Пилы зубья: Ручные пилы, их виды и конструкции

Ручная пила для дерева: зубья, полотно, заточка

При выборе строительного инструмента очень многие грешат тем, что делят инструмент на важный и второстепенный. Как правило, главным критерием для подобного деления выступает его стоимость, при покупке электрорубанка, нейлера, перфоратора перед покупкой осматривается по десятку различных вариантов и когда доходит дело до инструмента, которому была присвоена меньшая степень важности, мы говорим продавцу – «А ещё мне нужна какая-нибудь нормальная пила». Такой подход в корне не правилен, как показывает практика, если вы хотите при строительстве получить качественный результат, то важны все этапы работы и как следствие необходимый для них инструмент. Рассмотрим подробней, на что стоит обратить внимание при покупке ножовки по дереву, придя в любой крупный строительный магазин, мы увидим на стенде десятки различных моделей отличающихся по ценам, производителям и куче других параметров.

Основные характеристики

Безусловным и неопровержимым фактом будет то, что самой важной частью пилы является режущее полотно – марка стали, из которой оно изготовлено, правильная заточка и закалка в конечном итоге определят насколько долго и эффективно вы сможете использовать инструмент.

Первостепенное значение в этом инструменте имеет полотно. От марки стали, правильной процедуре закалки и удачной заточки будет зависеть удобство пользования изделием и срок его службы. Выбор ножовки по дереву основывается на четырех базовых характеристиках:

• 
  длина полотна;
• 
  величина зуба;
• 
  марка стали;
• 
  тип рукоятки.

Длина полотна напрямую зависит от размеров того, что выбудете пилить, если вы собираетесь распилить небольшие бруски и доски, то вам вполне хватит ножовки с полотном 280-300 мм, для более крупных заготовок потребуется более серьезное полотно 450 – 500 мм.

Наиболее удачный момент для выбора ножовки по дереву – момент закупки материалов, так как её длина в идеале должна в два раза превышать размер самой большой заготовки. В случае если размеры заготовок сильно варьируются, то разумнее купить несколько ножовок.

Соотношение 1 к 2 выбрано не случайно, а проверено временем, оно позволяет всем зубьям выходить из бревна в процессе распила (меньше опилок – меньше сопротивление), а так же даёт возможность делать более размашистые движения рукой, от чего она медленнее устаёт.

Размер и заточка зубьев. Количество зубьев на дюйм обозначается аббревиатурой TPI – значение может быть от менее чем 1 до 24. Чем меньше зубьев на дюйм, тем выше режущая способность.

Чем меньше зуб, тем более чистым и точным получается рез, но более долго проходит процесс распила, чем больше зуб, тем более грубым получается рез, но выше скорость работы, и меньше устаёт рука.

Для разных материалов из дерева существуют свои оптимальные числа для количества зубьев на дюйм: для грубых работ по распилке брёвен оптимально — TPI 3-6, для работ с ДСП и ДВП — TPI 7-9, а для операций, где требуется точность вплоть до мм – не менее 10 TPI.

На данный момент зубья для ножовки по дереву делаются двух типов: треугольные (данный вариант применяется с момента появления пилы) и трапециевидные. Отличия двух вариантов выражаются в следующем: скорость затупления — трапециевидные в несколько раз эффективней в зависимости от качества закалки, возможность повторной заточки – возможна только у треугольных

Классической формой зуба является треугольник. Как правило, такие пилы относятся к затачиваемому типу. Последнее поколение ножовок с калеными зубьями имеют трапециевидную форму. Они изначально проектируются с повышенной прочностью и износостойкостью. Когда затупилась – идем, покупаем новую ножовку или меняем полотно. При всем желании заточить не получится: повторить углы заточки крайне тяжело, да и такая сталь напильнику не поддается. При условии, что технология производства соблюдена.

Марка стали для ножовки по дереву важна в связи с характеристикой HRC (твёрдость стали по Роквеллу), чем выше данная характеристика, тем прочнее металл, но менее эластичен. Для ножовок по металлу характерна различная твёрдость для зубьев и полотна. Для полотна, стандарт — 45 HRC, для зубьев 55-60 HRC, разница в цифрах, позволяет сделать полотно более гибким, а режущие зубцы поле прочными и медленнее затупляемыми.

Рукоять не влияет непосредственно на режущие свойства, но если нужно выполнить больший объём работы, то весьма важна эргономичность формы и то насколько удобна данная рукоять именно вам, оптимальным вариантом являются ножовки с прорезиненной рукоятью – удобно лежат в руке, трудно натереть мозоли.

Выводы

• 
  Ножовка по дереву должна быть в два раза больше деревяшки, которую вы собираетесь пилить, если размеры заготовок сильно различаются лучше купить несколько ножовок.
• 
  Если при распиле не требуется чистый рез лучше брать ножовку по дереву с меньшим числом в характеристике TPI – сможете быстрее сделать работу и меньше устанете.
• 
  Если пила нужна для выполнения большого объёма работ, то лучше взять с трапециевидными зубьями, дольше будет держать заточку, для малого объёма лучше подойдёт с классическими треугольными зубьями за счёт более низкой цены.
• 
  При покупке самый важный критерий – это полотно, для проверки качества стали при визуальном осмотре полотно должно быть ровным – возьмите ножовку, немного согните полотно и отпустите, если в месте изгиба появилась неровность, то металл некачественный лучше присмотреться к другой модели или производителю.

Как и какую выбрать ручную ножовку?

Содержание:

1. 1. С какими материалами будете работать?
2. 2. Все внимание на рабочую часть
3. 3. Материал изготовления
4. 4. Форма и размер зубьев
5. 5. Количество зубьев
6. 6. Не забудьте учесть при покупке ножовки

Ручные ножовки используют не только для распиловки древесных материалов, но и для других, более прочных, например, металла и бетона. Конечно, инструменты различаются и по конструкции, и по размеру, исходя из того, что приходится пилить. Правильный выбор во многом влияет не только на качество пропила, но и на производительность, а также на долговечность инструмента. К примеру, если пилить ножовкой по бетону ламинат, то кромка будет неаккуратная, потребуется последующая обработка. А если, напротив, взять ножовку по дереву для распиловки металла или бетона, то режущая часть просто не выдержит такой нагрузки.

С какими материалами будете работать?

Выбрать ножовку, которая подойдет для Ваших задач, поможет таблица:

Когда Вы определитесь с выбором вида ручной пилы, исходя из целей использования, нужно более детально разобраться в том, чем еще, помимо конструктивных особенностей, различаются модели.

Все внимание на рабочую часть

Бывает, что пила застревает в материале, а иногда пильное полотно при пилении поперек волокон древесины будто «скачет» – все это влияет и на качество пропила, и на скорость выполнения работ. Чтобы у Вас не возникло подобных проблем, очень важно подобрать подходящую для именно Ваших задач ножовку. Исходя из того, какие заготовки Вы будете обрабатывать, какова твердость и структура материала, нужно выбирать пильное полотно. На это влияет несколько факторов:

Материал изготовления

Пильные полотна изготавливают из стали, чаще всего это инструментальная сталь, но бывают лезвия и из легированной или холоднокатаной стали. Легированная сталь обладает твердостью и высокой эластичностью, что делает режущую часть достаточно устойчивой к изгибу и деформации при обработке плотных материалов. Сталь холодного проката, по сравнению с горячекатаной, обладает повышенной прочностью даже при меньшей толщине полотна. Некоторые ножовки имеют тефлоновое покрытие, которое защищает пильное полотно от коррозии, а также на 30% снижает трение при пилении.

Также обратите внимание на режущую кромку: для работы с твердой или сырой древесиной, а также с другими прочными материалами лучше выбрать инструмент с закаленными зубьями. Они обладают повышенной твердостью, которая в 5-6 раз превышает твердость зубьев с обычной заточкой, поэтому обеспечивают быстрый рез и не затупятся долгие годы. Но у них есть один недостаток – невозможность повторной заточки. Если же Вы будете пилить мягкие породы древесины, можно купить ножовку с обычными зубьями, которые можно затачивать напильником. Отличить каленый зуб от обычного легко: металл, прошедший закалку, имеет характерный черный цвет.

Форма и размер зубьев

От зубьев ножовки зависит аккуратность и скорость реза. Чем мельче зуб, тем чище будет пропил, но времени на распиловку потребуется больше. Крупные зубья позволяют гораздо быстрее выполнять работы, но добиться при этом аккуратности очень сложно. Поэтому для пиления бревен, досок и крупных заготовок лучше выбрать ножовку с зубьями величиной в 6-8 мм, если же приходится иметь дело с мелкими деталями, ламинатом, отделочными материалами и элементами декора, следует остановить выбор на инструменте с величиной зуба до 3 мм. Также на аккуратность реза влияет заточка зубьев.

Что касается формы зубьев, то самым распространенным видом является кинжальный зуб. Он представляет собой равносторонний треугольник, заточенный с обеих сторон, поэтому работает при движении пилы в любом направлении. Долотообразный зуб представляет собой несимметричный треугольник, заточенный поперек полотна, а наклон зубьев идет в сторону направления пиления, поэтому лучше всего подходит для продольных резов. Есть также универсальные полотна, которые сочетают в себе свойства тех и других зубьев. Сегодня большим спросом пользуются ножовки с 3d-заточкой зубьев (трехгранной заточкой), с помощью которых легко делать поперечные и продольные пропилы в любых направлениях.

Количество зубьев

Для определения этого параметра используется значение TPI (от английского Tooth Per Inch, что значит «зубьев в дюйме»). Так как в нашей стране преобладает метрическая система мер, чтобы Вам было легче разобраться, напомним, что 1 дюйм = 25,4 мм. Например, если Вы видите, что значение по TPI равно 7, это значит, на каждые 25,4 мм пильного полотна приходится 7 зубьев. Также, Вы можете увидеть и такое значение: 9-15, что значит непостоянное количество зубьев на протяжении всей длины полотна. Что касается рекомендаций по выбору, то с количеством зубьев в 3-6 ножовка подойдет для распиловки крупных заготовок, в 7-9 – деталей среднего размера, 9-15 – для пиления тонких материалов, элементов отделки и декора.

Обратите внимание! Большую роль в качестве пропила играет разводка зубьев ножовки. Разводка делается для того, чтобы пропил в заготовке был чуть шире ножовочного полотна – так оно не будет застревать в материале при выполнении продольных и поперечных резов. Как правило, для мелких зубьев разводка делается через зуб влево/вправо, а для более крупных – разводятся два смежных зуба через один неразведенный. В ножовках по металлу могут делать разводку зубьев «по полотну», то есть рабочая часть имеет волнообразную форму (этот способ применим, если шаг зубьев не превышает 1 мм).

После оценки специфики работ и подбора инструмента, максимально подходящего по основным характеристикам, нужно позаботиться еще и о практичности приобретения.

Не забудьте учесть при покупке ножовки

Чтобы работа с инструментом была легкой, прежде чем покупать ножовку, обратите внимание на рукоять. Она может быть деревянная или пластиковая, но наиболее удобной является двухкомпонентная рукоять с резиновой вставкой. Она обеспечивает надежный хват, не дает руке скользить и не натирает ладонь. Даже работая продолжительное время, Вы не ощутите большой нагрузки на кисть руки. Если Вы покупаете ножовку для плотницких работ, то обратите внимание на модели, у которых на полотне имеется шкала делений, как на линейке. Можно делать разметку, не отрываясь от рабочего процесса и используя один инструмент.

Если Вы будете выполнять различные виды пропилов и работать с разными по величине заготовками, то не лишним будет комплект сменных полотен. Ножовка может поставляться с оснасткой разной формы и с разными режущими кромками – для выполнения прямых и поперечных пропилов, спиливания веток, фигурного пиления и т.д. Например, ножовка по дереву MATRIX SPARTA 231255 имеет в комплекте 5 сменных пильных полотен. Обратите внимание на наличие чехла для хранения и переноски или пластиковой заглушки для пильного полотна, которая закрывает острую кромку, исключая вероятность получения пореза.

Итак, теперь Вы знаете, по каким параметрам выбирать ручную ножовку, и сможете легко подобрать подходящую для работ в мастерской, в саду или в строительстве. В нашем интернет-магазине представлено более 500 моделей для различных задач. Выбирайте и оформляйте заказ прямо сейчас!

Подготовка пилы к работе | Справочник | Лесоматериалы

Подготовка пилы включает фугование, разведение и затачивание зубьев. На характер работы пилы влияют форма, размеры и наклон зубьев. Пилы с зубьями равнобедренной формы рекомендуется употреблять только для поперечного пиления, прямоугольной формы — для продольного и поперечного, с наклонными зубьями — только для продольного.

Фугование пилы (рис. 1) заключается в выравнивании вершин зубьев так, чтобы они находились на одной высоте. Для этого в тисках закрепляют напильник и по нему двигают вершинами зубьев. Качество фугования проверяют, приложив к вершинам линейку; при этом между вершинами зубьев и ребрами линейки не должно быть просветов.

Разводка зубьев пилы. Чтобы полотно пилы не зажималось в пропиле, зубья пилы разводят, т. е. отгибают: четные — в одну сторону, нечетные — в другую. При этом отгибают не весь зуб, а только его верхнюю часть (1/3 от вершины зуба). При разведении зубьев необходимо соблюдать симметричность отгибов на обе стороны. Для пиления твердых пород зубья разводят на 0,25…0,5 мм на сторону, мягких пород — на 0,5…0,7 мм.

При распиливании сырой древесины развод должен быть максимальным, а сухой — составлять 1,5 толщины полотна пилы. Ширина пропила не должна быть больше двойной толщины полотна.

Для разведения пилы начинающему столяру рекомендуется использовать специальную разводку (рис. 2). Правильность развода пилы проверяют шаблоном (рис. 3), передвигая его вдоль полотна. Пилу разводят равномерно, не применяя больших усилий, так как иначе можно сломать зуб.

Заточка зубьев пилы.  Зубья затачивают напильниками, имеющими форму ромба или треугольника, с двойной либо одинарной насечкой. Перед затачиванием пилу надежно укрепляют в тисках на верстаке. Напильник прижимают к зубу при движении от себя; при возврате его слегка приподнимают, чтобы он не касался пилы. Сильно прижимать напильник к зубу не следует, так как при этом он будет нагреваться, что приведет к уменьшению прочности зубьев.

Зубья пил для продольного раскроя затачивают с одной стороны и напильник держат перпендикулярно к полотну. Для поперечного раскроя зубья затачивают через один и напильник держат под углом 60…70°. Лучковые пилы затачивают трехгранным напильником.

Пилы с крупным зубом разводят и затачивают, а с мелким — преимущественно затачивают, но не разводят. Объясняется это тем, что в столярных работах используют совершенно сухой материал, полотно лучковых пил тонкое (0,5… 0,8 мм), размеры пропила по длине не особенно велики, так что опасность зажима почти исключается, а мелкие зубья с шагом 2…3 мм очень трудно развести. Чистота работы заточенных, но не разведенных пил с натянутым полотном намного выше, чем одноручных ножовок с разводом, что особенно важно при запиливении шипов и проушин. 

Ножовка по дереву. Заточка — Домашняя мастерская

Ела, ела дуб, дуб,
поломала зуб, зуб…
Помните эту детскую загадку про пилу?
Сегодня поговорим об этом, одном из самых древних из инструментов.
  Ручные пилы бывают двуручные и одноручные. Двуручные пилы, которые ещё в шутку называют «Дружба-2», с появлением и распространением  электро- и бензопил сейчас используются редко, а вот одноручные пилы есть практически в каждом доме.

     Наиболее распространенными одноручными пилами являются пилы-ножовки. Само название говорит за себя – полотно пилы выполнено в виде ножа с множеством зубьев. Это полотно обладает достаточной жесткостью, прочностью и упругостью, чтобы сохранять свою форму без различных натяжных устройств. Ножовка имеет рукоятку, держась за которую одной рукой, можно производить распиловку материала.
   Двигая пилу взад и вперед по распиливаемому предмету, в него вводят зубцы все глубже. За каждое такое движение  зубья пилы прорезают материал на несколько миллиметров.  Зубья пилы разводят (отгибают)   через один наружу в противоположные стороны, что делает ширину распила больше, чем толщина ножовочного полотна и позволяет предотвратить  зажим пилы в распиле.

   От величины зубьев пилы и их частоты зависит скорость распила и его чистота. Чем крупнее зубья и чем они реже, тем более грубым получается распил, но тем выше скорость пиления. И наоборот – пила с мелкими, частыми зубьями дает более гладкий распил, но скорость пиления уменьшается.
   Любой режущий инструмент должен быть острым. Ножовка не исключение.  В процессе пиления особенно твердых материалов зубья пил затупляются и снашиваются. Разводка зубьев со временем тоже нарушается. Пилить тупой ножовкой или пилой с неправильной разводкой одно мучение. Затрачивается много времени и сил и, кроме того, такой пилой трудно сделать распил под необходимым чаще всего прямым углом.   Неправильно разведенная и заточенная пила  будет уходить в сторону от линии пропила, её будет зажимать и клинить в распиле.  
    Правильно развести и наточить зубья пилы  не так уж и просто, как это может показаться на первый взгляд. Тут существуют свои тонкости.

•  Во-первых.  Нужно правильно сделать разводку зубьев ножовки. Как определить величину разводки?  Для ножовки она должна быть примерно в полтора-два  раза больше толщины самого полотна пилы. Толщина ножовочного полотна обычно бывает 1,5-2 мм.  Поэтому  зубья пил отгибают на 0,25— 0,5 мм  в  каждую сторону для распиловки сухой древесины твердых пород и на 0,5—1 мм.  для мягких пород деревьев или сырой древесины.  Но,  как и чем отогнуть зубья пилы на одинаковую величину? – Для этого существует специальное приспособление – разводка — металлическая пластинка с пропиленной в ней щелью, по ширине несколько большей, чем толщина полотна пилы.  
•  Во-вторых.  Для разводки полотно пилы обычно зажимают в тиски и разводкой  отгибают зубья поочередно в противоположные стороны. После этого нужно  проверить правильность разводки, посмотрев  на свет по линии зубьев, и, если какой-нибудь, зуб отогнут слишком сильно в сторону или недостаточно, то  надо поправить. 
•  В-третьих.  После разводки пилы надо приступить к ее заточке.   У новой ножовки зубья обычно выравнены по высоте и необходимости их подравнивать нет. А вот если пила давно в работе, то её зубья могут быть различной высоты. Для их выравнивания можно воспользоваться напильником, лучше всего плоским с мелкой насечкой. Приложив  линейку на зубья пилы, зажатой в тиски,  нужно посмотреть, все ли их кончики касаются её плоскости.  Если острие острие какого-то одного зуба (или нескольких) выставляется, то их необходимо подравнять, сточив до высоты остальных. Чаще же бывает, что один или несколько зубьев, наоборот, окажутся ниже всех остальных. Тогда придется напильником сточить все зубья  до высоты самого низкого. В противном случае пила не будет заточена правильно. Выступающие зубья  рвут древесину, а «провалившиеся», более низкие не работают в полную силу. Пила идет не плавно, а рывками. 
•  В-четвертых.  Стачивать зубья ножовки нужно с соблюдением мер безопасности. Одно неловкое движение и рука может попасть на острые зубья. Здесь не нужно торопиться и начинать движение напильника от себя только после того, как он установлен на полотно пилы с зубьями, а не с размаху.
•  В-пятых.  У ножовки, которая уже давно в работе, все ( или некоторые) зубья могут оказаться слишком малы, так как они сточились. Поэтому необходимо их увеличить в размере. Для этого придется  пропилить полотно пилы между ними.  Полотно ножовки зажимается в тисках так, чтобы зубцы выставлялись на определенную (нужную) высоту.  Ножовкой по металлу пропиливается полотно между зубьями до соприкосновения с губками тисков. Для того, чтобы глубина пропила была по всей длине полотна ножовки одинаковой, можно изготовить специальный шаблон, позволяющий выставлять зубья в тисках на одну и ту же высоту, а не делать это «на глаз».  
• В-шестых. Саму заточку зубьев удобно производить,  закрепив полотно на краю табуретки двумя струбцинами;  рукоятка  ножовки должна свисать с её края. В таком положении  движение  напильника осуществляется сверху вниз;  начиная от полотна ножовки к острию зуба. Определив угол заточки и положение напильника следует пройтись им по одной стороне всех зубцов, проводя по каждому зубу одинаковое число раз.  Затем, точно так же по другой стороне. Перевернув ножовку аналогично затачиваются зубья с другой стороны полотна.
• В-седьмых. Наточить пилу можно трехгранным мелким напильником, причем на каждый зубец, должно приходиться одинаковое количество движений напильника.  Если у пилы зубья закалены, то их следует подправлять специальным алмазным надфилем, простой  напильник  здесь будет бессилен.

  Правильно разведенная и заточенная ножовка — предмет гордости настоящего мастера. Процесс заточки достаточно трудоемкий, поэтому, чтобы лишний раз не тратить свое время на очередную заточку нужно по возможности избегать «встреч» зубьев с гвоздями в процессе пиления, а хранить ножовку в таком месте, где она не будет касаться металлических предметов. Неплохо иметь и специальный чехол типа ножен для  транспортировки пилы в инструментальном ящике.

Читать по теме: Старинное приспособление для выравнивания зубьев пилы.

Как выбрать ножовку по дереву: выбираем ручную пилу правильно

В арсенале домашнего мастера всегда найдется функциональная и удобная в работе дисковая электропила. Но бывают ситуации, когда требуется отпилить деталь и выполнить небольшой объем работ по дереву, а разворачивать и подключать агрегат нет времени или желания. В этих случаях отлично спасает ручная ножовка. Но как выбрать ручную ножовку по дереву, чтобы она была удобна в работе и с легкостью «перегрызала» любые породы древесины, рассмотрим более подробно.

Пила по праву считается родоначальницей большого семейства ручных инструментов. С момента создания из железа первого вида орудия пила претерпела множество изменений, успев обзавестись многочисленными «сестрами», способными выполнять десятки работ.

В домашнем хозяйстве невозможно обойтись без «зубастых помощников»: они незаменимы при обрезке сада, мелких плотницких и столярных работах

Ручные пилы по дереву различаются между собой по многим параметрам: размером полотна, маркой стали, формой зубьев, конструкцией рукоятки. Остановимся на каждом параметре более подробно.

Как должно быть ножовочное полотно?

Основной деталью инструмента является ножовочное полотно. Первое, на что стоит обращать внимание при выборе изделия – длина полотна. От этого параметра во многом зависят возможности его применения. В тоже время, чем длиннее полотно, тем оно больше пружинит, что также усложняет процесс особенно при работе с твердыми породами древесины, таких как ясень, клен или дуб.

Длинный ход дает возможность при распиловке прилагать меньше усилий, поскольку за один ход рез выполняется большим количеством зубьев

Для распиловки небольших элементов типа плинтуса, брусков или узких реек можно обойтись ножовкой с длиной полотна в 25-30 см. Планируя задействовать инструмент при выполнении более серьезных строительных работ, выбирайте изделие с полотном в 45-50 см.

При определении длины ножовочного полотна руководствуйтесь правилом, чтобы длина пилы превышала диаметр обрабатываемых элементов в 2 раза. При несоблюдении этой рекомендации вы только усложните себе работу. Зубья короткой ножовки будут заедать внутри древесины, и чтобы продвигать инструмент для освобождения от опилок каждый придется прилагать немало усилий. Некомфортная работа будет вызывать преждевременную усталость.

Традиционно ширина полотна изделия варьируется в диапазоне 10-20 см. Модели с более узким полотном по техническим причинам не допускаются, поскольку выходят из строя при малейшем изгибе. Но стоит учитывать, что слишком широкие полотна неудобны для ручной работы.

Немаловажное значение играет и материал изготовления полотна, в роли которого чаще всего выступает легированная сталь, а также его степень закалки

Для ножовок применяется инструментальная легированная сталь с высоким содержанием кремния и углерода марок:

• 65Г, 60 С2А;
• 8 ХФ, 9 ХФ, 9 ХС;
• У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У10

Закалка металла осуществляется за счет воздействия на него переменного магнитного поля, при котором появляется электрический ток высокой частоты. Распространяясь по поверхности, он нагревает поверхностный слой металла, который после охлаждения закаляется.

Стандартным параметром считается твердость металла в 45 HRС, но все же предпочтительнее выбирать изделия, твердость полотна которых составляет 55-60 HRС. Ножовка с полотном высокой твердости будет иметь достаточную гибкость, но при этом высокую устойчивость зубьев. При внешнем осмотре такой инструмент можно определить по темноватому оттенку заточенных зубьев.

Параметры зубьев на полотне

Определяющим показателем производительности работы инструмента и точности распила древесины выступает размер зубьев.

Зубья ножовки для работ по дереву выполняют двойную функцию: разрезают древесину и параллельно с этим отводят опилки

Точность распиловки определяется показателем «TPI»- количеством зубьев на дюйм.

Между этими техническими параметрами существует обратная зависимость:

• полотна с крупными зубьями задают высокую скорость работ, но спил при этом получается грубым и неаккуратным;
• ножовки с мелкими зубьями гарантируют чистый и точный срез, но при относительно низкой скорости работы.

При определении необходимого размера зубьев следует ориентироваться на вид обрабатываемого материала. Например, для работы с ДСП, где требуется высокая точность среза, выбирайте инструмент с высоким показателем «TPI» 7-9, а для распиловки бревен и работ в саду, где чистота реза не так существенна – «TPI» 3-6.

При выборе оптимального варианта ножовки руководствуйтесь правилом, что минимальная толщина полена должна быть в любом случае больше шага трех зубьев

Если же сравнивать каленый и обычный зуб, то разница заключается в том, что в первом варианте при условии бытового применения изделие долго не тупится. Но ножовку с закаленным зубом затачивать повторно уже нельзя. Когда она станет плохо пилить, ее придется просто выбросить.

Обычный зуб поддается заточке. Периодически выполнять ее можно с помощью специального напильника, имеющего маркировку ДТП (для подточки пил). Чтобы заточить полотно, достаточно выполнить несколько движений по каждому зубу.

В зависимости от применяемого вида зубьев выделяют три типа ручных ножовок:

1. Для продольного пиления. Изделия оборудованы зубьями в виде косоугольного треугольника и внешне похожи на крючки. Инструмент позволяет выполнять распиловку древесины вдоль волокон. Такие пилы имеют заточку с двух сторон зуба, благодаря чему способны резать как при прохождении вперед, так и в обратном направлении.
2. Для поперечного пиления. Зубья инструментов выполнены в форме равнобедренных треугольников. Подобная конструкция позволяет легко распиливать материал как при проведении режущей кромки вперед, так и в обратном направлении. Но такой тип зуба подходит только для работы с сухими заготовками, но не свежей древесиной.
3. Для смешанного пиления. Изделия имеют комбинированный состав, в котором треугольные кромки сочетаются со слегка вытянутыми полукруглыми зазубринами. Такое решение позволяет при движении руки вперед полукруглым зубьям выполнять направляющий рез, а при возврате – треугольным расширять канал, выводя из него стружку и опилки.

Некоторые типы современных инструментов оснащены зубьями, которые выполнены в форме трапеции. Такое решение позволяет сделать полотно более прочным и износоустойчивым.

Но стоит учитывать, что заточить такое полотно весьма проблематично, поскольку трапециевидным зубьям трудно придать желаемую форму. Это существенно сокращает срок службы изделия, по истечении которого приходится менять полотно или приобретать новый инструмент.

Для распиловки свежих веток удобнее применять полотна, оснащенные треугольными зубьями, обработанными параллельной заточкой, при которой каждый элемент заточен только с одной стороны и в шахматном порядке

Нередко на рынке можно встретить и модернизированный вид ножовок.

Модернизированные ножовки легко отличить по расположенным на полотне группами зубьям, между которыми хорошо просматриваются промежутки

Ручные пилы модернизированного типа эффективны для резки сырой древесины. Мокрая щепа через промежутки между зубьями в процессе распила легко выходит из пропила, не затрудняя движение инструмента.

Вариант #1 – узкая

Маленькая узкая пила представляет собой конструкцию, которая состоит из прямолинейного плоского полотна и рукояти. Ею выполняют тонкие работы: сквозные пропилы, выпиливают криволинейные детали.

Этот тип инструмента предназначен для распила деревянных заготовок, толщина которых не превышает 8-10 см, подпила небольших веток и мелких работ в саду

При изготовлении узких моделей производители устанавливают полотна с треугольными двухсторонними зубьями, либо с параллельной заточкой. Недостатком инструмента является то, что при нажиме в процессе работы полотно способно отклоняться от заданного направления.

Вариант #2 – обычная

Стандартная ручная пила может быть оснащена любым типом зубьев и зачастую комплектуется сменными полотнами различного типа и исполнения.

Чтобы иметь возможность отпиливать заготовки под определенным углом с помощью стандартной ручной пилы приходится приобретать специальные стусла

Но несмотря на заявленную универсальность их применения, пилы этого тиа не желательно использовать при изготовлении мебели.

Вариант #3 – с обушком

Как узкие, так и обычные пилы при увеличении жесткости обрабатываемого материала склонны к изгибам. В этих случаях эффективно применять полотна, оснащенные обушком, который выступает своего рода ребром жесткости.

Ручные ножовки, оборудованные обушком, призваны создавать неглубокие пропилы в деревянной поверхности любой толщины

Наличие обушка не позволяет пиле делать разрез глубины больше, нежели ширина полотна, поскольку он препятствует прохождению режущего полотна дальше в дерево.

Вариант #4 – лучковая

Пилы лучкового типа представляют собой более громоздкие устройства, выступающее аналогом электролобзика.

Основное предназначение пил этого типа – создание точного реза при работе с поверхностями, расположенными под любым углом

Благодаря основательности конструкции и резьбовым соединениям рукояток пилы лучкового типа способны с легкостью преодолевать сучки, выполняя распил по радиусам и криволинейным лекалам.

В зависимости от предназначения и конструктивного решения пилы могут быть:

• размашные – для продольной резки;
• поперечные – для распиловки заготовок поперек древесного волокна;
• выкружные – для прорезания отверстий, выполнения закруглений и фигурной распиловки;
• шиповые – для нарезки соединительных шипов, а также выпиливания на заготовке простых геометрических фигур.

Только ножовкой лучкового типа можно раскроить материал вдоль и поперек, напилив заготовки со сложными линиями и выполнив при этом работу в одиночку без привлечения помощника.

Порядок действий, как выбрать ручную ножовку по дереву, довольно прост:

1. Определите цель, для какой будет использован инструмент. Для столярных работ выбирайте изделия с мелкими зубьями, обеспечивающие высокую точность распиловки, для плотницких – полотна с крупными зубьями.
2. Частота применения. Если ручная пила будет использоваться только для разовых работ, выбирайте инструмент с калеными зубьями. Ресурс эксплуатации этого типа изделий довольно большой. Кроме того, вам не придется в процессе эксплуатации беспокоиться о заточке и разводе зубьев.
3. Равномерность полотна. Осматривая инструмент, попробуйте осторожно согнуть полотно, задав угол в 30-45°, а затем отпустите его. Повторно осмотрите полотно: малейшие отклонения в точке сгиба даже в пределах 2 мм указывают на низкое качество металла.
4. Стоимость изделия. Как и при выборе других инструментов, учитывайте, что качественные модели ведущих брендов всегда на порядок дороже ширпотреба. Эта переплата выступает своего рода гарантией износостойкости и долговечности пилы. Но для разовых работ нет смысла тратиться на дорогой инструмент.

Обычные рукоятки делают из пластмассы. Сборные пластмассовые ручки, выполненные из двух половинок, не обладают достаточной жесткостью. Намного удобнее работать с инструментом, имеющего цельнолитую рукоятку, которая оснащена прорезиненой подложкой для пальцев. Наличие резиновой вставки позволяет делать более плотный хват, предупреждая образование мозолей на ладони.

Обращайте внимание на конструкцию рукоятки инструмента: желательно, чтобы она имела эргономичную форму, позволяющую правильно передавать усилие на полотно

В продаже встречаются изделия со стандартными и перекидными ручками. Второй вариант удобен тем, что позволяет при необходимости заменить изношенное полотно на новое.

Учитывайте и то, что далеко не все ручные пилы поступают в продажу уже заточенными. А от этой, казалось бы, мелочи во многом зависит то, насколько скоро вы сможете приступить к работе.

Фирм, изготавливающих ножовки, на рынке представлено множество. Судя по отзывам, хорошо себе зарекомендовали: ножовка «Зубр» отечественного производства, Gross Piranha совместного германо-китайского сотрудничества, Irwin Xpert производства США. Они славятся достойным качеством при невысокой цене, которая варьируется в пределах 10-20 у.е.

Напоследок предлагаем вам посмотреть видео с советами по выбору:

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как заточить зубья на ножовке по дереву самостоятельно инструкция

Электроинструмент для обработки дерева хотя и имеет много преимуществ по сравнению с ручными устройствами, однако последние сегодня все также популярны, как и ранее. Самый простой ручной инструмент для пиления деревообрабатывающих материалов — это ножовка. В зависимости от частоты и характера ее эксплуатации происходит притупление зубьев, поэтому как наточить ножовку по дереву в домашних условиях хотят узнать многие, кому надоело прикладывать титанические усилия для достижения результата.

Конструкция ножовки по дереву и зачем нужен инструмент

Ножовка по дереву — это узкоспециализированный режущий инструмент, главным назначением которого является распиливание деревянных материалов. Конструктивно ручная ножовка по дереву состоит из полотна с режущими зубьями, а также рукоятки. Полотно — это рабочая часть инструмента, на которой в нижней части расположены зубья для вгрызания и распила деревообрабатывающих материалов.

Различают много разных видов ножовок по дереву, но все они имеют одно назначение — это распиливание древесины. Причем не только сухих древесных материалов, но и сырых, например, при обрезке сада. Кроме древесины, обычная ножовка по дереву также применяется для распиливания таких материалов:

• Ламинат
• Брусья и лаги
• ДСП
• Пенобетон или газобетон — при работе инструментом с этими материалами нужно учитывать, что зубья не только быстро затупляются, но еще и истираются. Постоянное применение инструмента для резки газобетона и прочих материалов, которые содержат твердые вещества, способствует ускоренному снижению срока службы. Для таких материалов применяются ножовки с калеными зубьями
• Ракушка
• Пенопласт
• Фанера

Не подходит ручная пила для распиливания металла, так как для таких задач применяется специализированный инструмент, который называется ножовка по металлу. Делится ручная ножовка для дерева на виды:

1. Классическая
2. Выкружная
3. Лучковая
4. Наградка
5. С обушком

Каждый вид предназначен для выполнения тех или иных действий. К примеру, классическая модель подходит для выполнения многих задач по распиливанию материалов, одно ею нельзя распилить материал в стусле. Для работы со стуслом применяются ножовки-наградки. Выкружные модели предназначены для вырезания фигурных отверстий в конструкции, что становится возможным за счет специальной конструкции полотна (увеличение ширины от носика к рукоятке).

Кроме видов рассматриваемого инструмента, они также отличаются по толщине полотен. Чем толще полотно, тем надежнее инструмент, а также удобнее им работать. Тонкие полотна по толщине имеют свои плюсы и минусы. Минусом является возможность переламывания полотна при прикладывании избыточного усилия, а вот их плюс в том, что за счет их малой толщины, они легко скользят в толще распиливаемых материалов (особенно сырых деревьев). Толщина полотна ножовки по дереву учитывается в зависимости от вида выполняемых и запланированных работ.

Ручную ножовку по дереву в отличие от электрических лобзиков, дисковых пил и прочих режущих электроинструментов, можно затачивать. Однако и здесь имеется некоторый нюанс — к затачиваемым ножовкам для распиливания древесины относятся только модели, которые при изготовлении не подвергались дополнительной обработке — термической. Если проще, то нельзя затачивать закаленные полотна на ручных пилках. Термическая обработка исключает возможность затачивания зубьев, поэтому такие инструменты считаются одноразовыми, но служат они достаточно долго.

Это интересно! Различить закаленное или каленое полотно от обычного просто — первый вариант имеет темный окрас. Причем обычно закалку проходят только зубья, но может закаляться и все полотно. Не закаленные имеют блестящий оттенок, что говорит о возможности затачивания зубьев полотна при их притуплении.

Зачем затачивать полотно на ручной ножовке и когда нужна заточка

Каждый инструмент имеет свои технические параметры. Причем касается это не только электроинструмента, но и ручного. Главный параметр ручного режущего инструмента — это качество заточки зубьев. От этого параметра зависит не просто возможность распилить заготовку, но еще и величина прикладываемых усилий со стороны пильщика. Если ножовка «тупая», то распилить заготовку удастся с большим трудом (если вообще удастся).

О том, что инструмент нуждается в восстановлении остроты зубьев. Свидетельствует такой параметр, как необходимость прикладывания много сил и энергии со стороны пильщика. Острой ножовкой распилить заготовку можно в 2-3 раза быстрее, чем работать инструментом с притупленными зубьями. Эксплуатация инструмента, на котором затупились режущие зубья, недопустима не только по необходимости прикладывания больших усилий, но еще и по следующим причинам:

1. Падение производительности режущего прибора. Пильщик, работающий неисправным инструментом, затрачивает не только силы и энергию, но еще и свое время
2. Невозможность выполнения работ с высокой точностью — распилить ровно материал ножовкой, на которой затупились зубья, практически нереально. Полотно будет уходить в сторону, вместо того, чтобы вгрызаться в материал и резать его
3. Не безопасно работать «тупой» пилой. Тупая ножовка будет постоянно застревать в толще распиливаемого материала, поэтому пильщик может травмироваться

Если осознаете, что расходуете впустую свои силы при работе ручной пилкой, тогда понадобится заточить ножовку по дереву своими руками, с чем сможет справиться легко любой пильщик. Перед тем, как разбираться с правильностью заточки зубьев пилы, нужно удостовериться в необходимости проведения таковых работ. Для этого во внимание принимаются следующие факторы:

1. Острая ручная пила пилит сама, а от мастера требуется только приложение возвратно-поступательных действий. Если приходится не только двигать инструмент вперед-назад, но еще и прижимать его к обрабатываемой заготовке, значит пришла пора восстановить качество остроты зубьев
2. Возникновение глухого звука при работе прибором. Полотно отстрой пилы, не издает никакого звука, а когда зубья притупляются, то она начинает звенеть, издавая приглушенный звук
3. Изменение формы зубьев. Нормальная форма зубьев — треугольная с острыми концами, а когда эти кончики скругляются, значит, самое время взять в руки напильник и восстановить остроту инструмента
4. При попытках перепилить заготовку, ножовка ни в какую не хочет выполнять данную манипуляцию, сбиваясь с линии реза

Все эти признаки говорят о том, что настала пора заточить ножовку по дереву своими руками, что сделать в домашних условиях сможет даже новичок. Чтобы не испортить инструмент, а также провести процедуру с максимальной эффективностью, ниже представлена детальная инструкция, как заточить ручную ножовку по дереву.

Как выполняется разводка пилы и что это такое

Заточка ножовки — это не сложная процедура, которая начинается с такого процесса, как разводка зубьев. Проводится эта процедура с одной простой целью — это предоставить свободный ход полотну при работе инструментом. Отсутствие разводки приводит к тому, что инструмент будет застревать в толще распиливаемой заготовки, что вызовет неудобство в работе.

Разводка зубьев ножовки — это процедура, которая предусматривает разгибание зубьев в разные стороны. При этом главное, чтобы каждый зуб был отогнут на одинаковую величину с предыдущим. Чем больше величина отклонения зуба от плоскости полотна, тем больше ширина пропила. Чем больше ширина пропила, тем выше процесс выведения стружки из пропила, а значит, и быстрее происходит выполнение полезной работы.

От ширины разводки зубьев зависит возможность заклинивания полотна. Чем больше ширина разводки, тем меньше шансов на то, что полотно заклинит внутри распиливаемой заготовки. Какой должна быть величина развода зубьев, знают далеко не многие. Однако этот параметр нужно учитывать, так как от него зависит качество работы инструмента. Величина разводки зубьев, прежде всего, зависит от толщины стали полотна. Этот параметр составляет обычно от 0,5 до 2 мм. Все зависит еще и от типа древесины (сухая или сырая), с которой планируется работать:

• Для сырой древесины величина разгиба должна быть в пределах от 0,5 до 1 мм. Чем толще полотно, тем больше должен быть разгиб
• Для сухой древесины величина разгиба составляет от 0,3 до 0,5 мм

Для выявления величины разводки, применяется специальное устройство — шаблон, которое можно изготовить самостоятельно из кусочка бруса. Фото такого приспособления на изображении ниже.

Под номером 1 показан шаблон, а 2 — это величина развода зубьев, и 3 — это полотно ножовки.

Когда известна величина, на которую нужно разводить зубья, можно приступать к делу. Для реализации действия применяются специальные приспособления. Пользоваться этими приспособлениями не обязательно, так как подойдет обычная отвертка с широким жалом. Недостаток специального приспособления для разводки зубьев ножовки в том, что цена такого прибора в виде клещей достаточно высокая.

Вместо специальных клещей, можно использовать разводные пластины. В конструкции этого инструмента имеется ручная настройка и упор. Процесс разгибания начинается с того, что полотно нужно зафиксировать в губках тисков, а затем приступать к делу. Сначала нужно пройти по одной стороне, а затем повторить процедуру с другой. Причем изгибать зубья нужно не за сам резец (основание или острая часть), а с середины.

Это интересно! Как только зубья будут разогнуты на одинаковом расстоянии, потребуется еще провести процедуру выравнивания высоты режущих частей. Чтобы выявить, какие зубцы имеют большую высоту по отношению к другим, следует прижать полотно режущей частью к листу бумаги. На листке бумаге отобразится отпечаток, по которому не трудно выявить, какие зубцы нуждаются в укорачивании. Для их укорачивания можно воспользоваться плоским напильником.

Как наточить зубья ножовки по дереву самостоятельно инструкция

Разводка и выравнивание высоты режущих зубцов — это подготовительный этап к заточке ножовки. Теперь, чтобы заточить ножовку по дереву, понадобится снова зафиксировать полотно в губках тисков. Как правильно наточить ножовку по дереву, знают не многие, поэтому часто можно встретить мастеров, которые покупают новые инструменты вместо того, чтобы восстановить работоспособность старых.

Работа выполняется в домашних условиях, а весь процесс занимает не более получаса времени. Для начала нужно взять надфили или треугольной формы напильники, которые имеют мелкую насечку. При выборе трехгранного напильника нужно учитывать его размер. Он должен быть небольшим, чтобы его грани доставали до углубления между зубцами. Использовать напильник с мелкой насечкой нужно обязательно, иначе достичь необходимой остроты заточки не удастся.

Выяснив все нюансы, разберемся с последовательностью действий — как правильно натачивается ножовка по дереву:

1. Полотно инструмента фиксируется в тисках. Чтобы оно не вибрировало в процессе, следует зажимать его как можно ближе к зубцам, но при этом, не задевая их, иначе нарушится разводка
2. В руки берется напильник — одной рукой нужно взять его за рукоятку, а второй за кончик
3. Угол заточки обычно составляет от 15 до 30 градусов, выявляется который исключительно на глаз. Если инструмент имеет не сильную стертость зубьев, то этот угол можно проследить
4. Принимаем соответствующую позу при выполнении работ. Для этого напильник нужно расположить по отношению к полотну под углом 30-45 градусов (в нижней точке соприкосновения)
5. Движения напильником должны быть равномерными, четкими и быстрыми. Перемещать напильник следует только в одном направлении — снизу вверх. Количество раз проходов напильником составляет 3-5 раз для каждого междузубия. Количество движений может быть и больше, что зависит от степени затупленности инструмента
6. Для начала требуется пройти инструментом с одной стороны полотна, а затем с другой

При заточке нужно учитывать также давление напильником на затачиваемые зубья. Оно должно быть средним, чтобы каждое последующее прохождение снимало металл, а не ерзало по зубцам. Процесс этот не трудный, однако, для прохождения между каждым зубцом напильником требуется время и терпение.

Как понять, что зубья заточены достаточно? Для этого нужно посмотреть на зубья инструмента сквозь солнечный свет. Отблеск между каждым зубцом говорит о том, что процедура выполнена успешно, и инструмент готов к применению.

Рассматриваемый процесс не трудный, и если разобраться с его принципом, то заточка ножовки превратится в удовольствие. Многие не хотят тратить время на ручную работу напильником, поэтому применяют для заточки болгарку. Разберемся, как заточить ручную ножовку болгаркой, и реально ли это сделать.

Заточка ручной ножовки болгаркой

Вопрос о том, как наточить ручную ножовку быстро, продолжает оставаться актуальным. Самый быстрый способ — это применение электрического инструмента, которым является углошлифовальная машинка или болгарка. Болгаркой затачивают цепи на бензопилы, но мало кому известно, что этим прибором можно наточить полотно ручной пилы. Как наточить зубцы полотна на ручной ножовке, описано в инструкции:

1. Для начала нужно подобрать круг на болгарку. Как вы понимаете, он должен быть не толстым, поэтому заточные круги сразу следует исключить. Для заточки ручной пилки используется абразивный круг толщиной до 1,5 мм. Оптимальное значение толщины применяемого круга — 0,8 мм
2. Второй момент — зажимать полотно рекомендуется не в губках тисков, а при помощи струбцины. В тисках устройство примет вертикальное положение, что удобно для работы напильником, но не для болгарки. Вместо тисков применяется струбцина, которой ножовка фиксируется к поверхности стола или верстака, тем самым принимая горизонтальное положение. Для обеспечения надежной фиксации струбциной можно воспользоваться деревянными проставками — брусьями. Фиксировать полотно рекомендуется двумя струбцинами, что исключит возникновение любых вибраций
3. Когда все готово к выполнению манипуляций, можно приступать. Включаем болгарку, надев изначально защитные очки и рукавицы
4. Производим заточку зубьев ручной пилы болгаркой путем прохождения между каждым зубцом. При этом изначально нужно выбрать соответствующий угол положения болгарки
5. Проходим инструментом сначала с одной стороны полотна, а затем разворачиваем его и выполняем аналогичные манипуляции для другой части режущего устройства

Подробная видео инструкция показывает, что процедура заточки болгаркой обычной ручной пилы вовсе не трудная и вполне реализуема. Использовать этот метод может каждый, у кого имеется в распоряжении болгарка.

Из двух методов, которые если сравнить, можно сделать такие выводы, что работа болгаркой требует особого мастерства, однако и результат достигается в 2 раза быстрее. Если использовать напильник, то здесь требуется синхронность действий, а также контроль качества снятия металла между зубцами. Работа напильником длится дольше, однако это еще не повод отказываться от такого способа. После прохождения по полотну болгаркой возникает необходимость подточки или доработки, что легко реализуется напильником.

Что учитывать для правильной заточки ручной ножовки

При заточке рассматриваемого инструмента требуется придерживаться ряда таких рекомендаций:

1. Чтобы не только обеспечить высокое качество заточки, но еще и исключить получение травмы, нужно надежно фиксировать полотно в тисках
2. Рабочее место, где планируется проведение основных работ, должно быть хорошо освещаемым. Хороший свет понадобится также для проверки качества выполненной работы
3. Насечка играет основополагающую роль при заточке, так как чем мельче размер насечки, тем выше качество заточки
4. Полезная работа выполняется при движении напильником только в одном направлении, но никак не в двух, как делают многие начинающие мастера
5. Если заточка ножовки произведена правильно, то на свету звенья будут блестеть.

Каленые зубья на ножовке

Если собираетесь заточить ножовку с калеными зубьями, то делать это не рекомендуется, так как сделать напильником это невозможно, а при воздействии болгарки звено может отколоться. Подводя итог о проделанной работе, можно сказать, что процесс заточки не трудный и вполне реализуем в домашних условиях. Кроме того, для его реализации не понадобится применение замысловатых приспособлений и инструментов. Убедитесь, что работать заточенной пилой намного проще и эффективней, чем пытаться что-то сделать «тупой» ножовкой.

Публикации по теме

Двуручная пила — особенности инструмента и его применения

Двуручная пила

Первая пила из железа создана древними скандинавами, которые отливали такие пилы в формах из камня. Однако из-за низкокачественного металла эти пилы не могли конкурировать с топорами. Только спустя века кузнецы в Древней Греции начали производить пилы путём ковки, что позволило значительно улучшить твёрдость металла, повысив качество инструментов. Сейчас известно много разнообразных пил. Рассмотрим подробнее двуручные пилы.

Что такое двуручная пила

Это инструмент со множеством зубьев, предназначенный для распиливания древесных материалов.

Двуручная пила имеет вид пластины из металла, рабочая кромка которой снабжена многочисленными зубцами. Её ручки часто делаются из дерева. Такая пила имеет наиболее высокую производительность среди всех видов ручных пил.

Такое устройство подходит, чтобы валить деревья. Однако распиливать такой пилой (как и иным инструментом) бревно, которое лежит на земле, трудно, потому что под своим весом оно проседает, зажимая место распила.

В ходе работы такой пилой либо даже при проведении по её полотну каким-либо предметом из металла часто слышен специфический завывающий звук, модифицируемый сгибанием полотна. По причине этой особенности двуручные пилы применялись даже в оркестрах как нестандартный музыкальный инструмент.

Пила двуручная поперечная

Является крупнейшим видом ручных пил. В длину доходит до 2 м. Выпускается четырёх стандартных размеров:

• 1 м;
• 1,25 м;
• 1,5 м;
• 1,75 м.

Наиболее популярная длина зубьев — 2 см. Двуручная пила даже с самыми маленькими габаритами имеет большой вес, потому работать ею в одиночку трудно.

Множество фирм изготовляют двуручные пилы. Изделия от разных компаний имеют некоторые различия. У пил зубья имеют классическую треугольную форму. Угол заточки составляет 70 градусов. Но мастера нередко подстраивают этот угол под собственное удобство. Это определяется видом распиливаемой древесины. Мягкая древесина летом легче распиливается. когда угол заточки зубьев составляет не более 35 градусов. Однако зимой, а также при распиливании сухих материалов, зубья следует заточить под углом 50 градусов.

Двуручные пилы большой длины (1,75 м и 1,5 м) предназначены для распиливания пиломатериалов (таких, как шлифованный ДСП цена, фанера лист цена и т. п.). Их зубцы имеют более сложную форму — между двумя зубьями, имеющими М-образную форму, расположены 2-3 обыкновенных, типичных для поперечной пилы. Они затачиваются и разводятся соответствующим способом. Эти зубья в ходе пропила перерезают древесные волокна, тогда как М-образные зубья выводят из пропила элементы древесины. Важное условие: зубья, имеющие сложную форму, должны превышать обычные зубья на доли мм. В случае игнорирования данного правила и сведения всех зубьев к одной высоте зубья М-образной формы будут разрывать древесину, значительно усложняется распиловка. Но, если разница будет чересчур большой, обычные зубья не смогут удалять опилки из распила, что следует учитывать, если планируется купить лист ДВП.

Работа двуручной пилой

В сельской местности такой инструмент поныне используется для заготовки дров. Эта работа может казаться лёгкой. Просто нужно тянуть пилу по очереди. Но это неверное впечатление. У неопытных мастеров пилу порой заклинивает, также иногда она сгибается, рвёт материал или застревает в нём. При пилении необходимо только руководить пилой, а всё остальное она делает сама. Нежелательно сильно давить на пилу либо толкать, поскольку это вызывает заклинивание. Для повышения удобства работы бревно либо другая заготовка закрепляется на козлах таким образом, чтобы тот участок, который нужно отпилить, висел над землёй.

Лучший вариант — положение, когда один пильщик размещается чуть выше другого (на поддоне). В этом положении благодаря скосу двуручная пила за один раз способна пропилить значительный, как для работающего вручную инструмента, участок.

В древности с помощью двуручной пилы даже распускались на доски брёвна, но цена таких досок была очень высокой из-за трудоёмкости процесса.

Работа двуручной пилой в одиночку

Увы, напарник присутствует не всегда. Однако одиночная работа с таким инструментом является очень трудной. Умелый специалист знает, что и из столь массивного инструмента может быть сделан одноручный. То есть двуручную пилу можно преобразить в лучковую.

В большинстве пил ручки закреплены не слишком прочно. Можно снять их с пилы и на их место установить палки большой длины. Между ними устанавливается рейка, имеющая необходимый размер, исключающая переламывание палок вследствие давления.

Верхние концы палок соединяются с помощью верёвки, которая скручивается аналогично жгуту, что гарантирует сильное натяжение полотна. В результате получается одноручная пила для одиночной работы.

Поскольку полотно весьма крупное, стандартные тиски не подходят. Нужно из 2-х досок, которые соответствуют размерам пилы, и 4-х ножек сделать конструкцию. Доскам принадлежит роль тисков, между которыми будет зажиматься полотно. Доски плотно прижимаются к полотну благодаря скручиванию верёвкой.

Счетчик зубьев пильного полотна

Своевременная замена пильных полотен имеет важное значение для обеспечения правильной резки вашего инструмента без повреждения заготовки — и для снижения риска травм оператора. Если вы хотите приобрести сменные полотна для своих пил, вам необходимо принять во внимание тип пилы, а также ваши конкретные потребности в резке и области применения. В частности, планируете ли вы использовать пилу для продольной или поперечной резки?

Что означает число зубов

Пильный диск состоит из ряда зубцов, которые выполняют режущее действие.Количество зубцов зависит от множества факторов, в том числе от области применения, поэтому вам нужно решить, будете ли вы использовать лезвие для продольной или поперечной резки. Для продольной или поперечной резки древесины требуется лезвие с меньшим количеством зубьев, чем при поперечной резке, которая предполагает резку поперек волокон.

Возможно, вы не знаете, какой тип резки вы будете выполнять, или, возможно, вы планируете одновременно выполнять продольную и поперечную резку. Комбинация, также известная как универсальные лезвия, обеспечивает идеальное решение.У них больше зубцов, чем у продольно-резательного полотна, но меньше, чем у поперечной резки, что позволяет им выполнять обе функции.

Какой пильный диск вам нужен

Обычно вы будете использовать пилу для резки пиломатериалов как поперек волокон, так и вдоль волокон. Для этого требуется пильный диск общего назначения или комбинированный. Если вы просто режете по волокнам, вам нужно использовать полотно для продольной пилы. Для резки поперек волокон вам понадобится полотно для торцовочной пилы.

Ценность использования пильного полотна для конкретного типа реза, который вы выполняете (поперечный или продольный), заключается в том, что полотна, предназначенные для этих конкретных пропилов, будут резать более плавно и быстро, а также прослужат дольше.Для повторяющихся задач, таких как обрезка полотна 2х4 до каркаса дома, вы сэкономите время и деньги, купив нож для поперечной резки. Для проектов, требующих обоих типов резки, вы потратите много времени на замену лезвия, если вы использовали лезвия для продольной и поперечной резки, поэтому комбинация будет более разумной.

Если вы не уверены, какой тип резки вы будете выполнять, или, возможно, вы планируете одновременно выполнять продольную и поперечную резку. Комбинация, также известная как универсальные лезвия, обеспечивает идеальное решение.У них больше зубцов, чем у продольно-резательного полотна, но меньше, чем у поперечной резки, что позволяет им выполнять обе функции.

Какая у вас пила?

Тип используемой пилы — еще один фактор, который следует учитывать при выборе подходящего полотна. Взгляните на версии, которые совместимы с двумя наиболее часто используемыми бензопилами:

• Торцовочные пилы: Торцовочные пилы могут выполнять быстрые и точные пропилы в древесине под разными углами. Поскольку эти пилы обычно используются для торцовки, выбирайте полотно с большим числом зубьев.
• Стол: Настольные пилы являются предпочтительным вариантом для резки больших панелей из пиломатериалов или фанеры. Это приложение может потребовать копирования и поперечной резки, что означает, что вам следует выбрать комбинированный нож. Вы также можете приобрести модели для продольной и поперечной резки для использования по мере необходимости, хотя это может привести к дополнительным расходам и может потребовать более частой смены ножей.

Сколько зубов у пильного полотна?

Количество зубьев на пильном полотне зависит от его типа и длины.Доступные варианты обычно включают:

• Комбинация: 10-дюймовые полотна с 50 зубьями и 12-дюймовые с 60 зубьями
• Продольная обработка: 10-дюймовые полотна с 24-30 зубьями и 12-дюймовые полотна с 40 или менее зубьями
• Поперечная резка: 10-дюймовые полотна с 60 зубьями и 12-дюймовые с 80 зубьями

Вопросы по выбору пильного полотна?

У вас все еще есть вопросы о том, какое пильное полотно подходит для ваших задач по резке? Специалисты Luxite Saw могут помочь.Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией сегодня. Если вы готовы купить диск для пилы, ознакомьтесь с нашим ассортиментом лезвий с твердосплавными напайками!

Похожие сообщения:

Blackburn Tools — геометрия зубьев пилы

Примечание. Следующая статья применима только к ручным и лопастным пилам западных производителей. Это не покрывает
торцовочные пилы для двоих или другие пилы, которые не заточены с помощью пилы для треугольной пилы (например, японские пилы и Disston Acme 120).Геометрия, описанная в этой статье, действительно применима к подавляющему большинству западных пил, производимых или используемых сегодня.

Работа над этой статьей все еще продолжается, поскольку я проясняю свои мысли и текст. Пожалуйста, напишите мне с любыми мыслями или комментариями,
или для исправления любых ошибок, технических или иных.

Мы находим много хороших механиков, которые откровенно признают, что они никогда не смогли бы правильно подпилить пилу;
Вероятная причина в том, что они никогда не изучали принцип действия или работы инструмента.

— Справочник Disston по пилам, 1907 г., стр. 153

Хотя на первый взгляд зубья пилы могут показаться простыми, при ближайшем рассмотрении можно увидеть несколько режущих кромок в разных плоскостях. Каждый из них
режущие кромки играют определенную роль, и изменение одного из них влияет на другие, что необходимо учитывать. Хотя
геометрия зубьев пилы более сложная, чем у плоскостей или долот, основные элементы легко понять при их осмотре
индивидуально.Мы контролируем шесть элементов:

• Шаг
• Грудь
• Грабли
• Fleam
• Точечный уклон
• комплект

Прежде чем исследовать эти элементы, давайте начнем с определения соответствующих частей пилы. На рис. 1 изображена лопаточная пила; номенклатура, используемая в
эта статья идентична ножовкам.

Рисунок 1. Основная номенклатура пилы.

Далее, перевернем пилу так, чтобы зубья были вверху (как бы вставлять пилу в тиски для опиливания), и немного их осмотрим.
ближе.На рисунке 2 показано то, что мы можем увидеть. Обратите внимание, что углы, образованные кончиком зуба и основанием пищевода, одинаковы.
60 ° (см. Сноску внизу этого раздела). Быстрый осмотр поперечного сечения пилки показывает, что эти углы являются неотъемлемым продуктом использования треугольной формы.
пилка.

Рис. 2. Базовая номенклатура зубьев пилы.

Есть две основные категории пил. Продольные пилы предназначены для резки параллельно волокон древесины, в то время как пилы для поперечной резки
используется для разрезания поперек волокон или перпендикулярно им.На рисунке 3 показан типичный профиль продольного зуба при виде сбоку и с носка.
пилы. На рис. 4 показан поперечный разрез с тех же видов. Из этих цифр должно быть ясно, что пилы для продольной и поперечной резки
имеют зубы самого разного профиля. В оставшейся части этой статьи будет показано, как формируется каждый зуб.

Рис. 3. Продольные зубы, вид сбоку и с носка.

Рис. 4. Зубья с поперечным срезом, вид сбоку и с носка.

На рисунке 5 показаны три плоскости или измерения, в которых можно повернуть файл.Все углы заточки пилы равны
определяется комбинацией этих трех углов.

Рис. 5. Вращение напильника в плоскостях граблей, наклона и наклона.

И, наконец, приведенные ниже руководящие принципы для бега, граблей и наклона вершин следует рассматривать не как жесткие правила, а как отправную точку. С небольшим
опыта, вы быстро найдете геометрию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Помните, что разговоры и письмо обходятся дешево; трактат, который
рубит дерево никогда не будет написано, каким бы острым ни был писатель.Заточка и использование одной пилы может научить вас большему, чем
за месяц чтения.

Сноска: Технически эти углы составляют всего 60 °, если зубы обточены без бугорков или наклона.
Когда вводятся блоха и уклон, этот угол меняется. Эти изменения выходят за рамки данной статьи. Для более подробного
анализа взаимосвязи между граблями, блохами и наклонными глотками, я рекомендую прочитать Брент Бич
Наклонные глотки. Для эмпирического взгляда на поперечный разрез
углов зуба, я написал статью, в которой представлен практический диапазон граблей,
блоха и углы наклона.

Шаг

Шаг — это мера количества точек или зубцов, которые находятся в пределах одного дюйма, при измерении вдоль точечной линии. Это выражается как
либо точек на дюйм (ppi), либо
зубьев на дюйм (tpi).

Хотя большинство американских пил были (и есть) описаны в ppi, ходят слухи, что британские пилы традиционно описываются в tpi. Не к
Однако беспокойтесь — преобразование между ними просто:

ppi = tpi + 1

tpi = ppi — 1

Рисунок 6.Шаг измерения.

Как и во всех других аспектах заточки пил, не существует жесткого правила, определяющего правильный шаг. Как правило, вы
в любой момент нужно иметь в пропиле как минимум пять или шесть зубцов, чтобы пила не зацеплялась слишком легко. Однако, поскольку тонкость работы
увеличивается, так же как и количество зубов в разрезе, хотя предел достигается, когда впадины зубов становятся слишком маленькими, чтобы нести
пыль или стружки, и пила начинает увязать.

Заметным исключением из вышеперечисленного являются торцовочные пилы, которые почти всегда обрабатываются с разрешением 11 ppi, хотя они часто используются для
обрезать широкие доски. В этом случае скорость приносится в жертву плавности резки, которой уделяется большое внимание.

Наконец, некоторые пилы имеют увеличивающийся шаг, что достигается одним из двух способов. Первый — просто подпилить или отрезать первые несколько
дюймов на носке пилы с более мелкими зубьями. Второй — постепенно увеличивать шаг по всей длине пилы.В любом
В этом случае шаг обычно измеряется на пятке пильной пластины. Цель любого метода опиливания одинакова: упростить работу пилы.
начните, используя в своих интересах импульс и мощность к середине и концу гребка.

Рисунок 7. Эффект изменения высоты тона.

Грудь

Грудь — это мера выпуклости точечной линии (рисунок 8). Не все пилы имеют грудку; в частности, лопаты
никогда не бывает.В общем, чем тяжелее или грубее пила предназначена для работы, тем больше будет грудка.

Губка достигается путем соединения зубов в плавную дугу, а затем опиливания для поддержания этой дуги. Грудь может отличаться от нуля,
до 3/8 дюйма или более на длинной пиле для грубого продольного распила.

Основное преимущество грудного вскармливания заключается в том, что зубы лучше соприкасаются с центром разреза, что приводит к более гладкому
резка. По крайней мере, это моя теория.

Рис. 8. Губка на ножовке (слегка преувеличена).

Рисунок 9. Характеристики грудного вскармливания.

Грабли

Грабли — это угол, который передняя часть зуба образует с линией, проведенной перпендикулярно к точечной линии и лежащей в плоскости зуба.
пильная пластина (рисунок 9). Он создается путем вращения файла вокруг его продольной оси (как показано на рисунке 5). Основная роль, которую
игра с граблями контролирует агрессивность пилы.При прочих равных пила
будет резать более агрессивно по мере уменьшения его рейка.

В то время как большинство пил имеют равномерный гребень по длине полотна, некоторые пилы имеют прогрессивную шлифовку.
грабли, которые выполняются одним из двух способов. Первый — просто подпилить или отрезать первые несколько дюймов на носке пилы.
с большим (более расслабленным) рейком. Второй — постепенно уменьшать грабли по всей длине пилы. Цель либо
метод подачи тот же: упростите запуск пилы, используя в своих интересах импульс и мощность,
середина и конец штриха.

Рис. 10. Грабли на продольных и поперечных пилах.

Рис. 11. Характеристики и характеристики граблей.

Fleam

Бугорок (иногда называемый фаской) — это угол, который образует передняя часть зуба с линией, проведенной перпендикулярно плоскости режущей пластины.
(Рисунок 12). Хотя блоху можно создать, запилив глотки с уклоном (см. Раздел, посвященный точечному уклону), наиболее
Прямой метод борьбы с блохами — это поворачивать пилкой из стороны в сторону так, чтобы угол чередовался от зуба к
зуб (рисунки 5 и 13).Основное влияние блохи — на гладкость среза. При прочих равных пила будет резать больше
чисто, поскольку его блоха увеличивается.

Теоретически продольная пила обрабатывается без блохи; на практике часто вводят несколько степеней блохи, чтобы разрез был более гладким,
особенно на пилах, которые могут отличаться от чистой продольной резки (например, пилах «ласточкин хвост»).

Рис. 12. Барахолка на продольных и поперечных пилах (набор не показан).

Рисунок 13.Опиливание бруса на продольных и поперечных пилах.

Рис. 14. Рекомендации и характеристики Fleam.

Угол наклона

Наклон вершины — это угол, который кончик зуба образует со стороной пластины пилы. Если вернуться к рисунку 12, очевидно, что
эта точка наклона является побочным продуктом попадания блох в зуб. Чтобы усложнить ситуацию, этот наклон можно изменить.
опиливанием зубов с наклонными глотками. И это, пожалуй, самая важная роль наклонных глоток (подробнее см. Следующий абзац).
наклонные пазухи) люфт при заточке пил:
добавляя уклон, мы можем усилить острие зубьев, сохраняя при этом желаемый угол наклона, оптимизируя пилу для резки
более твердый лес.На рисунках 15-18 показаны наклоны точек для различных конфигураций зубьев. Обратите особое внимание на остроту точки
Напильник с поперечным резом для мягких пород древесины (Рисунок 17) по сравнению с напильником для твердых пород древесины (Рисунок 18).

Рис. 15. Рваные зубы с незавершенными пазухами, вид сбоку и с носка (набор не показан).

Рис. 16. Рваные зубы с наклонными впадинами, вид сбоку и с носка (набор не показан).

Рис. 17. Зубья с поперечной пилой для мягких пород древесины, вид сбоку и с носка (набор не показан).

Рис. 18. Зубья с крестообразной шлифовкой для твердых пород древесины, вид сбоку и с носка (набор не показан).

Наклонные пазухи создаются путем вертикального опускания ручки напильника (рис. 5 и 19). Чередующиеся пищеводы наклонены в противоположную сторону.
направления. На практике тиски пилы часто наклоняются, чтобы напильник оставался горизонтальным, что упрощает обслуживание.
постоянный уклон. В любом случае эффект один и тот же. Контрольный признак наклонных глоток виден на исходной линии.Сбоку нижняя часть каждой второй глотки ниже, чем у ее соседей (рис. 20). Если пила перевернута один за другим, нижняя часть
эти глотки теперь выше, чем у их соседей.

Дополнительным преимуществом наклонных бороздок является увеличенный объем глотки, что позволяет удалять больше опилок за каждый ход. Этот
может быть полезен при распиловке более влажной древесины или при резке широких досок (например, в коробке для резки под углом).

Рисунок 19.Запиливание наклона на продольных и поперечных пилах, если смотреть с пятки или носка.

Рис. 20. Вид сбоку наклонных глоток с изменяющейся базовой линией.

Хотя наклонные канавки встречаются в основном на поперечных пилах, их также можно использовать и на продольных пилах. В частном случае, когда передний угол
составляет 0 °, блошка на передней части зуба остается 0 ° (рис. 16). Я считаю, что это облегчает запуск пилы и снижает ее склонность
хватать. Другие не согласны, в то время как другие утверждают, что это превращает зубы в профиль с поперечным сечением.На рисунке 16 показано, как это создает зуб.
без блохи спереди, но с острым концом. На рисунке 21 показан профиль зуба сбоку и с носка продольной пилы, обработанный
наклонные глотки. Сравнивая этот профиль с рисунками 3 и 4, видно, что зубья напоминают зубья на поперечной пиле при осмотре.
от пальца ноги. Те, кто считает, что пилы для поперечной резки определяются углом наклона острия, используют это изображение, чтобы подтвердить свою точку зрения, что это крест.
отрезная пила, в то время как отсутствие блохи подтверждает теорию о том, что это все же продольная пила.Как и в случае со многими другими темами, правда не
легко определяется.

Рис. 21. Наклонные бороздки на продольной пиле, вид сбоку и с носка.

Зубья с поперечной резкой всегда будут иметь некоторый наклон, который обычно становится более острым по мере увеличения длины пилы.
подана для более мягких пород древесины (рис. 17 и 18). Точно так же, как долото, заточенное под меньшим углом, проникает в древесину с
меньше усилий, чем при заточке с более высоким углом наклона, так и зуб пилы будет заточен острее. И, как долото, остро
отпиленный зуб пилы будет менее прочным.

Рис. 22. Ориентиры и характеристики наклона точки.

Для более подробного анализа наклонных глоток я рекомендую прочитать Брент Бич.
Наклонные глотки и Лейфа Хансона
Наклонные глотки. Для эмпирического взгляда на поперечный разрез
углов зуба, я написал статью, в которой представлен практический диапазон граблей,
блоха и углы наклона.

Набор

Набор создается путем сгибания кончиков зубов в чередующемся направлении.Это создает зазор в вырезе для пильной пластины,
уменьшение трения и заедания. Рисунки 23 и 24 показывают это для продольных и поперечных пил соответственно.

Рис. 23. Посадка на продольные зубья, вид сбоку и с носка.

Рис. 24. Установлены на зубья с поперечным вырезом, вид сбоку и с носка.

Набор варьируется от отсутствия у пил с сильно конической шлифовкой и используемых для сухой твердой древесины до сотых долей дюйма и более в пилах для грубого помола.
используется во влажном лесу.Оптимальное количество набора варьируется, но, как правило, это наименьшее количество, необходимое для предотвращения заедания в разрезаемой древесине.
будет работать лучше всего. Дополнительный набор создает больше работы (за счет увеличения количества удаляемой древесины) и снижает качество пропила.

Рисунок 25. Характеристики набора.

Существует множество устройств, предназначенных для придания четкости зубьям пилы, от самых простых захватов пилы до удивительно сложных механических.
комплекты пил. Огромные вариации этих инструментов свидетельствуют о важности ручных пил в прошлом.Они наверняка были одними из самых
запатентованные инструменты для деревообработки в американской истории. Чтобы попробовать этот сорт, посетите ресторан Марка Конли.
Ресурс коллекционера набора пил.

различных типов ручных пил и способы их использования | Полное руководство

Ручная пила — это основной инструмент, который можно найти в любой мастерской и в любом ящике для инструментов, будь вы профессиональный плотник, профессиональный плотник или любитель домашнего ремонта. Поскольку разные ручные пилы выполняют разные разрезы на множестве материалов, вам нужно искать инструмент, который соответствует вашей конкретной задаче.Сочетание формы пилы, количества зубьев и контура зубьев определит назначение продукта. Вы работаете с деревом, металлом или гипсокартоном? Ваш проект требует точной обрезки или более существенных сокращений?

Наши специалисты подробно рассказали о том, какие пилы подходят для определенных материалов и как можно применить лучшие методы пиления.

Ручные пилы различных типов

Важно понимать различные типы ручных пил и их применение.Вы захотите рассмотреть применение и материалы, которые у вас есть под рукой, а также функцию пилы. Различия между зубьями также вызывают беспокойство — большие зубья идеально подходят для тяжелых работ и более быстрой резки, а мелкие зубья идеально подходят для точной резки.

1. Ручная пила: Обычная ручная пила является основным инструментом во многих мастерских, когда вам нужно резать стекловолокно, гипсокартон или дерево. Научиться пользоваться ручной пилой просто, потому что это не точный инструмент. Вместо этого он идеально подходит для обработки дерева и распиловки больших кусков древесины.
2. Пила для стеновых панелей: Пила для стеновых панелей, также известная как пила для гипсокартона, предназначена для резки гипсокартона и гипсокартона. Вы можете использовать этот инструмент для создания отверстий для электрических вилок, приспособлений, трубопроводов и электрических розеток. Это точный инструмент, который не выдернет из гипсокартона большие куски из-за его острого наконечника.
3. Тяговая пила: Тяговая пила, или ласточкин хвост, выполняет пропилы по дереву и пропилы при использовании пластмасс и ламината. С ручкой, расположенной на одной линии с лезвием, тянущая пила может делать надрезы заподлицо и гладкие надрезы.
4. Копировальная пила: Понимая, как пользоваться копировальной пилой, знайте, что она похожа на лобзик. Он может вырезать узкие изгибы для точной формовки, изготовления изделий из легкого дерева и столярных работ. Ручной инструмент также может создавать стыковочные углы и кромки. Он имеет U-образную раму со съемными лезвиями для работы в криволинейных областях.
5. Ножовка по металлу: Вам интересно, как пользоваться ножовкой? Это один из самых универсальных инструментов с возможностью резки труб, трубопроводов, стальных стержней, ленты, ПВХ, металла, чугуна и болтов.Ножовка по металлу идеально подходит для резки материала тверже дерева и является отличным решением для металлических проектов.
6. Торцовочная пила: Термин «поперечная резка» часто используется вместе со словом «продольная резка» — каждое из них описывает различную технику пиления. Если вы режете поперек волокон древесины, лучше всего подойдет торцовочная пила. Его зубцы наклонены назад со скошенной кромкой, одновременно выполняя как толкающие, так и тянущие движения для получения чистой и точной выемки. Поперечный пропил позволяет резать бревна перпендикулярно волокну или использовать его в тандеме с пильным крюком.
7. Продольная пила: Продольная пила или зубчатая пила — это универсальный инструмент для обработки дерева, когда необходимо выполнять черновые распилы. Зубцы чередуются между левым и правым изгибами, работая как долото, чтобы резать параллельно волокну. Продольная пила выполняет резку только на ходу толкания, чтобы получить чистый пропил вдоль волокон.
8. Лучковая пила: Лучковая пила похожа на подрезную пилу, которая обеспечивает эффективный способ распиливания плотной древесины. Это инструмент с обратной связью для обработки ветвей деревьев, кустарников, толстых лоз и низких ветвей.Изучая использование луковой пилы, знайте, что это тип торцовочной пилы, идеально подходящий для точной обрезки.
9. Лобзик: Если вы ищете правильное решение для работы с толстой древесиной или облицовочным материалом, тонкое лезвие и высокая задняя часть лобзика дадут вам то, что вам нужно. С его помощью можно делать угловые пропилы в тонких кусках дерева.
10. Лобовая пила: Лезвие пилы устойчивое и жесткое из-за толстого стержня, но жесткая задняя часть также ограничивает глубину пропила.Вы можете использовать пилу с угловым коробом для резки под углом и под углом.
11. Японская пила: В то время как традиционные ручные пилы основаны на движении «тянуть-толкать», японская пила требует движения «толк-толчок» с маленькими острыми зубьями. Лучше всего подходит для небольших деревянных досок.
12. Пила с замочной скважиной: Инструмент с замочной скважиной, также известный как ударная или компасная пила, имеет острие, напоминающее кинжал, на конце лезвия, чтобы протыкать мягкие материалы, такие как гипсокартон и панели.Пила может вырезать небольшие формы из гипсокартона, фанеры и дерева. Затем он может образовывать более крупные отверстия, давая отправную точку для другого инструмента, который сделает более точный разрез. Он отлично подходит для обработки дерева или столярных изделий для получения гладкой поверхности.
13. Пила для шпона: Пила для шпона идеальна для небольшой утомительной работы, которая обеспечивает быстрые и плавные результаты.

Узнав технические характеристики различных ручных пил, вы сможете определить, какая версия лучше всего соответствует требованиям вашей мастерской.Когда вы работаете с нами, мы можем помочь вам сузить наш ассортимент, чтобы найти ручную пилу для ваших проектов.

Пилы для разных работ

Ручная пила нужна по разным причинам. В каждом случае использования одна пила может лучше подходить по сравнению с другой. Например, есть ручные пилы для резки дерева, металла, гипсокартона и пластика. Вы даже можете работать со специальными проектами, такими как изготовление мебели.

• Дерево: Лучшая ручная пила для распиловки дерева зависит от вашей конкретной задачи.Лобовая пила обеспечивает точные пропилы, протяжная пила позволяет резать ласточкин хвост, а копировальная пила, такая как IRWINTM 2014400 Protouch Coping Saw, может разрезать древесину изнутри. Используйте копировальный инструмент, чтобы просверлить стартовое отверстие. Затем выньте лезвие, вставьте его в отверстие и снова установите. Ножовка, поперечная, японская, продольная, луковая, лобовая или замочная пила также хорошо работает с деревом. Ручная пила, такая как пила MILWAUKEE® 48-22-0212 12 дюймов для ПВХ / АБС, также является хорошим вариантом.
• Металл: При работе с металлом замочная пила может пробить отверстия в трубах.Ножовка по металлу, такая как RIDGIDTM 20238 Pro Arc Aluminium Hack Saw, также является универсальным инструментом, который может разрезать различные формы металла.
• Гипсокартон: Несколько ручных пил, которые хорошо работают с гипсокартоном, включают замочную пилу и ножовку. Замочная пила может прорезать отверстия в стенах, потолке, напольной арматуре и розетках. Пила для стеновых панелей, такая как STANLEYTM 15-206, пила для гипсокартона STANLEYTM 15-206, также является отличным решением для резки гипсокартона.
• Пластмасса: Если вы режете материал для обшивки панелей, например пластик, вы можете выбрать ножовку, ножницу, замочную скважину или тяговую пилу, такую ​​как 12-дюймовая универсальная столярная пила IRWINTM 213101.
• Изготовление мебели: Изготовление мебели требует детальных разрезов. Вы можете использовать продольную пилу или работать с поперечным распилом, например, STANLEYTM 15-334, длина лезвия 15 дюймов x 9 точек на дюйм с острым зубом. Пила хорошо работает при проектировании вытяжек, молдингов, колышков или ограничителей ящиков. или пила «ласточкин хвост», удобная при сборке разделителей полок и ящиков, и копировальная пила, чтобы вырезать изгибы или справляться с лепными украшениями. Ручная пила для шпона также жизненно важна для определенной резки.

Некоторые продукты идеально подходят для быстрой резки, в то время как другие позволяют обрабатывать определенные формы и работать в ограниченном пространстве.Мы предлагаем широкий ассортимент пил для различных целей, в том числе для общей резки или для особых целей.

На протяжении всего вашего опыта работы по дереву, мастером, плотником или в любой другой работе, связанной с резкой материала, вы найдете метод, который лучше всего подходит для вас. Однако есть несколько приемов ручного пиления, которые помогут вам начать работу.

Поскольку безопасность является первоочередной задачей, всегда надевайте защитные очки и держитесь подальше от других. Ручные пилы, естественно, хотят резать прямо, и требуется немного силы, чтобы заставить их отклониться.Два важных совета, о которых следует помнить, — это создать разумное расстояние между вами и пилой и выровнять свое тело по отношению к инструменту. Вы не хотите тратить свое время на десятки тренировочных распилов с отходами древесины. Вместо этого улучшите свою стойку. Вы захотите расслабиться и позволить пиле делать свое дело. В конечном итоге вы будете меньше работать, если позволите пиле течь при каждом толчке и вытягивании.

Обучение пилению на уровне эксперта включает пять основных шагов.

1. Отметьте линию пореза: Дважды измерьте материал и решите, где вы хотите разрезать.Отметьте карандашом или мелом место, с которого хотите начать. Линия проведет вас к квадратной выемке.
2. Сделайте начальный надрез: Делая первые несколько надрезов в материале, используйте суставы кулака, чтобы направлять лезвие для обеспечения точности. Сделайте несколько медленных обратных резов, пока не получите хороший паз или пропил, который является отверстием в древесине. Переместите зубья рядом с линией на стороне отходов материала, чтобы иметь некоторую свободу действий. Потяните лезвие к себе несколько раз, чтобы образовалась рифленая отправная точка.
3. Установите пилу под соответствующим углом: Установите пилу под нужный угол. Например, установите инструмент под углом 45 градусов для поперечных разрезов и под углом 60 градусов для продольных разрезов.
4. Используйте длинные ходы: После того, как вы установили пропил, сделайте еще несколько движений, чтобы сделать достаточно глубокий надрез, чтобы можно было убрать руку, удерживающую его. Затем плавными и естественными движениями толкайте пилу вперед и назад, используя длинные движения. При выполнении коротких движений он тупит на несколько зубов быстрее остальных.Достигнув конца, отрегулируйте скорость и делайте более легкие удары, чтобы материал не сломался в конце.
5. Исправьте ошибки поворота: Иногда даже самый опытный рабочий может отклониться от прямой линии. Вместо того, чтобы повернуть лезвие обратно в нужное русло, верните лезвие туда, где вы начали дрейфовать, и начните пиление с этой точки. В противном случае у вас получится неровный срез.

Пиление с использованием правильной техники поможет вам разработать уровень и подробные проекты.

Что делает хорошую пилу идеальной для работы?

Работа с пилой, которая соответствует вашей работе, упростит процесс. Когда у вас есть то, что вам нужно, чтобы сделать определенные надрезы или надрезы большего размера, легче выполнять каждую задачу. Чтобы определить, какая пила лучше всего, обратите внимание на эти характеристики, чтобы найти идеальный инструмент.

1. Острые зубья: Пила без острых зубцов делает продукт бессмысленным. Перед покупкой слегка проведите пальцами по зубам.Если ваша кожа слегка заедает за края, значит, они правильно заточены.
2. Прямое лезвие: Установите прицел по краю, чтобы проверить, нет ли изгибов или изгибов. Все, что выходит за рамки, может вызвать привязку. Вы также должны проверить ручку, чтобы убедиться, что она не изогнута и не деформирована.
3. Баланс: Баланс пилы должен комфортно лежать в руке и без усилий, но при этом не должен быть тяжелым.
4. Гибкость: Лезвие каждой пилы должно изгибаться при его сгибании.Как только вы отпустите, она сразу же должна выпрямиться.
5. Ровные зубья: Проверьте пилу на предмет ровных зубьев. Выровняйте взгляд от задней части пилы к передней. Если несколько зубов выступают за другие, они могут образовывать грубые порезы. Лезвие может также закручиваться, если зубцы с одной стороны расположены дальше.
6. Натяжение: Проверьте внутреннее натяжение пилы. Вы можете увидеть небольшой изгиб, когда сгибаете инструмент прямым краем, но он захочет вернуться к прямой линии.Пила с правильным натяжением должна иметь равномерный изгиб, но не выглядеть однобоким. При работе с металлом высокое напряжение имеет решающее значение для получения прямого пропила в более твердом материале.
7. Конус: Проверьте конусность лезвия там, где вершина тоньше зубьев. Конус помогает уменьшить зазор между лезвиями. Это уменьшает заедание и делает резку чисто.
8. Корона: Проверьте головку полотна, удерживая пилу на длине руки. Посмотрите на зубы на предмет изгиба наружу в центре.Заводная головка пилы увеличивает давление резания за счет одновременного размещения нескольких зубьев на материале. Более высокая коронка даст лучшие результаты.
9. Толщина: Более толстые лезвия обеспечивают большую устойчивость, но срезают больше материала. Если вам нужна большая гибкость и более тонкие разрезы, например, при сборке мебели, более тонкие лезвия могут быть лучшим вариантом. Вам нужен правильный баланс между толщиной и гибкостью для каждого проекта.
10. Геометрия зуба: Подумайте о геометрии зуба пилы — продольные и поперечные зубья соответствуют различным потребностям.Для обычной резки дерева лучше всего подходит полотно с четырьмя зубьями на дюйм (TPI). Если вы работаете с более тонким материалом, идеальным вариантом будет 18–32 TPI, а для более толстых материалов может потребоваться всего два-три TPI.

Не торопитесь, найдите подходящий продукт, а не принимайте быстрое решение в отношении пилы, которая не имеет необходимых характеристик для вашего проекта.

Советы и хитрости пиления

Вы всегда можете усовершенствовать свои навыки пиления, применив несколько дополнительных приемов. Работаете ли вы с деревом, гипсокартоном или металлом, вот еще семь советов, которые могут существенно повлиять на вашу производительность.

1. Крепко держитесь за рукоять: Вытяните указательный палец вдоль рукоятки пилы для большей устойчивости. Таким образом вы направите лезвие вдоль линии разреза. Хороший захват жизненно важен для управления пилой и формирования точных пропилов. Выберите ручку инструмента, которая соответствует размеру вашей руки — слишком большая ручка может снизить силу и точность.
2. Используйте угловую коробку: Если вы режете под углом 45 или 90 градусов, угловая коробка может помочь сделать точные пропилы.
3. Держите локти близко к телу: Ваше тело имеет естественную тенденцию отклонять пилу от перпендикулярных движений. Держите локти и руки близко к телу, чтобы избежать наклона или скручивания лезвия.
4. Используйте 2×4 в качестве направляющей: Если вы не можете сделать прямой пропил с использованием отмеченной линии, вы можете зажать 2×4 рядом с начальной точкой, чтобы действовать как направляющая для квадратного реза.
5. Не давите на пилу слишком сильно: Вы не хотите подвергать пилу своим весом или давить под странным углом, потому что это заставит вас выполнять больше работы и изменить точность полотна.
6. Обезопасьте свою работу: Перед пилкой закрепите материал на прочном верстаке или козле, чтобы избежать несчастных случаев.
7. Очистите и заточите лезвия: Инструменты режут хорошо, когда они чистые. Держите пилы подальше от влажного клея, грязи и воды, чтобы избежать ржавчины и коррозии. Вы также можете заточить зубы по мере необходимости, чтобы срез был чистым.

Иногда вам может понадобиться нанести пчелиный воск или масло на лезвие пилы, чтобы уменьшить заедание. Вы также можете использовать крюк для пилы, чтобы повысить точность пропила.Инструмент позволяет удерживать деталь, над которой вы работаете, во время резки. Это также помогает держать пилу под прямым и прямым углом, что делает ее идеальной для обработки мелких деталей. В любом месте, где зубья пилы могут поцарапать другую область во время резки, поместите наждачную бумагу под лезвие загнутой абразивной стороной, чтобы зубья не оставляли следов на дереве.

Найдите подходящую пилу

Construction Fasteners and Tools продает ручные и электроинструменты, оборудование для обеспечения безопасности и крепеж как для профессионалов, так и для любителей DIY.Мы предлагаем 30-дневную политику возврата и бесплатную доставку, если вы потратите более 99 долларов. Наши специалисты предоставят высококачественные услуги и вместе с вами подберут лучшую ручную пилу, соответствующую вашим потребностям.

Просмотрите наш инвентарь ручных инструментов в Интернете — если мы не перечислим нужный вам продукт, дайте нам знать! Строительные крепежи и инструменты проведут вас через пошаговый процесс, чтобы найти идеальное решение для ручной пилы. Свяжитесь с нашей командой с любыми вопросами или за помощью в поиске подходящего инструмента для вашего следующего проекта!

Подача новой зубной пилы — Боб Розайски Fine Woodworking

Примечание. Вы можете найти предыдущие выпуски этой серии, щелкнув здесь, Введение, Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4.

В прошлый раз я закончил сборку пилы. Теперь осталось только подпилить зубы. Производители коммерческих пил протыкают зубья станком, в результате чего зубья расположены идеально. У меня нет этого оборудования, и я не хочу в него вкладывать, поэтому использую напильник. Честно говоря, процесс действительно не такой уж и сложный, и я думаю, что зубы, обработанные вручную, в конечном итоге кажутся немного более гладкими в разрезе по сравнению с идеально расположенными зубами. Процесс ручного опиливания приводит к очень незначительным изменениям в расстоянии между зубами.Этот случайный интервал теоретически уменьшает гармонический дребезг, хотя бы незначительно. Я не знаю, насколько это действительно важно, но я использую пилы с ручным подпилом не менее 15 лет, и я думаю, что это имеет значение.

Использование какого-либо рисунка помогает сохранить расстояние между зубами как можно более равномерным вручную.

Чтобы установить расстояние между зубьями, у вас есть два варианта. Если вы действительно хороши, вы можете сделать это на глаз. Но, честно говоря, я бы не рекомендовал это. Независимо от того, насколько хорош ваш глаз, попытка выполнить процесс без присмотра на самом деле не более чем уловка в салоне.Возможно, вам удастся подобраться довольно близко, но, вероятно, вы сможете добиться большего с небольшой помощью. Это подводит нас ко второму варианту — какой-то узор.

Я видел всевозможные рекомендации по шаблонам расстояния между зубьями, от использования ножовочного полотна до полной резьбы, до измерения, маркировки и долбления линий на куске дерева. Честно говоря, я уверен, что все эти методы работают нормально, даже если они несколько чрезмерно сложны. Лично я никогда не находил никакого рисунка проще или быстрее в использовании, чем несколько линий, напечатанных на листе бумаги.Я использовал программу САПР для создания собственных выкроек. Теперь несколько человек сделали их и бесплатно выложили в Интернет для всех. Поэтому я просто пошел в Blackburn Tools и распечатал шаблон для 13 PPI.

Выкройка достаточно большая, чтобы ее можно было разрезать на несколько частей для пилы, которая длиннее листа бумаги. Вот что я сделал. Выкройку я разрезала на две полоски. Затем я нанесла клей на обратную сторону двух полосок бумаги. После того, как клей начал схватываться, я нанесла узор на полотно пилы, загибая его по линии зубьев.Я обрезаю выкройку прямо на одной из линий, чтобы край бумажной полоски можно было выровнять по краю пильного полотна. Если вам нужно перекрыть две или более полос, просто совместите линии, чтобы получился идеальный непрерывный узор. Позвольте клею в спрее застыть в течение минуты или около того перед нанесением, чтобы облегчить удаление рисунка и излишков клея позже.

Я использую самый маленький напильник, который у меня есть, и вырезаю новые зубы прямо по бумажному шаблону.

Если очень хочется, можно попробовать совместить узор с краем зубной линии.Но на самом деле в этом нет необходимости. Я просто складываю узор прямо по краю, чтобы линии были прямо поверх края. Это позволяет очень легко понять, куда поместить файл. Говоря о файлах, независимо от того, какого размера зубы я делаю, когда я нахожусь на начальном этапе опиливания новых зубов, я выбираю самый маленький файл с самым острым углом, который у меня есть. Обычно это напильник, который я использую для заточки пил типа «ласточкин хвост». Чем острее угол, тем легче будет точно разместить впадины новых зубов.

Чтобы начать процесс, я делаю только один или два мазка прямо на каждой линии узора. Крошечный маленький файл прорежет бумажный узор и сделает выемку там, где будет новый пищевод. Я также не беспокоюсь о граблях или угле наклона на этом этапе. На самом деле я держу пилку так, чтобы одна грань была абсолютно параллельна полу. Это гарантирует, что напильник будет резать прямо вниз и не будет наклоняться к носку или пятке. Цель на этом этапе — просто перенести расположение бороздок с бумажного рисунка на полотно пилы.Таким образом, достаточно одного-двух штрихов над напильником. Я прорабатываю пилу до конца, пропиливая выемку на каждой линии выкройки. Сделав надрез на каждом участке пищевода, я удаляю бумагу с помощью лезвия бритвы и небольшого количества растворителя, чтобы удалить оставшийся клей.

После того, как все местоположения пищевода определены, я могу установить зубы под правильным передним углом.

После удаления бумаги и клея лезвие возвращается в тиски пилы для чистки зубьев.Теперь я наложу на пилку направляющую для переднего угла, чтобы установить постоянный передний угол на каждом зубе. Опять же, я сделаю всего два-три удара на каждый глоток. Я не буду погружать зубы на всю глубину с первого прохода. Для этого мне потребуется как минимум два прохода вверх по пиле, а на пилах с большими зубьями это может занять три или даже четыре прохода.

Причина постепенного опускания зубов состоит в том, чтобы сохранить, насколько это возможно, более или менее равномерное расстояние, которое вы начали при использовании шаблона.Опуская зубы за несколько проходов, вы можете наблюдать за плоскостями на вершине каждого зуба и глубиной глоток по мере вашего прогресса и вносить коррективы по мере продвижения, чтобы держать предметы как можно более равномерно. Если вы попытаетесь полностью погрузить зубья сразу на всю глубину, к тому времени, как вы перейдете от одного конца пилы к другому, на руках может образоваться беспорядок. На фото выше видно, что на этих зубах еще остались небольшие плоские участки. Этот снимок был сделан во время первого прохода пилы.Именно эту пилу я сделал за два прохода.

Я люблю стравить зубы, прежде чем подпиливать блох.

После того, как все зубы были отполированы до глубины и все плоские поверхности исчезли, я устанавливаю зубы. Я начинаю с пятки пилы и продвигаюсь к носку, фиксируя каждый второй зуб. Я не дохожу до пятки или до носка. Комплект пилы хочет упасть с полотна, если вы попытаетесь установить его до упора. Зубцы на концах действительно не нужно ставить, если установлены все зубы в середине.Поэтому я начинаю устанавливать пилу с точки, в которой комплект пилы полностью опирается на зубья. Это примерно от 3/4 дюйма до 1 дюйма от конца пилы.

Я просто пытаюсь установить верхнюю 1/3 каждого зуба, а не весь зуб. Если вы попытаетесь поставить зуб целиком, вы можете его сломать. Если вы используете такой набор пил, как мой, если у вас установлено правильное значение PPI, вы будете устанавливать зубцы на правильной высоте на зубе. Цель состоит в том, чтобы вставить каждый второй зуб, продвигаясь вверх по пиле.Затем я переворачиваю пилу в тисках и устанавливаю оставшиеся зубцы так, чтобы каждый зуб был установлен поочередно, когда я закончу. Если вы ошиблись и поставили два зуба подряд в одном направлении, не беспокойтесь об этом. Это не повлияет на работу пилы и всегда можно исправить при будущей заточке. Не пытайтесь установить зуб в направлении, противоположном его первоначальному положению, иначе вы рискуете сломать зуб.

Если вы делаете торцовочную пилу, вам остается только подпилить блоху.

Если вы делаете продольную пилу, то после установки зубьев все готово. Но если вы делаете торцовочную пилу, как я, вам нужно сделать еще один шаг — подпилить блоху. Блоха, как и множество, чередует зубы. В правильно отшлифованной торцовочной пиле фаски должны быть обработаны на сторонах зубьев, обращенных к центру зубной линии. Я начинаю с подпиливания под углом 25 градусов блохи на переднем крае зубов, которые расположены далеко от меня, наклоняя пилку к пальцу ноги. После того, как я подпилил каждый второй зуб таким образом, я подпиливаю блоху по переднему краю зубов, которые расположены ко мне, наклоняя пилку к пятке.Я не переворачиваю пилу, а подпиливаю всю блоху с одной стороны пилы. Это то, что у меня работает, но если вы предпочитаете перевернуть пилу на полпути, я не буду вас отговаривать.

После того, как блоха запилена, я выполняю последний шаг перед использованием пилы. Мне нравится ОЧЕНЬ слегка соединять стороны зубов, чтобы выровнять набор. Для этого я кладу полотно пилы на край скамьи и тупым напильником делаю один проход, используя только давление веса напильника, от пятки до носка, удерживая напильник горизонтально. пилы.Затем я переворачиваю пилу и таким же образом слегка соединяю другую сторону, так что от пятки до пятки проходит только один свет.

Готовая пила готова к отправке новому владельцу.

После того, как я сделал боковые швы, пила в основном готова к работе. Я сделал небольшую заключительную полировку лезвия и задней части с помощью полироли для металла на тряпке, просто чтобы удалить большинство пятен и отпечатков пальцев. На самом деле это необязательный шаг, но поскольку эта пила была сделана для продажи, а не для меня, я потратил дополнительное время, чтобы немного ее почистить.

Итак, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, и что, может быть, я посоветовал вам попробовать свои силы в изготовлении пилы для себя. Приложив немного терпения, вы можете создать пилу, которая будет выглядеть и работать так же хорошо, как и любая имеющаяся в продаже пила. Мне нужно закончить еще три пилы, но эта готова отправиться домой со своим новым владельцем.

Да, и если вы ищете видео об этом процессе, я сделал его еще в 2012 году. Если хотите, можете посмотреть его ниже.

Основные сведения о полотнах пилы | Марка:

Вы можете подумать, что не так много нужно знать, прежде чем покупать диск для циркулярной пилы, стола или радиальной пилы, но если вы посмотрите на него, ваш выбор может быть пугающим. Как только вы узнаете несколько основных терминов и их значение, а также кое-что о материалах лезвий, типах зубов, количестве зубьев и некоторых других технических лакомых деталях, все будет в порядке.

Вот несколько терминов и соображений, которые необходимо знать при выборе лезвия:

Приложение . Вам необходимо знать, на какой пиле вы собираетесь использовать лезвие, и на том, какие типы материалов вы собираетесь резать.Для различных дисковых пил и материалов требуются (или лучше всего работают) полотна, оптимизированные для этой операции. Существуют лезвия общего назначения, которые могут обрабатывать различные материалы, но если вы знаете, что, вероятно, будете резать только (или в основном) один тип, выберите лезвие, оптимизированное для этого.
Число зубцов — Количество зубцов на полотне определяет его режущее действие. Больше зубьев означает более плавный рез, меньшее количество зубцов означает, что лезвие снимает больше материала. Лезвия для поперечной резки имеют больше зубьев и обеспечивают более плавный разрез по волокну материала, у продольных лезвий меньше зубьев, они оптимизированы для резки по волокну и удаляют намного больше материала.
Глотка — Пищевок обозначает пространство между каждым зубом на лезвии. Более широкая глотка дает больший кусок материала.
Конфигурация зубьев — Форма зубьев лезвия также определяет его рабочие характеристики. Зубья сконфигурированы для оптимизации поперечной резки, разрыва и обработки определенных материалов, таких как ламинат, МДФ и т. Д. Некоторые распространенные типы зубьев включают Flat Top (FT), оптимизированные для продольной резки, Alternative Top Bevel (ATB), оптимизированные для поперечной резки, комбинированный зуб (CT), который включает оба типа зубьев и предназначен для резки общего назначения.
Угол зуба — Угол зуба (или крючка) относится к углу зуба по отношению к центральной линии лезвия. Лезвия с «положительным углом зацепа» означают, что зубцы наклонены вперед на определенный угол. «Отрицательный угол зацепа» означает, что зубцы повернуты назад под углом, противоположным направлению вращения лезвия. Чем выше положительный угол лезвия, тем агрессивнее лезвие.

Вот несколько отличных видеороликов на YouTube, которые более подробно расскажут обо всем, что вам нужно знать, чтобы уверенно покупать пилы.Далее следует немного больше информации о важных характеристиках лезвия.

Canadian Woodworking также имеет хорошую статью для начинающих. Среди других полезных вещей он включает в себя некоторые практические правила выбора дисковых пил для настольных, торцовочных или циркулярных пил:

• Лезвия с большим количеством зубьев обеспечивают более плавный рез. Лезвия с меньшим количеством зубьев удаляют материал быстрее, но, как правило, дают более грубый рез с большим «отрывом».Больше зубьев означает, что вам нужно будет использовать более низкую скорость подачи.
• Независимо от того, какой тип пильного полотна вы используете, на пильном полотне, скорее всего, останутся остатки. Вам нужно будет очистить этот остаток растворителем для смолы. В противном случае ваше пильное полотно будет страдать от «волочения» и может оставлять следы ожогов на дереве.
• Не используйте продольный нож для резки фанеры, меламина или МДФ. Это приведет к плохому качеству резки с чрезмерным «отрывом». Используйте лезвие для поперечной резки или, что еще лучше, качественное лезвие с тройной стружкой.
• Никогда не используйте продольный нож в торцовочной пиле, так как это может быть опасно и приведет к очень низкому качеству пропила. Используйте лезвие с поперечной резкой.

Качество лезвия

Быстрый поиск хорошего качества. Лучшие лезвия не режут карбид или сталь. Их зубы рассчитаны на долгий срок службы, их можно многократно затачивать. Лезвия эконом-класса почти всегда имеют тонкие штампованные стальные пластины. Слоты расширения, которые прямо заканчиваются в открытых отверстиях, сигнализируют о старой технологии и шумном лезвии.

[Источник: Popular Woodworking]

Типы лезвий

Двумя основными типами дисковых пил для настольных пил являются диски для продольной и поперечной резки. Режущие лезвия имеют меньшее количество зубцов и большие впадины, что означает больше места для удаления стружки и пыли. Эти лезвия предназначены для резки по волокнам материала на столе, но, хотя они режут быстрее, получаемые разрезы получаются более грубыми.

Если вы хотите добиться более тонких резов, лучше подойдет лезвие для поперечной резки.Результирующий рез получается намного более гладким, но поскольку на зубах остается меньше места для удаления стружки и поскольку больше зубцов для прорезания древесины, скорость подачи намного ниже.

Если вам нужна и скорость, и гладкая поверхность, есть комбинированные лезвия, которые пытаются сделать и то, и другое. Также можно встретить специальные режущие лезвия. Они либо предназначены для разрезания определенных материалов, таких как фанера, древесина твердых пород, металла, пластика или даже кирпича, либо предназначены для выполнения специальных разрезов с целью создания швов.Сюда входят наборы лезвий дадо.

[Источник: The Sharp Cut]

Число зубцов

Как правило, лезвие с большим количеством зубьев обеспечивает более плавный рез, но при этом нагревается. Во избежание перегрева во время продольной резки следует задействовать от трех до пяти зубцов (см. Фото справа). Для поперечной резки и листовых материалов достаточно пяти-семи зубцов.

Для поддержания правильного соотношения зубьев в зацеплении идеально подойдет полотно с меньшим количеством зубьев для резки толстого материала.Другое решение — отрегулировать высоту лезвия (с установленной защитой лезвия). Поднимая лезвие выше, уменьшается количество зубьев в пропиле. Это также увеличивает угол зацепа, что делает лезвие более агрессивным, поэтому качество реза снижается.

[Источник: Popular Woodwoorking]

Ширина пропила и толщина листа

Ширина «пропила» — прорези, которую лезвие прорезает в материале — еще одно важное соображение. Наиболее очевидно, что ширина пропила определяет количество материала, расходуемого в процессе резки.Но ширина пропила — это не только вопрос экономики. Размер пропила частично определяется толщиной пластины с лезвиями, а прочная и надежная пластина с лезвиями является одной из характеристик хорошего лезвия.

Пильные полотна для тонких пропилов Зубья пильного полотна, конечно, должны делать достаточно широкий пропил, чтобы позволить пластине полотна пройти через пропил. А для того, чтобы лезвие работало плавно и производило настоящий рез без большого количества задиров на краю разреза, пластина лезвия должна быть достаточно прочной, чтобы поглощать вибрацию и выдерживать тепло, выделяемое во время резки.Для полотна пилы с полным пропилом стандартная ширина пропила составляет около 1/8 дюйма. Но для так называемых пил с недостаточной мощностью — менее 3 л.с. для настольной пилы — полный пропил на 1/8 дюйма имеет другой эффект: слишком большая мощность инструмента. Если на полотно подается недостаточная мощность, пила замедляется, вызывая чрезмерное трение. Лезвие нагревается и может деформироваться или обжечь срезанную поверхность.

[Источник: WoodWeb]

Слоты расширения

Многие лезвия имеют слоты расширения, позволяющие лезвию слегка расширяться и сжиматься, не выбивая лезвие из строя.[Источник: Canadian Woodworking]

зубьев лезвия | Нортон Абразивы

Когда плотники выбирают правильное полотно для циркулярной пилы или лобзика, количество зубьев, а также их форма и угол могут повлиять на качество пропила. Эта направляющая для зубьев пильного диска поможет вам определить, что подходит для различных материалов.

Объяснение TPI

TPI — это количество зубьев на дюйм лезвия. Если вы хотите резать дерево или другие мягкие материалы, вам понадобится лезвие с TPI от 6 до 20.

Для более твердых материалов, таких как металл, больше подходит TPI от 14 до 36.

Количество зубцов указано на лезвии.

Чем больше зубов — лучше?

Как правило, чем больше зубьев пильного диска, тем лучше качество пропила и отделки. Если вам нужен более быстрый и грубый рез, то вам больше подойдет лезвие с меньшим количеством зубцов.

Например, если вы режете алюминий или высококачественную отделку при резке ламината, вам понадобится большее количество зубьев по сравнению с лезвиями для мягкой древесины.

Когда у лезвий меньше зубцов, они имеют более глубокие пазухи (пространство между зубьями), что обеспечивает более агрессивное долбление. Лезвия Norton Clipper TCT (с наконечниками из карбида вольфрама) имеют канавки уникальной формы по сравнению со стандартными канавками, что снижает вибрацию и шум при резке, а также снижает нагрев стального центра, что делает его более безопасным для пользователя.

Разница между формами зубьев

Не все зубы одинаковы.Различные формы зубьев могут влиять на скорость работы и больше подходят для резки различных материалов. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип для применения и желаемую отделку.

Общие профили зубьев дисковых пил:

Альтернативный верхний скос: Эта конструкция зуба скошена сверху, причем каждый второй зуб скошен в направлении, противоположном соседним зубьям. Лезвия с такими зубьями легко затачивать.

Идеально для: поперечной резки массивной древесины и фанеры.

Рекомендуемые полотна:

Для распиловки дерева — CLIPPER PRO WOOD RIPPING 160×1,8 / 1,2×20 Z24 (70184608040)

Для отделки дерева и композитных материалов — CLIPPER PRO WOOD FINISHING 250×3,2 / 2,2×30 Z48 ( 70184608109)

Совет: большее количество зубьев обеспечивает более тонкий рез.

Тройное шлифование стружкой: Сначала режутся трапециевидные зубья, затем зубья с плоской вершиной удаляют стружку и расширяют рез.Эти лезвия предназначены для резки в тяжелых условиях, их также можно затачивать.

Идеально для: действительно твердых материалов, таких как ДСП с покрытием (HDF / MDF) и алюминий. Этот зуб обеспечивает очень чистую резку ламината и цветных металлов.

Рекомендуемые лезвия:

Для продольной резки — CLIPPER PRO LAMINATE 160×2,2 / 1,6×20 Z48 (70184608141) / ширина>

Для чистовой обработки — CLIPPER PRO ALUMINIUM 255×3,0 / 2,2×30 Z80 (70184608139) / span>

Разборка: Режущий материал лезвий для сноса очень сложен.

Идеально для: резки ДСП плохого качества, а также древесины со слабыми сучками и гвоздями благодаря конструкции с защитой от отдачи для повышения безопасности. Лезвия также имеют ограничитель стружки в задней части уступа зуба, который ограничивает максимальный прикус зуба для управления скоростью подачи до безопасного значения.

Рекомендуемое лезвие:

CLIPPER PRO MULTIMATERIAL 190×3,0 / 2,0×30 Z20 (70184608129)

Для большей безопасности в рыхлительных полотнах для древесины и композитов большего диаметра также используется эта конструкция.Эти лезвия имеют большие зазубрины (расстояние между двумя зубьями), поэтому необходимо использовать их на станке с ограничителем стружки для управления скоростью подачи и предотвращения отдачи.

Обычные профили зубьев пилы для лобзиков:

Фрезерованные: Эта конструкция менее тонко заточена и разрывает волокна древесины, а не режет. Он более агрессивен и дает более быстрый, но грубый срез. Набор пил оставляет следы при движении полотна сверху вниз, тем самым обеспечивая грубый пропил в древесине.

Идеально для: Металла и более плотных материалов, так как они служат дольше.

Рекомендуемые полотна:

ЛОЗИЛЬНЫЙ НОЖНИК HCS 76 T218A (70184608380)

Волнистый набор: Эта волновая конструкция поддерживает поверхностный контакт между лезвием и материалом, чтобы избежать толчков и, таким образом, обеспечивает прямой рез.

Идеально для: резки тонких деталей, таких как листовая сталь или фанера.

Рекомендуемое лезвие:

RECIP BLADE BIM 228 S1122HF (70184608357)

Шлифовка: Эта конструкция создает острый край с очень прямым выравниванием зубьев.Кромка каждого зуба перпендикулярна оси резания, что позволяет каждому зубу работать по всей своей ширине, обеспечивая тонкие, острые и очень чистые резы.

Идеально подходит для: более мягких материалов, таких как ДСП

Рекомендуемое полотно:

ЛОЗИЛЬНОЕ ПИЛО HCS 100 T101B (70184608371)

Набор шлифованной стороны: Эта конструкция режет в соответствии с углом наклона зубы.

Идеально для: резки дерева на высокой скорости.

Рекомендуемое полотно:

ЛОЗОННОЕ ПИЛО HCS 100 T244D (70184608375)

Все дело в угле

Направление зубьев полотна, также называемое углом зацепа, рекомендуется для разных материалов Приложения. Чем выше угол зацепа, тем агрессивнее режущее полотно режет материал. Это отлично подходит для быстрого просмотра большого количества материала, особенно при копировании.

Низкие (отрицательные) углы зацепа — те, у которых зубцы расположены под углом назад (от направления вращения), подходят для поперечной резки, резки фанерных панелей или недревесных материалов, таких как пластмассы и металл.Если вы режете фанеру, МДФ, OSB, ламинат, меламиновые плиты и ДСП, рекомендуется использовать угол от -2 ° до -10 °.

Четыре шага для выбора правильного деревянного полотна:

Понимание того, нужно ли вам большее количество зубцов и желаемую форму зубьев, поможет вам выбрать правильное полотно для достижения желаемой отделки вашего материала . Загрузите каталог Wood Range и выполните следующие действия, чтобы выбрать подходящее полотно для ваших нужд:

1.Определите разрезаемый материал

Отсюда вы выбираете соответствующую цветовую маркировку раздела с вашим идеальным продуктом.

2. На какую машину будет устанавливаться продукт?

Информация о продукте сгруппирована по типу машины, например циркулярная пила

3. Какой размер полотна требуется?

Проверьте технические характеристики своей машины.

Размеры продукта можно найти под каждой линейкой продуктов при просмотре продукта в каталоге, например.грамм. 165 мм при диаметре ствола 20 мм.

4. Какой вид резки вам нужен?

Доступны различные типы резки, такие как продольная и чистовая. Вы также можете увидеть информацию о конструкции зубов в ключевых технических характеристиках каждой линейки продуктов.

Использование пильного полотна

При работе с древесными материалами мы рекомендуем носить маску и защитные очки, а также средства защиты органов слуха и перчатки при работе в тяжелых условиях.Также может быть полезно использовать устройство вакуумной экстракции для удаления стружки или мусора.

Перед использованием любого лезвия систематически и внимательно проверяйте состояние вашей машины и лезвия.

Если требуется переходное кольцо, внимательно проверьте его качество и совместимость с отверстием вашего лезвия.

Мы рекомендуем регулярно (если не после каждого использования) чистить лезвия, чтобы продлить срок их службы и сохранить качество резки.

Чтобы лучше понять различные породы дерева, прочитайте руководство по дереву для начинающих.Для получения дополнительной информации о распиловке древесины и выборе подходящего диска свяжитесь с одним из наших экспертов Norton.

Понимание геометрии зубьев пилы | Столяр эпохи Возрождения

Держатель для пилки Veritas и руководство по хранению инструментов Blackburn Tools

Мое недавнее видео по заточке пилы, в котором я продемонстрировал, что держатель напильника для пилы Veritas вызвало много писем с вопросами о геометрии зубьев пилы.Я считаю это хорошим знаком того, что многие люди действительно думают о заточке своих пил. Не только это, но и введение направляющих для опиловки, таких как Veritas и Rakemaker II от Blackburn Toolworks (отличный сайт для получения дополнительной информации по этому вопросу), заставляет людей подробно размышлять о том, какая геометрия зуба лучше всего подходит для их работы. Эти небольшие руководства открывают уровень точности подачи документов, на который раньше пытались только специалисты по распиловке пил. Конечно, здесь возникают вопросы о том, как на самом деле работает эта геометрия зубьев пилы.Какая степень грабли и блохи мне лучше всего?

Это сложный вопрос. Как и в любой другой теме, связанной с заточкой, существует множество мнений и веские основания для каждого из этих мнений. Обычно в любое обострение дискуссии следует вступать на свой страх и риск, и следует ожидать театральности с большим воплем и избиением в грудь. Итак, вот мой уклончивый отказ от ответственности: числа, которые я подробно описываю ниже, — всего лишь один из вариантов в сладостной мультивселенной геометрии зубьев пилы.Я даю диапазоны чисел, прекрасно зная, что в игре слишком много переменных, чтобы утверждать, что одна степень рейка и / или блох лучше, чем другая. От конструкции кузова и роста до породы дерева и степени выдержки. Не забывайте также фазу луны и знак зодиака! Это мое скромное мнение, полученное за часы пиления с изрядной дозой нахождения на спинах таких гигантов, как Герман, Харрелл, Венцлофф и Смит.

Хорошо, глубокий вдох… поехали!

Элементы геометрии зубьев пилы

Это отличный PDF-файл, предоставленный «Инструментами для обработки древесины». Скачайте его!

Pitch, Rake, Fleam и Set — вот элементы, которые мы должны учитывать.Я думаю, что на самом деле только грабли, флот и сет являются основными элементами, а шаг — второстепенным. Шаг , количество точек на дюйм или PPI, играет роль в определении глубины ваших бороздок и, следовательно, того, насколько эффективно пила уносит опилки от пропила. Это, в свою очередь, влияет на скорость и чистоту разреза, но не в такой степени, как грабли и блохи могут повлиять на эти результаты. Таким образом, я думаю, что мы можем отложить тему для этого обсуждения, так как мы редко действительно изменяем этот шаг, если вы не делаете пилу с нуля или не восстанавливаете действительно действительно сильно потрепанную и хорошо использованную пилу.

Rake определяет агрессивность вашего удара. Это угол режущей поверхности зуба. При 0 градусах зуб стоит вертикально и режет очень агрессивно. На самом деле можно наклонить зуб вперед, чтобы создать положительный грабли и очень агрессивный рез, но также и такой, который трудно толкнуть и начать, оставив подрезанный зуб немного слабее. Вы найдете положительный угол наклона на некоторых японских пилах, но тяговое движение и более твердая сталь добавляют некоторые переменные, которые смягчают отрицательные эффекты положительного наклона.Чем больше вы расслабите грабли или увеличите угол наклона зуба от пропила, тем легче будет толкать пилу. Теперь зубья могут легче скользить по дереву. Это облегчает начало резания, но также замедляет рез, поскольку зубцы имеют тенденцию подниматься вверх и отходить от разреза. Низкий передний угол режет быстрее, но может казаться более захватывающим, а также требует больше опыта в обращении. Изменение этого угла поможет вам приспособиться к более твердой и мягкой древесине.

Fleam — угол поперек поверхности зуба или перпендикулярно линии зуба.Добавляя блох, вы превращаете зубы в маленькие ножи, которые режут зерно, а не режут его как долото. Чем больше блох, тем чище получится порез, но тем слабее вы сделаете зубы. По мере увеличения угла наклона передний зуб уменьшается, а сталь становится хрупкой. Таким образом, такие пилы с высоким блохом следует использовать в более мягких породах древесины, которые не будут сильно давить на более хрупкие зубы. В противоположность этому зуб пилы с небольшим количеством блох или без них оставит более грубый разрез и потребует больше усилий, чтобы пройти через древесину.Режущее действие, присущее блохам, — это то, что заставляет хорошо настроенную торцовочную пилу выполнять свою работу без сколов и разрывов волокон.

Набор — это величина смещения зубьев по обе стороны от линии зубьев. Когда мы устанавливаем зубья, мы отгибаем их от пластины пилы, чтобы расширить пропил и позволить пиле работать без заедания. Как и другие элементы, это хорошо, но слишком много идет не так, очень быстро. Чем шире пропил, тем больше древесины вы снимаете и, следовательно, тем больше усилий требуется для толкания пилы.Точно так же, чем шире пропил, тем неровнее действие, поскольку пильная плита теперь может покачиваться в более широком пропиле и выполнять точный пропил. Вот почему столярные пилы всегда имеют меньший набор настроек, чем ручные пилы для черновой работы. Также, почему более мягкие и / или более влажные породы дерева нуждаются в большем закреплении, потому что губчатые и липкие опилки не так легко удаляются из пропила и требуется больше места для работы пилы. Если пропил становится тугим, пила не только заедает, но и может отклоняться в пропиле, пытаясь найти путь вокруг скопившейся пыли, в результате чего ваша пила не будет работать правильно.

Ни один из этих элементов не следует рассматривать отдельно . Все они связаны друг с другом и должны рассматриваться как единое целое, чтобы создать лучшую геометрию зуба для решения поставленной задачи. Это очень полезно, поскольку вы можете компенсировать, увеличивать или компенсировать положительные и отрицательные эффекты одного элемента, настраивая другой.

Например,

Если я хочу, чтобы моя пила работала быстро, я уменьшу грабли. Если я хочу, чтобы это начиналось легко, но все же резало быстро, я немного увеличу размер блохи, чтобы зубы были более резкими (например, перекос ручного рубанка).Это также имеет положительный эффект, делая поверхность среза более гладкой. Я также могу уменьшить набор, чтобы создать более чистый срез, поскольку более равномерная линия зуба не будет отображаться как неровная кромка дерева. Это позволяет мне уменьшить количество блох и сделать зуб более прочным. Прелесть в том, что, изменяя все три из них вместе, можно получить идеальный опыт. Каждый из них играет свою роль, и геометрия зуба должна зависеть от всех трех, чтобы выполнять свою работу.

Так что это для вас значит? Какие градусы использовать для моих пил? Ниже приведены некоторые общие цифры, которые можно использовать в качестве ориентира.Теперь, когда вы знаете, к чему приведет изменение этих чисел, вы можете настроить их так или иначе, чтобы создать пилу, которая хорошо работает в конкретной ситуации или в более широком диапазоне применений.

Грабли

Fleam

Набор

Это не так уж и тщательно, до такой степени, что я могу указать числовой диапазон.Реальность такова, что набор измеряется в тысячных долях дюйма, и у большинства из нас нет возможности даже измерить это. Профессиональные пилорамы имеют гораздо более точные методы настройки и чертовски большую мышечную память, чтобы помочь им. Для среднего плотника с комплектом пилы с пистолетной рукояткой все сводится к ощущениям. На большинстве наборов есть указатель шага, который можно отрегулировать в соответствии с пилой. Чем мельче высота звука, тем меньше набор. Я рекомендую установить для этой регулировки шаг, который меньше фактического шага пилы, с которой вы работаете.Иногда даже в несколько раз мельче. Можно добавить больше набора, а набор можно удалить, но мне легче добавить больше, чем убрать. Часто процесс настройки помогает отрегулировать пилу, которая тоже не работает, поэтому лучше всего перейти к более тонкой настройке, а затем сделать несколько пробных пропилов, изменяя набор, чтобы добиться нужного ощущения. При каждом тестовом разрезе убедитесь, что вы распилили достаточно, чтобы позволить трению нагреть пильный диск, заставив его расшириться. Вы можете подумать, что имеете право, только обнаружив, что пластина пилы расширяется в середине пропила и начинает заедать.

Я обнаружил, что после того, как у меня есть набор пил, мне не нужно переустанавливать его, пока я не заточу пилу хотя бы еще раз. Другими словами, каждая третья заточка — хорошее практическое правило. Таким образом, хотя набор немного более чувствителен, чем грабли и блохи, помните, что он также является частью геометрии, которая влияет на то, как пила режет. Не забудьте изменить набор, чтобы настроить пилу. Я определенно был виноват в том, что полагался только на грабли и блох для решения всех своих проблем. Хотя, если честно, обычно корректировки, которые я делаю в наборе, влекут за собой уменьшение суммы, а не ее увеличение.

Надеюсь, этот трактат поможет вам разобраться в этих концепциях. Не излишне анализируйте это, а скорее наслаждайтесь нашей способностью точно настраивать наши ручные пилы. Для среднего любителя поставьте число в середине вышеуказанного диапазона, и у вас все будет хорошо. Если вы любите приключения и ищете «идеальную» пилу, рассматривайте каждую задачу как уравнение, которое нужно решить с помощью небольшой творческой геометрии зуба.