Цоколь кирпичного дома: варианты отделки, из кирпича или бетона, материалы, проекты с цокольным этажом, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Содержание

варианты отделки, из кирпича или бетона, материалы, проекты с цокольным этажом, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Цоколь дома из кирпича или бетона нуждается в надежной защите от разрушающих факторов окружающей среды. Далеко не всегда такая защита предусмотрена при строительстве здания, и часто хозяева вынуждены монтировать ее самостоятельно. Мы расскажем, как и чем облицевать цоколь кирпичного дома.

Натуральные материалы для отделки цоколя кирпичного дома выглядят наиболее привлекательно.

Облицовка цоколя

Почему она необходима

Покрытие должно быть не только красивым, но и надежным.

Проекты домов из кирпича с цокольным этажом часто предполагают использование этого этажа в качестве части жилого пространства дома. Это значит, что подвальное помещение будет подключено к системе отопления, следовательно, в случае плохой теплоизоляции потери энергии неизбежны.

Причем максимальные потери будут происходить через надземную часть стен цокольного промежутка. Пол в подвальном помещении находится достаточно глубоко под землей и не промерзает зимой за счет естественной изоляции бесконечно толстым слоем земли. Потолок также защищен теплым первым этажом, и тепло через него не уходит.

Остаются только стены цокольной кладки, и тут становится понятным назначение их облицовки:

Отделочное покрытие позволяет защитить материал цокольной кладки от проникновения влаги. Находящийся в самом низу сооружения цоколь более всего подвержен контакту с водой, которая проникает из толщи бетонного фундамента, стекает по стенам дома во время дождя, контактирует с кладкой в виде снежных заносов, попадает в виде брызг, отскакивающих от земли и т.д.;
Кирпичные дома с цокольным этажом требуют качественного утепления, а утеплитель, в свою очередь, требует отделки и защиты. Здесь мы видим необходимость прочной и надежной облицовки, которая скроет термоизоляцию и защитит ее от износа и порчи;
Конструкция цоколя подвержена большим нагрузкам, так как на нее давит весь дом. Кроме того, если подвал неотапливаемый, то его стены могут промерзнуть, и скопившаяся влага расширится и повредит структуру материала. Поэтому кладку лучше защитить от влаги и мороза с помощью соответствующей отделки;
Близость грунта приводит к тому, что на нижнюю часть стены попадает разного рода мусор, грязные брызги дождя, пыль и т.д. Пористый кирпич или бетон впитывает все эти вещества и становится грязным. Наличие прочного покрытия делает эту проблему несущественной, так как плотная поверхность облицовочного материала легко моется.

Кладку защищают прочным водонепроницаемым покрытием.

Также часто бывает, что проекты кирпичных домов с цоколем содержат такую схему, при которой цокольный промежуток формируется продолжением стен бетонного фундамента. Надземная часть такого фундамента плохо сочетается с кирпичной кладкой стен и нуждается в облицовке подходящим материалом.

Важно! Отделка цоколя нужна не только как элемент декора, но, в большей степени, как функциональная защитная конструкция, предохраняющая кладку от преждевременного износа и старения.

Разновидности отделки

Для оформления поверхности цокольного промежутка используют самые прочные материалы, на фото – крупная морская галька.

Варианты отделки цоколя кирпичного дома весьма разнообразны. Строительный рынок переполнен всевозможными материалами и технологиями, которые могут быть использованы в этих целях. Кроме того, достаточно широко используется природное сырье, в том числе различные виды натурального камня, песчаника, гальки и т.д.

Из современных технологий наиболее востребованы такие их разновидности, как вентилируемый фасад, сайдинг, блокхаус, металлический профиль, штампованный бетон, керамическая фасадная плитка, керамогранит и прочие.

Штампованный бетон неплохо имитирует натуральные материалы.

Как показывает практика, укладка натуральных материалов, таких как мрамор, гранит, галька или песчаник требует незаурядных способностей и большого опыта, то есть вам придется нанимать дорогостоящих мастеров. При этом цена самого камня также весьма высока, и в результате облицовочные работы могут обойтись слишком дорого.

Мраморное покрытие слишком дорого стоит и превращает дом в мавзолей.

Исходя из этих рассуждений, мы выделили наиболее практичные и доступные способы отделки цокольной кладки:

Вентилируемый фасад. Отлично смотрится покрытие из керамогранита и других условно натуральных материалов;
Сайдинг. Легко и быстро монтируется, относительно дешево стоит и прекрасно имитирует все виды натуральных покрытий;
Металлический профиль. Самое дешевое и простое покрытие, при этом достаточно прочное и надежное, хоть и не совсем эстетичное.

Керамогранит – это красиво, просто и надежно.

Важно! Использование современных фасадных систем позволяет не только снизить стоимость работ, но и поместить под покрытием слой теплоизоляции, что для цоколя очень существенно.

Монтаж облицовки

Полимерпесчаная плитка – отличный вариант облицовки фасада или цоколя.

Приступим к монтажу облицовочного покрытия. Работать будем своими руками, в качестве материала мы используем полимерпесчаную цокольную плитку, которая крепится по технологии вентилируемого фасада (узнайте также сколько стоит цокольный сайдинг).

Далее следует пошаговая инструкция:

Стены цокольного промежутка приводим в порядок, устраняем трещины и другие изъяны, снимаем все выступающие предметы;

Удаляем грязь, высолы, пыль и другие посторонние предметы.

Монтируем направляющие профили каркаса. Используем оцинкованный стальной профиль размером 28х67 мм. Важно выдержать строго вертикальное расположение поверхности каркасной конструкции, а все ее детали расположить в одной плоскости;

Устанавливаем каркас.

Между профильными элементами монтируем слой минеральной ваты, который укрываем пароизоляцией. Вату смазываем клеем и фиксируем с помощью тарельчатых дюбелей;

Укладываем утеплитель между направляющими.

Монтируем контробрешетку для укладки плитки;
Начиная с левого края нижнего ряда, приступаем к укладке плитки. Каждую плитку фиксируем с помощью саморезов через крепежные металлические уши, расположенные на ней, причем нижний ряд крепим четырьмя саморезами, а последующие вставляем в замки и крепим двумя саморезами;

Плитку фиксируем саморезами через специальные крепления.

Монтируем доборные элементы – углы, отливы и вентиляционные решетки.

Завершаем процесс установкой доборных элементов.

Важно! Использовать деревянную обрешетку не рекомендуется, так как дерево быстро портится и боится влаги.

Вывод

Цоколь дома нуждается в качественном защитном покрытии вследствие объективных причин, вызывающих преждевременную порчу и износ материала кладки. Проще всего произвести самостоятельный монтаж современной фасадной системы – навесного вентилируемого покрытия из полимерпесчаной плитки (узнайте здесь, как рассчитать кирпич на цоколь).

Видео в этой статье поможет разобраться во многих нюансах процесса:

Отличная статья 0

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4. 2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2. 1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1. 3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Чем отделать цоколь дома — гид по строительным материалам

Материалы для отделки цоколя должны иметь длительный срок эксплуатации, обладать прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Наиболее популярны такие материалы как клинкерная плитка, натуральный и искусственный камень, ПВХ-панели и декоративная штукатурка.

Вне зависимости от того, какой материал вы выбрали, качественно облицевать цокольную часть дома или фундамент получится, только если поверхность подготовлена для проведения работ. Она должна быть ровной и прочной. Важно также, чтобы цоколь был чист и не имел видимых дефектов. Если на поверхности наблюдаются дефекты, то их необходимо закрыть с помощью обмазочных строительных материалов. Очень хорошо для устранения неровностей подходит грунтующая эмульсия (она же будет выступать в качестве гидроизоляции покрытия).

Фундамент здания всегда делается из высокопрочного бетона или металла. Однако, цокольная часть дома может быть сделана из пористых материалов. Так или иначе, следует провести обработку конструкций водоотталкивающими средствами.

Варианты облицовки поверхности, как правило, выбираются хозяином дома самостоятельно. Выполняются эти работы только после того, как строительство кирпичного или деревянного дома будет завершено.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка считается одним из самых качественных и надежных материалов для отделки цоколя или фундамента. Облицевать цоколь с помощью такой плитки вполне возможно своими руками. По завершении работы цоколь будет иметь такой вид, будто бы он был сделан из массивного клинкерного кирпича.

Монтаж клинкерной плитки.

Клинкерная плитка имеет значительно меньший вес, чем кирпич, поэтому при ее использовании нагрузка на фундамент и другие конструкции здания будет минимальна. Толщина клинкерной плитки также небольшая (как правило, не более двух см). По длине и ширине плитка схожа с традиционным кирпичом. Для упрощения проведения облицовки цоколя клинкерной плиткой, необходимо дополнительно приобрести угловые элементы.

Перед началом работ нужно определить уровень, с которого начнется монтаж первого ряда клинкерной плитки. Уровень должен определяться с помощью деления высоты цокольной части здания на ширину плитки. Одновременно с этим, к полученному числу прибавляется ширина шва. Если у здания цокольная часть высотой в 40 см, а плитка имеет ширину в 65 мм (при ширине шва в 6-7 мм), то над последним рядом будет образовано пространство шириной в 5-6 мм, которое обычно заполняется полиуретановым составом или акрилом.

Чтобы наклеить плитку своими руками, используйте специальный раствор, которой устойчив к температурным перепадам, морозу, влаге и другим воздействиям. Очень важно приклеивать плитку сразу после того, как на поверхность цокольной части будет нанесен раствор. Через 10 минут после нанесения раствор затвердеет, поэтому работать нужно быстро.

Цоколь, отделанный клинкерной плиткой.

Швы, которые будут заметны между клинкерными плитками, заполняется раствором для фугования клинкера. Он продается в любом строительном магазине. Плитка не будет впитывать влагу, поэтому дополнительная обработка влагозащитными составами не требуется. При устройстве такой облицовки цоколь получает качественную защиту от воздействия влаги, и создание дополнительного гидроизоляционного слоя не требуется.

Природный камень

Когда фундамент и цоколь здания сделаны из кирпича, то для облицовки цокольной части часто выбирается плитка из камня. Каменная плитка придаст любому цоколю интересный и эффектный внешний вид. Плитка производится из песчаника (реже из известняка). Кроме того, в продаже можно найти гранитные и мраморные разновидности. Форма плиток также может сильно различаться: традиционные размеры, негабаритные элементы, массивные плиты, замысловатые формы. Если обшить цоколь деревянного дома каменной плиткой, то внешний вид здания приобретет законченный вид, который будет в полной мере отвечать всем требованиям по стилю экстерьера.

Натуральный камень.

Принцип приклеивания каменной плитки к цоколю во многом схож с тем, который был описан выше. Плитка приклеивается к поверхности цоколя с помощью специальных клеевых растворов, рассчитанных на крепление каменной плитки. Если будет использован стандартный клей, то через некоторое время плитка начнет отслаиваться, поэтому придется всё делать заново.

Если вы хотите получить эффект монолитной поверхности, то следует выбирать плитки мелкого формата, а при монтаже между ними оставлять минимальные по толщине швы. Все швы, которые будут образованы между плитками, должны быть заполнены эластичным раствором, имеющим высокий уровень устойчивости к низким температурам. Если плитка песчаниковая или известковая, то ее нужно обработать гидроизоляционными составами.

Искусственный камень

При выборе материалов для отделки цоколя и надземной части фундамента домовладельцы зачастую останавливают свой выбор на искусственном камне. Этот материал отличается привлекательным внешним видом, отличными рабочими и эксплуатационными характеристиками. За счет заполнителей, а также специальных добавок, искусственный камень имеет высокий уровень устойчивости к морозу, влаге, ультрафиолету и другим природным воздействиям. При эксплуатации такой материал практически не разрушается, поэтому прослужит вам ровно столько, сколько простоит фундамент деревянного или кирпичного дома.

Облицовка искусственным камнем.

Искусственный камень успешно имитирует натуральные материалы (речные камни, горные и скальные породы). Изделия, как правило, имеют разные размеры, поэтому вы не увидите на своем цоколе повторения рисунка. Варианты оформления цокольной части здания своими руками при использовании искусственного камня отличаются большим разнообразием.

Сайдинг панели

ПВХ-панели в качестве материалов для отделки цоколя и фундамента в последние годы используются всё чаще. Это вполне подходящий облицовочный материал, который рассчитан на использование в различных климатических условиях. С панелями такого типа легко работать, они хорошо подходят для фундамента здания (фундамент, если его видно, закрывается полностью). Подобные панели легко установить своими руками. Материал устойчив к погодным воздействиям и механическим нагрузкам.

Монтируются ПВХ-панели на обрешетку. Работы по установке панелей, как правило, выполняются с использованием стартовой планки, угловых элементов и дюбелей. Обрешетка может быть сделана из древесины или металла. Предпочтительнее выглядит вариант с металлической обрешеткой, которую, тем не менее, не сложно сделать своими руками.

Использование цокольного сайдинга.

С помощью ПВХ-панелей можно закрыть все дефекты цокольной части здания, а также облицевать другие зоны здания и хозяйственных построек.

Декоративная штукатурка

Несмотря на малую распространенность на рынке, этот материал отлично подходит для того, чтобы закрыть цоколь. Мозаичная штукатурка имеет отличные рабочие характеристики, она не пропускает влагу, и в ее состав входит смола в качестве основного связующего вещества. Кроме того, такая штукатурка устойчива к температурным перепадам и механической нагрузке, поэтому материал можно смело использовать для того, чтобы закрыть цоколь загородного дома.

Нанесение декоративной штукатурки.

Мозаичная штукатурка наносится на поверхность при помощи специальной металлической терки.

Многие хозяева для облицовки выступающей части фундамента (если фундамент видно из-под земли) используют именно мозаичную штукатурку, отличающуюся простотой нанесения и привлекательным внешним видом. Материал можно нанести без существенных трудозатрат своими руками на любую часть цоколя или фундамента.

Цоколь, покрытый штукатуркой.

Выбор материала

Облицевать цоколь можно различными способами. Нижнюю часть здания можно своими руками закрыть слоем штукатурки, обложить камнем или обшить сайдингом, то есть отделать любым способом, который вам приглянется. Все это можно осуществить без привлечения профессиональных строителей.

Выбор того или иного способа облицовки цокольной части здания будет зависеть, прежде всего, от бюджета владельца, возможности монтажа конкретного материала, необходимости маскировки неровностей и иных дефектов цоколя, а также множества других специфических факторов.

Закрыть цоколь в совокупности можно любым отделочным материалом. Главное, чтобы выбранный материал обладал устойчивостью к различным погодным воздействиям. Кроме того, при необходимости, следует предусмотреть на участке дренажную систему, которая будет эффективно отводить лишнюю влагу от здания.

По всем вопросам, связанным с выбором отделочного материала для цоколя и фундамента, можно обратиться к специалистам в строительном магазине или к сотрудникам компании, которая занималась возведением дома.

Чем отделать цоколь кирпичного дома: материалы, варианты, видео-инструкция, фото

Отделка цоколя – это завершающий этап фасадных работ. Так как материалом для возведения цоколя чаще всего служит бетон, то без дополнительной облицовки вам не обойтись.

С ее помощью изначально невзрачная часть здания приобщается к общей линии оформления и приобретает более яркий и законченный вид. Несмотря на относительно небольшую площадь, стиль оформления цокольной части оказывает сильное влияние на дизайн здания в целом.

Цоколь кирпичного дома: фото

Отделка цоколя дома, как и любая другая косметическая процедура, имеет множество вариаций, посредством которых достигается нужный эффект. Вы можете создать имитацию кладки из тесаного камня или облицовочного кирпича, декоративную кладку или профилированную геометрическую структуру. В зависимости от выбранной технологии и разновидности материала изменяется не только визуальные впечатление, но некоторые технические характеристики.

В этой статье будут подробно рассмотрены основные варианты отделки цоколя кирпичного дома. С ее помощью вы сможете в полной мере оценить достоинства и недостатки каждой технологии и выбрать наиболее подходящий для ваших обстоятельств вариант. Данная инструкция будет особенно полезна для тех, кто решил осуществить отделку своими руками.

Варианты отделки

Штукатурка

Оштукатуренный цоколь

Наиболее традиционным материалом для оформления цокольной части здания является цементная штукатурка – это одна из первых технологий, которую начали применять для данной цели. Основными ингредиентами смеси являются цемент и песок, благодаря которым штукатурка приобретает свои наиболее характерные свойства – прочность и химическую инертность.

Обратите внимание!
Современные составы могут содержать в своей структуре различные красители, полимерные и абразивные добавки, благодаря которым отделанная поверхность приобретает декоративную расцветку и текстуру.

Достоинства

Цена. Это одна из самых экономичных технологий отделки на сегодняшний день. Так как цемент и песок никогда не относились к разряду дорогостоящих материалов – стоимость штукатурного раствора является вполне доступной, по сравнению с другими аналогами;
Надежность. Характерной особенностью оштукатуренной поверхности является высокий потенциал прочности – механические воздействия средней тяжести могут лишь незначительно повредить отделанную поверхность. При этом различного рода сколы и царапины достаточно легко поддаются реконструкции;

Оштукатуренная нижняя часть здания

Инертность. Цементные составы равнодушны к ультрафиолету, повышенной влаге, высушиванию и агрессивным средам – даже систематическое воздействие вышеперечисленных факторов никак не скажутся на структуре покрытия;

Обратите внимание!
Характеристики готовых заводских составов могут существенно отличаться от стандартных параметров – более точную информацию предоставляет фирма-изготовитель.

Недостатки

Монтаж. Штукатурка наносится посредством закидки или намазывания шпателем – оба способа требуют наличия определенных навыков, без которых осуществить собственноручную отделку будет достаточно сложно;
Теплоизоляция. Штукатурка не подразумевает под собой утепление поверхности, соответственно ее наличие никак не отражается на теплоизоляционных характеристиках цоколя;
Внешний вид. Если вы используете традиционную смесь песка и цемента, то после окончания работ оштукатуренная поверхность будет нуждаться в дополнительном покрытии. На декоративные смеси данное обстоятельство может влиять несколько меньше;

Облицовка

Отделка цоколя кирпичного дома искусственным камнем

Облицовку цоколя натуральным или искусственным отделочным камнем начали использовать несколько позже цементной штукатурки – это один из первых способов имитации кладки тесаным камнем.

В качестве материала для формирования покрытия данного типа используются пласты природного камня – песчаник, мрамор и другие. Среди искусственных наименований наиболее популярным является керамогранит.

Достоинства

Натуральность. Несмотря на то, что каменная облицовка лишь имитирует цельно каменную кладку – это наиболее приближенная по техническим характеристиками имитация. С ее помощью достигается максимальная степень монолитности и добротности, а не только их видимость, как в случае с другими имитациями;
Прочность. Каменную облицовку повредить чрезвычайно сложно – если не задаваться подобной целью намеренно, то сформированное однажды покрытие прослужит вам верой и правдой практически неограниченный период времени;
Инертность. Большинство наименований химически инертны и не поддаются внешним воздействиям в виде ультрафиолетового излучения, влажности, кислотных дождей и т.д.;

Недостатки

Облицовка натуральным камнем

Цена. Каменную отделку цоколя можно без сомнений назвать самой дорогостоящей технологией для облицовки цоколя. Она обходится на порядок выше всех остальных вариантов отделки. Искусственные материалы несколько смягчают данное обстоятельство, однако даже в этом случае их стоимость тяжело назвать демократичной;

Каркасная обшивка

Наиболее молодым и высокотехнологичным способом отделки цокольной части здания является каркасная обшивка. Она состоит их металлического каркаса и облицовочных панелей, которые чаще всего изготавливаются и поливинилхлорида. Также в структуру обшивки в обязательном порядке входит тепло и гидроизоляция.

ПВХ сайдинг

Достоинства

Цена. При помощи каркасной обшивки создается имитация различных натуральных поверхностей, которая в конечном итоге обходиться в несколько раз дешевле оригинала. При использовании качественных материалов вы получите хороший визуальный эффект за вполне приемлемую сумму;
Защитная функция. В структуру обшивки входит листовой утеплитель, посредством которого создается эффективная тепло и звукоизоляция. Ее присутствие оградит подвальное помещение от промерзания и посторонних звуков;
Декоративность. ПВХ панели достаточно легко подвергаются формированию и окрашиванию – существует несколько десятков различных текстур и расцветок данной продукции, что позволяет воплотить в жизнь множество различных дизайнерских концепций;
Монтаж. Несмотря на то, что каркасная обшивка собирается в несколько этапов и представляет собой достаточно сложный процесс – наличии подробной инструкции перекрывает отсутствие прикладных навыков. Так как большая часть элементов имеет готовую структуру, у вас не возникнет каких-либо сложностей;

Сайдинговые панели для цоколя

Недостатки

Прочность. ПВХ панели достаточно легко повредить – давление и толчок средней тяжести может оставить на поверхности вмятину или даже пробить обшивку насквозь;
Недолговечность. Поливинилхлорид достаточно чувствителен к ультрафиолетовому излучению, под воздействием которого он со временем теряет свою первоначальную окраску и структуру;

Обратите внимание!
Данный недостаток целиком зависит от качества панелей – некоторые производители дают 25-летнюю гарантию на свою продукцию.

Итог

Правильно подобрав материалы для отделки цоколя кирпичного дома, вы сможете добиться желаемого результат с минимальными потерями времени и средств. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Отделка цоколя частного дома — какие варианты лучше

Цоколь, как продолжение фундамента, является частью основы частного дома, несущей всю нагрузку от конструкции здания. Но в отличие от подземной части, защищённой и удерживаемой грунтом, он подвержен влиянию всех атмосферных явлений (большие перепады температур и влажности), микроорганизмов (мхов, грибков), насекомых (ос, муравьёв), грызунов (особенно если это касается деревянного загородного или дачного домика). Не стоит исключать и случайные механические влияния (удары, царапины).

Поэтому отделка цоколя частного дома не выглядит бесполезным делом. Обшивка цоколя, кроме эстетической и защитной составляющих, имеет и энергосберегающую функцию, особенно для тех помещений, которые не имеют хорошего утепление пола на первом этаже. Ведь фундамент, с позиции теплоизоляции, – это огромный мост холода, опоясывающий здание по всему периметру. И особое значение обшивка плюс утепление «цокольной части» имеют дома, установленные над землёй на сваях.

Чем отделать цоколь дома?

Отделка цоколя своими руками не должна пугать домовладельца. Настоящий хозяин будет гордиться своей работой, и дорожить недвижимым имуществом, в которое вложил не только деньги, но и труд с частичкой собственной души.

Существует много разнообразных способов, как обшить фундамент дома. Все они отличаются не только конечным дизайном, но и различные по себестоимости материалов и затратности человекочасов.

Не стоит пренебрегать и рациональностью способов облицовки, когда на первое место выходит не эстетика, а себестоимость или другие факторы. Такие, как необходимость утепления или невозможность крепления желаемого материала.

Обработка цоколя дома штукатуркой

Самым простым способом облицевать цоколь дома – является оштукатуривание.

К преимуществам этого вида отделки фундамента своими руками можно отнести:

Дешевизна расходных материалов.
Доступность, не требующая высокой квалификации мастера и дорогостоящих инструментов, в том числе и электрических.
Высокая паропроницаемость покрытия.
Облицовка дома имеет множество различных вариантов завершальной фазы: от простой гладкой штукатурки до декоративной или имитации плитки, кирпича, блоков, камней (булыжников, песчаника и др.).
Безграничный выбор цветовой палитры. Оттенок краски можно «намешать» на любой вкус.
Легко подобрать цветовое и фактурное оформление под стиль наружных стен всего дома.

Самым значительным недостатком такой отделки фундамента дома является относительная недолговечность покрытия. За облицованным штукатуркой цоколем необходимо постоянно следить и устранять дефекты по мере их образования, не допуская усугубления ситуации. Самый верный способ значительно увеличить срок службы такого покрытия – это установить цокольный отлив, предохраняющий затекания талой или дождевой воды между стеной и облицовочным слоем.

Облицовка цоколя дома натуральным камнем

Отделанный натуральным камнем цоколь смотрится по-особому и создаёт впечатление надёжности и долговечности всего строения. Кроме того, сам облицовочный слой имеет хорошие эксплуатационные характеристики и служит продолжительное время.

Отделка цоколя дома натуральным камнем возможна уже готовыми плитами правильной геометрической или специальной формы, упрощающей укладку, или же пластинами природного материала, не имеющими чётких контуров. В последнем случае, укладчику необходимо самому «подбирать» или вырезать подходящие формы плиток.

Готовые пластины для облицовки цоколя наружных стен могут иметь как ровную поверхность (шершавую, матовую, полированную, зеркальную), так и грубые сколы, придающие им особого шарма.

Не смотря на ряд существенных преимуществ, такая декоративная отделка цоколя имеет ряд недостатков:

Высокая цена на облицовочные плиты. Даже известняк, песчаник или ракушечник своей себестоимостью ощутимо повлияют на бюджет работ, а если отделать фундамент дома мрамором или гранитом (полированным или с колотой поверхностью), то кошелёк ощутимо прохудится. Для тех, кто ищет эксклюзивности, а цена материалов не имеет значения, то облицовывать дома снаружи можно лабрадоритом или габбро.
Такие материалы для облицовки цоколя имеют значительный вес. Это значит, что одного клеящего раствора для удержания плит на вертикальной поверхности будет недостаточно, поэтому необходимо применение дополнительных крепежёв, упоров или армирования.
Большая масса плит требует значительных физических усилий при монтировании на вертикальной плоскости.
Если площадь цоколя большая, то возникнет дополнительная нагрузка на фундамент и стены здания, поэтому такой вариант наружной отделки необходимо учитывать ещё на стадии проектирования дома.

Облицовка цоколя здания искусственным камнем

Если есть желание облицевать цоколь натуральным камнем, но нет финансовой возможности, то есть альтернативный вариант. Это искусственный камень. По отношению к своему природному «брату» он имеет некоторые преимущества:

Стоимость материалов для отделки цоколя значительно ниже.
Трудозатратность процесса – меньше.
Отделываемый цоколь не нуждается в установке упоров или армирования, так как искусственный камень относительно лёгкий.

Эти преимущества материал для наружной отделки получает в процессе производства. Ведь изготавливается литьём или прессованием из цементных смесей, полимеров, армирующих веществ и с добавлением облегчающих пористых фракций, выполняющих одновременно и функцию внешнего утепления.

Формы плит искусственного камня могут быть самыми разнообразными, от отдельных небольших элементов соразмерных с торцом кирпича до больших панелей, имеющих значительную площадь поверхности, позволяющих быстро обшить цоколь дома. Их конфигурация предусматривает лёгкость монтажа и визуального скрытия швов.

Обшивка фундамента панелями из искусственного камня производится несколькими способами:

Отделывать с помощью клеевого раствора.
Крепление с помощью кронштейнов, заблаговременно «влитых» в структуру панели на стадии производства.
Одновременное крепление с помощью кронштейнов и клеевого раствора.
Теплоизоляционное отделывание. Для этого необходима жёсткая подложка из фиброцементной, стекломагнезитовой плиты или OSB. Креплением для утеплителя и камня служит полиуретановый клей.

Панели из искусственного камня значительно упрощают и ускоряют процесс отделки цоколя.

Отделка цоколя с помощью кирпичной кладки

Обложить цоколь дома можно и с помощью кирпича. Такая отделка имеет свои преимущества:

Придание зданию особого дизайна, гармонирующего со многими видами стенового оформления.
Значительное утолщение цоколя из-за размеров кирпича создаёт эффект утепления.
Существует возможность при обкладывании кирпичом создать зазор между цоколем и обложкой, выполняющий функцию вентилируемого пространства и дополнительной утепляющей воздушной «подушки». Это пространство ещё можно заполнить термоизоляционным материалом.

При возведении кирпичной облицовки цоколя, необходимо учесть наличие ленточного фундамента именно под обложкой. Его надо предусмотреть в самом начале строительстве дома. Но если такое развитие событий не было запланировано заранее, то выходом из такой ситуации может быть совмещение отмостки здания с облицовкой.

Для облицовки цоколя лучше всего использовать специальный тяжёлый, гиперпрессованный, особо прочный, с низким водопоглощением кирпич. Для этих целей можно применять и силикатный вид, это наиболее дешёвый вариант такой отделки.

Если же на первом месте стоит вопрос снижения веса облицовки, то рекомендуется использовать пустотелый керамический кирпич.

«Несуществующий» цоколь деревянного дома на сваях, как никакой другой нуждается в кирпичной облицовке. Между опорами каркаса строения выполняется ленточный фундамент, на который, впоследствии, «устанавливается» цокольная стенка.

Отделка цоколя «под кирпич»

При возникновении желания придать цоколю «кирпичый» вид, но при отсутствии такой возможности, существует вариант подделать соответствующий дизайн. Это возможно с помощью клинкерной плитки.

Она имеет массу преимуществ по сравнению с кирпичной обложкой:

Меньшая масса.
Нет необходимости в фундаменте.
Более богатая цветовая гамма.
Более равномерная структура.
Меньший расход растворов.
Более быстрый и менее затратный монтаж.

Кроме того существуют панели клинкерной плитки, значительно ускоряющие процесс облицовки и создающие эффект теплоизоляции благодаря наличию слоя утеплителя. Теплоизоляционные свойства могут быть достигнуты и путём изготовления плитки из полистирольных или полиуретановых материалов.

Отделка цокольным сайдингом

Если же облицовывать нижнюю часть здания минеральными материалами нет возможности (как например, отделка цоколя деревянного дома), а желание в оформлении «под камень» или «под кирпич» присутствует, то на выручку придёт цокольный профиль. Внешний вид очень сильно напоминает отделку натуральной плиткой. С расстояния трудно отличить подлог.

Понятие «цокольный профиль» объединяет много различных видов такого сайдинга. Он может изготавливаться из поливинилхлорида, фиброцемента, полимерно-песчаных смесей и других композитных материалов.

Способ крепления у панелей цокольного сайдинга между собой, как правило, замковый. К стене дома он фиксируется с помощью специальных направляющих в определённых местах пластин.

Что же касается фактуры и размеров панелей, то выбор здесь очень богат. Кроме «подделки» под камень, плитку, кирпич, существует вид, имитирующий деревянный сруб, доску, неотёсанные колоды и многое другое.

Главными преимуществами такой отделки являются:

Относительная дешевизна материалов.
Простота выполнения работ, позволяющих выполнить отделку цоколя дома своими руками.
Малый вес панелей, позволяющий легко транспортировать и монтировать сайдинг.
Высокая долговечность материала.
Простота ухода, ограничивающаяся простым мытьём.
Возможность установки утеплительного слоя под сайдинговые панели.

Сайдинг пригодится и в том случае если предстоит отделка цоколя винтового фундамента.

Защита облицовки цоколя с помощью отливов

Проектируя дом, имеющий облицовку цоколя, необходимо предусмотреть небольшую углублённость этой части здания. Самый идеальный вариант – это когда продолжение фундамента будет немного «утоплено» по отношению к остальной стене. При таком взаимном расположении стеновых плоскостей, будущая облицовка не будет нуждаться в установке отливов.

Но если дополнительное покрытие цоколя не было спроектировано, то оно будет образовывать уступ. Осадки в виде дождя и талые воды смогут затекать между стеной здания и облицовкой. Последующее замерзание влаги вызовет отслоение плитки, штукатурки или панелей, а в случае использования сайдинга – спровоцирует повышенную влажность с последующим развитием грибков.

Изготавливаются отливы также из разного материала. Для этого подходит оцинкованный металл, алюминий, медь, листы с полимерным покрытием.

Если цоколь облицован поливинилхлоридным сайдингом, то гармоничными будут отливы из полимера.

Отличным вариантом защиты сильновыступающей облицовки (особенно кирпичной) является установка отливов из керамичных клинкерных блоков специального профиля. И пускай такой вид – не самый дешёвый и очень трудоёмкий, но эффектный вид здания того стоит.

И напоследок…

Чем и как отделать цоколь дома или дачи каждый решает сам. Для этого существует множество различных способов.

Какой материал лучше подходит для конкретного вида отделки, тоже решать собственнику. Но главное рассчитать свои возможности и предусмотреть все преимущества и недостатки каждого способа, что желательно сделать ещё на стадии проектирования особняка или дачного домика.

Похожие статьи

выбор и способы укладки своими руками

Нельзя выбирать кирпич для цоколя без понимания, что это за архитектурный элемент, когда он необходим и какие требования к нему выдвигаются. Только с учетом этих данных можно подобрать оптимальный кирпич для цоколя, учесть все параметры и эксплуатационные характеристики.

Кирпич цокольный

Цоколь – часть здания, выступающая над уровнем земли. Это может быть продолжение фундаментной ленты (называется цокольная часть фундамента), железобетонные блоки или кирпичная кладка.

Цоколь

Параметры цоколя зависят от максимальных нагрузок. Если дом имеет железобетонные плиты перекрытия первого этажа, то цоколь должен быть намного прочнее, чем стены, увеличивается его ширина, используются строительные материалы с подходящими показателями несущей способности. Во всех остальных случаях по размерам цоколь может не отличаться от обыкновенных фасадных стен.

Часто делать цоколь из бетона экономически нецелесообразно, намного дешевле обойдется кирпичная кладка. Отдельный цоколь ставят и тогда, когда подвальные помещения планируется оборудовать под жилые. Кирпич намного теплее бетона, что позволяет улучшить комфортность пребывания и понизить затраты на поддержания благоприятного микроклимата.

Кладка цоколя

Требования к цоколю и материалам его изготовления

Мы уже упоминали одну особенность цоколя – он должен держать самые большие нагрузки из всех архитектурных конструкций строения. Но это еще не все – цоколь эксплуатируется в наиболее неблагоприятных условиях.

Близость к земле повышает негативное влияние осадков и грунтовых вод. Если верхняя часть стены во время дождя смачивается незначительно, то на цоколь попадает вся вода из площади фасадных стен.
В связи с частыми и интенсивными намоканиями на него крайне негативно действуют перепады температур от плюсовых к минусовым.
Цоколь имеет продухи для естественной вентиляции подполья. Это значит, что он больше все элементов здания находится в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Если в доме есть цокольный этаж, то материалы должны иметь низкую теплопроводность. При этом требования к показателям прочности не снижаются.

Кирпичный цоколь

Кирпичный цоколь с продухами

Использование различных марок кирпичей дает возможность сооружать конструкции с требуемыми параметрами по толщине и высоте в минимальные сроки и с небольшими финансовыми потерями. Показатели физической прочности изменяются в зависимости от толщины цоколя, теплопроводность регулируется особыми характеристиками кирпича или за счет использования современных утеплителей. Для защиты поверхностей цоколя от негативного влияния климатических условий применяется финишная отделка стен. Она же, кстати, улучшает и дизайн фасада здания. Этот фактор надо иметь в виду, не для всех типов кирпичей допускается использование финишной отделки, а если и ее можно сделать, то для этого придется применять дорогостоящие материалы и сложные строительные технологии.

Какие кирпичи рекомендуется использовать для кладки цоколя

Требования к цокольным конструкциям прописаны в СНиП II-22-81. В них указывается, что использование камней и блоков из ячеистого бетона, керамического или иного кирпича сухой технологии изготовления не допускается. Это значит, что утверждение некоторых «знатоков» строительства о том, что для цоколей нельзя применять пустотелые кирпичи необоснованно. Перечисленные в строительных нормах и правилах виды строительных материалов непригодны для цоколей по одной общей причине – они крайне негативно реагируют на повышенную влажность. В таких условиях эксплуатации происходит значительная потеря несущих характеристик и ускоренное разрушение.

Виды кирпича

СНиП II-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции». Файл для скачивания
СНиП II-22-81

Ко всем иным видам кирпичей главное требование – показатели прочности на сжатие и изгиб. Современные производители освоили самые передовые технологии, позволяющие получать очень прочные пустотелые кирпичи, марка М 150 и более, из них строят несущие стены двухэтажных и боле зданий.

Кирпич М 150

Почему такой материал нельзя использовать для цоколя одноэтажных кирпичных или деревянных зданий? Если нагрузка позволяет, смело применяйте их для цоколя.

Одинарный кирпич М 150

Еще один нюанс. При выборе кирпичей нужно учитывать, что чем больше площадь цоколя, тем значительнее усилия он держит. Исходя из общей нагрузки подбирается материал изготовления и линейные размеры. Что касается теплосберегающих характеристик, то к цоколю нормативных требований не существует.

Что в итоге?

Нельзя ставить цоколь, не зная общего веса дома, высоты снежного покрова, сейсмических характеристик местности и прочих факторов, оказывающих влияние на фундамент и цоколь.

Проект дома готовится только после геологической разведки

От максимальной нагрузки рассчитываются параметры прочности кирпича и размеры цоколя. На практике для цоколя редко применяется кирпич марки ниже М 100, но это необязательное условие. Два кирпича М 50 выдерживают почти такую же нагрузку, как и один М 100, только распределять ее надо по всей поверхности кладки. В проекте закладывается коэффициент запаса прочности, за счет которого компенсируются незначительные отклонения от нормативных требований. А отклонения всегда бывают во время кладки любой архитектурной конструкции.

Виды кирпича

Помните, что класть цоколь «на глазок» – очень рискованное дело. Кстати, все жилые помещения обязательно должны иметь проект, в противном случае их невозможно сдать в эксплуатацию. А без акта не подключаются инженерные сети, не дается прописка, такие здания нельзя продавать, дарить или завещать по наследству. Юридически их просто не существует.

Цена на кирпич

~~Кирпич~~

Наименование	Краткие эксплуатационные показатели
Керамический полнотелый	Водопоглощение ≤ 12%, прочность ≥ М100, морозостойкость не менее F50. Используется наиболее часто, универсального применения. Лицевую поверхность обязательно следует защищать от негативного воздействия атмосферных осадков.
Керамический пустотелый	Водопоглощение ≤ 16%, прочность ≥ М150, морозостойкость не менее F50. применяется для цоколей легких зданий без наличия железобетонных плит перекрытия. Внешнюю поверхность обязательно нужно штукатурить цементно-песчаным раствором или облицовывать прочными материалами. Боится механических повреждений.
Клинкерный	Водопоглощение ≤ 5%, прочность ≥ М250, морозостойкость не менее F100. По всем техническим параметрам превосходит керамические образцы. Рекомендуется использовать во время кладки цоколя шириной два и более кирпича в качестве внешнего лицевого ряда. Поверхность цоколя такого варианта нет надобности дополнительно отделывать различными строительными материалами. Недостаток клинкерных кирпичей – высокая стоимость.

Пошаговая инструкция кладки цоколя

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество в зависимости от ширины и высоты кладки. Данные о примерном количестве берите из таблицы.

Сколько надо кирпича на 1 м3 цоколя.

Размеры кирпичей	Количество, параметры швов не принимаются во внимание	Количество с учетом швов
Стандартный размер	512	394
Полуторный размер кирпича	378	302
Двойной размер	242	200

Если вы работаете с кирпичами нестандартных размеров, то придется самостоятельно подсчитать объем цоколя и разделить его на объем одного кирпича. Ничего сложного расчеты не представляют, описывать их нет надобности.

Цоколь фундамента

Шаг 2. Проверьте горизонтальность ленты фундамента. Если фундамент делали ответственные строители, то отклонение от горизонтали по углам строения не будет превышать двух сантиметров, такой разброс легко устраняется без дополнительных операций во время подготовки основания первого ряда цоколя. Проверять горизонтальность фундамента нужно при помощи водяного или лазерного уровня. Обнаружились значительные отклонения? Придется ленту ровнять.

Закрепите по углам фундамента ровные рейки в вертикальном положении. Размеры произвольные, длинные брать не надо.
Отбейте на одной из них горизонталь, перенесите значение горизонтали на вторую рейку.
Натяните по меткам веревку, не допускайте провисания. Замерьте расстояние между веревкой и плоскостью фундамента по всей длине ленты. Таким образом вы сможете оценить примерный объем работ и подсчитать количество материалов.
Если неровности превышают 2 сантиметра, придется готовить бетонную смесь, разброс меньше – можно пользоваться обыкновенный цементно-песчаным раствором. Одно условия – во время изготовления материала увеличьте количество цемента, его должно быть не менее трех частей на одну часть песка.
Готовый раствор выкладывайте на поверхность фундаментной ленты и выравнивайте по натянутой веревке. Работы можно делать на глаз, в дальнейшем кирпичи цоколя будут устанавливаться по уровню и все огрехи ликвидируются.
Для застывания понадобится не менее двух недель. Если погода очень жаркая и сухая, то раствор нужно обильно смачивать водой не менее трех раз в сутки.

Не спешите сразу приступать к кладке цоколя, строго придерживайтесь рекомендованной технологии.

Шаг 3. На ровную ленту положите два слоя рубероида для гидроизоляции кирпичей. Это очень важно, без гидроизоляции цоколь быстро разрушится.

Изоляция рубероидом

Шаг 4. Начинать кладку нужно с кладки двух углов. Технология зависит от того, сколько кирпичей в ряду по ширине. Класть углы можно из одного, полтора, двух, двух с половиной и трех кирпичей. Если у вас нет опыта производства таких работ, то попрактикуйтесь. Сначала складывайте кирпичи без раствора, потом работайте с раствором. Движения должны стать автоматическими, во время тренировки постоянно пользуйтесь контролирующими инструментами. Обязательно делайте перевязку, чередуйте ложковые и тычковые ряды. Появился опыт – кладите углы непосредственно на фундаментной ленте. Высота углов 5–7 кирпичей. Для начала высоты достаточно, так легче контролировать правильность кладки и своевременно исправлять возможные отклонения положения цоколя.

Цепная система перевязки при кладке цоколя

Шаг 5. На высоте первого ряда каждого угла вбейте гвоздики, натяните веревку. Следите, чтобы веревка лежала точно на гранях кирпичей. На этом подготовительные работы по кладке углов цоколя завершены, начинайте работать над прямыми участками.

Кирпичная кладка цоколя

Кладка цоколя из кирпича

Кладка цоколя

Выложенный по уровню кирпич цокольного ряда

Далее работы на цоколе ничем не отличаются от работ со стеной, постоянно делается перевязка рядов. Если вы применяете для внешних поверхностей клинкерные кирпичи, то используйте их только с видимой стороны.

Ошибки начинающих

Строительный уровень и кладка

Цены на строительные уровни

~~Строительные уровни~~

Цоколь – очень важный элемент строения и единственный, который нельзя отремонтировать. Даже проблемы с фундаментом можно решить, есть специальные технологии по его укреплению. Правда, на это уйдет много времени и стоит дорого. Если цоколь начал разрушаться из-за неправильных расчетов, то исправить ничего нельзя. Мы акцентируем на этом внимание не с целью напугать застройщиков, а с целью заставить их очень внимательно выполнять все рекомендации профессионалов и годами отработанные технологии. Постараемся ответить на несколько вопросов, которые часто задают начинающие каменщики.

Можно ли для выравнивания цоколя класть раствор толщиной более одного сантиметра? Такая необходимость возникает чаще всего на фундаментах из железобетонных блоков. Правильно ставить фундаменты из таких материалов могут только грамотные специалисты под руководством опытного прораба. Он должен постоянно контролировать положение каждого блока при помощи профессионального нивелира. Если разброс по высоте не превышает 2–3 сантиметра, то его можно устранять раствором. Но обязательно используйте металлическую армирующую сетку, диаметр проволоки не менее 5 мм. Никакие пластиковые материалы не выдержат нагрузки на цоколь, они пригодны только для оштукатуривания стен.

Кладка с армированием

Выкладывание раствора

Можно ли для цоколя использовать кирпичи, изготавливаемые без обжига? Можно, но нежелательно, выше мы уже останавливались на этом вопросе. Но если очень надо куда-то деть эти кирпичи, то класть их допускается только внутри цоколя, все стороны должны быть закрытыми керамическими кирпичами. Соответственно, они могут применяться только на цоколях шириной не менее двух кирпичей, в противном случае невозможно сделать правильную обвязку и выполнить описанное условие.

Используйте качественный кирпич

В каких случаях можно обойтись без выравнивания фундаментной ленты бетонным раствором? Это довольно трудная технология, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент и основы смесей

~~Цемент и основы смесей~~

Прораб на каждом углу фундамента отбивает (отстреливает) значения, на которое надо приподнимать верхнюю плоскость цоколя. Эти замеры делаются нивелиром. К примеру, на одном углу фундамента написано +12 см, на втором +20 см, на третьем +15 см и т. д. Такие метки делаются на всех участках фундамента, на которых должны лежать плиты перекрытия, в этих местах цоколь должен выйти на нулевую отметку – уровень половых перекрытий. Конечно, большой разброс по высоте фундаментной ленты свидетельствует, что его делали откровенные халтурщики.
Разработайте предварительный план выхода на нужную высоту. Начинать нужно с углов, потом все ряды выравниваются по ним. Предварительно составьте план решения проблемы. Если, к примеру, вам нужно за два ряда поднять высоту цоколя на 15 см, то сделать это можно только за счет раствора не удастся. На фундамент уложите примерно 2,5 см с обязательными использованием металлической армирующей сетки, верхние постели кирпичей равняются чистой массой. Есть случаи, когда необходимо использовать различные по толщине кирпичи, придется их дополнительно покупать. Использовать для цоколя расколотые молотком по всей толщине кирпичи запрещается, их можно только резать на специальном станке с алмазным диском и водяным охлаждением.
После того как все углы сделаны с учетом замеров, начинайте кладку рядов, при этом для контроля положения используйте натянутую веревку. Сразу скажем, что такие работы относятся к сложным, новичкам не рекомендуем ними заниматься. Лучше пригласите на несколько дней профессионала, он выложит углы, а по ним уже работать легче.

Какие бывают виды цоколей?

Виды цоколя

В зависимости от положения лицевой поверхности по отношению к фасадной стене цоколь может быть:

выступающим. Используется если надо увеличить несущие показатели цоколя, плоскость элемента на несколько сантиметров выступает за плоскость стены. Недостаток – нужно применять специальные мероприятия по отводу дождевой воды, поступающей со стен;
западающим. Фасадная стена нависает над цоколем. Рекомендуется применять в тех случаях, когда цоколь изготовлен из прочных строительных материалов, не требующих финишной отделки;
в одной плоскости. Фасадная стена и цоколь располагаются по одной линии. Вариант встречается редко, чаще всего на неответственных хозяйственных пристройках. Финишная отделка фасада и цоколя производится одинаковыми материалами и по одной технологии или вовсе не делается.

Какая должна быть высота цоколя? Никаких особых требований нет, все зависит от наличия и назначения подвальных помещений и горизонтальности фундаментной ленты. Если строения не имеет подвальных помещений, а лента ровная то специальный цоколь делать нет надобности. Что касается советов «не менее 50–60–70» и так далее сантиметров, то не стоит обращать на них внимания. Окончательное решение принимается только с учетом архитектурных особенностей строения.

Какой высоты делать цоколь

И последнее. Не забывайте оставлять в цоколях продухи для естественной вентиляции подпольного пространства. Если, конечно, проект дома предусматривает их наличие.

Цокольный кирпич выполняет как эстетическую, так и защитную функцию

Видео – Кладка цоколя

Все о подвалах — Старый дом

Редкие в более теплых регионах, подвалы почти универсальны на севере. Почему? Потому что на севере земля замерзает. Когда вода в земле замерзает, она расширяется примерно на 9%.

Если эта вода находится под фундаментом дома, это расширение может привести к растрескиванию и поднятию бетона. Чем холоднее климат, тем глубже промерзает земля. В климатической зоне 5, которая простирается от Нью-Йорка до центра страны, глубина мороза составляет 3 фута и более.Решение состоит в том, чтобы строить с опорой глубже, чем глубина мороза, и если вы уже копаете 3 фута, углубление на пару футов глубже, чтобы получить подвал, не будет стоить намного дороже.

Старые стены подвала построены из камня, уложенного сухой кладкой. Более поздние дома имели каменные или кирпичные стены подвала, а бетон, как блочный, так и заливной, полностью заменил камень и кирпич в 20 ^-м веках. Изоляционные бетонные формы (ICF), постоянные формы из жесткого пенопласта, заполненные бетоном, появились в 1980-х годах и предлагают изоляцию, а также прочность.Совсем недавно сборные железобетонные панели, которые устанавливаются на место и соединяются болтами из нержавеющей стали, использовались для стен подвала.

Сохранение подвалов сухими

Есть несколько причин, по которым подвалы имеют репутацию сырых. Выкопайте яму в земле, и в зависимости от того, насколько хорошо дренирована почва и уровень грунтовых вод, яма, вероятно, заполнится водой. Дома, построенные на песчаной, хорошо дренируемой почве, и дома, расположенные на более высокой высоте, имеют меньше проблем с водой.Другая причина влажности подвала возникает во влажном климате, где теплый, влажный летний воздух конденсируется при контакте с прохладными поверхностями подвала. Это может показаться нелогичным, но открытие подвальных окон во влажном климате может сделать подвалы более влажными. Лучше всего закрыть окна и запустить осушитель.

Для обработки больших объемов грунтовых вод во время строительства вокруг фундаментов укладываются трубы и гравий. Если дом находится на возвышенности, стоки обычно находятся за пределами опор, а трубы, которые выходят из земли ниже, сбрасывают воду.На более плоских участках стоки часто находятся внутри опор под плитой пола и ведут к отстойнику, который выбрасывает воду наружу.

Водосливные насосы должны сливаться не менее чем на 10 футов от фундамента, иначе вода просто вернется обратно (аналогично водосточным водостокам на крыше). Земля вокруг дома должна иметь уклон не менее 1 фута на каждые 10, чтобы не допускать попадания поверхностных вод. Почва, используемая для засыпки рядом с домом во время строительства, редко бывает должным образом уплотнена, и часто со временем она оседает до такой степени, что наклоняется к дому.Если это произойдет, возможно, вам потребуется переиграть.

Даже при хорошем управлении водными ресурсами почва имеет тенденцию быть относительно влажной. Давление пара может вытеснить эту влагу через стены подвала. Даже бетонная стена не является водонепроницаемой. В прошлом строители без особого успеха пытались бороться с сыростью, нанося жидкий асфальт на внешнюю сторону стен подвала. Начиная с 1990-х годов были разработаны самоклеящиеся мембраны и покрытия, наносимые распылением, которые работают намного лучше, чем жидкий асфальт.

Использование подвала для жилого помещения

Если вы не решали проблемы с водой, подвалы могут быть заплесневелыми и неприятными. Прежде чем тратить деньги на отделку подвала, убедитесь, что он не собирается затопить, и что у вас есть план, как справиться с летней влажностью, иначе вы можете подготовиться к катастрофе с плесенью.

Еще одно соображение — высота потолка. Подвалы часто имеют расстояние менее 8 футов от плиты до перекрытий пола выше, а балки и воздуховоды могут быть ниже. Конечная высота ниже таких выступов должна составлять не менее 76 дюймов, а общая высота готового потолка должна составлять не менее 7 футов.Если вы строите новое, наличие 9-футовой стены подвала вместо более типичной 8-футовой стены может быть хорошим вложением.

Если вы планируете спальню на цокольном этаже, вам нужно будет добавить в помещение выходное окно и путь эвакуации в соответствии с правилами или внешнюю дверь, а также детекторы угарного газа и дыма. Если вам нужна ванная комната в подвале, вам, скорее всего, понадобится эжекторный насос, работа для профессионала.

В некоторых районах канцерогенный газ радон скапливается в подвалах. Всегда проверяйте наличие радона перед отделкой и, если требуется, обратитесь к профессионалу, который установит систему вентиляции.В более новых домах в районах с известным радоном эти системы устанавливаются во время строительства. Кроме того, проверьте правильность сгорания водонагревателей, бойлеров или печей в подвале, чтобы убедиться, что в них нет утечки угарного газа.

Хорошо выберите материалы

Работа, которую вы делаете с подвалом, зависит от его использования. Если все, что вам нужно, это место для хранения вещей или мастерская, то обработка больших объемов воды, покрытие стен краской, блокирующей влагу, и добавление осушителя могут сделать пространство достаточно приятным.

Если вам нужно жилое пространство, отделка становится более сложной и в основном сосредоточена на предотвращении появления плесени. Для роста плесени нужна как влага, так и органический материал (для еды). Поэтому изолируйте стены подвала такими продуктами, как жесткая или распыляемая пена, вместо утеплителя, в котором используются органические связующие. Используйте безбумажный гипсокартон для поверхностей стен. Также существуют запатентованные системы отделки стен на защелках для подвалов. Сантехника и проводка часто проходят ниже балок первого этажа, и эти механические элементы необходимо переместить в балки, если вы хотите гипсокартон на потолке.Это дорого, и хорошей альтернативой могут стать натяжные потолки.

Для многих типов отделочных полов требуется деревянный черновой пол, который может выдерживать плесень. Убедитесь, что есть пластиковая пароизоляция или изоляция из жесткого пенопласта с проклеенными швами внизу. Кроме того, вы можете покрасить бетонную плиту, выложить плитку или покрыть ее виниловым напольным покрытием. Завершите пространство лепниной из ПВХ.

Осушить готовые подвалы — это хорошая идея. Переносной осушитель воздуха работает, но лучше расширить существующий кондиционер вашего дома в пространство, как и добавление мини-сплит без воздуховодов.

При правильном обращении готовый подвал может стать ценным дополнением к дому.

Кирпичный гидроизоляционный цокольный этаж

Кирпич — это прочный, долговечный и простой в уходе материал, который имеет деревенский естественный вид, который стилистически идеально подходит для большинства готовых и незаконченных подвальных помещений. Однако кирпич также является особенно пористым материалом, и при установке во влажных подземных подвалах необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение влаги и плесени.

К сожалению, во многих старых домах есть подвальные этажи, где кирпич был установлен прямо на грунт, чтобы уменьшить распространение грязи. В зависимости от окружающей среды и уровня грунтовых вод эти напольные покрытия часто подвержены проникновению воды и повреждению, а также росту плесени, которая может нанести вред здоровью всего дома.

Конденсация в кирпичных полах подвала

Повреждение от влаги из-за конденсата — наименее распространенная и легко поддающаяся устранению проблема, когда речь идет о кирпичном цокольном этаже.Это происходит в основном во влажной среде, где воздух насыщен водой, которая проникает вниз через поверхность напольного покрытия.

Чтобы определить, идет ли влага из воздуха наверху или из земли внизу, приклейте кусок фольги к поверхности любых участков, которые обычно становятся влажными. Затем оставьте на день или два. Когда вы вернетесь, если на поверхности фольги скопилась влага, вы знаете, что у вас проблема с конденсацией.

Самый простой способ с этим справиться — обзавестись осушителем для подвала.В идеале вам понадобится тот, который сливает воду прямо в существующий водосток. В очень влажной среде или в больших подвалах вам может понадобиться несколько осушителей воздуха. Если оставить в помещении работающий вентилятор, это также ускорит сушку и поможет поддерживать циркуляцию воздуха.

Ущерб от влаги

Сток происходит, когда вода от дождя или тающего льда проникает в пористую почву вокруг дома. Со временем он может перемещаться через плотную грязь под фундаментом здания и, благодаря силе гидростатического давления и капиллярного эффекта, пробираться вверх, пробивая кирпичный пол в вашем подвале снизу.

Если под кирпичным полом в подвале не была установлена надлежащая пароизоляция, то лучший способ решить проблемы со стоками воды — это попытаться отвести жидкости подальше от дома:

Земля вокруг фундамента здания должна иметь уклон вниз, один дюйм по вертикали на каждый фут пройденного горизонтального расстояния.
Установите удлинители водосточной трубы, чтобы отвести воду из водостока от конструкции. Вода должна быть размещена на расстоянии не менее четырех футов от внешнего фундамента.
Удалите или ограничьте количество растений, которые вы выращиваете непосредственно по периметру здания. Их корни не только могут вызвать проблемы с фундаментом, но и их полив может вызвать просачивание влаги через основание конструкции.
Если по периметру есть мощеные поверхности с трещинами или повреждениями, их следует отремонтировать, чтобы предотвратить дальнейшую утечку влаги через поврежденные участки.

Водный стол

Большинство подвальных этажей построены ниже уровня земли, что означает, что они находятся ниже естественного уровня воды в этой среде.Когда кирпичный пол устанавливается в области ниже уровня земли, влага будет перемещаться через почву вокруг него и под ним, выталкиваемая гидростатическим давлением, выталкиваясь вверх и сквозь трещины, которые существуют вокруг фундамента, и, в конечном итоге, вверх в ваш кирпичный подвал. пол.

К сожалению, если ваш кирпичный пол не был уложен с надлежащим пароизоляционным слоем и не обработан гидроизоляционным раствором снизу и по бокам, то простого решения этой проблемы не существует. Отстойник может помочь слить лишнюю воду, но он не сохранит кирпичный пол сухим или свободным от плесени.

Предупреждение

Нельзя просто заделать внутреннюю поверхность кирпичного цокольного этажа и надеяться, что повреждение водой прекратится. Это связано с тем, что влага будет продолжать просачиваться через незапечатанное дно и стороны кирпича, а затем будет задерживаться там и не сможет подняться через поверхность. Во многих случаях герметизация поверхности кирпичного цокольного этажа может усугубить проблему.

Гидроизоляция кирпичного цокольного этажа

Если пол из кирпича в подвале не имеет пароизоляции, его необходимо удалить, чтобы обеспечить надлежащую гидроизоляцию установки.Это можно сделать, ослабив швы затирки вокруг отдельных кирпичей с помощью пилы для затирки швов. Также можно расколоть раствор отверткой и резиновым молотком.
После того, как раствор будет удален, вставьте шпатель в щель, а затем потрясите кирпич, чтобы ослабить его на месте. Затем в щель можно вставить монтировку, чтобы поднять отдельный кирпич для мощения. Если вы собираетесь повторно использовать кирпичи, будьте осторожны при их извлечении, стараясь не повредить поверхность или внешние края каждой плитки.
В зависимости от поверхности под кирпичом вам придется предпринять разные действия. Если он бетонный, то можно установить пароизоляцию прямо на плиту. Однако, если под ним утрамбованный грунт, вам необходимо установить не менее двух дюймов сухого гравия, чтобы он действовал как естественный барьер против проникновения воды в почву.
Перед тем, как укладывать слои под пол, вы можете закопать землю, чтобы не снизить возможную высоту комнаты.Если вы все же решите выкопать грунт, вам, вероятно, захочется проконсультироваться с профессиональным инженером, чтобы убедиться, что вы не повредите фундамент дома, пока копаете землю.
Однодюймовый лист пенополистирола поможет создать ровную поверхность над гравием. Заклейте стыки скотчем, а затем установите на поверхность доски пятимиллиметровый полиэтиленовый лист. Заклейте эти стыки лентой для герметизации швов. Это создаст пароизоляцию, которая будет сопротивляться проникновению влаги.Вы также можете подумать о том, чтобы прокладывать полиэтиленовые листы вдоль стен, чтобы создать барьер на стороне внешних кирпичей.
После того, как вы установили водный барьер, можно залить тонкую плиту наливного бетона, чтобы создать гладкое основание для ваших кирпичей. Затем поверх него можно укладывать оригинальную тротуарную плитку, не беспокоясь о дальнейшем проникновении грунтовых вод под поверхность.

Как переоборудовать кирпичные конструкции для повторяющихся наводнений

В августе 2017 года ураган Харви вылил более четырех футов дождя на Хьюстон, штат Техас, и его окрестности.Полученный в результате оценочный ущерб в 125 миллиардов долларов стал самой дорогой катастрофой года, что о чем-то говорит, потому что в том же сезоне два других урагана-монстра, Ирма и Мария, обрушились на Флориду и Пуэрто-Рико, соответственно.

Это был не первый раз, когда эти районы пришлось восстанавливать после ураганного наводнения, и не последний. (Записи об ураганах показывают, что в среднем тропический циклон обрушивается на берег где-то на побережье Техаса три раза каждые четыре года, и что любой 50-мильный сегмент береговой линии Техаса обрушивается ураганом примерно раз в шесть лет.) Так почему же у нас нет метода восстановления, который предполагает будущее наводнение и требует очистки и сушки, но не полной замены затопленных строительных материалов?

После урагана Харви д-р Джозеф Лстибурек, соучредитель Building Science Corporation, задал этот вопрос и ответил на этот вопрос в статье под названием «BSI-101: Восстановление Хьюстона». Впоследствии Дэн Моррисон, главный редактор ProTradeCraft.com , сотрудничал с Lstiburek над видео-анимацией.Я использовал оба источника, чтобы адаптировать здесь анимацию.

Демонстрация, сушка и дезинфекция

Первый шаг в очистке от паводковых вод везде одинаков: вырвите и выбросьте поврежденный материал, включая гипсокартон и обшивку. Это потому, что в отличие от внутренних материалов, пропитанных чистой дождевой водой, материалы, погруженные в паводковую воду, поглощают множество потенциально токсичных химических и биологических веществ. Пропитанные дождем материалы можно сушить (хотя, как отмечает Лстибурек, чтобы избежать роста плесени, сушку следует проводить в течение нескольких дней), но большинство материалов, поврежденных наводнением, следует полностью удалить.«Если сомневаешься, выбрось это», — говорит Лстибурек.

Ремонт часто включает в себя обшивку стен и сайдинг, но в статье Лстибрука основное внимание уделяется домам с облицовкой из кирпича, поскольку они представляют собой особую проблему. Удаление пропитанного водой гипсокартона, изоляции и обшивки обнажает кирпич, что хорошо, поскольку позволяет сушить и дезинфицировать. Но как собрать стену, чтобы она не только работала так, как задумано, но и противостояла повреждениям от будущего наводнения?

Отверстия и гидроизоляция

Первым шагом в подходе Lstiburek к ремонту является обеспечение того, чтобы во время будущего шторма любая дождевая вода, пробивающаяся сквозь кирпич, могла стекать в нижнюю часть стены и выходить на дневной свет.Это означает очистку канала от строительного раствора в нижней части стены между каркасом и кирпичом. Цель, как пишет Лстибурек, — «полностью обнажить бетон в гнезде края плиты фундамента». Это означает также вырезание оклада, который, вероятно, был поврежден при снятии обшивки и теперь будет только мешать. Затем, работая снаружи, просверлите дренажные отверстия в каждом вертикальном шве в нижнем ряду кирпича и закройте крышкой от насекомых промышленного производства.

Лучший способ защитить нижнюю часть стены от будущих повреждений от наводнения — это превратить ее в поддон. Нанесите непрерывный слой жидкого гидроизоляционного материала на нижнюю пластину и на несколько дюймов вверх по стойкам. Обязательно нанесите гидроизоляцию на поверхность бетонного фундамента и поперек сиденья, поддерживающего кирпичи. Это обеспечит непрерывную водонепроницаемую мембрану, которая будет направлять воду из дренажных отверстий.

Дренажная плоскость

Следующим шагом будет создание дренажной плоскости позади кирпича, которая будет направлять любую воду, которая проходит через облицовку, к отверстиям для дренажа в нижней части стены.Лстибурек предлагает два метода.

Первый включает установку тонких (или дюйма) листов гибкого пенопласта XPS между кирпичами и каркасными стенами. Пена укладывается внахлест в виде черепицы для обеспечения дренажа и временно удерживается на месте клиньями из пенопласта до тех пор, пока не будет нанесена изоляция из распыляемой пены. Подробности доступны в статье Lstiburek, но я освещаю этот метод здесь, потому что, хотя он сводит к минимуму необходимое количество распыляемой пены, тонкая пена может быть недоступна, и с ней может быть трудно работать, особенно если пространство между стойками а кирпич — дюйм или меньше.

Это решение также требует удаления стенных стяжек. В сноске Лстибурек говорит, что они «в любом случае ничего не делали, кроме вылавливания помета и ржавчины», и утверждает, что одноэтажное сооружение «вообще никогда не нуждалось в связях». Однако ваш строительный инспектор может не согласиться, поэтому обязательно спросите, прежде чем идти в этом направлении.

Другой метод заключается в размещении дренажной сетки напротив кирпича так, чтобы фильтровальная ткань была обращена внутрь. Мало того, что эта альтернатива кажется более вероятной для правильной установки на типичной рабочей площадке, но одна ее разновидность позволяет вам сохранить существующие стенные стяжки или, что более вероятно, модернизировать с помощью анкерного оборудования, сделанного для этой цели.Мне никогда не приходилось снимать обшивку изнутри при сохранении стенных стяжек (и Lstiburek не объясняет, как это сделать), но я могу представить себе способы сделать это, требующие осторожности, но работающие. С обшивкой, которая никогда не была под водой (например, на верхней половине стены), вы могли аккуратно вырезать каждый отсек с помощью обратной пилы, оставив стенные анкеры надежно на месте. После удаления обшивки, забитой водой, возможно, удастся закрепить существующие стенные стяжки по бокам от стоек. Тем не менее, я согласен с комментарием Лстибурека: «Сохранение существующих стенных стяжек — это в значительной степени пустая трата времени.Аминь.

Намного лучше установить новые анкеры, которые предназначены для крепления к боковым сторонам шпилек (подробнее об этом позже).

Lstiburek описывает два метода установки дренажной сетки. Большинство сеток выпускается в рулонах шириной от 3 до 4 футов, поэтому, если вам не нужно сохранять стенные связи, положите сетку горизонтально, накладывая последовательные слои внахлест, чтобы вода стекала наружу.

Но если вы хотите сохранить или модернизировать стенные анкеры, или если между стойками и кирпичом недостаточно места для дренажной сетки, установите сетку вертикально в каждом отсеке для стоек.В этом случае, однако, вам следует гидроизолировать кирпичную сторону стоек с помощью жидкой гидроизоляции, стараясь не слишком сильно перекрывать стороны стоек, которые должны быть чистыми, чтобы обеспечить прочное сцепление с распыляемой пеной.

Рисунок здесь отличается от оригинала Lstiburek, показывая три вида обработки стенных шпал. Существующие стенные анкеры остаются прикрепленными к стойкам с помощью полос обшивки, оставленных на месте после вырезания неповрежденной обшивки между стойками. В двух других используются примеры альтернативных типов переоборудованных стенных стяжек, предназначенных для крепления по бокам от стоек.

Изоляция из вспененного распылителя

Независимо от того, используете ли вы XPS или дренажную сетку, последним шагом будет установка распыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами плотностью 2 фунта. Толщина пены в отсеках для стоек должна быть не менее 3 дюймов, а это значит, что общая толщина будет немного больше, чем у раствора дренажной сетки. После затвердевания пены все детали с внутренней стороны ― нижнюю пластину, шпильки и сам пену следует покрасить акриловой латексной краской.

Lstiburek определяет закрытые ячейки, потому что при указанной толщине он обеспечивает сопротивление сдвигу стенке, которая больше не имеет структурной оболочки.

Не менее важно и критично для всей причины, по которой он изначально приготовил эти растворы ― закрытая ячейка не впитывает воду. «Когда придет следующий паводок… и он наступит, — пишет Лстибурек, — мы выбрасываем гипсокартон, а теперь нам остается только вымыть, сполоснуть и высушить окрашенную поверхность».

Окна и двери

При проходке через стены слой контроля воды должен быть соединен с проемом, поэтому окна и двери следует снять, а затем установить заново после завершения работ по окладу.Lstiburek рекомендует использовать жидкий гидроизоляционный слой, армированный сетчатой лентой. Если вы используете раствор XPS, закройте внешнюю поверхность XPS до открытия, что можно сделать снаружи. Если вы использовали сетчатый подход, после того, как изоляция из аэрозольной пены застынет, обрежьте ее вокруг отверстий и заклейте ее до отверстий с помощью жидкого гидроизоляционного материала.

Эта статья адаптирована из анимационного ролика «Модернизация для повторного затопления: кирпичная стена с распылительной пеной и дренажной сеткой», который является результатом сотрудничества Дэна Моррисона из ProTradeCraft.com и Building Science Corporation на основе статьи доктора Джозефа Лстибурека под названием «BSI-101: Rebuilding Houston». Лстибурек имеет степень бакалавра прикладных наук в области машиностроения, магистра инженерных наук в области гражданского строительства и доктора философии (доктора философии) в области строительства. С момента основания BSC в 1990 году вместе со своим деловым партнером Бетси Петтит, он стал ключевой фигурой в создании одной из самых влиятельных, инновационных и уважаемых фирм в области строительной науки в Северной Америке.

Ветхие стены подвала можно отремонтировать с помощью паркетной доски

Джули Сомис из Балтимора занимает исторический кирпичный дом в конце группы рядом с Риверсайд-парком в Южном Балтиморе. Подвал дома без отделки, с тонким бетонным полом и низким потолком.

Когда она и ее муж купили дом 11 лет назад, их домашний инспектор показал им испорченные кирпичи и раствор на части фундаментной стены в подвале.Раствор местами мягкий, что является результатом влажности стен, вымывавших минералы из раствора в течение последнего столетия.

Влага также разрушила кирпичи из лосося — кирпичи, которые необычайно мягкие, потому что они не были хорошо обожжены, когда их изначально обжигали в кирпичной печи. В результате в некоторых швах между кирпичами отсутствует часть раствора, а открытые поверхности некоторых кирпичей крошатся, оставляя неглубокую полость на поверхности стены фундамента у каждого разрушенного кирпича.

Ремонт стен не был первоочередной задачей. Состояние фундамента типично для дома своего типа и возраста. Стены толстые, состоят из двух или более четырех дюймов шириной — параллельные кирпичные стены, соединенные спиной к спине и соединенные вместе, когда они были построены. Таким образом, потеря некоторого количества раствора и горстки осыпающихся кирпичей на внутренней поверхности стены не сильно повлияли на стену.

Ремонт фундамента занял первое место в списке необходимых дел, и Джули поинтересовалась методами и материалами, необходимыми для ремонта стены.Они с мужем планируют очистить поверхность стен в подвале, чтобы отремонтировать разрушенный кирпич и раствор.

Чистка — это нанесение раствора на поверхность кирпичной стены. В результате получается лепнина или штукатурка на цементной основе. Для его нанесения раствор растирают на стену и распределяют по поверхности тонким слоем. Как только он схватится, он будет служить для замены недостающего раствора на поверхности стены, помогая стабилизировать стену, а также будет препятствовать прохождению влаги через стену.

Первым делом нужно очистить стену. Очистка с помощью моющего средства и воды с помощью щетки с жесткой щетиной удалит рыхлый раствор, сажу и грязь, чтобы обеспечить хорошее сцепление обрезки со стеной.

Стену следует ополаскивать водой по мере очистки каждой секции. Кирпичи, которые подверглись сильной эрозии, следует высечь и заменить новыми. Каждый новый кирпич и окружающие его кирпичи следует смазать водой перед тем, как намазать кирпич раствором и вставить его на место.

Раствор можно приготовить с нуля, используя портландцемент, известь и просеянный песок, но проще купить готовый раствор, который требует только добавления воды. Начиная с небольшого количества смеси в ступке, следует добавлять чистую воду понемногу и перемешивать. Для перемешивания можно использовать мотыгу или лопату. Добавляйте воду до тех пор, пока раствор не будет сохранять свою форму, когда вы сделаете в нем V-образную борозду.

Подготовьте участок стены к отделке паркетом, смочив его водой.Это важно, чтобы стена не впитывала влагу из раствора и не высыхала слишком быстро. Если раствор сохнет слишком быстро, он будет мягким и рассыпчатым.

Нанесите раствор с помощью шпателя каменщика. Залейте шпатель раствором, перевернув его и наливая раствор на дно. Распределяйте раствор по стене широкими движениями, двигаясь вверх и прикладывая легкое давление, чтобы вдавить раствор в контуры стены. Обрежьте стену до толщины около четверти дюйма над кирпичом, притирая край каждого штриха к тому, что вы уже сделали.

План Б: Цоколь — Дом из желтого кирпича

Перед отъездом в Мексику мы тщательно (и поспешно) установили наши автоответчики «вне офиса», обезопасили наших питомцев, протерли мебель, положили свежую пластиковую пленку на предметы повседневного использования (такие как принтер, рабочий стол в студии и документы). тележки), доставили разные стулья, пуфики и предметы декора в безопасную нашу вторую запасную комнату и — , самое главное, — подтвердили подрядчикам, что они действительно сделают все, что , к тому времени, когда мы вернемся.

Остались дела? Отремонтировать протекающий люк в крыше, перевязать все электрические концы, повесить дверцу гардеробной и заделать деревянные полы там, где мы сносили стены. Выбрав их список, у нас будет больше недели, чтобы начать подготовку нашего дома к Дню Благодарения, включая задачу, которую мы с нетерпением ждали больше всего — УБОРКА.

Скотт и я нервничали и очень хотели вернуться домой, представляя себе дом, который был пуст и готов. Мы протирали, протирали пыль и протирали салфеткой из микрофибры каждый новый лист гипсокартона! Мы загрунтовали наши стены, чтобы избавиться от мельчайших частиц гипсокартона, которые осели в укромных уголках пола! Мы начинали составлять планы относительно обеденного стола — стола, который мы будем строить — и с радостью, с самым счастливым сердцем, снимаем все оставшиеся листы пластика.Мы сидели на кушетке впервые с сентября и с энтузиазмом начинали мозговой штурм по конфигурации комнаты!

Все, что можно сказать, этого не случилось .

Скорее, мы пришли домой к дому, который выглядел, как мы чувствовали, почти таким же, каким мы его оставили. Наши сердца упали, и мы были еще более разочарованы, узнав, что шлифовка гипсокартона не была завершена — задача, на выполнение которой уходили недели. После нескольких взволнованных разговоров с нашим подрядчиком мы обнаружили несколько неудач — в частности, с напольным покрытием (подробнее об этом позже на этой неделе).Вы знаете, что такое чувство разочарования — такое потрясение! — что единственное, что ты можешь придумать, — это смеяться? Это были мы. (В качестве небольшого утешения они оставили эту безделушку, найденную в наших стенах.)

Итак, вместо того, чтобы погрязнуть в чувстве неудач, мы перенаправили нашу энергию в другое место. (Конечно, мы отстали от первоначального расчетного графика на месяцев, , какая еще неделя? Хахаха! ) Это было, конечно, после того, как нам нужно было выйти из дома, чтобы подышать холодным чикагским воздухом, пообедать в другом месте и поджарить тост. пиво.Через час или два мы были готовы к Плану Б: Подвал.

За месяц, прошедший с момента получения разрешения города на зонирование, мы работали как минимум две ночи в неделю (обычно три) в садовом блоке, подготавливая пространство для нашего будущего арендатора. (В конце концов, в нашем доме мы ничего не могли сделать!) Наши подрядчики использовали это пространство в качестве своего плацдарма, что, хотя и помогло сократить беспорядок в нашем жилом пространстве, превратило его в жилое помещение. своего рода тренажерный зал в джунглях.Кроме того, мы разобрали шкафы, чтобы облегчить доступ к ремонту гипсокартона (в результате разрушения этой причудливой полуразложенной плиткой стены), и разбросали так много наших собственных принадлежностей, что подвал выглядит грубым .

В настоящее время мы работаем с крайним сроком готовности к 1 декабря (дата согласована с нашим будущим арендодателем сада), поэтому, хотя мы чувствуем, что мы барахтаем в , наш дом , серебряный Подкладка состоит в том, что мы можем использовать это время, чтобы выбить каждый последний элемент в нашем подвальном списке.

Так далеко? Мы заменили все осветительные приборы, залили плитку, которая была , никогда не залита раствором (ой!), И покрасили плинтусы, двери, потолки и (половину) стен. Мы закупили и добавили прачечную, установили новые внешние двери, двери для туалетов и подсобных помещений, заменили засовы и наняли профессионалов для устранения трещин эпоксидной смолы в фундаменте дома. Мы отремонтировали вентиляционные отверстия топки, отделку и оконные решетки, заменили косметические зеркала, вымыли шкафы, уничтожили, и без устали. работал с газовой компанией, чтобы закрыть крошечную утечку и спустить нас с трех метров до двух.

Наш график работы в подвале два или три дня в неделю быстро перерос в занятия каждую ночь, каждый час бодрствования (то есть, когда Скотт не одет в свои очаровательные галстуки, и я не рисую ваших мокрых приятелей). Еще несколько вещей, которые нужно отметить: положите новую плитку под раковину (потому что это был , который никогда не делали изначально — вы чувствуете тенденцию со стороны бывшего владельца?), закончите покраску стен, замените отсутствующие ручки шкафа, закройте крышку плитка, добавить переключающих пластин (потому что, как вы уже догадались — их никогда не было с самого начала!), установить оконные покрытия и — наконец! — чисто, чисто, чисто.

А потом … пора превратить наш дом в настоящую красоту. (Мы не можем ждать.)

Как установить вытяжной вентилятор для ванны в кирпичном доме с подвалом, но без чердака | Home Guides

В некоторых домах может показаться, что нет вариантов установки вытяжного вентилятора для ванны. Большинство вытяжных вентиляторов проходят через чердак. Влага, которую вентилятор вытягивает из воздуха, может быть выпущена наружу. Подвал — не лучшее место для вытяжки.Горячий воздух из ванны поднимается вверх, и вытяжка в полу не может работать эффективно. Когда в вашем кирпичном доме нет чердака, есть одно место, где работает вытяжной вентилятор, и все, что вам нужно сделать, это посмотреть в окно в поисках ответа.

Поднимите окно в ванной изнутри. Это может быть либо старое двойное деревянное окно, либо современное металлическое окно с виниловой рамой.

Измерьте проем из стороны в сторону рулеткой. Это критическое измерение при установке оконного вентилятора.Оконные вентиляторы бывают разных дизайнов и стилей, и они легко доступны в хозяйственных магазинах и универмагах. В идеале возьмите ту, у которой есть регулируемые занавески по обе стороны от вентилятора. Это значительно упрощает установку в окне.

Установите вентилятор в окно так, чтобы он располагался на внутренней стороне подоконника. Потяните открытую оконную раму вниз на верхнюю часть вентилятора. Должно быть пространство, в которое может опираться верхнее окно. Это предохраняет вентилятор от выталкивания наружу.

Потяните боковые занавески рамы вентилятора так, чтобы они упирались в оконную раму. У штор вокруг них пластиковая кромка, которая должна содержать монтажные отверстия. Край должен немного перекрывать оконную раму.

Удерживая край шторки над оконной рамой, вкрутите саморез с помощью электрической отвертки в монтажное отверстие. При этом плотно натяните шторы, чтобы не было воздушного зазора между краем шторы и оконной рамой. Заполните каждое монтажное отверстие винтом по краю.

Вставьте винты в верхнюю оконную раму, где она соприкасается с верхней частью вентилятора. Здесь тоже должны быть отверстия для крепления, в каждое закройте саморез.

Силиконовый герметик заделайте все отверстия вокруг концов оконного вентилятора, особенно внизу, где находится подоконник, и вверху, где соединяются оконная рама и вентилятор.

Протяните шнур вентилятора к ближайшей розетке и при необходимости включите вытяжной вентилятор.

Справочные материалы

Советы

В зимнем климате можно сделать откидную панель, чтобы откинуть и закрыть вентилятор, или потянуть вниз, чтобы открыть его в режиме вытяжки.В современных тепловых оконных установках вентилятор может быть установлен на внешней оконной раме. Это позволит опустить внутреннюю оконную раму на вентилятор, эффективно изолируя ее снаружи.

Предупреждения

Оконный вытяжной вентилятор можно использовать таким образом, только если он не находится в настоящей душевой кабине.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах.Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Торнадо указывает на недостатки в жилищном строительстве

Разрушенные дома, оставшиеся после супер-торнадо в Мэриленде, указывают как на сильные стороны, так и на недостатки современных строительных норм и правил.
Мэтью Пауэр / Дополнительный репортаж Лоры С. Спайсер

Представьте, что террорист запускает бомбу в ядерном чемодане весом в одну тонну в четверти мили от вашего последнего подразделения.Мгновение спустя, порыв ветра на скорости 300 миль в час пронизывает ландшафт, с невероятной скоростью швыряя мусорные баки, машины и ветки деревьев в ваши здания. Выживет ли какой-нибудь из ваших домов — или люди, оказавшиеся внутри них?

28 апреля некоторые жители Ла-Платы, штат Мэриленд, обнаружили ответ на этот вопрос, когда чудовищный торнадо категории F4 (до F5) прошел 24-мильную полосу по их городу, сровняв с землей 344 дома и предприятия и убив четырех человек. люди. Несколько дней спустя группа редакторов и фотографов Builder вышла на улицы Ла-Платы, чтобы из первых рук увидеть разрушения и оценить, насколько строительство домов выдерживает этот наихудший сценарий.

«Мы живем в этом кирпичном доме», — отмечает Линда Дароса, указывая на улицу, усеянную сбитыми проводами и ветвями деревьев. «Мой муж слепой. Когда мы услышали звук, похожий на приближающийся грузовой поезд, мы спустились в подвал. Мы почувствовали падение давления, когда шторм утих, и вышибло все окна. Дом прямо рядом с нами — это полностью исчез. Он был сделан из дерева «.

След слез

По мере того, как мы идем по пути торнадо, сразу становятся очевидными слабые места зданий.Жители выглядят ошеломленными и даже смущенными, когда мы смотрим в их дома через стены, которые были сильно оторваны. Халат до сих пор висит рядом с незаправленной кроватью. Гневное граффити отмечает стену комнаты подростка.

Худший удар: старые двухэтажные деревянные дома, многие из которых построены во время Второй мировой войны. Они буквально разлетелись на куски, когда стропила отделились от верхних плит, слуховые окна вылетели из сборок крыши, а хрупкая старая асфальтовая черепица поднялась, обнажив обшивку под ней. Никаких обрывов урагана, никакого серьезного крепления к фундаменту — плохие новости.

Ларри Абель, который возглавляет национальную архитектурную и планировочную фирму в центре Ла-Платы, говорит, что катастрофа подчеркнула ценность более совершенных строительных норм, которые включают значительное количество деталей, связывающих компоненты здания вместе. Его собственный офис пережил шторм невредимым.

«Интересно то, что некоторые из самых старых зданий в городе сохранились лучше, чем те, что были построены 40 или 50 лет назад», — говорит он. «Произошло то, что в самых старых зданиях произошло много перестроек, в фундамент были вбиты распорки, и тому подобное.Затем, когда в 1950-х годах начали применяться современные строительные технологии, кодексов и стандартов не было. Со временем соблюдение кодексов стало лучше. Многие из этих зданий все еще стоят «.

В целом одноэтажные дома — многие из которых обшиты кирпичом — жили намного лучше, чем их двухэтажные деревянные аналоги. Торнадо могут оказывать огромное давление на здание. На скорости 300 миль в час давление ветра составляет 404 фунта на квадратный фут. (Для сравнения: автомобиль можно припарковать на площади 100 фунтов на квадратный фут.Меньшая площадь стен одноэтажного дома и ударопрочная кирпичная обшивка в некоторой степени защищали эти здания.

Неармированный кирпич в виде дымоходов, напротив, оказался плохо. В большинстве домов открытые дымоходы обломались или сильно пострадали.

«Отвесная кирпичная стена — вот что придает им силы», — отмечает Абель. «У большинства этих дымоходов не было вертикального армирования».

Взлом и проникновение

Пол Зилио, инженер-строитель из Bliss and Nyitray из Майами, специализируется на конструкции, устойчивой к ураганам.Он отмечает, что торнадо, подобное тому, что произошло в Ла-Плате, превосходят даже самые строгие правила ураганов. «Максимальная скорость ветра, на которую мы рассчитываем, составляет 146 миль в час», — отмечает он. «Но давление ветра возводится в квадрат по мере увеличения скорости ветра. Для обычных зданий вы значительно превышаете расчетную нагрузку».

Тем не менее, по его словам, одно из ключевых положений кодекса Южной Флориды могло бы улучшить характеристики строительства в Ла-Плате. Эти правила включают положения о сильном ударе снаряда, а не только о подъеме и сдвиге ветра.

Действительно, одни из самых серьезных повреждений новых домов с деревянным каркасом в Ла-Плате, по всей видимости, были связаны с проникновением снарядов, особенно в таунхаусах. Особенно на наветренной стороне некоторые концевые узлы были полностью выбиты изнутри.

Что случилось? Строитель установил популярную обшивку из жесткого пенопласта прямо поверх деревянного каркаса, а затем виниловый сайдинг. Когда виниловый сайдинг оторвался или раскололся, какой-то предмет проник в ограждающую конструкцию здания, создав путь для сильных ветров.Потом все действительно пошло не по плану.

«Когда происходит проникновение в здание, возникает большой перепад давления», — говорит Зилио. Результат: стены взорваны изнутри.

Ложная безопасность?

Специалисты по строительным конструкциям сразу же отмечают, что почти ни один дом не предназначен для того, чтобы противостоять силе супер-торнадо (за возможным исключением некоторых бетонных монолитных куполов).

Торнадо — это «разрушители неизбирательного действия», — говорит Джей Крэнделл из Исследовательского центра NAHB в Аппер-Мальборо, штат Мэриленд.«Во время сильного торнадо есть лишь незначительные преимущества от включения в ваши дома повышенных требований к строительству. Вы не должны думать, что тем самым вы создали безопасную среду перед лицом торнадо F4».

Однако хороший дизайн и строгое соблюдение строительных норм может повысить шансы здания на выживание в любой экстремальной ветровой ситуации.

«Ни одно из спроектированных нами зданий не было разрушено», — говорит Абель. «Если бы вы следовали кодексу явно, вы были бы в довольно хорошей форме.Мы можем принять повреждение черепицы или сайдинга, но конструкция должна оставаться нетронутой. Здесь очень важны крепления и зажимы. Без этих зажимов ваше сопротивление нагрузки упадет на 25 или 30 процентов, и этого может хватить ».

Лаура С. Спайсер, архитектор из Мэриленда, столкнулась с разрушениями конструкций, вызванными ураганом.

Последствия

Примерно в то же время, когда редакторы BUILDER отправились в Ла-Плату, команда исследовательского центра NAHB начала систематическое изучение места бедствия.Исследователи разделили путь торнадо на 11 зон и 17 июня в Ла-Плате провели пресс-конференцию, на которой мы присутствовали, чтобы обсудить свои наблюдения. Вот несколько основных моментов этой конференции, представленных Джеем Крэнделлом из Исследовательского центра NAHB.

* Кровля: Добавление нескольких дополнительных гвоздей к кровельному покрытию существенно изменило ситуацию в домах на периферии водоворота. Кроме того, стяжные ремни помогали удерживать конструкции крыши.

* Фундаменты: Дома с подвалами или без них не показали значительной разницы в производительности.Бетонные фундаменты работали несколько лучше, чем блочные, хотя размер выборки был очень маленьким.

* Двухэтажное против одноэтажного: Шестьдесят семь процентов одноэтажных домов понесли минимальный ущерб. 56% двухэтажных домов получили серьезные структурные повреждения. Приз за производительность получают одноэтажные дома.

* Способы крепления: По всей видимости, тип крепления стен не оказал существенного влияния на предотвращение повреждений. Во многих случаях смерч просто оторвал всю крышу от опорной стены или оторвал скрепленную стену от фундамента.

Сверху и выше

Применяя следующие «улучшения кода», вы можете значительно повысить шансы на то, что ваши дома переживут ветровые бедствия.

1. Приставка для обшивки кровли: Используйте гвозди минимум 8d. Избегайте чрезмерного использования пистолета для гвоздей. Расположите все гвозди на расстоянии 6 дюймов по центру, особенно на фронтонном конце.

2. Стяжка крыши: Присоедините фермы / стропила к стойкам стены с помощью стальных лент. Ремешок необходимо прибить к обеим верхним пластинам, а не только к верхней.

3. Анкеровка фундамента: Правильно расположите и установите анкеры для фундамента.

4. Верхние пластины стены: Перекрыть верхние пластины стены и надежно прибить их со всех углов, чтобы предотвратить вырыв стен.

5. Торцевые стены фронтона собора: Используйте баллонный каркас и прикрепите верхнюю пластину к обшивке крыши с шагом 4 дюйма по центру.

варианты отделки, из кирпича или бетона, материалы, проекты с цокольным этажом, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Облицовка цоколя

Почему она необходима

Разновидности отделки

Монтаж облицовки

Вывод

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Чем отделать цоколь дома — гид по строительным материалам

Клинкерная плитка

Природный камень

Искусственный камень

Сайдинг панели

Декоративная штукатурка

Выбор материала

Чем отделать цоколь кирпичного дома: материалы, варианты, видео-инструкция, фото

Варианты отделки

Штукатурка

Достоинства

Недостатки

Облицовка

Достоинства

Недостатки

Каркасная обшивка

Достоинства

Недостатки

Итог

Отделка цоколя частного дома — какие варианты лучше

Чем отделать цоколь дома?

Обработка цоколя дома штукатуркой

Облицовка цоколя дома натуральным камнем

Облицовка цоколя здания искусственным камнем

Отделка цоколя с помощью кирпичной кладки

Отделка цоколя «под кирпич»

Отделка цокольным сайдингом

Защита облицовки цоколя с помощью отливов

И напоследок…

выбор и способы укладки своими руками

Требования к цоколю и материалам его изготовления

Какие кирпичи рекомендуется использовать для кладки цоколя

СНиП II-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции». Файл для скачивания

Цена на кирпич

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Морозоустойчивость

Прочность

ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамические. Файл для скачивания

Пошаговая инструкция кладки цоколя

Ошибки начинающих

Цены на строительные уровни

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Кладка цоколя

Все о подвалах — Старый дом

Сохранение подвалов сухими

Использование подвала для жилого помещения

Хорошо выберите материалы

Кирпичный гидроизоляционный цокольный этаж

Конденсация в кирпичных полах подвала

Ущерб от влаги

Водный стол

Предупреждение

Гидроизоляция кирпичного цокольного этажа

Как переоборудовать кирпичные конструкции для повторяющихся наводнений

Демонстрация, сушка и дезинфекция

Отверстия и гидроизоляция

Дренажная плоскость

Изоляция из вспененного распылителя

Окна и двери

Ветхие стены подвала можно отремонтировать с помощью паркетной доски

План Б: Цоколь — Дом из желтого кирпича

Как установить вытяжной вентилятор для ванны в кирпичном доме с подвалом, но без чердака | Home Guides

Торнадо указывает на недостатки в жилищном строительстве

Последствия

Сверху и выше

Related Posts

Как красиво поклеить плитку на потолок: Как клеить плитку на потолок: способы, технологии

Секционные ворота для гаража размеры: Секционные ворота в гараж: размеры и цены

Добавить комментарий Отменить ответ