Как вкопать столбы для забора чтобы их не выдавливало: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

Содержание

Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.

В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.

Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).

Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.

Во-первых, не стоит покупать покрашенные столбы для забора (не путать с покрытыми грунтовкой). Дело в том, что при транспортировке и монтаже они всё равно поцарапаются, поэтому лучше покупать столбы, покрытые слоем грунтовки, а красить их стоит только тогда, когда они уже будут установлены на участке и к ним будут прикреплены лаги, но ещё до монтажа профлиста или досок.
Во-вторых, если Вы собираетесь крепить на столбы для забора какие-нибудь декоративные навершия, то лучше приобрести их отдельно от столбов для того, чтобы можно было смонтировать эти навершия на столбы уже после установки этих столбов. Дело в том, что при монтаже столбов для забора зачастую возникает ситуация когда в только что вырытую яму с её стенок осыпается грунт и для того, чтобы установить столб на нужную глубину, приходится буквально забивать его в землю. С этой целью по верхнему концу столба приходится бить кувалдой как по шляпке гвоздя, при этом, чтобы не повредить столб, удары по нему наносятся через деревянную прокладку. В подобных случаях установленное декоративное навершие на столб усложнит и затянет время монтажа, так как не позволит забивать столб, нанося удары по его верхнему концу, не повредив навершие, уже установленное на столб.
В-третьих, прежде, чем купить железные столбы для забора и лаги к ним, — убедитесь в том, что геометрия всех элементов правильная, все размеры одинаковы (планки на столбах приварены на одинаковой высоте, имеют равную ширину, все отверстия просверлены на одинаковом расстоянии от края и т. д.). Помните, что если Вы купите неаккуратно изготовленные столбы и лаги, имеющие даже небольшие различия по длине, расстоянию между поперечными планками столбов, расстоянию между краями и монтажными отверстиями, то Ваш забор гарантированно будет кривым. Почему кривым? Потому что если два столба, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник из-за неточности размеров всех элементов, то ровным забор быть не может.
В-четвертых убедитесь в том, что сварные элементы приварены надежно, сплошным сварным швом, а не «прихвачены на несколько точек».

Какой длины выбрать столбы для забора?

Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины. Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).

Установка столбов для забора

Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закапать нижний край столбов на достаточную глубину.

Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча.

Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.

Как бетонировать столбы для забора

В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.

По правилам нужно бетонировать на глубину, превышающую глубину промерзания;
Если Вы заливаете «ленту», то она должна быть армирована аналогично тому, как армируют ленточные фундаменты;
Не допускайте, чтобы форма бетонной части расширялась к верху, иначе когда-нибудь это приведет к выталкиванию столба из земли вследствие морозного пучения;
Желательно организовать дренаж, отводящий воду

Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:

максимально уменьшить само морозное пучение грунта путем максимального отведения воды из грунта за счет организации дренажа;
уменьшить силу трения между грунтом и телом столба (или фундаментом столба) путем организации прослойки из щебня;
не создавать утолщений в верхней части фундамента столба и на самом столбе в зоне перехода из земли на воздух;
создать сопротивление выдавливанию путем создания расширения в самой нижней части фундамента;

Если Вы решили сделать столбы для забора своими руками

В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.

Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки.

Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.

Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.

Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.

Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.

Некоторые анекдотичные советы из интернета

Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст

Напоминаем, что Вы можете купить столбы для заборов по лучшим ценам в Санкт-Петербурге у наших партнеров. Их цены на металлические столбы для заборов (как квадратного, так и круглого сечения) опубликованы на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Столбы для забора железные»

Как правильно установить столбы для забора: инструкция и видео

Опоры для строительства заборов могут быть металлическими, бетонными, деревянными, кирпичными, пластиковыми. Сделать своими руками такие столбы может любой желающий. Их монтаж не представляет особой сложности и вполне по силам даже любителям. Правильная установка столбов для забора подразумевает последовательность в этапах работы и соблюдение требуемых технологий.

Процесс установки бетонных столбов забора

Вернуться к оглавлению

Функции столбов забора

Забор возводится в расчете на долгие годы эксплуатации. Чем правильнее он будет сделан, тем дольше прослужит. По этой причине к установке следует отнестись с не меньшей ответственностью, чем, например, к строительству дома. Большинство оград представляют собой конструкции, состоящие из опор, фундамента, секционного наполнения.

Схема устройства кирпичного забора

Задумавшимся о том, как установить столбы для забора своими руками, следует понимать, что именно эта часть сооружения несет на себе основную нагрузку. Стабильность опор обеспечивает всей ограде необходимую жесткость, долговечность и сохранность первоначального вида. Грамотное осуществление монтажных работ определит добротность конструкции и позволит обойтись без ремонта ограды в течение многих десятилетий.

При установке столбов своими руками нужно понимать, что глубина ям под столбы и метод фиксации свай оказывают огромное влияние на уровень сопротивления нагрузкам. Именно эти параметры отвечают и за сохранность вертикали ограды.

Выполняться опоры могут как из используемого в оформлении секций, так и из любого другого материала. В этом вопросе основную роль играют дизайнерские задумки и предпочтения владельцев.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при строительстве забора

Чаще всего при строительстве ограждений допускаются следующие ошибки:

Чертеж монтажа деревянных столбов для ограды

Неправильно подобранный фундамент;
Неправильно сделанный фундамент;
Неправильно установленные столбы (просто закопанные в землю).

Ошибки, допущенные на этапе строительства ленточного фундамента и столбов, приводят к заваливанию опор и обрушению ограждения уже через пять лет эксплуатации. Тем, кто решил своими руками построить забор на участке, необходимо уделить устройству этих элементов (опор) особое внимание.
Так как видов оград много, то и столбы к ним подбираются разные. Они также отличаются по методу установки. Выбирать тип фундамента и опор следует исходя из вида забора и используемых в его возведении стройматериалов.

Вернуться к оглавлению

Виды столбов опоры

Столбы опоры выполняются из самых разных строительных материалов. Это позволяет соорудить своими руками такой забор, который будет идеально гармонировать с архитектурой надворных построек и ландшафтным дизайном территории.

Процесс установки металлических заборных столбов

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуального вкуса хозяев участка, а также от их финансовых возможностей. Сегодня в продаже можно приобрести недорогие готовые столбы для забора, сделанные качественно и по современным технологиям.
Самые популярные виды столбов для забора:

Бетонные. Их покупают готовыми или делают своими руками из качественной бетонной смеси. Процесс изготовления длителен. Преимущества варианта — долгий срок использования и сравнительная дешевизна.
Деревянные. Такие столбы требуют дополнительной обработки антисептиками, но при этом служат не больше 10 лет. За ними требуется постоянный уход: ежегодная покраска.
Металлические. Этот вариант имеет высокие показатели прочности и качества. Сверху такие трубы закрываются колпаками, которые препятствуют попаданию внутрь влаги.
Асбоцементные. Эти трубы не гниют со временем и отличаются прочностью. Их недостаток состоит в сложности монтажа, который требует использования обхватов и хомутов при установке лаг.
Кирпичные. Такие опоры не теряют свою красоту и через десятилетия службы. Из-за большого веса, кирпичные столбы нуждаются в очень прочном фундаменте. Им также необходима перевязка. Малейшее несоблюдение технологии укладки может стать причиной потери забором эстетической привлекательности.

Вернуться к оглавлению

Методы монтажа столбов

Монтаж столбов опоры своими руками следует производить с учетом типа грунта. Так, например, если грунт непучинистый, песчаный, то лучше всего использовать бетонирование столбов. Для этого в лунку вставляется столб, который выравнивается по уровню и фиксируется бетоном. Для пучинистых почв такой метод не рекомендуется, так как со временем почва способна вытолкнуть столб из лунки, что станет причиной деформации ограды.

Почвы пучинистые предполагают установку опоры в яму, выкопанную ниже уровня промерзания почвы.

Схема установки столбов в пучинистых почвах

В них дополнительно устраивается расширение. Столб в этом случае почти наполовину вкапывается в землю, при этом расходуется много бетонного раствора, стройматериалов и трудозатрат. Этот вариант относится к наиболее эффективным, но неэкономичным.

Установку столбов путем бетонирования не применяют для песчаных почв. В этом случае лунки изготавливают по диаметру самих труб путем сверления отверстий. Но сверление вертикальных скважин требует наличия опыта. Универсальным методом монтажа можно назвать установку столбов в лунки большие по диаметру, чем сами опоры. Оставшееся пустым пространство засыпается мелким щебнем и колотыми кирпичами. Такой вариант обеспечит конструкции хороший дренаж.

Вернуться к оглавлению

Бетонные столбы своими руками

Наиболее экономичными считаются бетонные столбы, сделанные своими руками.

Процесс заливки фигурного столба из бетона

Основные характеристики таких изделий:

Надежны и прочны;
Не гниют, не покрываются ржавчиной;
Не требуют обслуживания;
Устойчивые к механическим повреждениям;
Не подвержены погодным явлениям.

Изготовление бетонных столбов в домашних условиях требует наличия специальных форм, бетонной смеси и места для просушки. Формы для бетонных столбов и заборов могут быть выполнены из полиуретана, металла или стеклопластика. Приготовленный свежий раствор просто заливается в такой шаблон и выдерживается в нем до застывания.

Перед тем как наливать в форму свежеприготовленную смесь, ее обрабатывают специальной смазкой. По всей площади шаблона равномерно располагают связанную арматуру. Специальные вставки, которые в дальнейшем будут использованы в качестве крепления секций, устанавливают в нижней и верхней части столба на одинаковом от края расстоянии. В подготовленную форму раствор заливают в один прием.

Его необходимо тщательно разровнять и утрамбовать. Через семь дней столб будет готов.
Вернуться к оглавлению

Столбы из дерева

Деревянные столбы также являются экономичным вариантом. Чаще всего такие опоры делаются для временных заборов. Они могут прослужить несколько лет, но требуют постоянного ухода. К преимуществам таких столбов относятся:

Экологическая чистота;
Сочетание с панелями из пиломатериалов;
Механическая надежность.

Тем, кто задумался о том, как установить столбы для забора из дерева, следует начать с выбора правильного сорта древесины. Предпочтение следует отдавать брусьям из дуба, сосны и лиственницы. Они должны быть без коры хорошо просушенными. Оптимальная влажность такого пиломатериала — не выше 15 %. Хороший брус не имеет сучков, расслоений и следов плесени. Если брусья выгнуты или прокручены, это значит, что их неправильно сушили.

Подробная схема монтажа заборных столбов из дерева

Если же на материале имеются участки с корой, то там, скорее всего, уже нашли себе пристанище насекомые. Весь материал следует обработать антисептическими пропитками и средствами, делающими их устойчивыми к возгоранию.
Этапы установки:

Нижнюю часть каждого деревянного столба обжигают и смазывают смолой. Так, если брус имеет в высоту около 270 см, то такой обработке подвергается не меньше 90 см от его нижнего края.
Установка начинается с разметки территории будущего забора. Места установки столбов отмечаются с нужным интервалом.
При помощи бура делаются отверстия, глубиной около одного метра. В них устанавливаются столбы, которые закрепляют забутовкой или бетонированием.

Вернуться к оглавлению

Металлические столбы

В заборах из сетки рабицы или профнастила опорные столбы принято выполнять из металлических труб.

Пример ограды из профнастила с установленными столбами

Лучшим выбором станут профилированные или круглые металлические изделия, к которым приварены специальные крепежи — «ушки». Столбы из металла с большим сечением прекрасно сочетаются и с бетонными заборами. Монтаж таких опор своими руками доступен всем, так как не требует наличия у установщика опыта и мастерства. Пробуренные ямы для труб вырываются лопатой. Для этой цели некоторые домашние мастера используют ледобур из рыбацкого снаряжения. Также можно взять в аренду мотобур, который значительно облегчит и ускорит темпы работы.

Важно помнить, что недостаточная глубина лунок может стать причиной обрушения ограды.

Нижнюю часть опор следует обработать грунтовкой с антикоррозийным эффектом. Вначале столбы устанавливают в местах поворота ограды (на углах).

Пример обработки и установки столбов из металлического профиля

Затем необходимо смонтировать дополнительные опоры, например, в местах перепадов высоты (на ступеньках). Перепады до 25 см можно смело игнорировать. После установки угловых и дополнительных опор, крепят опоры промежуточные. В среднем шаг промежуточного столба составляет около 250 см, но не больше 300 см.

Перед установкой опоры в яму засыпают 15 см мелкого щебня. Чтобы опоры стояли ровно, их необходимо проверять по уровню и поддерживать подпорками. Также нужно постоянно сверяться с показаниями отвеса, который поможет определить вертикальность опор. Ряд столбов проверяют на вертикальность с помощью натянутой веревки. После закрепления металлических столбов в яму заливается бетон.

Вернуться к оглавлению

Асбоцементные столбы

В качестве опоры для не очень тяжелых заборов можно использовать асбоцементные трубы. Их монтаж делится на следующие этапы:

Бурение ям в предварительно размеченных местах. В нижней своей части они должны иметь расширение.
В каждую готовую скважину устанавливают рубероидную трубку. Трубы должны выступать над землей на 20 см. Над этими частями формируют опалубку из досок.
В «башмак» (выемку) сваи заливают бетон.
Скважину наполняют раствором бетона (не до краев), в который устанавливают арматурные пруты. В длину пруты должны быть немногим меньше, чем высота готовой опоры.
В трубах из асбоцемента делают отверстия. В них вставляют шкворень, сформированный из прута арматуры.
Готовую трубу надевают на каркас из арматуры, выступающий из скважины. При этом шкворень должен упираться на опалубку таким образом, чтобы труба удерживалась в подвешенном состоянии.
Схема установки асбоцементных столбов
Столбы выравнивают при помощи уровня и фиксируют. После этого скважину утрамбовывают и полностью заполняют бетоном (до верха опалубки).
Готовую конструкцию следует оставить в покое на три дня.
По прошествии трех дней опорный шкворень удаляют, а асбоцементные трубы полностью заполняют смесью бетона.

Бетон и каркас из арматуры добавляет асбоцементным трубам хорошую прочность, что продлевает срок службы готовой ограды.

Вернуться к оглавлению

Столбы из кирпича

Заборы из кирпича выглядят надежно и респектабельно. Этот вид ограждений относится к дорогостоящим. Такая ограда требует наличия у строителей некоторого опыта в работе. Кирпичный забор представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов (фундамент, секции, опоры). Все используемые в работе стройматериалы должны быть качественными.

Чертеж для установки заборных столбов из кирпича

К выбору кирпича по цвету и фактуре следует подходить с учетом материалов, используемых в концепции основных сооружений на участке. Чаще всего столбы делают толщиной в 1,5 или в два кирпича.

Этапы строительства:

Установка разметки по всему участку работы и подготовка чертежа. Разметку проводят при помощи деревянных кольев. При этом принимается во внимание характер грунта и размер участка. На чертеже обозначают шаг столбов, который может быть от 2,5 до пяти метров.
Форма фундамента под опоры забора должна иметь расширение внизу. Правильно сделанная яма напоминает усеченный пятигранник. Этот принцип не позволит фундаменту покоситься при сезонных колебаниях почвы.
В глубину фундамент под столбы должен быть ниже уровня промерзания почвы на 20 см. В середину подготовленной ямы устанавливается специальная труба с толстыми стенками, которая обеспечивает конструкции высокую прочность. Трубу сверху следует закрыть колпаком. Можно просто залить полость бетоном. Установленный в яму профиль заливают бетонной смесью и оставляют на неделю.
Если забор предполагается легким, то допускается установка одного общего ленточного фундамента под столбы и пролеты. Установка гидроизоляции является обязательной.
После того как бетон застынет, приступают к кирпичной кладке столбов. Этот процесс требует соблюдения порядка и равномерности. Обязательная обвязка арматурой обеспечивает сооружение дополнительной прочностью. Все пустоты, образующиеся во время кладки, заполняют бетоном и утрамбовывают.
Готовые столбы выстаивают около 15 дней. За это время их отделывают. Кирпич покрывают специальной пропиткой, которая обеспечивает конструкцию тонкой защитной пленкой или декоративно оформляют.

Столбы для любого забора можно купить готовыми или сделать своими руками. Их установка вполне под силу непрофессионалу. Главное — соблюдение правил монтажа. Ведь кроме декоративных функций, опоры отвечают за прочность и многолетний срок службы всего забора.

На какую глубину нужно закапывать столбы при постройке забора — sdelayzabor.ru

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

Глубина установки столбов забора — это важный момент

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.

Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.
<noscript><img src='/800/600/https/dvamolotka.ru/image/3/OmjVnZpU2eh4BYW6.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/6mJaohBVGHM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

» Как установить столбы для забора без бетонирования

Практически каждый частный дом и дача снабжаются забором. Его основная функция не только обезопасить жилище или земельный участок, но и дополнить целостность общей архитектуры. Монтаж забора представляет собой довольно трудоемкий процесс, имеющий свои нюансы. В основном он крепится на установленные опоры.

Материалы опорных столбов

При выборе материала, из которого будут сделаны столбы для забора, необходимо учитывать следующие особенности. Опора должна быть прочной на столько, чтобы выдержать нагрузку секций ограждения, сильные ветра, возможные удары. Для ее изготовления используют металл, бетон, кирпич или дерево.

Металлические опоры

Самый универсальный материал – металл. Чаще всего столбы имеют полую структуру. Они отличаются долговечностью, устойчивостью и прочностью.

Их применяют для установки практически любых заборов из профнастила, металлических сеток, деревянного штакетника или пластиковых панелей.

Дерево

Менее долговечны деревянные столбы. Срок их эксплуатации даже при специальной обработке составляет не более 20-30 лет, а использование во влажной климатической зоне сокращает его в два раза.

Стоимость данного материала высока. Чаще всего его используют для постройки небольшого временного забора. Но, не смотря на серьезные недостатки при эксплуатации такого ограждения, оно смотрится эстетично и богато.

Кирпич, бетон

Столбы из кирпича и бетона монтируются в основном для тяжелых секций. Их особенность, как и металлических опор, высокий уровень долговечности. Часто кирпичная кладка выбирается в первую очередь для придания привлекательности конструкции.

Данный материал является одним из самых дорогостоящих. Такой забор станет «лицом» богатых угодий. Опоры из бетона стоят на порядок дешевле и отличаются большим сроком эксплуатации.

Как правильно разметить столбы

Перед тем, как поставить забор, важно грамотно разметить его местоположение на участке и рассчитать установку столбов. Все это необходимо сделать заранее, еще до приобретения всех материалов. Перед покупкой размеры следует занести в чертеж. Ошибки на данном этапе влекут к трудно исправляемым последствиям: перекашиванию конструкции, заваливанию секций на бок.

Расстояние между опорами рассчитывается из длины всей площади и размера полотна забора. Обычно среднее расстояние между столбами не более 3 метров.

Методы установки

Монтаж столбов часто осуществляется при помощи бетонирования. Это универсальный способ, который обычно используется при ограждении дачных участков. В земле бурится углубление, в него вставляются столбы, затем свободное пространство заливается раствором бетона.

Данный способ вопреки всеобщему мнению о его прочности нельзя назвать таковым. Цементная смесь, которой заполняется пустоты грунта для поддержания опоры, не выполняет свою функцию, а просто заполняет пустое пространство. Такая технология подходит для песчаных почв, не подверженных пучению (изменению своих объемов под влиянием холодной температуры). Этот процесс может сместить, разрушить или вытолкнуть заборную конструкцию, поэтому необходимо всегда перед началом подобных работ учитывать особенности грунтовых слоев. Обычно результат пучения грунта можно увидеть после зимнего периода.

Поэтому для глинистых грунтов в большинстве случаев при монтаже обходятся без бетонирования. Существует два основных альтернативных способа для установки забора: бутование и забивание.

Бутование

Данная технология иначе называется «сухое бетонирование». Бутование применяется для монтажа опоры из практически любого материала: дерево, бетон или асбестоцемент. Оно отлично подходит для установки нетяжелых заборов.

Вырывание ямы

Сначала вырывается яма на 10 см шире, чем диаметр столба. Очень удобно для этого использовать мотобур. При использовании данной спецтехники вкопать столб не составит труда.

При ручном вырывании ямы можно не рассчитать размер и сделать углубление диаметром вдвое больше, чем нужно. Широкие лунки сложно утрамбовывать, поэтому качество работы может пострадать. Размер ее должен соответствовать 1/3 от всей длины конструкции.

Установка столба

В углубление ставится опора, которая тщательно выравнивается строительным уровнем. Лучше всего использовать два прибора для расположения их перпендикулярно друг другу. При работе в одиночку рекомендуется их крепить к трубе при помощи изоленты или канцелярского скотча. В продаже существует уровень, способный отслеживать сразу две плоскости. Между идеально поставленными опорами проводятся контрольные нити, которые помогут правильно расположить все элементы.

После выравнивания пустоты заполняются щебнем. Каждый камень должен быть среднего диаметра. Материал заполняется слоями, которые утрамбовываются поочередно. Для удобства рекомендуется использовать специальный прибор – виброплиту (или виброногу). Если нет возможности приобрести или взять в прокат подобную технику, трамбовка изготовляется своими руками из обрезанного бревна. Контроль над уровнем должен осуществляться на всех этапах засыпания свободного пространства.

Несомненным достоинством бутования считается дренаж почвы. Щебень не позволяет скапливаться сырости вокруг основания столба и без труда выводит ее в грунтовые воды.

Установленные опоры по данной технологии имеют большой срок эксплуатации, но со временем под воздействием сильных ветров или других естественных нагрузок возможно расшатывание забора. Часто проводится повторная трамбовка фиксирующего материала.

Забивание

Данный способ является довольно простым по своей реализации. Он подходит в основном для металлических свай. Другие типы не выдержат нагрузки сверху в процессе забивания.

В грунте пробуриваются ямы, которые по своим размерам немного меньше диаметра устанавливаемого столба. Глубина бурения составляет не менее 60% от всего погружения трубы. Это необходимо для того, чтобы облегчить прохождение ее в плотные пласты грунта.

Работу не рекомендуется выполнять в одиночку, необходимо найти напарника для того, чтобы точно вымерять перпендикулярное положение опоры. Она забивается при помощи кувалды. Для удобства можно использовать стремянку. Существует портативный забивщик свай, который без усилий и быстро установит металлические опоры в грунт. Данное оборудование работает при помощи компрессора. То и то можно взять в прокат.

Минусы метода

Недостатками данного способа является неудобство и сложность выполнения технологии вручную. Для того чтобы установить столб, необходимо находиться выше его верхнего края. При ударе нужно применять недюжинную силу. Такую работу нельзя назвать безопасной. При всем еще следует следить за вертикальностью монтажа.

Перед работой необходимо проверить безопасность кувалды. Она должна иметь прочное крепление молота к рукоятке, чтобы под воздействием силы удара избежать ее внезапного слетания.

Установка сборной конструкции

Современные технологии позволили разработать сборную конструкцию опор. Она удобна в монтаже и отличается высокой устойчивостью. Данная система состоит из двух составляющих: столб и специальная опора, которая вбивается в грунт. Обе части крепятся к друг другу при помощи болтов. Нижняя имеет удобную форму: конец отлит в форме винта. Такая конструкция позволяет быстро и без усилия вбивать ее в землю. Весь процесс напоминает вкручивание шурупа, при этом, входя в грунт, она уплотняет его вокруг себя. Такой способ крепления свай может удержать тяжеловесные полотна забора.

Бетонирование не всегда решает проблему строительства ограждения. Перед работой следует проверить состав грунта для того, чтобы избежать печальных последствий. Имея на участке влажные и глинистые почвы, следует рассмотреть другие альтернативные способы установки свай для забора.

Выдавливает столб из земли что делать

Весной на некоторых садовых участках возникает деформация ограждения, установленного не более года назад. Повреждение забора вызывает, как правило, неравномерная осадка соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным расходам на ремонт. Исключены неблагоприятные последствия в случае, если забор из профнастила с установкой выполняют квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

Любое строительство основано на законе Ньютона о равновесии сил. Если столбы вытолкнул грунт, значит, усилия со стороны почвы больше чем масса ограждения. Отчего это происходит? Всё дело в грунтах. Некоторые типы почвы в сухом и увлажнённом состоянии имеют различные технические характеристики.

Виды грунтов

Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый плывун. Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде значительно увеличивается в объёме. Торфяные грунты также опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если в летний период был возведён забор, и столбы опирались на надёжное основание.

Вариант 1. Увеличение влажности почвы привело к изменениям в структурных связях, снижению несущей способности. Опоры забора в этом случае проседают.
Вариант 2. Зимой вода в почве превратилась в лёд, увеличила объём, после оттаивания вернула первоначальное состояние. Столбы в этом случае дают деформации.

Вывод. До начала строительства необходимо изучить вид грунтов и уровень увлажнения территории. При необходимости провести мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на надёжный, сухой грунт на отметке ниже глубины промерзания почвы вашей местности. Слабые грунты заменяют на гравийно-песчаную подушку. Столбы бутят камнем и заливают бетоном.

Ремонт забора

Вид ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно подкопать фундамент, усилием осадить столб. Иногда необходимо полностью заменит опору. Всё зависит от источника нарушения. При устройстве ограждения возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.

От ворот или калитки возникает опрокидывающий момент. Для открывающихся полотен монтируют отдельные опоры. При объединении функций ограждения и входа столбы могут покоситься. Исправляет положение установка дополнительных стоек.

Бурение шурфов под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролёты забора могут опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении ограждения необходимо учитывать жёсткость конструкции.

Основными разрушающими причинами в строительстве являются вода и конструктивные ошибки. Выбрать способ ремонта существующего забора можно после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей эксплуатации.

Видимо близкие грунты и не нужно было бетонировать столбы. Что делать теперь? Отбить бетон и выравнять забор (потом опять залить) или не отбивая выравнять и в образовавшиеся щели залить бетон?

У моего соседа по даче пару столбов тоже через несколько лет выдавило. И также точно они были залиты и забетонированы. Прошлым летом он нанял бригаду гастарбайтеров, которые сделали ремонт ограды. Что вы думаете они изменили? Ничего! Где-то углубили, как-то подровняли, а потом вновь залили свежим бетоном, да так и оставили.

В другой раз года три тому назад мне довелось видеть как пара среднеазиатов лихо справлялась с установкой сетки-рабицы по периметру владения моего бывшего директора. Странным мне показалось полное отсутствие мешков с цементом, бетономешалки и прочего. Спросил у них, как будут бетонировать столбы? Оказалось, что никак. Просто металлические трубы углубляются на глубину около двух метров. Конечно, предварительно буром проделывается соответствующее отверстие в грунте, куда и опускается металлический профиль. Но потом вместо бетона засыпается простой песок и трамбуется.

В 2017-м мне самому потребовалось обновить забор на даче. Столбы из нержавейки сохранились с советских времён, а верхняя часть из штакетника стала разваливаться. Кстати, столбики стояли довольно ровно, хотя на них не было ни кусочка бетона. И всё же мне не подходила геометрия их установки и пришлось каждый выкопать, а потом заново зарыть в землю. При этом я тоже зарывался в грунт по максимуму – почти на два метра. Старые толстые трубы опускал вниз, засыпая их даже не песком, а той же самой глиной, которую извлекал буром. Ведь до тех пор старые столбы тоже на этой глине держались и их не выдавливало. Потом уже сверху приваривал прямоугольные профили с ушками, к которым крепил перекладины.

Проверял после первой зимы – всё стоит идеально. А оно и не удивительно. Ведь труба по своей поверхности ровная и довольно гладкая. Грунту особо не за что зацепиться, чтобы выдавить железяку наружу. Даже глина не справляется. А песок и подавно имеет такую структуру, которая скорее сама раскрошится, чем прочно прилипнет к трубе. Единственное, что можно ещё придумать – приварить к нижним концам труб какие-то перекладинки или даже круглые металлические лепёшки, чтобы те ещё сильнее сопротивлялись смещениям по вертикали.

Грунт вокруг столбиков через какое-то время осядет – подсыпьте ещё песочка. Можно немного с горочкой. И не надо ничего бетонировать! 😉

Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.

Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…

Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.

Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.

Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.

269

Как удалить отколовшуюся на уровне земли опору забора 4х4

Это частый вопрос на форумах по ремонту домов и на досках объявлений — ураган сносит забор и ломает опоры прямо на уровне земли. Часто столбы были уже ослаблены гнилью, влагой, повреждениями насекомыми и старостью, и ветер был лишь ударом милосердия, добивавшим их.

Перед домовладельцем стоит задача придумать дешевый и простой способ удалить сломанный столб забора, и он хочет вытащить его прямо, чтобы он мог утопить новый столб в том же месте, не копая слишком много.

11 способов удалить сломанный столб забор

Многие из столбов предлагают полезные советы по удалению сломанных столбов, и они могут работать в определенных ситуациях. Вот 11 наиболее полезных:

Выкопайте траншею рядом с основанием и оповестите пост.
Оберните цепь вокруг стойки и используйте домкрат, чтобы вытащить ее.
Вверните болты с растяжкой через цепь в сломанный столб ограждения, а затем с помощью автомобильной лебедки / подъемника / домкрата вытащите столб.
Копните несколько дюймов вниз и прикрутите к боковой части стойки, чтобы вытащить ее с помощью рычага и точки опоры.
Вверните длинный рым-болт в стойку сверху и вытащите его.
Удалите древесину из бетона (используя сверло, шнек или долото) и вставьте новую стойку.
Очистите почву вокруг столба стальным прутом и удалите рыхлую грязь промышленным пылесосом.
Используйте шпильку для ремонта — вбейте ее в нижнюю часть старой стойки, а затем прикрепите к ней новую.
Замочите землю водой на ночь, затем забейте бетон еще глубже кувалдой.
Поднимите стойку с помощью отбойного домкрата или сельскохозяйственного домкрата с высоким подъемом.
Просто выкопайте столб вручную или принесите тяжелое оборудование, такое как трактор, рысь или экскаватор с обратной лопатой.

Но эти методы не решают типичную ситуацию, с которой сталкиваются домовладельцы или предприниматели. Урон от урагана и сильный ветер приводят к тому, что забор оказывается сбитым сломанным столбом. Гниль древесины и повреждение насекомыми не оставляют ничего устойчивого над землей.Бетонное основание неизвестного размера и глубины. Поврежденный забор находится рядом со зданиями или инженерными сетями, которые ограничивают доступ тяжелой техники. (даже не учитывая расходы на аренду или ущерб, который они могут нанести газонам).

Столб забора из гнилого дерева сломан на уровне земли

Почему эти методы не работают

Но, если процитировать Майка Тайсона «У каждого есть план, пока не получат в рот» каждая из этих идей кажется хорошей, пока вы не иди и сделай это, и эти столбы забора отбьют тебя в ответ.Затем домовладелец понимает, что все будет не так просто, как казалось:

Покопавшись на несколько дюймов, они обнаруживают, что стойки 4 × 4 установлены в бетоне ниже уровня земли.
Стойка сгнила, рым-болт или стяжные винты выкручиваются, оставляя стойку и бетонную пробку в земле.
После долгой и тяжелой работы по долблению / высверливанию дерева из бетона домовладелец обнаруживает, что вставить новый деревянный столб в бетон практически невозможно. После обрезки сторон стойки, чтобы она поместилась в бетонную основу, стойка шатается и не закрепляется.
Нет ничего безопасного, за что можно было бы ухватиться, и приходит осознание того, что единственный способ вытащить столб и бетонный пень — вырыть гигантскую яму.

Многие идеи просто бесполезны:

Просто сдавайтесь; вы не получаете сообщение и бетон.
Используйте динамит.
Позвоните своему брату-деревенщине и прикрепите трос к столбу и его грузовику, затем поставьте 6 упаковок Schlitz на улицу и наблюдайте за весельем.
Положите на столб термитов и подождите 6 месяцев.
Залейте дизельное топливо в бетонное основание и подожгите столб.

Сломанные столбы легко удаляются с помощью съемника для деревянных столбов

. Но эти методы не решают типичную ситуацию, с которой сталкиваются домовладельцы или те, кто занимается своими руками. Урон от урагана и сильный ветер приводят к тому, что забор оказывается сбитым сломанным столбом. Гниль древесины и повреждение насекомыми не оставляют ничего устойчивого над землей. Бетонное основание неизвестного размера и глубины. Поврежденный забор находится рядом со зданиями или инженерными сетями, которые ограничивают доступ тяжелой техники.(даже не учитывая расходы на аренду или ущерб, который они могут нанести газонам).

Использование грубой силы для подъема бетона — плохая идея. Бетон чрезвычайно прочен при сжатии, но чрезвычайно слаб при растяжении. Фактически, прочность бетона на разрыв составляет всего около 10% от его прочности на сжатие. (свойства конкретной ссылки). Удар по бетону может вызвать опасные летящие сколы, поскольку бетон ломается и не вырывается из земли.

Замена нескольких столбов на заборе требует, чтобы новые столбы были помещены в то же место.Срезание старых стоек ниже уровня земли и установка новых стоек с использованием смещения просто не вариант.

Мы столкнулись с теми же проблемами и подумали, что должен быть более простой и недорогой способ удалить с земли столбы забора и бетонные опоры, даже если столб сломан. Мы разработали метод, с помощью которого два человека могут легко удалить стойки, практически исключив силу трения между стойкой и землей. Это все равно, что поднимать столб и бетон из ямы.

Запатентованный метод съемника деревянных столбов

Наш метод съемника деревянных столбов исключает необходимость замены установленных в бетоне столбов забора. Штыревой инструмент впрыскивает воду в основание столба и разрыхляет почву вокруг столба. За короткое время вода образует слой грязи вокруг бетонного основания, который помогает столбику выскользнуть из земли.

Наш единственный метод «вырубает» столб из земли. Вода течет по краю бетонной опоры и создает слой грязи, который снижает сцепление земли с опорой.

После ослабления используйте две монтировки, чтобы поднять столб и бетонную опору из земли. Дайте воде течь, чтобы автоматически уменьшить силу всасывания и помочь вытолкнуть столб из земли.

Съемник деревянных столбов работает, когда столб гниет или обломан. Он работает даже тогда, когда бетон распадается — просто продолжайте впрыскивать воду вокруг и снизу и вручную удалять куски бетона. В этой ситуации может возникнуть беспорядок, поэтому используйте перекрытие на конце шланга, чтобы контролировать поток воды.

Лучшим инструментом для шипов является RootIRRIGATOR от Corona Tools (купить сейчас на Amazon)

Большинство домовладельцев хотят отремонтировать собственное ограждение конфиденциальности, используя метод Wood Post Puller, который делает это ЛЕГКИМ. Не требуется копать для многих столбов, что делает все методы подъема более эффективными.

Сделай сам Ремонт забора
Для ВСЕХ жилых столбов
Столбы с бетонными опорами
Деревянные или металлические столбы
Сломанные или гнилые столбы

СДВИГАЙТЕ столб под ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ

ДОКАЗАННЫЕ результаты, прочтите наши отзывы!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше и просмотреть полные иллюстрированные инструкции по нашему запатентованному методу съемника деревянных столбов.

Простой способ выкопать столб забора и бетонную опору с помощью ручных инструментов

Когда необходимо починить столб, обычно просто нет другого выхода, кроме как очистить существующий столб забора и цементное основание, прежде чем устанавливать новый. Создание плана нападения, а затем его реализация может иметь значение между часовой работой и долгим трудным днем разочарований.

Убедитесь, что копать — лучший способ

Для начала оцените общее состояние столба забора и цементной опоры.Сплошные столбики дают ощутимое преимущество и значительно упрощают удаление. Также оцените цементное основание (если применимо) — оно все еще прочное или повреждено / ухудшается?

В случае, если столб треснул или бетонное основание ухудшилось, не может быть другого решения, кроме как выкопать столб забора и бетонную основу — но прежде чем решиться на тяжелый ручной труд, попробуйте технику съемника деревянных столбов — он предлагает преимущество работы в синергии со всеми другими методами захвата и копания.Это значительно увеличивает их возможности и может плавно удалять столбы ограждений и цементные основания, препятствующие альтернативным подходам. Если вы все же пришли к выводу, что нет другого пути, кроме как выкопать столб забора, следующие инструкции максимально упростят это трудное дело:

Как далеко и насколько велико копать яму?

Выкопайте яму рядом с существующей стойкой и цементом примерно такого же размера, как столб и бетонное основание — не копайте вокруг столба забора и не выкапывайте яму больше, чем столб — вы будете только копайте лишнюю работу, а затем заново засыпайте яму после того, как закончите.

Вы знаете, на какой глубине залегает столб? Ниже приведены нормальные начальные размеры до того, как столбы будут помещены в землю:

Деревянные столбы 4 x 4 обычно имеют длину 8 футов, поставленные на 3 фута в землю
Металлические Т-образные стойки обычно имеют длину 7 футов, положенные 2 фута в земле
Оцинкованные столбы для забора обычно имеют длину 8 футов, поставленные на 3 фута в землю

Если вы не уверены, вы также можете измерить высоту столба, который находится над землей (или длину секции, если он обломан) и оцените количество, которое закопано. Выкопайте яму не менее чем на 75% глубиной заглубленного столба забора — например, обычный деревянный столб будет установлен в земле на 3 фута или 36 дюймов, поэтому проделайте яму на глубину не менее 27 дюймов (36 дюймов). х 0,75 = 27).

Как копать яму

Начните яму, используя лопату с круглым концом, чтобы пройти сквозь дерн, корни или другой поверхностный мусор. По мере того, как яма становится глубже, траншейная лопата (также называемая лопатой для траншеи или траншейным инструментом) может значительно облегчить копание, пока вы не опуститесь почти до 16-24 дюймов.

Используя лопату, вы используете свои ноги и вес всего тела, чтобы разрыхлить почву, которую нужно удалить — продолжайте движение, пока яма не станет слишком глубокой и замкнутой и не позволит вам получить рычаг на дне ямы. Копайте как можно дальше, затем переключитесь на оборудование, которое приводится в движение силой руки — копатель ямок для столбов забора и окопную лопату.

Наконечник — Выберите компактный и легкий экскаватор для бурения почтовых ям — если, конечно, вы не любитель кузовостроения. Большие мускулистые копатели ямок для столбов забора с ручками из стекловолокна утомят вас — более короткие и легкие копатели ям для столбов забора с деревянными ручками более маневренны и, как правило, более удобны для большинства пользователей, даже если они ограничивают радиус действия.

Наконечник — Используйте брус для копания. Штанга San Angelo была разработана, чтобы сделать копание более эффективным — она имеет конец долота, чтобы разбивать грязь на дне ямы и обрезать края ямы, другой конец штанги представляет собой точку для затрудненного раскалывания. земля. Различные виды штанг для выемки грунта будут иметь насадку для уплотнения рыхлой грязи. Ищите пруток из высококачественной термообработанной стали — не тратьте деньги на покупку более дорогой торговой марки.

После того, как вы достигли заданной глубины, используйте конец долота на штанге для копания, чтобы очистить всю грязь между стойкой забора и вашей ямой. Когда вы выкапываете круглую яму рядом с фундаментом из круглой стойки, там будет гребень, который необходимо удалить.

Извлечение столба забора

Когда вы начинаете процесс удаления, основная идея состоит в том, чтобы вставить столб в отверстие, которое вы только что закончили. Начните с того, что просто подтолкните верх столбика к отверстию, он должен освободиться от грязи и скользить в отверстие — после этого вы можете протолкнуть монтировки под столб забора и цементное основание и вынуть его.

Если столб забора не сдвигается с места, попробуйте протолкнуть монтировку в почву рядом со столбом забора или бетонной опорой со стороны , противоположной отверстию, и протолкните монтировку в направлении отверстия. Чтобы максимизировать силу монтировки, используйте оставшуюся часть 2 x 4 или аналогичную деревянную на земле, чтобы сделать поворот и не дать монтировке погрузиться в землю.

Если столб по-прежнему не сдвигается с места, используйте брус для копания, чтобы увеличить отверстие по окружности основания столба.Продолжайте вытаскивать столб и увеличивать отверстие вокруг столба забора, пока в конечном итоге он не вырвется и не переместится в отверстие.

Как установить новую стойку для забора

Не используйте бетонные опоры при установке новой стойки. Для установки большинства частных ограждений бетон просто не нужен — не повторяйте ошибку! Выкопайте яму диаметром 10 дюймов и установите стойку на 1/3 ее длины в землю [установите 8-футовую стойку не менее чем на 2 ½ фута глубиной] так, чтобы она находилась ниже линии замерзания.Используйте обработанный столб для забора 4 × 4, одобренный для прямого захоронения, и засыпьте его измельченным гравием.

Не все столбы для забора одинаковы. Узнайте, как правильно выбрать древесину на складе пиломатериалов, чтобы получить самый долговечный забор.

Насыпьте 6 дюймов измельченного гравия 3/4 дюйма на дно ямы перед установкой столбов. Поместите столб в яму и начните добавлять смесь гравия и почвы. Плотно утрамбуйте гравий через каждые 2–3 дюйма, пока вы заполняете яму и устанавливаете столбик. На поверхности не забудьте перекрыть почву куполом, чтобы вода стекала со столба для хорошего дренажа.Используя этот метод, ваш забор должен долгие годы оставаться прямым и прочным.

3/4 ″ щебня для установки деревянных столбов
Не используйте окатанный мелкий гравий

В Интернете есть много дискуссий (аргументов) о том, что вызывает гниение столбов и следует ли использовать бетонные опоры. Наш опыт показывает, что при установке столбов на песчаных участках необходимы бетонные опоры. Для других установок бетонные основания доставляют больше хлопот, чем они того стоят.

Мы рекомендуем щебень из гравия для установки столбов частных ограждений. При утрамбовывании измельченный гравий смешивается с почвой и «сцепляется» вместе, удерживая столб в земле. Измельченный гравий дает опору того же размера, что и бетон, с тем преимуществом, что вы можете копать гравий, если вам нужно удалить или переместить столб.

Измельченный гравий также может дать некоторое преимущество в виде улучшенного дренажа, но основная цель — обеспечить увеличенную площадь поверхности, чтобы надежно удерживать столб на ветру.Обратите внимание, что острые края щебня важны, мелкий гравий не эффективен. Еще одно преимущество заключается в том, что с бетоном вам нужно подождать, пока он застынет, а с утрамбованным гравием вы можете сразу построить забор.

Столб забора продолжает появляться? Вот как остановить изморозь

Когда я жил в сельской местности, один из моих соседей указал на столб забора на низкой стороне его участка, который был на 6 дюймов выше других столбов. «Я отбрасывал этот пост три года подряд, — сказал он, — но он все еще появляется.«Это не был настойчивый сурок на работе. Это была ежегодная работа зимних морозов.

Мороз, тот же легкий и нежный материал, который зимой периодически покрывает оконное стекло, — это удивительно мощная природная сила. Он поднимает почву, трескает скалы и ломает деревья, изменяя ландшафт почти в каждом районе с морозной погодой. Тротуары трескаются и выскакивают, как заторы; бетонные подъездные пути, ступеньки и ступеньки ритмично поднимаются, опускаются или начинают расползаться от домов или гаражей; и палубы и внутренние дворики начинают наклоняться.Заборы наклоняются в сторону, подпорные стены тоже трескаются.

К сожалению, вы не заметите воздействия холода, пока не будет нанесен урон. Мороз обычно работает медленно, но стабильно, год за годом, поднимая и сдвигая стену или подъездную дорожку, пока микротрещины не превратятся в зияющие пропасти. Или вы вдруг заметите, что 1/4 дюйма. зазор между домом и крыльцом вырос до целого дюйма, или дверь патио не открывается, потому что бетонная плита снаружи поднялась и подтолкнула подоконник.

Из этой статьи вы узнаете, как действует мороз, почему он такой мощный и что можно сделать, чтобы ограничить его урон.

Почему возникает морозное волнение

Мороз, который может поднимать и сдвигать все здание, ничем не отличается от того, что образуется на вашем окне, но он более загадочный, потому что он возникает под землей. На рис. А показан мороз в действии глазами суслика.

Морозные карманы, называемые «линзами», могут образовываться на влажной земле при замерзании. По мере того как линза утолщается, она толкает вышележащий грунт или фундамент вверх. Мороз также может зацепиться за фундамент и приподнять его.

Когда наружная температура опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту, влага в земле начинает замерзать, начиная с верха.Как вы знаете, верхний уровень почвы становится твердым камнем, поэтому вам понадобится кирка, чтобы пробить верхний слой, если вам нужно вырыть яму. Мороз постепенно спускается вниз по мере того, как постоянные холода охлаждают почву на все более глубоких уровнях. Если почва хорошо дренирована и содержит мало влаги, мороз равномерно распространяется по почве и не доставит хлопот. Но если почва мокрая, вода часто замерзает на листе толщиной с бумагу, который называется линзой ». Представьте себе огромную тонкую контактную линзу, похороненную под землей.

В зависимости от погоды эти ледяные линзы могут становиться толще, питаясь водой, поднимающейся через почву из более влажной почвы ниже или из уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод — это уровень, при котором грунтовые воды полностью насыщают почву. Он может начинаться от нескольких футов до более 100 футов под вашим домом, в зависимости от климата и почвенных условий в вашем регионе.)

Когда вода замерзает, она расширяется примерно на 9 процентов в объеме (поэтому, конечно, кубики льда плавают в вашем лимонаде, а не стучат на дно).Поэтому, когда вода замерзает у линзы, она расширяется, утолщает линзу и сжимает почву, в конечном итоге выталкивая почву вверх вместе со всем, что на ней находится. Это поднятие называется «морозное пучение».

Обычно качка медленная, за несколько дней продвигается лишь на долю дюйма. Тем не менее, сила морозного пучка практически непреодолима, потому что расширяющая сила замерзающей воды огромна, где-то около 50 000 фунтов. на кв. дюйм. Морозное пучение может поднять семиэтажное здание или обрушить массивные железобетонные стены.Таким образом, у фундаментов, гаражей, настилов, плит патио и всего остального вокруг вашего дома не будет особых шансов, если их охватит морозное пучение.

Когда температура поднимается и линза инея тает, повреждение уже нанесено. Трещины остаются, и фундамент, однажды вздыбленный, никогда не возвращается на свое первоначальное место. С каждым годом они немного сбиваются с пути, пока у вас не появятся серьезные проблемы.

Как справиться с морозными пучками

Людям, живущим в южных штатах Персидского залива и на тихоокеанском побережье, где мороз редко проникает в почву более чем на дюйм или два, не нужно беспокоиться о морозных пучках.Но остальные из нас жили бы в перевернутых кварталах, если бы строители не проектировали дома для предотвращения морозного пучения.

Морозное пучение обычно происходит двумя способами. Чаще всего под фундаментом или опорой образуется инейная линза, которая поднимает ее вверх. Но кристаллы льда также могут цепляться за шероховатую или пористую поверхность фундамента или опоры и поднимать их сбоку (рис. A).

Сдвиг фундамента быстро разрушит дом и будет стоить домовладельцу больших денег, поэтому строители не рискуют.Когда они строят дом, они создают ему «морозную опору», состоящую из фундаментных стен или опор, которые проходят ниже «линии замерзания», так что морозная линза не может образоваться под ним и поднять дом. Линия промерзания — это глубина в земле, за которую мороз вряд ли проникнет (Рис. B).

На карте показана приблизительная глубина заморозков зимой холоднее средней. Фактическая глубина сильно варьируется в зависимости от типа почвы, влажности почвы и почвенного покрова (голая почва, дерн, снег и т. Д.).). Строительные нормы и правила в вашем районе определяют глубину линии промерзания, которой должны соответствовать все местные фундаменты зданий или превышать их.

Ваш местный строительный инспектор сообщит вам глубину линии промерзания в вашем районе. Она колеблется от нуля в большей части Калифорнии, где морозы практически отсутствуют, до 10 дюймов в некоторых частях Кентукки и до 60 дюймов в холодных Интернешнл-Фолс, штат Миннесота.

Frost обычно не прилипает к стене фундамента дома, потому что даже небольшое количество тепла изнутри отводит влагу в почве от стен.Однако иней иногда цепляется за фундамент неотапливаемого сооружения.

Frost может нанести вред крыльцам, гаражам и террасам. Если эти «второстепенные» конструкции соединяются с домом, строительные нормы и правила требуют, чтобы они также имели морозостойкие опоры. Это потому, что эти соединенные конструкции повредят дом, если они вздыбятся. Это может показаться проблемой, если вы добавляете террасу или крыльцо, но полы крыльца могут вздыбиться под дверями. а наклонные настилы могут вытащить стены дома наружу. Стоимость ремонта повреждений, нанесенных морозным пучением, может легко превысить первоначальную стоимость крыльца или террасы.

Плавучие конструкции

Обычно неэкономично и не нужно закладывать морозные опоры под второстепенные конструкции, включая гаражи, настилы, тротуары, внутренние дворики и подпорные стены, если они не связаны с домом. При соблюдении надлежащих мер предосторожности эти конструкции могут безопасно «плавать» по поверхности почвы без промерзания опор.

Но ошибка здесь может вызвать проблемы — просто спросите моего тестя.Бетонный пол его гаража неуклонно превращается в щебень, поскольку он ежегодно смещается, поднимается и трескается (подробнее об этом позже). Вы можете столкнуться с другими распространенными проблемами, такими как бетонные плиты патио, которые поднимаются под дверными порогами и заклинивают двери, и стойки настила, которые смещаются и отодвигают настил от дома.

Чтобы успешно предотвратить повреждение плавучих сооружений морозом, вы должны внимательно следить за почвой, на которой вы строите.

Мороз и почва

Морозное пучение не происходит автоматически, когда становится холодно.Требуется определенное количество влаги и «морозостойкая» почва. Почвы, содержащие крупные частицы гравия и песка, хорошо дренируются и обычно не вздымаются, потому что они не собирают и не удерживают достаточно воды для образования линз инея. Их называют «незамерзающими» почвами. С другой стороны, почвы с более мелкими частицами, такими как глина и ил, не дренируют и удерживают много воды. Их называют «морозостойкими» почвами.

Конечно, большинство почв представляет собой смесь песков, глин и илов, поэтому вы вряд ли узнаете какой-либо один тип, когда выкапываете яму для фундамента для своей палубы.Если вы не столкнетесь с гравием или чистым песком, обычно лучше предположить, что ваша почва в какой-то мере подвержена морозу.

Но не отчаивайтесь. Даже чувствительная к морозам почва обычно не вздымается, если вы обеспечите хороший дренаж (при условии, что уровень грунтовых вод находится достаточно глубоко под землей). Хороший дренаж решит проблему моего тестя. Его гараж находится рядом с домом в небольшом углублении, которое остается влажным дольше, чем другие части двора. К сожалению, сейчас нет простого способа обеспечить дренаж без серьезных копаний.Вместо того, чтобы соскребать верхний слой почвы и ставить бетонную плиту на ровный слой, строителю гаража следовало бы высыпать один или два фута чистого песка или гравия поверх слоя, чтобы построить площадку. (Строители оговаривают «чистоту», потому что даже 10-процентное загрязнение илом или глиной может изменить характер песка или гравия и сделать его восприимчивым к морозу.) Это обеспечило бы достаточный дренаж и устойчивость, чтобы бетонная плита оставалась неповрежденной.

Чтобы предотвратить морозное пучение, самым простым и наименее затратным решением является заранее спланировать хороший дренаж вдали от дорожек, патио, гаражей, настилов и других плавучих сооружений (рис.C).

Слой чистого песка или гравия под бетонной плитой в сочетании с хорошим дренажем устранит большинство морозных волн. Чем более морозоустойчива ваша почва, тем более толстый слой песка или гравия вам понадобится. Опоры, обернутые пластиком, вощеными трубами или трубами из ПВХ, устойчивы к морозному пучению сбоку.

А слой песка или гравия под ним улучшает дренаж и снижает восприимчивость к морозам.

Обсудите состояние почвы с местными инспекторами по строительству.Они должны быть знакомы с местными условиями и быть в состоянии предупредить вас о возможных проблемах.

Проблема создателя колод

В морозоустойчивой почве не всегда возможно обеспечить хороший дренаж опор столбов для настилов. Даже если вы поставите опору на линию изморози, изморозь все равно может схватиться за край стойки или опоры и подтолкнуть ее вверх. В этих случаях лучше всего окружить столб или бетон гладкой поверхностью из пластика, вощеной трубой или пластиковой трубой (рис. C), чтобы предотвратить приклеивание инея к бокам и поднятия фундамента. Заполните отверстие вокруг столба или трубы землей, которую вы выкопали, убедившись, что она плотно утрамбована на 6 дюймов. увеличивается по мере заполнения отверстия. Плотно утрамбованная почва, насыпанная наверху, не даст воде пропитать почву вокруг насыпи и вызвать потенциальное пучение. Заманчиво засыпать яму песком или гравием, полагая, что таким образом вы обеспечите хороший дренаж. Однако, если вы также не обеспечите подземный дренаж, вы фактически создадите бассейн для воды вокруг основания, что еще больше повысит вероятность морозного пучения.

Когда я жил в сельской местности, один из моих соседей указал на столб забора на низкой стороне его участка, который был на 6 дюймов выше других столбов. «Я отбрасывал этот пост три года подряд, — сказал он, — но он все еще появляется». Это был не настойчивый сурок на работе. Это была ежегодная работа зимних морозов.

Мороз, тот же легкий и нежный материал, который зимой периодически покрывает оконное стекло, — это удивительно мощная природная сила.Он поднимает почву, трескает скалы и ломает деревья, изменяя ландшафт почти в каждом районе с морозной погодой. Тротуары трескаются и выскакивают, как заторы; бетонные подъездные пути, ступеньки и ступеньки ритмично поднимаются, опускаются или начинают расползаться от домов или гаражей; и палубы и внутренние дворики начинают наклоняться. Заборы наклоняются в сторону, подпорные стены тоже трескаются.

К сожалению, вы не заметите воздействия холода, пока не будет нанесен урон. Мороз обычно работает медленно, но стабильно, год за годом, поднимая и сдвигая стену или подъездную дорожку, пока микротрещины не превратятся в зияющие пропасти.Или вы вдруг заметите, что 1/4 дюйма. зазор между домом и крыльцом вырос до целого дюйма, или дверь патио не открывается, потому что бетонная плита снаружи поднялась и подтолкнула подоконник.