Крепление балки деревянной: Как закрепить балки перекрытия к стене

Как закрепить балки перекрытия к стене

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

• Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
• Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

• Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балок Укладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балок Укладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонами Укладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

• ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

• потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

• зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки

• для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

• для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Крепление балок перекрытия к стене

Как закрепить стропила на балках перекрытия

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

• форма крыши;
• используемый материал для кровли;
• места расположения внутренних опор;
• стропильная система;
• под каким углом будет расположен скат крыши;
• расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

• передачей влаги от стен стропильной системе;
• особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
• хрупкость стен;
• невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.

Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Как изготовить крепление с балками перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия, которые выступают на 40 сантиметров от стен, может быть выполнено вырубкой методом двойного зуба. Это сделать достаточно просто: на конце каждой стропильной ноги вырубите подобие ступеньки. Такой же замок нужно вырубить на балке. Место соединения этих элементов затяните при помощи болта и хомута.

Существует еще один способ монтажа стыка стропил и балок перекрытия – использование накладок из досок. Они закрепляются при помощи саморезов или гвоздей со специальными надсечками. Распределение нагрузки от стропил между мауэрлатом и балками перекрытия позволяет сделать крышу более прочной.

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

1. На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
2. Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
3. Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
4. С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Опубликовано: 13.04.2013 Рубрика: Строительство

Просмотров: 14 745

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью. чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким. то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Болтовое

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Соединение врезкой

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Соединение врубкой

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

Крепление бруса к деревянной стене

В случае рубленых стен оптимально крепить балку врезкой полусковороднем. В случае устройства каркасных стен — с опорой на продольный брус стены сверху. Требуется проверочный расчёт, допустимо ли устанавливать в стену новую балку, которая не была запланирована ранее. Крепление балки к деревянной колонне достаточно сложное. Необходимо прикрутить глухарями или шпильками на колонну бобышки, которые гарантированно выдерживали бы вес балки, и опереть балку на них. Опять же необходим расчёт.

Крепления бруса в конструкциях крыш

Стропильная система — отдельная сложная тема, которая хорошо знакома кровельщикам. Частного застройщика лучше пригласить специалистов, а не выполнять работу самому. Самостоятельно можно закрепить только мауэрлат — верхнюю часть, к которой крепятся стропила. Это брус, идущий вдоль всей стены – кирпичной или деревянной. Он должен крепиться к ней с помощью болтов и специальных дюбелей или же с помощью скоб к деревянным стенам.

Крепление бруса на подвесе

Всевозможные способы, когда брус опирается на металлический крепёж, прикрученный к стене, не выдерживают критики. Во-первых, брус, который с их помощью можно закрепить, явно не подходит по размеру для балок перекрытия, а только в качестве насеста в курятник. Во-вторых, само по себе такое крепление крайне непрочное по сравнению с врубками или опиранием.

Способ крепления бруса в каждом конкретном случае нужно выбирать ответственно, четко понимая какую нагрузку он будет нести и какие технологии применимы.

методы крепления к различным видам стен, особенности установки балок

На чтение 8 мин. Просмотров 6.9k.
Обновлено 17.12.2018

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Болтовое

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Соединение врезкой

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Соединение врубкой

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

Крепление бруса к деревянной стене

В случае рубленых стен оптимально крепить балку врезкой полусковороднем. В случае устройства каркасных стен — с опорой на продольный брус стены сверху. Требуется проверочный расчёт, допустимо ли устанавливать в стену новую балку, которая не была запланирована ранее. Крепление балки к деревянной колонне достаточно сложное. Необходимо прикрутить глухарями или шпильками на колонну бобышки, которые гарантированно выдерживали бы вес балки, и опереть балку на них. Опять же необходим расчёт.

Крепления бруса в конструкциях крыш

Стропильная система — отдельная сложная тема, которая хорошо знакома кровельщикам. Частного застройщика лучше пригласить специалистов, а не выполнять работу самому. Самостоятельно можно закрепить только мауэрлат — верхнюю часть, к которой крепятся стропила. Это брус, идущий вдоль всей стены – кирпичной или деревянной. Он должен крепиться к ней с помощью болтов и специальных дюбелей или же с помощью скоб к деревянным стенам.

Крепление бруса на подвесе

Всевозможные способы, когда брус опирается на металлический крепёж, прикрученный к стене, не выдерживают критики. Во-первых, брус, который с их помощью можно закрепить, явно не подходит по размеру для балок перекрытия, а только в качестве насеста в курятник. Во-вторых, само по себе такое крепление крайне непрочное по сравнению с врубками или опиранием.

Способ крепления бруса в каждом конкретном случае нужно выбирать ответственно, четко понимая какую нагрузку он будет нести и какие технологии применимы.

Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.

35.75%

Частично.  Еще остались вопросы. 
Сейчас отпишусь в комментариях.

15.64%

Показать результаты

Проголосовало: 179

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно296Не очень128

Крепление к стене деревянных балок перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

Крепление к стене деревянных балок перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Крепление балок перекрытия к армопоясу. Деревянное перекрытие дома из газобетона

Деревянное перекрытие является наиболее экономичным видом из всех типов перекрытий и отличается простотой монтажа. Деревянное перекрытие дома из газобетона  устраивается по деревянным балкам и бывают межэтажные,,.

Межэтажное перекрытие

Составляющие межэтажного перекрытия : деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки.

Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет  60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг.

Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь.

Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие.

Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами.  Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги.

На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию.

Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция.

Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый).

Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой.

Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку. Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения.

Следующий шаг — это укладка наката и утеплителя. К боковым поверхностям балок закрепляют бруски (50х50 мм.) и на них укладывают щиты из досок 50х150 мм. Снизу выполняют подшивку перекрытия (гипсокартоном, ДСП, доской и т. п.). На накат укладывают утеплитель, который будет выполнять и роль звукоизоляции. В качестве утеплителя рекомендуется использовать маты из минеральной ваты, толщиной от 100 мм. После этого на балки укладывают лаги с шагом 500-700 мм, а сверху доску пола. Между настилом и полом оставляют вентиляционный зазор, для циркуляции воздуха.

Цокольное перекрытия

Цокольное перекрытие над обогреваемым подвалом конструкционно не отличается от междуэтажного.

Если перекрытие устраивается над необогреваемым подвалом, для предотвращения потерь тепла и обеспечения комфортной температуры поверхности пола, необходимо укладывать более толстый слой теплоизоляции от 200 мм.  Для предотвращения накапливания конденсата и увлажнения теплоизоляции, над ее поверхностью следует укладывать пароизоляцию. Такое расположение пароизоляции обусловлено тем, что диффузия водяных паров направлена из обогреваемого помещения первого этажа в холодный подвал.

Чердачное и мансардное перекрытия

Чердачное перекрытие имеет такую же конструкцию, как и междуэтажное, отличие заключается в отсутствии пола и, для уменьшения теплопроводности, большей толщиной теплоизоляции. Мансардное перекрытие отличается от чердачного наличием пола.

Способы крепления деревянных балок. Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

• Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди , с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
• Скрытые гвозди (без головки) . Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
• Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

Деревянные перекрытия. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Крепление лаги к стене. Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

• На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
• Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
• Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
• Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
• Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

Расстояние от балки до стены. Расчет балок, выполненных из дерева

Планируя монтировать деревянное перекрытие, нужно рассчитать необходимое число балок и их габариты.

Для этого надо:

• знать расстояние между стенами, на которые они будут монтироваться;
• вычислить предполагаемую нагрузку на балки после того, как они будут установлены;
• зная указанные величины, рассчитать величину сечения и шаг их установки.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Определение величины балок

Величина балки складывается из суммарных величин. Эти величины включают:

• расстояние между стенами;
• длину балки, которая будет встроена в глубину стены.

Величина пролета определяется при помощи измерительных принадлежностей, например, рулетки. В зависимости от материала, из которого изготовлена стена (дерево, бетон, кирпич и т.д.), будет зависеть глубина укладки балок.

Деревянные балки являются конструкционными элементами с несущими функциями

Если здание кирпичное, то запас под деревянные балки должен быть более 10 см. Если здание построено из дерева, то под балочный пролет для второго этажа делают специфические пазы, которые имеют глубину 6-10 см. В случае, когда деревянным конструкциям предназначено стать основой для стропильной системы, они должны быть длиннее, чем пролет здания, на 5-7 см.

Важно!

Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.

Установка балок перекрытия – важный и ответственный этап стройки

Расчет нагрузки на деревянную балку

Нагрузка, как и величина балок, состоит из суммы нескольких элементов. Это суммарная масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в комнате верхнего этажа. К элементам, которые входят в перекрытие между этажами, можно отнести деревянные балки , лаги, утеплитель, напольное и потолочное покрытие, паро- и гидроизоляцию. К элементам интерьера относится мебель, бытовая техника. Сюда же включается возможное количество жильцов, которые будут постоянно пользоваться этажом. Зачастую, расчет нагрузок проводится специальными учреждениями.

Для самостоятельного расчета несущей способности применяется схема:

1. Перекрытие чердачного помещения с подшивкой. Если в качестве утеплителя применяется минвата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Стандарты СНиП обозначают нормативную нагрузку для перекрытия в пределах 70 килограмм на квадратный метр и запас прочности для него с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг х 1,3+50 кг = 130 килограмм на метр квадратный.
2. Утеплителем служит не минвата, а материал с большим весом. Или при подшивке применялись толстые доски. В этом случае нормативная нагрузка увеличивается до 150 килограмм на квадратный метр. Соответственно, изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
3. Для мансарды нормативная нагрузка будет составлять 350 кг на квадратный метр.
4. Для балок, которые выполняют функцию перекрытия между первым этажом и вторым норматив составляет 400 кг на метр квадратный.

Конструкция деревянного перекрытия

Расчет величины сечения и шага монтажа балок

Определившись с величиной нагрузки, которая ляжет на балку и, посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа и величину сечения (или же диаметр). Эти величины связаны относительно друг друга и обозначаются по установленным стандартам:

1. Сечение балок находится в соотношении ширины и высоты, как 1 к 1,4. В зависимости от нагрузки, балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. Если для перекрытия применяется бревно, то диаметр сечения должен быть в пределах от 10 до 30 см. Кроме этого, существуют специальные таблицы, которые дают точные размеры сечения в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
2. При расчете сечения необходимо учесть, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и чердаком не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажом не превышать 1/350.
3. Монтаж балок проводиться с шагом, который лежит в пределах от 30 до 120 см. В основном применяют шаг укладки перекрытия через каждые 60, 80, 100 см. Зачастую, шаг выбирают по величине утеплительного материала. Если здание каркасное, то шаг проводят с учетом расположения каркасов.

Видео монтаж деревянных балок перекрытий

Крепеж для деревянных балок (скоба для крепления) от 220 руб

Выгодное предложение от «Крепёж Мастер» на покупку креплений для балок.

Ваша ЭКОНОМИЯ 3-5 % , т.к цены снижены. Доставка в регионы РФ.

+ БЕСПЛАТНАЯ доставка по Москве при заказе от 20000 р.

Показывать:
12
24
36
72

Сортировать:
По умолчаниюЦена ↑Цена ↓По имени (A — Я)По имени (Я — A)

В малоэтажном строительстве, а также при возведении деревянных домов крепление балок используется повсеместно. Именно этот крепеж позволяет создавать стропильные системы, выполнять перекрытия короткими прогонами и не только. В «интернет-магазине «Крепеж-Мастер» вы сможете купить крепление балок разных видов для создания прочных, надежный конструктивных элементов.

Ключевые достоинства

крепления балок

В отличие от большинства устаревших технологий этот тип крепежа характеризуется:

• простотой и скоростью монтажа;
• отсутствием необходимости затрагивать несущие балки в процессе работ;
• возможностью использовать стандартные инструменты;
• сокращением расходов на дополнительные материалы: анкера, гвозди, шурупы и пр.

Кроме того, у мастеров, использующих такой тип крепления, есть возможность самостоятельно отрегулировать, на какой высоте будут располагаться перекрытия. Это существенно увеличивает точность монтажа балок в целом.

Перфорированные крепления балок перекрытия обеспечивают значительный уровень жесткости узлам, позволяет снизить временные и финансовые затраты на монтаж. Изделия изготавливаются из прочной стали.

Основные виды

крепления балок

1. Крепеж открытого типа.
2. Усиленные опоры.
3. Раздельный крепеж.
4. Внутренние крепеж.

Для работы с досками и брусом малого сечения используются специальные легкие крепления балок.

В каталоге метизы разных типов имеют специальные обозначения:

• открытый крепеж — WB;
• закрытый элемент — WBZ;
• элемент для легких опор — WL;
• крепления раздельного типа — WBD;
• усиленный метиз WBP и пр.

В зависимости от размеров крепежа отличается и количество гвоздей и шурупов, необходимых для его монтажа. Отверстия в креплении балок могут быть разного диаметра. Чем больше точек закрепления элемента, тем большую допустимую нагрузку он способен выдерживать. Подобрать изделия в нашем магазине вам при необходимости помогут наши менеджеры.

Купить крепление балок по доступным ценам

Интернет-магазин «КрепежМастер» осуществляет поставки качественной продукции только от проверенных производителей. Все представленные в данном разделе каталога крепежные элементы имеют сертификаты качества и полностью соответствуют требованиям ГОСТ.

Обеспечим оперативную доставку продукции по выгодным оптовым ценам в любой регион России в оптимальные сроки! Оформить заказ вы сможете онлайн в любое удобное для вас время.

установка и крепление к мауэрлату, фото +видеопримеры

Двутавровые деревянные балки — это конструктивный материал, который применяют для строительства зданий по каркасной технологии, а также для устройства перекрытий. У них отсутствуют недостатки, присущие древесине, а благодаря наличию двутаврового сечения достигнуты высокие прочностные характеристики. Стыковка двутавровых балок производится при помощи плотницкого инструмента. 

На сегодняшний день основные варианты установки стропил и крепления их к стенам домов следующие:

Для сборки стропильной конструкции используют деревянные элементы и металлические изделия. К деревянным крепежам относятся: бруски; треугольники; нагели и т.д. 

В случае применения древесины твердых лиственных пород, специалисты рекомендуют делать в балке надрез – она вместе со сделанной в стропильной ноге прорезью будет создавать упорный замок. Когда мауэрлат изготовлен из хвойной древесины, прорези делать нежелательно, так как они приведут к ослаблению конструкции. От способа, каким выполнено крепление балок к мауэрлату зависит состояние кровли в разных погодных условиях (прочтите ещё: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»). 

Соединение балки со стропильной ногой 

Крыша дома под действием на нее нагрузок стремится разъехаться в стороны и вниз. Чтобы этого не допустить, используют различные конструктивные решения, препятствующие смещению элементов каркаса кровли.

Так было придумано вырезание выемок в ноге стропил, которое можно выполнить с помощью таких соединений как:

• зуб с одним упором;
• зуб с шипом и упором;
• опирание стропил на балки перекрытия.

Крепление стропил к мауэрлату, смотрите на видео:

Врубку с одним зубом используют, когда у крыши большой угол уклона. Это означает, что крепление стропил к балкам перекрытия производится под углом больше 35 градусов. В ноге вырезают зуб с шипом, а в балке для входа шипа создают гнездо. При этом глубина выемки не может быть более 1/3 или 1/4 части толщины балки, в противном случае происходит ослабление элемента. Врубку производят, отступив от края балки 25 – 40 сантиметров, тогда удастся избежать вероятности сколов. Чтобы не допустить сдвига соединения в бок, одинарный зуб необходимо создавать вместе с шипом. 

Врубку с двойным зубом выполняют для пологих кровель, когда угол между элементами соединения не превышает 35 градусов, ее выполняют одним из таких способов:

• два шипа;
• упор без шипа;
• упор, дополненный шипом;
• соединение по типу замка с двумя шипами и другие варианты. 

Для обоих зубов глубина врезки обычно одинаковая. Но в ряде случаев первый дополненный шипом зуб врубают на 1/3 толщины балки, а второй – на 1/2. 

При создании крыш встречается такой способ устройства стропил, когда соединяют стропильные ноги и деревянные потолочные балки перекрытия, но его используют редко. В данном случае в ноге вырезается зуб-упор так, что одна из его плоскостей ложится на плоский край балки, а другая плоскость упирается в запил, сделанный глубиной в 1/3 часть толщины балки. Для надежности помимо врубки выполняют дополнительное соединение при помощи хомутов, болтов, проволочных петель или полосок металла. 

Соединение стропил на коньке крыши

В настоящее время в сфере строительства при создании стропильной системы используется 3 способа соединения стропил на коньке:

• соединение встык;
• установка на коньковый прогон;
• крепление внахлест на коньковый прогон. 

Чтобы понять, какой вариант предпочтительнее, необходимо разобраться, как их выполняют. 

Соединение встык. Верхнюю часть ноги стропила обрезают под углом, который равен углу наклона кровли и упирают ее в другую стропильную ногу, на которой также выполнена обрезка только в противоположном направлении. Такую работу выполняют согласно предварительно выполненному шаблону. В ряде случаев для обеспечения в упоре большего напряжения, обрезку выполняют при проведении монтажа, при этом пропил делается через оба бруска, в результате чего две плоскости плотно прилегают одна к другой. Затем стропила между собой соединяют при помощи длинных гвоздей. 

Когда используется данный способ, для дополнительного крепления применяют металлическую или деревянную накладку – ее устанавливают при помощи болтов или забивают гвозди в месте стыка.

Установка на коньковый прогон. Этот способ во многом похож на предыдущий метод. Отличие заключается в монтаже коньковой балки. Подобная деревянная конструкция крыш отличается надежностью, но ее не всегда можно использовать, поскольку здесь требуется дополнительный монтаж опорных балок и тогда чердаком не очень удобно пользоваться. 

Этот вариант позволяет выполнять работу по установке каждой пары стропильных ног непосредственно на месте без предварительных работ и применения шаблонов. Верхний край ноги в данном случае упирается в коньковую балку, а нижний — на мауэрлат.

Крепление внахлест на коньковый прогон. Выполнение работ проходит аналогично предыдущему варианту, только верхний стык стропил осуществляется внахлест. Они соприкасаются вверху не своими торцами, а боковыми сторонами. Крепежными элементами являются болты или шпильки. 

Ремонт стропильной конструкции

Частный дом эксплуатироваться может не один десяток лет и часто возникает ситуация, когда необходимо отремонтировать элементы стропильной конструкции. Состояние каркаса крыши и кровельного покрытия необходимо постоянно контролировать, поскольку их разрушение приводит к большим неприятностям. При обнаружении дефектов надо принимать экстренные меры. 

Проблема: начал загнивать конец стропильной ноги, опирающийся на мауэрлат. В такой ситуации на перекрытие чердака помещают бревно, оно должно опираться на несколько балок (установка балок перекрытия должна быть надежной). Под ремонтируемую стропильную ногу подкладывают подкосы – надо, чтобы они упирались в бревно. Между крайним подкосом и местом загнивания расстояние должно превышать 20 сантиметров. После того, как поврежденный отрезок удален путем выпиливания, на его место монтируют предварительно подготовленный вкладыш. 

Проблема: в середине стропильной ноги обнаружено гниение древесины. С целью усиления стропильной конструкции по обеим сторонам поврежденного элемента прибивают деревянные накладки из досок толщиной 50-60 миллиметров. Гвозди для крепления забивают по их краям в неповрежденную часть стропила. 

Проблема: поврежден мауэрлат. Когда это незначительный участок, специалисты советуют установить подкосы с прикрепленной к ним при помощи скоб стропильной ногой. Подкосы монтируют с опорой на неповрежденную часть мауэрлата. В том случае, если область повреждения мауэрлата значительна, тогда к стропильной ноге прибивают накладку из досок, их в свою очередь крепят в новый мауэрлат, устанавливают который немного ниже поврежденного. Монтируют дополнительный мауэрлат в стену с использованием штырей, при этом монтаж мауэрлата выполняют в соответствии проекта. 

Проблема: в стропильной ноге появилась трещина, в результате чего произошел прогиб кровли. Для проведения ремонта надо заготовить 2 доски, одна из них станет отжимной стойкой, а вторая — для нее опорой. Опорную доску крепят перпендикулярно несущим балкам перекрытия чердака. Отжимную стойку устанавливают на ранее закрепленную опору и подводят ее под прогиб ноги. Между концом отжимной стойки и опорной доской вбивают 2 клина один навстречу другому. Их продолжают забивать, пока прогиб не будет устранен. На место, где располагается трещина, накладывают две доски, длина которых не менее, чем на метр превышает размер поврежденного участка. Их закрепляют болтами. Затем клинья выбивают, убирают опорную доску и временную стойку. 

Проблема: требуется усиление стропильной системы, поскольку новый кровельный материал тяжелее прежнего. Для этого увеличивают основное сечение стропил, наращивая его досками. Какую величину необходимо нарастить (но не более 5 сантиметров) определяют при помощи расчетов (читайте также: «Расчет деревянной балки перекрытия»). Прокладку и стропильную соединяют с использованием гвоздей.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

• Установка
• Нужен ли мауэрлат, если есть балки
• Последовательность крепления

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

• ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку;
• проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру;
• длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус;
• после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

На заметку

Мауэрлат устанавливают с минимальным отступом от кромки стен. Он должен быть больше 10 см.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Рекомендуем

Для максимальной защиты стен с кирпичной либо блочной кладкой от разрушения под воздействием больших нагрузок, поверх них предварительно выполняют железобетонный армированный пояс.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

• Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.
• Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м.
• Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения.
• На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия.
• Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м.
• Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка.
• Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры.
• Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Рекомендуем

Шляпки гвоздей рекомендуется оставлять на поверхности, так их в дальнейшем будет легче вынуть.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:


Врубку с одним зубом используют, когда у крыши большой угол уклона. Это означает, что крепление стропил к балкам перекрытия производится под углом больше 35 градусов. В ноге вырезают зуб с шипом, а в балке для входа шипа создают гнездо. При этом глубина выемки не может быть более 1/3 или 1/4 части толщины балки, в противном случае происходит ослабление элемента. Врубку производят, отступив от края балки 25 – 40 сантиметров, тогда удастся избежать вероятности сколов. Чтобы не допустить сдвига соединения в бок, одинарный зуб необходимо создавать вместе с шипом. 


 


Врубку с двойным зубом выполняют для пологих кровель, когда угол между элементами соединения не превышает 35 градусов, ее выполняют одним из таких способов:

• два шипа;
• упор без шипа;
• упор, дополненный шипом;
• соединение по типу замка с двумя шипами и другие варианты. 


Для обоих зубов глубина врезки обычно одинаковая. Но в ряде случаев первый дополненный шипом зуб врубают на 1/3 толщины балки, а второй – на 1/2. 


При создании крыш встречается такой способ устройства стропил, когда соединяют стропильные ноги и деревянные потолочные балки перекрытия, но его используют редко. В данном случае в ноге вырезается зуб-упор так, что одна из его плоскостей ложится на плоский край балки, а другая плоскость упирается в запил, сделанный глубиной в 1/3 часть толщины балки. Для надежности помимо врубки выполняют дополнительное соединение при помощи хомутов, болтов, проволочных петель или полосок металла. 

Соединение стропил на коньке крыши


В настоящее время в сфере строительства при создании стропильной системы используется 3 способа соединения стропил на коньке:

• соединение встык;
• установка на коньковый прогон;
• крепление внахлест на коньковый прогон. 


Чтобы понять, какой вариант предпочтительнее, необходимо разобраться, как их выполняют. 


Соединение встык. Верхнюю часть ноги стропила обрезают под углом, который равен углу наклона кровли и упирают ее в другую стропильную ногу, на которой также выполнена обрезка только в противоположном направлении. Такую работу выполняют согласно предварительно выполненному шаблону. В ряде случаев для обеспечения в упоре большего напряжения, обрезку выполняют при проведении монтажа, при этом пропил делается через оба бруска, в результате чего две плоскости плотно прилегают одна к другой. Затем стропила между собой соединяют при помощи длинных гвоздей. 


Когда используется данный способ, для дополнительного крепления применяют металлическую или деревянную накладку – ее устанавливают при помощи болтов или забивают гвозди в месте стыка.


 

Установка на коньковый прогон. Этот способ во многом похож на предыдущий метод. Отличие заключается в монтаже коньковой балки. Подобная деревянная конструкция крыш отличается надежностью, но ее не всегда можно использовать, поскольку здесь требуется дополнительный монтаж опорных балок и тогда чердаком не очень удобно пользоваться. 


Этот вариант позволяет выполнять работу по установке каждой пары стропильных ног непосредственно на месте без предварительных работ и применения шаблонов. Верхний край ноги в данном случае упирается в коньковую балку, а нижний — на мауэрлат.


Крепление внахлест на коньковый прогон. Выполнение работ проходит аналогично предыдущему варианту, только верхний стык стропил осуществляется внахлест. Они соприкасаются вверху не своими торцами, а боковыми сторонами. Крепежными элементами являются болты или шпильки. 

Ремонт стропильной конструкции


Частный дом эксплуатироваться может не один десяток лет и часто возникает ситуация, когда необходимо отремонтировать элементы стропильной конструкции. Состояние каркаса крыши и кровельного покрытия необходимо постоянно контролировать, поскольку их разрушение приводит к большим неприятностям. При обнаружении дефектов надо принимать экстренные меры. 


Проблема: начал загнивать конец стропильной ноги, опирающийся на мауэрлат. В такой ситуации на перекрытие чердака помещают бревно, оно должно опираться на несколько балок (установка балок перекрытия должна быть надежной). Под ремонтируемую стропильную ногу подкладывают подкосы – надо, чтобы они упирались в бревно. Между крайним подкосом и местом загнивания расстояние должно превышать 20 сантиметров. После того, как поврежденный отрезок удален путем выпиливания, на его место монтируют предварительно подготовленный вкладыш. 


Проблема: в середине стропильной ноги обнаружено гниение древесины. С целью усиления стропильной конструкции по обеим сторонам поврежденного элемента прибивают деревянные накладки из досок толщиной 50-60 миллиметров. Гвозди для крепления забивают по их краям в неповрежденную часть стропила. 

Проблема: поврежден мауэрлат. Когда это незначительный участок, специалисты советуют установить подкосы с прикрепленной к ним при помощи скоб стропильной ногой. Подкосы монтируют с опорой на неповрежденную часть мауэрлата. В том случае, если область повреждения мауэрлата значительна, тогда к стропильной ноге прибивают накладку из досок, их в свою очередь крепят в новый мауэрлат, устанавливают который немного ниже поврежденного. Монтируют дополнительный мауэрлат в стену с использованием штырей, при этом монтаж мауэрлата выполняют в соответствии проекта. 


Проблема: в стропильной ноге появилась трещина, в результате чего произошел прогиб кровли. Для проведения ремонта надо заготовить 2 доски, одна из них станет отжимной стойкой, а вторая — для нее опорой. Опорную доску крепят перпендикулярно несущим балкам перекрытия чердака. Отжимную стойку устанавливают на ранее закрепленную опору и подводят ее под прогиб ноги. Между концом отжимной стойки и опорной доской вбивают 2 клина один навстречу другому. Их продолжают забивать, пока прогиб не будет устранен. На место, где располагается трещина, накладывают две доски, длина которых не менее, чем на метр превышает размер поврежденного участка. Их закрепляют болтами. Затем клинья выбивают, убирают опорную доску и временную стойку. 

Проблема: требуется усиление стропильной системы, поскольку новый кровельный материал тяжелее прежнего. Для этого увеличивают основное сечение стропил, наращивая его досками. Какую величину необходимо нарастить (но не более 5 сантиметров) определяют при помощи расчетов (читайте также: «Расчет деревянной балки перекрытия»). Прокладку и стропильную соединяют с использованием гвоздей.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

• Установка
• Нужен ли мауэрлат, если есть балки
• Последовательность крепления

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

• ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку;
• проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру;
• длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус;
• после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

На заметку

Мауэрлат устанавливают с минимальным отступом от кромки стен. Он должен быть больше 10 см.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Рекомендуем

Для максимальной защиты стен с кирпичной либо блочной кладкой от разрушения под воздействием больших нагрузок, поверх них предварительно выполняют железобетонный армированный пояс.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

• Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.
• Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м.
• Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения.
• На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия.
• Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м.
• Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка.
• Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры.
• Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Рекомендуем

Шляпки гвоздей рекомендуется оставлять на поверхности, так их в дальнейшем будет легче вынуть.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:




© 2021 stylekrov.ru

Крепление бруса к стене. Опирание балок из бруса на стену

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

• Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
• Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Крепление многослойных деревянных балок

КатегорииСпросите FastenMaster Product PRO Spotlight PROTips

Видео о продукте

PRO прожектор

Советы PRO

• — ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —
• CementBoard
• Cortex Cortex для настилов
• CopperHead Винты с автоматической подачей для декинга, обработанного давлением
• Cortex Collated Plugs для PVC Trim
• Cortex Fascia Hidden Fasting System
• Cortex Fascia Hidden Fasting System
• Cortex Hidden Decking Fastile System
• Свободные заглушки Cortex для облицовки из ПВХ
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 16-20)
• Гипсокартон к стальной шпильке (калибр 18-22)
• Гипсокартон к деревянной шпильке
• FastenMaster FiveSHOT ™
• Ненесущий подшипник FastenMaster Соединитель
• Шуруп для конструкционных деревянных конструкций FlatLOK
• Конструкционный клей-расплав FLEX 180
• Конструкционный клей-расплав FLEX 40
• FrameFAST Structural Framing System
• FrameFAST Tool
• HB220 Двухпоточная насадка
• HB220 Pro Аппликатор для ремонта
• HB220 Аппликатор для ремонта Сопло
• HeadLOK Шуруп для структурной древесины
• Ipe / Hardwo od Винты для деки с автоматической подачей
• Система бокового натяжения для настилов
• LedgerLOK Шуруп по дереву с плоской головкой
• Винт LedgerLOK для деревянных конструкций
• Винтовая система с автоматической подачей PAMFast
• Саморезы с автоматической подачей пола PAMFast
• PAMFast Subfloor
• Винты с автоматической подачей для чернового пола высокой плотности PAMFast
• Винты с автоматической подачей для деревянного подстилающего покрытия PAMFast
• Кровельная черепица
• Нержавеющая черепица
• Винты из нержавеющей стали
• Стальной каркас
• Винты для чернового пола
• TC-120 Доска с пазами
• TC-120 Доска с пазами для настила
• G Зажим для стыкового шва
• TC-G Скрытый крепеж для рифленой доски
• Замена сквозного болта ThruLOK
• Пистолет для установки зубчатого настила Tiger Claw для настила с канавками
• Пневматический скребок Tiger Claw для монтажного пистолета
• Пазорезы Tiger Claw
• TimberLOK Structural Screw
• TrapEas e 3 Винт для композитной деки
• TrapEase Fascia
• TrapEase3 AutoFeed Composite Deck Screws
• Винт с триммером

— ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —Цементная плитаКорпус Cortex для настила 18-22) Гипсокартон к деревянной шпилькеFastenMaster FiveSHOT ™ FastenMaster Ненесущий соединительFlatLOK Конструкционный шуруп для дереваFLEX 180 Клей для горячего расплава Конструкционный клей FLEX 40 Клей для строительства горячего расплаваFrameFAST Структурная каркасная системаРамкаБыстрый инструментHB220 Двухпоточная насадка для структурного каркасаHB220 Аппликатор для удаления структурного клея HB220 ВинтыСистема бокового натяжения для настиловLedgerLOK Шуруп с плоской головкой для деревянных конструкцийШурупы для структурной древесины PAMFast с автоматической подачей oofПлиткаНержавеющая черепицаШурупы из нержавеющей сталиСтальной каркасШурупы для основания полаСтеклянная доска с пазами TC-120 Скрытый крепеж для твердой древесиныКонтактный шов TC-G Зажим для стыкового шва TC-GЗамена сквозного болтаTiger Claw Пистолет для установки зубчатых пазов с зубчатым пазомПневматический пистолет для удаления структурных пазовTrapTiger ClawTiger Claw Винт для декиTrapEase FasciaTrapEase3 Винт для композитной деки AutoFeed Винт с шлицевой головкой

Смешиваем: соединения дерева и стали

Как производитель балок TRIFORCE ^® , Barrette, несомненно, является одним из самых сильных сторонников деревянного каркаса.Но иногда из-за проектных ситуаций возникает необходимость смешать стальные изделия с деревянными компонентами. Итак, как эти различные компоненты соединяются для создания превосходных зданий?

Стальные профили

Стальные балки обладают большой грузоподъемностью и имеют компактные размеры и формы. Это не только из-за присущей стали прочности, но и из-за конфигурации балки. Это создает проблемы при креплении деревянных компонентов, таких как балки перекрытия, к стальной балке. Как соединяются дерево и сталь?

Not Square-Cut?

Одним из способов прикрепления балок к стальной двутавровой балке с углублением является установка перпендикулярной балки таким образом, чтобы нижний пояс опирался на полку нижней балки (внутри буквы «I»).Чаще всего это включает обрезку конца балки с помощью углового «скоса» или «огневой резки», чтобы верхний фланец двутавровой балки не мешал верхнему поясу балки.

Для этого способа соединения подвес для балок не требуется. Обычно нижняя полка двутавровой балки состоит из деревянной пластины для фиксации балки, а верх балки может быть заполнен деревом, чтобы соответствовать плоскости верхней полки балки.

Держись там

Наиболее распространенный метод крепления перпендикулярных балок к стальной двутавровой балке, расположенной внутри системы перекрытий, включает использование подвесов для балок.Есть несколько вариантов установки. Часто верх двутавровой балки закрывается деревянной пластиной, к которой могут быть прибиты верхние подвесы для балок. В этой ситуации внутренняя часть двутавровой балки обшита деревом для поддержки задней части подвески, если длина подвески недостаточна для достижения нижней полки балки.

В одном из вариантов этого метода верхний фланец подвески приварен непосредственно к верхнему фланцу двутавровой балки без использования деревянных пластин и наполнителей. Этот метод приводит к тому, что верхняя часть балки находится заподлицо с верхней частью стальной двутавровой балки.Опять же, необходима подкладка, если подвеска не достигает нижней полки балки.

Падение балки

Если конструкция здания включает «опущенную» балку, которая разрушает пространство потолка внизу, балки могут опираться на верх двутавровой балки. Здесь они чаще всего сидят на деревянной пластине, закрывающей балку. Следует соблюдать предписанные методы установки, указанные в планах размещения балок.

Совет эксперта

Во всех случаях, когда необходимо прикрепить деревянные и стальные компоненты каркаса, следуйте методам, указанным изготовителями.Выполнение этого при установке балок TRIFORCE ^® поможет обеспечить спокойствие под ногами ^TM .

% PDF-1.5
%
21 0 объект
>
эндобдж

xref
21 79
0000000016 00000 н.
0000002232 00000 н.
0000002331 00000 н.
0000002979 00000 п.
0000003374 00000 н.
0000003753 00000 н.
0000004058 00000 н.
0000004528 00000 н.
0000004866 00000 н.
0000004979 00000 п.
0000005090 00000 н.
0000005402 00000 н.
0000005437 00000 н.
0000005847 00000 н.
0000006159 00000 п.
0000006506 00000 н.
0000006668 00000 н.
0000006875 00000 н.
0000038481 00000 п.
0000070716 00000 п.
0000070859 00000 п.
0000071157 00000 п.
0000071182 00000 п.
0000071268 00000 п.
0000071826 00000 п.
0000072460 00000 п.
0000073068 00000 п.
0000073362 00000 п.
0000073524 00000 п.
0000073731 00000 п.
0000106119 00000 п.
0000136698 00000 н.
0000167213 00000 н.
0000197678 00000 н.
0000197767 00000 н.
0000198184 00000 н.
0000198565 00000 н.
0000198917 00000 н.
0000199320 00000 н.
0000229988 00000 н.
0000266629 00000 н.
0000269010 00000 н.
0000270229 00000 п.
0000270381 00000 п.
0000274840 00000 н.
0000275131 00000 п.
0000275582 00000 н.
0000275665 00000 н.
0000277186 00000 н.
0000277255 00000 н.
0000277899 00000 н.
0000280547 00000 н.
0000282199 00000 п.
0000283887 00000 н.
0000284224 00000 н.
0000284884 00000 н.
0000285196 00000 н.
0000285545 00000 н.
0000285829 00000 н.
0000286897 00000 н.
0000287191 00000 н.
0000294316 00000 н.
0000294353 00000 п.
0000301519 00000 н.
0000301556 00000 н.
0000307099 00000 н.
0000307136 00000 н.
0000312679 00000 н.
0000312716 00000 н.
0000318259 00000 н.
0000318296 00000 н.
0000323839 00000 н.
0000323876 00000 н.
0000370166 00000 н.
0000370203 00000 н.
0000376368 00000 н.
0000376405 00000 н.
0000378771 00000 н.
0000001876 00000 н.
трейлер
] / Назад 545726 >>
startxref
0
%% EOF

99 0 объект
> поток
hb«e«Ab, s«X @ 0 | 4] ‘d & 6NlD
j ռ Sii Ѐ0
& 8E $% 2Z2D013p1623: 1t2lP (Tk $ ʔ.** {XUӄeC` # * +: L \ llL @ 3] Yy0H? EC [v2aTpX («A

Connectors Simpson — Strong-Tie Wood Connectors

Simpson Strong-Tie ^® создает конструкционные строительные изделия, которые помогают людям создавать более безопасные и прочные здания и дома. Разъемы Strong-Tie ^® производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества. Они спроектированы и испытаны для работы.

Эта линейка фурнитуры Simpson включает различные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.

Не знаете, что ищете? Вот краткое описание каждой категории:

Основания для столбов и заглушки для столбов — Основания для столбов, также известные как основания столбцов, используются для прикрепления столбов к бетонному основанию либо при мокром, либо при сухом закреплении. Заглушки столбов используются для прикрепления столба к балке или заголовку.

Подвески для балок — Помогают закрепить балки в фиксированном положении, создавая лучшее соединение между балкой и стеной или балкой. Они доступны как с торцевым креплением, так и с верхним фланцем для номинальной, черновой резки, клееного бруса и всех типов пиломатериалов.

Уголки для обрамления — Используются для усиления и соединения двух деревянных брусков или других подходящих оснований под углом, обеспечивая при этом более ровные и прямые углы. Углы для обрамления имеют неограниченное количество применений и обладают широким спектром коррозионной стойкости для внутренних, внешних и суровых условий.

Палубные стяжки и кронштейны для ограждений — Палубные стяжки — это соединители, разработанные для соответствия нормам при строительстве палубы, в частности, там, где настил соединяется с домом и где соединяются стойки настила и перила.Кронштейны для ограждений укрепляют соединение между перилами ограждения и столбами и придают красивый косметический вид.

Ураганные стяжки и стропы — Ураганные стяжки Simpson Strong-Tie® обеспечивают надежное соединение между фермой / стропильной балкой и стеной конструкции, чтобы противостоять ветру и сейсмическим силам. Ремни предназначены для передачи растягивающих нагрузок в различных областях применения и доступны в широком диапазоне размеров и значений нагрузки.

Прижимы и растягивающие стяжки — Прижимы, также известные как прижимы или натяжные стяжки, представляют собой ключевые компоненты, составляющие непрерывный путь нагрузки.Они обычно используются в конструкции с легким каркасом, чтобы противостоять поднятию из-за опрокидывания стены сдвига или сил подъема ветра. В конструкции панельной кровли эти соединители используются для крепления бетонных или кирпичных стен к каркасу крыши.

Соединители для ферм с покрытием — Эти стяжки представляют собой легкие металлические пластины, которые используются для соединения сборных деревянных ферм с легким каркасом. Simpson Strong-Tie ^® уже несколько десятилетий участвует в производстве компонентов. Их производственные мощности постоянно производят высококачественные листы с одними из самых высоких нагрузок в отрасли.

Зажимы для фанерной обшивки — Используются для фиксации неподдерживаемых краев обшивки и обеспечения зазора 1/8 дюйма для устранения усадки и расширения кровельной обшивки. Их также называют Н-образными зажимами или зажимами для обшивки панелей.

Акценты для улицы — отличный способ добавить красоты и прочности вашим индивидуальным жилым конструкциям на открытом воздухе. Наша оцинкованная сталь с черным порошковым покрытием обеспечивает защиту этих декоративных кронштейнов от коррозии.

Внутренние архитектурные изделия — Эстетичные готовые соединители и инновационные скрытые стяжки для балок, разработанные для работы с открытой древесиной.Эти соединители обеспечивают структурные характеристики, добавляя уникальный внешний вид проекту.

Соединители из холоднокатанной стали (CFS) — Эти особые типы соединителей предназначены для использования со стальными каркасами и балками. Они имеют те же качества, что и деревянные соединители, но разработаны специально для стали как в коммерческих, так и в жилых помещениях.

Соединители для каменной кладки — Эти соединители спроектированы и спроектированы для использования с чем-либо связанным с бетоном.Обычно они используются для удержания конструкций, включая стеллажи и стеллажи. В этот раздел включены анкеры, вешалки, ремни и стяжки, используемые для соединения и усиления.

Зажимы для обшивки и зажимы для фермы — Используются для контроля выравнивания в соединениях фермы и обшивки. Зажимы для обшивки — это металлические зажимы, предназначенные для использования между деревянными конструкциями для поддержки краев. Зажимы для ферм — это зажимы из легкого металла, используемые для соединения деревянных ферм.

Крепежные пластины и пластины для ремонта — Предназначены для соединения двух частей пиломатериалов вместе, обе пластины для крепления и исправления выполняют эту задачу путем установки на стыке и забивания пластины.Пластины для галстука требуют использования определенных крепежных элементов и создают более прочное соединение, в то время как пластины для ремонта просто забиваются молотком и используют металлические выступы, которые проникают в древесину для создания прочного соединения.

Башмаки для шпилек — Созданы для усиления, защиты и усиления деревянных шпилек, которые имеют насечки для сантехнических и других работ. Оцинкованные башмаки защищают сантехнику от гвоздей и других крепежных деталей, проникающих в трубы, а также добавляют стойкам прочности и структурной целостности.Доступны несколько размеров шпилек и 2 разных стиля для соответствия вашим требованиям.

Не видите то, что ищете? У нас также есть доступ к продуктам, которые не представлены на нашем веб-сайте. Позвоните нам по телефону 888-794-1590 или отправьте нам сообщение по адресу [email protected]. Наши специалисты по продуктам будут рады вам помочь. Также дайте нам знать, какие продукты вы хотели бы, чтобы мы добавили в будущем. Мы ценим ваш бизнес и стремимся предоставлять вам услуги, которых вы заслуживаете.

DIY Faux Wood Beams

Установка DIY Faux Wood Beams в нашей главной спальне была одним из лучших проектов декора, которые мы когда-либо делали! Я не могу передать вам, насколько невероятно это изменилось, привнеся новое измерение в нашу спальню и сделав наши 9-дюймовые потолки даже выше, чем они есть на самом деле! Ниже приводится краткое руководство о том, как мы справились с этим проектом за 7 простых шагов ! Наслаждаться! Я был бы рад увидеть фотографии, если вы тоже решите заняться этим самодельным! Это был, безусловно, один из лучших «конечных результатов» DIY-проектов, которые мы завершили на сегодняшний день! (и мои извинения за некоторые из размытых фотографий, я не мог заставить их держаться достаточно долго для фото, смеется) Но здесь никаких жалоб! Любить мои лучи!

Шаг 1: Найдите и отметьте гвоздики в своей комнате.Мой муж использовал лестницу с А-образной рамой, прибор для поиска гвоздей , лазерный уровень , карандаш и малярную ленту , чтобы отметить шпильки на нашем потолке. Искусственные балки необходимо прикрепить к уже имеющимся стойкам, так как их вес может сорвать их с гипсокартона. Искусственные балки необходимо разместить перпендикулярно стойкам потолка или выровнять с имеющимися стойками. Не пытайтесь крепить балки только к гипсокартону.

Шаг 2: Отмерьте, разрежьте и прикрепите необработанную (и необработанную) сосну размером 1 на 8 дюймов к потолку.Мой муж использовал лазерный дальномер , который намного точнее рулетки. Наша комната была примерно 18 футов в поперечнике, поэтому мы использовали две 9-дюймовые секции встык. Это не должно быть красиво … просто должно быть по прямой. Это дерево, к которому вы будете прикреплять свои искусственные балки, и его не будет видно, когда закончите! Мой муж использовал многоцелевые винты со звездообразной звездой / торксом № 8 GRK R4 — 2 1/2 ″ , чтобы прикрепить эти доски к нашим шпилькам. Он использовал их, потому что они не нуждаются в пилотном отверстии, и они не раскалывают вашу древесину при ввинчивании.Он вставлял один винт примерно каждые 12 дюймов.

Кадси был хорошим спортсменом, хотя на самом деле он не очень ждал следующего проекта.

Шаг 3: Начните создавать искусственные лучи. Для каждой секции балки потребуется еще 3 необработанных секции размером 1 ″ x 8 ″, обрезанных до той же длины, что и соответствующая секция, уже прикрепленная к вашему потолку.После резки выложите 1 доску на ровную поверхность. Поставьте две другие доски вертикально вдоль края плоской доски и прикрепите с помощью пистолета для гвоздей (вставьте гвоздь примерно через каждые 6 дюймов, чтобы ваша балка оставалась вместе). Убедитесь, что ваши руки не касаются места, где вы забиваете гвоздь! Когда эти 3 части будут прибиты вместе, у вас получится U-образная балка.

Шаг 4: Слегка отшлифуйте и протрите балки. На внешней стороне вашего U-образного искусственного луча могут быть отпечатки, загрязнения или дефекты.Легкая шлифовка с помощью ручной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 100 подготовит балки к окрашиванию. После шлифовки вытрите пыль влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Я также использовал молоток и некоторые другие инструменты, чтобы сделать отметки на балках, чтобы они выглядели более «изношенными» и «старыми».

Шаг 5: Окрашивайте балки. Я протер пятно Minwax Special Walnut безворсовой тряпкой. Я хотел, чтобы лучи были немного темнее (но не слишком темными), чтобы они выделялись на фоне всех нейтральных и белых тонов в нашей спальне.Мне также понравилось, как цвет пятна вытеснил темную текстуру на наших этажах Mannington (см. Подробности о напольных покрытиях здесь) ! Чтобы окрасить искусственные балки, я перевернул U вверх дном и поставил их на банки с краской в ​​нашем патио. Солнце пустыни мгновенно высушило их!

Шаг 6: Установите искусственную балку. Наденьте U-образную искусственную балку на доску, которую вы уже прикрутили к потолку. Возможно, потребуется немного поддевать, сдвигать и толкать, но они подойдут! Это, вероятно, задача для 2-3 человек, так как 1-2 человека должны удерживать балку на месте и подталкивать ее к потолку, в то время как кто-то другой использует пистолет для гвоздей, чтобы прибить U-образную часть балки к доске на потолке. .Опять же, мой муж вставил один гвоздь примерно через каждые шесть дюймов от конца до конца. Еще один трюк, который нам нужно было использовать с действительно плотно подогнанной, устойчивой балкой (и изогнутым гипсокартоном), — это заставить одну часть нашей балки встать на место с помощью автомобильного домкрата (см. Рис. Ниже)! Я не уверен, что могу сказать «попробуйте это дома», но у нас это сработало.

Шаг 7: Закройте зазоры для законченного вида.У нас был шов, в котором встречаются две части одной балки, а также небольшие швы на концах каждой балки, которые я хотел скрыть. Мой муж измерил и нарезал полоски алюминия шириной 1 дюйм (1/8 дюйма) по размеру (с помощью ножовки) и сколотил из них U-образную форму (в тисках), чтобы покрыть концы и средний шов на каждой недавно установленной балке. . Использование тисков позволило ему забить идеальный угол, чтобы он плотно прилегал к искусственной балке. Я хотел, чтобы полосы были темнее балок, поэтому решил покрасить их распылением темной масляной бронзовой отделкой (используя эту аэрозольную краску ) вместо их естественного блестящего серебристого алюминия.Эти стремени также выглядят так, как будто они поддерживают вес балки, хотя они предназначены только для галочки! Мой муж прикрепил алюминиевые полосы, просверлив отверстие в конце каждой полосы, а затем прикрепив ее к балке с помощью черного винта с анкерной головкой .

И все, друзья мои! Созданы и установлены DIY Faux Beams.Нам удалось завершить проект за выходные, и мы очень довольны результатом! Ниже приводится подробный список того, что мы использовали, если вы решите заняться и этим проектом! Удачного DIYing!

Использованные материалы / инструменты:

* В посте используются партнерские ссылки.

Как построить трехслойную балку 2х10 и какие крепежи использовать

Патрик

(Лонг-Айленд, Нью-Йорк)

Я строю палубу на уровне земли (максимум 24 дюйма от земли).Он имеет L-образную форму и будет иметь 2 длинных балки (27,5 ‘и 31’). Балки будут 3-слойными PT SP # 2 2×12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных для соответствия расстояниям между опорными стойками.

Должен ли я сделать каждую балку неразрезной балкой или делать каждую длинную балку из отдельных балок на длину каждого расстояния между опорными стойками «по центру», но не посередине опорного кронштейна?

Балки будут загружены сверху. По бокам не будет балочных вешалок. Учитывая окружающую среду, я хочу использовать крепеж из нержавеющей стали 316 и, желательно, винты (конструкционные винты).Какой из них вы бы порекомендовали.

Какой узор вы порекомендуете для застежек? Я нахожусь в штате Нью-Йорк, возможно, код диктует что-то из этого, но я не смог найти никакой информации в коде.

Комментарии редактора

Q1: Я бы порекомендовал одну сплошную балку из пиломатериалов с шахматным расположением, которая может перекрывать необходимое расстояние. Я объясню это дальше в видео ниже.

Q2: a) Я бы взял строительный клей и обильно нанёс его между каждыми 2 на 12, винт с номером 10D 3-½ дюйма с горячим цинком или спиральные гвозди, как минимум, были бы отличными.Чем дольше, тем лучше. Но если вы находитесь в среде, где соленый воздух или брызги являются проблемой, я бы использовал винты из нержавеющей стали 304. Было бы еще лучше, если бы у вас было 316 шурупов. А винт RSS — лучший.

Q2: б) Используйте зигзагообразный узор и вдвое завинтите винты на концах каждой доски. Один над другим, на расстоянии примерно 6-7 дюймов. Установите их на расстоянии 16 дюймов по центру друг от друга и примерно на 1-2 дюйма от края доски.

Посмотрите это видео для получения дополнительной информации:

Краткое изложение видео

Приходилось ли вам когда-нибудь строить балку, большую трехслойную балку, которая длиннее пиломатериалов, которые вы можете купить, скажем, 30 футов или около того ?

Как вы это делаете? Что ж, у нас есть вопрос, который пришел сегодня от Патрика из Лонг-Айленда.
И я собираюсь объяснить вам и Патрику, как лучше всего это сделать.

Итак, Патрик пишет:

«Я строю настил на уровне земли, максимум 24 дюйма над землей, он имеет L-образную форму и будет иметь две длинные балки. Один на 27 с половиной футов, другой один — 31 фут. Балки будут трехслойными, обработанными давлением SP номер два 2 на 12, с использованием пиломатериалов длиной 12 футов, обрезанных с учетом расстояний между опорными стойками. Вопрос первый, должен ли я сделать каждую балку неразрезной балкой, или я должен сделать каждую балку достаточно длинной из отдельных балок, равной длине каждого расстояния между опорной стойкой и по центру с этими опорными стойками под балкой? »

Я рекомендую одинарную неразрезную балку.Это можно было бы сделать так, как вы предлагаете, но я бы никогда этого не сделал. Из-за этого может возникнуть множество проблем, а построить неразрезную балку очень просто.

Итак, что вы собираетесь делать здесь, если вы работаете с длиной 12 футов, я бы позаботился о том, чтобы один из этих слоев, один из этих слоев 2 на 12, был стыкован прямо над центральной опорной стойкой. Я предполагаю, что у вас есть как минимум три, учитывая эту длину.

А затем возьмите каждый последующий слой 2 на 12 и смещайте его прямо посередине предыдущего так, чтобы стыки всегда находились на расстоянии не менее шести футов друг от друга.И проделайте это трижды.

Возьмите строительный клей и обильно нанесите его между каждыми 2 на 12, прикрутите винты с горячим цинком 10D или спиральные гвозди.

Они должны быть оцинкованы горячим цинком для пиломатериалов, обработанных ACQ, или использовать шуруп № 10 длиной не менее трех дюймов, установив их на 16 дюймов по центру друг от друга. Можно использовать зигзагообразный узор на концах. Убедитесь, что вы увеличили его вдвое.

Если вы сделаете это, балка будет явно довольно тяжелой, вам понадобится помощь, чтобы ее поднять.Но эта штука будет твердой как скала.

Она будет красиво поддерживать структуру и даст вам максимальную стабильность, и вы будете наслаждаться этой колодой долгие годы, Патрик.

дерева — Как соединить два бруса 2×6 вместе, чтобы получилась балка 4×6?

Вы должны соединить их вместе (как-нибудь).

Представьте себе стопку листов бумаги, каждый лист 5,5 дюймов на 10 футов, полная стопка имеет высоту 3,5 дюйма. Это так же сильно, как 4×6? Нет, потому что каждый лист бумаги будет просто сгибаться индивидуально (независимо).То же самое будет с упаковкой из шести 1×6 или из двух 2×6. Вот что делает 4×6 сильнее, чем шесть 1×6.

Как бы то ни было, вы можете заметить, что пачка копировальной бумаги на 500 листов в упаковке имеет некоторое сопротивление прогибу, чего не имеет развернутая пачка. Это потому, что пакет содержит его в стеке. Листы не могут свободно скользить друг мимо друга, поэтому они не могут так легко сгибаться.

В этом суть ламинирования. Он предотвращает растекание или скольжение отдельных 1×6 или 2×6 друг за другом, делая их более жесткими.Даже вышеупомянутая стопка бумаги могла бы работать хорошо, если бы она была хорошо склеена.

Самым эффективным способом, очевидно, является использование клея. Я осторожно приклеиваю новую древесину, особенно обработанную древесину, потому что она очень влажная изнутри и, по моему опыту, делает клей неэффективным. Мне нравится, когда мои пиломатериалы сушатся год на дюйм (то есть 9 месяцев на двухслойных плитах толщиной 1,5 дюйма). Между прочим, четверки имеют толщину 3,5 дюйма, так что у вас есть 1/2 дюйма толщины, чтобы компенсировать это, если это размер имеет решающее значение.

Однако вы также можете использовать болты или винты.

Теперь, если вы хотите сделать его необычайно прочным, сталь невероятно прочна, если держать ее на краю. Рассмотрим ламинат

• два по
• 1/16 «стальной лист
• фанера 3/16 «
• 1/16 «стальной лист
• двухколесный

Все плотно скреплены вместе в стопку (приклеивание дерева к стали не обеспечивает хорошего сцепления). Это влияет на прочность обоих материалов: жесткая, но не очень прочная древесина заставляет прочную, но влажную сталь с лапшой принимать самую прочную форму.А также снижает вес, поскольку элемент жесткости сделан из дерева, а не из стали.

.