Как заделать верхний дверной проем: Как заделать проем над дверью

Как заделать проем над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон.  Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

Итак. Устанавливаем дверь (при помощи высококвалифицированного мастера),

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

Запениваем.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Присоединяйся к нам

Как заделать дверной проем гипсокартоном своими руками

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Ножницы по металлу.
• Острый нож.
• Отвес и уровень.
• Пила и фомка.

Из материалов:

• Направляющий профиль ПН.
• Стоечный профиль ПС.
• Гипсокартонные листы.
• Звукоизоляционный материал (каменная вата).
• Саморезы.
• Дюбели.

К содержанию↑

Демонтаж старой двери

Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.

К содержанию↑

Сборка каркаса

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

1. Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
2. Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей «быстрый монтаж» по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
3. Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
4. С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
5. Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.

Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.

К содержанию↑

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

• Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
• Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
• Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

К содержанию↑

Процесс отделки

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

К содержанию↑

Варианты заделки проема

Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.

Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как заделать дверной проем гипсокартоном: краткая инструкция

Во время ремонта часто возникает необходимость переноса входной двери одного из помещений на новое место. Как заделать дверной проем гипсокартоном, чтобы после перепланировки он не выделялся на фоне стены, необходимо твердо знать домашнему мастеру, приступающему к этим работам.

Надо помнить, что любое изменение планировки возможно только с разрешения соответствующих инспектирующих органов при наличии согласованного проекта. При этом ослабление несущих стен здания категорически не допускается. С легкими внутренними перегородками все гораздо проще. Если вы решили организационные вопросы, можно начинать работу.

Первым делом необходимо очистить дверной проем от наличников, снять дверь с петель и убрать всю грязь и штукатурку.

Надежно и красиво зашить дверной проем гипсокартоном в течение нескольких часов вполне по силам одному человеку. Но удобнее работать вдвоем. Что для этого потребуется?

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует приготовить все необходимое:

• Шуруповерт.
• Дрель-перфоратор с набором сверл.
• Болгарка или ножницы по металлу.
• Строительный нож.
• Уровень.
• Ножовка.
• Монтажка.
• Щетка с жестким ворсом.
• Шпатель.
• Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
• Два листа гипсокартона.
• Минеральная вата.
• Монтажная пена.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка.
• Грунтовка глубокого проникновения.

Подготовительные работы

В первую очередь дверной проем освобождают от всего, что может помешать монтажу. Отдираются наличники и снимаются с петель створки двери. Деревянный брус дверной коробки распиливается ножовкой и демонтируется с помощью фомки. Весь периметр проема очищается шпателем и щеткой от старой отслаивающейся штукатурки и пыли.

На этом этапе необходимо убедиться в прочности кирпичной кладки или бетона, обрамляющего проем. При обнаружении в них крупных дефектов выполняется восстановление.

Монтаж металлического каркаса

Гипсокартонный лист не обладает высокой жесткостью. Поэтому закрыть дверной проем гипсокартоном можно только по специально изготовленному для этого каркасу. Его собирают из металлического профиля и крепят к надежному основанию.

Так как лист гипсокартона не обладает необходимой жесткостью, устанавливать его надо на заранее подготовленный метоллокаркас.

Монтажную плоскость задают направляющие профили. Их прикрепляют анкерами или дюбелями непосредственно к строительным конструкциям, поэтому они располагаются по периметру создаваемого каркаса. От точности их установки зависит качество всего монтажа.

Стоечный несущий профиль образует внутреннюю решетку. Он воспринимает на себя основную нагрузку. Место его установки подбирают таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона, если они появятся, приходились на его центральную ось.

При закрытии сквозного отверстия в стене с обеих сторон требуется монтаж двух конструкций, соединять которые между собой не обязательно.

Для этого необходимо:

1. Вырезать четыре куска направляющего профиля, равных высоте боковых сторон дверного проема. Их закрепляют анкерами или дюбелями строго вертикально, отступив внутрь от обреза стены на толщину приобретенного листа гипсокартона. Обычно в подобных случаях применяют ГКЛ 12 мм. Для этого надо прижать поочередно каждый кусок ПН к стене и перфоратором просверлить отверстие в 10 см от его верхнего края. В него вставляется дюбель. С помощью строительного уровня или отвеса проверяется вертикальность профиля и устанавливается второй дюбель в 10 см от пола. Остальные дюбели крепятся по всей длине ПН с шагом в 30 – 40 см.
2. Из стоечного профиля вырезаются куски по ширине дверного проема так, чтобы они соединили противоположные вертикальные детали с образованием единой плоской рамы. Их закрепляют в месте стыков саморезами. Крайние горизонтальные элементы каркаса должны прижиматься вплотную к верхнему и нижнему торцу проема, а внутренние располагаются между ними с шагом в 40 – 50 см друг от друга.
3. При необходимости увеличить жесткость конструкции можно из стоечного профиля сделать дополнительные вертикальные стойки с образованием решетчатой структуры.

Монтаж листов гипсокартона

Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.

Крепится гипсокартон на профиль с помощью саморезов. Их закручивают с шагом в 10 – 15 см, отступая от края листа на 15 – 20 мм. Шляпка крепежа должна быть утоплена в материал для облегчения дальнейшей отделки поверхности.

Сначала необходимо зашить проем в стене гипсокартоном с одной стороны. После этого все внутреннее пространство проема заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать для этого маты минеральной ваты. Зазоры между ней, каркасом и стеной можно уплотнить монтажной пеной. Ей же перекрываются пустоты между торцом гипсокартона и наружной стеной. Излишки пены после ее высыхания срезают ножом.

Закрытие швов и отделка

Все стыки и неровности на лицевой стороне гипсокартона выравниваются с заходом на стены с применением шпаклевки. До ее нанесения поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, способствующей хорошей адгезии выравнивающего раствора. Шпаклевку обычно кладут в два слоя с промежуточным грунтованием. При этом все шляпки саморезов должны быть полностью закрыты.

При финишной отделки не рекомендуется использовать краску, в будущем на этом месте могут появиться трещинки, лучше выбирать обои или плитку.

Использовать красители в качестве чистовой отделки помещения, в котором производилась зашивка проема, не рекомендуется. Со временем на этом месте могут обозначиться трещины. Скрыть этот дефект можно применением обоев или настенной плитки.

Уменьшение дверного проема

Если требуется не полностью закрыть дверной проем, а только уменьшить его ширину, из профиля изготавливается и закрепляется объемная рама, соответствующая своими размерами наращиваемому участку стены. В плане он будет похож на букву «П». Для этого на полу внутри проема чертятся параллельные линии, являющиеся продолжением стен. Перпендикулярно им проводится граница торца будущей стены.

Отступив от нее и первых двух линий 12 мм внутрь, находим П-образную границу установки металлического каркаса на пол. По ней к полу крепят направляющий профиль. Строго вертикально над ним такая же конструкция создается на потолке. Еще два направляющих профиля устанавливаются вертикально от пола до потолка вдоль краев старой стены проема.

Углы букв «П» пола и потолка соединяются вертикальными стойками из несущего профиля. Их для увеличения жесткости конструкции соединяют с направляющими профилями, прибитыми к стене, несколькими горизонтальными перемычками с шагом не более 50 см. После этого можно зашить часть дверного проема гипсокартонном с заполнением полости шумозащитным материалом.

Иногда требуется заделка гипсокартоном проема над дверью. В этом случае туда устанавливаются две рамы, состоящие из направляющего профиля, прикрепленного анкерами к стенам и потолку. Нижний край каждой рамы образует горизонтальный несущий профиль, соединяющийся своими краями с вертикальными направляющими профилями. Обе рамы также обшиваются гипсокартоном, а внутреннее пространство заполняется каменной ватой.

Как заделать проем над дверью

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Способы как заделать проем над дверью

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

• конструктивные особенности;
• неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

• построение гипсокартонной конструкции;
• использование деревянных досок и брусков;
• кирпичная кладка;
• использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

• Шпатель.
• Уровень.
• Мастерок.
• Правило.
• Сетка малярная.
• Лента малярная.
• Уголки малярные.
• Миксер строительный.

• Штукатурка (сухая смесь).
• Шпаклёвка финишная.
• Грунтовка жидкая.
• Бумага наждачная.
• Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

• Загрунтовать.
• Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
• Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
• Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

• Закрепить малярную сетку.
• Сделать раствор.
• Заделать выбоины.
• Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
• Прогрунтовать.
• Выровнять финишной шпаклёвкой.
• Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
• Окрасить водоэмульсионкой.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

• Гипсокартон.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Направляющие профиля.
• Клей.

• Дрель.
• Нож.
• Рулетка.
• Простой карандаш.
• Тряпка.
• Уровень.
• Шпатель.
• Миксер строительный.
• Молоток.

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

• Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
• По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
• С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
• Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
• Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
• Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
• На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
• Промазать клеем дюбеля.
• Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

• Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
• Выступающий клей убрать тряпкой.
• Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

• Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
• Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

• Панели МДФ.
• Бруски деревянные, ширина 3 см.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Гвозди жидкие.
• Наличники.
• Уголок декоративный.
• Направляющие планки.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

• Очистить проём.
• Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
• После, прикрепить рейки, направляющие.

• Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
• Вырезать детали.
• Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
• Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
• Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
• Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

• Сэндвич панель ПВХ.
• Профиля (стартовый, крышка).
• Пластик жидкий.
• Рулетка.
• Нож.
• Саморезы.
• Отвертка.
• Дрель.
• Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

• Очистить проем от пыли и остатков пены.
• Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
• Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
• Установить верхнюю панель ПВХ.
• После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
• Установка полос сэндвич панелей.
• Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
• В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

• Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

• Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
• Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
• Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Как заделать проем над дверью гипсокартоном

Как закрыть проем в стене при помощи гипсокартона. Пошаговая инструкция с видео

Строительные или ремонтные работы внутри помещения часто сопровождаются масштабными изменениями. К перепланировке конструкций следует подходить очень ответственно, потребуется согласование проекта.

После переноса дверных блоков необходимо будет закрыть проем в стене гипсокартоном, чтобы создать единую плоскость. Использование плит ГКЛ в этом случае более целесообразно, поскольку обеспечивает быстрое и качественное осуществление всех мероприятий.

Полное закрытие проема

Заделка отверстия выполняется при помощи различных материалов, но монтаж своими руками, особенно при отсутствии опыта, рекомендуется производить с использованием листовой продукции и металлических профилей. Стандартная инструкция включает ряд последовательных этапов.

Подготовка

Заделать дверной проем можно по схеме:

1. Работы начинаются с демонтажа коробки. Процедуру нужно проводить с особой аккуратностью. Боковые стойки подпиливаются посередине, ломаются и выдергиваются при помощи монтировки. Важно минимизировать повреждение смежных участков стен, что нередко происходит в старых домах.
2. Удаляется верхняя часть коробки. Учитывается, что дверная конструкция часто играет удерживающую роль и стеновые блоки не всегда имеют опорную перемычку.

После восстановления поврежденных участков и удаления всего лишнего начинается следующий этап.

Установка каркаса

Для создания удерживающей системы рекомендуется использовать оцинкованный стоечный профиль CW толщиной не менее 0,6 мм и направляющие UW. Если заделывается хорошо укрепленный проем, то для работы можно применять комбинацию деталей CD/UD.

1. Наносится условная разметка. В зависимости от ширины пространства, отмечаются места размещения основных деталей. Если смежные стены не будут повергаться серьезному выравниванию, то элементы выставляются с заглублением, равным толщине плиты ГКЛ.
2. Согласно размерам по высоте, нарезаются направляющие. Для двухсторонней облицовки потребуется 4 фрагмента. Также подготавливаются элементы для верха и низа.

Эту методику используют при необходимости закрыть нишу в стене. Чтобы лучше понять процесс посмотрите видео:

Крепление гипсокартона

Фиксация плит ГКЛ осуществляется в следующем порядке:

1. На поверхности листа делается разметка. Для этого зашиваемый участок дополнительно промеряется с каждой стороны. Учитывается, что значения уменьшаются на 5–6 мм по всему периметру, это позволит избежать нестыковок.
2. Вырезается нужная деталь. Если задействуется строительный нож, то лезвием многократно проводят по нанесенной линии, после чего лист переламывается. Из цельной плиты удобнее сформировать необходимый фрагмент при помощи электрического лобзика или ножовки.

При соединении нескольких элементов оставляется небольшой промежуток. Это позволит более качественно замазать стыки на следующем этапе.

Заделка швов

Получившийся гипсокартонный участок нуждается в подготовке перед укладкой декоративного материала.

1. Подготавливается раствор. Рекомендуется использовать эластичные составы. Если процедуры проводятся в помещениях с высокой влажностью, то смесь должна быть влагостойкой.
2. Поверхность равномерно обрабатывается грунтовкой без излишков, особое внимание уделяется швам.
3. Шпаклевочный состав замешивается до вязкой консистенции.
4. Заполняются стыки. Для заделки швов гипсокартона целесообразно использовать небольшой шпатель.
5. Сверху точно посередине клеится армирующая лента или сетка. Наносится и разравнивается смесь.
6. Участок или вся стена покрывается слоем шпаклевки. После подсыхания проводится шлифование и декоративная отделка.

Надежно и красиво зашить дверной проем гипсокартоном в течение нескольких часов вполне по силам одному человеку. Но удобнее работать вдвоем. Что для этого потребуется?

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует приготовить все необходимое:

• Шуруповерт.
• Дрель-перфоратор с набором сверл.
• Болгарка или ножницы по металлу.
• Строительный нож.
• Уровень.
• Ножовка.
• Монтажка.
• Щетка с жестким ворсом.
• Шпатель.
• Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
• Два листа гипсокартона.
• Минеральная вата.
• Монтажная пена.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка.
• Грунтовка глубокого проникновения.

Подготовительные работы

В первую очередь дверной проем освобождают от всего, что может помешать монтажу. Отдираются наличники и снимаются с петель створки двери. Деревянный брус дверной коробки распиливается ножовкой и демонтируется с помощью фомки. Весь периметр проема очищается шпателем и щеткой от старой отслаивающейся штукатурки и пыли.

На этом этапе необходимо убедиться в прочности кирпичной кладки или бетона, обрамляющего проем. При обнаружении в них крупных дефектов выполняется восстановление.

Монтаж металлического каркаса

Гипсокартонный лист не обладает высокой жесткостью. Поэтому закрыть дверной проем гипсокартоном можно только по специально изготовленному для этого каркасу. Его собирают из металлического профиля и крепят к надежному основанию.

Монтажную плоскость задают направляющие профили. Их прикрепляют анкерами или дюбелями непосредственно к строительным конструкциям, поэтому они располагаются по периметру создаваемого каркаса. От точности их установки зависит качество всего монтажа.

Стоечный несущий профиль образует внутреннюю решетку. Он воспринимает на себя основную нагрузку. Место его установки подбирают таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона, если они появятся, приходились на его центральную ось.

При закрытии сквозного отверстия в стене с обеих сторон требуется монтаж двух конструкций, соединять которые между собой не обязательно.

Для этого необходимо:

1. Вырезать четыре куска направляющего профиля, равных высоте боковых сторон дверного проема. Их закрепляют анкерами или дюбелями строго вертикально, отступив внутрь от обреза стены на толщину приобретенного листа гипсокартона. Обычно в подобных случаях применяют ГКЛ 12 мм. Для этого надо прижать поочередно каждый кусок ПН к стене и перфоратором просверлить отверстие в 10 см от его верхнего края. В него вставляется дюбель. С помощью строительного уровня или отвеса проверяется вертикальность профиля и устанавливается второй дюбель в 10 см от пола. Остальные дюбели крепятся по всей длине ПН с шагом в 30 – 40 см.
2. Из стоечного профиля вырезаются куски по ширине дверного проема так, чтобы они соединили противоположные вертикальные детали с образованием единой плоской рамы. Их закрепляют в месте стыков саморезами. Крайние горизонтальные элементы каркаса должны прижиматься вплотную к верхнему и нижнему торцу проема, а внутренние располагаются между ними с шагом в 40 – 50 см друг от друга.
3. При необходимости увеличить жесткость конструкции можно из стоечного профиля сделать дополнительные вертикальные стойки с образованием решетчатой структуры.

Монтаж листов гипсокартона

Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.

Крепится гипсокартон на профиль с помощью саморезов. Их закручивают с шагом в 10 – 15 см, отступая от края листа на 15 – 20 мм. Шляпка крепежа должна быть утоплена в материал для облегчения дальнейшей отделки поверхности.

Сначала необходимо зашить проем в стене гипсокартоном с одной стороны. После этого все внутреннее пространство проема заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать для этого маты минеральной ваты. Зазоры между ней, каркасом и стеной можно уплотнить монтажной пеной. Ей же перекрываются пустоты между торцом гипсокартона и наружной стеной. Излишки пены после ее высыхания срезают ножом.

Закрытие швов и отделка

Все стыки и неровности на лицевой стороне гипсокартона выравниваются с заходом на стены с применением шпаклевки. До ее нанесения поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, способствующей хорошей адгезии выравнивающего раствора. Шпаклевку обычно кладут в два слоя с промежуточным грунтованием. При этом все шляпки саморезов должны быть полностью закрыты.

Использовать красители в качестве чистовой отделки помещения, в котором производилась зашивка проема, не рекомендуется. Со временем на этом месте могут обозначиться трещины. Скрыть этот дефект можно применением обоев или настенной плитки.

Уменьшение дверного проема

Если требуется не полностью закрыть дверной проем, а только уменьшить его ширину, из профиля изготавливается и закрепляется объемная рама, соответствующая своими размерами наращиваемому участку стены. В плане он будет похож на букву «П». Для этого на полу внутри проема чертятся параллельные линии, являющиеся продолжением стен. Перпендикулярно им проводится граница торца будущей стены.

Отступив от нее и первых двух линий 12 мм внутрь, находим П-образную границу установки металлического каркаса на пол. По ней к полу крепят направляющий профиль. Строго вертикально над ним такая же конструкция создается на потолке. Еще два направляющих профиля устанавливаются вертикально от пола до потолка вдоль краев старой стены проема.

Углы букв «П» пола и потолка соединяются вертикальными стойками из несущего профиля. Их для увеличения жесткости конструкции соединяют с направляющими профилями, прибитыми к стене, несколькими горизонтальными перемычками с шагом не более 50 см. После этого можно зашить часть дверного проема гипсокартонном с заполнением полости шумозащитным материалом.

Иногда требуется заделка гипсокартоном проема над дверью. В этом случае туда устанавливаются две рамы, состоящие из направляющего профиля, прикрепленного анкерами к стенам и потолку. Нижний край каждой рамы образует горизонтальный несущий профиль, соединяющийся своими краями с вертикальными направляющими профилями. Обе рамы также обшиваются гипсокартоном, а внутреннее пространство заполняется каменной ватой.

Пошаговая инструкция: заделываем дверной проем своими руками

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Ножницы по металлу.
• Острый нож.
• Отвес и уровень.
• Пила и фомка.

• Направляющий профиль ПН.
• Стоечный профиль ПС.
• Гипсокартонные листы.
• Звукоизоляционный материал (каменная вата).
• Саморезы.
• Дюбели.

Демонтаж старой двери

Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

1. Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
2. Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей «быстрый монтаж» по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
3. Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
4. С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
5. Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.

Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

• Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
• Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
• Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Варианты заделки проема

Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.

Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

как сделать стандартный дверной проем и обшить его гипсокартоном

Дверные проемы выполняются во множестве вариаций. Ремонт и перепланировку его расположения можно провести самостоятельно, именно поэтому для обновления интерьера многие люди просто переносят дверь. Существуют стандарты для дверных проемов, которые необходимо учитывать при подготовке к этому процессу.

Конструкция

Обустройство и ремонт проема для двери и для окна выполняется схожим образом. Принципиальных различий нет. Красивые конструкции могут быть оформлены в разных типах домов и квартир. Иногда они являются хорошим способом увеличить площадь помещения, например, в хрущевке маленького размера совсем сносят стены или монтируют портал, если полный демонтаж стен невозможен.

В зависимости от конструкционных особенностей различают дверные проемы, подразумевающие установку двери, или пустые. Проемы для дверей делаются в форме коробки, к которой в дальнейшем крепится дверь любой конфигурации: раздвижная, складная или распашная.

Пустые проемы представлены большим разнообразием вариантов. Зачастую их обустройство сложнее, чем подразумевающих наличие двери, так как они обыкновенно обустраиваются при перепланировке, так сказать, с нуля.

Различаются характеристики проемов для разных домов и даже для разных комнат. Например, в деревянном доме нельзя устанавливать дверь сразу же во время ремонта. Древесине обязательно нужно дать время для усадки, иначе вся модель может деформироваться и выйти из строя. Также дополнительно коробка оснащается зазором сверху, рассчитанным на постепенную усадку в течение долгих лет.

В кирпичном доме сделать проем легче всего, так как практически все стены квартир – ненесущие. Требуется получить специальное разрешение, и после можно приступать к перепланировке.

В панельном доме нужно основательно подготовиться к созданию проема. В отличие от кирпичных строений, тут зачастую все стены имеют несущую функцию, поддерживая стабильность дома. Также отличительной особенностью является неравномерность распределяемой нагрузки: на нижние этажи приходится большая нагрузка, чем на верхние, в связи с чем жителям нижних ярусов получить разрешение на монтаж проема будет довольно сложно.

Чаще всего дверные проемы монтируются в ванную комнату при ее расширении. Это может быть как объединение санузла, так и «захват» части площади из коридора. В таком случае особых сложностей не возникнет. Строится специальная стена-перегородка из гипсокартона, выполняющая только функцию разделителя и не несущая никакой функциональной нагрузки. В таких стенах можно делать проемы разных размеров и форм.

Виды

Общее разделение проемов происходит про критерию наличия двери, однако этим все многообразие не ограничивается. Отдельно хочется остановиться на пустых проемах без двери, предлагающих различные типы конструкций. Обратите внимание, что монтаж пустого дверного проема уместен только в тех случаях, когда комнаты, соединяемые им, выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.

Самыми простыми в исполнении являются порталы. Они представляют собой обыкновенный прямоугольный дверной проем, облицованный по контуру разнообразными материалами: деревом, полиуретаном и подобными. Вокруг проемы могут декорироваться различными текстурами, призванными скрыть возможные огрехи при их монтаже. Порталы хорошо смотрятся в комнатах с невысокими потолками, поскольку не скрадывают высоты помещения.

Оснащение арочных проемов представляет непростую задачку для неподготовленного строителя. Фигурный арочный край тяжело сделать идеально ровным, в особенности в стенах из бетона или кирпича. Тем не менее, арки на сегодняшний день являются классическим вариантом для оформления проходов, наличие двери в которых неуместно. Арки следует использовать только в высоких комнатах, так как сужающаяся верхняя часть значительно «съедает» высоту потолков.

Как облегченная альтернатива была изобретена фальш-арка. Обыкновенный прямоугольный портал снабжается фигурной вставкой из гипсокартона. Изготовление подобной конструкции под силу даже новичку, а в случае, если арка надоест, гипсокартон можно легко демонтировать и установить на месте проема портал или классическую дверь. Фальш-арки не следует делать полностью овальными, лучше выбрать прямоугольный вариант в закругленными углами. Стандартной высоты проема в 190-200 см может оказаться просто недостаточно.

Наиболее интересной интерпретацией являются фигурные проемы. Они могут быть выполнены во всевозможных конфигурациях, в том числе и крайне замысловатых, к примеру, в форме замочной скважины. Различные варианты конструкций подразумевают создание порталов с полками, нишами, декоративными выгнутыми элементами и так далее. Отличительной особенностью является невозможность использовать иной материал, кроме гипсокартона. Неподатливые стены при малейшем неловком движении могут просто рассыпаться, в то время как принято делать проемы со всевозможными мелкими вензелями и перфорациями.

Стандарты

Стандартный дверной проем варьируется в зависимости от страны. В Российской Федерации установлены нормы ГОСТ 6629-88, четко регламентирующие, какие должны быть габариты у дверного проема.

Ниже приведена таблица нормативов по ГОСТу 6629-88б СНиП 21-7б 21-8б 21-9, 21-10, 21-13.

Данные характеристики подходят для межкомнатной двери, однако помимо приведенных показателей, существуют и международные стандарты. Они рассчитаны и для металлической двери, а также содержат показатели для каждого конкретного типа стен.

Ниже приведена таблица европейских нормативов DIN 18100, 18101, 18102.

Опора на приведенные показатели позволит создать оптимальную конструкцию. В данных таблицах не приведены нормативы под раздвижные двери, поскольку они такие же, как и для распашных. Варьируются только размерности самих дверных полотен, например, для двери 60 см шириной нужно оставлять разные зазоры в зависимости от ее высоты.

Любое изменение положения проема в стене считается перепланировкой, будь то его расширение с 600х2000 мм до 80х2000 мм или абсолютная перестройка. Для проведения подобных работ обязательно требуется провести предварительное согласование еще до начала ремонта, в противном случае на недвижимость может быть наложен арест, а на вас – административный штраф. Нужно предоставить полноценный план, в котором будет отмечен планируемый широкий проем вместо узкого или новое местоположение прохода.

При оборудовании проема в несущей стене обязательно нужно обратиться к специалисту, работающему с подобными проектами. Не стоит самостоятельно пытаться оборудовать просвет, в случае грамотно составленного плана у вас есть пусть и минимальный, но шанс получить разрешение на работы. Это зависит еще и от того, какова толщина стены и на каком этаже располагается ваша квартира.

Как сделать своими руками?

Если у вас нет совсем никакого опыта в строительных работах, делать монтаж дверного проема самостоятельно не следует. Требуется провести довольно кропотливую работу, так что если вы не уверены в своих силах, лучше перепоручить дело профессионалам. В данном разделе не будет рассмотрена специфика создания портала в несущей стене, поскольку такую работу самостоятельно выполнять запрещено на законодательном уровне.

Если вы все же решились взяться за дело самостоятельно, пошагово следуйте приведенной схеме. В первую очередь, необходимо произвести замер дверного проема. Именно от правильной разметки зависит то, как в итоге будет выглядеть цельная конструкция. Под крепление коробки нужно просто измерить стороны готового проема. Для создания нового варианта или расширения существующего нужно разметить контуры в перегородке, кирпичной стене, срубе или в гипсовой стене, а далее вырезать проем с помощью болгарки и кувалды. Начинать проделывание отверстия необходимо сверху, делая усиление уголком из металла по верхнему контуру.

Уголок нужно «посадить» на цемент, дождаться, пока устройство полностью затвердеет, а потом продолжать дальнейшее расширение проема. Перекладина не даст стене обвалиться, взяв на себя функцию поддержки.

После того, как пробит портал подходящего размера, выполните выравнивание сторон. Это делается при помощи бетона, который аккуратно накладывается на стороны и разравнивается. Чтобы правильно определить ровность поверхности, не стоит полагаться на свой глазомер. Хорошим решением будет использовать строительный уровень. Помните о том, что выровнять контуры будущего проема – уже половина дела, так как перекошенный наискосок портал потребует заказа не типовой модели облицовки, что значительно дороже.

Железная перемычка или верхний брус в случаях с деревянными домами может быть установлен сколь угодно высоко, однако типовая высота проема составляет 210 см.

Установите коробку. Если стыковка не удается, и короб слишком узкий для толщины стен, используйте доборники. Доборами снабжаются слишком узкие дверные коробки, чтобы подходить по ширине под дверной проем. Эти своеобразные накладки представляют собой обыкновенные ровные рейки. Коротко говоря, доборники помогают нарастить недостающие габариты коробки.

Если проем делается для входной двери дома на фундаменте, обыкновенно делается и порог. В таком случае необходимо ориентироваться на приведенные в таблицах типовые значения для расчета высоты проема. Вариант с порогом используется не только для входных дверей, но и в бане или в ванной. Пустые проемы обыкновенно не снабжают порогами.

Оформляя проход на кухню, не забудьте о таком интересном изобретении, как перегородка от детей. Она позволит оставить вне зоны досягаемости маленького непоседы ножи, спички и остальные опасные предметы. Также подобные ворота безопасности оборудуются у лестниц или каминов.

Как заделать?

Заделка некрасивых стыков производится чаще всего при помощи необработанного камня. Полностью зашить коробку по кругу можно, выложив каменную плитку в естественном порядке, при этом неровные края будут выглядеть более чем гармонично.

Особая подготовка не требуется: камень можно класть прямо на стены с неровностями и трещинами, он полностью закроет все огрехи и будет держаться прочно. Следует укладывать камень с обеих сторон от дверного проема, это позволит создать более гармоничную и естественную композицию.

Выпускают как натуральный камень, так и искусственный. Синтетический вариант намного дешевле натурального, однако они практически ничем между собой не различаются. Каменная отделка позволит придать помещению ни с чем не сравнимый колорит, выставив его в совершенно новом свете.

Чтобы положить каменную кладку, используют цементный раствор. После того, как камни уложены, а раствор полностью высох, стыки затирают раствором под цвет камней.

Демонтаж каменной кладки не представляет ничего сложного и может быть проведен при помощи обыкновенной воды и шпателя. Стоит отметить, что несмотря на низкую устойчивость фиксирующего раствора к воде, в сухих помещениях он держит камень прочно и надежно.

Если встал вопрос, чем можно заложить пространство вокруг дверного проема, помимо каменной кладки, можно остановить свой выбор на керамической плитке или на обшивке гипсокартоном. Чтобы положить керамическую плитку, используется такой же подход, что и при укладке камня.

Как обшить гипсокартоном?

Если вместо классического бетонного проема с установленной в нем коробкой вы хотите сделать стену с гипсокартонной аркой, значит, вы выбрали более простой путь. Обшивка гипсокартоном является одним их наиболее эффектных решений, несмотря на легкость исполнения.

Из гипсокартона можно создать необычные фантазийные конструкции, абсолютно безопасные для общей устойчивости всего здания. Проемы с гипсокартонной обшивкой могут иметь столики, колонны или даже барную стойку.

Гипсокартонные конструкции позволяют отвлечь внимание непосредственно от проема и создать иллюзию единого пространства на территории двух объединенных комнат. Гипсокартонные проемы часто дополняют другой отделкой, например, наклеивающимися карнизами из полиуретана под лепнину.

Помимо декоративной функции, гипсокартонная отделка несет и выравнивающую роль, когда контуры дверного проема имеют значительные неровности.

В любом случае, обшивка выполняется следующем образом:

• Для начала снимаются все замеры с проема: ширина, высота, толщина стен.
• Далее вырезаются детали из гипсокартона. Для прямоугольной облицовки достаточно просто вырезать полосы, а для аркообразной их необходимо слегка надрезать ножницами по металлу, намочить и придать им необходимую форму. Просушив деталь в согнутом виде, получится сделать необходимый элемент.
• Чтобы приклеить гипсокартонные детали, используется обыкновенная шпаклевка. После того, как элементы прикреплены, стыки нужно дополнительно зашпаклевать и выровнять при помощи алюминиевых или пластиковых профилей.
• После необходимо загрунтовать всю поверхность. После полного высыхания нужно тщательно зашпаклевать неровные места и затереть их до гладкости.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками рассказано в видео.

Как перенести?

Еще раз напоминаем вам о том, что любые действия по перепланировке жилища необходимо согласовывать с ответственными за это организациями. Несогласованные ремонтные работы являются незаконными.

Перенос дверного проема осуществляется по следующей схеме:

• Сначала происходит формирование нового дверного портала. Для этого необходимо разметить новое расположение, а затем выдолбить пустошь.
• Вначале делается небольшой зазор сверху, который укрепляется металлическими перемычками. Далее производится аккуратная пробивка стены.
• После этого необходимо выполнить заполнение уже имеющегося ненужного двойного проема. Заполнение осуществляется при помощи того же материала, из которого сделана стена: для многоэтажных домов пустоты закладываются кирпичами или бетонными моноблоками, для деревянных – брусом, который скрепляется друг с другом и имеющейся стеной.

Подробнее смотрите далее.

Когда переносится дверной проем, важно помнить о безопасности. Любая незначительная ошибка способна привести к серьезным последствиям, самое страшное из которых – обвал всего здания. Несколько раз перепроверьте чертежи, а лучше наймите профессионала для оценки рисков, которыми чревата подобная перепланировка.

Единственным безопасным способом перемещать дверной прием является тот, который обустраивается в гипсокартонных перегородках. Поскольку сами перегородки можно легко демонтировать в случае, если необходимо расширить площадь комнаты, или построить, когда помещение нужно разделить, наличие в них проемов любой ширины не играет никакой роли. Обратите внимание, что в гипсокартонных стенах можно делать не только пустые порталы или арки, но и оборудовать дверные проемы с дверью из не очень тяжелых материалов.

Материалы

Наиболее широкий простор для экспериментов открывают порталы из гипсокартона. Они могут отделываться разнообразными элементами декора, такими как лепные багеты и наличники из полиуретана, текстурные легкие панели, стилизованные под разные натуральные образцы, и подобное. Единственное накладываемое ограничение заключается в весе деталей отделки. Гипсокартон – материал довольно хрупкий, так что выдержать большую массу элементов он не сможет.

То же самое касается и установки проемов под дверь: сама конструкция не должна весить много и двери желательно тоже выбирать из облегченных материалов.

Для стен из кирпича открыт больший простор выбора. В них без проблем можно сделать проем для дверей из натурального массива. Железные конструкции из профиля по контуру также не вызовут больших проблем. Важно учитывать, что кирпич – самый тяжелый материал, так что обязательна установка перемычки наверху. Такой уплотнитель примет на себя всю нагрузку, раньше налагаемую на цельную стену. Для межкомнатных дверей интересным решением станет мозаика по контуру проема, маскирующая неровности в случае ошибок при ремонте.

В домах из пеноблоков можно устанавливать проемы из дерева, металла, ПВХ – стены достаточно прочные. Нельзя забывать, что в пеноблочных конструкциях необходимо организовать достаточное утепление дверного проема под входную дверь, иначе по дому будут «гулять» сквозняки.

В целом, при должном подходе есть возможность сделать любой проем, включая необычный фигурный. Нужно предварительно подготовиться и составить детальный план.

Как подобрать дверь?

При выборе дверей нужно руководствоваться несколькими правилами:

• Лучше всего все двери дома подбирать в одном стиле, чтобы создать общую концепцию. Такая квартира будет выглядеть гармоничнее и привлекательнее. Это касается и тех случаев, когда комнаты обставлены в разных стилистиках. Так двери послужат объединяющим элементом.
• Если проем больше по толщине, чем дверь, проблема решается крайне просто: необходимо только установить доборники. Они сливаются с дверным коробом и выглядят как его часть, при этом позволяя дверному полотну плотно прилегать к косякам.
• Если дверь выше проема, дело обстоит немного сложнее. Есть два пути: либо увеличить высоту портала, либо подпилить само дверное полотно. Настоятельно рекомендуется организовывать проем непосредственно под выбранную дверь для установки дверного полотна без проблем.

• Если нужно установить двухтворчатые двери в узкий проем, не стоит выбирать складные модели. Оптимальным выбором в данном случае станут японские раздвижные панели, двери-купе. Можно установить дверное полотно с разными створками, например, одну сделать шириной 60 см, а другую – 80 см.
• Со стеклянными дверями нужно быть аккуратнее. Зачастую полностью стеклянное дверное полотно приветствуется только в банях и саунах, а также в торговых центрах и подобных общественных заведениях, но никак не в домах. Желательно выбирать двери из более традиционных материалов, оставив стеклянные вставки только как часть отделки.
• Подбирая входную дверь, отдайте предпочтение моделям с зеркалом на внутренней стороне. Так вы сэкономите место в прихожей, сделав дверь еще функциональнее. Обращайте внимание и на наличие утеплителя в самой двери, и на наличие порога. Входная дверь должна полностью закрыть дверной проем, чтобы достаточно защитить дом от сквозняков и посторонних уличных шумов.

Особенности ремонта

Следует рассмотреть несколько важных нюансов. О том, как выполняется укладка плитки вокруг дверного проема уже рассказано. Помимо этого, существует еще хитрости, помогающие оформить дверной проем наилучшим образом.

Определите, какие дополнительные эффекты вы хотите получить при установке дверей. Шумоизоляция является обязательной при монтаже входной двери и делается при помощи монтажной пены. Она позволяет закрепить саму коробку, закрыть все щели и стыки, заодно выполняя роль утеплителя.

Звукоизоляция при установке межкомнатных дверей также в ряде случаев важна. Например, для двери в спальне выбор в пользу защиты от посторонних шумов – необходимость, а не пустой каприз. К подобным комнатам можно отнести детскую. Как правило, роль звукоизолирующего элемента полностью принимает на себя проем, так как двери с подобными характеристиками найти тяжело.

Если вы живете в старом доме и пришлось установить растяжку на дверной проем, чтобы он не разъехался и не пошла трещина, ее маскировка становится первоочередной задачей. Растяжка обычно прячется под дверной коробкой, точнее, под верхним наличником. Для таких целей необходимо выбрать широкий наличник.

Укладка линолеума на пол должна производиться перед установкой дверного проема. Это связано с необходимостью заделать края линолеума под плинтус и под порог. Легче всего наложить порог на линолеум, чем пытаться вделать линолеум под порожек.

Необычные идеи

Традиционный портал, дополненный изогнутым верхним краем нельзя назвать аркой в классическом виде. Именно легкая необычность делает интерьер столь свежим и современным. Наличие нескольких подобных одинаковых порталов объединяет все пространство, открывая его с новой стороны. Лепнина по контуру, выполненная из полиуретана, ничем не уступает вариантам из благородных образцов.

Отделанный камнем дверной проем смотрится эффектно при наличии двери и без нее. Имитация натурального материала смотрится не менее привлекательно, чем дорогой подлинный камень, однако по карману практически любому. Оформление портала грамотно перекликается с оформлением зеркала необычной формы, которое является истинным акцентом прихожей.

Гипсокартонный проем со стеклянными полками имеет крайне необычный вид. Для того, чтобы подчеркнуть модерн-направленность обстановки проем дополнен металлической трубой. Труба выполняет укрепляющую функцию, фиксируя полки.

Имитация арки может быть выполнена и без специальной строительной подготовки, достаточно лишь купить угловые элементы из полиуретана или гипсокартона. Как видно на данном фото, углы, задекорированные при помощи лепнины, смотрятся отлично, придавая арке вполне натуралистичный вид.

В некоторых случаях уместно оформление дверного проема при помощи штор с ламбрекенами. Чаще всего это делается в рамках одной комнаты. В тех случаях, если дверной проем слишком узок для полноценной двери, а без разделителя не обойтись, шторы также приходят на помощь. Ламбрекены бандо уместно устанавливать только в высоких проемах, чтобы оставить пространство максимально комфортным.

Как заделать дверной проем полностью или уменьшить его ширину, а также как заделать оконный проем, и какие материалы для этого нужны

Дизайн современной квартиры сложно представить без перепланировки. Актуальные тенденции и стремление к индивидуальности все чаще заставляют владельцев идти на изменение геометрии помещений, к переносу дверных, к закладке оконных проемов и др. Казалось бы, зачем это нужно? Дело в том, что в современных квартирах меняется не только наполнение и меблировка, меняется и функциональность комнат. Весьма популярно сегодня обустройство домашнего кинотеатра, поэтому и закладывают оконные проемы. Часто жильцы выкупают две соседствующие квартиры и объединяют их в одну, это приводит к необходимости закладки одних дверей и к рубке новых проемов. В нашей статье мы поговорим о том, как заложить дверной проем и как заделать оконный проем с минимальными затратами и максимальной скоростью.

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном: самая простая технология сужения

Заделка дверного проема начинается с демонтажа старых дверей, после того как полотно, коробка, петли, наличники и прочие детали будут полностью удалены, необходимо снять все отваливающиеся куски стенной отделки (штукатурки, шпаклевки). После того как основание будет расчищено, нужно определиться, чем закрыть дверной проем. Возможно несколько вариантов:

• Закладка камнем (кирпичом, котельцом),
• Закладка пеноблоками (композитный материал),
• Заделка гипсокартоном.

Первые два варианта относятся к «грязным» работам, для кладки нужно использовать камень и бетонный раствор. От такой работы остается много грязи, отделку стены можно продолжать только после полного высыхания раствора.

А вот заделка гипсокартонными листами оперативный и «сухой» способ. Нивелировать ненужное пространство можно в течение нескольких часов, при этом сразу можно продолжать стеновую отделку (клеить обои, шпаклевать и др.).

Если у вас нет необходимости полностью заделывать дверной проем, а нужно заложить лишь часть, в этом также поможет гипсокартон.

Как заделать дверной проем гипсокартоном (или оконный), если он не используется

Если вы не знаете, как заделать дверной проем гипсокартоном, рассказываем:

• Полностью очистите старый проем,
• На месте старых дверей установите алюминиевые профили, нижний крепим к полу, далее по периметру два вертикальных ригеля. Потом на расстоянии 60 см друг от друга крепим последующие поперечные направляющие. При большой толщине стен такую конструкцию возводят с двух сторон. Иногда дверной проем с другой стороны будет играть роль ниши,
• Крепим листы гипсокартона саморезами, с шагом крепежей 15 см,
• Пространство между листами можно заложить звукоизоляционным материалом.

Если вы не знаете, как сузить дверной проем, это делают так:

• Определите расстояние, на которое необходимо сузить проем (если вы планируете установить в проем дверь, то более чем на 20 см сужать не стоит),
• Отбейте штукатурку со стены, у которой собираетесь наращивать гипсокартон (примерно на 20 см),
• Очертите периметр той части, где установите гипсокартон,
• Отрежьте листы по нужному размеру,
• Прикрутите направляющие (горизонтальные и вертикальные),
• Прикрутите саморезами гипсокартон (ту часть листа, которая будет находить на стену, обрабатывают клеевой смесью для гипсокартона).

Все работы ведут, строго соблюдая уровень. Из инструмента вам потребуется только шуруповерт (и то, при желании гипсокартон можно прикрутить обычной отверткой), канцелярский нож (для резки листов), саморезы, дюбеля. Из стройматериалов нужно приобрести профили, гкл, клей для гкл.

Как заделать отверстие в двери

Простое пошаговое фото-руководство, которое научит вас ремонтировать / заделывать дыры в полых дверях. Также имеется бесплатный распечатанный список материалов, которые вам понадобятся при изучении Как заделать дыру в двери .

Как залатать дыру в двери. lifeshouldcostless.com

Что происходит с тенденцией к тому, что все межкомнатные двери являются пустотелыми? Я знаю, что это было так уже довольно давно, но — это одна из моих «любимых мозолей современного дома» .

Я верю в качество и гордость за вашу работу, поэтому эти двери просто напоминают мне формочку для печенья, плохое мастерство, дома, в которых они устанавливаются…

Так или иначе, некоторое время назад, когда я готовил свой дом к продаже, мне нужно было решить, ремонтировать или заменять три полые двери в моем доме, в которых были маленькие дырочки.

Я решил, что просто починить их будет несложно, поэтому подумал, что предлагаю вам небольшой урок по экономии денег на тему «Как починить дверь».

Выполнение этого способа требует много шагов, но они отнимают так мало времени, а затем вы идете делать что-то еще, пока вы ждете, пока все высохнет, что вы можете легко избавиться от этого в ходе ленивого выходные дома, и вы все равно получите чувство выполненного долга и отдых после выходных. Это супер беспроигрышный вариант!

Имейте в виду, это инструкция по моему мнению. Я ни в коем случае не профессиональный «патчер», но я делаю вещи таким образом, который имеет для меня смысл, поэтому, если вам не нравится, как я залатал свои двери… не позволяйте кнопке «Назад» нажать на вас выход ;).

Ну вот, как заделать дыру в полой двери:

Я начну с того, что покажу вам, насколько плохой была дыра в моей двери … (у меня было три двери, которые выглядели вот так, вонючие дети) Я не буду лгать, кто-то должен сказать мне, кто изобрел этот стиль дверного ограничителя, чтобы Я могу пнуть их по голеням… они просто непрактичны и вызывают больше головной боли, чем они того стоят, когда стандартные двери в наши дни не являются прочными.

Достаточно захватить этот , давайте перейдем к самому руководству.

Принадлежности, необходимые для заделки отверстия в двери

Материалы

• Шлифовальный блок
• Влажная тряпка
• Лента для исправлений
• Соединение
• Шпатель
• Кисть
• Краска для подкраски или перекраски двери

Каждый раз, когда я иду что-то залатать, я всегда сначала шлифую неровности.

Мне кажется, вы получите гораздо более профессиональный вид и гладкую поверхность, если сначала отшлифуете, так что вы получите , начиная с гладкой поверхности, и с этого момента все становится только лучше … так что, используя шлифовальный блок со средним / мелким зерном , отшлифуйте участки, которые нужно исправить.

Затем протрите его чистой влажной тряпкой и дайте высохнуть, чтобы лента для исправлений прилегала должным образом.

Потом наклеиваешь какой-то стандартной лентой, одна сторона липкая, заплаточный скотч .

Я выбрал белую ленту, чтобы ее было легче покрыть краской, когда я пытаюсь подобрать белую поверхность.

Теперь вы заполните его шпаклевкой , используя шпатель (я рекомендую два дюйма и попытайтесь распределить его равномерно.

Дамы, если вы новичок в работе с компаундом , , не бойтесь . Если вы умеете работать с глазурью, вы можете работать и с этим, и это действительно весело. Только не облизывай;).

Тогда дайте ему полностью высохнуть !!!

Используйте шлифовальный блок и отшлифуйте его до гладкости.

Когда я сделал свой первый слой и отшлифовал его, часть ленты выступала, поэтому я нанес второй слой, дал ему высохнуть, а затем отшлифовал его снова, и он стал идеально гладким и готов к следующему шагу.

На этом этапе слегка протрите область пятна и начните рисовать ровными мазками, двигаясь наружу от области фокусировки. Затем покрасьте его кистью .

Надеюсь, у вас уже есть подходящая краска для ваших дверей и отделки, но если нет, вы можете спросить кого-нибудь на местном прилавке по ремонту оборудования, какая краска подойдет лучше всего, и затем вы можете купить небольшую банку этого … просто убедитесь, что смешайте это действительно хорошо.

Или есть еще один крутой вариант, если вы пойдете в Home Depot, у них есть этот маленький каталог «белых» в отделе красок, в котором есть небольшие кусочки краски, возможно, с пятьюдесятью оттенками белого.Вы всегда можете взять один из них, принести его домой, чтобы он соответствовал цвету остальной части вашего doo R, а затем пойти, чтобы они смешали вам примерно пинту этого цвета.

Что я считаю наихудшим сценарием, вы можете просто обмотать лентой вокруг любого оборудования и покрасить всю пораженную сторону двери… все еще не слишком сильно. Вот как это выглядело после нанесения одного слоя краски.

Дайте ему высохнуть, а затем покрасьте его снова… при этом все еще пытаясь смешаться с исходной краской. Дайте ему снова высохнуть! Вот как это выглядело с двумя слоями.

Третий слой краски был настолько большим, насколько я хотел, поэтому я рад, что все получилось так хорошо (тсс, я ленив, поэтому я ограничиваю свои проекты).

Вы действительно можете сказать, что он был залатан, только если вы оба знаете, где искать, и смотрите на него при правильном освещении.

Следующий шаг — получить в будущем другой стиль дверного ограничителя, потому что такой тип — дерьмо и вызовет ту же проблему позже… и продолжайте наслаждаться своей красивой, «новой» на вид дверью.

В целом, я считаю, что это здорово! К тому же это было НАСТОЛЬКО дешевле, чем замена всех дверей. Помните, я сказал, что мне нужно залатать три двери, так что это будет стоить не менее ста долларов.

Так как у меня уже была краска и герметик , и большая часть инструментов, я думаю, что ремонт обошелся мне всего в 10 долларов.

Даже если вам придется покупать все, это все равно намного дешевле, чем заменить что-либо, кроме одной или двух дверей… по крайней мере, это где-то здесь.Цены везде различаются, так что имейте это в виду и делайте покупки, прежде чем принять решение.

Как залатать дыру в двери. lifeshouldcostless.com

Спасибо, что заглянули в мой блог! Если вам понравилось то, что вы увидели, обязательно поделитесь этим в социальных сетях!

О, не забудьте подписаться на мою рассылку (здесь). Кроме того, если вы хотите узнать, как следить за этим блогом или действительно показать свою поддержку, перейдите сюда.

П.С. Вам также может понравиться вся моя часть DIY , я выполнил много недорогих проектов, поэтому обязательно ознакомьтесь с ней.

Вот ссылки на пять других моих сообщений, которые могут вам также понравиться:

Для тех из вас, кто хотел бы еще один вариант «закрепляемого» изображения для публикации на Pinterest, пожалуйста. Большое спасибо за поддержку!

* Репостов: Обратите внимание, что эта идея / сообщение изначально было размещено на этом веб-сайте (30.01.2017), но очень нуждались в обновлении и бесплатном распечатанном списке материалов, поэтому теперь он более удобен для пользователя. .

Как залатать дверь из полого шпона

Чтобы отремонтировать дыру в двери, обшитой деревянным шпоном, вам понадобится новый кусок фанеры и некоторые очень простые навыки рисования.Вот как это сделать:

козлы
отвертка с плоской головкой
молоток
универсальный нож
линейка
карандаш и ручка
картон
малярная лента
стамеска по дереву
наждачная бумага средней зернистости
столярный клей
полотенце
перчатки
кусок сменного шпона
морилка или принадлежности для краски (опционально )

1. Снимите дверцу с петель, используя отвертку и молоток, и поместите поперек козлов.
2. Измерьте размер отверстия и нарисуйте на двери светлую контрольную линию, разделяющую отверстие пополам.
3. Нарисуйте на легком куске картона фигуру неправильной формы, достаточно большую, чтобы охватить отверстие. Сделайте форму примерно на ½ дюйма больше, чем размеры отверстия. Причина, по которой вам нужна неправильная форма, заключается в том, что квадратная или круглая заплатка на винире будет намного более заметной. Хорошо подойдет нашивка в форме футбольного мяча.
4. Вырежьте форму и прикрепите несколько сложенных вдвое кусков малярной ленты на спину.
5. Поместите картонную фигуру в отверстие в двери и совместите ее с контрольной линией.
6. Сделайте надрез по краю выреза. Пойдите достаточно глубоко, чтобы надрезать шпон; не прорезайте дверь и не прорезайте картон.
7. Отметьте картон, чтобы знать, какая сторона верхняя, и аккуратно снимите его с дверцы. Будьте осторожны, чтобы не погнуть его, потому что вы собираетесь использовать его в качестве шаблона для своего нового патча.
8. Осторожно углубите линию надреза на дверце, прорезав только верхний слой шпона.
9. Используйте долото, чтобы удалить верхний кусок фанеры в области надреза. Разгладьте открытую поверхность наждачной бумагой средней зернистости.
10. Поднесите кусок нового шпона к отверстию и постарайтесь совместить рисунок волокон с рисунком на дверце. Вы, вероятно, не подберете его идеально; просто подойди как можно ближе. Наклейте картонный шаблон на наиболее подходящий участок шпона.
11. Обрежьте шаблон универсальным ножом, чтобы создать заплатку для облицовки.
12. Установите накладку на дверь.Когда он подойдет, нанесите на обратную сторону пластырь универсальный клей. Распределите клей ровным слоем.
13. Наклейте нашивку на дверцу, слегка поверните ее, чтобы она надежно встала на место, накройте ее куском пластика и положите сверху тяжелую книгу. Дайте клею застыть 30 минут.
14. Слегка отшлифуйте заплатку, чтобы сгладить края по направлению волокон. Подкрасьте пятно легким слоем и дайте ему высохнуть.
15. Заменить дверь.

Как починить межкомнатную дверь

Время и возраст заставляют двери цепляться и прилипать.

По мере того, как ваш дом оседает, двери провисают в рамах; кроме того, повторная покраска и грязь создают наросты.

Или дверь могла быть смещена с самого начала.

Дело в том, что с дверями возникают самые разные проблемы.

Некоторые из них, например, повреждение поверхности, могут случиться с любыми типами дверей. Другие проблемы присущи только способу работы двери.

Карманные двери могут «прыгать» со своих рельсов, складывающиеся в два сложения двери могут выскакивать из шарнирных опор, а распашные двери могут застревать в рамах.

В этой статье мы поможем вам устранить все эти типы проблем с межкомнатными дверьми, начиная с распашных дверей. Распашные двери могут блокироваться, застревать в своей раме, они могут стать слишком свободными для надлежащего уплотнения или их поверхности могут быть повреждены.

Обратите внимание на то, что многие проблемы, возникающие с входными входными дверьми, такими как входная дверь, такие же, как и проблемы с внутренними дверями.

Установка дверцы, которая связывает

Если дверь заедает или трется о косяк, определите места, где он застревает, вставив тонкую полоску картона или дерева между дверью и косяками.

Затем отметьте карандашом области, где дверь застревает. Обозначьте дверь легкой карандашной линией там, где она упирается в косяк. © Дон Вандерворт, HomeTips

Обратите внимание на скопление краски, которое обычно является виновником. Прижмите острую стамеску к поверхности и срежьте лишнее. Затем загладьте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Края дверей и косяки смазать парафином.

Если это не помогло, попробуйте отрегулировать петли. Многие двери упираются в верхний угол косяка или тянутся по ковру.

Закройте дверцу и проверьте, насколько она входит в косяк. Ищите узкие места и убедитесь, что верхний край двери ровный. Если кажется, что он выходит за пределы уровня более чем на 1/4 дюйма, причина, вероятно, в оседании или провисании.

Обычно эту проблему можно решить, заменив центральный винт верхнего шарнира более длинным винтом диаметром 2 1/2 дюйма, слегка наклоненным к центру косяка.

Сначала удалите грязь и отремонтируйте или замените погнутые петли. Плотно ввинтите винт и затяните остальные винты, которыми крепится петля.Если они не затягиваются, отремонтируйте отверстия для винтов, набив их короткими кусками дюбеля с клеевым покрытием. Затем замените винты.

Еще одна причина заедания двери — влажность, из-за которой дверь может вздуваться и заедать. Чтобы исправить это, вам, вероятно, придется удалить дверь и зашкурить или зашлифовать высокие точки. Прежде чем снимать дверь и строгать ее, сначала попробуйте отшлифовать участки грубой, а затем более мелкой наждачной бумагой.

Чтобы выровнять дверь, ее нужно снять.Инструкции по снятию двери см. В разделе «Как снять дверь».

Как строгать дверь

Карандашом наметьте участок, который нужно строгать, на обеих сторонах двери. Как правило, между дверью и косяком по обеим сторонам и сверху у вас должна быть возможность вставить цент.

Установите дверцу на край и, используя рубанок с острым лезвием, сделайте очень неглубокий надрез, выровняйте его по текстуре древесины, чтобы не выдолбить древесину.

Выровняйте верхнюю или нижнюю направляющую или перекладину петли, если это место крепления двери.

Избегайте строгания планки замка — не только сторона замка обычно скошена, чтобы обеспечить плотную посадку, но и ее строгание также может повлиять на посадку комплекта замка.

Держите самолет под небольшим углом ровно к поверхности.

Вверху и внизу двери выровняйте от угла к середине, чтобы не расщепить концы стоек. Стригите край двери, двигаясь от угла к центру.

Не снимайте слишком много — помните, что дверь снова сократится, когда воздух станет более сухим.В завершение смазать края двери и косяки парафином.

Крепление незакрепленной двери

Обычно это противоположно застреванию в косяке. Когда внутренняя дверь дребезжит, это означает, что ограничитель двери и / или запорная планка недостаточно плотно затянуты. Если запорная пластина имеет фланец в центре, который можно слегка согнуть для затягивания посадки, снимите пластину и с помощью плоскогубцев согните фланец. В противном случае, возможно, придется отрегулировать положение упора двери на косяке со стороны защелки.Если дверь дребезжит, отрегулируйте положение ответной планки. © Дон Вандерворт, HomeTips

Для этого сначала используйте универсальный нож, чтобы разрезать лакокрасочную прокладку между молдингом и косяком. Затем поместите деревянный брусок напротив дверного упора и аккуратно ударьте по нему молотком по направлению к двери, чтобы обеспечить более плотное прилегание.

Лучший способ предотвратить дребезжание наружной двери — это установить по ее периметру эластичные уплотнители, которые также помогут изолировать ваш дом. Найдите лампу винилового типа и следуйте инструкциям на упаковке.

Отверстие в двери с полым сердечником

Если у вас есть дверь с полым профилем и серьезным отверстием, подумайте о замене всей двери; пустотелые двери имеют умеренную цену.

Отверстие в пустотелой двери можно заполнить и загладить; тогда дверь необходимо покрасить.

Вы можете заделать дыру, если хотите покрасить дверь, чтобы скрыть заплатку. Для этого вам понадобится баллончик с утеплителем из аэрозольной пены. Во многих случаях вы можете отремонтировать дверь, не снимая ее предварительно — просто расстелите под ней тряпку, прежде чем начать.

1 Заполните отверстие изоляцией из распыляемой пены, чтобы пена немного расширилась над поверхностью двери.

2 Дайте высохнуть (и продолжайте расширяться) в течение ночи.

3 Используйте лезвие бритвы, чтобы срезать лишнее. Обрежьте холмик чуть ниже поверхности двери.

4 Нанесите виниловый шпаклевочный состав на заплату с помощью 3-дюймового шпателя. Приведите его гладко к поверхности двери. Дайте шпатлевке высохнуть.

5 Слегка отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг шлифовального блока.

6 Загрунтуйте всю поверхность двери, дайте ей высохнуть, а затем покрасьте.

Устранение проблем с деревянными дверьми

Существует множество методов ремонта или восстановления деревянных конструкций, и они также хорошо работают с деревянными дверями.

Вы можете отшлифовать мелкие царапины, заполнить выемки шпатлевкой для дерева, заменить гнилые или сломанные участки эпоксидным наполнителем или приклеить новый кусок и т. Д.

Если панель в двери в колониальном стиле треснула или раскололась, вы можете повторно приклеить ее, не снимая ее с остальной части двери.

Если вам необходимо снять панель или полностью заменить ее, попробуйте оторвать молдинги, которые ее окружают, и удерживать ее на месте. На некоторых дверях панели молдинги врезаны внутрь и не могут быть удалены. В этом случае один из вариантов — аккуратно отрезать эти цельные молдинги. После того, как вы отремонтируете панель, купите новые молдинги, подходящие к остальной обшивке двери.

Подробнее Ремонт дверей

Пошаговые инструкции по ремонту внутренних карманных и двустворчатых дверей см. Далее:

Вы найдете следующие исправления в разделе «Внешние двери» в HomeTips:

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о дереве Дона Вандерворта

— Как я могу отремонтировать прокол в пустотной деревянной двери?

Я успешно отремонтировал дверь с полой сердцевиной, очень похожую на ту, которую вы изобразили, получив зазубренный прокол около 3 дюймов в диаметре. При ближайшем рассмотрении вы можете увидеть, что она была повреждена, но это не заметно для стороннего наблюдателя в Вам понадобится баллончик с распылительной пеной Right Stuff с низким коэффициентом расширения, немного малярной ленты, прозрачная герметизирующая акриловая отделка и несколько перманентных фломастеров, близких к цвету деревянной отделки.

Первое, что нужно сделать, это размонтировать дверь и поставить ее горизонтально на козлы, чтобы вы могли с ней работать. Не пытайтесь делать это на месте.

Далее следует сохранить или извлечь любые незакрепленные части дверной обшивки, которые вылетели или попали внутрь двери. Они понадобятся вам для повторной сборки, похожей на головоломку — чем больше оригинального материала, тем лучше. Если они были повреждены ударом, очистите их или отшлифуйте от потертостей.

Затем нужно осторожно приподнять все еще прикрепленные куски дверной обшивки, чтобы они были немного выпуклыми по отношению к дверной обшивке.

Теперь вы полностью встряхните пену Right Stuff и аккуратно заполните область внутри двери ниже точки разрыва. Вы хотите заполнить область двери, диаметр которой немного больше диаметра отверстия, но не настолько, чтобы она выходила из отверстия. Будьте осторожны, так как пена — неприятный материал, и любой излишек будет прилипать ко всему, но прилипать к ВНУТРИ дверной обшивки — это то, что вам нужно.

Вы должны использовать версию продукта Right Stuff с низким коэффициентом расширения, потому что вам нужно некоторое рабочее время, чтобы сложить все еще прикрепленные части дверной обшивки обратно в копланарное положение с лицевой стороной двери, и по мере того, как пена медленно расширяется, вы заполняете как можно больше осколков дверной обшивки вернуть пену в исходное положение.ДО того, как пена сможет полностью расшириться за лицевую сторону двери, вы собираетесь покрыть всю площадь ремонта малярным скотчем. Это удерживает осколки на месте и предотвращает расширение пены наружу за дверную обшивку, вместо этого расширяясь горизонтально внутри двери. Подождите, пока пена перестанет расширяться, а затем застынет.

После того, как пена затвердеет, вы можете удалить малярную ленту, и все сломанные части дверной обшивки будут приклеены к пене и зафиксированы на месте, надеюсь, копланарно с дверной обшивкой и с минимальным количеством фактических зазоров открытой пены. возможный.Там, где пена расширилась за трещины на лицевой стороне двери, вы можете осторожно соскоблить или отшлифовать ее.

Пена желтоватого цвета и, надеюсь, близка к тону светлого дерева, показанного на фотографии (наша дверь была из чистой березы). Теперь вы собираетесь использовать перманентные маркеры — одного или двух цветов — для окрашивания пена ближе к актуальному цвету дерева. Может быть сложно найти маркеры правильного цвета, но у нас они были повсюду (художники-графики) — возможно, вам придется отнести свободный осколок дверной обшивки в магазин товаров для искусства, чтобы получить совпадение.(В качестве альтернативы, вы можете найти подходящую морилку для дерева.) Мы использовали маркеры, чтобы соответствовать цвету дерева И на самом деле нарисовать немного имитируемой более темной текстуры древесины.

Наконец, нанесите акриловый герметик на отремонтированный участок, чтобы участки пены и отшлифованные участки стали более однородными по отношению к остальной части двери. Может потребоваться несколько слоев. Вам нужно будет соответствовать существующей отделке — матовой или глянцевой, что сложнее — и вполне вероятно, что вам придется нанести покрытие на всю поверхность двери, если вы не получите подходящего покрытия.Дайте ему ПОЛНОСТЬЮ застыть, а затем снова повесьте дверь.

Удачи! 🙂

Как заделать отверстие в двери (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Двери с пустотелым сердечником, состоящие из легкого деревянного каркаса, покрытого композитным шпоном, доступны по цене (около 50 долларов за дверь по сравнению с 150 до 350 долларов США. для твердых пород дерева) и под покраску, чтобы вы могли легко подобрать цвет двери к вашей отделке. Тем не менее, хотя эти межкомнатные двери выдерживают нормальный износ, одна неприятная авария (как может случиться при перемещении тяжелой мебели между комнатами) или вкрученный крюк могут привести к образованию зазубренного отверстия.

Инструменты и материалы

Хорошая новость заключается в том, что шаги по устранению дыры в двери короткие и удобные — вы можете произвести беспроблемный ремонт с помощью нескольких недорогих инструментов и материалов, не требующих специальных навыков. Читайте подробности о быстром исправлении!

ШАГ 1: Защитите пол от клея, шпаклевки и краски.

Вставьте ткань под дверцу, чтобы защитить пол во время работы. Оставьте дверь на петлях — вам не нужно снимать ее, чтобы закончить ремонт.

ШАГ 2: Обметайте края отверстия.

Обрежьте рваные края вокруг отверстия острым универсальным ножом (с убирающимися отламывающимися лезвиями). Держите нож под небольшим углом, чтобы создать скошенный срез, и осторожными режущими движениями удалите сколы и неровности.

ШАГ 3: Набейте бумагу внутри дверцы по периметру отверстия.

Скомкайте небольшой кусочек газеты или бумажного полотенца и слегка протолкните пачку в полость двери, окружающую отверстие.Мятая бумага будет служить легким блоком, содержащим пену, которую вы будете использовать на следующем шаге, поэтому не забудьте вставить ее по всему периметру отверстия.

ШАГ: 4 Заполните отверстие изоляцией.

Распылите изоляцию из аэрозольной пены с низкой кратностью в отверстие с помощью соломинки, которая прилагалась к баллончику. (Примечание: избегайте использования пены высокой кратности, которая может создать чрезмерное давление в полости и привести к изгибу поверхности двери наружу.) Начните с задней части отверстия и медленно распыляйте.Пена выйдет в виде жидкости, но быстро расширится до пушистой пены, чтобы заполнить отверстие. Подождите 10–15 минут, пока он не перестанет липнуть на ощупь, но останется мягким и эластичным.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Обрежьте изоляцию.

Вполне вероятно, что часть пены расширится за пределами отверстия. Когда он полностью высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом. Вытяните лезвие до тех пор, пока не будут видны четыре-шесть отрывных секций, а затем прижмите его к поверхности двери, чтобы обрезать пену.

ШАГ 6: Добавьте наполнитель кузова.

Закройте отверстие, заполненное пеной, легким наполнителем для кузова автомобиля, совместимым со стекловолокном — изоляцией, которую вы уже нанесли в отверстие. (См. Информацию на упаковке для получения конкретных инструкций по применению; некоторые типы поставляются в двух отдельных контейнерах и требуют смешивания, в то время как другие готовы к использованию.) Зачерпните небольшое количество наполнителя для кузова с помощью пластикового шпателя и нанесите его на отверстие. Сотрите излишки шпателем. Дать наполнителю полностью высохнуть.

ШАГ 7: Гладкий, шпаклевочный, гладкий.

Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить засохший наполнитель кузова автомобиля и создать бесшовную поверхность. Затем с помощью шпателя нанесите очень тонкий слой легкой красящей шпаклевки поверх шпатлевки. Когда высохнет, отшлифуйте еще раз. Проведите пальцами по поверхности, чтобы она выглядела очень гладкой.

ШАГ 8: Подкрасить подходящей краской.

Нанесите кистью на отремонтированное отверстие, чтобы скрыть последние признаки ремонта.Для достижения наилучших результатов нанесите от двух до четырех очень легких слоев, давая каждому полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Как исправить опускающуюся дверь

У вас в доме может быть внутренняя или внешняя дверь, которая раньше работала нормально, но в последнее время она начала тереться об пол или о косяк напротив дверного косяка. В какой-то степени это нормально, когда деревянные двери навешиваются на деревянные косяки.

Гравитация в сочетании с открыванием и закрыванием двери пытается снять дверь с петель.Эти две силы могут ослабить винты петли, и они могут отодвинуть дверной косяк от грубого проема, если косяк не был установлен должным образом.

Источником проблемы может быть производственная ошибка во время подвешивания двери или просто нормальный износ. Хорошая новость заключается в том, что часто проблему можно решить с помощью нескольких распространенных инструментов и очень небольших усилий.

Степень сложности:

Шаг первый: Отойдите назад и посмотрите на дверь с закрытой.Вы должны быть с той стороны двери, где вы можете видеть петли, торчащие между дверью и дверным косяком.

Шаг второй: Посмотрите на зазор между дверью и дверным косяком. Наверное, неровно. Предполагается, что это будет равномерный зазор в одну восьмую дюйма с обеих сторон двери и вдоль верхней части двери. Скорее всего, вы увидите больший зазор в верхней части двери на верхнем крае, который находится над ручкой или дверной ручкой. Дверь, вероятно, касается бокового косяка в верхней части двери, не оставляя зазора вообще.

Шаг третий: Откройте дверь примерно на 18 дюймов и встаньте с другой стороны двери, чтобы вы могли видеть петли в местах их крепления к дверному косяку. Приложите медленную, но умеренную подъемную силу к ручке двери. Посмотрите, не сдвигается ли верхний дверной шарнир на дверном косяке хоть немного. Попросите помощника взглянуть на верхнюю петлю на краю двери, когда вы поднимаете ее. Движение будет очень незначительным.

Шаг четвертый: Используйте отвертку, чтобы затянуть все винты на верхнем шарнире только сейчас.Затяните винты, которые входят в дверь и дверной косяк. Закройте дверь и посмотрите, стал ли зазор между дверью и косяком более равномерным и устранены ли трения почти полностью. Если дверь работает безупречно, все готово!

Шаг пятый: Если какой-либо из винтов был удален из-за того, что они были перетянуты сейчас или в прошлом, вам придется удалить винт и добавить новую древесину и столярный желтый клей. Смажьте деревянные спички клеем и вдавите их в отверстие для шурупа.Забивайте их молотком, пока они не окажутся заподлицо с прорезанной поверхностью дерева под петлей.

Шаг шестой: Если дверь все еще трется после затяжки винтов верхних петель, затяните все винты на всех петлях двери, чтобы посмотреть, поможет ли это.

Шаг седьмой: Если дверь все еще трется, возможно, вам придется установить один или два скрытых 3-дюймовых винта под верхней петлей дверного косяка. Откройте дверцу как минимум на 90 градусов и подложите прокладки, палки или что-либо еще под нижний конец дверцы под дверную ручку, чтобы обеспечить поддержку, чтобы дверца не провисала или не упала, когда вы откручиваете верхнюю петлю от косяка.Снимите верхнюю петлю дверного косяка, обнажив ровную прорезанную часть косяка.

Шаг восьмой: Просверлите пилотные отверстия диаметром на 1/16 дюйма меньше, чем стержень 3-дюймовых винтов, в плоской прорезанной области, где петля входит в верхний дверной косяк. Расположите новые винты как можно ближе к центру дверного косяка. Это означает, что отверстия для винтов будут на одном краю паза. Это позволяет шурупам проникать в грубый дверной косяк.

Расставьте отверстия как минимум на 1.5 дюймов друг от друга. Вверните длинные винты в косяк и убедитесь, что головки находятся на одном уровне или ниже поверхности дерева в углубленной области паза. Это подтянет дверной косяк к грубому.

Резюме: Эти простые шаги решат почти все проблемы с опускающейся дверью. Длинные винты под верхней петлей почти всегда предотвращают проблемы в будущем, потому что они гарантируют, что дверной косяк не поддается силе тяжести.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы посмотреть мое видео о ремонте двери, которая закрывается сама по себе.

Колонка HT014

Как починить дверь, которая заклеивает

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Хорошие навыки строгания требуют некоторой практики

Стоимость

Около 25 долларов за кварту краски и грунтовки.

Характер старых дверей меняется в зависимости от времени года. Зимой он надежно защищен от холода и сквозняков. Но к августу жара загнала влагу глубоко в зерно, и некогда податливая дверь распухла и застряла.

Этот Old House генеральный подрядчик Том Сильва противостоит непроходимой летней двери с домкратом и небольшой сдержанностью. «Вам нужно снять минимально необходимое количество древесины, потому что зимой дверь снова сжимается», — говорит Том. «Если вы удалите слишком много, он будет свободно сидеть в отверстии». Следуйте за тем, как Том чинит вздутую дверь в собственном доме с помощью всего нескольких простых инструментов.

Шаг 1

Чистое бритье

Фото Крейга Рейна

Эмпирическое правило Тома, чтобы дверь не застряла в косяке, гласит, что откос — пространство между дверью и косяком — должен быть от 1/8 до 3/16 дюйма в ширину, или около пяти центов.

Осматривая липкую дверь спальни в своем доме, Том тратит немного времени на то, чтобы понять, в каком затруднительном положении она находится. Он открывает и закрывает ее, чтобы увидеть, где она цепляется, и смотрит на нее. Неровная фуга может означать, что петли ослаблены или не выровнены. И действительно, винты, крепящие верхнюю петлю к косяку, обнажили свои отверстия, из-за чего дверь провисла. Но починив их, Том обнаруживает, что дверь все еще остается закрытой. Убедившись, что во всем виновата влажность, он выдергивает петли, поднимает дверь с косяка и готовится к строганию.

Шаг 2

Проверьте, не ослабли ли петли

Фото Крейга Рейна

Чтобы отремонтировать отверстие для шурупа под листом петли, Том закрывает отверстие и дает винту что-то новое, чтобы в него можно было вклиниться. Он вырезает из куска дерева слегка заостренный осколок шириной ¼ дюйма, затем выдавливает столярный клей на него и в отверстие для шурупа. Он забивает пробку молотком, и из отверстия вытекает клей.«Вам не нужно иметь сухое пятно, — говорит Том, вытирая излишки, — иначе у вас не будет хорошей адгезии». Он защелкивает выступающую ленту заподлицо с петлей. Пока клей еще влажный, он снова затягивает фурнитуру, затягивая винт.

Шаг 3

Углубление врезки петель

Фото Крейга Рейна

После ремонта петли Том видит, что дверь все еще слишком велика, чтобы ее можно было легко закрыть; у него нет другого выбора, кроме как строгать его по размеру.Чтобы не разбирать дверную ручку, он уберет излишки со стороны петель.

Сначала он снимает петли, чтобы проделать в них пазы на ⅛ дюйма глубже — столько же, сколько он будет строгать от края двери. Удерживая ¾-дюймовое долото вертикально в пазе, он вбивает около дюжины параллельных надрезов глубиной inch дюйма по ширине паза и один длинный надрез по его внутреннему краю. Затем он опирается на долото — скосом вверх — и осторожно покачивает им взад и вперед, вспахивая щепки.Он повторяет процесс с другим пазом.

Шаг 4

Плоскость двери

Фото Крейга Рейна

Том знает, что разрезание слоев краски на этой старой двери означает, что ему, вероятно, придется заточить лезвие самолета, называемое утюгом, когда работа будет сделана. К счастью, отделка не содержит свинца, поэтому, если ее разрезать, опасные частицы не полетят. «Если бы это была свинцовая краска, я бы сначала хотел использовать химический очиститель», — говорит он.

Кудряшки сосны падают на пол, когда он ведет самолет под небольшим углом длинными плавными движениями вдоль двери. Края плоского железа остаются острыми, поэтому Том слегка закругляет их наждачной бумагой, чтобы они лучше впитывали краску.

Шаг 5

Краска необработанного дерева

Фото Крейга Рейна

Прежде чем продолжить, Том вставляет каждую петлю в паз, чтобы убедиться, что металл находится заподлицо с краем двери.Затем он выдвигает петли и тянется за кистью.