рубероида. Подобные действия необходимо проделать несколько раз. В результате, получится эффективная многослойная гидроизоляция.

5. Строительство бревенчатого сруба бани.

На сегодняшний день существует несколько технологий возведения бани, наиболее качественными и популярными являются: русская, норвежская, канадская и шведская сборка.

Мы рассмотрим наиболее простой по выполнению и привычный для нас вариант – русской бани. Справиться с ее постройкой может неопытный плотник, достаточно придерживаться технологического процесса и рекомендаций, которые будут наведены ниже.

Основные шаги возведения сруба

Шаг 1. Строительство бани необходимо выполнять поэтапно, начиная с первого, или, как его еще называют, – окладного венца. Первые бревна, которые будет уложены на фундамент, необходимо тщательно оттесать для максимально плотного прилегания к основе.

Шаг 2. Перед первым венцом стоит уложить подкладку с липы. Как правило, это брус толщиной 50-100мм и шириной в 150мм. На него ложится первый венец.

После укладки первой пары бревен на основание следующие два кладут под углом в 90ᵒ. После этого выполняется соединение в «чашечку».

Внимание! «Чашечка» – это наиболее простой и надежный вариант соединения при возведении сруба. Он выполняется достаточно просто: для этого необходимо в нижней части бревна провести замер границ следующей «чашечки». Далее с помощью черты размечают необходимое углубление. Проведя точные измерения необходимых размеров, топором аккуратно вырубается необходимое углубление. Для экономии времени можно использовать бензопилу, но финишную подгонку «чашечек» делают топором.

Необходимо отметить, что в первом венце «чашечки» делают неглубокими. Из-за этого бревна не будут прикасаться к основанию. Образовавшийся зазор закладывают доской соответствующей толщины. Она должна быть обработана антисептиком и утеплена.

Шаг 3. Для второго венца необходимо использовать наиболее толстые бревна. Это позволит в дальнейшем удобно вырубить в них половые лаги, без снижения прочности конструкции.

Максимально плотное прилегание обеспечивается с помощью продольных пазов, глубина которых должна равняться трети диаметра нижнего бревна. Эти пазы могут быть треугольными или полукруглыми. Для более быстрой укладки треугольный вариант можно выполнить за несколько минут с помощью бензопилы. При этом необходимо понимать, что таким образом бревна не будут плотно прилегать одно к одному, что негативно скажется на термоизоляции стен. Соответственно, более эффективным вариантом является полукруглый паз, но его выполнение требует больше времени.

Шаг 4. Утепление стен осуществляется с помощью льноджутового полотна, которое укладывают между бревен. Для этого один кусок накладывают на нижний венец, а второй на продольный паз верхнего. Кроме того, все чаши и пазы необходимо заполнить материалом для конопатки.

Шаг 5. Для надежного соединения венцев между собой лучше использовать круглые деревянные нагеля. Данные материалы можно приобрести уже готовыми, а для их установки достаточно дрелью проделать в бревнах отверстия необходимого диаметра.

Как правило, нагеля устанавливают по всей длине венца с шагом 1,5 метра. При этом идет параллельная прошивка пары верхних бревен и неполная нижнего (третьего). Чтобы избежать возможного перекоса конструкции при усадке, нагели в верхнем венце необходимо утопить на 6-7 сантиметров.

Шаг 6. После того как стены подняты на необходимую высоту, на верхний венец укладывают потолочные балки и систему стропил крыши. При использовании влажной древесины лучше заменить стропила, на шифер до полной усадки сруба.  Для этого достаточно дать конструкции перезимовать. Идеальное время усадки составляет полтора года. Только после всего этого можно приступать к конопатке.

6. Конопатка бревенчатой бани.

Данные работы проводятся после окончательной усадки материала. Для этого необходимо вооружиться молотком и конопаткой (с металла или дерева).

Внимание! Если в процессе возведения сруба Вы проводили уплотнение между венцами мхом или паклей, то данный этап можно пропустить. Но при наличии даже небольших щелей лучше выполнить данные работы.

Конопатка проходит достаточно просто, Вам необходимо взять расходный материал, как правило, это пакля или мох, и скрутить его в жгут. После этого полученный уплотнитель необходимо забить молотком и конопаткой между балками. Также можно использовать и ленточный джут, который фиксируется стиплером или гвоздями.

7. Оконные и дверные проемы в бревенчатой бане.

Это отдельный этап строительства, поскольку он предусматривает два варианта обустройства в срубе:

• Первый вариант предусматривает создание необходимых проемов после завершения возведения стен. Для этого в венцах, где планируются вырезания, предварительно оставляют небольшие зазоры. Их размеры и габариты зависят от монтируемых изделий. Дверные и оконные проемы просто прорезают с помощью бензопилы.

• Более трудоемкий и сложный вариант – это оставление необходимых отверстий в стенах при самом строительстве. Данный вариант предусматривает использование специальных брусков с врубками, а также специальные пазы. Это отнимет не только массу времени и сил, но и существенно отразится на бюджете.

В силу этого стоит отдать свое предпочтение первому варианту.

8. Крыша бани.

После усадки древесины можно приступать к возведению стропильной системы крыши. Если сделать это до усадки, то крышу перекосит.

Шаги строительства крыши:

• Изначально укладываются деревянные балки обвязки на самый последний венец.

• Фиксация данных балок осуществляется за счет крепления к ним стропильных ног с шагом в 1 метр. На коньковой части стропила спиливаются под необходимым углом.

• Если Вы планируете использовать рулонный кровельный материал, то на стропила набивают сплошной настил с доски. Для металлочерепици или шифера достаточно сделать обрешетку.

• Финишное кровельное покрытие устанавливается в соответствии инструкции к нему.

• Для защиты конька от агрессивного воздействия окружающей среды необходимо использовать оцинкованную сталь.

• Фронтоны кровли можно зашить вагонкой или сайдингом.

Поле выполнения всех вышеуказанных строительных работ можно приступить к строительству пола и внутренней отделки бревенчатой бани, согласно Вашему проекту.

Все это дает Вам возможность построить собственную бревенчатую баню на собственном участке. Данные советы и рекомендации, позволят  сделать все максимально быстро, качественно и по доступной цене.

Возможно Вам будет также интерестно:

Лучший поршень для унитаза на 2020 год

Наш выбор

Поршень Korky 99-4A Max Performance

В наших тестах мощность Korky намного превзошла мощность всех других поршней. Кроме того, ему было легче всего приспособиться к чашам неправильной формы.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 15 долларов.

Korky легко превзошел все другие плунжеры по чистоте очистки труб. Мы построили прозрачный макет слива унитаза, затем вставили его в шарик из пенопласта, чтобы имитировать забитую трубу, и хотя Korky мог перемещать шарик по трубе со скоростью от 2 до 3 дюймов за погружение, ни один из других поршней не мог. даже сдвинуть его с места.Плунжер должен плотно прилегать к дну чаши, а уникальный дизайн улья Корки — мягкая, гибкая резина в нижней части, жесткая середина и более толстая резина около ручки — сделали его заметно более эффективным, чем у семь других поршней в наших тестах. Включая испытательный стенд, мы опробовали поршни на трех унитазах, каждый из которых имел разную форму слива, и Корки всегда был наиболее эффективным. Korky также имеет отличительную Т-образную рукоятку, которая естественным образом выравнивает вашу руку при погружении, что упрощает использование мощного гребка с меньшим напряжением запястья, чем с обычной прямой рукояткой.

Также отлично

Версия Korky доступна с поддоном для сбора капель, но она слишком плотно удерживает поршень и неудобно использовать. Мы обнаружили, что универсальный поддон для капель MAXClean с держателем поршня лучше подходит и будет улавливать любые капли, стекающие с Korky. Поднос MAXClean имеет цельную конструкцию, которую очень легко протирать и дезинфицировать. Ни один из шести других подносов, на которые мы смотрели, не мог удержать странную форму Корки. Поднос MAXClean и вантуз Korky создают простой и практичный вид, поэтому, если вы предпочитаете более презентабельный вантуз, читайте наш следующий выбор.

Второе место

Плунжер для унитаза Simplehuman

Плунжер Simplehuman отлично выглядит и имеет красивую подставку, но это не самый мощный поршень, который мы нашли.

Если Korky недоступен или эстетика является для вас проблемой номер один, нам понравится поршень для унитаза Simplehuman. На уровне ниже впечатляющего Korky большинство испытанных поршней имели примерно одинаковую силу погружения, но Simplehuman выделялся как самый красивый поршень, который мы тестировали.Он поставляется со стильным поддоном для сбора капель, который скрывает чашу поршня, имеет достаточную вентиляцию для надлежащей сушки и очень легко чистится. В отличие от других, которые мы рассматривали, этот лоток имеет магнит, который прикрепляется к ручке поршня, поэтому вы можете транспортировать и поршень, и лоток, просто удерживая ручку поршня.

Также отлично

Ridgid 59787 3-футовый шнек для унитаза

Ridgid — верный способ прочистить трубу, но хранение и чистка делают его неудобным для большинства людей.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 28 долларов США.

Некоторые засорения выходят за рамки возможностей любого поршня. Чтобы надежно устранить даже самые заклинившие засоры, мы рекомендуем 3-футовый туалетный шнек Ridgid 59787. Такой инструмент, часто называемый шкафным шнеком, и есть то, что используют профессионалы: вместо того, чтобы очищать засор с помощью давления воды, как поршень, шкафный шнек отправляет спиральную металлическую змею в канализацию, чтобы физически толкать, тянуть и маневрировать препятствие, пока оно не освободится.Мы протестировали два шнека и предпочли Ridgid, который предлагает отличное общее качество сборки, ручки во всех нужных местах и ​​хороший прочный зажим, который фиксирует змеевидную секцию, когда она не используется. Обратной стороной шкафного шнека является то, что чистка и хранение сложнее, чем с поршнем.

Почему мой туалет продолжает засоряться?

Когда туалет продолжает забиваться, существует несколько потенциальных причин этой проблемы. То, что вы смываете, проблемы со сливными линиями и проблемы с самим унитазом — все это возможные причины.Сантехники из Индианаполиса из компании Williams Comfort Air подробно рассказывают о причинах засорения туалета и делятся решениями, которые помогут вам избежать этой проблемы дома.

Что винить, если у вас забивается туалет?

Частые засорения унитаза — признак того, что что-то не так — проблема обычно связана с вашей сантехникой, туалетом или тем, что в нем выходит. Распространенные причины, по которым унитаз продолжает засоряться, включают:

• У вас старый унитаз с низким расходом
• Смытые предметы, которые не следует смывать,
• Слишком много туалетной бумаги
• Сифон унитаза забит
• Туалет вентиляционное отверстие заблокировано
• Ваша канализационная линия забита

Наши сантехники из Индианаполиса изучают общие причины, по которым унитаз продолжает засоряться, что вы можете сделать, чтобы устранить засорение, и когда вам нужны профессиональные услуги.

Старые туалеты с низким потоком

Если ваш дом оборудован унитазами с низким потоком ранних моделей, то само приспособление может быть причиной засорения унитаза. Некоторые старые туалеты с низким расходом просто не имеют давления, необходимого для постоянного проталкивания материала через сифон и слив. Из-за низкого давления промывки остается материал, что приводит к постоянным засорам.

Что делать:

Замена старого унитаза с низким расходом — верный способ устранить постоянные засоры, вызванные недостаточным давлением смыва.Однако, если замена невозможна, уменьшите количество используемой туалетной бумаги и смываемых материалов, чтобы предотвратить засорение унитаза.

Унитазы с низким расходом, изготовленные в середине 1990-х годов, обычно представляют собой модели первого поколения, которые подвержены этой проблеме засорения. Если у вас более старая модель унитаза с низким расходом, обратите внимание на новые приспособления с низким расходом и произведите модернизацию по всему дому, чтобы увеличить давление смыва и уменьшить засорение унитаза. Ваш сантехник может помочь вам выбрать новые туалеты, которые экономят воду, и установить их в ванных комнатах.

Смывные несмываемые предметы

Единственные предметы, которые могут попасть в ваш туалет, — это отходы жизнедеятельности человека и туалетная бумага. Когда домохозяйства начинают отправлять другие типы бумаги или гигиенических товаров вместе со смывом, унитаз продолжает забиваться, потому что он не предназначен для утилизации этих предметов.

Этот тип постоянной проблемы с засорением затрагивает самые разные домохозяйства. Многие люди были дезинформированы о том, что можно, а что нельзя спускать в унитаз — так называемые «смываемые» салфетки — одни из самых серьезных нарушений, с которыми сегодня сталкиваются водопроводчики! Некоторые люди привыкли смывать в унитаз все отходы из ванной, включая ватные палочки и ватные шарики, чтобы унитаз продолжал забиваться.Несмываемые предметы — обычная опасность засорения в домохозяйствах с маленькими детьми, которым интересно пользоваться туалетом.

Что делать:

Если засор образуется из-за неправильных предметов в сливе, используйте фланцевый плунжер, чтобы удалить засор. Если это не сработает, используйте туалетный шнек, чтобы разбить материал и очистить слив.

Не торопитесь, чтобы напомнить членам вашей семьи, что идет в канализацию, а что нужно держать подальше. Если у вас есть маленькие дети, приучайте их к тому, что туалет — это не место для игр, а их игрушки и другие предметы нельзя класть в унитаз и смывать.

Чрезмерное использование TP

Да, туалетная бумага предназначена для того, чтобы сливаться в канализацию, не вызывая засорения — при использовании надлежащего количества. Когда используется слишком много туалетной бумаги, она не растворяется должным образом, поэтому она застревает в унитазе или сливных трубах, а унитаз продолжает забиваться.

Кроме того, некоторые типы двухслойной туалетной бумаги не всегда растворяются, что приводит к засорению. Хотя он кажется более удобным в использовании, он создает больше проблем для вашей семьи.

Что делать:

Большинство потребителей используют от 8 до 9 квадратов туалетной бумаги на салфетку, тогда как на самом деле 3–4 квадрата вполне подойдут! Поощряйте членов семьи сократить использование туалетной бумаги, чтобы предотвратить засорение унитаза.Приучая молодых членов семьи к горшку, полезно отмечать нужную длину туалетной бумаги на стене или шкафу от диспенсера, чтобы они каждый раз использовали нужное количество туалетной бумаги.

Вместо туалетной бумаги ultra plus попробуйте сложить листы туалетной бумаги так, чтобы получить желаемую толщину. Всегда складывайте туалетную бумагу, а не скручивайте ее, так как это способствует засорению. Благодаря более сознательному использованию туалетной бумаги можно предотвратить засорение унитаза.

Сифон забитого унитаза

Большинство домовладельцев знают о P-сифоне под раковиной, но знаете ли вы, что в вашем туалете тоже есть сифон? Вместо P-образной формы сифон унитаза имеет S-образную форму и находится между унитазом и сливной линией.Как и Р-сифон в раковине, унитаз предназначен для улавливания предметов и предотвращения их перемещения к сливной линии и засорения.

Из-за своего назначения это обычная область приспособления, где предметы застревают. Избыточные отходы и туалетная бумага или предметы, не предназначенные для смыва, могут застрять в унитазе после смыва. Когда в сифоне унитаза застревает значительная масса, унитаз продолжает забиваться, поскольку обычно смываемый материал с большей вероятностью захватит и забьет.

Что делать:

Если вы считаете, что в сифоне унитаза есть засор, попробуйте погрузить унитаз, чтобы сдвинуть засор.Используйте поршень унитаза с фланцем, чтобы протолкнуть воду через сифон и сдвинуть засор.

Если погружение не работает, другой способ удаления засора — это туалетный шнек. Вставьте шнек в слив унитаза и продвигайте его вперед, пока не столкнетесь с сопротивлением — если сопротивление возникает сразу за сливом унитаза, вероятно засорение сифона унитаза. Поверните шнек, чтобы разбить засоренный материал, и возьмитесь за него, чтобы вытащить оставшийся материал из дренажа. Если вы не можете очистить засор, пора вызвать сантехника для оказания услуг по очистке канализации.

Заблокированная вентиляция унитаза

Вы, вероятно, этого не понимаете, но туалеты в вашем доме подключены к вентиляционной трубе, которая выходит из дома, обычно через крышу. Вентиляционное отверстие унитаза позволяет свежему воздуху попадать в водопроводную систему вашего дома, что увеличивает давление смыва.

Если выпускное отверстие унитаза заблокировано, унитаз теряет давление смыва. При плохом давлении унитаз все чаще забивается, и засорение становится постоянной проблемой. Забитое вентиляционное отверстие унитаза создает другие бытовые проблемы, такие как булькающие звуки из унитаза, медленный дренаж по всему дому и запахи канализации в помещении.

Что делать:

Отверстия для туалетов обычно блокируются в том месте, где они выходят на крышу или в том месте, где они соединяются с канализационной линией внутри дома. Если вы подозреваете, что причиной засорения унитаза является забитое отверстие унитаза, первым делом проверьте крышу.

1. Используйте лестницу и корректировщик, чтобы безопасно подняться на крышу вашего дома и определить место, где вентиляционное отверстие унитаза проникает через крышу (обычно это выше места, где находится ваша основная ванная комната).
2. Снимите крышку вентиляционного отверстия, чтобы проверить, не попал ли в вентиляционный канал мусор. Суньте руку в вентиляционное отверстие, чтобы удалить любой мусор, к которому вы можете прикоснуться.
3. Используйте распылительную насадку на садовом шланге, чтобы направить воду через вентиляционное отверстие унитаза. Таким образом устраняются некоторые засоры, но если вода выходит из вентиляционного отверстия, засор не переместился по трубопроводу.
4. Вставьте шнек унитаза в вентиляционное отверстие — ваш шнек должен быть не менее 20 футов в длину, иначе он может не доходить до соединения вентиляционного / канализационного трубопровода.Поверните шнек, чтобы пробить препятствие, а затем снимите шнек.
5. Слейте немного воды через вентиляционное отверстие унитаза, чтобы убедиться, что закупорка устранена. Если вода продолжает подниматься, вам понадобится помощь сантехника.

Засоренная канализационная линия

Некоторые засорения могут полностью выходить из вашей сантехнической арматуры и отдельных сливных линий, но застревают в основной канализационной линии дома. Засорения в канализационной трубе вызывают проблемы со стоком во всем доме, и их трудно исправить самостоятельно.

Иногда канализационные линии забиваются из-за внешних источников, таких как проникновение в корни деревьев, разрывы канализационных линий и проникновение канализационных труб. Эти проблемы приводят к тому, что ваш туалет продолжает забиваться, поскольку они влияют на дренаж и способность вашей водопроводной системы вывозить отходы из вашего дома. Если эта проблема присутствует, необходим ремонт канализационной линии.

Что делать:

К сожалению, засорение канализационной линии должно устраняться сантехником. Игнорирование засорения канализационной линии означает, что ваш туалет продолжает забиваться, и в конечном итоге водопроводной системе вашего дома будет нанесен еще больший ущерб.Если вы подозреваете засорение канализационной линии, вам необходимо вызвать сантехника, чтобы назначить услуги по очистке канализации.

Предотвращение засорения унитаза с помощью Williams Comfort Air

Если ваш туалет продолжает забиваться и вы не можете определить причину, вызывающую эту постоянную проблему, пора обратиться к специалистам. Наши лицензированные сантехники из Индианаполиса оценивают водопроводную систему вашего дома, чтобы найти источник за унитазом, который продолжает засоряться, и предоставляют профессиональные услуги, необходимые для устранения проблемы.Если вам нужна замена арматуры, очистка канализации или ремонт канализационной трубы, мы готовы помочь со всеми вашими сантехническими проблемами. Позвоните в Williams Comfort Air сегодня, чтобы запланировать сантехнические услуги для вашего дома в Индианаполисе.

Поражения кожи: изображения, способы лечения и причины

Некоторые распространенные кожные поражения и способы их лечения включают:

Угри

Угри могут проявляться в виде белых точек, черных точек, прыщей или кист. Для некоторых это может быть безвредным, но для других может привести к рубцам или заниженной самооценке.

Угри появляются, когда поры кожи забиваются омертвевшими клетками кожи и натуральным кожным жиром, называемым кожным салом. Бактерии также могут попасть в закупоренные поры, воспламеняя очаги поражения.

Люди с легкой формой акне могут найти безрецептурные препараты, содержащие перекись бензоила или салициловую кислоту, как эффективные. Эти продукты обычно дают результаты через 4–8 недель.

Если угревая сыпь более серьезная или если безрецептурные продукты не работают, человеку следует обратиться к врачу, например, дерматологу.

Узнайте больше о прыщах здесь.

Экзема

Экзема распространена и часто проявляется в виде зудящих красных пятен на коже. Они могут образовываться где угодно на теле.

Специалисты не знают, что вызывает экзему, но она не заразна.

Это хроническое заболевание, а это означает, что нет лекарства, но лекарства и изменения образа жизни могут помочь справиться с симптомами.

Национальная ассоциация экземы рекомендует людям с экземой:

• избегать всего, что может ухудшить состояние
• мыться и увлажнять каждый день
• использовать лекарства, рекомендованные или прописанные их врачами

Узнайте больше об экземе здесь.

Герпес

Вирус простого герпеса вызывает заразную инфекцию. Человек может понять, что у него это есть, только когда он замечает герпес, который выглядит как волдыри, образующийся на губах или вокруг них. Язвы могут быть болезненными или покалывающими.

Герпес имеет свойство появляться время от времени. Стресс и воздействие солнечного света являются одними из различных факторов, которые могут вызвать вспышку язв.

Герпес обычно проходит самостоятельно через несколько недель.

Некоторые люди используют безрецептурные кремы, содержащие ацикловир, чтобы облегчить симптомы и ускорить процесс заживления.

Однако такие актуальные противовирусные препараты не всегда эффективны. У человека может быть больше шансов увидеть результаты, если он будет принимать противовирусные препараты, отпускаемые по рецепту.

Узнайте больше о герпесе здесь.

Волдыри

При повреждении кожи водянистая жидкость, называемая сывороткой, просачивается в поврежденный участок из окружающей ткани. Это может привести к образованию пузыря на коже, называемого волдырем.

Ожоги, потертости, инфекции и аллергии — самые частые причины появления волдырей.

Эти поражения обычно проходят сами по себе, и их лопание или разрыв увеличивает риск заражения.

Узнайте больше о волдырях здесь.

Крапивница

Аллергические реакции могут вызвать крапивницу, которая выглядит как красная неровная зудящая сыпь. Крапивница обычно проходит сама по себе.

Если кто-то подозревает серьезную аллергическую реакцию, он должен позвонить в службу 911 или иным образом обратиться в службу экстренной помощи. Предупреждающие знаки включают:

Узнайте больше о ульях здесь.

Импетиго

Инфекция, вызванная бактериями Staphylococcus или Streptococcus , в просторечии известными как стафилококк или стрептококк, вызывает импетиго.

Импетиго — кожная инфекция, при которой образуются красные язвы, окруженные красной кожей. Поражения наполняются гноем и превращаются в прыщики, которые затем раскрываются и покрываются коркой.

Импетиго заразно и легко распространяется. Врачи лечат его антибиотиками.

Узнайте больше об импетиго здесь.

Родинки

Родинки — это круглые или продолговатые пятна, которые темнее окружающей кожи.Три основных типа родинок:

• Врожденные : человек рождается с этим типом родинки, которая может быть любого размера и на любой части тела.
• Обычный : У большинства взрослых есть 10–40 таких обычно безвредных наростов, которые, как правило, появляются выше талии в местах, подверженных воздействию солнца.
• Атипичный : Меланома рака кожи может образовываться в виде атипичных родинок, которые обычно больше четверти дюйма в диаметре, не круглые и имеют более одного цвета.

Людям с атипичными родинками следует внимательно следить за ними, так как они могут перерасти в рак кожи. Обратите внимание на различия в том, как они выглядят или ощущаются, и поговорите с врачом о любых изменениях.

Узнайте больше о родинках здесь.

Актинический кератоз

Актинический кератоз может развиться на коже, поврежденной солнцем. Похоже на корки телесного, коричневого, розового или красного цвета.

Люди с актиническим кератозом имеют высокий риск развития рака кожи.

Врачи могут порекомендовать в качестве лечения хирургическое вмешательство, кремы или световую терапию.

Узнайте больше об актиническом кератозе здесь.

Псориаз

Псориаз обычно образует участки зудящей или чешуйчатой ​​кожи. Пятна, как правило, появляются на локтях, коленях или коже черепа, но могут развиваться на любой части тела.

Ученые пока точно не знают, что вызывает псориаз. Однако это аутоиммунное заболевание — оно возникает из-за проблем с иммунной системой. Лекарства нет, но существует несколько методов лечения.

Безрецептурные кремы и мази могут помочь одним людям, в то время как другим нужны лекарства, отпускаемые по рецепту.

Узнайте больше о псориазе здесь.

Стригущий лишай

Грибок вызывает стригущий лишай, кожную инфекцию, которая может образовывать круговую сыпь. Она может появиться на любой части тела, а сыпь обычно окружена зудящей, красной, чешуйчатой ​​кожей и выпадением волос.

Люди иногда называют стригущий лишай на ступнях спортсмена или стригущий лишай в паховой области.

Безрецептурные кремы, лосьоны и порошки могут лечить инфекцию.

Стригущий лишай на коже черепа называется tinea capitis, и для него обычно требуются противогрибковые препараты, отпускаемые по рецепту. Лечение может длиться 1–3 месяца.

Узнайте больше о стригущем лишае здесь.

Скрытые проблемы ремонта ванной

Реконструкция стен и пола может создать проблемы при капитальном ремонте ванной комнаты.

Роб Робиллард

Ванные комнаты испорчены больше, чем любая другая комната в доме.При ремонте ванных комнат люди часто сосредотачиваются на простых вещах, таких как цвет и расположение плитки, или на особых удобствах, таких как полы с подогревом. Все это важно, но вам также необходимо подумать о том, что находится за плиткой и под полом — обо всех скрытых условиях, которые могут сорвать проект.

При ремонте ванной комнаты очень часто встречаются неровные стены, плохая проводка, неправильно установленная сантехника и перекрытия пола, которые были вырезаны, просверлены, зазубрены или даже удалены для размещения труб или водостоков.

Плохая проводка может стать причиной пожара, а плохой водопровод — кошмаром из-за влажности. Неровные стены или полы, а также полы, которые не имеют должной опоры, могут привести к потрескавшейся плитке и более серьезным структурным проблемам.

Если вы делаете серьезную модернизацию своей ванной комнаты, подумайте о том, чтобы сделать «полную кишку». Удалите всю штукатурку со стен и потолка и удалите черновой пол, чтобы можно было исправить накопившиеся за годы проблемы.

Ожидайте неожиданного

Готовясь к ремонту ванной комнаты, ожидайте больше затрат, времени, сбоев и проблем, чем вы планировали.Сюрпризы того или иного рода случаются настолько часто, что даже предсказуемы. Однако когда вы ожидаете неожиданного, вы можете снизить уровень стресса.

Реконструкция ванной комнаты обычно включает в себя исследовательский снос, чтобы найти трубы и проводку, спрятанные за стенами.

Многие люди понятия не имеют о скрытых расходах на реконструкцию, и многие подрядчики также не сообщают о них своим клиентам. (Таким образом вы можете отпугнуть много бизнеса!) Скрытые условия — это такие вещи, как обнаружение и необходимость ремонта повреждений термитов, неправильной проводки, устаревшей сантехники, устранения асбеста или ремонта повреждений балок пола.Любой из них или все это может остановить процесс реконструкции на полпути и добавить проекту время и деньги. Спланируйте эти ситуации, выделив 10–20 процентов своего бюджета на их решение.

Старая или корродированная сантехника

Ремонт ванной комнаты — отличное время, чтобы разобраться со старыми устаревшими системами, такими как ржавый чугун или гальванизированные водостоки и водопроводы. Даже медные водопроводные трубы могут скрывать проблемы, если стыки корродируют. Гибкие трубопроводы PEX, соединенные с соединениями «push-fit», представляют собой простую в использовании альтернативу пайке медных проводов для домашних мастеров, которым необходимо произвести замену.

Перед выполнением любых работ перекройте подачу воды в дом и откройте краны на самом высоком и самом низком уровне, чтобы слить воду из трубопроводов. Что касается раковины и унитаза, вы можете просто вынуть их из ванной и положиться на существующие запорные клапаны, или вы можете открыть стены и закрыть трубы.

От штукатурки и гипсокартона до старых полов и краснодеревщиков — полная реконструкция порождает бревно обломков сноса. Убедитесь, что вы продумали способ избавиться от всего мусора.

Снятие сантехники

Чтобы отсоединить умывальник, выключите два запорных клапана, выступающих из стены, соединенных с линиями подачи горячей и холодной воды. Откройте кран и дайте стечь воде. Отсоедините водопроводы от раковины и сливную трубу. Отвинтите монтажное оборудование столешницы (если применимо), срежьте все уплотнения с раковины, затем выньте их из столешницы. Убрав раковину, вы можете отвинтить и снять туалетный столик со стены.

Если вы закрываете трубы, откройте стену, чтобы обнажить трубы, обрежьте трубы и установите водопроводный соединитель с плотной посадкой. Эти простые фитинги, такие как сантехнические соединители марки SharkBite, представляют собой латунные фитинги, в которых используется технология защелкивания для герметизации соединений в трубах из меди, ХПВХ или PEX. Пайка не требуется.

Чтобы снять унитаз, сначала необходимо закрыть запорный вентиль, торчащий из стены, соединенный с линиями подачи унитаза. Несколько раз промойте унитаз, чтобы слилась вода.Используйте пылесос для влажной уборки, чтобы удалить всю лишнюю воду. Отсоедините водопровод. Снимите два крепежных болта в полу и снимите унитаз с фланца.

Модернизация или реконструкция — идеальное время для решения структурных проблем с полом, стенами или потолком.

Примечание: Положите тряпку в сливной патрубок, если вы планируете использовать ее снова. Тряпка заблокирует канализационные газы. Если вы закрываете трубы в стене, используйте вставные сантехнические соединители.

На фотографиях показана недавняя реконструкция ванной комнаты, в которой слив ванны был перемещен через несколько балок пола.Система перекрытий — 2х10 балок, расположенных на расстоянии 12 дюймов по центру. Перед сверлением отверстий в этих перекрытиях мы установили 3/4 дюйма по центру. Перед тем, как просверлить отверстия в балках перекрытия, мы установили на каждую из них фанеру толщиной 3/4 дюйма. Мы вырезали и сложили вдвое коллектор, где должна была быть установлена ​​P-образная ловушка для ванны.

При повторном использовании существующих водопроводных труб убедитесь, что трубы подачи и сточных вод не нуждаются в расширении или изменении для новых приспособлений.

Для душа и ванны процесс такой же.Вам нужно открыть стену или пол, чтобы обнажить водные линии, и перерезать их.

После того, как в ванной отсоединена вся сантехника, медленно откройте главный водяной кран, закройте открытые краны и проверьте на утечки. Теперь вы можете выпотрошить стены, потолок и пол по мере необходимости, чтобы провести реконструкцию.

При повторном использовании существующих мест водопровода убедитесь, что водопроводные и канализационные трубы не нуждаются в расширении или изменении. Помните, что удаление старых плиточных полов и черных полов повлияет на высоту пола, что может повлиять на положение труб.Проверить размеры новых унитазов, раковин и других приспособлений; не думайте, что они такие же, как старые. Светильники могут различаться по размеру, даже если выглядят одинаково. Стеновые стойки могут нуждаться в блокировке или модификации для установки душевых клапанов и настенных светильников. Полы, возможно, потребуется переконфигурировать или укрепить для установки новых водопроводных сетей или для размещения гидромассажной или чугунной ванны из-за большей нагрузки.

Проблемы с вентиляцией

Убедитесь, что из существующей сантехники вентилируется должным образом.Современные правила сантехники изменили способы прокладки вентиляционных линий для вашей раковины, ванны, душа и туалета. Недостаточная вентиляция может вызвать бульканье дренажа или высасывание ловушек досуха, что способствует засорению.

Улучшите вентиляцию воздуха, установив вытяжной вентилятор в ванной.

Внеуровневые полы и стены

Хотя стена не всегда заметна, она может выглядеть лучше, если она покрыта плиткой и линии затирки сужаются. Конструкция уровня также важна для одного из удобств, о котором мои клиенты просят меня чаще всего: стеклянных душевых кабин.Если вы планируете установить стеклянные душевые двери и стены, убедитесь, что ваши стены прямые и ровные, насколько это возможно. (При установке стеклянных дверей следуйте совету, чтобы вода не попадала на место: установите твердые полосы из материала, такого как гранит или Silestone, чтобы сделать выступ к стеклу.)

Лазерный уровень может помочь определить готовую высоту нового пола. Имейте в виду, что изменения пола часто влияют на положение сантехники относительно того, где они соединяются с существующими водопроводными трубами.

Недостатки перекрытия

Модернизация или реконструкция — идеальное время для решения структурных проблем с полом, стенами или потолком.

Дома построены для передачи структурной нагрузки вниз через каркас на фундамент и грунт. Это называется «путь нагрузки», и именно здесь сосредоточена большая часть сил в доме. Понимание различных типов основных методов обрамления поможет вам определить правильные пути загрузки независимо от того, какой метод обрамления используется в вашем доме.

Возможность определения основных «точечных нагрузок» также поможет вам узнать, где искать структурные проблемы. Точечные нагрузки — это нагрузки, которые сосредоточены на небольшой площади, например, там, где стойка, поддерживающая коньковую балку, опирается на заголовок над окном. Точечные нагрузки — это области повышенного напряжения.

Полы могут нуждаться в повторном обрамлении или усилении для установки новых водопроводных сетей или для размещения гидромассажной или чугунной ванны из-за большей нагрузки.

Это не обязательно плохо, если ваш подрядчик прорежет ваши перекрытия пола; Подрядчик может сделать это для установки сантехнического оборудования или механического оборудования HVAC, если он должным образом переносит нагрузку на пол на прилегающие балки, добавляя коллекторы из каркасной древесины.

«Заголовки» могут использоваться для передачи нагрузки пола на соседние триммерные балки. В идеальном мире на любой разрезанной балке пола должна быть установлена ​​перемычка, желательно две, и примыкающие друг к другу балки. Все коллекторы должны быть прибиты к разрезанным балкам, а их концы прикреплены к двум смежным непрерывным балкам перекрытия. Использование подвесов для балок облегчает этот ремонт.

Один коллектор, прибитый к обрезанной балке, и две непрерывные балки подходят для проемов менее 4 футов.Если ширина жатки превышает 4 фута, и жатку, и триммерные балки следует удвоить. Мы часто называем удвоение балок или другого каркаса «сестринским». Лучше всего усилить балки перекрытия, увеличив их вдвое. Двойные балки рекомендуется использовать под стенами, тяжелыми предметами, такими как ванны, и при больших проемах.

Во время ремоделирования на балках пола может потребоваться надрез, а в некоторых случаях может потребоваться удаление всего элемента каркаса. Если это необходимо, необходимо сделать приспособления для усиления каркаса пола, чтобы он мог адекватно выдерживать нагрузку.Строительство двойного заголовка — распространенная техника.

Сдвоенные триммерные и верхние балки должны быть правильно прибиты вместе парами гвоздей 16d через каждые 16 дюймов, чтобы они укрепляли балки перекрытия, как балки.

Двойные балки перекрытия могут решить множество проблем, таких как провисание, неровность или недостаточный размер балок пола, особенно когда вы не можете установить балку пола во всю длину из-за наличия сантехники, существующих стен или готовых полов или потолков. В таких ситуациях иногда имеет смысл усилить ключевую балку перекрытия или даже все балки перекрытия.

Проемы в полу должны быть обрамлены сдвоенными перекрытиями и сдвоенными балками.

Верхняя часть балки перекрытия для слива

Чтобы обрамить водосток в полу, сначала определите расположение водостока. Затем определите размер своего «сантехнического бокса». Для двойного заголовка отмерьте 3 дюйма от «коробки сантехника» и отметьте квадратную линию на балке, которую нужно вырезать. Используйте циркулярную пилу, чтобы начать рез, и закончите сабельной пилой. Измерьте расстояние между необрезанными балками триммера и отрежьте четыре коллекторов.Перед тем, как что-либо закрепить, поместите две балки-подвески под первую перегородку. (Это важно, если нижний потолок накрыт. Если потолок открыт, вы можете установить вешалки позже.) Прибейте первую приставку напрямую через балки триммера в конец приставки. Используйте обычные гвозди 16D и убедитесь, что вершины балок находятся на одном уровне. Добавьте второй коллектор и направьте его через балки триммера. Прибейте двойные заглушки друг к другу тремя общими гвоздями 16D на каждую ногу.Прикрепите крючки к балкам триммера гвоздями.

Один из способов заключается в использовании клея и крепежных элементов, чтобы наклеить фанеру на существующие балки, чтобы укрепить каркас пола.

Обшивка элемента каркаса фанерой

Стружка — эффективный метод, который позволяет добавить прочности и исправить мелкие проблемы, влияющие на балки перекрытия. Струповка заключается в том, чтобы взять кусок дерева и закрепить его на проблемном месте. Много раз я наносил струпья на перекрытия пола, на которых ранее или в настоящее время будут делаться выемки или просверливаться для установки водопроводных труб.Стружка также часто применяется при гниении стропил и каркасов стен.

Я использую клей и винты для крепления 3/4 дюйма. фанера как струпья с обеих сторон балки по всей длине, насколько это возможно. Он легко крепится к балке с помощью строительного клея и гвоздей 12-16d, расположенных через каждые 16 дюймов по центру.

После завершения обрамления пола можно устанавливать новые водопроводные линии. Для линий подачи гибкие трубы PEX, которые соединяются с помощью зажимов, могут стать простой альтернативой пайке медных труб своими руками (см. Врезку).

Фанера — это прочный ламинат, состоящий из нескольких тонких слоев сильно сжатой древесины, склеенных между собой. Некоторые считают, что он уступает стандартным пиломатериалам, но почти всегда верно обратное. Качественная фанера обычно прочнее, чем соответствующее количество стандартной древесины, и является отличным выбором для усиления ослабленных балок и даже уменьшения скрипов.

В тех местах, где я знаю, что сантехник будет просверливать мою балку, я добавлю армирующую фанеру и уберу гвозди из трубопровода.

Помните об этих конструктивных особенностях при планировании следующего ремонта ванной комнаты, и вы избежите схода с рельсов своего «бюджетного поезда» до того, как он покинет станцию!

Side Note One

Защитный унитаз без переполнения от Mansfield Plumbing

Новый унитаз Protector без перелива

Mansfield Plumbing оснащен уникальным скрытым вторичным сливом, который обеспечивает защиту от неприятных ситуаций перелива. Изготовленный в США, Protector решает проблему забитого туалета, переливающегося на пол, перенаправляя лишнюю воду во скрытый вторичный слив.Нет неприглядных отверстий, а система перелива спрятана внутри чаши. Помимо решения дилеммы перелива, Protector остается чистым дольше, чем стандартные унитазы, благодаря использованию высокотехнологичной глазури PuraClean, которая делает унитаз устойчивым к бактериям и облегчает его очистку. Для получения дополнительной информации посетите www.mansfieldplumbing.com.

Боковое примечание Два

Резьбовые соединения

Для пайки медных труб требуются ручные инструменты, такие как пропановая горелка, флюсовая щетка, инструмент для чистки труб и труборез.Однако медная труба также может быть установлена ​​с теми же простыми вставными соединениями, которые работают с PEX и CPVC.

При установке и ремонте трубопроводов питьевой воды вставные соединения обеспечивают быстрый способ соединения труб без пайки, зажимов или клея. В соединениях с плотной посадкой используется компрессионный фитинг для соединения труб, и они сертифицированы для давления до 200 фунтов на квадратный дюйм и 200 градусов F.

Чтобы сделать плотное соединение, сначала сделайте квадратный надрез на конце трубы.Отшлифуйте все неровные края или мусор. Отметьте глубину трубы, которая будет вставлена ​​в плотное соединение. Сдвиньте фитинг до отметки глубины, чтобы он «щелкнул», и, как по волшебству, соединение завершилось — на это уходит всего 3 секунды. (Для PEX используйте армирующую вставку, показанную ниже в белом цвете, чтобы труба не деформировалась.)

Вот как работает соединение: когда труба вставляется в фитинг, зубцы фитинга из нержавеющей стали прижимаются к ней и плотно прижимаются, в то время как специально разработанное уплотнительное кольцо сжимается, создавая идеальное уплотнение.Разборка выполняется так же быстро, используя простой инструмент для отсоединения, который освобождает уплотнительное кольцо, поэтому фитинги и клапаны можно легко заменить и использовать повторно. Их можно даже повернуть после сборки, чтобы упростить установку в ограниченном пространстве. Вставные соединения представляют собой постоянные соединения, на некоторые из которых предоставляется 75-летняя гарантия производителя.

Рекомендуемые статьи

помогите! как закрасить полиуретановую сучковатую сосну?

Дорогие друзья,

Итак, мы только что купили наш первый дом.Он был построен в 1979 году, нам нравится все в доме, кроме стен. Весь интерьер дома обнесен сосновыми сучковатыми досками. ВСЕ ЭТО ! ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТО! У него такой оранжевый оттенок. Мы хотим закрасить его светлым цветом, чтобы можно было сделать это место ярче, так как на самом деле мы не получаем так много света. Мы планируем сделать это сами, так как у нас действительно мало что остается в наших сбережениях после выплаты первоначального взноса.

Я провел несколько тестов, чтобы выяснить, что первоначальный владелец (который сам построил дом) использовал для отделки стен.Это не шеллак и не лак (попробовали натереть его ден. Спиртом и разбавителем для лака, и эти растворители ничего не сделали для отделки). Я предполагаю, что это полиуретан на масляной или водной основе.

В конце концов, мы хотим, чтобы верхний слой был атласным или плоским латексом в версии белого цвета.

Мои вопросы:

1.) Как обработать стены перед покраской? Я ошеломлен мыслью о шлифовании всего интерьера, так как все 2500 квадратных футов покрыты им — или я просто поглощу его? Сколько нужно шлифовать? Пытаюсь ли я удалить отделку или отшлифовать ее, чтобы получить достаточно зуба для прилипания грунтовки.

2.) Можно ли использовать деглоссер с низким содержанием ЛОС или без него вместо шлифовки?

3.) УЗЕЛЫ. Согласно моим исследованиям, все, кажется, думают, что грунтовка на основе шеллака, такая как BIN, является лучшей грунтовкой для предотвращения просачивания узлов. Есть ли у кого-нибудь опыт использования этого продукта на сучковатой сосне?

4.) РАСХОДЫ. Так как БИН вдвое дороже обычной латексной грунтовки. Могу ли я просто использовать БИН для узлов и использовать обычную латексную грунтовку для остальных? Прилипнет ли латексное верхнее покрытие к обоим?

5.) ЗАЯВЛЕНИЕ. Я просто собирался использовать обычную кисть и валик для нанесения грунтовки / ей. Лучше / более жирно использовать спрей.

Мы отчаянно пытаемся закрасить стены. Я понимаю, что некоторым людям может нравиться вид узловатой сосны, и я уважаю это, но для нас это действительно должно уйти.

Дом купили не за стены, а за расположение, планировку и общее состояние — нам в нем нравится почти все.

Пожалуйста, пришлите мне свой отзыв и / или свой опыт по этому поводу.

Я приложил несколько фотографий, чтобы вы, ребята, поняли, с чем мы имеем дело.

СПАСИБО!

Проблемы с наружной окраской на старинных деревянных изделиях

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: © Джон Лик, 2002.

.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в руководящие принципы Министра внутренних дел по стандартам реабилитации .Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

Настоящая записка расширяет этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца, выявляя и описывая общие типы состояний и повреждений лакокрасочной поверхности, а затем рекомендуя соответствующие методы обработки для подготовки наружных деревянных поверхностей к перекрашиванию для обеспечения наилучшей адгезии и максимальной долговечности. новой краски.

Хотя Краткое описание посвящено ответственным методам «удаления краски», будут описаны несколько состояний поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться с помощью ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку в домах, построенных до 1950 года, используется один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом наряду с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химикатами. сами себя.

Краска на этой внешней декоративной детали качественная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на внешнее дерево, должна выдерживать годовые перепады температуры и влажности. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5-8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин порчи древесины является проникновение влаги, основной целью окраски древесины является исключение такой влаги, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его нижележащих структурных элементов.Еще одна важная цель окраски дерева — это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

Наружная краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все другие строительные системы функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную при подготовке к новому финишному покрытию. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы с обслуживанием, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя во многих случаях так называемый «сбой краски» связан с внутренней или внешней влажностью. проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем — разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, — которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен.Фото: файлы NPS.

В начале этого краткого описания необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания — за исключением случаев крайней необходимости. После определения условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего прочного слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию — очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

Но если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально «закрашены закрытыми», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски — сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с владельцем здания произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной очисткой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, получили травмы из-за токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или из-за неправильного использования самих средств для удаления краски.

Владельцы исторических объектов, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и произвести менее чем удовлетворительный результат. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по удалению опасных отходов. .

В целом, удаление краски — грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходит для выполняемой работы.

Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков ухудшения качества краски, таких как меление, образование пузырей, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для перекраски тем более удалить краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовые предпочтения часто меняются. Следовательно, если перекраска направлена ​​в первую очередь на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор скопления краски.

Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслаивание на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком густая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки. Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии — самых старых слоях рядом с деревом.Далее следуют растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (при резких изменениях цвета также может потребоваться более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода в развитии здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, проявляющаяся здесь мшистым ростом и испорченной древесиной, должна быть решена, и древесина должна высохнуть, прежде чем дерево будет перекрашено.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что уже будет проведена предварительная проверка, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что древесина не разложилась, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, долгое время подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс идентификации состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней окраски. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может плотно прилегать; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние лакокрасочного покрытия можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть исследован на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

КЛАСС I Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т. Д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляет проблемы с краской, если их не покрасить, а не удалить перед повторной покраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслаивание.

Рекомендуемая обработка
Большая часть поверхностных материалов может быть разрыхлена сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу же станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует уделить внимание изменению окружающей среды, способствующей росту грибков. Рассматриваемая территория может быть затенена деревьями, которые необходимо подрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания.Если тенистые или влажные условия можно изменить, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Если обработать этим раствором поверхность щеткой средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга и дать полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Выделение известкового налета — или присыпка поверхности краски — вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому подвергается краска.) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, потому что мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

Рекомендуемое лечение
Мел следует смыть раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на 1 галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс мела повторился) и перекрасить, используя неочищенную краску. мелованная краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочного покрытия обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами на деревянной основе. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных приспособлений. Пятна второго типа возникают в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактами в некоторых породах древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенных веществ на поверхности. Чаще всего это происходит с заменой новой древесины в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемое лечение
В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением случаев, когда открытая головка гвоздя была частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

Обесцвечивание из-за цветных экстрактивных веществ в замененной древесине обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (рекомендуется два слоя грунтовки для тяжелых случаев кровотечения перед финишным покрытием). Каждому слою грунтовки следует дать высохнуть не менее 48 часов.

Трещины или поверхностные трещины — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и покраской.Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

КЛАСС II Условия внешней поверхности, обычно требующие ограниченного удаления краски

Трещины

Причина неисправности
Трещины — мелкие неровные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом в реакция на изменение температуры и влажности.По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и появлению аллигаторов — состоянию класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно устранить вручную или механическим способом, зашлифуя поверхность, а затем перекрасив.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

Межслойный пилинг

Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к отслаиванию слоя между слоями. Латекс не прилип. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина неисправности
Отслоение слоя между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

Другая частая причина межслойного отслаивания — несовместимость между типами красок. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую, мелеющую масляную краску, отслоение также может произойти, потому что латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если шелушение вызвано солями или загрязнениями, пораженный участок следует тщательно промыть после соскоба, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

Если отслаивание было результатом использования несовместимых красок, отслаивающееся верхнее покрытие следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которую можно успешно нанести масляный или латексный финишный слой.

Вздутие растворителя

Причина неисправности
Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки при нанесении, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краску с высоким содержанием растворителя наносить под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влагой, пузырек следует разрезать. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в образовании пузырей от растворителя, тогда как если обнаженная древесина видна, скорее всего, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

Рекомендуемая обработка
Области с пузырями, покрытыми растворителем, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

Морщинистые слои обычно можно удалить соскабливанием и шлифованием, а не полным удалением краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Морщинистость

Причина неисправности
Еще одна ошибка в приложении, которую можно легко избежать, — образование складок.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

Рекомендуемая обработка
Морщинистый слой можно удалить соскабливанием с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III Состояние внешней поверхности, обычно требующее полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (Когда перекраска все-таки состоится, образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям записывать историю окраски здания.

Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина состояния
Отслоение до голой древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая собирается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать, прежде чем решать проблемы с влажностью, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточная внутренняя влажность должна быть удалена из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; и кусты, растущие слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или механически отшлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Растрескивание / Аллигаторство

Причина неисправности
Растрескивание и образование аллигаторов являются поздними стадиями образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникнуть в поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, образующееся параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание становится общим рисунком горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскрести, вручную или механически отшлифовать до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химических очистителей, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояния внешней лакокрасочной поверхности — от легкого состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед перекрашиванием, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения — основанные на полевых испытаниях, а также на локальном мониторинге грантов Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации — таким образом, принимают во внимание три основных вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

Способы удаления краски

После того, как определенное состояние внешней лакокрасочной поверхности определено, следующим шагом в планировании перекраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов).Каждый метод описывается ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

• Абразивный материал — «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
• Thermal — Размягчение и поднятие слоев краски путем нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
• Chemical —Распределение слоев краски химическими средствами для удаления краски с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (руководство)

Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслаивание, образование пузырей и складок, скребок и ручное шлифование должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед повторной покраской может потребоваться очистка и ручная шлифовка.

Рекомендуемые абразивные методы (руководство)

Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем, скребком для краски или обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающих движениях, проходя под краской и работая от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще плотно прилегает, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется в тянущем движении и сгребает поврежденные участки краски.

Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски — выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, должны использоваться с осторожностью, чтобы правильно подготовить поверхность и избежать выдолбления древесины.

Наждачная бумага / Шлифовальный блок / Шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или » растушевка «перед перекрашивкой. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым покрытием — наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить, и этот процесс повторяется до тех пор, пока все слои не станут однородными.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, удобны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности — также доступны для мелкой работы, требующей проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

Краткое изложение абразивных методов (руководство)

• Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
• Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: Класса I, Класса II и Класса III.
• Факторы здоровья и безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, механические абразивные методы, т.е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Орбитальная шлифовальная машинка: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда требуется ограниченное удаление краски перед перекрашиванием.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была сначала поцарапана. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага забивается настолько быстро, что неэффективна для разглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытным операторам должно быть разрешено использовать ее в рамках проекта по сохранению исторических памятников.

Не рекомендуется

Насадки для вращающейся дрели: Не следует использовать насадки для вращающейся дрели, такие как шлифовальный диск и инструмент для зачистки проволоки. Дисковая шлифовальная машина — обычно это диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединяется с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть, даже с перекраской.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — группы металлических проводов, аналогично прикрепляемых к электрической дрели — действительно может разрезать деревянную поверхность и поэтому должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная очистка: Водоструйная очистка выше 600 p.s.i. удалять краску не рекомендуется, потому что это может вызвать попадание воды на деревянные изделия, а не счистить отслаивающуюся краску и грязь с поверхности; в худшем случае водоструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает сквозь внешнюю оболочку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка с щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке внешних поверхностей перед перекрашиванием.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, «не рекомендуется» — пескоструйная очистка окрашенных деревянных поверхностей с наружной стороны действительно удалит краску, но в то же время может повредить деревянные элементы до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная очистка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые, плотные волокна (летняя древесина), оставляя поверхность с ямками с гребнями и впадинами.Пескоструйная очистка также разрушит выступающие участки резьбы и лепнины, прежде чем удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струи можно контролировать так, чтобы краска была удалена, не повредив историческую внешнюю деревянную конструкцию. (Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Краткое изложение абразивных методов (механических)

• Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
• Применимые области застройки: Плоские поверхности, т. Е. Сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
• Для использования в условиях: Класс II и Класс III.
• Факторы здоровья и безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.
• Не рекомендуется: Насадки для роторных дрелей, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная обработка.

Термические методы

Там, где были выявлены состояния внешней поверхности, которые требуют полного удаления краски, например отслаивание, растрескивание или появление аллигаторов, два тепловых устройства — электрическая нагревательная пластина и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — паяльная лампа — не рекомендуется, потому что он может опалить дерево или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Нагревательная пластина использовалась на карнизе для удаления краски. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и не начинают пузыриться, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченная краска соскребает шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина лучше всего, когда краска очень густая!).Практикуясь, оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, в непрерывном движении, тем самым уменьшая риск обжечь дерево при попытке повторно нагреть край краски в достаточной степени. для эффективного удаления. Поскольку змеевик электрической нагревательной пластины «раскален докрасна», следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать возгорания одежды и ожогов кожи. Если используется удлинитель, это должен быть шнур повышенной прочности (с 3-контактными заземленными вилками).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать этот агрегат с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрическая тепловая пушка: Электрическая тепловая пушка (электрическая термофен) выглядит как ручной фен в прочном металлическом корпусе. Он имеет катушку с электрическим сопротивлением, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется сверхмощный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Сопло электрического теплового пистолета позволяет направлять горячий воздух в полости на твердых декоративных поверхностях, таких как дверь каретки. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку тепловой пушки.Когда вентиляционное отверстие закрыто, жар увеличивается. Вентилятор направляет поток горячего воздуха на окрашенные деревянные изделия, вызывая образование пузырей. В этот момент размягченную краску можно удалить шпателем. Его можно использовать с наибольшей пользой, когда дверь, обшитая панелями, первоначально была покрыта лаком, а затем окрашена несколько раз. В этом случае краска будет сниматься довольно легко, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и тепловая пластина, тепловая пушка лучше всего работает с сильными скоплениями краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, которые были только покрыты лаком. Лак просто становится липким, и дерево обугливается.)

Хотя тепловая пушка тяжелее и более утомительна в использовании, чем тепловая пластина, она особенно эффективна для удаления краски с деталей, поскольку сопло может быть направлено на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется вместе с тепловой пластиной.Например, на снятие обшивки двери с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает дерево, она может вызвать возгорание (например, паяльная лампа), если направить ее на пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обшивкой и штукатуркой. Огонь может тлеть часами, прежде чем пламя выйдет на поверхность. Поэтому это тепловое устройство лучше всего подходит для использования на твердых декоративных элементах, таких как лепнина, балясины, лепнина или «пряники».«

Не рекомендуется

Паяльная горелка: Паяльные лампы, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, в прошлом широко использовались для удаления краски, поскольку другие тепловые устройства не были доступны. При использовании этой техники пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краска соскабливается шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температурах от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя способно не только обжечь неосторожного оператора и нанести серьезный вред глазам или коже, оно может легко обжечь или воспламенить дерево.Другая опасность возгорания более коварна. У большинства каркасных зданий есть воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обрешеткой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца будут испаряться при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдохнуть. Следовательно, поскольку и нагревательная пластина, и тепловая пушка обычно более безопасны в использовании — то есть риски гораздо более контролируемы, — паяльной горелки определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

• Рекомендовано: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
• Применимые области здания: Электрообогревающая плита — плоские поверхности, такие как сайдинг, карниз, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — цельная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
• Для использования в: условиях класса III.
• Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против повреждения глаз и возгорания. Правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
• Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С доступностью эффективных термических методов для полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических фасадных деревянных изделий к перекрашиванию — становится весьма ограниченной. Стрипы на основе растворителя или щелочи могут, однако, играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

• Удаление остатков краски из сложных декоративных элементов, а также из трещин или труднодоступных мест, если термофен не полностью эффективен;
• Удаление краски с оконных панелей, т. К. Тепловые устройства могут легко разбить стекло;
• Удаление лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной пластины / теплового пистолета, если восстанавливается первоначальное лакокрасочное покрытие;
• Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как внешние ставни, балясины, колонны и двери, зачисткой погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Обычно известные как «средства для снятия краски» или «средства для удаления краски», коммерчески доступны как продукты на основе растворителей, так и каустические продукты, которые при заливке, нанесении щеткой или распылении на окрашенные внешние деревянные изделия способны смягчать несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «Ил» — о чем следует помнить — это не что иное, как последовательность исторических слоев краски — можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как внешние ставни, также можно «зачистить».

Стриппер на основе растворителя: Формулы могут варьироваться, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют пропитать несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые стрипперы на основе растворителя довольно тонкие и поэтому непригодны для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полустастовыми» стрипперами, разработаны для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, при использовании любого очистителя на основе растворителя следует обратить внимание на два важных момента: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, поскольку растворители могут абсорбироваться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что применение на открытом воздухе может несколько снизить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей, и, конечно же, стриппер на основе растворителя никогда не следует использовать возле открытого огня, зажженных сигарет или со стальной мочалкой. около электрических розеток.

Хотя кажется, что это самый простой для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип стриппера на основе растворителя, потому что он на самом деле может вызвать большинство проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество хлористого метилена вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимумом соскабливания, это в конечном итоге создает большую проблему при очистке и правильной утилизации осадка. Кроме того, эти чистящие средства могут оставлять на древесине липкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой чистящие средства, как правило, приподнимают структуру древесины в большей степени, чем обычные чистящие средства.

В итоге, обычные стрипперы, казалось бы, работают так же хорошо для внешних целей и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащей утилизации свинцового осадка, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка для кофе с Проволока, натянутая наверху, — один из эффективных способов сбора ила; когда шпатель проходит по проволоке, ил просто падает в банку.Затем, когда банка наполняется, проволока удаляется, банка закрывается крышкой и отстой свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными правилами).

Средства для удаления щелочи: До появления средств для удаления щелочи на основе растворителей, средства для удаления щелочного раствора использовались исключительно в тех случаях, когда считалось, что для полного удаления краски перед перекрашиванием или повторной окраской подходящим является химический метод. В настоящее время труднее найти коммерчески приготовленные щелочные растворы в строительных магазинах и магазинах красок для домовладельцев, за исключением щелока (каустической соды), поскольку на рынке преобладают стрипперы на основе растворителей, упакованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний по удалению краски погружением продолжают использовать варианты процесса каустической ванны, потому что это все еще самый дешевый метод удаления краски. Как правило, удаление окунанием следует доверить профессиональным компаниям, поскольку щелочные растворы могут растворять кожу и необратимо повредить глаза, а также создавать серьезные проблемы с утилизацией в больших количествах.

Если наружные ставни или другие съемные элементы отправляются на демонтаж в растворе каустика, целесообразно увидеть образцы готовой работы компании.В то время как некоторые компании выполняют работу на высшем уровне, другие могут оставлять остатки краски на резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут замачиваться слишком долго, в результате чего текстура древесины становится более рельефной и шероховатой, что впоследствии потребует обширного ручного шлифования. Кроме того, эти компании должны предоставить гарантии, что щелочные средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым кислотным раствором или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки щелочи делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелока приведут к разрушению новой краски.

Краткое изложение химических методов

• Рекомендуется, с особой осторожностью: Стрипперы на основе растворителя, стрипперы щелочи.
• Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, внешние ставни, колонны, балясины и перила.
• Для использования на: Условиях класса III.
• Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против вдыхания токсичных паров; Пожар; повреждение глаз; и химическое отравление при контакте с кожей.Правильно утилизируйте остатки свинца

Декоративные элементы были окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реконструкции. Фото: файлы NPS.

Исходя из предположения, что внешняя древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом и, следовательно, существующее верхнее покрытие также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий поверхности краски КЛАССА I и КЛАССА II верхний слой При перекраске необходимо нанести качественную масляную краску.Причина, по которой рекомендуется рекомендовать масляные, а не латексные краски, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно на старую масляную краску, более склонен к выходу из строя. Есть двоякие соображения. Во-первых, поскольку масляные краски продолжают затвердевать с возрастом, старая поверхность чувствительна к дополнительному напряжению усадки, которое возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, следовательно, не имеют такой большой тенденции к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда наружные масляные краски стареют, связующее высвобождает частицы пигмента, вызывая меловую поверхность.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. Д.) Всегда следует счищать перед повторной окраской, слой новой масляной краски лучше проникает через меловые остатки и прилипает, чем латексная краска. Следовательно, если невозможно тщательно очистить сильно заляпанную поверхность, масляные краски — в конечном итоге — дают лучшую адгезию.

Если, однако, латексное верхнее покрытие будет нанесено на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После того, как грунтовка полностью высохнет, можно наносить латексное верхнее покрытие. В конечном итоге смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным вариантом является нанесение нового верхнего слоя масляного покрытия на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III потребовали полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту внешней древесины: (1) может быть нанесен масляный грунт с последующим масляным верхним слоем, предпочтительно от того же производителя; или (2) может быть нанесена масляная грунтовка с последующим верхним латексным покрытием, опять же с использованием краски той же марки.Также следует отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие погодных условий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом Кратком описании, являются осторожными, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно устранило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или экспериментов, которые, следовательно, нельзя ни рекомендовать, ни исключать из будущих рекомендаций.Однако с постоянно растущим числом реконструируемых зданий следует стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, усовершенствовать существующие методы и разработать новые методы, которые будут уважать как историческую древесину, так и здоровье и безопасность оператора.

Благодарности

Особая благодарность Бэйрду М. Смиту, AIA (ранее руководившему отделением технологий сохранения, TPS) за обеспечение общего руководства при разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в данной области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; Д-р Джудит Э. Селвин, Консервейшн Технолоджи Ассошиэйтс, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, выражаем благодарность нескольким сотрудникам Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого обзора: Джеймсу А.Кауфилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Батл, Шэрон К. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гутрик. Фотография отслаивающейся краски, используемая в качестве логотипа, любезно предоставлена ​​Джоном Лике, консультантом по сохранению, 2001 г., и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Сентябрь 1982 г.

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический проспект 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасность: восстановление может быть опасно для вашего здоровья.» The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок в наружной живописи». Журнал Старый Дом . Vol. 4, No. 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную окраску». Научный раздел: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей наружной краски». Журнал Old House Journal .Vol. 4, No. 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, У. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Министр внутренних дел по стандартам для проектов по сохранению исторических памятников с указаниями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979.

Решение проблем с покраской. Сент-Луис: Национальная ассоциация декоративных изделий, 1980.

«Спецвыпуск: Внешняя живопись». Журнал «Старый дом». Т.4, No. 4 (апрель 1981), стр. 7194.

Торсен, Джон В. «Опасные отходы: что это такое? Как с ними обращаться». Профессиональная отделка и нанесение покрытий . Vol. 43, No. 4 (сентябрь 1981), стр. 45.

Недержание кишечника и болезнь Альцгеймера

Недержание кишечника — это случайное истечение стула или полное опорожнение кишечника. Это могло быть потому, что они не могли вовремя добраться до ванной или не понимали, что происходит.Часто встречается у людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Недержание кишечника обычно не является неотложной проблемой, но немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего близкого человека:

Если у вашего близкого человека наблюдается кровавое испражнение, сохраняйте спокойствие. Обычно это несерьезно. Помогите им убраться и при этом постарайтесь оценить количество крови. Если это совсем немного, это может быть вызвано чем-то простым, например, частым использованием туалетной бумаги, геморроем или раздражением заднего прохода или прямой кишки.

В некоторых случаях, если крови мало, можно посмотреть, вернется ли она снова.Но если ваш любимый человек принимает антикоагулянты, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Позвоните своему врачу, если у них:

• Недержание кишечника и субфебрильная температура, которые появились впервые или ухудшаются
• Недержание кишечника, которое начинается или ухудшается после начала приема нового лекарства
• Недержание кишечника с диареей и болью в животе или тошнота
• Более шести несформированных или водянистых стула за 24 часа
• Запор в течение нескольких дней с последующим недержанием кишечника
• Жирный, бледный или зловонный стул
• Красная, сырая, нежная или открытая кожа на на ягодицах или вокруг гениталий

Вам также следует позвонить своему врачу, если вы заметили признаки обезвоживания (когда вы не пьете достаточно жидкости для удовлетворения потребностей своего организма).К ним могут относиться:

• Сухость во рту, носу или глазах
• Очень мало мочеиспускания или отсутствие мочеиспускания в течение 8 и более часов
• Сухой язык, особенно если он настолько сухой, что на нем есть бороздки или борозды
• Запавшие глаза
• Частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту
• Быть менее внимательным или более запутанным, чем обычно
• Крайняя слабость
• Темно-желтая моча
• Проблемы с речью

Причины недержания кишечника

Недержание мочи может быть многих причин у кого-то с болезнью Альцгеймера.Это может быть связано с самой деменцией. Человек может не осознавать побуждение пойти, у него могут возникнуть проблемы с поиском туалета или снятием одежды.

Другие причины недержания кишечника включают:

• Плохое питание
• Побочные эффекты лекарств
• Тяжелый запор
• Медицинские причины, включая хроническое заболевание кишечника, диабет, болезнь Паркинсона и инфекции мочевыводящих путей
• Слабость после операции
• Диарея от вирусной или бактериальной инфекции

Уход на дому

Если у вашего любимого человека произошел инцидент с толстой кишкой, постарайтесь сохранять спокойствие и успокаивать.Если они кажутся расстроенными, попробуйте отвлечься, например успокаивающую музыку, пока вы помогаете им убраться.

Как можно скорее снять загрязненную одежду. Надевайте перчатки и держите одежду подальше от рук и лица. Вымойте область половых органов мягкой мочалкой и мягким моющим средством. Вы также можете использовать салфетки для взрослых без химикатов, парфюмерии или спирта. При чистке влагалища обязательно протирайте его спереди назад, чтобы бактерии не попали внутрь. Если возник большой беспорядок, помогите им вымыться в ванной или под душем.Промокните кожу насухо, прежде чем помогать им одеваться.

Если аварии случаются часто, используйте впитывающие трусы, чтобы облегчить уборку. Защитите их кожу с помощью безрецептурного продукта, такого как вазелин.

Обязательно используйте перчатки при очистке кишечника. Хорошо мойте руки после того, как помогли в ванной или убрали несчастный случай. Постирать всю загрязненную одежду и постельное белье в горячей воде. Используйте средство для уничтожения микробов в ванной и других местах, контактирующих со стулом.

Если ваш близкий не будет есть и пить из-за боязни кишечного расстройства, поддержите его и будьте правдивы.Скажите им, что вы здесь, чтобы помочь, и это не их вина. Напомните им, что опорожнение кишечника — нормальное явление и что еда и питье не вызывают несчастных случаев.

Советы по безопасности

Вы можете сделать несколько вещей, чтобы снизить частоту несчастных случаев и предотвратить осложнения.

Убедитесь, что у них есть свободный доступ в ванную, и при необходимости помогите им с туалетом.

• Держите путь в ванную комнату чистым и хорошо освещенным.
• Если им не удается найти ванную комнату, держите дверь ванной открытой, чтобы они могли заглянуть внутрь.Используйте яркую светоотражающую ленту, чтобы обозначить дверной проем.
• Некоторым людям нужно уединение в ванной, а другим нет дела до компании. Если они кажутся неудобными, отвернитесь или выйдите из комнаты, но оставайтесь поблизости.
• Дайте им достаточно времени, чтобы убедиться, что они закончили опорожнение кишечника.
• Если они кажутся беспокойными, дайте им что-нибудь подержать или послушать, пока они сидят.
• Если они не знают, как пользоваться туалетом, осторожно дайте им пошаговые инструкции.Например, вы можете похлопать по унитазу и сказать: «Положи сюда свой зад».
• Пусть они носят одежду, которую легко снимать. Вместо пуговиц и молний попробуйте лямки на липучках и эластичные пояса.
• Если ничего из этого не работает, попросите их использовать прикроватный комод или таз.

Люди с болезнью Альцгеймера могут не знать, что им нужно пользоваться туалетом. Они также могут быть не в состоянии или стесняться попросить о помощи. Наблюдая за их поведением, вы сможете вовремя помочь им добраться до ванной.

Например, они могут внезапно стать беспокойными или расстроиться. Они могут расхаживать, издавать звуки или дергать за одежду. В других случаях они могут внезапно замолчать или перестать делать то, что они делают.

Вы также можете начать пользоваться туалетом:

• Следите за мочеиспусканием или кишечником, чтобы отмечать какие-либо закономерности. Может быть полезно вести журнал в течение нескольких дней.
• Если вы обнаружите, что опорожнение кишечника обычно происходит в определенное время дня, например, сразу после утреннего кофе, попробуйте в это время осторожно помочь ребенку сесть на унитаз.Опорожнение кишечника — обычное явление после еды.

Проблемы с запором

Если ваш близкий человек боится несчастного случая, он может плохо питаться или задерживать стул, и у него начнется запор. Признаки запора включают:

• Очень сильное натуживание или толчки при дефекации
• Жесткий стул
• Два или менее испражнения в неделю
• Ощущение, что они все еще «должны уйти» после дефекации, как будто что-то блокирует стул из-за выхода, или что им нужно использовать пальцы, чтобы вывести стул

Тяжелый запор возникает, когда кто-то не может опорожняться в течение нескольких дней или более.

Чтобы этого не происходило, предлагайте им от 4 до 6 чашек их любимой жидкости каждый день. Держитесь подальше от алкоголя и кофеина. Помогите им придерживаться здоровой диеты с высоким содержанием клетчатки. Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты богаты клетчаткой. Стремитесь получать от 20 до 35 граммов клетчатки каждый день. Если им сложно получить достаточное количество клетчатки в продуктах, которые они едят, попробуйте безрецептурные добавки с клетчаткой, такие как поликарбофил кальция (Fibercon), метилцеллюлоза (Citrucel), семена подорожника (Metamucil) или декстран пшеницы (Benefiber).