Плата зарядки для шуруповерта: Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта

Так как я довольно часто делал обзоры аккумуляторов, а также упоминал о переделке аккумуляторного инструмента, то в личке меня часто спрашивают о тех или иных нюансах переделок.
Спрашивают разные люди и вопросы часто примерно одинаковы, потому я решил сделать небольшой обзор и одновременно ответить на некоторые общие вопросы, связанные с выбором комплектующих и переделкой батарей.

Возможно кому нибудь обзор покажется неполным, так как переделке подверглась только сама батарея, но не волнуйтесь, я планирую сделать вторую часть обзора, где попробую ответить на вопросы по переделке зарядного устройства. А заодно хотелось бы узнать, как считает общественность, что лучше — универсальная плата совмещенная с БП, плата сама по себе, платы DC-DC или другие варианты.

Шуруповерты, да и просто любой другой аккумуляторный инструмент, производится уже довольно много лет. Потому на руках у пользователей накопилась довольно большая масса как старых батарей, так и лежащего иногда мертвым грузом инструмента.
Путей решения данной проблемы несколько:
1. Просто ремонт батареи, т.е. замена старых элементов на новые.
2. Переделка с аккумуляторного питания на сетевое, вплоть до установки БП в аккумуляторный отсек.
3. Замена Никель-кадмиевых и Никель-Металл гидридных на Литиевые.

В качестве небольшого отступления, иногда смысла переделывать/ремонтировать просто нет. Например если у вас совсем дешевый шуруповерт, купленный на мегараспродаже за 5 баксов, то вас может несколько удивить, что стоимость переделки выйдет как несколько таких шуруповертов (я утрирую). Потому надо сначала для себя прикинуть плюсы/минусы от переделки и ее целесооразность, иногда проще купить второй инструмент.

Первый вариант наверняка многие уже проходили, как впрочем и я. Он дает результат, хотя в случае фирменного инструмента часто хуже, чем был изначально. По цене выходит немного дешевле, по трудоемкости проще и значительно.

Второй вариант также имеет право на жизнь, особенно если работа происходит дома и неохота тратиться на замену аккумуляторов.

Третий вариант самый трудоемкий, но позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. Это и увеличение емкости аккумулятора и отсутствие «эффекта памяти», а иногда и увеличение мощности.
Но кроме трудоемкости появляется побочный эффект, литиевые аккумуляторы немного хуже работают на морозе. Хотя при условии, что многие фирмы без проблем производят такой инструмент, то я считаю, что иногда проблема преувеличена, хотя и справедлива.

Батареи имеют разную конструкцию, хотя в общем они имеют много общего, потому я буду рассказывать, а заодно и показывать на примере одного из представителей такой категории, шуруповерта Bosch PSR 12 VE-2. Этот шуруповерт моего товарища, он же и выступил «спонсором» обзора, предоставив для переделки сам шуруповерт, аккумуляторы, плату защиты и расходники.
Шуруповерт довольно неплохой, имеется блокировка шпинделя, две скорости, потому переделывать имеет смысл.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Так получилось, что аккумуляторных блоков было даже три, но переделывать будем один, еще один оставлю для другого обзора :)Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Кстати, аккумуляторы разные, но оба на 12 Вольт, емкость 1.2Ач, соответственно 14.4 Втч.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Разбираются аккумуляторные блоки по разному, но чаще всего корпус скручен при помощи нескольких саморезов. Хотя мне попадались варианты как на защелках, так и склеенные.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В любом случае внутри вы увидите примерно такую картину. В данном случае сборка из 10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда отличаться. На фото один из распространенных вариантов, 9 штук внизу и один в вертикальной части. Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.

В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток.
Я не так давно делал обзор разных аккумуляторов, в конце которого привел табличку, которая может помочь в этом вопросе, но если не уверены, то просто найдите документацию по аккумуляторам, которые планируете купить. Благо у фирменных аккумуляторов обычно с этим проблем нет.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q

Следует помнить, что часто заявленная емкость аккумулятора обратно пропорциональна максимально отдаваемому току. Т.е. чем на больший ток рассчитан аккумулятор, тем у него меньше емкость. Пример конечно довольно условный, но очень близок к реальности. Например очень емкие аккумуляторы Panasonic NCR18650B для электроинструмента не подходят, так как их максимальный ток всего 6.8 Ампера, шуруповерт же потребляет 15-40 Ампер.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
А теперь что нельзя применять:
Аккумуляторы показанные на фото ниже, а также всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Альтернативный вариант, модельные батареи, например для катеров, квадракоптеров, машин и т. п.
Применять вполне можно, но я бы предпочел привычные 18650 или 26650 и виду наличия прочного корпуса, а также более реальной замены в будущем. 18650 и 26650 купить легко, а модельные могут убрать из продажи, заменив их батареями другого формфактора.
Но кроме всего прочего следует помнить, что нельзя применять аккумуляторы разной емкости. А вообще желательно использовать аккумуляторы из одной партии купив сразу необходимое количество (в идеале +1 про запас, если все таки попадутся разные). Т.е. если у вас на полке год лежит 2 аккумулятора, а потом вы покупаете к ним пару новых и соединяете последовательно, то это лишний шанс получить проблемы и балансировка здесь уже может не помочь, не говоря о аккумуляторах с изначально разной емкостью.

Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы LGDBHG21865.
Шуруповерт не очень мощный, потому я думаю что проблем быть не должно. Аккумуляторы рассчитаны на длительный разрядный ток в 20 Ампер, при выборе аккумуляторов следует найти в документации на аккумулятор соответствующую строку и посмотреть какой ток там указан.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые. На фото слева сборка 10.8В 3Ач (32Втч), справа родная, 12В 1.2Ач (14.4Втч).

При выборе количества требуемых аккумуляторов для замены следует руководствоваться тем, что условно один литиевый (LiIon, LiPol) заменяет 3 штуки обычных. В 12 Вольт батарее стоит 10 штук, потому обычно их меняют на 3 штуки литиевых. Можно поставить 4 штуки, но инструмент будет работать с перегрузкой и возможны ситуации, когда может пострадать.
Если у вас 18 Вольт батарея, то там скорее всего стоит 15 обычных, которые меняются на 5 литиевых, но такой инструмент встречается реже.
Или говоря простым языком,
2-3 NiCd = 1 литиевый,
5-6-7 NiCd = 2 литиевых,
8-9-10 NiCd = 3 литиевых,
11-12-13 NiCd = 4 литиевых
и т. д.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Перед сборкой необходимо проверить емкость аккумуляторов, потому как даже в одной партии аккумуляторы могут иметь разброс, причем чем «безроднее» производитель, тем больше будет разброс.
Например табличка из одного моего обзора, где я тестировал, а попутно отбирал комплекты аккумуляторов для переделки радиостанций.
После этого следует полностью зарядить все аккумуляторы чтобы уравнять их заряд.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Соединение аккумуляторов.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.

1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут старый паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.

В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.

3. Самый правильный способ — точечная сварка, мгновенно, без перегрева. Но сварочный станок должен быть правильно настроен чтобы не сделать сквозную дыру в дне аккумулятора, потому лучше обратиться к профессионалам. За небольшую денежку на рынке вам сварят вашу батарею.
Альтернативный вариант, в некоторых онлайн магазинах предлагается услуга (вернее варианты лотов, с лепестками и без) по привариванию контактных лепестков, это не очень дорого, но гораздо безопаснее пайки.

Данную сборку «сварил» тот же товарищ, который и дал мне шуруповерт для обзора.
На фото видно, что между лепестком и корпусом аккумулятора проложен тряпичный изолятор. Это важно, так как без него вы можете перегреть лепесток и он проплавит изоляцию аккумулятора, последствия думаю понятны.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Внимательные читатели наверняка заметили непонятные пластмассовые проставки между аккумуляторами.
Данное решение относится к классу — как делать правильно.
Инструмент в работе подвержен вибрации и возможна ситуация повреждения изоляции между банками (я такого не встречал, но теоретически). Установка проставок исключает данную ситуацию. Можно не ставить, но так более правильно. Вот только где их купить, не подскажу, но можно поискать на рыках в батарейных киосках.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Затем необходимо вывести провода для подключения к плате защиты и клеммной колодке.
Для силовых проводов я использую провод сечением не менее 1.5мм.кв, а для менее нагруженных цепей 0.5мм.кв.
Конечно вы спросите, зачем провод 0.5мм.кв если там тока нет и можно применить гораздо более тонкий провод. Провод большего сечения имеет толще изоляцию и обеспечивает большую механическую прочность, т. е. его сложнее повредить. Вы конечно можете использовать любой провод, я лишь показал вариант, который считаю более правильным.
В идеале провода сначала залудить с обеих сторон, а свободные концы изолировать, но такое возможно при второй переделке одного и того же аккумулятора, когда длина проводов уже известна. Для первой я обычно беру провода с запасом.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Если присмотреться, то на верхнем фото заметны отверстия в крайних клеммах аккумулятора, это также делается для повышения надежности соединения. Незалуженный провод вставляется в отверстие и запаивается, в таком варианте меньше риск получить плохой контакт.
В общем паяем провода, заодно желательно дополнительно изолировать клеммы при помощи термоусадки.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В итоге у нас получится такая сборка. От плюсового контакта отходит два провода, это обусловлено особенностью подключения платы защиты.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Последний шаг в подготовке сборки скорее желателен, чем обязателен. Так как сборка «живая», то необходимо зафиксировать элементы друг относительно друга. Для этого я использую термоусадочную трубку, хотя в данном случае корректнее — трубу. Она довольно тонкая, но весьма прочная, ее цель именно сжать всю конструкцию.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Надеваем термоусадку и при помощи фена усаживаем ее. Привычный вариант с зажигалкой скорее всего не пройдет, так как желательно делать это равномерно.
В тоге у нас вполне заводская, на вид, сборка аккумуляторов.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Примеряем собранную сборку в корпусе. Вообще конечно обычно это делают сначала, этот момент я как то упустил, но думаю что это вполне логично :)Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Монтаж.

Дальше следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция кроет в себе небольшие подводные камни.
Для начала вымываем пыль и грязь из отсека. Я сделал ошибку и протер только нижнюю часть, остальное потом вычищал щеткой и ваткой. Потому проще помыть с мылом и просушить.

Дальше приклеивание сборки. В исходном варианте аккумуляторы просто были зажаты половинками корпуса, но в нашем случае такое редко возможно, потому сборки чаще всего приклеивают.
Здесь как и раньше, есть несколько вариантов, рассмотрим их.
1. Двухсторонний скотч
2. Термоклей
3. Силиконовый герметик
4. Прибить насквозь 150 гвоздями, а с обратной стороны загнуть. 🙂

Так как последний вариант больше подходит для любителей экстрима, то распишу более «приземленные».
1. Очень просто и удобно, но так как место контакта маленькое, то держит не очень хорошо, а кроме того надо использовать хороший скотч.

2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, применяю черный термоклей). Но в данном случае не советовал бы. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плыть» при нагреве. Для этого достаточно забыть шуруповерт летом на улице и получить в итоге болтающуюся внутри батарею. Я не скажу что такое будет обязательно, но такое свойство клей имеет, факт. Кроме того, термоклей не очень хорошо липнет к массивным элементам и при нагрузке может просто отвалиться.

3. На мой взгляд самый удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не течет со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. Кроме того он довольно эластичен и при этом практически не теряет эластичность со временем.

Я использовал санитарный герметик Церезит. На фото может показаться что он еле намазан, это не так, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеит к предыдущему слою герметика.
Кроме того можно применить похожий монтажный клей в таких же тубах, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.

В общем наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Плата защиты.

Вот мы и дошли до собственно предмета данного обзора, платы защиты. Заказаны они были еще весной, но посылка потерялась, их потом выслали заново, в итоге они таки пришли.
Почему были заказаны именно эти платы я уже не вспомню, но они смирно лежали и ждали своего часа, дождались 🙂

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Данная плата рассчитана на подключение трех аккумуляторов и имеет заявленный рабочий ток 20 Ампер.
Только сейчас я обратил внимание, что плата имеет довольно высокий порог срабатывания защиты по превышению напряжения, 4.325 Вольта. Возможно я неправ, но считаю что лучше 4.25-4.27.
Также указано, что ток 20 Ампер это максимальный длительный, ток срабатывания при перегрузке составляет 52 Ампера.

Табличка очень похожа на таблички от других плат, потому я выделю отдельные важные пункты.
1. Ток балансировки, так как данная плата этого не умеет, то здесь прочерк
2. Максимальный длительный ток, для большинства применения надо 20-25 Ампер. На менее мощном инструменте достаточно и 15-20, более мощный потребует 25-35 и более.
3. Максимальное напряжение на элементе, при котором плата отключает батарею. Зависит от типа примененных аккумуляторов.
4. Минимальное напряжение на элементе при котором плата отключит нагрузку. 2.5 Вольта это довольно мало, лучше выбирать этот параметр таким же, как заявлено в даташите на аккумулятор.
5. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки. Не надо стремится к запредельным величинам. Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет. Даже если сработала защита, то чаще всего достаточно просто отпустить кнопку шуруповерта и потом нажать опять.
6. Данный пункт отвечает за автоматический сброс срабатывания защиты.
7. Сопротивление ключевых транзисторов, чем меньше, тем лучше.

Внешне к плате претензий нет, качество сборки вполне аккуратное.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Снизу ничего нет, это и к лучшему, не будет проблем с приклеиванием платы :)Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
О платах защиты я расскажу немного подробнее.
Для начала отвечу на вопрос — а можно без платы защиты? Нет.
Плата защиты как минимум обеспечивает отключение при перегрузке, это вредно как для аккумуляторов, так и для инструмента.
Кроме того плата защищает от перезаряда и переразряда. По сути можно сказать, что переразряд можно почувствовать по падению мощности, но это относится не ко всем инструментам, а кроме того можно попасть в ситуацию, когда один элемент сильно «устал» и напряжение на нем падает очень резко. В таком варианте легко получить переполюсовку, т.е. аккумулятор не просто уйдет в «ноль», а через него будет проходить ток в обратной полярности. Такой эффект получается только при последовательном соединении элементов и он нем почему то часто забывают.
Литиевые аккумуляторы довольно опасны и плата защиты для них обязательна!

Платы в основном делятся на два типа (хотя на самом деле их больше), с возможностью балансировки и без.

Объясню, что такое балансировка и зачем она вообще нужна.
Сначала вариант «пассивной» балансировки.
Такой вариант применяется на подавляющем большинстве плат как самый простой в реализации.
По мере достижения аккумулятором порогового напряжения он начинает нагружаться на резистор, который берет на себя часть зарядного тока. Пока этот аккумулятор «борется», другие успевают зарядиться до своего максимума.
Дальше несколько картинок с этой статьи.

1. Один из аккумуляторов либо заряжен больше других, либо имеет немного меньшую емкость.
2. В случае простого заряда на нем будет напряжение выше, чем на остальных
3. Балансир отбирает на себя часть тока заряда, не давая напряжению подняться выше максимального.
4. В итоге все аккумуляторы заряжены равномерно.

Второй вариант балансира, «активный». Он имеет совсем другую реализацию и не подходит для работы с большими токами заряда. Его задача, всегда поддерживать одинаковое напряжение на элементах. Работает он по принципу «перекачки» энергии от аккумулятора с большим напряжением в аккумулятор с меньшим. В одном из своих обзоров я делал такой балансир, кому интересно, могут прочитать чуть более подробно.
А в этом обзоре я делал вариант правильной зарядки с активным балансиром и оттуда табличка, по которой можно увидеть процесс балансировки без подключения батареи и платы к зарядному устройству… Да, он медленный, но он протекает всегда, а не только во время заряда.
Мы немного отвлеклись.
Плата защиты с балансировкой обычно содержит несколько больших SMD резисторов, количество которых кратно количеству каналов. при 3 каналах это 3 или 6. На них чаще всего написано что то типа — 470, 510, 101 и т.п.
Слева плата 4 канала, справа — 3 канала.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Здесь балансира нет, зато есть токоизмерительные шунты в виде SMD резисторов с низким сопротивлением. На них обычно написано R010, R005. Потому плату с балансиром и без отличить можно по внешнему виду.
Кстати, платы могут не иметь токоизмерительного шунта. Это не всегда означает, что плата не умеет измерять ток. Просто иногда контроллер умеет использовать в качестве «шунта» полевые транзисторы.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Бывают и отдельно платы балансиров, а также комплекты балансир + плата защиты.
Такой вариант вполне имеет право на жизнь, если устраивает по цене, но проводов будет больше.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Попутно я часто встречаю заблуждение насчет возможности использования данных плат как зарядного устройства. Людей обычно сбивает с толку слово Charge в указании лота.
Эти платы не умеют управлять зарядом, они только защищают аккумуляторы. Но неграмотность продавцов или кривой перевод делает свое дело и люди продолжают ошибаться.
Но существуют и платы «все в одном», правда они не рассчитаны на высокие токи и для электроинструмента не подходят.
На данной плате установлено восемь ключевых транзисторов, а точнее — четыре пары.
Применены транзисторы AOD514 и AOD4132 они соответственно имеют сопротивление и максимальный ток — 5.9мОм 46 Ампер и 4мОм 85 Ампер.
Слева виден токоизмерительный шунт. Данный вариант более предпочтителен чем SMD резисторы, которые иногда имеют свойство «подгорать» из-за больших импульсных токов.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Транзисторы на платах устанавливают парами не просто так. Дело в том, что мощные полевые транзисторы имеют в своем составе «паразитный» диод и чтобы отключать ток в обе стороны их надо ставить два.
В данном случае два транзистора дают общее сопротивление 10мОм (5.9+4) и максимальный ток 46 Ампер (считается по самому слабому). Но так как стоит четыре пары транзисторов, то получается — 2.5мОм и 180 Ампер, что весьма хорошо для такой платы.
Плата не имеет центрального контроллера и собрана по довольно примитивной схемотехнике, канальные мониторы напряжения и дальше схема, сводящая все к управлению полевыми транзисторами. Это просто, но это работает. Хотя наверное сейчас я бы выбрал что нибудь более «продвинутое».
Кроме того плата не имеет балансира. Вы спросите, как так, ведь я выше расписывал преимущества балансира.
Балансир это хорошо, и я рекомендую покупать платы именно с ним. Но также я считаю, что нормально подобранные аккумуляторы в балансире особо и не нуждаются, от сильного падения он не спасет, а проблем может добавить. Были случаи, когда неисправный балансир высаживал батарею.
Кроме того большинство производителей электроинструмента не ставит балансиры в свои батарейные блоки. Правда там действует принцип «запланированного устаревания», потому я все таки больше за балансир, чем против него. Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Кроме того на плате есть контакты для подключения термодатчика (а выше на фотографии из другого магазина есть пример такой платы с термодатчиком). Термодатчик это хорошо и в моих планах разобраться как подключить родной термодатчик батареи шуруповерта.
Предположительно надо выпаять резистор RT, заменить резистор RY на номинал, соответствующий номиналу нового датчика, а новый датчик припаять к контактам RK.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
С платами вроде немного разобрались, переходим к продолжению переделки.

Так как плата в процессе работы может нагреваться (хотя и не сильно), то для защиты аккумуляторов от лишнего тепла я решил сделать прокладку. Кроме того она защитит аккумуляторы в случае разрыва полевых транзисторов и сквозного прогорания платы (такое бывает, но крайне редко, потому скорее теоретически).
Я взял обрезок стеклотекстолита и снял фольгу.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Затем при помощи все того же силиконового герметика приклеил прокладку к аккумуляторной сборке, а потом приклеил саму плату.
Конструкция конечно страшная, но в данном случае это самое простое и довольно надежное решение.
Плата приклеивалась не «на обум», предварительно я прикинул как удобнее ее потом будет подключать.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Схема подключения была на странице магазина, но на самом деле она практически не отличается от схем подключения других плат. Аккумуляторы последовательно, минус к плате, первая средняя точка считая от минуса — В1+, вторая В2+, третья В3+. Но так как аккумуляторов всего три, то В3+ это плюс всей сборки.
Второй провод от плюсового вывода идет к нагрузке.
Минусовой провод нагрузки (как и зарядного) подключается к отдельному контакту платы.
Дальше подключаем провода.
Порядок подключения проводов может быть критичным, я обычно подключаю сначала минус сборки, затем плюс, а уже потом средние точки начиная от минусового вывода (В1, В2 и т. д.).
Есть информация, что неправильная последовательность подключения может выжечь контроллер, хотел добавить в обзор, но не нашел ссылок.
Кроме того паять надо очень аккуратно, чтобы не замкнуть контакты, иначе будет печальная картина. Пожалуй это один из самых сложных, для новичка, этапов в переделке… Я сначала залуживаю площадки платы, а потом паяю, так легче.

В идеале провода потом также зафиксировать при помощи герметика, чтобы не болтались.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека.
Сверху виден клеммник, выбрасывать его нельзя, так как он очень важен для переделки. Клеммники бывают разные, но суть у них одна, быстрое соединение с инструментом или зарядным устройством.
Сначала, когда я начал переделывать, я решил что резистор здесь задает напряжение заряда (зарядное рассчитано на 7.2-14.4 Вольта), но проверка показала, что зарядное даже не имеет для него соответствующего контакта, как и шуруповерт 🙁
На еще один из контактов выведен терморезистор для контроля температуры батареи, правда это не сильно помогло, один из аккумуляторных блоков имеет явные следы перегрева и деформированной пластмассы.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Но перед подключением следует подумать о фиксации клемника. Изначально его держали аккумуляторы, но так как аккумуляторов уже нет, то придется импровизировать.
Для фиксации я измерил внутреннюю ширину выступающей части, а затем вырезал кусочек пластмассы соответствующей ширины. Правда все равно немного прогадал и вырезал чуть меньше, пришлось намотать изоленты :)Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Обычно отпаивается оба провода, но в моем случае минусовой провод был достаточной длины и я его не стал убирать, а заменил только плюсовой.
Кстати, так как клеммная колодка изготовлена из пластмассы, а сами клеммы довольно массивные, то здесь либо применяем тот же принцип, что и при пайке аккумуляторов, либо просто откусываем старый провод в 7-10мм от конце клеммы и припаиваем новый провод к нему. Второй вариант не хуже, но заметно проще.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
1. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Термоусадка это скорее уже перфекционизм, коротить там особо некуда, но хотелось аккуратно.
2. Вставляем клеммник на родное место, забиваем (или очень сильно вдавливаем) пластмассовый фиксатор, который я вырезал выше.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Припаиваем минусовой провод от клемника к плате и покрываем плату защитным лаком. А вот последнее уже не перфекционизм, а вполне полезное дело, так как плата находится под напряжением и может эксплуатироваться в условиях большой влажности. Если не покрывать плату лаком, то возможна коррозия открытых частей дорожек и выводов компонентов.
Я использую лак Пластик 70.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
На этом с аккумулятором все, ставим обратно пружины, фиксаторы и собираем в кучку.
Предварительно лучше перевернуть всю конструкцию и вытрусить то, что могло случайно попасть внутрь, у меня это был обрезок изоляции провода.
Заодно можно протереть/смазать механизм фиксации аккумулятора в шуруповерте.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Программа минимум выполнена, аккумулятор работает, но так как родное зарядное еще не переделано, то подключил пока к блоку питания.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Так как в данный обзор скорее всего уже не влезет переделка зарядного (и не только), да и хочется сделать это красиво и правильно, то планируется еще один обзор на эту тему, где я расскажу о возможных доработках, переделке зарядного и вариантах правильного заряда.

Для заряда можно конечно использовать распространенное зарядное устройство типа Imax. Но я считаю такой вариант неудобным.
Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. Вещь конечно полезная, но как по мне, то немного лишняя, а кроме того не всегда безопасная. На мой взгляд достаточно просто один раз подобрать аккумуляторы и дальше просто заряжать без балансировки. Либо купить плату защиты с балансиром, а торчащие разъемы это увеличение шанса их закоротить, поломать, да и это скорее вариант для дома.

Для более реального применения лучше либо переделать родное зарядное, либо полностью заменить его «начинку».
Первый вариант технически сложен, так как алгоритм заряда литиевого аккумулятора заметно отличается от кадмиевого, а кроме того некоторые родные зарядные устройства и назвать то так язык не поворачивается, внутри только трансформатор, диодный мост и пяток деталей, никакого контроля в помине нет.
Например у Боша еще и «продвинутый» вариант, с контроллером.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В качестве второго варианта можно использовать родной трансформатор зарядного устройства, его диодный мост и кусок печатной платы в качестве клеммной колодки.

Для переделки надо докупить плату типа такой как на фото.
Либо любую другую, которая умеет стабилизировать напряжение и ток. Обычно у этих плат как минимум два подстроечных резистора. Но в данном случае даже три, третий регулирует порог включения индикации окончания заряда.

Если по фото, то первый — напряжение, второй — индикация, третий — ток заряда.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В таком варианте подключается плата вместо родной, придется добавить только электролитический конденсатор емкостью 1000-2200мкФ.

Но такое решение имеет и свои минусы. Плата зарядного только отображает завершение процесса заряда, но не отключает аккумулятор. Не то чтобы это совсем плохо-плохо, но ничего хорошего в этом также нет.
Для решения данной проблемы можно применить простейшее решение, отключать выход после окончания процесса заряда.
Для этого придется добавить четыре детали, реле на 24 Вольта, оптрон PC817, диод и кнопку.
Светодиод оптрона включается вместо светодиода отображающего процесс заряда, а транзистор оптрона управляет реле.
Но в данном варианте реле не может включиться само, потому параллельно контактам необходима кнопка (как я говорил, решение очень простое). Т.е. вставили аккумулятор, нажали на кнопку, пошел процесс заряда, после окончания заряда реле отключилось и аккумулятор обесточился.
Кнопку можно подключить параллельно контактам транзистора оптрона, тогда подойдет и обычная тактовая кнопка. Естественно в обоих случаях нужна кнопка без фиксации.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Оптрон и реле.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Также можно использовать и другие платы, наверняка многие их видели на просторах Али.
Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
Обзор первой, и второй.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Кстати, для заряда можно даже использовать плату без стабилизации тока, но придется ее немного доработать, я даже показывал как это сделать.

Все приведенные варианты используют родной трансформатор зарядного устройства, но если его нет, то преобразователь просто надо дополнить блоком питания., например таким.
но стоит учитывать, БП должен быть на напряжение выше, чем напряжение окончания заряда аккумулятора, разница нужна примерно 3-5 Вольт или больше.
Т.е. в данном случае 15 Вольт БП не подходит, но обычно такие БП имеют регулировки выходного напряжения ±20% и его можно немного поднять. Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать.

Если же у вас в наличии только БП на 12 Вольт, а заряжать надо аккумулятор как в обзоре, то можно использовать универсальный преобразователь, например такой, правда и стоит он дороже.
О доработках.
Можно добавить индикацию заряда батареи, например звуковую или звуковую + световую.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Либо измерять напряжение при помощи небольшого вольтметра, а то и вообще поставить гибрид вольтметр + звук.
Но лично мне больше нравятся простые варианты, измерение напряжения с индикацией несколькими светодиодами.
Причем последний вариант я уже делал и описывал схему и изготовление.
Почти такой же вариант применен в одном из моих шуруповертов, а точнее в его батареях.
Краткое видео результата переделки. На видео видно, что в тяжелых случаях происходит срабатывание защиты. Аккумулятор был уже чуть подсажен, потому в режиме трещотки на второй скорости защита срабатывала не всегда. При полностью заряженном аккумуляторе это происходит чаще. Но также видно, что срабатывание защиты происходит корректно, нагрузка, отключение. После этого я отпускаю кнопку, нажимаю опять и шуруповерт работает.

На этом в общих чертах все, по поводу переделки батарей рассказал вроде все, что вспомнил, а по поводу зарядного устройства более подробно расскажу как нибудь в другой раз, так как есть много идей.

Да, чуть не забыл, собственно о предмете обзора, плате защиты.
Плата работает, работает отлично, по крайней мере проблем с ней я не обнаружил.
При зажатии патрона, установке трещотки на максимум (вроде уровень 5) и второй скорости, плата уходит в защиту с шансом примерно 50/50. Если включить первую скорость, то тока для срабатывания защиты не хватает. В общем вполне нормальное поведение. Можно уменьшить номинал шунта и защита будет срабатывать позже, но я не вижу в этом смысла.

Да, теперь о стоимости переделки. Цена трех аккумуляторов около 15 долларов + 5-8 плата защиты + доллар за всякую мелочевку, итого выходит около 20-25 долларов за одну батарею.
Дорого? Я считаю что весьма дорого, потому дешевый инструмент переделывать просто нет смысла. Но в любом случае переделка не так сложна, как кажется на первый взгляд, главное начать.

В обзоре я не писал про аккумуляторы LiFe, по большому счету с ними все абсолютно также, за исключением того, что к ним надо специальные платы, так как напряжение этих аккумуляторов немного ниже, чем у привычных LiIon. Аккумуляторы отличные, надежность с ними будет выше, но емкость батареи — ниже.

Надеюсь, что обзор был полезен, как всегда жду вопросов в комментариях.
Естественно возможны варианты, и я тоже могу где то ошибаться, потому вышенаписанное лишь мое видение процесса.

Переделка батареи шуруповерта с Ni-Cd на Li-ion с помощью платы защиты BMS

Цена: $3.50

Перейти в магазин

Всем привет, сегодня я хочу Вам рассказать о моей очередной переделке домашнего инструмента, без которого любой ремонт не может обойтись. В этот раз я решил переделать свой старый, хорошо работающий китайский шуруповерт Тандем. Все началось с того, что родные Ni-Cd аккумуляторы перестали не только держать заряд, но и заряжаться. Купить новую батарею не выгодно, она стоит столько, сколько новый недорогой шуруповерт с двумя Ni-Cd аккумуляторами. Почитав немного информации в интернете, было решено переделывать его на li-ion аккумуляторы типоразмера 18650, которые хорошо зарекомендовали себя.

Для переделки моей 18В батареи необходимо было 5 li-ion аккумулятора 18650. Расчет количества аккумуляторов очень прост 3,6В, который минимально дает один элемент 18650, умножает на 5 элементов и получаем на выходе необходимые 18В. Но необходимо помнить, что токи при пуске очень большие, поэтому необходимо брать только высокотоковые аккумуляторы. Для этих целей было специально куплено на Алиэкспрессе 5 шт Liitokala 18650 2500 мАч 20А. Данного тока и емкости АБ, по отзывам людей, которые уже переделывали шуруповерты, должно вполне хватить для его нормальной работы.

Разобрав Ni-Cd батарею и выкинув старые аккумуляторы, оставив только колодку с контактами для подключения к самому шуруповерту, я расположил аккумуляторы в корпусе. Для удобства монтажа и простоты эксплуатации решил АБ установить в специальные слоты. Их можно легко вставить и также легко снять для зарядки в другом зарядном устройстве, если родное не будет их заряжать. Также эти аккумуляторы можно использовать в другом устройстве.

Закончив сборку, я запустил шуруповерт, немного поработал им и даже попытался зарядить АБ родным зарядным, в котором нет контроля уровня заряда. После этого у меня появился вопрос, а как контролировать состояние АБ? Для этого установил маленький вольтметр и кнопку отключения, которые были тоже куплены на Алиэкспресс. По вольтметру можно было смотреть напряжение батареи и в нужный момент ставить или снимать с зарядки. А если не поленится и раскрутить шурупы, то можно и откалибровать емкость на зарядном устройстве.

Но, как я говорил выше, ток потребления при сильной нагрузке очень большой, а контакты и провода в слотах очень тонкие и хлипкие, пайку китайцы не предусматривают, все сделано на обжимке. Они первые не выдержали и начали отходить и обрываться, постоянное вытаскивание элементов было не очень удобно и не практично. Попытки заменить провода и усилить контакты были напрасными. После долгих мучений решил спаять батарею проводами, а слоты выкинуть.

Также для контроля состояния каждого элемента по отдельности (напряжения заряда и разряда) купил на Али плату BMS на 5 АБ напряжением 21V и током в 100А. Без нее вам обойтись не получится, если ходите получить качественную батарею, притом цена вопроса не слишком уж и большая для такой переделки. Она может заряжать и разряжать элементы по отдельности следить за напряжением и током. Габариты этой платы таковы, что позволяют ее разместить практически в любом месте. Платы выпускаются на разное количество элементов. Припаяв все вместе и упаковав в корпус батареи с помощью термоклея, у меня все получилось. Вес и время заряда батареи уменьшилось в разы, а время работы увеличилось.

Плата практически не греется. Спустя пару дней пришлось произвести еще одну доработку, так как кнопка не выдержала рабочий ток шуруповерта и сгорела. Она была заменена на новую и было добавлено автомобильное реле на 12В, 40А. Реле позволило разгрузить кнопку включения, но добавило температуру. Как оказалось, он достаточно сильно греется при длительном времени работы.

В итоге хочу сказать, что самая главная деталь моей переделки — это плата BMS. Без нее обойтись нельзя, так как контроль заряда и разряда li-ion аккумуляторов по-другому осуществить не получается. А перезаряд и перегрев АБ очень опасен и может привести к пожару.

Всем удачных переделок.

Плата BMS 3S 40A rev 2.3 для переделки питания шуруповерта Bosch GSR 9,6 на литий

Есть у меня шуруповерт Bosch GSR 9,6, купленный аж 1998 г.
Аккумулятор там уже был 3й, Ni-MH. Конечно китайский, оригинала к такому не найти. Как показала практика, долго они не живут, даже в режиме хранения умирают очень быстро, да и отдача от них слабовата.Да и дорогие они по нынешнем временам. Хотел продать, да не берет никто. Так он и пылился в гараже несколько лет.
А машинка хорошая, сделан почему-то в Швейцарии, не подводил никогда. Поэтому было принято решение переделать его аккумулятор на литий и использовать дальше.

Информации по переделке очень много, многие прошли уже этот путь. Поэтому я воспользовался наработками опытных людей.

За что им отдельное Спасибо, Ваш труд друзья не пропал даром.
Я постарался собрать самые нужные с моей точки зрения материалы. Вот они .

kirich.blog
kirich.blog
www.78294.ru/forum/23-618-1
mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html (доработка платы v2.2)
mysku.ru/blog/aliexpress/58000.html
alexgyver.ru/18650/

Задачу переделки разобьем на два этапа :

1. Переделка самого аккумулятора

2. Переделка зарядного устройства. Это нужно потому что способы зарядки лития и никеля совсем разные,

а удобную коробочку полностью адаптированную по посадочному месту для аккум. не хочется терять.

Итак Этап 1

Для этого нам понадобится, сами аккумуляторы

Конечно идеально было бы заказать аккумуляторы на известном сайте nkon.nl , но мне надо было всего 3 штуки, да и сварочника у меня нет. Платить за доставку всего 3х аккумуляторов 10евро, тоже не резон. Поэтому заказа на Али, я надеюсь в проверенном магазине ссылка. Вот такие с уже приваренными лепестками, можно было бы запаять опыт уме есть, но лучше так )

Это аккумуляторы похожие на LG HG2 3000 mAh 20 А, под маркой LiitoKala HG2

Дополнение от kirich

Синий график оригинал, красным график Литокала, ток разряда 3 и 10А.

Работать в этой модели шуруповерта должны нормально, она не очень мощная.

Согласно даташиту, данный тип аккумуляторов имеет емкость в 3000 мАч, которая гарантируется при токе разряда в 0,6 А. Стандартный заряд — 1,5 А, Заявленное напряжение полного разряда 2,5 В, полного заряда 4,2 В. Максимальный заявленный ток постоянного разряда — до 20 А, быстрого заряда 4 А.

Обзоров на данные аккумуляторы достаточно. Что касается купленных мною, то вес соответствует, емкость тоже.

Габариты, верхняя крышка тоже соответствует оригиналу.

Момент замеров и фотографирования я упустил каюсь, так что верите на слово.

Вот измерение внутреннего сопротивления сфоткал

У всех трех одинаковое почти.

Так что может это и подделка но ведет себя совсем как оригинал.

Таких аккумуляторов для моего шуруповерта вполне достаточно.

Параметры Литокал к сожалению зависят от партии к партии, поэтому что придет в каждом конкретном случае не угадать.

Мне в данном случае повезло.

Следующий элемент это плата защиты от КЗ, переразряда и перезаряда, а так же балансировки элементов. Для лития она обязательна. Иначе элементы будут быстро убиты или еще доброго загорятся при мах нагрузке. Собственно с чего я и начал.

итак

В корпус от старых аккумуляторов можно запихнуть сборку 3S, т.е 3 аккумулятора последовательно, место позволяет собрать 3S2P, 3 последовательно 2 ветки параллельно, но для моих задач это будет лишнее. Да и опять же, такую сборку лучше самому сварить под размер, а у меня сварочника нет.

Технические характеристики BMS:

Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от КЗ, защита от перегрузки по току, балансировка.

Напряжение питания: 12.6V / 13.6V

Ток разряда: 40A

Ток балансировки ячеек: 100mA

Максимальное напряжение при зарядке на одном аккумулятор: 4.095 — 4.195 ± 0.05 V

Минимальное напряжение при разрядке на одном аккумулятор: 2.55 ± 08V

Время задержки: 0.1 s

Диапазон температур: -30-80

Время задержки обнаружения короткого замыкания: 100 мс

Размер: 42 х 60 мм х 3.4 мм

Вес: 8,7 г

Это новая версия платы BMS 3S 40A rev 2.3, есть еще старая версия BMS 3S 40A 12.6v rev 2.2

все тоже самое но с двумя токовыми шунтами в виде резисторов она более критична к качеству аккумуляторов, здесь шунты видимо выполнены с помощью мосфетов.

И машинный перевод с АЛИ

Применение: Номинальное напряжение 3,6 В, 3,7 в литиевая батарея (включая 18650,26650, полимерный литиевый аккумулятор).

Ток непрерывной разрядки (верхний предел): 40A (если охлаждающая среда не хороша, пожалуйста, уменьшите ток нагрузки).

Ток непрерывной зарядки (верхний предел): 20А; подходит для сверл с пусковым током ниже 80А, мощность 135 Вт ниже.

Примечание 1: для успешного запуска сверла требуется три аккумулятора 15C-20C или шесть аккумуляторов 10C-15C (обычные 18650 не могут начать сверло!).

Подключение такое

Также при подключении необходимо соблюдать следующие правила

Подключение аккумуляторов к контроллеру производится строго последовательно, вначале 0 В затем 4,2 В, 8,4 В, 12,6 В, при нарушении данного требования BMS работать не будет!

Избегайте короткого замыкания при монтаже аккумуляторов!

Используйте однотипные аккумуляторы!

Перед установкой аккумуляторов сбалансируйте их! (балансировку можно произвести путем замыкания всех минусовых контактов аккумуляторов между собой, и плюсовых между собой)

После сборки, подключите соответствующее зарядное устройство к BMS, для его активации!

Используйте качественный монтажный провод под соответствующий ток!

Схема для монтажа

Есть еще один тонкий момент, при больших нагрузках, на старте например, может срабатывать зашита по падению напряжения. Это если аккумуляторы использовались не очень.

Тогда необходимо припаять дополнительный конденсатор на 4,7мкФ керамический

Также на этой плате есть контакты CD и FD служат для индикации заряда

Называются «обнаружение заряда» и «полный заряд» («charge detect» and «full detect».). Окружающие резисторы кажутся слишком большим сопротивлением, чтобы поддерживать светодиодный индикатор, поэтому, вероятно, требуется буферный транзистор. Я их не использовал, потому-что сделал индикацию на зарядном устройстве.

Сборка всего этого хозяйства не сложная, блок батарей я упаковал в термоусадку. Основные силовые провода 14AWG в силиконовой изоляции. Терморезистор не подключал, просто не понял куда.

Внутри все закрепил на силиконовый автомобильный герметик, все прочно. При выходе из строя аккумуляторов можно всегда разобрать

Крышка закрыта, батарея собрана. Я не стал делать индикатор, во первых у меня его не было, а во вторых степень разряда можно оценить по силе вращения шурика. Защита по полному разряду всегда сработает.

Этап 2

Переделка зарядного устройства, если его планируется использовать просто необходима. Способ зарядки лития отличается от способа зарядки стоковых никелевых батарей. Можно пойти по простому пути купить у китайцев зарядку для 3S, 12.6 В. Приделать разьем и заряжать через 3.5 Jack

Но я хотел сохранить аутентичность и заряжать в нормальном блоке, как положено.

Поэтому взял родную зарядку, выкинул из нее все, оставил только трансформатор, диодный мост и конденсатор

и собрал все вот по такой схеме из ранее приведенных обзоров. Спасибо kirich за разъяснительную работу )

В качестве преобразователя использовал платку для зарядки литиевых сборок с регулировкой тока заряда и мах напряжения заряда.

Вот такого типа их на али море разливанное.

Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
mysku.ru/blog/aliexpress/32986.html

Здесь подробное описание работы и схемы платы

Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
mysku.ru/blog/china-stores/33405.html

Здесь подробное описание работы и схемы платы

Пострадавший от издевательств

Собираем все по схеме, закрепляем все в корпусе зарядного устройства что бы ничего не болталось, все таки

мобильное устройство )

Светодиоды вывел на корпус зарядного устройства, для контроля зарядки.

Правильно конечно делать как писал в своих статьях kirich, но я посчитал это излишним, да и корпус больше ничего не

лезло )

Если где ошибки, прошу исправлять и дополнять.

Всем Спасибо за внимание, надеюсь, кому-нибудь пригодится.

BMS платы — полный обзор контроллеров для защиты аккумуляторов

В наш современный век всеобщей популяризации литиевых батарей любой, даже простой пользователь бытовых устройств, должен хотя-бы примерно представлять их функционирование и факторы риска при их эксплуатации. Среди произошедших несчастных случаев с аккумуляторами (например, электронных сигарет) лишь небольшой процент обязан производственному браку, чаще всего неисправности возникают в результате неправильной эксплуатации.

В нашей статье мы рассмотрим новейшие технологии, которые призваны защитить литиевые аккумуляторы, а также расскажем, почему они так важны.

Из теории литиевых аккумуляторов можно узнать, что им противопоказан перезаряд, переразряд или разряд слишком большими токами, а также короткие замыкания. При переразряде, в аккумуляторе образуются металлические связи между катодом и анодом, которые приводят к короткому замыканию при зарядке аккумулятора, что может привести к порче не только элементов питания, но и зарядного устройства. Перезаряд же (набор аккумулятором напряжения больше разрешенного) почти сразу ведёт к возгоранию, а зачастую даже к взрыву.

Для горения литиевых аккумуляторов не нужен кислород – оно происходит анаэробно, поэтому стандартные методы тушения не подходят; также, при реакции лития с водой выделяется еще и горючий газ водород, который только ухудшает ситуацию. Разряд высокими токами приводит к вздутию аккумулятора, а если нарушается целостность оболочки – происходит реакция лития с водяными парами в воздухе, что само по себе способно спровоцировать возгорание.

Всё это отнюдь не перечёркивает явные преимущества аккумуляторов, среди них:

• большая плотность энергии на единицу массы
• низкий процент саморазряда
• практически полное отсутствие эффекта памяти (когда заряд неполностью разряженного элемента приводит к снижению ёмкости)
• большой температурный диапазон работы

Незначительное снижение напряжения в процессе разряда накладывает некоторые обязанности на пользователя. Нельзя допустить превышения максимального напряжения (4.25 В), снижение напряжения ниже минимального (2.75 В), а также превышения рабочего тока, который отличается для каждой модели. И в этом хитром деле нам помогут специальные устройства – BMS-контроллеры!

В переводе с английского, BMS (Battery Management System) – система управления батареей. Понятие слишком широкое, поэтому оно описывает почти все устройства, так или иначе обеспечивающие корректную работу аккумуляторов в данном устройстве, начиная с простых плат защиты или балансировки, заканчивая сложными микроконтроллерными устройствами, подсчитывающими ток разряда и количество циклов заряда (например, как в батареях ноутбуков). Мы не будем рассматривать сложные устройства – как правило, они специфичны и не предназначаются для рядового радиолюбителя, а выпускаются только под заказ для крупных производителей устройств.

То, что продаётся повсеместно, условно можно разделить на четыре категории:

• балансиры
• защиты (по току, напряжению)
• платы, обеспечивающие заряд (да, они тоже считаются устройствами BMS)
• те или иные комбинации вышеперечисленных вариантов, вплоть до объединения всего в одно устройство

Чем функциональней и разветвлённей защита – тем больше ресурс работы вашего аккумулятора.

Давайте посмотрим, по какому принципу BMS системы выполняют своё предназначение.

Структурно на плате можно выделить:

• микросхема защиты
• аналоговая обвязка (для определения тока/балансировки аккумуляторов)
• силовые транзисторы (для отключения нагрузки)

Рассмотри подробнее работу каждой из защит.

Существует множество вариантов узнать, какой ток течёт по линии. Самый распространённый – шунт (измерение падения напряжения на резисторе с низким сопротивлением и большой мощностью), но он требует большой точности измерений и весьма громоздкий. Метод с измерением на основе эффекта Холла лишён этих недостатков, но стоит дороже, поэтому самый распространённый метод определения КЗ на линии – измерение напряжения, которое проседает практически до нуля в режиме КЗ.

Современные контроллеры позволяют сделать это в очень короткий промежуток времени, за который ущерб не нанесётся ни подключенному устройству, ни самому аккумулятору. Но защита по току может функционировать и на шунте – ведь в случае BMS тут не нужно точное измерение, важен лишь переход падения напряжения через определённый порог. Как только событие наступает, контроллер сразу же отключает нагрузку при помощи транзисторов.

С этой защитой разобраться попроще, так как измерение напряжения легко можно сделать, используя аналогово-цифровой преобразователь. Но и тут есть некая специфика – стоит отметить, что если контроллер защищает большую сборку из последовательно соединённых аккумуляторов, то обычно он меряет напряжение каждой банки персонально, так как ввиду мельчайших различий в элементах они имеют мельчайшие же различия по ёмкости, что выливается в неравномерный разряд и возможность высадить «в ноль» отдельный элемент.

Некоторые системы не подключают нагрузку, не дождавшись дозаряда аккумулятора до определённого напряжения после срабатывания триггера по переразряду, то есть недостаточно подзарядить элемент пару минут, чтобы он поработал ещё хоть малое время – обычно необходимо зарядить до номинального напряжения (3. 6 – 4.2В, в зависимости от типа аккумулятора).

Редко встречается в современных устройствах, но не зря большинство аккумуляторов для телефонов оборудовано третьим контактом – это и есть вывод терморезистора (резистора, имеющего чёткую зависимость сопротивления от окружающей температуры). Обычно перегрев не наступает сам собой и раньше успевают сработать другие виды защиты – например, перегрев может быть вызван коротким замыканием.

Зарядка литиевых аккумуляторов происходит в 2 этапа: CC (constant current, постоянный ток) и CV (constantvoltage, постоянное напряжение). В течение первого этапа зарядное устройство постепенно поднимает напряжение таким образом, чтобы заряжаемый элемент брал заданный ток (обычное рекомендованное значение равно 1 ёмкости аккумулятора). Когда напряжение достигает 4В, зарядка переходит на второй этап и поддерживает напряжение 4.2В на батарее.

Когда элемент практически перестанет брать ток, он считается заряженным. На практике, алгоритм можно реализовать и при помощи обычного лабораторного блока питания, но зачем, если есть специализированные микросхемы, заранее «заточенные» под выполнение этой последовательности действий, например, самая известная из них – TP4056, способна заряжать током до 1А.

Напоследок мы оставили самую интересную функцию BMS – функцию балансировки элементов многобаночного аккумулятора.

Итак, что же такое балансировка? Сам процесс её подразумевает выравнивание напряжений на элементах батареи, соединённых последовательно для повышения общего напряжения сборки. Из-за небольших отличиях в ёмкости батарей они заряжаются за немного разное время, и когда одна банка может уже достигнуть апогея зарядки, остальные могут ещё недобрать заряд.

При разряде такой сборки большими токами наиболее заряженные элементы по закону Ома возьмут на себя больший ток (при равном сопротивлении ток будет зависеть от напряжения, которое находится в знаменателе формулы), что вызовет их ускоренный износ и может вывести элемент из строя. Для того, чтобы избежать этой проблемы, применяют аккумуляторные балансиры – специальные устройства, выравнивающие напряжения на банках до одного уровня.

Активные балансиры производят балансировку уже при зарядке – зарядив одну банку сборки, они отключают её от питания, продолжая заряжать вторую. Как яркий пример такого устройства – популярное среди моделистов ЗУ Imax B6, в режиме Balance оно сразу проверяет напряжения индивидуально на каждой банке и справляется с этим на отлично.

Пассивные балансиры наоборот, разряжают элементы до одного значения малыми токами через резисторы. Их основной плюс – они не требуют внешнего питания, а также являются более точными за счёт применения аналоговых комплектующих (и более дешёвыми, так как не содержат сложных микросхем).

Рассмотрим некоторые примеры готовых плат BMS:

Итак, в завершение хочется сказать, что под каждую задачу на современном рынке можно найти такую плату менеджмента заряда аккумуляторов, которая удовлетворит Ваши потребности и надёжно защитит устройство и сами аккумуляторы.

Не стоит недооценивать важность техники безопасности, и если в небольших устройствах с низкими токами потребления защита является правилом хорошего тона, то для высокотоковых проектов она практически панацея, способная спасти даже жизнь в непредвиденной ситуации.

Творите, а магазин Вольтик.ру всегда предоставит возможность выбрать и купить нужные Вам компоненты!

Очередная переделка шуруповерта на литий + решаем проблемы платы BMS

Давно не было обзора переделки шуруповерта на литий 🙂
Обзор посвящен в основном плате BMS, но будут ссылки и еще на некоторые мелочи, задействованные в переводе моего старого шуруповерта на литиевые батареи формата 18650.
Коротко — эту плату брать можно, после небольшого допиливания она вполне нормально работает в шуруповерте.
ЗЫ: много текста, картинки без спойлеров.

P.S. Обзор почти юбилейный на сайте — 58000-й, если верить адресной строке браузера 😉

Зачем все это

Трудится у меня уже несколько лет купленный в строймаге по дешевке безымянный двухскоростной шуруповерт на 14. 4 вольта. Точнее, не прям совсем безымянный — на нем проставлена марка этого строймага, но и не какой-то именитый. На удивление живуч, до сих пор не сломался и выполняет все, что я от него требую — и сверление, и закручивание-раскручивание шурупов, и как намотчик трудится 🙂

Но вот его родные NiMH аккумуляторы так долго работать не захотели. Один из двух комплектных окончательно сдох год назад после 3 лет эксплуатации, второй в последнее время уже не жил, а существовал — полной зарядки хватало на 15-20 минут работы шуруповерта с перерывами.
Сначала я хотел обойтись малыми силами и просто заменить старые банки на такие же новые. Купил вот эти у вот этого продавца — aliexpress.com/item/Russian-seller-18-pcs-Sub-C-SC-battery-1-2V-1300mAh-Ni-Cd-NiCd-Rechargeable-Battery/32660234790.html
Они отлично работали (хотя и немного хуже родных) целых два или три месяца, после чего сдохли быстро и полностью — после полного заряда их не хватало даже на закрутить десяток шурупов. Не рекомендую брать у него аккумуляторы — хотя емкость изначально соответствовала обещанной, долго они не протянули.
И я понял, что придется все-таки заморочиться.

Ну и теперь о главном 🙂

Повыбирав на Али из предлагаемых плат BMS, остановился на обозреваемой, по ее размерам и параметрам:

• Модель: 548604
• Отключение по перезаряду при напряжении: 4.28+ 0.05 V (на ячейку)
• Восстановление после отключение по перезаряду при напряжении: 4.095-4.195V (на ячейку)
• Отключение по переразряду при напряжении: 2.55±0.08 (на ячейку)
• Задержка отключения по перезаряду: 0.1s
• Температурный диапазон: -30-80
• Задержка отключения по КЗ: 100ms
• Задержка отключения по превышению тока: 500 ms
• Ток балансировки ячеек: 60mA
• Рабочий ток: 30A
• Максимальный ток (срабатывание защиты): 60A
• Работа защиты по КЗ: самовосстановление после отключения нагрузки
• Размеры: 45x56mm
• Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от КЗ, защита от перегрузки по току, балансировка.

Вроде все отлично подходит для задуманного, наивно думал я 🙂 Нет, чтобы почитать обзоры других BMS, а главное — комментарии к ним… Но мы же предпочитаем свои грабли, и только наступив на них, узнаем, что авторство на эти грабли уже давным давно и множество раз описано в инете 🙂

Все компоненты платы размещены на одной стороне:

Вторая сторона пустая и покрыта белой маской:

Часть, отвечающая за балансировку при заряде:

Эта часть отвечает за защиту ячеек от перезаряда/переразряда и она же отвечает за общую защиту от КЗ:

Мосфеты:

Собрано аккуратно, откровенных разводов флюса нет, вид вполне приличный. В комплекте шел хвост с разъемом, был сразу воткнут в плату. Длина проводов в этом разъеме — около 20-25 см. К сожалению, сразу его не сфотографировал.

Что еще заказал именно для этой переделки:
Аккумуляторы — aliexpress.com/item/6pcs-lot-LiitoKala-LG-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A/32793701336.html
Никелевые полоски для спайки аккумуляторов: aliexpress.com/item/100pcs-lot-0-2mm-x-6mm-x-100mm-Quality-low-resistance-99-96-pure-nickel-Strip/32334231879.html (да, знаю, что можно спаять и проводами, но полосками будет занято меньше пространства и получится эстетичнее :)) Да и изначально я хотел даже собрать контактную сварку (не только для этой переделки, конечно), поэтому и заказал полоски, но лень победила и пришлось паять.

Выбрав свободный день (точнее, нагло послав все остальные дела подальше), я взялся за переделку. Для начала разобрал батарею со сдохшими китайскими аккумуляторами, выкинул аккумуляторы и тщательно замерил пространство внутри. После чего сел рисовать держатель батарей и платы в 3D-редакторе. Плату тоже пришлось нарисовать (без подробностей) чтобы примерить все в сборе. Получилось как-то так:

По задумке плата крепится сверху, одной стороной в пазы, вторая сторона зажимается накладкой, сама плата серединой лежит на выступающей плоскости, чтобы при ее прижатии она не прогибалась. Сам держатель сделан такого размера, чтобы плотно сидеть внутри корпуса батареи и не болтаться там.
Сначала подумывал сделать пружинные контакты для аккумуляторов, но отказался от этой мысли. Для больших токов это не лучший вариант, поэтому оставил в держателе вырезы для никелевых полосок, которыми аккумуляторы будут спаяны. Так же оставил вертикальные вырезы для проводов, которые должны выходить от межбаночных соединений за пределы крышки.
Поставил печататься на 3D-принтере из ABS и через несколько часов все было готово 🙂

Прикручивание всего навесного я решил не доверять шурупам и вплавил в корпус вот такие вставные гаечки М2.5:

Брал тут — aliexpress.com/item/200pcs-M2-5-x-4mm-x-OD-3-5mm-Injection-Molding-Brass-Knurled-Thread-Inserts-Nuts/32428033377.html
Отличная вещь для подобного применения! Вплавляется не спеша паяльником. Чтобы пластик не набился внутрь при вплавлении в глухие отверстия, я вкручивал в эту гайку болтик подходящей длины и грел его шляпку жалом паяльника с большой каплей олова для лучшей теплопередачи. Отверстия в пластике под эти гайки оставляются чуть меньше (на 0.1-0.2 мм) диаметра внешней гладкой (средней) части гайки. Держатся очень крепко, можно сколько угодно вкручивать-выкручивать болтики и не особо стесняться с усилием затяжки.

Для того чтобы иметь возможность побаночного контроля и, при необходимости, зарядки с внешней балансировкой, в задней стенке батареи будет торчать 5-контактный разъем, для которого я быстро накидал платку и изготовил ее на станке:

В держателе предусмотрена площадка для этой платки.

Как я уже писал, аккумуляторы я спаивал никелевыми полосками. Увы, этот метод не лишен недостатков и один из аккумуляторов возмутился таким обращением с ним настолько, что оставил на своих контактах только 0.2 вольта. Пришлось его выпаивать и паять другой, благо брал их с запасом. В остальном никаких трудностей не возникло. С помощью кислоты лудим контакты аккумулятора и нарезанные по нужной длине никелевые полоски, потом тщательно протираем ватой со спиртом (но можно и с водой) все залуженное и вокруг него, и паяем. Паяльник должен быть мощным и либо уметь очень резво реагировать на остывание жала, либо просто иметь массивное жало, которое не остынет мгновенно при контакте с массивной железкой.
Очень важно: во время пайки и при всех последующих операциях со спаянным блоком аккумуляторов нужно внимательнейшим образом следить за тем, чтобы не замкнуть какие-либо контакты аккумуляторов! Кроме того, как указал в комментариях ybxtuj, очень желательно паять их разряженными, и я абсолютно согласен с ним, так последствия будут легче если все-таки что-то замкнется. КЗ такой батареи, даже разряженной, может привести к большим неприятностям.
К трем промежуточным соединениям между аккумуляторами припаял провода — они пойдут на разъем платы BMS для контроля за банками и на внешний разъем. Забегая вперед, хочу сказать, что с этими проводами я проделал немного лишней работы — их можно не вести к разъему платы, а припаять к соответствующим контактам B1, B2 и B3. Эти контакты на самой плате соединены с контактами разъема.

Кстати, я везде использовал провода в силиконовой изоляции — совершенно не реагируют на нагрев и очень гибкие. Покупал на Ебее нескольких сечений, но точную ссылку уже не помню… Очень они мне нравятся, но есть и минус — силиконовая изоляция не слишком прочна механически и легко повреждается острыми предметами.

Примерил аккумуляторы и плату в держателе — все превосходно:

А вот для чего я оставлял запас по глубине пазов для аккумуляторов:

Это силиконовые самоклеящиеся ножки. Такие же наклеены и на дно пазов, глубина которых рассчитана так, что при закручивании крышки эти ножки прижимают с обеих сторон аккумуляторы, не давая им болтаться и при этом в силу своей упругости не оказывая существенного давления на них. Кстати, эти ножки очень хороши и в качестве именно ножек (как ни странно :)) — упругие и совершенно не скользят. Маст хейв в арсенале самодельщика 🙂
Брал эти ножки тут — aliexpress.com/item/500pcs-8-4mm-3M-self-adhesive-soft-clear-anti-slip-bumpers-silicone-rubber-feet-pads-high/32241890556. html

Примерил платку с разъемом, дремелем выпилил в корпусе батареи отверстие под разъем… и промахнулся по высоте, не от той плоскости взял размер. Получилась приличная такая щель:

Теперь остается спаять все в кучу.
На свою платку припаял идущий в комплекте хвост, обрезав его по нужной длине:

Туда же впаял провода от межбаночных соединений. Хотя, как я уже писал, можно было припаять их на соответствующие контакты платы BMS, но тут есть и неудобство — чтобы вытащить аккумуляторы нужно будет отпаивать от BMS не только плюс и минус, но и еще три провода, а сейчас можно просто выдернуть разъем.
Немного повозиться пришлось с контактами батареи: в родном исполнении пластиковая деталь (держащая контакты) внутри ножки батареи поджимается одним аккумулятором, стоящим прямо под ней, а сейчас пришлось думать чем эту деталь зафиксировать, да так чтобы не намертво. Вот эта деталь:

В конце концов взял кусок силикона (остался от заливки какой-то формы), отрезал от него примерно подходящий кусок и вставил в ножку, поджав ту деталь. Заодно этот же кусок силикона прижимает держатель с платой, ничего болтаться не будет.
На всякий случай проложил поверх контактов каптоновую изоленту, провода прихватил несколькими соплями каплями термоклея, чтобы они не попали между половинками корпуса при его сборке.

Зарядка и балансировка

Зарядку я оставил родную от шуруповерта, она как раз выдает на холостом ходу около 17 вольт. Правда, зарядка тупа и никакой стабилизации тока или напряжения в ней нет, есть только таймер, отключающий ее примерно через час после начала заряда. Ток выдает около 1.7А, что хоть и многовато, но допустимо для этих аккумуляторов. Но это пока я не доделаю ее до нормальной, со стабилизацией тока и напряжения. Потому что сейчас плата отказывается балансировать одну из ячеек, имевшую изначально заряд на 0.2 вольта больше. BMS отключает заряд когда напряжение на этой ячейке доходит до 4.3 вольта, соответственно на остальных оно остается в пределах 4. 1 вольта.
Читал где-то утверждение, что эта BMS нормально балансирует только с зарядкой CV/CC, когда ток под конец заряда постепенно снижается. Возможно, это так и есть, так что впереди меня ждет модернизация зарядки 🙂
Разряжать до конца не пробовал, но уверен, что защита по разряду сработает. На Ютубе есть ролики с тестами этой платы, все работает как положено.

А теперь о граблях

Все банки заряжены до 3.6 вольт, все готово к запуску. Вставляю батарею в шуруповерт, нажимаю курок и… Уверен, что не один человек, знакомый с этими граблями, сейчас подумал «И хрен стартанул у тебя шуруповерт» 🙂 Абсолютно верно, шуруповерт слегка дернулся и все. Отпускаю курок, нажимаю снова — то же самое. Нажимаю плавно — стартует и разгоняется, но стоит стартануть его чуть порезче — отказ.
«Вот же …», подумал я. Китаец, наверное, указал в спецификации китайские амперы. Ну да ладно, у меня есть отличная толстая нихромовая проволока, сейчас я напаяю ее кусок поверх резисторов-шунтов (стоят два по 0.004 Ома в параллель) и настанет мне если и не счастье, то хотя бы какое-то улучшение ситуации. Улучшение не настало. Даже когда я вообще исключил из работы шунт, просто припаяв минус батареи после него. То есть не то что улучшений не настало, а не настало вообще никаких изменений.
И вот тогда я полез в инет и обнаружил, что копирайт на эти грабли мне не светит — они давно уже исхожены другими. Но вот решения как-то не было видно, кроме кардинального — покупать плату, подходящую именно для шуруповертов.

И решил я попробовать все же доковыряться до корня проблемы.

Предположения что срабатывает защита от перегрузки при пусковых токах я отмел, так как даже без шунта ничего не менялось.
Но все же посмотрел осциллографом на самодельном шунте 0.077 ома между аккумуляторами и платой — да, ШИМ видно, резкие пики потребления с частотой примерно 4 кГц, через 10-15 мс после начала пиков плата отрубает нагрузку. Но эти пики показывали меньше 15 ампер (исходя из сопротивления шунта), так что точно дело не в токовой перегрузке (как оказалось впоследствии, это не совсем верно). Да и керамическое сопротивление 1 Ом не вызывало отключения, а ведь ток тоже под 15 ампер.
Был еще вариант кратковременной просадки на банках при пуске, от чего срабатывает защита от переразряда и я полез смотреть что творится на банках. Ну да, там ужас творится — пиковая просадка до 2.3 вольта на всех банках, но она очень короткая — меньше миллисекунды, тогда как плата обещает ждать сотню миллисекунд перед тем как врубит защиту от переразряда. «Китайцы указали китайские миллисекунды», подумал я и полез смотреть схему контроля напряжения банок. Оказалось, что в ней стоят RC-фильтры, сглаживающие резкие изменения (R=100 Om, C=3.3 uF). После этих фильтров — уже на входе микросхем, контролирующих банки, просадка была поменьше — всего до 2.8 вольт. Кстати, вот даташит на микросхемы контроля банок на этой плате DW01B — www.zahranvane.com/Download?file=298&name=DW01B.pdf
По даташиту время реакции на переразряд тоже немалое — от 40 до 100 мс, что не вписывается в картину. Но ладно, предположить больше нечего, поэтому поменяю-ка я сопротивления в RC-фильтрах со 100 Ом на 1 кОм. Это кардинально улучшило картину на входе микросхем, просадок меньше 3.2 вольт там больше не было. Но ничуть не изменило поведение шуруповерта — чуть более резкий старт — и затык.
«Пойдем простым логическим ходом»©. Отрубать нагрузку могут только эти микросхемы DW01B, которые контролируют все параметры разряда. И я просмотрел осциллографом управляющие выходы всех четырех микросхем. Все четыре микросхемы никаких попыток отключить нагрузку при старте шуруповерта не делают. А с затворов мосфетов управляющее напряжение пропадает. Или мистика или китайцы что-то навертели в простой схеме, которая должна быть между микросхемами и мосфетами.
И начал я реверс-инжиниринг этой части платы. С матюками и бегая от микроскопа к компьютеру.

Вот что нарисовалось в итоге:

В зеленом прямоугольнике — это сами аккумуляторы. В синем — ключи с выходов микросхем защиты, тоже ничего интересного, в нормальной ситуации их выходы на R2,R10 просто «висят в воздухе». Самая интересная часть — в красном квадрате, вот тут-то, как оказалось, собака и порылась. Мосфеты я нарисовал по одному для упрощения, левый отвечает за разряд в нагрузку, правый за заряд.
Насколько я понял, причина отключения в резисторе R6. Через него организована «железная» защита от токовой перегрузки за счет падения напряжения на самом мосфете. Причем эта защита работает как триггер — стоит напряжению на базе VT1 начать повышаться, как он начинает снижать напряжение на затворе VT4, от чего тот начинает снижать проводимость, на нем повышается падение напряжения, что приводит к еще большему увеличению напряжения на базе VT1 и пошел лавинообразный процесс, приводящий к полному открытию VT1 и, соответственно, закрытию VT4. Почему это происходит при пуске шуруповерта, когда пики тока не достигают и 15А, тогда как постоянная нагрузка в 15А работает — я не знаю. Возможно тут играет роль емкость элементов схемы или индуктивность нагрузки.
Для проверки я сначала сделал симуляцию этой части схемы:

И вот что получил по результатам ее работы:

По оси X — время в миллисекундах, по Y — напряжение в вольтах.
На нижнем графике — включение нагрузки (на цифры по Y можно не смотреть, они условны, просто вверх — нагрузка включена, вниз — выключена). Нагрузкой является сопротивление 1 Ом.
На верхнем графике красным — ток нагрузки, синим — напряжение на затворе мосфета. Как видно, напряжение на затворе (синим) снижается с каждым импульсом тока нагрузки и в конце концов падает до нуля, а значит нагрузка отключается. И не восстанавливается даже когда нагрузка перестает пытаться что-то потреблять (после 2 миллисекунд). И хотя здесь применены другие мосфеты с другими параметрами, картина один в один как в плате BMS — попытка старта и отключение через считанные миллисекунды.
Ну что ж, примем это за рабочую гипотезу и вооружившись новыми знаниями попробуем разгрызть этот кусок науки китайца 🙂
Тут есть два варианта:
1. Поставить небольшой конденсатор параллельно резистору R1, это:

Конденсатор 0. 1 мкф, по симуляции можно и меньше, до 1 нф.
Результат симуляции в таком варианте:

2. Убрать вообще резистор R6:

Результат симуляции этого варианта:

Я попробовал оба варианта — оба работают. Во втором варианте шуруповерт не отключается ни при каких обстоятельствах — старт, блокировка вращения — крутит (или изо всех сил пытается). Но как-то не совсем спокойно жить с отключенной защитой, хотя еще и остается защита от КЗ на микросхемах.
При первом варианте шуруповерт уверенно стартует при любом нажатии. Добиться отключения я смог только когда стартовал его на второй скорости (повышенная для сверления) с заблокированным патроном. Но и то он довольно сильно дергает перед отключением. На первой скорости я не смог добиться его отключения. Этот вариант я и оставил себе, меня он полностью устраивает.

На плате даже есть пустые места для компонентов и одно из них как будто специально предназначено для этого конденсатора. Рассчитано оно под размер SMD 0603, сюда я и впаял 0.1 мкф (обвел его красным):

ИТОГ

Плата вполне оправдала ожидания, хотя и преподнесла сюрприз 🙂
Плюсы и минусы расписывать не вижу смысла, все это в ее параметрах, укажу только одно достоинство: совершенно незначительная доработка превращает эту плату в полноценно работающую с шуруповертами 🙂

ЗЫ: блин, я шуруповерт переделывал меньше времени, чем писал этот обзор 🙂
ЗЗЫ: возможно меня поправят в чем-то более опытные в силовой и аналоговой схемотехнике товарищи, сам-то я цифровик и аналог воспринимаю через пень колоду 🙂

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12в

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 12в на примере Интерскол Да-12ЭР-02



Что мы имеем: старый шуруповерт Интерскол Да-12ЭР-02 вполне бодро работающий, но с умершими аккумуляторами.

Наша цель: заменить старые аккумуляторы Ni-Cd на новые li-ion

Для переделки по моему варианту нам понадобиться:

• — шуруповерт Интерскол Да-12ЭР-02 )))
• — паяльник от 60W т. к. менее мощным не пропаяешь
• — мультиметр (тестер)
• — «кислота паяльная» — вариаций их много, берем с кисточкой

Батарея:

• литиевые аккумуляторы 18650, например берем батареи уже с хвостиками. Батареи нам нужны высокоамперные читать.
• плата защиты с балансиром 3S 40A 12.6V 40A lithium battery protection board
• провода короткие, но толстые сечение от 1,5
• двухсторонний скотч
• толстая широкая относительно мягкая прокладка 1.5- 2см

Зарядное устройство (можно не переделывать):

• — понижающий DC-DC преобразователь напряжения (XL4015). Статья об этих преобразователях читать
• — макетная плата, например. Нам нужна толстенькая плата.
• — 4 диода от 100в 3А либо готовый диодный мост, я использовал смотреть. Либо это возьмется с оригинальной платы зарядки.
• — конденсатор от 470мкф 35В. Либо это возьмется с оригинальной платы зарядки.
• — два светодиода разного цвета 5мм.
• — термоклей
• — провода различной длины и сечения.
• — сверла 2мм

Меры предосторожности:

• — при работе с аккумуляторами надо быть предельно осторожными не допуская замыкания их, в момент замыкания в месте контакта возникаю огромные токи, что могут привести к ожогам, повреждению глаз, взрывам и пожарам. А так же выхода из стоя всех комплектующих.
• — при работе с кислотой необходимо быть предельно осторожными т.к. она может попасть в глаза на кожу и т.д. последствия могут быть очень печальными.
• — производить работы только на отключенном оборудовании от сети питания 220в. Необходимо так же учитывать, что в схемах питания используются конденсаторы, что накапливают заряд и когда вы отключили прибор от сети, это не означает, что плата обесточена…

Поехали:

Если у вас что-то нет из перечисленного списка выше, то лучше не приступать к работам т. к. гемора вы себе создадите больше, чем сделаете работ.

Сборка новой батареи (3шт. 18650):

Предисловие

Можно использовать и 6шт. 18650, что увеличит нашу емкость батареи в два раза, но потребует больший ток заряда, что потребует отказаться от родного блока питания без переделок, и наша зарядка будет длиться ооооооооочнь долго.

Хочу обратить ваше внимание и это очень важно, батарейки на фото не подходят для нашей задачи, это мой косяк, я купил не подумав. Берите исключительно высокоамперные батареи. Но т.к. вариантов у меня не было, я делал на них.

Почему нам нужны высокоамперные батареи – литиевые батареи рассчитаны на использование в определенных условиях заряда разряда, те что на фото допускают их разрежать токами 2С т.е. в данном случае это около 6А.шуруповерт в момент старта потребляет ток от 15А до 25А и при постоянной нагрузке около 10А. Как мы видим мы превысили требования производителя. Высокоамперные батареи рассчитаны на более высокие токи разряда от 10А, что гарантируем нам более долгий срок службы, а так же меньше сюрпризов в будущем от неправильной эксплуатации. О таких батарейках почитайте: читать

Плата с защитой и балансировкой – позволит нам эксплуатировать литиевые аккумуляторы в тех пределах, что рекомендуют производители. Она защитит наши батареи от глубокого разряда, а так же от перезаряда, что для литиевых батарей очень критично и нарушения этого пункта приведет к очень быстрой деградации батареи т.е. потери своей емкости. Так же данная плата имеет схему балансировки, которая призвана уравнивать заряд на каждой ячейки батареи. Наши батареи имеют последовательное соединение, что в ходе эксплуатации приведет к их неравномерному заряду читать, что приведет к см.п.1, но данная плата позволит устранить этот эффект. Представленная плата, модернизированная по просьбе трудящихся и самовосстанавливается при срабатывании защиты.

Сборка:

Внимание! Работа с батареями требует осторожного обращения. Перед началом работ надо уровнять/зарядить все батареи.

Батареи мы используем с уже приваренными хвостиками. Первым делом снимаем защиту с хвостиков, дальше нам надо залудить концы. Залудить без использования кислоты (осторожно) вам не получиться так, что берем кислоту, паяльник и припой и лудим. Лудим с двух концов. Кислоту наносим тонким слоем, этого вполне достаточно в противном случае вы получите брызги в разные стороны.

Если вы купили кислоту без кисточки, то можно перелить ее в тюбик от лака для ногтей или же можно использовать, одноразовый шприц, где вы выдавливаете каплю и тут же ее назад втягиваете, оставляю тонкую пленку.
Так же нам надо залудить плюсы первых двух батарей, в данных местах у нас будет производиться соединение батарей между собой.

Внимание! Нам ни в коем случае не стоит допустить перегрев батареи, поэтому берем 60W паяльник или больше мощности и очень быстро лудим плюсовой контакт, припой делам с небольшой горочкой. Паяльник меньшей мощности не позволит вам добиться этих условий вплоть до того, что вы не сможете залудить в принципе и перегреете батарею.

После как вы все залудили, спаиваем последовательно батареи см .рис. На одной из батарей язычок повернут в обратную сторону. Спайку также производим мощным паяльником, просто приложив язычок и прижав жалом паяльника. Вот что должно у нас получиться.

Теперь фиксируем все изолентой или это можно сделать заранее перед пайкой. Клеем двухсторонний скотч для фиксации платы.

Приступаем к припайке батарей к плате.

Внимание! Припаивать надо последовательно от площадки 0в до 12.6в т.е. вначале припаиваем к 0, потом к 4,2, далее 8,4 и т.д.

Результат:

Разбираем родную батарею. Вытаскиваем старые батареи (Осторожно).

Внимание! Если мы будем использовать родную зарядку, то припаянный температурный датчик необходимо оставить, либо сделать перемычку с минуса на центральный штырь.

Откусываем черную штуку и припаиваемся. Провода нам нужны толстые т.к. токи у нас будут до 25А периодами и более , что при тонких проводах может привести к их возгоранию, а так же мы будем иметь потерю в мощности. Батареи аккуратно уберем в сторону.

Внимание! Использования паролонки не есть хорошо, горючий материал, что может привести к возгоранию, но лучше я ничего не придумал.

Теперь нам нужно найти толстую, широкую относительно мягкую прокладку 1.5- 2см. Я ее оторвал от упаковки некого гаджета. Вырезам по размерам корпуса и кладем ее на дно, клеем двусторонний скотч и приклеиваем батарейки. Фиксируем ту чёрную штуку, торчащий конец должен быть такой длины, чтоб упирался в наши батарейки и давал закрыть корпус с неким натягом. Не перепутайте полярность!

В данном случае, коричневый провод у меня минус, а черный плюс. Коричневый на порядок толще, черного.

Обрезаем провода делая их как можно короче, дабы не терять ток на потерях, но надо учитывать, что нам надо еще припаяется к плате. Припаиваемся и собираем корпус, батарея готова.

Использовать готовую батарею можно с имеющимся зарядным устройством, но:

• — есть жалобы на то, что корпус будет очень сильно греться, что многие опасаются. Но в конструкции зарядного устройства используется трансформатор и нагрев для него это нормальное явление. В моих экспериментах при токе 1А он грелся до 60С. В конструкции не предусмотрена система ограничения по току так, что ток в системе может быть в разы выше и нагрев выше. В тоже время теперь нам требуется больше времени на заряд батарей.
• — в конструкции зарядного устройства присутствует система ограничения времени заряда и составляет она один час. Т.е. нам придется передергивать батарею для ее полного заряда.
• — тяжко будет использовать родную зарядку, если мы решили использовать 6 элементов 18650 т.к. максимальный ток выдаваемый по заявлению производителя должен быть 1. 8А . Т.е. длительное использование на токах более этого значения может привести к неизвестным последствиям. Для 3х элементов емкостью 3000мАч и рекомендуемым током заряда от 0,5С -1С (1.5А – 3А) мы укладываемся в параметры зарядника. Для 6 элементов нам надо ток заряда в два раза больше. И да, как я сказал раньше, в заряднике нет схемы ограничения тока заряда т.е. в некий промежуток времени мы будем заряжать свои батареи на приделах возможности зарядника, что терпимо для 3х, но не для 6 элементов.

В принципе это основные нюансы использования родного зарядного устройства.

О родном зарядном устройстве.

На холостом ходу ЗУ выдает нам 19-20В и ток короткого замыкание … не замерил. Производитель заявляет ток эксплуатации 1,8А.

Схема ЗУ SD-C804S найденного на просторах интернета.

Схема имеет, на мой взгляд, ряд некорректных обозначений, но не суть. В схеме нет узлов, которые бы следили и ограничивали бы ток заряда. Но есть схема слежения за напряжением выполнения на микросхеме U1 (не факт, подтвердить работоспособность этого узла не получилось), а так же узел ограничения времени заряда выполненной на микросхеме U2.

Что нам мешает: мешает нам схема ограничения по времени заряда, но ее можно просто отключить, в остальном как бы все устраивает. Но, мне не удалось заставить ЗУ показывать окончания заряда. Включив родную батарею на заряд, загорелся индикатор заряда, но разорвав цепь на аккумуляторе т.е. мы получили на выходе напряжение питания, индикатор так и не погас, а должен был, если окончание заряда регулируется по напряжению на батареи ( я не спец в электроники и понять как это полностью работает не могу ). А для нас это критичный момент т.к. плата защиты наших литьевых аккумуляторов при окончании заряда просто разрывает цепь.

Было много мыслей, как сделать зарядку — от модернизации текущей схемы, с автоматическим выбором какой аккумулятор вставлен старый или новый на простых элементах, до передки все на Ардуино с контролем всего и вся. Но на все это нужно много времени и сил …. Было решено не изобретать велосипед и пойти путем как все.

В качестве контроля заряда был выбран DC-DC преобразователь с контролем тока заряда на микросхеме XL4015
читать

Переделка родного зарядного устройства (жуткий колхоз):

Переделывать будем с расчетом возможности заряжать старый тип аккумуляторов.

Берем нашу китайскую плату, подключаем ее к лабораторному БП выставляем 19в, либо разбираем зарядку и цепляемся на выходы диодов.

Крутим подстроечный резистор напряжения и выставляем напряжение на выходе 15В т.к. родные Ni-Cd батареи имеют напряжение полного заряда 1,4в-1.5в, а их у нас 10. Для новой сборки батарей этот параметр безразличен, главное больше 12.6в.

UPD: Плата защиты с балансиром сама отключает батареи при превышении напряжения на аккумуляторах 12.6В, поэтому напряжение 15В нам не важно. Оно нам важно при зарядке старых аккумуляторов т.к. там нет платы защиты. 

Переключаем мультиметр в режим измерения тока. Выкручиваем подстроечный резистор тока против часовой стрелки (вроде в эту сторону) до конца т.е. выставляем минимальный выходной ток. Подключаем концы мультиметра к выходу, замыкаем цепь, выставляем ток в 1А. Чем больше ток, тем быстрее будет заряжаться наша батарея, но и греться все будет больше. Не выставляете больше 1.5А от греха подальше. Настройка платы на этом закончена.

Разбираем наше ЗУ. Для внедрения новой платы нам надо будет распаять родную плату ЗУ, убрать все кроме двух светодиодов, диодного моста, и сглаживающего конденсатора, а так же самого разъёма для батарей. Это делается потому, что новую плату мы не сможем воткнуть т.к. мешает обвес платы. Я решил оставить в целости оригинальную плату и сделать колхоз.

Берм макетную плату, диодный мост, конденсатор, два светодиода либо выпаиваем все это с родной платы. Так же выпаиваем контактные разъёмы.

Далее нам надо на макетке собрать см. рис. (как смог) то, что обведено черной линией.

И запаять наши светодиоды как на рисунке. Коричневый это у нас минус, а оранжевый это плюс (провода какие были). Чтоб у нас не отламывалось провода в месте пайки, мы их зальем термоклеем. Все запаиваем по схеме. Не перепутайте полярность конденсатора и всех подключений. Светодиоды в корпусе крепим на термоклей.

В результате имеем вот такой колхоз.

Теперь все проверяем, собираем и пользуемся. У меня защита с данной платой не срабатывает от нажатия, но рукой, возможно, заставить ее сработать. Лампа заряда выключиться когда ток заряда будет меньше 10% от установленного т.е. менее 0.1А

Дополнение от 15.09.20:

Шуриком я пользуюсь не часто и после переделки поработал раза три. И вот сегодня поставив на зарядку батарейную сборку, через пару часов услышал хлопок. Вскрыв корпус обнаружил потек одной из банки, при этом все аккумуляторы оказались разряженные в ноль и при попытки их зарядки внешним источником, они не брали заряд. Плата БМС не имеет никаких внешних повреждений и коротких замыканий в основных точках.

Что произошло я так и не понял да и выяснять пока желания нет. Заказ себе новый шурик ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4Л3, 1.5Ач [383.0.2.00]

Как вариант, я думаю, в будущем платы БМС брать не от непонятных китайцев, а взять клоны БМС от реально существующих шуриков.

Зарядное устройство для аккумулятора шуруповёрта

Приветствую, Самоделкины!
Имеем вот такой аккумулятор для шуруповёрта, состоящий из 5-ти банок лития 18650.

Задача: попробовать собрать для него зарядное устройство.

Для повторения данного проекта понадобятся:
— DC-DC понижающий преобразователь СС-СV;
— Блок питания;
— Разъём 5,5х2,1 мм.

По словам автора YouTube канала «Radio-Lab», родное зарядное устройство давно утеряно, и заряжать аккумулятор нечем, а в магазинах ничего подходящего не нашлось. По этой причине было решено самостоятельно собрать зарядку для этого аккумулятора. Первым делом необходимо вскрыть корпус аккумулятора и посмотреть на его состояние внутри.

Как видим, внутри корпуса находится 5 литий-ионных элементов стандарта 18650, соединённых последовательно, так же имеется плата защиты.

Внутри всё целое, видимых следов повреждений нет. Ёмкость каждого элемента питания составляет 1300мАh.

Суммарное напряжение аккумулятора примерно 17,16В.

Следующим шагом необходимо проверить уровень напряжения на каждом аккумуляторе. Для этого необходимо удалить изолирующие наклейки.

Теперь есть возможность сделать замер напряжения на каждом аккумуляторе. В ходе этой процедуры выяснилось, что один из аккумуляторов просажен сильнее остальных. Напряжение на нем составило 2,8В, это не есть хорошо, и его необходимо подзарядить примерно до уровня напряжения остальных аккумуляторов.

Для подзарядки данного литий-ионного элемента питания можно использовать довольно популярную платку на базе микросхемы TP4056 и блок питания на 5В, подойдет зарядное устройство от смартфона с подходящими параметрами.

Когда все подключили, необходимо следить, пока аккумулятор не зарядится примерно до уровня напряжения других аккумуляторов.

Итак, аккумулятор подзарядился и теперь напряжения всех банок примерно одинаковые. Вот такой простой и не дорогой способ дозарядить более разряженный аккумулятор в сборке.

С аккумуляторами разобрались, теперь можно приступать к сборке непосредственно самого зарядного устройства для этого пятибаночного аккумулятора. Автор решил сделать это самое устройство максимально бюджетным.

Суммарное напряжение заряженного пятибаночного аккумулятора в большинстве случаев составляет 21В (напряжение одного заряженного аккумулятора 4,2В х 5 элементов = 21В). Для того, чтобы зарядить аккумулятор до необходимого напряжения 21В, напряжение на выходе ЗУ должно составлять немного больше или хотя бы равно 21В, иначе аккумулятор просто не будет заряжаться, а скорее даже наоборот.
В качестве бюджетного основного источника питания было решено использовать импульсный блок питания от старого уже не рабочего принтера Canon.

Блок питания можно использовать другой аналогичный подходящий по напряжению и току. Если у вас нет блоков питания от старой оргтехники, то необходимые БП всегда можно заказать в Китае, например, на Алиэкспрессе есть недорогие блоки питания, подходящие для данного проекта.

Если же верить характеристикам, указанным на корпусе данного источника питания от Canon, то при питании от сети, напряжение на выходе этого БП должно составлять 24В. Таким напряжением уже можно будет зарядить пятибаночный литий-ионный аккумулятор, но так просто на выходе этого блока питания 24В не получить. Сейчас напряжение на выходе составляет около 8В.

На выходе блока питания имеются 3 провода: плюс (+), управляющий провод (средний) и минус (-). Чтобы на выходе блока питания появилось необходимое напряжение 24В, необходимо управляющий провод (средний) соединить с плюсом выхода. Для удобства автор подписал все на плате.

Соединяем управляющий провод с плюсом выхода и проверяем напряжение на выходе блока питания.

Как видим необходимое напряжение 24В присутствует. По максимальному току сказать сложно, но необходимый в данном случае 1А этот блок питания должен выдать.

Для подключения зарядного устройства понадобится разъём 5,5х2,1 мм.

Но подключать сразу 24В к аккумулятору нельзя, напряжение и ток заряда необходимо настроить до необходимых аккумулятору уровней, подключение без контроля может привести к печальным последствиям, что-то может сгореть. Для настройки необходимого напряжения и тока заряда мы будем использовать вот такой импульсный DC-DC понижающий преобразователь с возможностью настройки напряжения на выходе и функцией ограничения тока. Данная плата позволяет задать необходимое напряжение на выходе и ток заряда.

Снизу на плате DC-DC преобразователя есть обозначения входа и выхода, и еще полярности подключения. Для удобства автор подписал где расположен регулятор напряжения, а где регулятор тока.

Соединяем все компоненты проводами, при этом обязательно следим за соблюдением полярности. Провод с красной меткой в данном случае плюсовый, а без метки минусовый.

Вот собственно и все, вот так выглядит собранное зарядное устройство, в принципе ничего сложного тут нет.

Но подключать только что собранный девайс к аккумулятору пока рано, его сперва необходимо настроить. Нужно выставить напряжение на выходе и ток заряда под этот конкретный аккумулятор. Приступаем к настройке зарядного устройства. Здесь тоже всё довольно просто. Напряжение заряженного аккумулятора составляет 21В, как говорилось выше. Первым делом, соответствующим подстроечным резистором настраиваем напряжение на выходе DC-DC преобразователя. Значение должно быть немножко выше необходимых 21В.

Внимание! Обязательно соблюдайте правила техники безопасности, т.к. на блоке питания имеются открытые участки с высоким напряжением!

Напряжение выставили, теперь можно настроить ток заряда. Для этого сперва с помощью подстроечного резистора регулировки тока устанавливаем минимальное значение тока заряда, вращая его против часовой стрелки и при появлении щелчков нужно сделать оборот или два по часовой стрелке. Это необходимо для настройки минимального тока, чтобы не повредить блок питания.

Далее мультиметром в режиме измерения тока настраиваем ток заряда. Устанавливаем щупы мультиметра на клеммы выхода платы DC-DC преобразователя и настраиваем ток заряда примерно 1А. Делать это нужно максимально быстро, чтобы не повредить токовый внутренний шунт мультиметра.

Все, ток заряда настроен. Напряжение и ток заряда собранного зарядного устройства настроены под нужный аккумулятор и теперь можно подключать штекер ЗУ непосредственно к аккумулятору шуруповерта.

На плате DC-DC преобразователя засветился светодиод ограничения тока и пошел процесс зарядки аккумулятора.
Ток заряда составляет около 1А, как и было настроено ранее. Аккумуляторы постепенно заряжаются и их напряжение возрастает.

Вот такую тепловую картину можно увидеть при помощи тепловизора.

По окончании процесса зарядки плата защиты аккумулятора отключит соединение аккумулятора с зарядкой и на плате DC-DC преобразователя загорится светодиод возле клеммника.

В итоге, собранная зарядка получилась весьма универсальной и её по необходимости можно перенастроить так же и для зарядки двух, трех или чертырехбаночных аккумуляторов.

На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Сделайте отвертку для мгновенной зарядки

Это версия закона Мерфи, сделанная своими руками: каждый раз, когда вам нужно закрутить крепкие винты, аккумулятор в вашей беспроводной отвертке разряжается. Итак, вы делаете единственное, что можете: воткните отвертку в розетку и выдержите несколько часов, необходимых для подзарядки. Но зачем ждать весь день? Замените эти тяжелые перезаряжаемые батареи суперконденсаторами большой емкости, которые включаются через USB-порт вашего компьютера, и вы сможете сократить время перезарядки до менее полутора минут.Супер-колпачки и накапливают, и быстро отдают энергию, поэтому вы не получите почти такой же ресурс, как аккумулятор, но при каждой зарядке вам понадобится пара шурупов, что идеально подходит для быстрой затяжки. Coleman теперь продает модель с быстрой зарядкой, которая служит немного дольше, но наша версия DIY стоит вдвое дешевле. Теперь ваша единственная проблема — выяснить, что делать со всем этим дополнительным временем в ваших руках.

h3WHOA! Перед тем, как закрыть отвертку, проверьте все соединения с помощью мультиметра во время пробной зарядки и разрядки конденсаторов.Подобная модификация отвертки может привести к аннулированию гарантии.

ВРЕМЯ: 5 ЧАСОВ
СТОИМОСТЬ: 41 $
ТРУДНОСТЬ: УМЕРЕННО ТРУДНО

ЧАСТИ

Внутри отвертки для мгновенной зарядки

Пошаговая инструкция

1. Откройте отвертку и снимите аккумулятор.

2. Снимите бочкообразный зарядный разъем и зажим для подключения аккумулятора с монтажной платы отвертки. Припаяйте красный провод от проводника VCC коммутационной платы к положительной (+) площадке на печатной плате, а черный провод между соединениями GND двух плат.

3. Подключите два конденсатора последовательно (положительный вывод одного припаян к отрицательному выводу другого). Повторите с другой парой. Затем соедините два набора параллельно (положительное с положительным, отрицательное с отрицательным).

4. Припаяйте положительные выводы блока питания к двум красным проводам переключателя и печатной платы, а отрицательные выводы блока питания к двум черным проводам.

5. Расширьте порт зарядки на корпусе отвертки до размера, достаточного для доступа к USB-кабелю mini B.Прикрепите коммутационную плату к внутренней стороне отвертки. Совместите порт с отверстием и соберите корпус.

6. Вставьте отвертку в USB-порт компьютера. Красный светодиод должен светиться — когда он погаснет, примерно через 90 секунд, отвертка будет заряжена.

Наслаждайтесь своей новой отверткой для быстрой зарядки.

Наборы электрических отверток для перезаряжаемых литиевых батарей Werktough 3,6 В со светодиодной подсветкой Зарядный USB-кабель с крутящим моментом для домашнего использования Аккумуляторная отвертка,

Werktough 3.Наборы электрических отверток для перезаряжаемых литиевых батарей на 6 В со светодиодной подсветкой.

Зарядный кабель USB, предназначенный для домашнего использования. Аккумуляторная отвертка,

Аккумуляторная отвертка, Werktough. S008: Сделай сам и инструменты. Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Купить Аккумуляторная отвертка, набор электрических отверток Werktough 3,6 В для перезаряжаемой литиевой батареи со светодиодной подсветкой Крутящий момент 28 шт. Бесплатные отвертки USB-кабель для зарядки, предназначенный для домашнего использования S008.. скорость холостого хода: 230 об / мин; светодиодный индикатор; поворотная ручка; 1 литий-ионный аккумулятор 1300 мАч; обычное зарядное устройство 3-5 часов。 Поворотная рукоятка — поворот на 90 градусов: нажмите кнопку, чтобы легко изменить форму этой отвертки. адаптируется к различным условиям работы и осанке и легко помещается в тесные кастрюли.。 Наш набор электрических отверток 3,6 В — идеальный набор инструментов для небольших домашних работ. Эта отвертка отлично подходит для закрепления шурупов, установки небольших светильников, развешивания картин и сборки мебели.。 Каждая аккумуляторная аккумуляторная отвертка поставляется с внутренней батареей 3,6 В, инструкцией, светодиодной лампой и двигателем на 200 об / мин и весит менее 52 унций. Эта перезаряжаемая отвертка может развивать скорость до 200 об / мин и имеет обратимую функцию.。 На каждый небольшой набор отверток предоставляется полная годовая гарантия, покрывающая любые повреждения или дефекты. 。

Вызов всех неразлучников!

День святого Валентина не за горами. В этом году все по-другому, но мы надеемся сделать его особым событием для каждого из вас.Смотрите наши меню ниже.

DINE-IN: Мы будем открыты на воскресный бранч с 9:00 до 13:30 с особыми функциями бранча V-Day и закрыться с 14:00 до 15:30, чтобы перейти на специальное меню ужина. Повторное открытие в 15:30 для рассадки призов по фиксированному меню, это будет повод запомнить! Убедитесь, что вы бронируете заранее — все столы будут зарезервированы с ограниченной гибкостью для посетителей. 785-312-9057

ПЕРЕНОС: Если вы предпочитаете ужинать дома в День святого Валентина, воспользуйтесь нашими специальными вариантами проведения накануне.Звоните до 16:00 и забирайте в субботу. В воскресенье вечером вынос выноса не будет.

Меню ужина с фиксированным призом на День святого Валентина

Меню выноса перед Дня святого Валентина

Простое руководство для iPhone 7

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В ЭТОМ сообщении ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС Я ПОЛУЧУ НЕБОЛЬШУЮ КОМИССИЮ, ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ПО МОЕЙ ССЫЛКЕ.

Вы испортили проблемы с зарядкой iPhone 7? Если порт зарядки вашего телефона ослаблен или не заряжается вообще, возможно, ваш порт зарядки поврежден.Следовательно, требуется ремонт порта зарядки iPhone .

Может показаться, что это очень важная работа, но если у вас есть нужные инструменты и немного терпения, то это своего рода исправление, которое вы можете сделать самостоятельно. Эта статья станет вашим полным и простым руководством по ремонту порта зарядки iPhone .

Ремонт порта зарядки iPhone

Инструменты и вещи, которые нам нужны

Если вы решили самостоятельно отремонтировать свой iPhone 7, вам необходимо приготовить следующее:

• P2 pentalobe отвертка
• Фен
• Открывающие выбор из шести набор
• Присоска
• Tri-point y 000
• Пинцет
• Phillips 00, отвертка
• Инструмент для извлечения SIM-карты
• Spudger
• Отвертка для iPhone
• Запасные уплотнения (для лучшей сборки)
• Новый порт для зарядки.

Меры предосторожности перед открытием

• Держите аккумулятор ниже 25%.
• Он включает в себя пару разборок, так что убедитесь, что у вас достаточно времени.
• Выключите телефон перед началом работы.
• Поскольку водонепроницаемое уплотнение будет обнажено, убедитесь, что вы делаете это в сухом месте.
• Храните небольшие контейнеры или пакеты для хранения и проследите за винтами. Для безупречного ремонта необходимо поставить винт на его точное место.

Шаг 1. Открутите винт pentalobe

Чтобы начать процесс ремонта порта зарядки телефона i , сначала посмотрите на порт зарядки.Рядом с портом вы найдете два винта с пятиугольным шарниром 3,4 мм. Удалите винты отверткой Pentalobe.

Шаг 2. Размягчите клей

С помощью открывалки или фена нагрейте края iphone7, чтобы ослабить клей.

Шаг 3. Отсоединение корпуса

Теперь сначала прикрепите присоску к сетке, а затем осторожно потяните ее вверх, чтобы создать зазор между экраном и ситуацией. Медленно вставьте плоский конец мазка и сдвиньте его влево между зазором.Осторожно, не тяните корпус прямо, чтобы открыться вертикально.

Шаг 4: Открытие корпуса

Поскольку материнская плата подключена к экрану, не отрывайте экран. Не торопитесь, открывайте его с левой стороны и держите максимальный угол в 90 градусов.

Шаг 5: Отсоединение аккумулятора

Теперь на правой стороне корпуса вы найдете три трехточечных винта s (Рис: A). Откройте их трехточечной отверткой. Откройте скобу и отсоедините штекер аккумулятора (Рис: B) острием лопатки.

(Рис: A)

(Рис: B)

Шаг 6: Отсоединение дисплея

От нижнего разъема дисплея отсоедините два разъема дисплея (Рис: A) от материнской платы с плоским концом для лопатки. А с верхнего конца открутите два винта Phillips и откройте скобу сенсорного блока. Лопаткой извлеките датчик передней камеры (Рис: B) из гнезда.И ваш дисплей отделен. Храните экран в надежном месте.

(Рис: A)

(Рис: B)

Шаг 7: Удаление материнской платы и других деталей:

Это важные шаги в процессе ремонта порта зарядки iPhone. Порт зарядки находится под материнской платой и динамиками. Таким образом, вам необходимо очень осторожно удалить следующие элементы один за другим, как показано ниже:

Удаление слота для sim-карты: отсоединив нижний разъем кабеля с плоским концом spudger, как показано на рисунке, вы сначала удалите слот для sim-карты. Снятие Taptic Engine: следуя рисунку в хронологическом порядке, сверху вниз, откройте барометрический вентиль, открутив два винта с крестообразным шлицем. Снимите вентиляционное отверстие с помощью пинцета, затем отключите двигатель. Открутите 3 винта с крестообразным шлицем и снимите двигатель.

Удаление камеры: Убрав разъем камеры по указателю пятна, открутите винты, удерживающие камеру с помощью кронштейна. Снимите скобу с помощью пинцета. Теперь отсоедините камеру и снимите ее с задней части корпуса.

Отсоединение верхних кабельных разъемов

: Теперь вы открутите два винта с тройным наконечником и снимите кронштейн с помощью пинцета. Отсоедините отсюда верхний разъем кабеля, как показано на рисунке с плоским концом лопатки.

Отключение антенны WIFI: Откройте три винта Phillips в верхнем левом углу и извлеките антенну WIFI с помощью пинцета.

Отсоединение верхнего конца логической платы:

После удаления антенны Wi-Fi вы обнаружите, что два винта открывают их и снимают скобу с помощью пинцета.Теперь на левом конце вы найдете еще один винт, откройте его и аккуратно отсоедините разъем материнской платы от верхнего конца.

Удаление материнской платы: Открутите четыре винта отверткой и заостренным концом тазика вытащите кнопку извлечения сим-карты. Теперь снимите материнскую плату со стороны разъема аккумулятора. Осторожно вытащите материнскую плату из задней части корпуса.

Удаление микрофонов: Теперь открутите винт Philips из разъема Lightning и с помощью пинцета снимите пружинный контакт.Теперь вы увидите еще два винта, удерживающих разъем молнии, открутите их, и вы найдете маленькие наклейки, закрывающие винты, крепящие разъем молнии к нижнему концу задней части корпуса.

Снимите наклейку, и вы открутите винты. Затем отсоединил два микрофона от нижней части корпуса.

Ослабление разъема молнии:

Поскольку порт зарядки подключен к разъему молнии, теперь мы снова воспользуемся феном, чтобы ослабить клей, приклеивающий разъем молнии к корпусу.

Удаление порта зарядки: начните с середины разъема и медленно продолжайте разделять его, пока он не достигнет разъема, и рукой аккуратно снимите разъем с основания, когда разъем выйдет из отверстия, чтобы вытащить разъем с портом зарядки. Стоит упомянуть, что на порте есть резиновая прокладка, снимите ее и приклейте к новому порту разъема освещения, чтобы защитить его от пыли и воды.

Шаг 8: Ремонт и последний шаг:

Теперь, когда старый порт с разъемом Lightning отключен от телефона, вставьте новый порт зарядки и повторите шаг в обратном направлении, правильно подключая и закручивая винты один за другим, чтобы получить верните свой iPhone в его настоящую функциональность.

Поэтому процесс ремонта порта зарядки iPhone является длительным. А если серьезно, то, что внутри iPhone, — фантастический опыт. Мы надеемся, что эта статья окажется для вас очень полезной, и вы сможете самостоятельно отремонтировать свой любимый порт зарядки iPhone 7.

8 лучших электрических отверток на 2021 год

Персонал

Традиционные электродрели, безусловно, ценная часть коллекции инструментов, но они могут оказаться излишними для легких задач, требующих более мягкого прикосновения.Электрические отвертки — удобная альтернатива, независимо от того, являетесь ли вы начинающим домашним мастером или профессиональным торговцем, которому нужен инструмент для резервного копирования, который можно носить в кармане.

Они идеально подходят для легких задач, таких как сборка мебели, замена крышки выключателя или закручивание незакрепленных петель шкафа. Кроме того, их более низкие настройки крутящего момента делают их хорошо подходящими для использования с хрупкими материалами, которые в противном случае могут быть повреждены более мощным инструментом, таким как ДСП, пластиковые крышки или маленькие винты, используемые в электронике.

На что обратить внимание

Самый важный фактор, который следует учитывать при выборе электрической отвертки, — это то, для чего вы планируете ее использовать. Хотите прочный вариант, который выдержит частое ежедневное использование? Выберите один из лучших вариантов от DeWALT, Milwaukee или Metabo — брендов, хорошо зарекомендовавших себя в области профессиональных инструментов. Или вы просто ищете что-то, что можно было бы бросить в кухонный ящик и использовать для небольших домашних работ по мере их появления? Не беспокойтесь о покупке наворотов и выберите одну из более доступных базовых моделей.

Как мы выбрали

При составлении этого списка опций мы хотели убедиться, что независимо от того, любитель вы или профессионал, вы найдете вариант, который вам больше всего подходит. Электрические отвертки бывают разных стилей и конструкций, поэтому мы включили хороший баланс как фиксированных, так и поворотных моделей. Бюджет также был важным фактором, который мы учитывали при сборке нашей коллекции, и включал широкий диапазон цен на выбор.

Мы также включили только те устройства, которые питаются либо от внутренних аккумуляторных батарей, либо от фирменных аккумуляторов с зарядными устройствами.Мы обнаружили, что одноразовые батарейки типа AA или AAA — это не только пустая трата денег, они также могут со временем протечь и испортить ваш инструмент.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Dewalt 8V MAX DCF682N1 Набор аккумуляторных отверток

Интуитивно понятное управление этой модели делает ее отличным выбором для тех, кто действительно хочет набрать скорость своего водителя во время работы.В отличие от других опций, которые имеют специальный переключатель направления, эта модель позволяет переключаться с прямого на обратное, просто поворачивая запястье в любом направлении.

У него нет настроек крутящего момента, как у других моделей, но его восьмивольтный двигатель обеспечивает большую мощность, чем у большинства других моделей. Ему может не хватать способности трансформироваться в модель с пистолетной рукояткой, как у других конкурентов, но мы обнаружили, что устранение этих дополнительных движущихся частей увеличивает его долговечность.

• Сравнительно дорого
• Тяжелее, чем аналогичные варианты

2

Набор аккумуляторных отверток Metabo HPT DB3DL2

21 параметр сцепления этого инструмента позволяет точно отрегулировать крутящий момент в соответствии с вашей конкретной задачей, а его прочный корпус защитит его, когда он не используется.Он также поставляется с двумя батареями, что делает его отличным выбором для проектов на целый день, когда в противном случае вам пришлось бы сидеть и ждать, пока зарядится одна батарея. Хотя, если у вас закончится заряд, его ручная блокировка шпинделя позволяет использовать его как обычную отвертку.

Он также имеет настройку сверления — идеально подходит для создания пилотных отверстий — хотя мы не рекомендуем его для каких-либо серьезных задач сверления.

• Светодиодная рабочая фара
• Прочная резиновая ручка
• Две скорости на выбор

• Переключатель направления в неудобном месте

3

SKIL Аккумуляторная отвертка SD561801 Аккумуляторная отвертка

Компактный размер драйвера — менее шести дюймов в длину — и удлиненный спусковой крючок делают его удобным в использовании и идеальным вариантом для хранения в ящике для инструментов или кухонном ящике.

У него нет выбора скорости, но если вы ищете минималистичный инструмент, не требующий особых манипуляций с вашей стороны, это отличный выбор. Он также поставляется с девятью битами на выбор, а также удлиненным рукавом для доступа к труднодоступным местам. Кроме того, пара намагниченных держателей с обеих сторон инструмента позволяет постоянно носить с собой две насадки.

• Низкая цена
• Компактный размер
• Возможность зарядки через USB

• Отсутствует возможность регулировки скорости
• Меньше мощности, чем у аналогичных моделей

4

Набор шестигранных отверток Milwaukee M12 2401-22

Милуоки
амазонка.ком

99,00 долл. США

Если вам не хватает мощности на четыре и шесть вольт, вам подойдет эта 12-вольтовая модель из Милуоки. Триггер с регулируемой скоростью и диапазон вариантов крутящего момента делают его полезным для широкого круга задач, а его быстросменный патрон позволяет заменять бит одной рукой. Кроме того, если у вас уже есть инструменты M12, вы получите дополнительную батарею и зарядное устройство, чтобы пополнить свою коллекцию.

Мы всегда считали инструменты Milwaukee особо прочными, и если вы ищете вариант, который выдержит тяжелые нагрузки, это будет ваш лучший выбор.

• Зажим для ремня
• Сумка для инструментов для удобной транспортировки и хранения

• Сравнительно тяжелый
• Без битов

5

Аккумуляторная отвертка TACKLIFE SDh23DC

Круглый свет вокруг патрона гарантирует, что ваша рабочая зона будет полностью освещена, в отличие от светильников, установленных снизу или сверху, которые иногда могут отбрасывать разочаровывающие тени. Второй светодиод в нижней части этого устройства делает его еще более функциональным в качестве автономного фонарика. Он также поставляется с 30 битами для пополнения вашей коллекции, включая менее распространенные варианты Pozidriv и Torx.

Имея на выбор три положения рукоятки, этот инструмент подготовит вас к маневрам в узких или труднодоступных местах. Кроме того, его кабель micro-USB дает вам гораздо больше возможностей для подзарядки при низком уровне заряда.

• Шесть настроек крутящего момента
• Удобный органайзер для бит

• Без контейнера для хранения
• Не для интенсивного использования

6

BLACK + DECKER SmartSelect Аккумуляторная отвертка

Если у вас есть проблемы с подвижностью, проблемы с суставами или вы просто хотите, чтобы вам было удобно управлять одной рукой, удлиненный держатель магнитной застежки на этой модели может быть именно тем, что вам нужно.Он также имеет удобную визуальную направляющую муфты на самом устройстве, что позволяет легко узнать, какая настройка лучше всего подходит для вашего конкретного размера крепежа.

Прилагаемое сверло идеально подходит для сверления небольших пилотных отверстий и будет ценным дополнением для новичка, у которого еще нет надежной коллекции сверл. Однако имейте в виду, что в нем отсутствуют какие-либо настройки переменной скорости.

• Простота использования для начинающих
• Зарядное устройство для бит и принадлежностей
• Отлично подходит для использования с крошечными застежками

• Громоздкая подставка для зарядки занимает много места

7

WEN 49103 Аккумуляторная электрическая отвертка

В отличие от других отверток, которые размещают патрон в центре отвертки, этот инструмент помещает его вверху, что упрощает установку винта в труднодоступных или неудобных местах. Он имеет прорезиненную ручку, которая обеспечивает надежный захват во время работы, а также имеет кобуру для переноски с местом для хранения битов, так что вы всегда можете держать водителя и снаряжение под рукой. Вы также можете легко проверить уровень заряда батареи благодаря светодиодному индикатору в верхней части устройства.

Тот факт, что вы получаете все эти навороты всего за 20 долларов, делает это особенно выгодным.

• Отлично подходит для неудобно установленных винтов
• Быстрозажимной патрон
• Низкая цена

• Не самый лучший выбор
• Отсутствует настройка крутящего момента

8

Аккумуляторная отвертка Black & Decker BDCSFL20C

ЧЕРНЫЙ + ДЕКЕР
амазонка.ком

18,94 долл. США

Black & Decker имеет проверенный опыт производства надежных легких инструментов, и этот драйвер ничем не отличается. Еще одна поворотная модель, она быстро трансформируется из прямой в пистолетную, обеспечивая максимальную функциональность.

Его негабаритный свет обеспечивает достаточно широкий луч, чтобы действовать как рабочий свет во время сверления или как автономный фонарик. Кроме того, удлиненная ручка, резиновая рукоятка и легкий вес в 1,1 фунта делают его особенно удобным в использовании.Мы бы предпочли USB-порт для зарядки вместо сетевой розетки, но, на наш взгляд, это, конечно, не является препятствием.

• Облегченная конструкция
• Цвет повышенной видимости

• Только одна скорость
• Нет битового хранилища

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

JDS-030 Профессиональный ремонтный комплект поставляется с отверткой THE TECH DOCTOR Сменный адаптер зарядного порта Micro USB Гибкая печатная плата для беспроводного контроллера DualShock 4 PS4

Профессиональный ремонтный комплект

JDS-030 поставляется с отверткой Сменный адаптер зарядного порта Micro USB Flex PCB Плата для беспроводного контроллера DualShock 4 PS4

THE TECH DOCTOR Запасной порт для зарядки Micro USB: Электроника.Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Купить THE TECH DOCTOR Сменный адаптер зарядного порта Micro USB Гибкая печатная плата для беспроводного контроллера DualShock 4 PS4 — Поставляется с отверткой — Профессиональный ремонтный комплект (JDS-030) в Великобритании. ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКТОР Сменный разъем для печатной платы порта зарядного устройства USB для PS4 Dualshock Wireless Контроллер, деталь высочайшего качества, в комплекте со всеми инструментами, необходимыми для успешного ремонта вашего устройства. 。 СОВМЕСТИМОСТЬ: выберите правильную модель платы, соответствующую вашему контроллеру (см. Описание ниже).。 НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА РЕМОНТА: Поставляется в комплекте со всеми деталями и инструментами, необходимыми для ремонта неисправного зарядного порта.。 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ: мы используем все наши собственные детали для ремонта на дому устройств клиентов, поэтому будьте уверены, что мы действительно доверяем нашей продукции. 。 ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: мы рекомендуем просмотреть онлайн-руководство или видео перед заказом, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно при замене детали. Если нет, обратитесь к местному специалисту по установке. 。 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ PS4。 Ваш контроллер не заряжается? Порт поврежден или болтается? Тогда в этом наборе есть то, что вам нужно! Это качественная замена сломанных или отсутствующих деталей. На самом деле настолько хороши, что мы используем все запчасти собственных брендов для выполнения ремонта нашим клиентам.。 СОВМЕСТИМОСТЬ: 。JDS-001 — для V1, контроллер поколения 1 поставлялся с PS4 [CUH-10XX]。 JDS-011 — для V1, Контроллер поколения 2 поставлялся с PS4 [CUH-11XX]。 JDS-030 — для V1, контроллер поколения 3 поставлялся с PS4 [CUH-12XX]。 JDS-040 — также называемый FJDS-040 для контроллера V2 со светодиодной подсветкой, продается с некоторыми PS4 Pro и PS4 Slim [CUH-2XXX, CUH-7XXX]。 JDS-050 / JDS-055 — Также модель FJDS-050 или FJDS-055 для новейшего DS4, поставляемого с новейшим хостом Slim и Pro.。Перед размещением заказа проверьте номер модели вашего устройства. Сравните плату для зарядки B с платами на изображениях. Если вы раньше не пытались ремонтировать контроллеры или электронные устройства, мы рекомендуем перед заказом просмотреть руководство или видео на YouTube. 。 В КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧЕНЫ:。 1x модель зарядной платы: xxx。 1x 14-контактный ленточный кабель。 1x отвертка Phillips # 00 ИДЕАЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 。。。

JDS-030 Профессиональный ремонтный комплект поставляется с отверткой THE TECH DOCTOR Сменный адаптер для порта зарядки Micro USB Гибкая печатная плата для беспроводного контроллера DualShock 4 PS4

JDS-030 Профессиональный ремонтный комплект поставляется с отверткой THE TECH DOCTOR Сменный адаптер для порта зарядки Micro USB Гибкая печатная плата для беспроводного контроллера DualShock 4 PS4

BT Ultra HD YouView Box UHD DTR-T4000 / 1 ТБ с Twin HD Freeview и 7 Day Catch Up TV, Vauxhall Corsa D 2004-2009 BLACK T1 Audio T1-VX04 Автомобильная стереосистема Single Din Fascia Лицевая панель, 0102 Пластиковая сумка Футболка 35×50 Упаковка 200 шт., SX730 HS MegaGear MG1506 Кожаный чехол для камеры с ремешком для Canon PowerShot SX740 HS, Черный тонкий сверхтонкий матовый гибкий чехол для телефона из ТПУ, совместимый с Oneplus 8 Pro Чехол BENNALD для Oneplus 8 Pro Чехол, Nilfisk C110 4-5 ПК Xtra Compact Мойка высокого давления с очистителем патио, силиконовой защитной крышкой Принадлежности для велокомпьютера с GPS-приемником Approach G8 Чехол TUSITA для Garmin Edge Explore 1000. JANSUDY Бытовая нержавеющая сталь может автоматически измерять контейнер для хранения риса 25 кг, Tiffen 77 мм Черный фильтр Pro-mist 1/4, лучший искусственный 7 футов Новогодняя елка премиум-класса Real Feel с шарнирами из 1690 шт. Из 100% полиэтилена для рождественских праздников в помещении 5-летняя гарантия, Чехол Hoco для iPhone 11 Pro Max Чехол для iPhone 11 Чехол для iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max Soft Armor Series Защитный чехол для телефона Iphone Pro Max, черный, Мужская куртка Craghoppers Compresslite II.Стерео аудио-видео композитный кабель 3 RCA — 3 RCA Красный Белый Желтый 1,8 м / 6 футов, Better Hockey Extreme Passer Clamp-On Pro 77 см Хоккейное приспособление для прохождения, Haoge LH-W61F Металлическая бленда объектива для Olympus M.ZUIKO Digital ED 75 мм F1 .8 Объектив 1: 1.8 Заменяет LH-61F Silver. KIMISS Racing CDI Box Ignition для YAMAHA JOG Scooter Moped 2 Stroke 50CC 90CC, Screen Protector NWZ-E450, NWZ-E453, NWZ-E454, NWZ-E455 iGadgitz Черный силиконовый чехол для кожи для Sony Walkman серии NWZ-E450. Силиконовая маска для лица Eyglo VR для гарнитуры Oculus Rift S VR Защита от пота Водонепроницаемые сменные накладки для лица Аксессуары для Oculus Rift S Красный, черный Бинокль Nikon Monarch 5 10 x 42.

Страница ошибки

Страница ошибки «,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение «

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www. walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»perimeterX»:{«isEnabled»:»true»},»oneApp «: {«drop2»: «true», «hfdrop2»: «true», «heartingCacheDuration»: «60000», «hearting»: «true»}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration» : «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false» , «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

«, «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «верхний колонтитул -app «,» applicationVersion «:» 20.0,45 «,» applicationSha «:» 0b9ed4b3be403c753dbcd812fd476a392ac713c1 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 776f7532-b5f7-41e3-84ed-6df5157a126a «,» облако «-6df5157a126a», «облако»: «облако»: oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / preferred-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 0b9ed4b3be403c753dbcd8: «.0.45-0b9ed4 «},» expoCookies «: {}}

Укажите местоположение

Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат.

Обновите местоположение

Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.

Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс

Членство в Walmart + поможет вам сэкономить больше времени и денег.

Ой! Этот товар недоступен или заказан заранее.

Искать в этих категориях похожие результаты:

Отвертка для инструмента 2 шт. JDS-011 Запасной адаптер для порта зарядки Micro USB для DualShock 4 Ремонтная часть Модуль гнезда зарядного устройства для PlayStation PS4 Беспроводной контроллер с 12-контактным гибким кабелем

Отвертка для инструментов 2 шт. JDS-011 Запасной адаптер порта зарядки Micro USB для DualShock 4 Ремонтная часть Модуль гнезда зарядного устройства для PlayStation PS4 Беспроводной контроллер с 12-контактным гибким кабелем

2 шт. JDS-011 Запасной адаптер порта зарядки Micro USB для DualShock 4, Зарядное устройство для ремонта Модуль Socket Board для беспроводного контроллера PlayStation PS4 с 12-контактным гибким кабелем, отвертка: компьютеры и аксессуары.Купите 2 шт. JDS-011 Запасной адаптер порта зарядки Micro USB для DualShock 4, модуль платы для разъема зарядного устройства для беспроводного контроллера PlayStation PS4 с 12-контактным гибким кабелем, отвертку для инструмента в Великобритании. Бесплатная доставка и возврат при наличии соответствующих заказов. 2 упаковки адаптера платы гнезда USB-порта для зарядки PlayStation; Модель: JDS-011 с 12-контактным гибким ленточным кабелем. Запасная часть для беспроводного контроллера DualShock 4 V1 второго поколения консоли Sony PS4 CUH-11XX — Обратите внимание: соответствие между консолью и контроллером является приблизительным.Не точный! 。 Напоминаем: Sony выпустила 5-ю версию этого контроллера DualShock 4. Они поставляются с другим встроенным модулем зарядного устройства. Перед размещением заказа обязательно проверьте, какой из них принадлежит вам. Разберите контроллер, сравните свой адаптер с нашими изображениями, выберите подходящий соответственно: JDS-001, JDS-011, JDS-030, JDS-040 / FJDS-040 или последняя редакция 050/055。 Упаковка: 2 * Micro-USB гнездо зарядного порта — JDS-011; 2 * 12-контактный гибкий ленточный кабель; 1 * бесплатная прецизионная отвертка PH000 Philips (1. 5+); Рекомендуется профессиональная установка, инструкции в комплект не входят。 Ремонтный комплект DS4 включает 2 адаптера платы разъема USB-порта для зарядки; Модель JDS-0 с 12-контактным гибким ленточным кабелем.Это идеальная деталь для замены беспроводного контроллера DualShock V1 2-го поколения для Sony PlayStation 4.。 Необходимо заменить в следующих случаях:。 1. Он не заряжается при подключении к док-станции для зарядки PS4. и снова。. Слишком большой износ, вызванный частым подключением и отключением。 4. Иногда не может быть полностью заряжен。 Примечание по совместимости: Sony выпустила версию контроллера DualShock 4. Они поставляются с другой платой интерфейса зарядного устройства Micro-USB. Мы не можем решить по его внешнему виду.Перед заказом обязательно проверьте, какой из них ваш. 。 Разберите свой контроллер, сравните свой модуль с нашими изображениями, выберите подходящий соответственно:。 JDS-001 — для V1, контроллер поколения 1 поставлялся с PS4 [CUH-XX]。 JDS-0 — для V1, контроллер поколения 2 поставлялся с PS4 [CUH-XX]。 JDS-00 — для V1, контроллер поколения поставлялся с PS4 [CUH-12XX]。 JDS-040 — также называемый FJDS-040 для контроллера V2 со светодиодной подсветкой, продается с некоторыми PS4 Pro и PS4 Slim [CUH -2XXX, CUH-7XXX]。 JDS-00 / JDS-0 — Также смоделирован FJDS-00 или FJDS-0 для новейших DS4, поставляемых с новейшими хостами Slim и Pro.。 Комплектация:。 2 платы разъема для зарядки порта Micro-USB — JDS-0; 。 2 * 12-контактные гибкие ленточные кабели; 。 1 * Прецизионная отвертка Philips PH000。。。。

Отвертка для инструмента 2 шт. JDS-011 Запасной адаптер для порта зарядки Micro USB для DualShock 4 Ремонтная часть Модуль гнезда зарядного устройства для PlayStation PS4 Беспроводной контроллер с 12-контактным гибким кабелем

, мы инвестируем в спортивную одежду и стремимся упростить для вас поиск нужной вам спортивной и фанатской одежды по отличной цене.Шикарный и восхитительный топ для лета, можно выбрать различные цвета, imobaby Разноцветные маки из искусственной кожи для девочек Сумки с ручками сверху на одно плечо Женская сумка через плечо Сумка через плечо Сумки-мессенджеры для женщин: Сумки :. Чрезвычайно прочная и моющаяся ткань, эластичный спандекс, будь то продвижение продаж или торжественное открытие, контроль качества и — все продукты тщательно проверяются перед отправкой. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы. Контакты в разъемах позолочены, чтобы предотвратить коррозию на весь срок службы кабеля, Отвертка для инструментов 2 шт. JDS-011 Сменный адаптер порта зарядки Micro USB для DualShock 4 Запасная часть Модуль платы гнезда зарядного устройства для Беспроводной контроллер PlayStation PS4 с 12-контактным гибким кабелем , Multi: Throws — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Уровень чувствительности к влаге (MSL): 1 (без ограничений). Номер модели товара: dzhxz18y9

onesize. Каждый Flipbook содержит 16 отдельных изображений. Я предлагаю использовать солнечную ткань, чтобы аккуратно очистить ваш новый кулон. Их 96 ярдов, и у меня есть два (2) таких на продажу. Он поставляется в хлопчатобумажном марлевом конверте (пакет с завязками) и идеально подходит в качестве любовного подарка для кого-то особенного — на память на долгие годы. Ниже вы найдете значение камней именно этого изделия. Этот список предназначен для одной поздравительной открытки с одним белым конвертом, отверткой

, 2 шт. JDS-011 Сменный адаптер порта зарядки Micro USB для DualShock 4 Ремонтная часть Модуль платы гнезда зарядного устройства для беспроводного контроллера PlayStation PS4 с 12-контактным гибким кабелем , если это проблема пожалуйста, дайте нам знать перед заказом.Наконец, вы получите цифровой файл JPEG высокого качества (300 точек на дюйм), который можно отправить в фотолабораторию или на профессиональный принтер. Это придаст вашим продуктам более профессиональный вид. измеряются диаметром болта и длиной отверстия корпуса стяжной муфты. Мешалка с хрустальной головкой (набор из 100): палочки Swizzle. Тонкая толщина обеспечивает отличное ощущение рэкета. Бесплатная доставка и возврат при наличии соответствующих заказов на сумму от 20 фунтов стерлингов.