Монтаж перекрытия одноэтажного дома: монтаж, укладка, крепление и опирание балок

монтаж, укладка, крепление и опирание балок

Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим армопояс. Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

Важно!

Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
2. Небольшая масса.
3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
5. Большой ассортимент в выборе.
6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Важно!

Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

1. Цельные.
2. Клееные.
3. Двутавровые.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

Внимание!

Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.

Из клееного бруса

У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

У клееных балок выделяют такие преимущества:

1. Особая прочность.
2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
3. Небольшая масса.
4. Более долгий срок службы.
5. Не деформируются с течением времени.
6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

К плюсам двутавров можно отнести:

1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
2. Отсутствие прогибов.
3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
5. Легкость в монтаже.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м²). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

Совет

Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.

Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

• Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
• При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
• Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
• При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
• Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
• Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.

Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м². Вот значения для шага установки 60 см:

В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

• нет в продаже балок с требуемым сечением;
• доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

1. Балочное — состоит из балок.
2. Ребристое — балки, положенные ребром.
3. Балочно-ребристое.

Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

Справка

Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Внимание!

Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

Важно!

Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 50

Устройство перекрытия между этажами в деревянном доме. Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Устройство перекрытия между этажами в деревянном доме. Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

1. Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
2. Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
3. Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом. Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
4. Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре. Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева. Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Балки перекрытия второго этажа. Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

• Клееный брус;
• Опиленное бревно;
• Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ – использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант – пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

• Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
• Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
• Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Деревянное перекрытие в доме из газобетона. Этап третий – перекрытие этажа

Эта операция сама по себе подразумевает четкую последовательность манипуляций:

1. За один день до установки подготавливают к монтажу все элементы, из древесины обрабатывая их антисептическим и огнеупорным составами, исключая торцевые поверхности.
2. Балки промеряют, при необходимости отпиливая ножовкой лишнее, таким образом, чтобы с обеих сторон монтажа был запас до 450 мм от габаритов помещения. Отпиливать лишнее необходимо под углом в 60 градусов, чтобы обеспечить трапециевидный срез, который благодаря своей геометрии обеспечивает более надежную фиксацию в стене.
3. Устанавливают внешние балки, регулируя их положение по уровню, проводя их центрирование ровной доской поперек направлению укладки. Торцы балочных элементов при этом не должны впритык упираться в газобетонные стены – нужно предусматривать зазор в 30-50 мм для их вентиляции.
4. После выравнивания всех балок и регулировки их положения, производят фиксацию каждой из них при помощи сухого щебня.
5. В заключение посадочные гнезда в газобетонных стенах замуровываются раствором цемента со щебнем.
6. По мере схватывания цементной смеси приступают к организации теплоизоляции, используя пенополистирол, керамзит, эковату и другие материалы.
7. Далее, ложится слой гидроизолятора в виде жидкой резины, мастики, полимочевины, полимерных лаков, смол и других материалов.
8. По завершении гидроизоляционных работ, при помощи саморезов монтируют лаги – брус, являющийся основой для настилания половой доски.
9. Сверху на половую доску – черновое покрытие пола, настилают его декоративное покрытие.
10. Перекрытие выполняет сразу две функции – пола и потолка. Для обустройства второго выполняют аналогичные операции, включая тепло- и гидроизоляцию. Однако лаги в этом случае нужны напорядок менее массивные, ведь им нужно будет выдерживать только вес чистового покрытия потолка.
11. Преимущества и недостатки деревянных перекрытий.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Устройство перекрытий из дерева

Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:

• несущие балки;
• направляющие бруски;
• черновой потолок;
• основа пола верхнего этажа;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• декоративное покрытие.

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.

Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Деревянное перекрытие между этажами. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Деревянное перекрытие одноэтажного дома. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Источник: https://dom-na-vodah.ru/stati/mezhetazhnoe-perekrytie-v-derevyannom-dome-tehnologiya-montazha-perekrytiy-iz-dereva

Видео деревянные перекрытия этажа в доме. Обработка, установка, монтаж балок перекрытия.

Перекрытия по балкам для строительства частного дома

Первая статья нашей подборки, посвященной перекрытиям, рассказала об их разновидностях, которые применяют в индивидуальном строительстве, и типах материалов, используемых для их выполнения. Её можно найти по этой ссылке: http://z500.com.ua/perekrytiya-vashego-doma-statiya1-o-prochnosti-i-n.html Эта статья расскажет подробно о перекрытиях, опирающихся на балки, их свойствах и типах.

БАЛОЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Основой их конструкции являются балки, располагаемые на одинаковом расстоянии друг от друга. Они служат опорой для элементов заполнения, выполняющих ограждающую функцию. Балки в зависимости от материала изготовления могут быть деревянные, железобетонные и металлические.

Перекрытия, опирающиеся на деревянные балочные конструкции

Частные каркасные дома (проекты, цены можно посмотреть в интернете) предусматривают применение именно балочные перекрытия из дерева. Большие и маленькие деревянные дома также проектируются с использованием именно этого вида перекрытий. Применение деревянных балок ограничено следующим условием: в при необходимости выполнить перекрытие между этажами перекрываемый пролет должен быть не шире 5 метров, а перекрытие неэксплуатируемого чердака может быть выполнено при пролете не более 6 метров. Это ограничивает круг их применения по сравнению с металлическими балками, применяемыми вне зависимости от ширины пролета, который необходимо перекрыть. Балки для деревянных перекрытий выполняются из следующих сортов древесины: лиственных и хвойных. Поверх балок выполняется настил, служащий напольным покрытием. Конструкция состоит из таких слоев: сама балка, накат, утеплитель и пол. Для перекрытия пролетов деревянных домов, прямоугольных в плане, используют поперечное расположение балок, уложенных вдоль самой короткой стороны здания.

Достоинства перекрытий из дерева:

• Деревянные перекрытия монтируются быстрее и легче, чем другие виды перекрытий (исключение составляют лишь стропильные фермы). Не будут исключением и сложные места их расположения. Технология укладки проста и не предполагает применения техники, кранов или специальной оснастки
• Такой тип перекрытия имеет малый вес.
• Деревянные перекрытия обходятся, как правило, дешевле. 

Недостатки конструкций из дерева:

• Основным недостатком, объединяющим все деревянные конструкции, является пожароопасность.
• Также дерево подвержено процессам гниения и размножению жуков-короедов.

Пример слоев деревянного балочного перекрытия:

1.Напольное покрытие.

2.Слой пароизоляции.

3.Слой утеплителя.

4.Контррейка.

5.Балки.

6.Основа потолка.

7.Отделка потолка.

Стропильные фермы можно назвать разновидностью деревянных перекрытий.

 Они представляют собой цельную конструкцию, выполняющую объединение междуэтажного перекрытия и стропильные кровельные конструкции. преимущества, отличающие эту систему от традиционных перекрытий из дерева и обычной стропильной конструкции, следующие:

• Стоимость ферм чаще выгоднее для строительства по сравнению с традиционными решениями.
• Позволяет перекрывать пролеты 6-9 м. 

Стоит заметить, что использование стропильных ферм ограничивает в некоторых случаях эксплуатацию чердака ввиду сложной расстановки деревянных элементов. 

Наши партнеры занимаются проектированием и производством стропильных ферм, на их сайте вы можете подробнее ознакомиться с преимуществами ферм: http://profikarkas. com.ua/article/10-chto-takoe-fermyi-Mitek. 

Перекрытия с металлическими балками

Этот вид перекрытий является более выигрышным в сравнении с деревянными, ведь экономит высоту этажа посредством меньшей толщины, более долговечен и надежен. Правда данный тип перекрытия редко применяется. Заполняют проемы между балками и легкими плитами из железобетона, и вставками из легкого бетона, и накатом из дерева или щитами. Масса такой конструкции часто превышает 400 кг.

Преимущества этого вида перекрытий:

• Технологически возможно перекрывать большие пролеты (более 4-6 м).
• Металл не восприимчив к гниению и хорошо противостоит огню.

Именно по причине следующих недостатков такой вид перекрытий редко используется:

• Повышенная влажность провоцирует образование на металле коррозии.
• Снижены их звуко- и теплоизоляционные характеристики. Но для компенсации этого недостатка металлические балки на концах оборачивают войлоком.

Металлический профилированный прокат в виде двутавра, уголка или швеллера служит несущими элементами для металлических перекрытий. Расстояния между балками заполняются пустотными сборными железобетонными плитами толщиной 90 мм. Верхнюю поверхность плит покрывают шлаком, выполняя поверх слой бетонной стяжки толщиной 80-100 мм. Расход стали, требуемый для изготовления балки, равен примерно 25-30 кг/м2 и зависит от её марки.

1.Стяжка из бетона.

2.Дощатый настил.

3.Балка.

4.Сборная ж/б плита.

5.Гидроизоляционный материал.

6.Сетка штукатурная.

7.Штукатурка.

Перекрытия по железобетонным балкам

Особенностью технологии монтажа этого вида перекрытия является применение подъемной техники – кранов, потому как масса элементов значительна. В зависимости от длинны балки, её вес достигает 175-400 кг. Железобетонными перекрытиями можно перекрывать 3-7,5 метровые пролеты.

Шаг установки железобетонных балок от 60 до 100 см. Между ними укладывают плиты или пустотелые блоки из легкого бетона. (Первые применяют в конструкции пола из досок или паркета, вторые – для линолеума или укладки паркета на бетонное основание). При перекрытии чердака конструкцию обязательно утепляют. То же самое касается подвальных и цокольных перекрытий. А для междуэтажных перекрытий выполняют мероприятия, направленные на достижение хорошей звукоизоляции.

1 — Балка из железобетона, 2 — пустотелые блоки/ легковесная бетонная плита, 3 — цементная стяжка без подложки или с ней, 4 — напольное покрытие.

Плюсы железобетонных балок:

• Возможность перекрытия широких проемов в отличие от деревянных балочных перекрытий.

Минусы:

• Применение дорогостоящих крановых механизмов при выполнении работ по монтажу железобетонных балочных перекрытий.

Вывод: и проекты одноэтажных частных домов и многоэтажных особняков рассчитываются с учетом предусматривают перекрытия разных видов. Их выбор обуславливает конструкция здания. Завершит нашу подборку следующая статья, посвященная безбалочным перекрытиям.

ВАЖНО! Для обеспечения безопасности жилого дома параметры перекрытия проектировщик рассчитывает индивидуально для конкретного дома. Это является залогом долговечности и способности перекрытий выдержать необходимую нагрузку.

Тип перекрытий можно подобрать своими силами с учетом того варианта, который в вашем регионе наиболее выгоден. Если вы просматриваете блочные, кирпичные дома Z500 или дома из дерева, проекты которых можно легко найти в интернете, и вам требуется произвести замену типа перекрытия, наши проектировщики выполнят соответствующие изменения на основании подробных расчетов.Изображения, которые были использованы в этой статье, нам предоставил ресурс http://www.builderclub.com/

Межэтажные перекрытия для дома из газобетона

В процессе строительства стен из газобетона или пенобетона, наступает момент, когда нужно позаботится об устройстве межэтажных перекрытии, которые могут быть из бетонной плиты или из деревянных балок.

В отличии от домов, построенных из кирпича, при монтаже межэтажных перекрытий на стены из газо- или пенобетонных блоков, необходимо дополнительно предусмотреть распределяющие и усиливающие пояса.

В данной статье рассмотрим установку деревянных и железобетонных межэтажных перекрытий, при строительстве дома из стеновых блоков.

Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

Многие частные застройщики, при строительстве дома из газобетонных или других подобных блоков, в качестве межэтажных перекрытий используют железобетонные плиты.

Это очень надежные и прочные основания, но вместе с тем они имеют большой вес, который необходимо учитывать при возведение стен из строительных блоков.

Для того, чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушал целостность стен, при укладке плитоперекрытий, обязательно делают дополнительную конструкцию, в виде распределительного бетонного или кирпичного пояса.

Варианты установки монолитной железобетонной плиты представлены на рисунке.

В первом варианте, плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм, расположенную по всему периметру стены. Лента армируется прутками диаметром 10 мм и заливается бетоном марки М200.

Необходимо так же оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

Чтобы убрать мостики холода, плиту и армирующий пояс дополнительно утепляют, при помощи экструдированных пенополистирольных плит, толщиной 50 мм.

Второй вариант представляет из себя кладку из красного обожжённого кирпича, уложенного в 3 рядя. Это наиболее популярный вариант устройства распределительного пояса. В данном случает нет необходимости сооружать опалубку и делать арматурный каркас из прутьев.

Но, прежде чем укладывать кирпич, делают усиление стеновых блоков при помощи арматуры. Для этого штробятся пазы, укладывают в них арматурные прутки и заполняют цементным раствором.

Кирпичную кладку так же усиливают при помощи кладочной сетки, проложенной между рядами.

Монолитная железобетонная плита должна заходить в глубь стены на 13-14 см. Этого вполне достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

Деревянные межэтажные перекрытия

Деревянная конструкция наиболее предпочтительный вариант при строительстве домов из лёгких стеновых блоков. Деревянные межэтажные перекрытия значительно легче бетонных, а значит оказывают меньшее давление на стену, следовательно и конструкция будет более простой.

К тому же, цена на деревянные лаги с учетом доставки и работы значительно меньше стоимости железобетонных плитоперекрытий. Нет необходимости нанимать дорогостоящий кран, и все можно сделать без использования техники.

В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытия по деревянным балкам. В ней мы приводили расчет балок перекрытия и устройство пола по деревянным лагам. Возможно эта информация вам будет полезна. Но вернемся к нашей теме.

Как мы уже писали, установка деревянных перекрытий более простая. Достаточно сделать пояс из арматуры, как в случает с бетонными плитами, на который можно укладывать балки.

Деревянные лаги, перед установкой необходимо покрыть противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, обернуть в рубероид или другой подобный материал.

Так же нужно сделать запил торцевой части балки под углом 60⁰ и уложить утеплитель

Между торцом и стеной, необходимо оставить зазор в 2 см, для возможного температурного расширения.

Деревянные лаги должны быть заложены в стену на глубина 15 см.

В заключении, предлагаем вам видео, которое будет полезным при дальнейшем устройстве деревянного перекрытия.

Чердачное перекрытие дома – устройство, конструкция и монтаж

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Содержание статьи

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

• Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
• Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее.  Его пол выполняет следующие функции:

1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

1. Деревянные. Для обустройства перекрытий частного дома можно использовать деревянные балки с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Достоинство этого способа в том, что дерево очень прочный, но легкий материал, поэтому он не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент сооружения. Кроме того, большим плюсом является демократичная цена и доступность этого материала. Однако, чердачное перекрытие с деревянными балками используется только если размер дома не превышает 6-10 метров, так как это максимально возможная длина стандартных пиломатериалов.

   Деревянные балки

2. Металлические. В качестве балок можно использовать металлические двутавры. Они очень прочные, выдерживают без деформации огромный вес, однако, и сами весят прилично. В деревянных домах металлические перекрытия практически не используются, а вот для кирпичных и газобетонных сооружений – это оптимальный вариант.

   Металлические двутавры

3. Железобетонные. Формованные балки перекрытий из армированного сверхпрочного бетона используются для больших домов, так как они имеют большой вес и длину.

   Железобетонные балки

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
• Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
4. Укладка чернового и чистового пола.
5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

Перекрытия в доме

Устройство перекрытий в доме входит в состав всех комплектаций строительства малоэтажных жилых домов и коттеджей, выполняемых нашей компанией. Мы предлагаем своим клиентам все используемые в настоящее время варианты межэтажных перекрытий — железобетонные и по деревянным балкам.

Устройство перекрытий

Перекрытия — это конструкция, разделяющая внутреннее пространство дома по вертикали, формируя его этажи. В процессе проектирования и устройства перекрытий учитывается не только их разделительная функция, но и то что они, воспринимая нагрузку всего оборудования и людей, находящихся на этаже, должны выдержать ее и передать несущим стенам здания. Поэтому к перекрытиям предъявляются требования относительно их прочности, жесткости, долговечности. К тому же, необходимо обеспечить требуемый уровень теплоизоляции при устройстве цокольных и чердачных перекрытий, а также звукоизоляции — для межэтажных.

Виды

По месту расположения и назначению перекрытия делятся на чердачные, межэтажные и цокольные (надподвальные).

Дополнительная функция чердачного перекрытия, отделяющего жилой этаж от нежилого чердачного помещения, — теплозащита. В конструкцию входит утеплитель, который защищается от увлажнения пароизоляцией, располагаемой под слоем утеплителя.

Межэтажные перекрытия, разделяющие жилые этажи с примерно одинаковыми микроклиматическими условиями не требуют теплоизоляции. В их задачу входит обеспечение звукоизоляции. А для помещений с повышенной влажностью (санузлов, ванных комнат), требуется обеспечить еще и гидроизоляцию.

Надподвальные или цокольные перекрытия отделяют подпольные помещения от жилых. Если подвал или цокольный этаж не отапливаются, то требуется надежная теплоизоляция. Отличие от чердачных перекрытий заключается в противоположном направлении диффузии водяных паров, поэтому слой пароизоляции здесь располагается поверх утеплителя. Если цокольный этаж отапливается, то перекрытия здесь аналогичны междуэтажным.

По конструкции и технологии установки применяемые в настоящее время в малоэтажном строительстве перекрытия делятся на:

• железобетонные сборные, сборно-монолитные, монолитные;
• балочные с использованием деревянных балок.

Наша строительная компания выполняет все виды перекрытий, используя современные материалы и технологии. Расчет и выбор материалов для перекрытий производится на стадии проектирования. Компания гарантирует, что выбранные перекрытия будут соответствовать всем требованиям, нормам и правилам современного строительства.

Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме

Применение железобетонных перекрытий в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянного перекрытия между этажами сегодня является наиболее востребованной технологией. Такое перекрытие имеет вид закрытой понизу и сверху балочной конструкции, причем закрывается все листовым или погонажным материалом. Применяется деревянное перекрытие в каркасных домах и строениях из оцилиндрованного, бревна, бруса или кирпича.

Классификация перекрытий

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой

Выбирая проект дома, застройщики отдают предпочтение строениям с мансардой или наличию цокольного этажа. Вне зависимости от типа, необходимы деревянные перекрытия между этажами, чтобы отделить жилые помещения от нежилых в кирпичном доме, деревянном или каркасном строении. Такие конструкции различаются следующим образом:

1. Подвальные или цокольные. Они отделяют нижний этаж жилого назначения от нежилых помещений, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении;
2. Чердачные – это конструкции, которые возводятся над последним жилым этажом. Они тоже должны хорошо держать тепло, предотвращать образование конденсата, поэтому обустройство перекрытий должно включать оба этапа отделки;
3. Межэтажные перекрытия, используемые при строении коттеджей. Тут главное условие – хорошая шумоизоляция.

Монтаж перекрытий

Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м

Технология устройства деревянных перекрытий довольно проста. Деревянные балочные элементы укладываются на несущие стены с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины расчетного поля.

Монтаж по балкам требует сначала укладки наката из щитового или досочного материала, причем для упрочнения нужно выбирать сечение минимум 40*40 или 50*50. Для улучшения звукоизолирующих качеств неплохо применить тонкий слой насыпного песка, а сверху уложить утеплитель, который затем покрывается настилом из досок – это будет черновой пол следующего этажа.

Рекомендуем к прочтению:

Концы балочных элементов, заделываемых в стены наружного типа, это самое слабое место в перекрытиях: из-за воздействия с холодным воздухом древесина может начать гнить, что ослабит несущие способности всей конструкции. Поэтому нужно предварительно защитить концы посредством рубероидного «колпака» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки перекрытия на армокаркас, выполненный из бетонной смеси.

Укладка балок производится маячным способом, который требует сначала монтажа крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяется уровнем, промежуточные шаги легко отследить рейкой или шаблоном. Для выравнивания применяется различный обрезной материал, например, просмоленные куски досок различной толщины. А вот от использования щепок лучше отказаться, так как они имеют особенность быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Заделка гнезд осуществляется монтажной пеной, пенопластом, а скреплять балочные элементы между собой лучше всего специальными металлическими крепежами.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не доводить концы балок до уличного края на 2-3 см. балочные же доски, расположенные в непосредственной близости к дымовым трубам, должны иметь расстояние до них минимум в 38 см, но можно и сократить отрезок, прокладывая между балками и трубами негорючие листы асбеста.

Выбор балок: что нужно знать

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород

На подбор материала влияет степень сухости древесины только хвойных пород. Профессионалы часто применяют круглый лес, так как материал способен избежать прогиба в течение долгого срока эксплуатации, а это повысит прочность перекрытий. Проблема с подбором заключается в том, что балки часто изготавливаются из сырья сниженной плотности, причем берется сердцевина – самая мягкая часть ствола.

Рекомендуем к прочтению:

А вот подбирая круглый сухой лес, можно быть уверенным, что нагрузка допускается намного больше, чем на перекрытия из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным перекрытиям:

1. При обустройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения обязательно утепление, иначе снизится уровень энергосбережения;
2. Достаточный запас прочности элементов – гарантия долгого срока эксплуатации всего строения. Балочные перекрытия должны переносить вес людей, меблировки и другие нагрузки;
3. Хорошая звукоизоляция также важна, а для улучшения показателя придется запенить все щели;
4. При монтаже перекрытий над подвальным помещением, необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
5. Поверх закрепленного наката нужно выстлать или засыпать теплоизоляцию, которая может быть любой: керамзит, перлит, минвата, шлак или пенопласт. Главное – это наличие утеплителя, а вот ширина слоя зависит только от конструкционных особенностей дома.

Основное достоинство деревянных перекрытий – это экологичность. А низкая цена, возможность обустройства своими руками и малые трудозатраты являются дополнительным преимуществом технологии.

Как повесить вагонку сайдинг

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

С колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими перекрывающимися деревянными досками, известными как вагонка.Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но с точки зрения генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы, красный кедр западный по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги.«На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж. Тейлора

Чтобы оценить количество материала, необходимого для облицовки сайдингом, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах.Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Атмосферостойкие стены

Фото Дэвида Кармака

Вставьте шлицы из войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы оклада на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии шипов. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стыковой край первой обшивки во всю ширину так, чтобы она закрывала стартовую полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это начальный курс.

Нанести герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части шарфом под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделайте палку-качель

Фото Дэвида Кармака

Чтобы поля были равномерно распределены, сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с линией мела, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите обшивку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. По мере того как вы поднимаете стену, меняйте стыки в шахматном порядке.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемкой на место.

Прибейте вагонку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Удерживайте поворотный рычаг возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на опорную стойку, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

Инструменты:

Осмотр крыши: начинка, часть 2

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Цель серии «Освоение проверки крыши» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия во время проверки крутые, жилые крыши.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КРЫШИ И СТЕНЫ

Места пересечения кровли и стен очень распространены. Их называют перегородками и боковинами.

ПРОФИЛЬНАЯ СТЕНА

Стена — это ровный стык, где крыша встречается со стеной.

На этом рисунке показан надлежащий оклад в состоянии передней стенки.

Гидроизоляция оголовья должна проходить вверх за наружное покрытие стены и вниз по кровельному покрытию, как вы видите здесь.

Это верно независимо от того, какой кровельный материал установлен.

Гидроизоляция должна перекрывать материал кровельного покрытия, но на крышах из битумной черепицы из эстетических соображений часть гидроизоляции, которая простирается вниз по битумной черепице, часто закрывается рядом плиток из черепицы.

Не путайте это условие с высотой потолка, проложенной под черепицей, и не называйте это дефектом.

Минимальные размеры гидроизоляции, применимые к каждому производителю и юрисдикции, не предусмотрены, поэтому вас беспокоит только то, что гидроизоляция установлена ​​таким образом, чтобы не допустить проникновения воды. Обычные размеры фланца — 4 на 5 дюймов. Примыкание к потолку обычно изгибается под углом 120 ° и может быть довольно легко сглажено для крыш с меньшим уклоном.

Иногда вы можете увидеть крышу, на которой в качестве кровельного перекрытия установлен профилированный слой под углом 90 °.Они плохо изгибаются для крыш с более крутым уклоном, и вы часто будете видеть зазоры под окладом. В эти зазоры может попадать ветровый дождь, вызывая протечки крыши.

Боковая стенка

Боковая стенка — это стык между стеной и наклонной частью крыши.

За исключением кирпичных стен, вертикальная часть гидроизоляции боковой стены должна выходить за наружное покрытие стены, как и в случае передних стен.

Горизонтальная часть гидроизоляции будет варьироваться в зависимости от типа материала кровельного покрытия.

Ступенчатая гидроизоляция

Боковые стены крыш, покрытых битумной черепицей, деревянной черепицей, тряпками и шифером, должны быть выполнены с использованием ступенчатой ​​гидроизоляции. , как вы видите здесь.

Ступенчатая гидроизоляция состоит из коротких частей гидроизоляции, каждый из которых устанавливается таким образом, чтобы перекрывать черепицу в нижнем ряду и перекрывать черепицу в верхнем ряду. Все производители черепицы требуют ступенчатой ​​гидроизоляции боковых стенок как для асфальта, так и для дерева и шифера.

Если вы видите непрерывный цельный оклад, подобный этому, который используется в качестве окладов боковой стенки с галькой, черепицей или шифером, это значит, что установка неисправна, независимо от того, как часто вы это видите.

Вот пример кровли из битумной черепицы с установленным сплошным гидроизоляционным слоем.

Это пример неправильной установки, когда крыша из асфальтовой черепицы встречается с каменной стенкой. Вместо установки ступенчатого гидроизоляции между битумной черепицей, гидроизоляция опирается на черепицу.

Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть установленный герметик, когда отсутствует боковая планка. Герметик со временем высохнет, усадится и потрескается.

Вы увидите, что герметик заменяет оклад на многих различных участках крыш. Когда вы его увидите, вы должны порекомендовать замену с помощью надлежащей оклейки или ежегодный осмотр и повторное нанесение подходящего герметика, если это необходимо.

Плитка требует гидроизоляции

На черепичных крышах на боковых стенках должен быть установлен непрерывный гидроизоляционный слой, что иногда бывает трудно подтвердить. Вероятно, вы сможете поднять заднюю часть самой нижней плитки настолько, чтобы увидеть. Поддон представляет собой непрерывный оклад, который имеет выступ на фланце, который проходит под плиткой, так что горизонтальная часть оклада действует как водяной канал.

Размеры ступенчатой ​​планки

Требования к размеру ступенчатой ​​планки различаются в зависимости от производителя.Требования производителей могут варьироваться от 2 дюймов до 10 дюймов, и вы, вероятно, в любом случае не сможете увидеть полностью мигающую боковину. Вертикальная сторона будет скрыта за материалом наружной облицовки стен.

От вас не требуется подтверждать соответствие требованиям производителя к установке, но вы должны иметь возможность убедиться, что ступенчатая гидроизоляция установлена, посмотрев на открытую часть и убедившись, что она выходит за наружный материал покрытия стены.

Боковой зазор

Как в головной, так и в боковой стенке, если внешняя стена не кирпичная, вы должны увидеть зазор не менее 1½ дюйма между нижней частью материала внешнего покрытия стены и верхней частью крыши — укрывной материал.

Вы часто увидите, что покрытия для наружных стен устанавливают прямо на черепицу. Без зазора наружное настенное покрытие может собирать влагу с крыши. Это может привести к гниению, расслоению, отслаиванию краски и другим проблемам.Это состояние особенно часто встречается на крышах с многослойной черепицей.

Зазор может присутствовать, но его трудно увидеть на черепичных крышах. Вы можете увидеть это на этой фотографии, если посмотрите на основание боковой стенки слева от окончания водосточной трубы.

Глядя на эту же область, вы увидите, что несколько плиток обрезаны. Если фартук поддона не является достаточно широким, это может позволить проникнуть внутрь достаточному количеству влаги, чтобы вызвать утечку, и это следует указать в вашем отчете о проверке.Вы также заметите плохой монтаж во внутреннем углу и сломанную плитку на коньке.

Вам следует внимательно осмотреть эту область, чтобы оценить вероятность проникновения влаги через плитку. Во внутреннем углу фартук, выходящий за плитку, установлен недостаточно высоко.

Если вы не видите зазора, вы не будете рекомендовать исправление, но вы должны указать в своем отчете о проверке, что покрытие внешней стены имеет недостаточный зазор от материалов кровельного покрытия.

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи — Каркас стен

СТЕНА

Быстрый указатель

Выдержки из Единого строительного кодекса 1994 г. TM, авторское право ©
1994, включены в это руководство с разрешения издателя
Международная конференция строителей.

сек. 2318. Обрамление стен. Обрамление экстерьера и
внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе .
2326 , если не указан конкретный дизайн.

Стены из деревянных каркасов и несущие перегородки не должны выдерживать более двух этажей.
и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального представителя здания, не показывает
что усадка деревянного каркаса не повлияет на конструкцию
или любые сантехнические, электрические или механические системы или другое установленное оборудование
в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.
Анализ также должен показать, что водосточная система с крыши и вышеупомянутое
системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы,
такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки
или движения.

Накладки на пороги

сек. 2326,6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд
плиты или подоконники, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами
в соответствии с требованиями Раздел 1806.6.

сек. 1806,6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или пороги
крепится к фундаменту или фундаментной стене болтами не менее чем на 1/2
стальные болты номинальным диаметром дюйма (13 мм), закрученные не менее 7 дюймов (178 мм).
мм) в бетон или каменную кладку и на расстоянии не более 6 футов (1829 мм)
отдельно.На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен находиться
в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера
и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине. Фундаментные плиты
и подоконники должны быть из дерева, указанного в Разделе 2317.4.

сек. 2317,4. Плиты, пороги и шпалы. Весь фундамент
плиты или подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом
контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонные или каменные основания,
должны быть обработаны из дерева или красного дерева фундамента, все с маркировкой или клеймом
утвержденное агентство.

Дополнительные местные требования: плиты подоконника наружной стены, опирающиеся на бетон
должны быть из красного дерева фундамента или пиломатериалов, обработанных под давлением, и должны быть номинальными
2 дюйма толщиной (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине
используемых шпилек. Стальные болты, используемые для крепления порога, должны быть не менее
10 дюймов в длину.

Стеновые шпильки

сек. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал
шпилек должно соответствовать Таблица 23-I-R-3 , за исключением
шпильки не должны располагаться на расстоянии более 16 дюймов (406 мм) по центру, или
поддерживают больше, чем крышу и потолок, или превышают 8 футов (2438 мм) в высоту
для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних
ненесущие стены.

сек. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены
с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех
стойки должны быть установлены в каждом углу внешней стены.

(1) Указанная высота — это расстояние между размещенными точками боковой поддержки.
перпендикулярно плоскости стены.Увеличение неподдерживаемой высоты
разрешено, если это оправдано анализом.

(2) Запрещается использовать в наружных стенах.

Верхние пластины

сек. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена
шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, установленными для обеспечения перекрытия
на углах и на пересечении с другими перегородками. Торцевые соединения в двойном исполнении
верхние пластины должны иметь смещение не менее 48 дюймов (2438 мм).

Когда шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины
меньше двух размером 2 на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 на 4 дюйма
(76 мм на 102 мм), а также когда перекрытие перекрытия, фермы перекрытия или крыша
фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалами более 16 дюймов (406 мм),
такие балки или фермы должны нести в пределах 5 дюймов (127 мм) стойки под
или должна быть установлена ​​третья пластина.

Внутренние ненесущие стены могут быть закрыты одинарной верхней пластиной.
обеспечить перекрытие по углам и на пересечении с другими стенами и
перегородки. Пластина должна быть непрерывно связана в местах стыков твердой блокировкой.
не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равный по размеру пластине или
Металлические стяжки размером 1/8 на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со стыками
крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны стыка.

Шпильки должны полностью опираться на пластину или порог не менее 2 дюймов (51
мм) толщиной не меньше ширины стоек.

Распорка стены

сек. 2326.11.3. Подтяжка. Линии стен со связями должны состоять из
стеновые панели, соответствующие требованиям по расположению, типу и количеству
распорки, указанные в , таблица 23-I-W , и находятся на одной линии или со смещением от каждого
другое — не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые скрепленные панели должны начинаться с
не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца укрепленной линии стены. Все в скобках
стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство подкосных
стеновые панели должны быть одним из следующих способов:

1. Номинальные диагональные скобы размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют
   в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом, не
   более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и прикреплены
   к обрамлению в соответствии с таблицей 23-I-Q .
2. Деревянные доски с минимальной толщиной 5/8 дюйма (16 мм) по диагонали.
   на шпильках, расположенных не более 24 дюймов (610 мм) по центру.
3. Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюйма
   (7,9 мм) для шага шпилек 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 дюйма).
   мм) для шага шпильки 24 дюйма (610 мм) в соответствии с , раздел 2315
   и Таблица 23-I-P.
4. Обшивка ДВП панели размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее
   толщиной менее 1/2 дюйма (13 мм), нанесенная вертикально на шпильки, расстояние между которыми не превышает 16
   дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с , раздел 2315
   и Таблица 23-I-P.
5. Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм),
   стеновая плита или шпонированная основа] на стойках, расстояние между которыми не превышает 24 дюймов (610 мм) на
   по центру и прибит на 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями
   Таблица 25-I.
6. Стеновые панели обшивки из ДСП, если они установлены в соответствии с таблицей .
   23-И-Н-2.
7. Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках с шагом 16 дюймов (406 мм) по центру
   установлен в соответствии с таблицей 25-I .
8. Сайдинг ДВП при установке в соответствии с п. 2320.6
   и Таблица 23-I-O.

Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая стеновая панель с подкосами должна быть не менее
48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три области стойки, где стойки
16 дюймов (406 мм) друг от друга и покрывают два пространства для стоек, где стойки расположены на расстоянии друг от друга.
24 дюйма (610 мм) друг от друга.

Для метода 5 каждая стеновая панель с подкосами должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм).
в длину при нанесении на одну сторону стеновой панели со связями и 48 дюймов (1219
мм) при нанесении на обе стороны.

Все вертикальные стыки обшивки панели должны происходить через стойки. По горизонтали
стыки должны происходить по блокировке, равной размеру шипа, за исключением случаев, когда
Отказ от требований к установке для конкретных материалов оболочки.

Подошвы подкосных стеновых панелей должны быть прибиты к каркасу пола и верху.
пластины должны быть соединены с каркасом выше в соответствии с таблицей .
23-I-Q. Подоконники должны быть прикреплены к фундаменту или плите в соответствии с
с разделом 1806.6. Где балки перпендикулярны укрепленной стене
линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с фигурными скобками.
стеновые панели.

сек. 2326.11.4. Альтернативные скрепленные стеновые панели. Панель стеновая любая армированная
требуется в соответствии с разделом Раздел 2326.11.3 может быть заменен другим
стеновая панель построена в соответствии со следующим:

1. В одноэтажных зданиях длина каждой панели должна быть не менее
более 2 футов 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048 мм).
мм).Каждая панель должна иметь оболочку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма.
(9,5 мм) фанерная обшивка, прибиваемая обычными или оцинкованными гвоздями 8d
в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированы по всем краям фанеры.
Два анкерных болта, установленные в соответствии с Разделом 1806.6 , должны
быть предоставленным в каждой панели. Анкерные болты должны быть размещены в четверти панели.
точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное приспособление, прикрепленное к
фундамент, способный обеспечить утвержденную грузоподъемность не менее
чем 1800 фунтов (816.5 кг). Устройство крепления должно быть установлено в
в соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться
непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент
который является непрерывным по всей длине укрепленной линии стены. Этот
фундамент должен быть усилен не менее чем одним деформированным стержнем № 4
Верх и низ.

2. В первом этаже двухэтажного дома каждая подкрепленная стеновая панель
должны соответствовать разделу 2326.11.4, поз. 1, , за исключением того, что
Обшивка из фанеры должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта
должны быть размещены в одной пятой точке, а подъемная способность устройства крепления
не должно быть менее 3000 фунтов (1360,8 кг).

Калечащие стены

сек. 2326.11.5. Калечащие стены. Фундамент каркасные стены должны быть каркасными.
шпилек размером не меньше, чем указанные выше, с минимальной длиной
14 дюймов (356 мм), или должен быть обрамлен сплошной блокировкой.При превышении
Высотой 4 фута (1219 мм) такие стены должны быть обрамлены шпильками, имеющими
размер необходим для дополнительной истории.

Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются
быть стенами первого этажа с целью определения необходимых связей
по Раздел 2326.11.3. Обшивка массивных блоков или структурных деревянных панелей
может использоваться для закрепления поврежденных стен с высотой стоек 14 дюймов (356
мм) или меньше.

Расстояние между граничными гвоздями для требуемого крепления стен не должно превышать 6
дюймов (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты
калечащая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей и другие ограничения.
требования к ограничению гвоздей должны соответствовать требованиям в других частях кодекса.
для конкретных используемых крепежных материалов.

Заголовки стены

сек. 2326.11.6. Заголовки. Заголовки и перемычки должны соответствовать
требования, изложенные в этом параграфе, и вместе с их подтверждающими
системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в кодексе. Все
в несущих стенах должны быть предусмотрены отверстия шириной 4 фута (1219 мм) или менее.
с заголовками, состоящими либо из двух кусков пиломатериалов шириной 2 дюйма (51 мм)
размещены на краю и надежно скреплены между собой или 4-дюймовые (102 мм) пиломатериалы из
эквивалентное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны
иметь заглушки или перемычки. Каждый конец перемычки или колпака должен
иметь длину подшипника не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полной
ширина перемычки.

Фанерные диафрагмы

Гвозди для оболочки диафрагмы или другие одобренные соединители для оболочки должны быть
ведомый заподлицо, но не должен разрушать поверхность оболочки.

Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели.
разнесены не более чем на 6 дюймов по центру вдоль краевых опор панели и должны быть
прочно вбиты в элементы каркаса.

Фанерные диафрагмы и стенки, работающие на сдвиг, должны быть изготовлены из листов фанеры.
не менее 4 ‘x 8’, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум
размер листа должен составлять 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не
поддерживаются рамочными элементами или блокировкой.

По краям всех листов должны быть предусмотрены элементы каркаса или блокировки.
в стенах сдвига.

Детали каркаса стены

сек. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стержневые перегородки
водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними
с таким расстоянием, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где перегородка
такие трубы проходят параллельно балкам пола, балки под
такие перегородки должны быть удвоены и разнесены, чтобы обеспечить прохождение таких труб.
и будет соединен мостом. В местах прокладки водопроводных, отопительных или других труб.
или частично в перегородке, что требует разрезания подошв или пластин,
металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (гальванизированный калибр 16) и
Ширина 1 1/2 дюйма (38 мм) должна быть прикреплена к каждой пластине поперек и к каждой
сторона проема не менее шести гвоздей 16d.

сек. 2326.11.8. Мостовое соединение. Если не покрыт внутренней частью
или наружные настенные покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям
этого кодекса, все каркасные перегородки или стены со стойками, имеющими
отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перемычку не менее
толщиной более 2 дюймов (51 мм) и такой же ширины, как и установленные шпильки
плотно и прибито к нему, чтобы обеспечить адекватную боковую поддержку.

сек. 2326.11.9. Резка и надрез. В наружных стенах
и несущих перегородок, любые деревянные стойки можно разрезать или надрезать на глубину, не превышающую
превышает 25 процентов его ширины. Нарезание или надрезание шпилек на глубину
не более 40 процентов ширины шпильки допускается в ненесущих
перегородки не выдерживают никаких нагрузок, кроме веса перегородки.

сек. 2326.11.10. Скучно дыры. Отверстие не больше
диаметр более 40 процентов ширины стойки можно просверлить в любой деревянной стойке.Просверленные отверстия не превышают 60 процентов ширины шпильки.
в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая просверленная шпилька удваивается,
при условии, что таким образом просверлены не более двух последовательных сдвоенных шпилек.

Пожарная сигнализация

Противопожарная защита требуется на всех каркасных стенах на уровне потолка и пола.
Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов. Блокировка
требуется между стойками вдоль и в соответствии с пролетом косоура лестницы
в боковинах лестничных клеток.Отверстия для труб, проходящие от уровня пола до
другой или в чердаке отверстие должно быть заполнено негорючими
материал, такой как стекловолокно, на линии стеновых панелей.

Противопожарные упоры должны быть минимум в 2 раза больше номинальной толщины, две толщины
Пиломатериал номинальным диаметром 1 дюйм со сломанными стыками внахлестку, фанера 23/32 с заделанными стыками
с фанерой 23/32, одна толщина 3/4 дюйма Тип 2-х часовой ДСП с
стыки на 3/4 дюйма ДСП Тип 2-М, гипсокартон, минеральная вата,
или другой негорючий материал, надежно закрепленный на месте.