Как из лезвия сделать нож: Как сделать нож? — Делаем нож своими руками!

Как сделать нож своими руками. Поэтапный мастер класс с фото.

Часть первая – изготовление клинка для ножа

(Вторую часть мастер-класса можно почитать здесь)

Всем доброго времени суток. В данном мастер-классе я подробно расскажу как сделать простой рабочий нож.
В качестве материала для клинка было решено использовать подшипник, который сделан из стали ШХ15

Сталь при правильной термообработке выдает очень неплохие прочностные и режущие характеристики, однако её главным минусом является склонность к коррозии. Сначала нужно распилить подшипник с помощью болгарки

Получаются вот такие две половинки

Далее переходим к ковке. Для этого я собрал простенький горн из нескольких кирпичей, трубы и улитки для поддува

Кладем наши половинки в горн, включаем поддув и ждем пока они нагреются до необходимой температуры

Когда металл нагреется до ярко оранжевого цвета, в первую очередь его необходимо выпрямить

После выпрямления половинки подшипника на ней остается желобок

Продолжаем ковать, чтобы избавиться от него и получить ровную полосу

В итоге получаем вот такие поковки

Для того чтобы металл стал мягким и легче обрабатывался делается отжиг. Для этого поковки нагреваются до закалочной температуры (примерно 850 градусов)

и закапываются в угли, оставаясь остывать вместе с горном до полного остывания

На следующий день я достал из горна уже остывшие поковки.

Для этого ножа я не рисовал никаких эскизов, поэтому приблизительную форму будущего клинка я нарисовал сразу на поковке

После вытачивания желаемой формы клинка на гриндере

с помощью напильников я выравниваю плечики клинка

Далее делаются углубления в хвостовике клинка для лучшего сцепления с рукоятью. Получаем такую заготовку

Теперь необходимо разметить границы будущих спусков с помощью штангенциркуля и маркера

Закрепляем клинок в приспособлении для выведения спусков

и делаем черновые спуски

Чтобы клинок не повело при закалке необходимо оставить толщину клинка на месте режущей кромки не менее 1 мм.

Переходим к закалке, но для начала надо сделать несколько циклов нормализации для того, чтобы сталь приобрела мелкозернистую однородную структуру. Чтобы сделать нормализацию, нагреваем клинок до закалочной температуры и даем ему остыть на воздухе

Повторяем данную процедуру 3 раза. В качестве охлаждающей среды при закалке я использую отработанное масло. Чтобы скорость охлаждения была оптимальной масло нужно подогреть примерно до 60 градусов. Для этого нагреваем кусок арматуры

и погружаем его в масло

Чтобы перестраховаться от поводок клинка после закалки я использую тиски с двумя стальными пластинами

Теперь переходим непосредственно к самой закалке. Нагреваем клинок до температуры примерно 850 градусов и быстро погружаем его в масло

Подержав клинок несколько секунд в масле, я зажимаю его между стальными пластинами и жду пока он полностью остынет

Вытаскиваем и смотрим – нет ли поводок

Далее проверяем удалась ли закалка, для этого берем стеклянную бутылку и царапаем ее

Если клинок уверенно царапает стекло, значит закалка удалась, и его твердость более 60 единиц. Чтобы клинок не был хрупким и не рассыпался как стекло при первом же падении необходимо сделать отпуск. Для этого я использую обычную духовку. Выставляем температуру в духовке 180-200 градусов и кладем туда клинок на 1 час. Следующий этап изготовления ножа — чистовое снятие спусков. Закрепляем клинок в приспособлении и приступаем к работе

Сначала обрабатываем грубой лентой

Далее шлифуем спуски более мелкозернистыми лентами, заканчивая лентой Р600. Получаем вот такой готовый клинок

Теперь приступаем к изготовлению больстера. Отпиливаем заготовку от прутка квадратного сечения.

потом распиливаем ее пополам

и обтачиваем на гриндере до необходимого размера

Получаем вот такую заготовку

При помощи штангенциркуля делаем разметку

Далее с помощью керна и молотка намечаем места в которых надо просверлить отверстия

Зажимаем в тиски и сверлим

Берем пробойник, который я сделал специально для этого, и соединяем несколько отверстий, чтобы в них мог пролезть надфиль

Надфилем аккуратно растачиваем отверстие до нужного размера, постоянно проверяя, чтобы не сточить лишнее

Заготовка для больстера готова

Теперь надо ее надеть на клинок. Делаю я это следующим образом: зажимаю в тиски дубовый брусок и втыкаю в него клинок, потом надеваю больстер на сколько это возможно, далее надеваю сверху ещё один больстер, в котором проделано большое отверстие, чтобы он подходил ко всем клинкам, он нужен для того, чтобы принимать все удары на себя и наш больстер не повредился. Потом я надеваю сверху всего этого стальную трубу и набиваю больстер несильными ударами

Получаем такой результат

видео, необходимые инструменты и поэтапное изготовление своими руками

Многие люди не понимают, зачем нужно изготавливать нож своими руками, ведь можно приобрести готовое изделие. На самом деле такое умение может пригодиться в самый неожиданный момент. Посмотрев соответствующее видео и разобравшись с тонкостями, вы сможете легко сделать хороший нож из напильника.

Подготовка к процессу изготовления

Создание ножа своими руками на основе напильника считается интересным занятием. Для этой цели идеально подойдет напильник, выполненный из однородной углеродистой стали, хотя можно взять и другую разновидность. Также потребуется несколько дополнительных материалов и инструментов:

• заклепки из латуни;
• хлорное железо;
• тиски;
• эпоксидная смола;
• наждачка;
• болгарка;
• кожа или древесина для изготовления ручки;
• точильный камень.

Самостоятельный обжиг заготовки

Чтобы сделать хороший нож своими руками, необходимо обязательно выполнить обжиг напильника. Для этого заготовку из качественного металла держат около 5 часов в печи или на горячей плите. Благодаря такой процедуре напильник хорошо прокалится. Затем заготовке нужно медленно остыть. Следует помнить, что обжигу подвергается лишь та часть, которая впоследствии станет лезвием ножа.

Многие люди вынуждены использовать для обжига обычную газовую плиту. Чтобы в таком случае достичь необходимой температуры, следует позаботиться о наличии теплового экрана. Так, над напильником из нескольких гаек создается возвышение, куда укладывается металлическая пластинка. Сам прогреваемый участок напильника посыпают кухонной солью. Когда она расплавится, обжиг считается завершенным.

Следует убедиться в том, что заготовка ножа получила равномерный цвет раскаленного металла. После этого температуру постепенно уменьшают в течение 2 часов. Если сразу выключить газ, сталь раскрошится.

Формирование и закалка ножа

Заготовка обязательно подвергается формированию. Для этого ее помещают в тиски и затем аккуратно отрезают ненужные элементы. При желании их можно сточить на абразивном диске. Дополнительно подготавливаются отверстия или паз для фиксации ручки.

После формирования наступает черед закалки ножа. Во время выполнения данной процедуры обязательно используется магнит. Саму заготовку равномерно прогревают, избегая участка, где будет закреплена ручка. Для этой цели используется горелка. Когда магнит не отреагирует на разогретый металл, необходимо резко окунуть будущий нож в воду.

Поскольку из-за повышенного внутреннего давления сталь после закалки может сломаться или раскрошиться, важно позаботиться о проведении отпуска. Это процесс, позволяющий снять внутреннее напряжение. Если выполнить его правильно, то твердость металла останется прежней. Для этих целей заготовку ножа убирают в духовку на 1,5 часа, сохраняя температуру на уровне 200°C. Затем огонь выключают. Заготовку вынимают только после остывания самой духовки.

Чистовая обработка изделия

После отпуска наступает черед финишной обработки. Для этих целей используются следующие средства:

• шлифовальная машинка;
• войлок;
• вулканитовый круг;
• щетка по металлу.

Любой из этих вариантов нужно применять очень аккуратно. Главное, чтобы лезвие ножа стало гладким и аккуратным на вид. После этого выполняется накладка на ручку. При желании можно просто обмотать металл кусочком кожи. Это должен быть отрезок в 0,5 м. Сначала выполняется пробная обмотка, что поможет понять, достаточно ли материала и будет ли удобно пользоваться ножом. Затем необходимо размотать ручку, нанести на кожу специальный клей и повторить процедуру. Заготовку обматывают очень аккуратно и плотно.

Обработка деревянной ручки займет больше времени. Чтобы выполнить все правильно, стоит предварительно посмотреть соответствующее видео. Отверстия, где будут расположены заклепки, заливают эпоксидной смолой. После этого необходимо вставить крепежи. Далее изделие помещают в тиски и оставляют на некоторое время. Когда смола остынет, следует сделать ручку более аккуратной на вид.

Следующий важный этап – травление. Для такой процедуры потребуется хлорное железо, позволяющее придать лезвию матовый серый оттенок. В процессе травления на поверхности образуется специальная пленка, которая обеспечит надежную защиту от коррозии. Вместо железа можно использовать уксус, измельченный сырой картофель или лимонный сок. Перед нанесением любого из веществ важно почистить лезвие, иначе в процессе травления на поверхности проявятся различные загрязнения и даже отпечатки пальцев.

Заточка лезвия своими руками

Как только травление будет завершено, необходимо приступать к заточке и обработке ручки. Деревянную рукоятку отшлифовывают, а затем тщательно натирают воском. Далее наступает черед заточки лезвия. Для этих целей оптимальным вариантом станет обычной точильный камень. Использовать электрическое точило не рекомендуется, ведь из-за него возможно перегревание металла.

Нож, сделанный из напильника своими руками, станет незаменимым помощником любого мастера. Такой инструмент подойдет для выполнения тех работ, при которых обычный нож быстро затупится. Сделать подобное изделия совсем несложно. Достаточно выполнять все действия в строгой очередности и придерживаться простых рекомендаций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

С какого металла лучше сделать нож

Как сделать самодельный нож? Особо популярны самодельные ножи, изготовленные методом ковки. Если при производстве был использован такой материал, как легированная сталь, то нож приобретает особую ценность. Ковка ножа своими руками — наиболее трудоемкий вариант изготовления изделия. Самые прочные и качественные лезвия создаются при помощи ковки, служат не одно десятилетие и сохраняют свои качества неизменными. Однако ковка требует больших знаний и опыта от мастера. Потребуется хорошее знание свойств металлов, которое позволит сделать самодельный нож качественным и красивым.

Самодельный нож можно сделать выковав его из стали.

Изготовление кованого ножа

Помимо профессионального инструмента, для ковки можно использовать и подручные средства, если они кажутся удобными. Для того чтобы выковать нож, понадобятся:

Инструменты для ручной ковки.

• молот большой;
• молот малый;
• щипцы кузнечные;
• пассатижи;
• разводной ключ;
• тиски;
• наковальня;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• точильный станок;
• шлифовальный станок;
• наждачная бумага;
• напильник;
• уголь;
• печь.

Следует помнить, что обыкновенные очаги (тем более костры) не дадут нужную для ковки стали температуру. Греть заготовки для этого придется слишком долго, что чревато деформацией и выгоранием материала. Печь требуется изготовить из толстостенного металла, а к ней присоединить трубу, через которую будет налажено постоянное поступление воздуха. Воздух может подаваться старым пылесосом или вентилятором. Топливо нужно выбирать с учетом того, что гореть оно должно долго, от потока воздуха — не тухнуть, поэтому хорошо подойдет уголь.

Как сделать наждак своими руками — подробнее>>>

Выбор стали для ножа

Для качественного ножа нужно правильно выбрать металл и обработать его.

Характеристики прочности и режущие качества зависят именно от выбранного металла. Для того чтобы выбрать металл правильно, нужно знать, какими характеристиками он обладает. Основные свойства стали — прочность, твердость, износоустойчивость, вязкость и красностойкость.

Твердость показывает возможность стали сопротивляться проникновению более твердого материала. Твердые виды стали, из которых делаются самодельные ножи, успешно могут сопротивляться деформации. Для измерения твердости существует шкала Роквелла: сталь должна иметь значения от 20 до 67 HRC.

Износостойкость — сопротивление в процессе эксплуатации материала износу. Это показатель напрямую зависит от твердости стали.

Прочность, как правило, проверяется на изгиб или сильными ударами. Она характеризуется способностью сохранять под действиями внешних сил целостность.

Пластичностью называют способность поглощать и рассеивать кинетическую энергию удара, не разрушаясь и не деформируясь при этом.

Для того чтобы правильно выковать нож нужен эскиз.

Красностойкость — устойчивость к высоким температурам. Если самоделка при нагреве и после него остается с теми же прочностными показателями, это говорит о том, что материал обладает красностойкостью. От этого показателя зависит, при какой температуре сталь можно ковать. Твердые марки стали являются самыми красностойкими, температура для ковки у них в районе 900° С. Температура плавления для таких сталей составляет от 1450 до 1520° С.

Все свойства стали взаимосвязаны и должны сочетаться друг с другом, так как повышение одного показателя обязательно ведет к ухудшению другого. Свойства стали зависят от содержащихся в ней кремния, углерода, вольфрама, кобальта, никеля и молибдена, а также прочих легирующих элементов и добавок. Для того чтобы точно узнать, каков состав стали имеется в том или ином предмете, из которого планируется изготовление самодельного ножа, необходимо иметь под рукой полный марочник стали и сплавов. В нем указаны подробные составы сталей и их характеристики.

Эскиз для конструкции ножа

Виды лезвий ножа.

Нож можно считать простым предметом, так как он состоит из рукоятки и лезвия. Но для изготовления качественного ножа тем не менее требуется соблюдение ряда параметров, так как от них зависит функциональность инструмента. Опытные мастера могут обходится без заготовок и предварительных эскизов, но для новичка важно создание первоначального шаблона.

Форма и размеры шаблона зависят от того, каким образом планируется использовать готовый нож. Для сложных форм потребуются напильник и долгие работы по правке и выглаживанию каждого задуманного выступа. Охотничьи ножи имеют простые формы, а авторские изделия сложны в изготовлении, но нефункциональны. Начинающим можно посоветовать начинать с небольших карманных ножиков (их еще называют грибными). При этом следует помнить и о том, что ножи могут быть по результатам экспертизы быть признаны холодным оружием, для обладания и изготовления которого требуется лицензия. Учитывая это, желательнее обходиться изготовлением небольших образцов.

Чертеж делается на плотной бумаге, рекомендуется делать как изображение целиком, так и отдельно рукоять и клинок с хвостовиком. Макет вырезают, чтобы держать перед глазами или наложить на лезвие, перед тем как применить для обтачивания напильник.

Как выковать нож из сверла?

Ножи можно сделать из сверл или гаечных ключей.

Для производства многих сверл используется легированная сталь, что делает их популярными для выковывания различного вида ножей. Этот тип стали износоустойчив, прочен и легок в заточке, исправить мелкие недостатки поможет напильник. Выбирая сверло для ковки, нужно помнить, что у сверл большого размера из легированной стали только наконечник, а хвостовик делается из обыкновенной стали. Перед ковкой обязательно проверяют, какая сталь, и запоминают границы. Определение границ можно произвести при помощи напильника или сверла, протачивая по всей длине специальным станком. При протачивании искры от обычной стали идут большим снопом и имеют желто-оранжевый окрас. На легированной стали искр гораздо меньше, и оттенок их ближе к красному спектру. Эта процедура помогает определить, из какой части сверла делать лезвие, а из какой -хвостовик.

В печи разводят огонь. Когда он разгорается, включают поддув и ждут, когда угли разгорятся с достаточной температурой. Затем сверло необходимо поместить в огонь. Эта процедура выполняется при помощи клещей. Сверло располагают таким образом, чтобы в огне была заготовка для лезвия, а хвостовик служил рукояткой.

Нагретый до нужной температуры металл вынимают из огня и отбивают до нужной толщины.

Определить, нагрелся ли в достаточной степени металл, без соответствующего опыта сложно. Из-за ошибки сверло можно испортить. Перед тем как выковывать из сверла нож, можно потренироваться на арматуре, запоминая цвет металла, лучше всего поддавшегося ковке. Но если работа производится в солнечный день, цвет металла ничем не поможет, так как металл останется темным на вид.

Нагретое до нужной температуры сверло сразу же вынимают из печи, низ хвостовика зажимают в тисках. Разводным ключом крепко зажимают верхушку сверла и распрямляют его, раскручивая круговым движением против часовой стрелки. Это нужно произвести как можно быстрее, чтобы металл не успел остыть. Начавшее остывать сверло с легкостью сломается. Раскручивание может не получиться с первого раза, в этом случае сверло снова помещается в горнило, и операция повторяется нужное количество раз. Раскрученное сверло выглядит, как полоса металла с относительно ровными краями.

Следующие операции производят молотом, раскатывая металл сверла до нужной толщины. По раскаленному железу ударяют тяжелым молотом до тех пор, пока толщина его не составит 4-5 мм. За цветом заготовки в процессе непрерывно нужно следить, и как только металл стал вишневым, его возвращают в печь. Лишнее нагревание может образовать окалину, которую легко убирает напильник. Недостаточно горячую заготовку легко можно сломать ударом молота.

После того, как нож выкован производится его заточка на точильном камне или станке.

Работа с лезвием — самая сложная часть ковки. Придание закругления краю с сохранением толщины может считаться ювелирной работой, требующей опыта и ловкости. Удары нужно направлять так, чтобы острие закруглялось, вытягиваясь в длину сильно, но при этом очень аккуратно. Одновременно нужно следить, чтобы лезвие оставалось ровным и прямым.

Не менее сложный этап — проковать режущую кромку. Берется легкий молот (по возможности с закругленным бойком). Начинают ударами с середины лезвия аккуратно сгонять металл вниз, по направлению к режущему краю. Удары нужно наносить, рассчитывая свои силы, не забывая следить за цветом заготовки.

Следующим за лезвием и острием проковывается хвостовик. Работы с ним значительно меньше, чем с лезвием и острием. Хвостовик, имеющий у сверл круглую форму, раскаляется и сильными ударами большого молота расплющивается. Ручка ножа прорабатывается, согласно эскизу, и может иметь различные вид, толщину и ширину.

Когда ковка завершена, металл должен остыть. После этого приступают к доработке и шлифовке.

Все этапы производства очень важны, так как они предотвращают коррозию и улучшают режущие свойства металла.

Здесь потребуются напильник и шлифовальный станок. Все неровности и наплывы должны быть сняты, и поэтому для работ начинающего мастера напильник, скорее всего, не пригодится. Если потребуется убирать много отходов, шлифовальный станок справится быстрее. Иногда до идеальной гладкости и ровной поверхности приходится снимать до 2 мм стали, нож становится значительно тоньше и легче. Заточка выполняется на этом же этапе.

Полируется нож специальным войлочным кругом с нанесением на него специального абразива. Нож тестируется прорезанием веревки и строганием бруса. Заточка, если нужно, корректируется.

Sekach.ru – все о холодном и метательном оружии, а также самодельных технологиях

• Главная
• Идеи самодельщиков
• Из чего делать нож?

Нож можно сделать из чего угодно

Сегодня, я хотел бы продолжить тему, посвященную доступному материалу, из которого можно достаточно быстро и легко сделать нож с хорошими характеристиками. Многих интересует вопрос, из чего можно сделать хороший нож, не прибегая к сложным технологиям. Об этом довольно подробно написано в этой статье. Здесь же мы постараемся дополнительно осветить некоторые подробности подходящего материала для ножей. Самое простое, это использовать старые сломанные кухонные ножи из нержавеющей стали. Ножи должны быть желательно советского производства, а не китайский ширпотреб. Из подобного обломка можно сделать неплохой нож с прекрасными режущими характеристиками.

Также хорошие ножи можно делать из быстрорежущей стали, которая используется в производстве ножовочных полотен для механических пил. Недостаток такого материала то, что он достаточно хрупкий и имеет свойство ржаветь. Но заточку держит неплохо.

Отличным материалом являются ножи для строгального станка по дереву. Этот металл очень хорошо обрабатывается и полируется. Строгальный нож обжигается паяльной лампой докрасна и потом остужается. После отжига металл можно спокойно пилить ножовкой, придавать форму, точить напильником. После того, как ножу придается окончательная форма, его нужно закалить, или в масле, или в воде. Но, к сожалению, ножи из этого металла тоже ржавеют.

Следующий металл, который мы рассмотрим – это обычный напильник. Из напильника очень легко сделать нож, без каких либо специальных станков. Берете напильник, хорошо его нагреваете опять же паяльной лампой докрасна и даете ему остыть. После этого он очень хорошо обрабатывается другим напильником, пилится ножовкой для придания желания желаемой формы. Далее опять производится закалка в масле или воде. Главное для того чтобы получить хороший нож из этого металла, нужна грамотная термообработка. Ненужно расковывать этот металл. Просто обжигаем, точим, опиливаем, снимаем лишний металл ручным инструментом или на наждаке. И получаем довольно неплохой нож.

Также бюджетный нож можно сделать из обыкновенной ножовки по дереву. Тоже очень легко обрабатывается, очень упругая сталь. Можно приспособить, например, для изготовления кухонного ножа, который будет хорошо резать и хорошо держать заточку.

Автомобильная рессора тоже хорошо годится для изготовления ножей. Единственно, чем плоха рессора, это то, что ее надо расковывать и грамотно проводить термообработку. Это довольно трудоемкая задача. Но если соорудить самодельный горн у себя на участке, то можно сделать неплохой нож из куска рессоры. Или просто отнесите кузнецу, который за пузырь водки, раскует вам все, что угодно. Можно сделать нож из автомобильного клапана. Тоже получается хорошая нержавеющая сталь. Клапан нагревается до сильной температуры, расковывается на наковальне. Потом нужно сформировать лезвие и закалить его.

Очень хорошие ножи получаются из сверел больших размеров. Зажимаете сверло в тиски, нагреваете его до мягкого состояния, берете газовый ключи и начинаете потихоньку его раскручивать. После этого опять нагреваете и начинаете получившуюся деталь расковывать, придавая нужную форму. Напильником сверло точится, не будет. Все работы по формированию лезвия нужно делать на наждаке.

Нож можно сделать из пружинистой стали. Отжигать этот металл не нужно. Сразу из заготовки можно делать лезвие ножа . Обычным сверлом эта сталь не сверлится. Необходимо использовать победитовое сверло.

Теперь давайте поговорим о ржавчине, которая присутствует у большинства металлов. Если вы хотите, чтобы ваш нож не ржавел, его можно обработать серной кислотой или ортофосфорной кислотой.

В статье использован материал из видеоролика на ютубе

В современном хозяйстве нож используется для выполнения различных дел — начиная от готовки и заканчивая вырезанием различных фигурок. Что же делать, если все покупные ножи не удовлетворяют требованиям и не соответствуют заявленным характеристиками? В таком случае придётся сделать нож своими руками.

Преимущества ручной работы

В продаже можно встретить разнообразные модели ножей, которые отличаются ценой, качеством и формой. Увидев такой выбор, можно просто растеряться. Найти подходящую модель можно, но, как правило, она не будет удовлетворять все требования и ожидания покупателя. Если нужная модель не была найдена, а делать нож своими руками нет желания, то всегда можно обратиться к кузнецу. Стоит помнить, что ручная работа такого специалиста очень дорогостоящая. Изготовление ножа своими руками от начала и до конца не только выгодное, но и увлекательное занятие.

Чего можно добиться, делая клинок своими силами:

• Подобрать тип и красивую форму по своему желанию, даже в форме ключа.
• В одном инструменте реализовать все свои требования по свойствам и характеристикам.
• Выбрать наиболее подходящее железо.
• При помощи термообработки, а именно отпуска и закалки, добиться нужного соотношения упругости и твердости.
• Выбрать дизайн, который будет радовать продолжительное время.
• Не допустить ошибок, присутствующих в покупных изделиях, из-за которых может испортиться все впечатление от работы.

Как видно, изготовление ножа своими силами — наиболее подходящее решение. В своей работе можно реализовать любые идеи, начиная от подбора материала для рукоятки, заканчивая типом стали, формой и морилкой, которой будет покрыта рукоятка.

Ассортимент в магазинах

Что же можно найти в магазинах? Среди всех готовых изделий, действительно, можно найти стоящую модель. Но качество всегда стоит больших денег. В представленном недорогом ассортименте будут ножи, к которым не предъявлялись высокие технические требования.

Чаще всего можно встретить клинок:

• С недостаточной прочностью и эластичностью, вследствие чего нож ломается от малейшего изгиба.
• Изготовленный из самой дешевой стали, которая меньше всего подходит для такого изделия. Эта сталь не обладает достаточной твердостью и не сможет нормально обрабатывать твердые материалы, из-за чего ножик быстро будет затупляться.
• Низкое качество сборки тоже сыграет свою роль. Недорогой нож не будет долговечным и начнет разваливаться при малейшем повреждении.

Такие ножи можно встретить практически в любом магазине, причем стоят они недорого. Но они очень быстро выходят из строя, затем их просто выбрасывают и заменяют новым. Это не очень рационально, так как чаще всего этим инструментом пользуются в походе или на рыбалке, а некачественный нож может легко подвести владельца в самый неподходящий момент.

Чтобы правильно подобрать и купить нож, необходимо обладать минимальными знаниями в области материалов, а именно ориентироваться в характеристиках стали и механических свойствах готового клинка. Также очень важно изучить рынок.

Назначение и виды ножей

Перед изготовлением необходимо понять, для чего нужен нож. Исходя из этого следует составить список желаемых характеристик и параметров, которые предъявляются к готовому изделию.

Существуют такие виды ножей:

• Охотничьи — наиболее любимые и часто изготавливаемые домашними мастерами клинки. К ним предъявляются наиболее высокие требования, так как эти клинки предназначаются для разделки добычи. Именно поэтому необходимо подобрать сталь, которая не будет затупляться. Важно учесть параметр хрупкости, чтобы лезвие не раскрошилось из-за неожиданного удара о кость. Не стоит забывать и об износостойкости, так как на охоте нет возможности сменить клинок.
• Туристические — их чаще всего приобретают люди, любящие активный отдых. Цель этого клинка — перерезать ветки и строгать щепу для костра. На природе не будет возможности заточить лезвие, поэтому очень важно подобрать сталь с оптимальными параметрами. Стоит помнить про соблюдение баланса между твердостью и хрупкостью. Клинок не должен ломаться из-за случайного падения на твердую поверхность. Очень часто такие кинжалы применяются вместо топора, поэтому их необходимо делать максимально широкими и прочными.
• Для выживания — тактические изделия, от которых может зависеть жизнь человека. Они изготавливаются со специальными приспособлениями, чтобы помочь выжить в сложных ситуациях. Нередко в погоне за дополнительными возможностями забывают об истинном предназначении клинка, что нередко приводит к выбору изделия из неподходящей стали и низкого качества.
• Кухонные ножи — также довольно популярные среди домашних мастеров. Стоит качественное изделие с хорошим лезвием очень дорого. Кухонный нож сделать своими руками в домашних условиях не так сложно, но требования необходимо соблюдать те же, что и в охотничьих моделях. Лезвие также не должно крошиться о кости и быть гибким, чтобы снимать филе.

Новички часто заблуждаются и думают, что походные и охотничьи ножи идентичны. Невозможно сделать универсальный клинок, который будет с равным успехом справляться со всеми целями. Туристические ножи необходимы для грубой работы: рубка веток и хвороста. Разделать ими тушу будет очень сложно. Охотничий нож очень острый и твердый, но его можно сломать, если использовать в роли походного.

Особенности изготовления

В первую очередь необходимо определиться с типом клинка. От этого будет зависеть его специфика, характеристики и предназначение. Когда тип необходимого лезвия определен, можно заняться выбором стали для изготовления.

Выбор стали

Сталь для изготовления нужно выбирать с умом, ведь тип лезвия будет показывать максимальные характеристики только в одном направлении. В выборе стали необходимо учитывать следующие требования:

• Твердость, от которой будет зависеть частота заточки.
• Хрупкость. Этот показатель решает — раскрошиться ли лезвие от удара о кость или из-за падения.
• Коррозия. Важно учитывать и то, что походные клинки будут находиться не в очень благоприятных условиях. Из-за влаги изделие может быстро покрыться ржавчиной.
• Износостойкость на лезвие.

Чтобы сделать самодельный нож, мастерами используется булат или дамаск. Но с данными материалами очень сложно работать. Для них недостаточно иметь кузнечное оборудование в виде наковальни и молота. Необходимо знать специфику и характеристики материалов. Даже кузнец со стажем не всегда сможет качественно выполнить работу, применяя дамаск. Можно прибегнуть к готовой заготовке, но она обойдется очень дорого.

Поэтому для первой и последующих работ лучше использовать легированную сталь. С ней работать намного проще. Виды легированной стали, которые чаще всего применяются для лезвия:

• 95Х18 — наиболее распространенная сталь. Она обладает отличными антикоррозионными параметрами и высокой твердостью. Если правильно термически обработать изделие, то оно будет практически полностью защищено от выкрашивания из-за ударов.
• 50Х14МФ — нержавеющая сталь, из которой делают скальпели. Достаточно долго держит заточку при должном обращении.
• Х12МФ — эта сталь тоже хорошо держит заточку и форму. Но стоит помнить, что этот материал сильно подвержен коррозии, из-за чего его реже применяют для походных и туристических изделий.
• ХВГ — сталь, которая замечательно держит удар и не крошится из-за падения. Не сильно ржавеет.
• 50ХГА — отлично подойдет для изделий в сфере выживания, но требует должного ухода из-за коррозии.
• 40Х13 — часто применяется для изготовления клинков, но стоит помнить, что эта сталь очень плохо держит заточку.

Существует еще очень много марок сталей, из которых можно изготовить лезвие. Но они слабо распространены ввиду своих неподходящих показателей.

Этапы работы

Существует много особенностей в изготовлении ножа. Стоит внимательно отнестись к работе, так как исправить ошибки иногда не представляется возможным. Каждый этап важен и должен соблюдаться профессионалами:

1. Чертеж изделия. Очень важно правильно начертить прототип готового изделия, опираясь на необходимые характеристики и требования. Тут стоит учитывать специфику и предназначение ножа. Если фантазии или знаний не хватает, то можно воспользоваться готовыми чертежами. Они ничем не хуже, в них уже учтены все ошибки.
2. В современном мире не нужно перековывать старую сталь, чтобы получить заготовку для будущего ножа. Можно купить в металлопрокате готовый отрез, но наилучшие свойства можно получить только при вытягивании стали на наковальне. У обычного отреза без ковки характеристики будут немного ниже.
3. Для механической обработки понадобится фреза, чтобы наиболее точно соблюдать контуры клинка. Также можно использовать и точило, но нельзя перегревать сталь, от этого характеристики ухудшаются. В крайнем случае можно использовать подручный инструмент в виде болгарки или наждака, но работать с ним сложно, а соблюсти геометрию изделия практически нереально.
4. Термообработка — самый ответственный этап. Тут лучше всего применять справочники, где можно найти рекомендации по закалке и отпуску. Если терморегуляторов нет, то можно ориентироваться по цвету, но это требует некоторого мастерства и сноровки.
5. Рукоять. Важно соблюсти эргономику рукояти, чтобы работать ножом было максимально удобно. Рукоять можно покрывать морилкой или лаком, чтобы защитить от внешнего воздействия.
6. Финальная сборка. Необходимо насадить лезвия на рукоять и выровнять нож, чтобы лезвие не перекосило в сторону. Далее он точится и полируется по желанию. Изготовление ножен для ножа своими руками — трудоемкий процесс, чехол лучше заказать.

Если опыт работы с металлом уже есть, то изготовить нормальный нож не составит труда. Каждое последующее изделие будет все лучше. Не стоит расстраиваться, если первый нож не удался. Лучше учесть все ошибки и попытаться сделать его снова. Но стоит помнить, что нож с большим лезвием считается настоящим холодным оружием. Поэтому предварительно важно разобраться, какое изделие будет законным.

из чего лучше делать [4 вида ножей и материалов]

Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье. 

Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы. 

Виды ножей по назначению 

Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.

1. Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке. 

2. Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом. 

3. Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске. 

4. Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих. 

Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов. 

Из какого металла лучше сделать нож 

Для изготовления и ковки ножей подходит несколько видов стали. Стоит рассмотреть ее по сортам, чтобы определить пригодность для определенной задачи. 

Сталь 95Х18 

Ножевая сталь высокой прочности с высокой стойкостью к коррозии. Ее характеризует оптимальное соотношение твердости и прочности, что позволяет сделать охотничий или кухонный нож с кромкой, защищенной от выкрашивания. Показатель твердости 64 — 62 HRC в зависимости от термообработки материала. 

Сталь 50Х14 МФ 

Инструментальная нержавеющая сталь с показателем твердости 58 HRC, которая используется при изготовлении скальпелей. Ножи из нее долго не тупятся. Чувствительная к контакту с костями и твердыми поверхностями. 

Сталь Х12МФ 

Штамповая сталь, которую можно довести до твердости 62 HRC. Отличается высокой ударной вязкостью и чувствительностью к коррозии, не подходит для ножей охотничьих и туристических, поскольку требует тщательного ухода. 

Сталь ХВГ 

Инструментальный материал со средними показателями твердости и хорошей ударной вязкостью. Хорошо держит нагрузки. 

Сталь 50 ХГА 

Пружинный металл, способный хорошо держать нагрузки, но склонный к коррозии. 

Сталь 40Х13

Пружинная нержавейка, нож из которой будет красивым, но с хрупкой режущей кромкой. Подойдет для кухни по гибкости и заточке, но не для тесаков, туристических и охотничьих ножей. 

Этапы подготовки и изготовления ножа 

Процесс изготовления ножа довольно сложен — придется пройти несколько этапов от резки и ковки до шлифовки и заточки. Вкратце даем описание этих этапов:

• чертеж и шаблон для ножа лучше всего взять у специалистов или из журналов, так как оптимальные формы ножей давно отработаны;

• заготовка — сталь можно купить в виде готового отрезка, но в любом случае потребуется ее кузнечная протяжка, чтобы придать металлу нужную прочность;

• [резка] и механическая обработка — ее придется выполнять фрезой или наждачным точилом, тщательно следя за нагревом, чтобы не испортить металл;

• закаливание и отпуск — очень сложная задача, поскольку необходимо точно выдерживать температуру, а визуально это могут делать только опытные мастера. 

На последнем этапе производится сборка ножа с установкой деталей ручки, которая должна быть сбалансирована и выдержана по форме. 

Делаем нож из напильника 

Изготовление ножа из напильника следует начинать с отпуска стали. Материал исходного инструмента хрупкий и твердый, поэтому его необходимо нагреть до 200 С, продержать так примерно час, а потом дать самостоятельно остыть. Иногда напильник просто бросают в костер, но гораздо проще отпустить его в обычной духовке. 

По заранее заготовленному шаблону вырезаем форму ножа — для этого подойдет болгарка или фреза. При работе с наждаком велик риск перегреть металл. Признак перегрева металла при резке — изменение цвета. Для охлаждения достаточно поливать зону резки водой. 

После этого можно приступать к шлифовке контура той же болгаркой — срезаем углы и выступы. Работу можно сделать и на ленточной шлифовальной машине. 

Следующий этап — выполнение скосов, перед которым нужно прочертить линию границы на лезвии. Не забывайте, что угол не должен быть слишком большим и слишком малым — в первом случае лезвие будет слишком толстым, во втором — тонким и хрупким. Для формирования скосов лучше использовать ленточную машину, допускается и болгарка. Окончательная доводка делается напильниками. Не забывайте следить за температурой! 

После черновой заточки металл можно подержать с час в уксусе и отшлифовать, чтобы получить чистое блестящее лезвие. После этого можно сверлить отверстия под штифты ручки. 

Делаем нож из обоймы подшипника

Для изготовления такого ножа можно использовать подшипник карданного вала, подшипники станков, обойма которых выполнена из стали типа ШХ15. Для получения заготовки лучше сразу пилить внешнюю обойму под углом, чтобы получить заготовку под носик ножа. Длина окружности должна быть чуть больше общей длины ножа, поэтому оставляем запас примерно в 2 см. 

Легированная сталь требует отжига перед ковкой. Для выпрямления достаточно подержать ее разогретой до темно-красного цвета и дать остыть на воздухе. После этого потребуется разогреть заготовку до 800 С — о ее достижении говорит цвет вишнево-красного оттенка. Если металл стал темно оранжевым, достигнут верхний предел температуры 1100 С. Как только цвет меняется на тускло вишневый, следует повторять нагрев в печи. 

Как ковать нож 

Существует два варианта ковки ножа. Первый для опытных специалистов, умеющих обращаться с молотом. Металл надо отбивать так, чтобы он смещался от середины к краю, а острие округлять, протягивая заготовку по длине. 

Второй способ чуть проще — пластине придается плоская форма молотом, после чего производится обдирка шлифмашиной. Этот процесс аналогичен ранее описанному, но мастеру стоит следить за тем, чтобы металл отрезался небольшими кусками. 

Как закалить и отпустить металл ножа 

Подшипниковая сталь требует [закалки и отпуска], поэтому потребуется контролировать нагрев металла — насыпанная на лезвие соль начнет плавиться при температуре 800 С. После этого заготовку помещают в нагретое масло, соблюдая осторожность, так как вероятно воспламенение. При закаливании нельзя доливать масло или взбалтывать его, переворачивать заготовку. После закаливания металл отпускают нагревом до 200 С и постепенным остыванием. Последующие операции по заточке, доводке и сборке ножа описаны выше. 

Ножи из рессор и листовой стали 

Лезвия делаются почти так же как и предыдущие, но мастер должен учитывать, что разные сорта металла требуют подбора температуры, закалки и отпуска. Это зависит от конкретного материала заготовки. Получить информацию можно в справочниках по металлообработке. 

Напоминаем, что изготовление ножа может быть расценено как изготовление холодного оружия, поэтому не приводим подробных инструкций! 

Как самостоятельно изготовить прочный и красивый нож своими руками

Использование ножей отмечено в истории с первых дней существования человечества. Независимо от мест проживания, климатических условий, он всегда был востребован, и остается надежным помощником человека.

Известно большое количество разновидностей ножей:

• кухонные;
• туристические;
• складные;
• и множество других видов.

Выбрать нужный из коллекции ножей, представленной лучшими мастерами Кизляра, можно на сайте интернет-магазина Кавказ-сувенир.

Какой материал понадобится для изготовления

История свидетельствует, что для создания ножей использовались различные материалы: дерево, кость, камень, морские раковины.

Позднее появился режущий инструмент из стекла или металла. Чтобы получить качественное прочное и долговечное изделие, мастерам нужно было точно знать, из какого металла сделать нож. Методом проб и ошибок люди пришли к выводу, что для этого вида металлических орудий предпочтительнее оказалась закаленная сталь. В дальнейшем стали применяться нержавеющие сплавы.

Очень острое лезвие будет из осколка сланца, кварцита и других минералов. Таким ножом можно воспользоваться за городом для срочных работ, а в домашних условиях – обработать и облагородить.

Оригинально будет выглядеть изделие из стекла, требующее, одновременно, осторожного обращения.

Любой из этих материалов может быть использован для разрезания. Чтобы избавиться от его «первобытного» состояния, потребуется обработка: удаление лишних элементов, шлифовка, полировка, оформление рукоятки.

Виды ножей для изготовления в домашних условиях

Самостоятельно можно изготовить ножи не только предназначенные для различных видов работ, но также коллекционные и подарочные экземпляры. Стоит заметить, что дома выполнить красивое оружие можно, воспользовавшись минимальным набором  инструментов и материалов, куда войдут:

• напильники: разных размеров;
• ножовка по металлу;
• дрель;
• молоток;
• наковальня;
• наждачная бумага.

Желательным является наличие тисков.

Нож-бабочка

Среди необычных, отличающихся оригинальностью и красотой, особое место занимает балисонг, который является рабочим орудием филиппинских рыбаков.

В Европе он появился во время Второй мировой войны, благодаря американским военнослужащим, которые привезли их с Филиппин. Здесь он обрел другое название – нож-бабочка, из-за необычного способа выброса лезвия, когда в движение приводились пластины, скрывающие клинок, вращающиеся в противоположных направлениях, создавая имитацию взмахов крыльев насекомого.

Привлекал он внимание еще и своей легкостью, быстрой возможностью привести его в рабочее положение, компактностью, безопасностью ношения.

Чтобы понять, как сделать нож-бабочку, нужно разобраться в его конструкции, а перед началом работы приготовить чертеж в натуральную величину.

Он состоит из стального клинка толщиной от двух до четырех миллиметров и рукояти, выполненной из двух металлических пластин, которые, одновременно, являются для него своеобразным чехлом. Все части соединяются шарнирами и закрепляются с помощью болтов таким образом, чтобы пластины свободно вращались, не препятствуя выбросу клинка.

Для тех, кто только пробует себя в деле изготовления оружия, может провести своеобразную тренировку, собрав его из конструктора. Видео инструкцию, как собрать нож-бабочку из лего, можно найти в интернете.

Деревянный нож

Поклоннику оружия можно сделать нож из дерева, в качестве оригинального сувенира, имитирующего редкий коллекционный экземпляр.

Он может быть интересным и безопасным элементом детского творчества, а также декоративным украшением. Правильно сделанный, инструмент будет резать не хуже металлического, поэтому его смело можно брать в загородные поездки, походы. Готовый туристический нож, отличающийся высоким качеством и прочностью, можно выбрать на сайте интернет-магазина Кавказ-сувенир.

Как сделать наборный нож

Правильнее было бы говорить об изделии с наборной рукоятью. Она может изготавливаться из одного материала: дерева, кожи, бересты, пластика, или быть комбинированной. Такой способ выполнения ручки дает ей определенные преимущества: она удобно «ложится» в ладонь, не скользит, не вызывает дискомфорта кожи.

Кроме того, в этом случае она бывает не только эргономичной, но и красивой, сочетая разную фактуру материалов. Считается, что наборной способ является наиболее простым.

Выкидной нож

Такие виды ножей бывают: военные, туристические, охотничьи, для самообороны. Среди них есть автоматические и полуавтоматические модели. Первые отличаются почти мгновенным выбросом клинка, за счет пружинного механизма, являющегося частью конструкции.

Однако, в силу своеобразия конструкционных особенностей, самостоятельное изготовление и использование такого вида ножей не рекомендуется. Выкидной нож классифицируется как холодное оружие, его создание и применение с этой целью, согласно ст. 223.4 УК РФ, грозит лишением свободы до двух лет. 

Чтобы не иметь проблем с законом, стоит воспользоваться предложениями интернет-магазина Кавказ-сувенир, где представлены охотничьи, тактические и другие виды ножей с зафиксированным лезвием. Они изготовлены кизлярскими мастерами высокого класса и имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие законность их выполнения и качество.

Как оформить рукоять

От правильного и прочного соединения рукоятки с клинком зависят сроки эксплуатации изделия. Поэтому домашних мастеров интересует вопрос, как сделать рукоять для ножа своими руками, чтобы она была надежно закреплена, была удобной и цельной.

Для изготовления этого элемента используются различные материалы, но чаще всего – дерево, береста или пластик. Она может быть выполнена наборным или накладным способом.

В первом случае, части рукояти насаживаются на хвостик лезвия, плотно прижимаются, соединяются клеем, обрабатываются, в соответствии с представлениями о том, какой формы должна быть рукоятка.

Второй способ обеспечивает прочность частей конструкции на хвостовике, за счет их крепления стальными и медными заклепками. Этот вариант считается наиболее простым в исполнении и достаточно надежным.

Нужен ли клей при изготовлении ножа

Технология производства инструмента предполагает использование различных сопутствующих материалов, в том числе, — повышающих его прочность. Для закрепления отдельных частей ручки и соединения ее с лезвием обычно применяют клей: эпоксидный или столярный. Сегодня существуют различные виды клеящих составов, но эти считаются наиболее эффективными.

Многие начинающие домашние мастера спрашивают, как сделать нож без клея. Это возможно в наборном варианте, путем соединения деталей, вставляемых в заранее подготовленные пазы и закрепления их с помощью металлического крепежа. Однако в этом случае между ними остаются едва заметные щели, в которые будет набиваться пыль и грязь.

Для того чтобы нож служил дольше и сохранял свою эстетичность, специалисты настоятельно рекомендуют использовать клей для более прочного соединения его частей.

В интернете можно найти достаточное количество рекомендаций, как сделать самодельный нож, правильно и более надежно будет воспользоваться изделиями, легально выполненными профессионалами.

Как сделать так, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым | MK News онлайн

Суть ножа заключается в том, что он острый и может разрезать предметы. Даже самое качественное лезвие будет бесполезным, если его не поточить. Используя тупой нож, вы рискуете пораниться или травмироваться, поскольку лезвие может соскользнуть, и даже в тупом виде нанести вам увечье. Поэтому следует должное внимание уделять заточке ножей.

Чтобы правильно точить ножи, нужно овладеть специальной техникой. Однако, можно продлить срок службы лезвия и реже его затачивать, если воспользоваться нашими советами.

Фиксация точильного камня

Для заточки ножей в быту чаще всего используют точильный камень. В процессе применения он не должен скользить и двигаться: если имеется люфт, то и результат заточки будет совершенно не тот, которого вы ожидаете. При неровной заточке лезвие испортится, а если камень зафиксирован, то вся поверхность лезвия будет заточена равномерно. Для фиксации камня подойдут тяжелые предметы, которые его обездвижат.

Используем маркер

Чтобы ход заточки происходил равномерно, вооружитесь маркером. До того, как начнете точить лезвие ножа, сделайте на нем отметку. По ходу заточки внимательно следите за линией: она сможет вам помочь, если вы вдруг пропустите какой-либо участок на лезвии. Кроме того, по линии маркера можно ориентироваться, чтобы нож остался ровным и в некоторых местах вы не заточили слишком много лезвия.

Частая заточка

За ножами нужно очень тщательно следить, ведь это ваши верные помощники на кухне, без которых никак не обойтись. Не ждите, когда ножом уже просто невозможно будет орудовать, а возьмите за правило точить ножи с определенной периодичностью. Если лезвие ножа будет постоянно острым, такой предмет кухонной утвари прослужит вам намного дольше. Всего 15 минут в неделю, и ножи будут в отличном состоянии.

Правильный угол заточки

Самым универсальным будет нож, лезвие которого заточено под 45 градусов. Таким ножом очень удобно резать всевозможные предметы, не прикладывая больших усилий. Большую часть кухонных ножей затачивайте именно так. Если нож должен быть очень острым, выберите угол заточки в 60 градусов, а если потребуется фигурно нарезать мясо, то хватит и 30 градусов.

Не слишком много усилий

Хорошо заточенный нож не потребует от вас особых усилий. Поэтому, не нужно давить на него сверху рукой, ведь так вы не ускорите процесс нарезки, а только приведете инструмент в негодность.

Как сделать нож своими руками, самостоятельное изготовление ножа

Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие. Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку. 

Как сделать нож своими руками, изготовление ножа из подручных материалов, в домашних условиях.

Купите кусок рессорной стали 5160, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите. Берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору. Для справки — 1 дюйм — 2,54 см, 1 фут — 30,5 см, 1 фунт — 0,454 кг.

Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма. Затем в сварочном отделе купите :

— Медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара.
— Два сверла 1/8 дюйма за 2 доллара.
— Два напильника, один плоский, и один полукруглый — 7.50 доллара.
— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар.
— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар.

Итого, вы потратили 19 долларов.

Особенности выбора материала и дизайна для своего первого самодельного ножа.

Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится.

Если вы впервые делаете нож своими руками, то выбирайте дизайн попроще. 3 — 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости. Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды.

Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей : дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.

Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, так как с ней ничего не случится. Вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.

Нож своими руками, процесс изготовления.

Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу отверстий. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.

Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.

Ок, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов — допишите его тоже. Итак, я обсверлил весь силуэт ножа — это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 — чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.

Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос — будьте терпеливы, так как работа напильником требует времени.

Формирование спусков у будущего самодельного ножа.

Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.

Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга.

Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером. Затем возьмите сверло и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.

Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка.

Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И может быть, несколько перерывов.

По материалам статьи «Как сделать нож своими руками» (перевод).
Скотт Джонс.

Продолжение — Самодельный нож, изготовление ножа из подручных материалов в домашних условиях. Часть 2 >>>

Похожие статьи:

• Создатели ножей Kershaw, Ken Onion, Launce Barber, Frank Centofante, Tom Veff, особенности ножей Kershaw, технология SpeedSafe.
• Клинок для ножа из дамаска, первые трудности, выбор стали, формирование пакета на клинок из дамаска, часть 2.
• Как сделать клинок для ножа своими руками, что понадобиться для ковки ножа, ковка, обработка и закалка, советы начинающему, часть 1.
• Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа.
• Как самому сделать складной нож, с чего начать, выбор материала клинка и рукояти, изготовление плашек рукояти, сборка самодельного складного ножа.
• Клинок боевого ножа, материалы для его изготовления, стали и их состав, какой сорт стали подходит на клинок ножа, другие материалы на клинок ножа.
• Варианты обработки поверхности клинка ножа, виды механической обработки и покрытия поверхности клинка.

Как сделать нож из старого лезвия

Создание ножа — это интересный проект на нескольких уровнях. Вы создаете фундаментальный инструмент — один из первых когда-либо созданных инструментов — и каждый раз, когда вы берете его в руки, вы думаете: «Ого, я сделал это своими руками». А поскольку вы делаете нож, вы сможете изменить его форму в соответствии со своими потребностями. Самая сложная часть изготовления ножа — это лезвие. Если у вас под рукой есть кузница, и вы можете достать хорошую инструментальную сталь, это прекрасно.Если вы этого не сделаете, вы все равно сможете сделать нож, используя старый аппалачский трюк: переработку. Именно этим мы и займемся в этом проекте.

Старые пильные полотна почти всегда изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на своп-встречах, гаражных распродажах, распродажах и т. Д. Самым большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие необходимых вам металлургов. Лезвие уже имеет правильную твердость, чтобы удерживать лезвие, поэтому вам не нужно обрабатывать сталь, чтобы из нее получился хороший нож. Однако заготовки, вырезанные из пилы, иногда бывают слишком гибкими, но вы можете обойти это (или с этим).

Сталь в этом ноже ручной работы не будет сверхтвердой. Это не идеально, потому что ваш нож быстро потеряет острие, если вы попытаетесь разрезать дерево, разрезать картон или использовать его в качестве отвертки. Но более мягкая сталь хороша тем, что вы можете вернуть ей острый край с помощью нескольких ударов точильного камня. На самом деле я предпочитаю более мягкую сталь, так как мне нравится острый край, и я ношу с собой небольшой точильный камень. Если вы можете сбрить волосы на руке, ваш нож достаточно острый.

Нож может иметь разные формы и стили. В этом проекте мы собираемся сделать так называемый нож с полным хвостовиком, то есть лезвие на всю длину входит в рукоятку ножа. Частичный хвостовик лишь частично заходит в рукоять. На мой взгляд, нож с полным острием — самый простой способ начать делать ножи. Он также дает прочный, прочный нож, который с меньшей вероятностью сломается на рукоятке.

Относитесь к своему ножу хорошо, и он сослужит вам хорошую службу.

Перечень материалов

• Старое пильное полотно
• Папка для папок из тонкого картона
• Карандаш
• Ножницы
• Мел или мыльный камень
• Долото холодное
• Молоток для забивания долота
• Прочная металлическая пластина для работы
• Напильники по металлу (грубые и мелкие)
• Проволочная щетка
• Грубая (00) стальная вата
• Легкое масло (3-в-1 или оружейное масло)
• Ацетон
• Тряпки
• Тиски
• Хомуты С-образные
• Древесина лиственных пород (дуб, клен, вишня и др.)) для ручных весов
• Ручная пила (предпочтительно японская пила), если вы режете чешую самостоятельно
• Двухкомпонентная эпоксидная смола (медленного отверждения)
• Латунный стержень 3/16 ″
• Электродрель
• Сверло по металлу острое 3/16 дюйма
• Молоток шариковый
• Клейкая лента
• Рашпиль 4 руки или узорчатый
• Наждачная бумага (зернистость 80 и 150)
• Скребок для шкафа (опция)
• Система заточки какая-то
• Беруши или наушники для защиты органов слуха

Как сделать нож

Шаг 1: Подготовьте выкройку.

Ваш нож; ваш узор! Вы можете использовать существующий нож и нарисовать его на картоне, или вы можете создать свой собственный. В данном случае я создаю свою собственную форму на основе старого ножа, которым пользовались люди из мехового промысла. Используйте французскую кривую, чтобы ваши изгибы были последовательными и, что более важно, красивыми. Универсальная правда в том, что красивая форма инструмента или ножа — это хорошая форма. Когда вы довольны своей формой, вырежьте ее ножницами.В моем дизайне ножа я не включил валик или защиту для пальцев, как на иллюстрации выше.

Шаг 2: Перенесите дизайн на металлическую основу.

С помощью мела или мыльного камня нарисуйте узор на старом пильном полотне. Он не обязательно должен быть идеальным, так как вы будете использовать свои глаза на ходу, и вы будете устранять любые недостатки.

Шаг 3: Наметьте контур вашего лезвия.

Перед тем, как начать этот шаг, наденьте средства защиты органов слуха и поместите большую металлическую пластину под металлический приклад.Если у вас есть наковальня, не работайте непосредственно над ней, так как вы будете забивать закаленную сталь по закаленной стали. Что-то должно уступить, и вы действительно не хотите, чтобы это что-то сломалось от долота и где-то вонзилось в ваше тело.

Совместите долото с меловой линией, сделайте глубокий вдох и хорошенько постучите по нему. Он может не прорезать лезвие насквозь, но на данный момент достаточно будет нанесенного им надреза. Обрабатывая контур, перекрывайте отметки долота так, чтобы получилась одна сплошная линия, а не серия штрихов.Не торопитесь.

Шаг 4: Выньте лезвие.

Создание прозрачности — вот что ломает металл. Я делаю это, кладя металл на край наковальни и ударяя по нему молотком как можно ближе к линии надреза и наковальне. Если у вас нет наковальни, поместите пильный диск в тиски и постучите им как можно ближе к линии реза. Если долото работает хорошо, лезвие ножа должно выскочить прямо из металла.

Шаг 5: Отшлифуйте лезвие до нужной формы.

Зубило не оставляет лучшего края, поэтому вам придется обработать его напильником. На этом этапе важно помнить, что листовой металл является резонансным (вот почему люди играют на ручных пилах со скрипичным смычком). Звук опиливания листового металла — это настоящая пытка. Сведите к минимуму это, сожмите лезвие как можно ближе к тискам и обязательно используйте средства защиты органов слуха.

Примечание : пока не пытайтесь приставить лезвие к ножу.Лезвие должно быть перпендикулярно сторонам лезвия. Ищите ровную полосу шириной с лезвие. Это говорит о том, что вы готовы к следующему шагу.

Шаг 6: Запустите ручку.

Мы делаем нож с полным хвостиком, что означает, что край лезвия будет виден по всей длине рукоятки. Мы сделаем это, добавив деревянную чешуйку с каждой стороны ручки. (Чешуя — это плоский кусок дерева, кости или другого материала, из которого будет изготовлена ​​ручка.) Вы можете приобрести готовые весы или сделать свои собственные. В этом случае я делаю свои собственные весы из нескольких лежащих у меня планок дубовой отделки. Дважды нарисуйте контур своего лезвия на деревянной ложи, чтобы создать форму двух чешуек. Затем вырежьте их.

Шаг 7: Очистите и отполируйте заготовку.

Очистите бланк стальной мочалкой и небольшим количеством легкого масла (отлично подойдет оружейное масло или 3-в-1). После того, как она станет чистой (но не обязательно полностью блестящей), очистите заготовку ацетоном, чтобы удалить все следы масла.Смешивать масло и эпоксидную смолу не получится. Вы можете получить представление о том, как выглядит металл, из этого изображения. Помните, что масла не осталось, иначе ваша чешуя не приклеится к бланку. На этом шаге вы можете сделать столько или меньше, сколько захотите. Если вы хотите, чтобы ваш нож выглядел более деревенским, используйте немного масла и стальной ваты (00 или двойное зеро, что означает двойной ноль). Стальная вата бывает 00, 000 и 0000. Четверная полировка используется для тонкой полировки, например, для удаления ржавчины со ствола пистолета. 00 годится для ножа, если только вы не очень дотошны.Я предпочитаю оставлять немного цвета в этом типе деревенского ножа.

Шаг 8: Установите заклепки.

Заклепки привлекательны и укрепят ваш нож. Сделайте это правильно, и вам не понадобится эпоксидная смола, но мне нравятся ремни и подтяжки.

У вас получится проткнуть лезвие ножа тремя заклепками. Начните с просверливания отверстия в хвостовике, совместите одну из ваших чешуек с ручкой и просверлите шкалу. Обязательно подкрепите весы куском фанеры, чтобы он не раскололся при просверливании.Вставьте стержень через хвостовик и через шкалу плюс 1/8 дюйма, как показано выше. Вот чем вы хотите в конечном итоге оказаться.

Приложите вторую шкалу к лезвию, добавьте примерно 1/8 дюйма и отметьте ее карандашом. Вы воспользуетесь этим позже.

Сделайте это еще два раза, и у вас должна получиться одна шкала с отверстиями, лезвие с отверстиями и одна шкала без отверстий. Вытяните стержень из отверстий, если он еще там, и используйте лезвие в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия на шкале без отверстий.Убедитесь, что вы просверливаете заднюю часть шкалы правильно (направьте конец к точке).

Теперь снова вставьте стержень в первое отверстие снаружи первой шкалы, через ручку и через заднюю часть шкалы, которую вы только что просверлили. Он должен плотно прилегать к вашей отметке 1/4 дюйма, оставаясь на расстоянии 1/4 дюйма от поверхности шкалы. Если это правильно, отлично; отрежьте его ножовкой и вставьте стержень в следующее отверстие. Если нужно немного потрудиться, чтобы сделать это правильно, и если вам нужно немного просверлить, чтобы все согласовалось, сделайте это.Просто постарайтесь, чтобы отверстия в дереве оставались круглыми. После этого перейдите к следующему отверстию, ближайшему к лезвию, и повторите процесс. Теперь отделите чешую от лезвия, оставив стержни внутри. Отвертка или нож могут помочь.

Шаг 9: Прикрепите весы к ножу.

Смешайте небольшое количество двухкомпонентной эпоксидной смолы размером с полдоллара и распределите ее на одной стороне заготовки ножа. (Не используйте пятиминутную эпоксидную смолу. Она слабая и не дает вам времени работать.) Поместите шкалу на эпоксидную смолу. Повторите этот процесс с другой стороны лезвия.

Теперь сдвиньте чешую обратно на лезвие ножа и нажмите на место. Возможно, вам придется использовать открытые тиски, чтобы вы могли установить весы на место, но они должны довольно легко перемещаться.

После того, как обе шкалы прикреплены и вы уверены, что весы находятся в нужном месте, наденьте один или два зажима на весы и затягивайте, пока не увидите небольшую эпоксидную полоску, образующуюся вдоль края между шкалой и заготовкой ножа.Это называется «выдавливанием» и является признаком того, что у вас хорошая связь. Как только он сочится, прекратите зажимать. Вам нужно немного эпоксидной смолы.

Обратите внимание, что стержень намного больше, чем на 1/8 дюйма. Это потому, что я не знал, сколько мне потребуется для заклепки, поэтому с каждой стороны их больше 1/4 дюйма или больше.

Я обработал лишнюю штангу, отпилив ее. Он мягкий, поэтому не потребовалось много времени. Конечно, вы были умнее меня и извлекли пользу из моего опыта. Тебе не нужно этого делать.

Шаг 10: Заклепайте заклепки.

Хуже всего в том, чтобы строить вещи самостоятельно, это то, что иногда вы не можете сфотографировать конкретный шаг. Так что я буду как можно более описательным. Положите нож на твердую поверхность, например, на металлическую пластину или наковальню, если у вас есть такая удача или вы знаете кого-нибудь, у кого она есть. Используя круглую сторону молотка с шариками (его не зря называют пейн), постучите по латунному стержню, перемещая удары легкими круговыми движениями, не ударяя по стержню прямо посередине.Это позволяет металлу немного размяться. Заклепайте заклепку на несколько минут, переверните нож и повторите. Если стержни не равны с каждой стороны, постучите по стержню, чтобы он немного выступал с другой стороны.

Продолжайте стучать, часто поворачивая нож, когда стержни (теперь заклепки) приближаются к рукоятке. Когда заклепка коснется чешуек, постучите немного сильнее и вытащите (слегка) заклепки. Продолжайте и сделайте два других.

Шаг 11: Сформируйте ручку и отшлифуйте ее.

Зажмите ручку тисками и начните формировать ручку. Нет определенного способа сделать это, но я считаю, что рашпиль 4-в-руки или узорщик отлично подойдет. Не торопитесь, перемещая напильник в основном вверх и вниз под углом 45 градусов к лезвию. Работайте медленно. Если вы приблизитесь к лезвию с помощью рашпиля, вы можете притупить его.

Продолжая формировать рашпиль, почаще проверяйте рукоятку, чтобы убедиться, что она симметрична и удобно лежит в руке. По-медленнее; легче снять, чем положить обратно.

Когда ваша ручка приобретет желаемую форму, отшлифуйте ее наждачной бумагой с более тяжелым зерном (80 или около того), затем постепенно используйте все более мелкие зерна, пока ручка не станет гладкой, какой вы хотите. Идите вперед и отшлифуйте головки заклепок, чтобы они тоже немного приплюснули. Металл мягкий, и наждачная бумага отлично режет его.

При шлифовании древесины вы можете сказать, что готовы к следующей более мелкой зернистости, если не увидите следов шлифования от предыдущей зернистости. Другими словами, когда вы переходите к зернистости 120 или 150 от зернистости 80, вы не должны видеть следов шлифования от зернистости 80.Если вы перейдете к более мелкой зернистости слишком быстро, у вас будет больше работы, когда вы перейдете на следующую шлифовку.

Шаг 12: Завершите ручку.

Мне нравится промасленная отделка, поэтому для обработки ручки я использовал конопляное масло. Вы можете использовать все, что вам нравится. Чем больше слоев масла, тем богаче будет вид, и вы обеспечите надежную защиту своей древесины.

Шаг 13: Заточите лезвие.

Оберните тонко отшлифованную ручку картоном или кожей и закрепите изолентой.Зажмите рукоятку ножа в тисках острием, которое нужно заточить, вверх. Наденьте защитные очки и средства защиты органов слуха. Используя напильник, начните опиливать края лезвия вверх и вниз, удерживая файл под углом примерно 20–22 градуса к лезвию. Визуализируйте это расстояние, разрезав пополам угол в 45 градусов. Не перетаскивайте файл, так как он режет только при толчке. Не подпиливайте слишком много в одном месте, иначе вы создадите низкую точку, что означает переделку, если вы хотите получить хороший, истинный край.

Сделайте несколько движений с одной стороны, затем с другой.Вы увидите, как ваш красивый плоский край исчезнет, ​​когда вы удалите металл. Наблюдение за этим краем — хороший показатель того, насколько ровна ваша подача. Большинство людей (в том числе и я) склонны завинчивать наконечник из-за того, что либо недостаточно его опиливают, либо позволяют углу смещаться в сторону 25… 28… 30… Будьте осторожны и действуйте медленно. Остановитесь, когда у вас получится ровный и чистый край пропила.

Если вы все-таки испортили это, подпилите лезвие, как вы делали на шаге 5, и начните заново. В зависимости от размера лезвия наконечник может вибрировать.Зажатие небольшого C-образного зажима с куском обрезков древесины на задней части лезвия может уменьшить вибрацию (и держать ваших собак, кошек и других существ в пределах слышимости от воющего звука).

Шаг 14: Заточите лезвие. Вы можете использовать любой метод заточки: алмазные камни, камни Арканзаса, японские мокрые камни, керамические палочки; это не имеет значения. Вы просто оттачиваете край. Когда вы закончите, отрежьте что-нибудь (желательно не себя), чтобы проверить лезвие.

Вы, конечно, захотите сделать такие ножны для ножа.Это в другой день.

Читатель AoM Роберт Хефферн любезно предоставил нам чертежи САПР для этого проекта:

Лезвие пилы

— как сделать нож из старого лезвия пилы

Раздел 4: Пять шагов — научим шаг за шагом делать нож

I. Выберите шаблон

Первый шаг Чтобы сделать свой нож, нужно выбрать шаблон, по которому вы хотите его смоделировать. Другими словами, жизненно важно иметь шаблон для ножа, который вы имеете в виду, будь то что-то, что кто-то сделал раньше, или совершенно оригинальная идея.хотя обычно гораздо проще использовать чужой шаблон.

II. Вырежьте форму из вашего шаблона

Второй шаг к изготовлению ножа из вашей старой алмазной пилы — это вырезать форму нужного вам ножа из шаблона.

Как уже говорилось ранее, многие модели ножей повторяют чужие разработки, и нет никакого преступления, если ваш нож также следует этому образцу. Когда вы вырезаете профиль для своего ножа, у вас будет роскошь ясности и вы сможете перейти к следующему этапу.Вы можете легко обвести модель карандашом или мелом. Неважно, яркий у вас дизайн или нет, главное, чтобы он давал четкое изображение.

III. Опилить и заточить лезвие до желаемой формы

Третий шаг — напилить и заточить нож до желаемой формы. Сделать это можно с помощью угловой или настольной болгарки.

Поскольку основным материалом для вашего нового ножа является старое алмазное полотно пилы, становится необходимым дать вашему лезвию вырезать необходимую опилку и заточку, которые необходимы для работы в качестве кухонного или промышленного ножа, после вырезания части на его основе. по выбранному вами шаблону.

IV. Работа на рукоятке

Когда вы успешно вырежете узор ножа и подпилите сталь по вкусу, становится жизненно важным поработать над рукояткой ножа.

Рукоятка так же важна, как и сам нож, поскольку изготовление рукоятки ножа требует таких же усилий, как и сам нож.

Чтобы сделать ручку, просверлите одно или несколько отверстий в основании ножа, а затем закрепите две деревянные или керамические ручки, удерживаемые вместе гвоздем.Эта ручка делает ваш нож более естественным и, конечно же, красивее.

V. Отшлифуйте его до блеска

Многим неизвестно, но это также один из самых важных шагов при изготовлении ножа из старого полотна алмазной пилы. Ваш нож никогда не станет полноценным ножом без идеальной эстетики.

Очень полезно полировать нож до блеска, особенно если вы использовали деревянную ручку в процессе лепки.Это помогает уберечься от насекомых-древесных насекомых, а также придаст вашему ножу изысканный вид, необходимый для использования на кухне.

Изготовление ножа из вашей старой алмазной пилы может быть одним из лучших решений для вашей алмазной пилы, но, тем не менее, это простая, но трудоемкая процедура, требующая много времени и самоотверженности, особенно если вы делаете больше, чем один нож.

Раздел 5: Вы должны знать о сделанном вами ноже.

Существует множество способов отделки ножа, когда вы делаете его из полотна алмазной пилы.Таких видов отделки предостаточно, потому что сегодня в мире существуют миллионы моделей ножей.

Следовательно, необходимо уделять столько же внимания отделке ножа, сколько вы вложили в изготовление самого лезвия. Ваша отделка определяет, насколько красивым и полезным будет ваш нож; это разница между изготовлением случайного ножа и созданием ножа для определенной цели.

Обработка ножа — это то, что отличает кухонный нож, столовый нож от промышленного ножа.Все три, конечно, могут быть созданы, не выходя из дома, и при этом сохранят такую ​​же эффективность, как и те, что сделаны профессионалами.

Краткое описание:

Изготовление ножа из старой алмазной пилы может стать для вас увлекательным занятием или прибыльным делом, все зависит от вашего подхода. Однако, обладая этими знаниями, вы можете решить все проблемы, связанные с переработкой алмазной пилы. Если вы хотите купить полотно для алмазной пилы или получить дополнительную информацию о полотнах для алмазной пилы, посетите наш сайт: https: // www.nccuttingtools.com/.

Руководство для начинающих по ковке ножа выживания | Основы кузнечного дела

Начинающие кузнецы, которые хотят начать, часто говорят мне, что они хотят научиться делать клинки. Будь то меч или другое оружие, я обычно рекомендую новичкам научиться делать нож.

Во-первых, существует множество различных типов ножей. В другой статье, которую я написал о лучших проектах для начинающих кузнецов, поварские ножи были довольно высоки в моем списке вещей, которые я рекомендовал бы делать новичкам.Однако даже что-то вроде тактического ножа для выживания довольно просто сделать.

В наброске для начинающих, , мы рассмотрим основы изготовления 6-дюймового ножа выживания . Если хотите, можете сделать нож побольше, тем более что процесс будет более или менее таким же.

Начнем.

Какие материалы вам нужны?

Что касается материалов, для начала вам не нужно слишком много.Подойдет любой кусок стали или железа подходящего размера.

Если вы посмотрите несколько видеороликов о кузнечном деле в Интернете, то обнаружите, что многие мастера любят использовать довольно сложные техники при изготовлении лезвий. Это включает в себя наложение нескольких слоев стали или железа друг на друга, разрезание их пополам, а затем раскалывание друг против друга. Эти виды техники создают уникальный узор на металле, благодаря которому ваше лезвие выглядит невероятно хорошо обработанным.

В то время как эти типы техники определенно стоит использовать, когда вы наберетесь опыта, начинающим кузнецам не стоит беспокоиться о том, чтобы делать что-то подобное.Вместо этого сосредоточение усилий на изготовлении как можно большего количества ножей, мечей и других изделий с лезвиями — лучший способ как улучшить свои навыки, так и повеселиться.

Какое оборудование вам нужно?

Что касается оборудования, то оно и не нужно. Несмотря на то, что легко получить множество маленьких инструментов и вещей, которые вы можете купить для себя, все, что вам действительно нужно, — это основы.

Кузница (я рекомендую новичкам на газе), наковальня, молоток, несколько щипцов, а также несколько других мелочей — все, что вам действительно нужно.Вам понадобится какой-нибудь верстак, а также несколько шлифовальных дисков, набор файлов и наждачная бумага.

В целом, вы можете получить все эти вещи менее чем за 400 долларов, если знаете, что делаете, а потенциально даже меньше (вот статья, в которой я рассказываю о том, как начать кузнечное дело с менее чем 200 долларов). Большая часть этой суммы будет получена от покупки кузницы, если вы еще этого не сделали. Опять же, я рекомендую новичкам газовые кузницы, тем более что они проще в эксплуатации, чистить и значительно дешевле, чем другие типы, представленные на рынке.

Это одна из моих любимых газовых кузниц.

Мне больше всего нравится пропановая горелка Hell’s Forge. Хотя есть и более крупная версия с двумя горелками, которую вы можете получить на Amazon, я честно считаю, что для новичков немного меньше вариант с одной горелкой. Он не только дешевле, чуть менее 200 долларов на Etsy, но и более чем достаточно большой, чтобы справиться с большинством кузнечных проектов, которые могут понадобиться новичкам.

Шаг № 1: Разработка дизайна

Перед тем, как начать, первое, что вы должны сделать, это набросать размеры планируемой конструкции ножа.Для целей этого руководства я выберу лезвие длиной 6 дюймов и диаметром 2 дюйма, но вы можете это изменить. Независимо от того, длиннее ли ваш нож, толще, меньше или что-то еще, основные принципы этой статьи остаются неизменными.

Общее практическое правило заключается в том, что две трети вашего ножа для выживания будет самим лезвием, а оставшаяся треть — вашей рукоятью. Так что для 6-дюймового лезвия отложите еще 3 дюйма для ручки. Придумывая дизайн, обязательно учтите это.

Идея состоит в том, что вы сделаете базовый план на листе бумаги. Затем вы поместите этот контур поверх своей стали и с помощью ручки отметьте на металле контур вашего рисунка. Это будет похоже на примерный план, которому вы будете следовать, когда будете отбивать свою сталь. Таким образом, вы сможете сохранить черновой дизайн, о котором думаете, когда будете работать над своим инвентарем.

Шаг 2: Начало ковки

Когда дело доходит до ковки большинства лезвий, первые несколько шагов обычно совпадают.Придумайте базовый дизайн и стучите по металлу, пока он не будет примерно соответствовать тому, что вы ищете.

То же самое и при ковке лезвия. Выбранный вами кусок металла, вероятно, больше, чем размеры вашего ножа, которые вы рассчитываете. В большинстве случаев мастерские просто используют мощную пилу, чтобы срезать лишний металл и получить именно тот размер, который вам нужен. Поскольку у начинающих кузнецов, скорее всего, нет таких денег, чтобы купить такой станок, вам придется вместо этого просто отбивать молотком.

Нагрейте металл, пока он не станет горячим. Затем наступает самое сложное. Вам придется некоторое время отбивать металл молотком, пока вы не добьетесь именно того размера, который вам нужен.

* ПРИМЕЧАНИЕ * Я предполагаю, что кусок металла, который вы выбрали, относительно плоский и тонкий. Если вместо этого вы выберете толстый кусок (скажем, например, арматурный пруток), тогда, когда вы расплющите его молотком, металл будет расширяться и расширяться. В этом случае вам нужно точно помнить, насколько шире будет ваш металл после того, как вы закончите.

Шаг 3: Заточка лезвия

Когда ваш нож будет примерно такой, какой вы хотите по форме, следующим шагом будет стачивание лезвия и его заточка. Для этого вам нужно заточить лезвие точильным камнем или другим инструментом для заточки.

Некоторые люди покупают дорогие шлифовальные станки, чтобы затачивать лезвия. Хотя это определенно вариант, если у вас есть на это деньги, начинающим кузнецам не нужно тратить столько денег на столь раннем этапе своей карьеры.

Использование точильного камня может быть старым подходом, но он определенно хорошо работает для новичков.

Вместо этого рассмотрите возможность покупки ленточно-шлифовального станка. Хотя это не является обязательной покупкой для начинающих кузнецов, если вы серьезно относитесь к изготовлению ножей или ковке лезвий, то рано или поздно вам придется это купить.

Вы можете найти доступные ленточно-шлифовальные машины примерно за 150 долларов. Хотя это немного дорого, это определенно стоящее вложение, которое поможет вам сэкономить часы времени при заточке лезвий.

* ПРИМЕЧАНИЕ * Если вы никогда не делали этого раньше, обязательно держите рядом ведро с водой. Искры имеют свойство летать, пока вы затачиваете нож, и определенно существует вероятность того, что посторонняя искра может поразить что-нибудь легковоспламеняющееся. Убедитесь, что ваше рабочее место безопасно, и поблизости нет ничего, что могло бы загореться.

Шаг 4: Работа над ручкой

Вы не поверите, но рукоять — это та часть ножа, где у вас есть наибольший выбор.Для рукоятки ножа можно сделать множество вещей, некоторые идеи проще, чем другие.

Один из самых простых вариантов, который я рекомендую начинающим, — это обмотать ручку проволочными, веревочными или кожаными ремнями. Это самый простой способ сделать ручку для ножа выживания, которая на самом деле выглядит так, как , но при этом остается достаточно функциональной.

Как вы понимаете, это довольно легко сделать. Просто возьмите веревку или кожаные ремни и оберните их вокруг ручки, а затем завяжите.Вот так вы сделали свой первый нож, поздравляем!

Другие опции

Если вам кажется, что это слишком просто, вы можете попробовать сделать что-нибудь посложнее. Многие производители ножей любят добавлять к своим ручкам специальные деревянные рукоятки, при этом накручивая рукоять снизу. Другим нравится просто прикрепить два одинаковых куска дерева по обе стороны от ножа, используя несколько шурупов, чтобы скрутить их вместе.

Для этого второго подхода вам придется пробить отверстия в металлической части ручки, куда вы собираетесь ввинтить винты.Вам также понадобится резьбонарезной станок или что-то подобное, чтобы вы могли вставить рисунок канавки винта в деревянные детали и саму ручку.

Второй вариант немного сложнее, но для начинающего кузнеца он вполне возможен. Просто потребуется еще несколько инструментов, которые могут быть у вас, а могут и не быть. В первую очередь вам понадобится нитевдеватель или что-то в этом роде.

Как видите, ручка и захват могут быть довольно сложными. Для этого штыкового ножа требуется несколько специализированных деталей, которые необходимо скрепить винтами.

Однако вам даже не нужно использовать любой из этих подходов. Вы можете просто сделать простой, цельный нож для выживания, и на рукоятке ничего не будет. Может быть, просто немного разгладьте его болгаркой, и вы можете просто использовать его как есть. Это, как правило, относится к другим типам ножей, например, к поварским ножам, где обычно нож состоит из одного куска металла с гладкой металлической рукояткой.

Шаг 5: Последние штрихи

На этом вы, по сути, закончили.В зависимости от того, какой материал вы использовали для изготовления ножа (углеродистая сталь, железо или какой-либо другой кусок металлолома, который у вас валялся), вам может потребоваться напильник, чтобы немного очистить лезвие. Использование ленточно-шлифовального станка на плоской стороне лезвия будет достаточно, чтобы очистить любые черные хлопья или другие пятна на лезвии. Однако использование напильника также может удалить некоторые из этих хлопьев.

Это также та часть, где вы можете попытаться нанести гравюры на боковой стороне лезвия ножа, если хотите.Если вы хотите применить этот подход, вам понадобится вращающийся инструмент, в который входит электрический гравер. Точный узор или стиль гравировки зависит от вас и выходит за рамки этого основного руководства. Однако для начинающих кузнецов это не слишком сложно.

Пример ножа с прикрученной деревянной ручкой. Обратите внимание также на гравюры.

Заключение

Прелесть изготовления ножей в том, что для начинающих кузнецов это может быть невероятно просто, но может быть не менее сложной задачей для ветеранов.Существует множество различных типов сложных узоров и стилей ножей, которые вы можете изготавливать по мере совершенствования своих навыков.

Более того, изготовление ножей — довольно прибыльное хобби. Это один из немногих аспектов кузнечного дела, на котором новички могут неплохо заработать. Быстрый просмотр на таких веб-сайтах, как Etsy, вы найдете десятки различных кузнечных предприятий, которые продают ножи, изготовленные на заказ, в Интернете. Часто эти ножи можно продать за сотни долларов.

Конечно, вам понадобится определенное мастерство, чтобы продать нож в Интернете.Просто сделать простое лезвие для новичка недостаточно. Однако, как только вы достаточно попрактикуетесь, чтобы стать мастером изготовления ножей, не удивляйтесь, если вы в конечном итоге получите неплохой побочный доход (или даже полный рабочий день), продавая ножи в Интернете.

Cariboo Blades Инструменты и ножи

Часть 4. Надевание крючка на лезвие.

Успех этого этапа действительно зависит от того, насколько хорошо сталь отожжена. Инструментальная сталь не поддается, если она не отожжена, или если она не отожжена полностью, она будет жесткой, когда существует риск разрушения или поломки лезвия.С другой стороны, сталь для пил будет немного жесткой даже после отжига из-за содержания в ней сплава. Сплавы придают пильной стали некоторую прочность на разрыв, которая обеспечивает превосходную режущую кромку. Вставьте хвостовик в ручку, вставьте гайки в ручку, затем плотно вверните болты и поверните их еще на четверть оборота. Для этого крючка (кривая среднего размера) используйте кусок дюбеля из твердой древесины диаметром 3 см (1 ¼ дюйма) на 30,5 см (12 дюймов), закрепленный в тисках. Выровняйте дюбель только для тисков с двух сторон так, чтобы он вошел в ваш тиски надежно и плотно прилегают.Для крючка меньшего диаметра используйте дюбель меньшего диаметра. Для индивидуального крючка придумайте свой собственный.

Установите кончик лезвия на дюбель параллельно полу. Используя небольшой деревянный молоток, начните формировать крючок ровными быстрыми ударами, равномерно сгибая его вокруг дюбеля. Начните с кончика с мягкого прикосновения, усиливая удары по мере того, как вы протягиваете молоток более толстым лезвием, пока сталь не начнет поддаваться. Медленно вставьте лезвие в молоток над дюбелем. Удостоверьтесь, что метчики киянки имеют квадратную форму на лезвии, иначе лезвие бритвы погнется, что создаст больше работы.Существует столько вариаций форм и размеров крючков, сколько вы можете себе представить.

Шаг 5, Закалка

Пока лезвие все еще находится в рукоятке, заточите его как можно острее. Оберните лист влажной / сухой наждачной бумаги зернистостью 600 вокруг куска дюбеля (30 см или 12 дюймов палки для веника подойдет) и заточите внутреннюю часть крючка. Чтобы устранить любые повреждения края и после этого заточить крючок. он твердый, сделайте еще две шлифовальные палки для дюбелей с зернистостью 360 и 240. Используйте шлифовальные палки для дюбелей для внутренней части крючка и прямые шлифовальные палки для задней части.Конусные и плоские камни дороже. Если они у вас есть, используйте их, в противном случае палочки работают отлично и стоят недорого.

Нож для разделки, который можно сделать на заказ для работы. На этом этапе лезвие становится острым и очень мягким, и его можно закалить и отпустить.

Вам понадобится банка для кофе (или что-то, что вмещает не менее 1 литра, лучше всего 4), на 2/3 наполненных оливковым или рапсовым маслом, подогретым до температуры тела, пропановая горелка, помещенная в небольшое ведро с песком для стабильности и безопасности. , ваши кусочки керамической ваты и пара тисков.Заведите ведро с водой (или ваши дети зарядят водяной пистолет) на случай, если что-то не должно загореться. Поместите на рабочий стол банку с маслом и факел в песок на противоположных сторонах шерсти. Если вы правша, держите фонарик слева, а масло — справа. Если вы левша, сделайте это с фонариком справа от масла. Дело в том, настраивай себя. Таким образом, когда у вас есть крючок подходящего цвета, вы можете закрепить его в захватах и ​​быстро окунуть в масло, не теряя температуры.

Выньте лезвие из ручки и поместите его на половину шерсти. Возьмите вторую половину и положите рядом с лезвием для отражения тепла. Всегда помните об острой, тонкой и мягкой кромке бритвы. Вы не хотите, чтобы края перегревались. Следите за тем, чтобы цвет оставался ровным. Нагрейте масло в банке до температуры тела на плите. Отрегулируйте захват тисков, чтобы надежно и готово удерживать лезвие. Выполните упражнение, бегите плавно и быстро, прикрепляя захваты одной рукой к концу хвостовика, из-под пламени, от шерсти к тому месту, где она приземлится в центр масленки, как идеальное ныряние (но не уходите в масло).Когда происходит фактическая закалка в масле, старайтесь не прикасаться лезвием к стенкам или дну банки.

Как сделать нож для выживания, которым вы будете хвастаться годами (Часть 1)

Источник изображения: USA Carry

Прочтите часть 2 этой серии здесь.

Из всего имеющегося в наличии снаряжения для выживания самым полезным и самым необходимым является хороший нож. Ножи позволяют рубить ветки деревьев, чтобы сделать укрытие, заготавливать дрова, чтобы согреться, охотиться, готовить то, что вы получаете от охоты, и выполнять множество других необходимых задач.Если у вас всегда с собой только один инструмент, это должен быть нож.

Большинство из нас покупают ножи в магазине. В этом нет ничего плохого, поскольку существует большое количество производителей качественных ножей, предлагающих удивительное количество моделей ножей. Вы можете купить нож практически любого стиля, любого размера и практически любого уровня качества. Тем не менее, неплохо было бы сделать свою собственную.

Самая большая проблема при изготовлении ножа заключается в том, что хорошие ножи кованые, а не штампованные.Это означает, что лезвие имеет форму и лезвие утончается путем ударов по нему во время нагрева, а не просто вырезания. Если у вас нет возможности ковки, вы ограничены сталью, которую можете получить.

Мы собираемся обойти это, начав со стали, которая уже была выкована. Невозможно сделать нож хорошего качества, не имея для начала качественной стали.

Начни с хорошей стали

Прежде всего, ключ к созданию хорошего ножа — это начать с хорошей стали.В идеале лезвие ножа должно быть достаточно твердым, чтобы хорошо затачивать и сохранять лезвие, но при этом не быть настолько твердым, чтобы легко скалываться. Достичь этого баланса сложно.

Большинство современных ножей изготавливаются из нержавеющей стали. Хотя это обеспечивает твердое лезвие, которое не ржавеет, лезвия из нержавеющей стали не так тверды, как высокоуглеродистая сталь. Следовательно, они не держат лезвие так хорошо, как ножи из высокоуглеродистой стали. Некоторые новые типы нержавеющей стали имеют более высокий процент углерода, что более близко соответствует молекулярной структуре ножей из высокоуглеродистой стали.Они сохраняют свою гибкость за счет добавления в сталь большого количества молибдена.

Основные секреты выживания самых бдительных… самых опытных… самых сообразительных борцов за выживание в мире!

Если вы попробуете сделать нож из холоднокатаной стали, которую можно купить в строительном магазине или в магазине стали, вы будете очень разочарованы. Это мягкая сталь, поэтому она совсем не держит края. Хотя вы можете его заточить, лезвие очень легко затупится.

Лучше и проще всего получить хорошую сталь для изготовления ножей из инструментов; конкретно из файлов. Вы также можете сделать очень тонкие ножи из полотна для сабельной пилы. Напильники изготовлены из стали, которая хорошо удерживает кромку, так как это необходимо, чтобы напильник не повредился при формовании металла. Старые напильники часто изготавливают из высокоуглеродистой стали. Вы можете сказать, потому что они заржавеют.

Если вы хотите сделать нож шире, чем вы можете сделать с помощью стандартного плоского напильника (шириной всего около 3/4 дюйма), вы можете использовать подковообразные рашпили.Как и другие напильники, они сделаны из высококачественной закаленной стали, которая хорошо удерживает кромку. Рашпили для подковки можно приобрести в фермерских магазинах, а также у ряда интернет-поставщиков.

Заточка лезвия ножа

Первая часть превращения рашпиля или напильника в лезвие ножа — это нарисовать силуэт ножа на самом напильнике. Возможно, вы захотите сделать для этого картонный узор, а не пытаться нарисовать его от руки. Неровности на стороне файла затрудняют рисование от руки; сначала нарисовав его на куске картона, вы можете изменить дизайн своего ножа так, как хотите.

Я не буду сейчас говорить о конструкции лезвий ножей, так как вы можете легко найти много разных идей, просто осмотревшись. Я бы порекомендовал начать с довольно простых дизайнов, а не с крючка для кишки или другого сложного для шлифования элемента.

Всегда лучше делать ножи с полным хвостовиком, простирающимся на всю длину рукоятки. Ножи с более короткими хвостовиками имеют тенденцию ломаться, когда на них оказывается давление. Нет смысла делать себе нож только для того, чтобы он сломался.

Это несколько необычный профиль ножа, представляющий собой точку падения, с углублением между рукоятью и лезвием.
Эта выемка была сделана там для большого и указательного пальцев при использовании ножа для тонкой работы.
В закругленной области на хвостовике напильника просверливается отверстие, превращающее его в кольцо.

Мы собираемся заточить лезвие ножа по форме, а не ковать его. Сталь напильника уже выкована и закалена. Если мы будем осторожны, чтобы не потерять закалку стали, мы сможем избежать проблемы, связанной с ее повторной закалкой.Начните с шлифовки профиля ножа, чтобы он соответствовал контуру, который вы нарисовали на нем, с помощью настольного точильного станка. Перед шлифовкой убедитесь, что упор на шлифовальном станке установлен точно перпендикулярно поверхности шлифовального круга.

Чтобы отшлифовать конус на лезвии, вам понадобится что-нибудь, чтобы удерживать лезвие ножа под правильным углом. Это легко сделать, отрезав кусок дерева под желаемым углом. Для ножа, расположенного ниже, я отрезаю край деревянного блока под углом в пять градусов, чтобы лезвие моего ножа было под углом в 10 градусов.Это привело к тому, что наземная часть этого лезвия была шириной 7/16 дюйма. Блок был длиннее заготовки ножа, поэтому его можно было прикрепить по всей длине. Это необходимо, особенно при заточке второй стороны, чтобы нож не соскочил.

В зависимости от изготавливаемого ножа и ширины лезвия вы можете изменить угол наклона. Если вы не разбираетесь в тригонометрии, самый простой способ определить угол для вашего лезвия — это нарисовать различные углы на листе бумаги и измерить, насколько далеко заходит конус лезвия для толщины вашей ножевой заготовки.

Лезвие ножа прикреплено к угловой стороне блока. Лицевая сторона отшлифована полностью, а обратная — нет.

Лезвие ножа необходимо прикрепить к блоку. Есть несколько способов сделать это, например, закрепить или приклеить редкоземельные магниты к лицевой стороне блока. На фото непонятно, но я для этого использовала двусторонний малярный скотч.

Перед тем, как прикрепить лезвие к опорному блоку, проведите линию по центру его толщины.Это предоставит вам контрольную линию, чтобы знать, когда вы приближаетесь к середине шлифовки.

Лезвие ножа можно заточить с помощью ленточной или настольной шлифовальной машины. Ленточный шлифовальный станок придаст плоской конусности стороне ножа, а настольный шлифовальный станок сделает его полым. Шестидюймовая настольная шлифовальная машина не будет работать так же хорошо, как восьмидюймовая, поскольку кривизна круга шестидюймовой настольной шлифовальной машины приведет к очень серьезному полому шлифованию.

Заточка лезвия ножа требует легкого прикосновения.Вы хотите снять материал с лезвия по всей кромке одним движением; продвигаясь от конца ручки к точке. Поддерживайте постоянное легкое равномерное давление по всей длине хода, не позволяя лезвию ножа и опорному блоку наклоняться в любом направлении. Продолжайте шлифование последовательными проходами, пока не дойдете до середины.

Несколько предосторожностей по этому поводу: не пытайтесь шлифовать только одну область лезвия за раз. У вас получится волнистое и непоследовательное лезвие.Если вам нужно работать в одной области, чтобы догнать остальную часть лезвия, сделайте несколько проходов через эту область, а затем вернитесь к проходам на полную длину. Будьте осторожны, так как вы не хотите нагревать лезвие ножа во время его заточки. Сам процесс измельчения приведет к выделению большого количества тепла, поэтому вам нужно будет делать паузу между движениями, чтобы дать ему остыть. Если металл при шлифовании посинел, вы его перегрели, вышли из самообладания. Если хотите, можете окунуть лезвие ножа и заблокировать его в воде между проходами, чтобы охладить его.

Как только нож будет заточен примерно на полпути, снимите его с блока и переверните так, чтобы была видна другая сторона заготовки ножа. Повторите шлифовку с этой стороны ножа, чтобы она совпадала с первой стороной. Будьте особенно осторожны, чтобы не перегреть наконечник; поскольку он истончается, он будет намного легче перегреваться. Прекратите затачивать лезвие ножа, так как вы нанесете лезвие на нож точильным камнем.

Многие конструкции ножей, такие как этот drop-point, частично заточены на задней кромке ножа, что делает острие более острым.Это выполняется так же, как шлифование режущей кромки, без шлифования металла до середины заготовки.

Примечание редактора: это первая часть из серии, состоящей из двух частей.

Подпишитесь на еженедельную рассылку Off The Grid News и будьте в курсе важных для вас вопросов

Введение в изготовление клинков — Кузница Дыхания Дракона — Custom Blacksmith

Мэтью Паркинсон

Скачать учебник

Этапы придания клинку нужной формы.

Шаг 1 ковать точку

Шаг 2 ковка профиля лезвия

Поковка ступени 3 в дистальном конусе (дистальный конус имеет конусность по толщине от основания лезвия до острия)

Ступень 4 под фаску

Шаг 5, установлен в области захвата или захвата

Шаг 6, форма выступа / захвата

Шаг 7 отрезать нож от прутка.

Шаг 8 доработать конец захвата / хвостовика

Работа со средне- и высокоуглеродистыми сталями.

При изготовлении ножа необходима высокоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь.При работе с этими сталями, чем выше содержание углерода и чем выше содержание легирующих элементов, тем более чувствительной будет сталь к обработке в правильных диапазонах температур. Некоторые из этих сплавов могут быть красно-твердыми (диапазон температур, в которых сталь слишком тяжелая для обработки) или красными короткими (температурный диапазон, в котором сталь склонна к растрескиванию или крошению), как правило, эти проблемы чаще встречаются в высоколегированных сталях, просто Высокоуглеродистая сталь меньше склонна к этим проблемам, но при перегреве будет иметь крупный размер зерна. Большой размер зерна ослабляет сталь и ухудшает режущую способность готового ножа.

Чтобы избежать повреждения стали, с которой вы работаете, нужно знать, с каким сплавом вы работаете. Поищите этот сплав в Интернете или в одном из многочисленных справочников. Выясните, к чему этот сплав склонен (красный короткий или красный твердый), каковы диапазоны закалки и отпуска. (эта информация понадобится вам позже) с любым из этих сплавов следует сделать несколько вещей. Во-первых, не замачивайте сталь в кузнице, во-вторых, не нагревайте сталь до более высокой температуры, чем это необходимо для обработки, и в-третьих, по мере того, как вы ковка приближаетесь к готовой форме, работайте при все более низких температурах.Наконец, нормализуйте сталь перед окончательной обработкой ножа (шлифовка опилок и т. Д.) Для нормализации, нагрейте сталь до критической температуры, эту температуру можно найти, используя магнит, чтобы найти точку curire (точка, в которой нагретая сталь становится немагнитной). Критическая температура несколько сотен град. Выше точки Кюри. Нагрейте до критического уровня и дайте остыть на неподвижном воздухе примерно до 400 градусов по Фаренгейту, это примерно такая же температура, при которой сталь с возвратом в магнитное состояние. Сделайте это три раза (или циклически), это уменьшит размер зерна, разрушит любые карбиды, которые могут иметь сформированы и смягчают сталь, облегчая шлифование / опиливание.

В США сплавы углеродистой стали классифицируются с использованием двух основных систем, первая — это числовая система (SAE, AISI), в этой системе 4 или 5 цифр определяют сплав, первые две определяют содержание сплава, а последняя два или три содержания углерода. Число, удаляющее из углеродистой стали, называется точками, 100 баллов равняются 1 проценту по весу углерода, поэтому сталь 1050 будет простой углеродистой сталью (10 = простая углеродистая сталь) с содержанием углерода 0,50%. Минимальное содержание углерода для изготовления исправного ножа составляет около 45 баллов (.45%), а максимум — около 1%.

Вторая система классификации — это буквенная система нумерации инструментальных сталей, это специальные сплавы, которые были разработаны с определенной целью, поэтому в одном наборе сталей (серия D разработана, например, для производства штампов и пресс-форм) может произойти полное изменение сплавов с аналогичными рыбными свойствами. Некоторые из наиболее распространенных сталей в этой системе — это O1, W1, W2, L6, S7 и D2. Из большинства этих сталей можно изготавливать разные хорошие ножи, но их также очень сложно обрабатывать.

Ковка формы

Начните с удаления заусенцев с конца прутка, достаточно ослабить края. Теперь возьмите ковку на острие стержня (температура ковки — ярко-оранжевый цвет) установите конец стержня на дальний край наковальни и забейте верхний угол обратно в стержень. Каждый второй нагрев выковывает толщину обратно на уровне основного стержня, вращая на 90 ° и ударяя по лыскам (обрабатывайте лыски с обеих сторон)

Ковка таким образом предотвращает попадание рыбьей пасти.(конец стержня складывается сам по себе, образуя трещину) при работе с ложем нестандартного размера ковка острия, как если бы вы делали это с квадратной ложей, при вковке с обеих сторон, приведет к рыбьей пасти. Поскольку центр планки не будет двигаться так быстро, как внешняя сторона. Как только планка будет доведена до нужной точки, начните доводить форму профиля до формы лезвия. При выковывании формы следите за тем, чтобы плоские поверхности не становились шире родительского стержня и чтобы стержень оставался плоским.

После ковки формы с конусом толщины (дистальный конус) острие лезвия должно быть примерно на 1/8 дюйма или немного ниже и сужаться к толщине основного стержня на рукоятке лезвия.Чтобы сузить лезвие, возьмите ковочный нагрев и выковайте острие примерно до 1/8 дюйма, затем вернитесь к рукоятке, сужая лыски, повторно выковайте профиль по мере необходимости.

Поковка в рукоятке

Начните с определения длины лезвия, помните, что лезвие будет удлиняться по мере того, как вы выковываете фаски. возьмите высокую температуру ковки (ярко-оранжево-желтый) и положите начало захвата на рог наковальни. Чтобы врезаться в углубление, установите лезвие над рогом и молотите прямо по рогу, если удар нанесен в дальнюю сторону рога, лезвие изогнется ближе кверху.После того, как углубление уменьшится примерно до 1/3 «-1/2», начните придавать форму остальной части рукоятки, сделайте это, придавая форму рукоятке поверхность наковальни, нарисуйте конус от углубления до конца рукоятки. . Большей ширины можно добиться, слегка скосив края рукоятки. Второй метод штамповки конца рукоятки / хвостовика заключается в использовании дальнего края наковальни, чтобы сделать это, подвесив секцию лезвия к дальнему краю, а затем нанести удар половинным ударом (так, чтобы на половине поверхности молотка была на наковальне одна половина.Однако край наковальни необходимо слегка закруглить. В противном случае это может стать причиной стресса и образования трещины.

Ковка фасок

Начиная со стороны рукоятки лезвия. Начните ковку скосов, чтобы сделать это под углом режущей кромкой лезвия к наковальне и ударьте под тем же углом, ударьте как можно ближе к краю, и как только скос будет образован, уменьшите углы и начните работать выше. на лезвии, чтобы сместить скос вверх по стороне лезвия, пока он не достигнет стержня лезвия.

Поскольку лезвие увеличивается в длину по мере того, как его ковка становится тоньше, лезвие изгибается в сторону от края. Исправьте это в конце каждого плавания, когда лезвие все еще находится в красном цвете, установив острие ножа на наковальню и твердо ударяя лезвие в прямое положение. По мере того, как скосы кованы, убедитесь, что обе стороны равномерно обработаны. Переверните лезвие и обработайте другую сторону, сохраняя тот же угол, что и на первой. Лучше всего работать с обеими сторонами на одном и том же огне, но если это окажется трудным, работоспособным вариантом будет чередование стороны в сторону от одного нагрева к другому.Поскольку скосы кованы с упором на то, чтобы удерживать кромку по центру, скосы должны быть одинаковой толщины. выковывайте скосы вниз, пока кромка не станет толщиной примерно в четверть.

Нарезка на длину

Отрежьте рукоятку до нужной длины, чтобы освободить нож от стержня. Это может быть сделано с помощью харди на наковальне в горячем виде или с помощью ножовки / ножовки в холодном состоянии. После отрезания по длине снова зажмите конец, затем трижды нормализируйте лезвие и захват. После охлаждения можно просверлить любые отверстия в рукоятке.Если требуется много машинной работы (просверливание полых деталей и т. Д.), Можно предупредить об отжиге. Для отжига вы можете очень медленно нагревать и охлаждать лезвие, оставив лезвие в древесной золе или вермикулите. Второй метод — сфериодизация. Это можно сделать из нормализованного состояния, но лучше всего работает, если сначала быстро закалить лезвие для сталей с хромированными или другими твердосплавными формовщиками. Сфериодизировать тепло до очень тускло-красного цвета (около 1200 ° F) и, если возможно, подержать несколько минут, а затем охладить на воздухе.

Шлифование и чистовая обработка.

Начните с профилирования лезвия с помощью изношенной ленты с зернистостью 30-60. Отшлифуйте форму и выровняйте линии ножа. Оставьте небольшой радиус на внутренней стороне рукоятки, чтобы напилить его позже. После шлифования для придания формы прогоните на шлифовальном станке корешок и кромку в продольном направлении, чтобы следы шлифовального станка шли длинным путем. Любые следы шлифования по ширине кромки или корешка могут растрескаться при закалке.

Теперь начните шлифование скосов с помощью свежей ленты с зернистостью 40-60. Поднимите кромку вверх, отшлифуйте скосы, установите угол с помощью первого прохода и придерживайтесь его, вы можете регулировать угол, добавляя давление с одной или другой стороны во время шлифования.Отшлифуйте по плоскости от основания лезвия до кончика. Охладите лезвие в воде, как только оно станет горячим на ощупь. Отшлифуйте один скос, чтобы очистить металл, затем начните шлифование обратной стороны. Сохраняйте одинаковый угол из стороны в сторону и от паса к пасу. Отшлифуйте плоские поверхности до тех пор, пока край не станет ровным по центру и толщиной с десять центов.

Теперь перейдите к 8-дюймовому кругу и переключитесь на ленту с зернистостью 120, заново отшлифуйте лыски с помощью ленты с более мелким зерном, чтобы следы шлифования шли по длине лезвия.Я предпочитаю ровную заточку, если конструкция требует резкого врезания. Используйте ремень с зернистостью 120 для шлифования плоских поверхностей на плоской плите, необходимо зачистить врезные надрезы напильником для бензопилы. Сдвиг ремня так, чтобы он слегка выходил за край валика, может помочь в установке врезных разрезов, я бы посоветовал увеличить зернистость до 220, чтобы избежать возможности растрескивания.

Подача

Если для шлифовального станка имеется небольшое колесико, то его можно использовать для придания формы и полировки внутренних углов рукоятки ножа.Если небольшая насадка для колес недоступна, то эти области необходимо будет придать форму.

Для подпиливания поместите нож в тиски так, чтобы он прижимался близко к области, подлежащей подпиливанию. Используйте круглый напильник (размером 3/8 дюйма ¾ дюйма) для придания формы радиусу возле лезвия. Раскатайте штрихи файла, чтобы сгладить и округлить толщину. Используйте полукруглый напильник, чтобы растушевать эту область с остальной частью рукоятки. И округлите толщину. Помните, что пилка режет только при прямом ходе, поэтому прикладывайте небольшое усилие, когда отталкиваете пилку от себя, и ослабляйте давление, когда вы вытягиваете пилку назад.Достаточно лишь небольшого давления, достаточного для того, чтобы напильник продолжал «кусаться», — это пустая трата энергии, которая только замедлит резку напильником и ускорит его износ.

Термическая обработка

Основная термообработка для изготовления ножа представляет собой трехэтапный процесс, причем термическая обработка является наиболее важной частью изготовления ножа. Именно термическая обработка превращает предмет в форме ножа в нож. Шаги: первый этап нормализации, второй этап закалки, третий этап отпуска.

Первый шаг нормализации

нагрейте лезвие до оранжевого огня и дайте остыть, пока воздух не станет черным, проделайте это три раза. это снимет любые напряжения, возникающие при шлифовании, уменьшит размер зерна и оставит сталь в наилучшем состоянии для закалки. в качестве альтернативы можно также использовать низкотемпературное снятие напряжения, нагревая до около 1200 градусов и медленное охлаждение до около 500 градусов или около того.

Шаг второй

Закалка — это нагрев лезвия до критической температуры.(температура всего углерода находится в растворе с железом) и его закалка (в большинстве случаев в масле) заставит сталь перейти в самое твердое состояние. Критическая температура варьируется от сплава к сплаву (обычно между 1450-1550 ° F), чтобы найти критическую, нагреть сталь и проверить ее с помощью магнита, температура, при которой она теряет магнетизм, называется точкой Кюри (около 1414 градусов) около 50- 100 градусов выше этой точки критично. На практике закалка с точки зрения потери магнетизма стали достаточно близка.На оценку температуры по цвету влияет окружающий свет, поэтому даже если вы используете сталь, с которой вы знакомы, хорошей идеей будет проверить температуру с помощью магнита. Нагрейте лезвие до этой точки и закалите лезвие в масле, закалите лезвие краем вниз или концом вперед в масле, не наклоняйте лезвие при входе в закалку, иначе лезвие будет деформироваться. Для большинства сталей прекрасно подходит растительное или арахисовое масло, которое не токсично, также можно использовать моторное масло (свежее, но не используемое), а также трансмиссионную жидкость. Для более последовательной закалки и при работе со сталями с быстрой закалкой следует использовать промышленные закалочные присадки, такие как Parks-50.Погасите лезвие, пока весь цвет не исчезнет с лезвия, затем дайте ему остыть до комнатной температуры. Проверьте кромку с помощью напильника, чтобы убедиться, что лезвие затвердело, если напильник «скатывается», переходите к закалке. Если файл «кусает», лезвие не затвердело, повторно нагрейте до немного более высокой температуры и повторно затвердите, а затем проверьте еще раз. Если лезвие все еще не затвердевает, возможно, лезвие обезуглерожено, слегка отшлифуйте лезвие и еще раз проверьте, достаточно ли оно твердое. Используемая сталь не содержит достаточно углерода для затвердевания.

Шаг третий Закалка.

При отпуске сталь нагревается до 150-1000 градусов F. Это снижает хрупкость, а также часть твердости стали. Температуры отпуска будут варьироваться в зависимости от используемого сплава, размера и типа изготавливаемого ножа. По большей части обычным явлением является температура 300-450 градусов по Фаренгейту в течение часа. Твердость стали измеряется по шкале Роквелла C (RC), эта шкала варьируется от RC30 (незакаленная сталь) до примерно RC70 для ножа среднего размера (лезвие 6-8 дюймов), твердость около RC58-60 примерно соответствует меньшему ножу. может быть тверже (RC58-62), а нож большего размера должен быть немного мягче.(RC52-58) Для немного большей производительности можно выполнить три цикла закалки, первые на 50 градусов ниже готовой закалки. Для настроения 350 начните с одного часа при 300, дайте остыть, затем один час при 325, дайте остыть и окончательно при 350 в течение часа.

Температурный режим для обычных сталей для лезвий

Сталь AS Hard 300 Deg 400Deg 500deg

1050 RC59 RC55 RC52 RC48

1075 RC64 RC62 RC59 RC58

5160 RC62 RC59 RC56 RC54

О1 RC64 RC62 RC60 RC58

W1 Rc65 RC63 Rc61 RC59

(диапазоны темпов можно найти в Интернете на сайтах различных производителей)

Повторная полировка

После термообработки слегка переточите лезвие с помощью ленты с зернистостью 120 (не забывайте держать лезвие в холодном состоянии), затем переходите к конвейерной ленте с зернистостью 220, а затем к зернистости 400.(или начать шлифование вручную в любой момент)

Начните ручное шлифование, начиная с зернистости на один меньше, чем последний использовался на шлифовальном станке. Шлифуйте под углом к ​​последней зернистости, пока не будет получена ровная поверхность без линий, оставшихся от последней песчинки, затем переходите к следующей зернистости. Снова под углом к ​​последней песчинке, пока не будут удалены все следы последней песчинки. Последняя использованная зернистость должна проходить по длине лезвия для наилучшей отделки.

Для получения более яркого покрытия лезвие можно отполировать с помощью полировального круга.Зарядить круг наждаком и отполировать лезвие. Очистите наждак ацетоном и отполируйте зеленым хромом.

Предупреждение: буфер — очень опасный инструмент, не допускайте острых углов у колеса, иначе он зацепится за колесо и вылетит. Изготовители ножей получили серьезные травмы, когда лезвие, которое они полировали, попало в них и было брошено в них.

Упаковка

Есть много разных оберток, которые хорошо подходят для рукоятки ножа, и много материалов, которые хорошо подходят для обертывания.Парашнур, кожаная шнуровка и шелковый шнур — все хорошо.

При планировании некоторых стилей обертки рекомендуется просверлить отверстие в конце ручки, чтобы закрепить конец обертки.

Фрап

Начните с того, что отрежьте дважды то, что необходимо, чтобы рукоятка была свободно обернута. Теперь возьмите один конец шнура и закрепите его лентой вдоль одной стороны рукоятки так, чтобы она шла от лезвия к торцу рукоятки. Теперь приклейте другой конец шнура к обратной стороне рукоятки так, чтобы он шел от торца рукоятки к лезвию.Сформируйте петлю вторым концом вокруг верхней части ручки. Теперь плотно оберните шнур вокруг ручки, пока не дойдете до торца ручки. Сформируйте вторую петлю и протяните лишний шнур, используя конец с лентой. Потяните за оба конца, чтобы затянуть ленту, затем с помощью бритвенного ножа обрежьте лишний шнур (обрежьте лишний шнур на одном из двух витков, чтобы поверхность была более чистой и не потрепалась)

Обертка внахлест

Подготовьте ручку, просверлив отверстие на ее конце. Затем отрежьте две с половиной суммы, необходимой, чтобы свободно обернуть рукоятку.Найдите центр шнура и сделайте петлю, туго натянув ее на лезвие рукоятки. Проденьте два конца друг друга и переверните нож, плотно натянув и повторяя до конца захвата. Обязательно проходите поверх одной и той же стороны каждый раз. Когда вы дойдете до обуха ножа, проденьте два конца через отверстие и заверните по одному с каждой стороны отверстия, затем завяжите узел. Проденьте концы корыта через отверстие и завяжите второй узел. обрезать и приклеить концы или оставить длинный шнурок

Заточка

Первая кромка только что обработанного ножа может быть прорезана шлифовальной машиной для получения вторичной фаски.

На всех ножах со вторичной фаской (в основном все, кроме бритв и бритв в японском стиле) есть три типа лезвия: плоская, выпуклая и вогнутая (полая шлифованная кромка). Большинство производственных ножей имеют плоскую заточенную кромку под углом 15o. до 25o. Плоский заточенный край можно легко повторно затачивать и хорошо режет. Большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклый край с тем же основным углом 15-25. Этот тип лезвия такой же острый, как и плоский край, но он прочнее и может дольше удерживать лезвие.Однако ручными камнями повторная заточка немного сложнее. Вогнутая кромка — это стиль, который хорошо подходит для некоторых ножей, таких как ножи для резки мяса, для заточки которых будет использоваться сталь, но имеет ограниченную полезность для повседневного ножа, поскольку это относительно слабое лезвие, быстро затупится и невозможно. для повторной заточки ручными камнями.

Как уже было сказано, большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку, чтобы установить этот тип кромки, лезвие притирается к провисшему ремню шлифовального станка. (Обычно я обрезаю край лентой с зернистостью 120, чтобы край часто остывал.) Удерживая лезвие ножа под углом 10 ° (измеряется от центральной линии лезвия до шлифовального станка), начиная с основания лезвия, слегка вдавите его и сделайте один непрерывный проход по всей кромке. Остудите лезвие и повторите эти шаги с противоположной стороны. Продолжайте этот процесс, чередуя стороны, пока не образуется заусенец (край проволоки) по всему краю.

На этом этапе перейдите к более тонкой ленте (зернистость 220) и продолжайте чередовать стороны. Затем воспользуйтесь лентой с зернистостью 400 для повторной полировки кромки.После этого натяните край буфера, чтобы удалить бор. Нож должен быть острым. Если после полировки кромка не острая, обрежьте кромку под немного более крутым углом и повторите шаги еще раз.

Второй метод заточки заключается в использовании водяных или масляных камней, преимущество которых заключается в отводе тепла от края при резке. Микрофотографии кромок показали, что даже при использовании сухого камня можно отжечь кромку до 1-2 микрон, а отшлифованной кромки ленты — минимум 5-6 микрон, поскольку острая кромка для бритья меньше 1 микрона, это далеко не идеально.Водный или масляный камень не будет иметь этой проблемы. Я обнаружил, что лучшее сочетание скорости и производительности — это отрезать кромку на шлифовальном станке (обычно я использую зернистость не менее 120), а затем полировать кромку камнями. Ключ к этому — поддерживать постоянный угол около 11 градусов и не пытаться делать большой скачок в зернистости, чтобы получить истинное количество камней и больше в зернистости медленно, вместо того, чтобы пытаться сделать слишком много, используя только более высокую зернистость. Я использую жесткую ленту для отделки края, но можно также использовать очень мелкий камень зернистостью 4000 и мельче.Я использую набор тристонов Norton. Курс med Fine, затем тонкая бритва, а затем ремень. Для очень поврежденных кромок при переточке я использую тусклый хон, я считаю, что они удаляют материал очень быстро и являются очень хорошей ценой, но не оставляют высококачественной отделки.

Материал, используемый в качестве абразива, влияет на резку и, в свою очередь, на кромку. Каждый материал режется по-разному, это связано с формой кристаллов, например, алмаз имеет углы примерно 90 градусов, а гранат — 30 градусов, что соответствует более глубокому или более мелкому «желобу», оставшемуся от разреза для данного размера зерна, поэтому качество Обработка одной и той же зернистости другим абразивом может сильно повлиять на качество кромки.

Шлифовальные машины, двух- и трехколесные

Рекомендовать к прочтению:

• Уэйн Годдард
  • $ 50 Магазин ножей
  • Чудо изготовления ножей
• Джим Хрисулас
  • Мастер клинка
  • Мастер клинка

Артикул:

Справочник по машинному оборудованию

— (Pub.) Industrial Press

9 лучших книг по кузнечному делу для начинающих и экспертов (обзоры)

Хотя изготовление клинков лучше совершенствовать на практике, книги все же могут помочь получить как новые навыки, так и знания.

Кузнечное дело, как известно, очень практичное занятие. Этому ремеслу лучше всего научиться на личном опыте и постоянной практике в кузнице. Тем не менее, книги могут быть отличным ориентиром для мастеров, которые только начинают свое дело, а также для мастеров, относящих себя к категории мастеров от среднего до продвинутого.

Несмотря на то, что изготовление клинков в наши дни является редкостью, существует множество книг по кузнечному делу, доступных для мастеров всех уровней квалификации, в которых предлагаются новые и сложные проекты, позволяющие улучшить их практику.Некоторые книги предназначены для кузнецов с определенным уровнем квалификации, а другие — для тех, кто имеет более глубокое понимание ремесла и общих техник.

Существуют общие книги по изготовлению клинков и книги по изготовлению ножей и мечей, которые, как правило, более специализированы. Кузнецы, которые заинтересованы в отделке всей части ножа меча, а не только лезвия, могут найти специализированные книги немного более привлекательными.

В следующем списке представлены подробные сведения о популярных книгах по кузнечному оружию, которые могут помочь вам выбрать книги, которые лучше всего подходят вам, вашему уровню мастерства и вашим конкретным интересам к оружию.

1) Мастер по изготовлению лезвий: на пути к совершенству

Рекомендовано для: Начинающих-продвинутых мастеров клинка

Complete Bladesmith — отличная книга по изготовлению лезвий, в которой подробно описан процесс изготовления лезвий. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным мастером по клинку, вы сможете найти в этой книге что-нибудь, что соответствует вашим потребностям. Автор, Джим Хрисулас, отлично объясняет инструменты и навыки, необходимые для совершенствования вашей практики изготовления клинков.

Эта книга также служит очень полезным справочником для опытных мастеров, которые заинтересованы в совершенствовании своих навыков или просто нуждаются в кратком руководстве для выполнения будущих проектов. Мне особенно нравятся подробные описания того, как выбрать металл для изготовления клинков и как правильно выковать клинок. Включенные в книгу картинки являются прекрасным дополнением к письменному описанию каждого шага.

Несмотря на то, что в этой книге содержится огромное количество информации о кузнечном деле, которая актуальна в наши дни, важно отметить, что она была выпущена в 1987 году, поэтому в некоторых разделах контекст может показаться немного устаревшим.Эта книга широко доступна, и ее легко купить.

2) Мастер клинка: углубленное изучение стали

Рекомендовано для: Мастеров клинка среднего и продвинутого уровней

Master Bladesmith — еще одна великая книга Джима Хрсуласа, которая погружается в тонкости и науку изготовления клинков.Эта книга была опубликована в 1991 году и охватывает более подробные аспекты кузнечного дела, чем книга, которую мы обсуждали ранее. Поскольку для изучения этой книги требуется более высокий уровень понимания, она определенно больше ориентирована на мастеров клинка от среднего до продвинутого или тех, кто серьезно подумывает о том, чтобы войти в профессию.

Официально в этой книге основное внимание уделяется сталям, используемым в кузнечном деле, и их обработке в процессе ковки. Он описывает методы изготовления лезвий разных форм и размеров, которые могут пригодиться в качестве ориентира.Рисунки и диаграммы, представленные в книге, дополнительно иллюстрируют эти методы и готовые изделия. Эта книга, вероятно, понравится тем, кто ценит технические аспекты торговли. Эту книгу легко приобрести в Интернете.

3) Современное руководство по изготовлению ножей: пошаговая инструкция по ковке собственного ножа

Рекомендовано для: Начинающих мастеров лезвий и ножей

Современное руководство по изготовлению ножей от Лауры Зерра — фантастическое чтение о деталях процесса изготовления ножей.Сама автор — популярный специалист по выживанию, которая часто использует ножи в своей работе и дает уникальную точку зрения на ножи в своей книге. Она охватывает широкий круг тем, от дизайна до изготовления ножа. Ее техническое обсуждение типов металлов и методов нагрева очень подробное и проницательное.

Эта книга представляет собой прекрасное руководство по изготовлению ножей и дает хорошую основу для начинающих мастеров по изготовлению лезвий. Мастера клинков среднего и продвинутого уровней могут найти эту книгу интересной своей перспективой и техническими аспектами описаний автора.Текст эффективен и лаконичен, идеально подходит для тех, кто хотел бы быстро понять, как слепить нож.

4) Чудо изготовления ножей

Чудо изготовления ножей

• Годдард, Уэйн (Автор)
• Английский (Язык публикации)
• 160 страниц — 10.07.2011 (Дата публикации) — Krause Publications (Издатель)

Рекомендовано для: Мастеров клинка среднего и продвинутого уровней

Чудо изготовления ножей Уэйна Годдарда — отличная книга по изготовлению ножей.Техническая подготовка автора действительно просвечивает через его описания процесса. Эта книга считается сборником советов по изготовлению ножей, которые он мог бы дать другим кузнецам или студентам. Его знание ремесла обязательно для информативного и образовательного стиля книги.

Автор обсуждает процесс изготовления ножей и типы стали для использования в конкретных проектах по изготовлению лезвий. Поскольку в этой книге не обязательно описывается каждый этап процесса изготовления ножей, она предназначена для опытных мастеров-клинков, которые имеют базовые представления об этом ремесле.

Организационный стиль книги и лакомые кусочки информации из авторских колонок в журнале Blade могут привести к тому, что некоторые разделы книги будут немного повторяться. Однако это не умаляет полезности самой информации. Опытные мастера с большим опытом смогут более эффективно усвоить предложения автора.

5) Изготовление ножей: полное руководство по созданию ножей, рукояток и ножен

Рекомендовано для: Начинающих мастеров лезвий и ножей

Knifemaking Бо Бергмана немного отличается от других книг, перечисленных до сих пор. Он специализируется на процессе изготовления ножей в скандинавском стиле. Хотя лезвие является очень важной частью процесса, этот автор также подробно описывает рукоять и ножны ножа, что делает его очень всеобъемлющей книгой с обширной информацией, чтобы вы могли начать создавать свои собственные ножи.

У автора очень легко читаемый стиль письма, и он подробно описывает 10 различных проектов по изготовлению ножей. Я считаю, что эта книга будет очень полезна для мастеров-клинков, которым нужны идеи и рекомендации по отделке ножей.

6) Искусство японского меча: искусство изготовления мечей и его признание

Рекомендовано для: Начинающих-продвинутых мастеров клинка

Искусство японского меча — высоко оцененная книга о процессе изготовления мечей и его японских корнях.Автор, Ёсиндо Ёсихара, подробно описывает этот художественный процесс, обращая внимание на японский меч. Он обсуждает технические и эстетические свойства хорошего японского меча. Сложные детали ковки меча на каждом этапе процесса подробно описаны шаг за шагом

Мастер-мечник, написавший эту книгу, отлично справляется с передачей информации, которую он узнал за эти годы, вплоть до мельчайших деталей. Изображения процесса добавляют еще одно измерение к огромному количеству полезной информации, содержащейся в этой книге.Я обнаружил, что текст очень легко читать, а тема очень интересна для чтения, независимо от того, каков ваш технический опыт работы с клинками.

Читатели, которые являются энтузиастами самураев или мастерами по изготовлению мечей, которые хотели бы больше узнать об искусстве изготовления японских мечей, могли бы извлечь большую пользу из информации, содержащейся в этой книге. Поскольку эта книга так высоко ценится в сообществе мастеров мечей, она широко доступна для покупки.

7) Простое изготовление ножей: руководство для начинающих по созданию ножей с помощью основных инструментов

Рекомендовано для: Начинающих-средних мастеров клинка

Simple Knifemaking Николаса Томихамы — это отличная книга по изготовлению ножей для начинающих.Стиль письма автора прост и понятен мастерам любого уровня подготовки, что дает хорошее введение в изготовление ножей.

Его высоко оцененная книга посвящена всему процессу изготовления ножей от начала до конца. Он обсуждает не только ковку клинка, но и отделку рукояти и ножен. Инструменты и оборудование, которые он использует для выполнения своих проектов, не являются высококлассными или недостижимыми. Он использует простые инструменты, как указано в названии его книги, и простые методы для изготовления ножа.Рисунки, включенные в книгу, являются прекрасным дополнением к каждому этапу процесса изготовления ножей.

Начинающие мастера по клинку сочтут эту книгу очень полезной, а опытные мастера могут легко использовать ее в качестве справочника из-за глубины и широты содержащейся в ней информации.

8) Изготовление клинков с Мюрреем Картером: современное применение традиционных методов

Рекомендовано для: Начинающих-средних мастеров клинка

Bladesmithing with Murray Carter — отличная книга о современном производстве лезвий, написанная профессиональным мастером по лезвиям, специализирующимся на японских столовых приборах.Мюррей обсуждает процесс ковки с использованием ламинированных лезвий в этой высоко оцененной книге, в которой представлены его собственные готовые изделия с яркими изображениями.

Мне очень интересно, что Мэрри описал детали художественного японского метода изготовления клинков, несмотря на то, что он кажется таким загадочным и недостижимым. Он каким-то образом упрощает освоение ремесла с помощью правильных инструментов и навыков, не забывая при этом о своей аудитории. Даже те, кто не является мастером по оружию, сочтут эту книгу отличным чтением.

Мерри также объясняет процесс чистовой обработки и заточки лезвия, что делает его большим подспорьем для тех, кто пытается больше узнать о японском оружии и изготовлении ножей в целом. Эту книгу легко купить в Интернете.

9) Посвящается изучению изготовления мечей: современный мастер клинков создает мечи, как мастер

Рекомендовано для: Начинающих-средних мастеров клинка

Посвящается изучению изготовления мечей — это современная книга по изготовлению мечей, написанная Джо Керцманом и Доном Фоггом, как указано в названии.Эта книга проводит читателя через пошаговый процесс современного изготовления мечей. Это очень простая книга, за которой могут следовать мастера любого уровня подготовки.

Цветные картинки на страницах поясняют этапы процесса, а также подчеркивают красоту торговли. Несмотря на то, что они были опубликованы в последние годы, мечи, изображенные в этой книге, по-прежнему имеют историческую привлекательность и деревенский вид более старых мечей. Я считаю очень полезным, что автор на самом деле обсуждает типы инструментов и оборудования, которые необходимы для эффективного изготовления меча.

В целом, эта книга — отличный справочник для тех, кто интересуется изготовлением мечей. Если вам нужно больше информации по некоторым темам, затронутым в этой книге, автор перечислит некоторые ссылки, которые могут быть вам полезны, если у вас возникнут дополнительные вопросы. Эта книга не так широко доступна, что затрудняет ее покупку.

.