Шиповое соединение ручным фрезером: Как сделать шип-паз ручным фрезером: приспособления, фрезы, видео

Шиповое соединение — 4 способа изготовления своими руками

Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только элементы различной мебели (столов, стульев и полок), но и каркасы малоэтажных домов, испытывающие в процессе эксплуатации значительные нагрузки.

Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз

Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:

• надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
• выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.

Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).

Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений

Используемые инструменты

Выборка материала в данном случае проводится на поверхности брусьев и досок сбоку. Главное, чтобы у предполагаемого соединения выдерживались размеры с точки зрения геометрии.

Чтобы закончить процесс при помощи фрезера, допускается применять инструменты, снабжённые хвостовиками с диаметром 8, либо 12 миллиметров. Так называемая пазовая фреза станет универсальным вариантом при выполнении работ любого вида. Устройство снабжается режущей частью, у которой основной принцип работы описывается таким образом:

1. Поверхность сбоку участвует в формировании сторон сбоку у шипа, стеновой части пазов.
2. Сторона с торцевой частью применяется при обработке дна. После этого необходимый слой материала снимается с основания шипа.

Результат – одновременное формирование на поверхности по бокам и шипов, и пазов. Для размеров допускается индивидуальная регулировка, и у владельца достаточно широкие возможности в этом смысле.

Иногда для пазов и шипов выбирают не форму прямоугольника, а вид так называемого «ласточкиного хвоста». Этот вариант актуален, если к надёжности соединения предъявляются повышенные требования. Соответственно, используемая фреза тоже называется «ласточкин хвост» в этом случае. Такая работа без проблем выполняется ручными инструментами, если возникает необходимость.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

Изготовление приспособления для выборки шипа

Когда детали обрабатываются вручную, сам фрезер не имеет дополнительной пространственной фиксации. А ведь от этого зависит общий результат работы, точность самого соединения в дальнейшем.

Чтобы собрать простейшую конструкцию, способную справиться с задачей, нужно будет использовать:

• Несколько направляющих, которые остаются неподвижными. Они должны быть боковыми и верхними или нижними.
• Длина у выборки регулируется за счёт использования соответствующей подвижной планки.

Для изготовления применяется следующая последовательность действий:

1. Берётся фанерный лист, с одного края которого монтируют боковые элементы в вертикальной плоскости. По центру материала необходимо создать соответствующие вырезы.
2. Боковые стороны снабжаются направляющими. По ним подошва ручного фреза перемещается в дальнейшем.
3. Боковые планки фиксируются на верхних направляющих. Тогда у хода рабочего фрезера, связанного с этими деталями, появляются ограничения.
4. Фанерный лист, ставший основанием для установки, служит и поверхностью для установки подвижного элемента. Тогда величину вылета края для будущей заготовки проще контролировать при любых обстоятельствах. Фиксацию обеспечивают обычными винтами, другими видами фиксирующих приспособлений.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

Производство паза дисковой пилой.

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

На фото — выемка паза дрелью.

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание! Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом. Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой. Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

Использование ножовки по дереву

Изготовление поперечного паза ножовкой.

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

• Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
• Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
• Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
• Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
• Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
• При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
• Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

1. Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
2. Измерение толщины детали.
3. Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Вводные: нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм. Под такой объём имеет смысл взять наиболее подходящий инструмент (за вменяемые деньги конечно). Варианты с циркуляркой и фрезером не канают — долго и муторно (а надо бысто и легко). Цепные пилы тоже — неаккуратно и маслом брызгаются. Лобзиком замучаешься (да ещё и пилку при такой глубине уводить будет). Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно. Подойдёт ли она для этой цели? На что надо обратить внимание при выборе сабли для этой цели? Или есть что-то более подходящее? Спасибо.

быстро и легко зачастую означает криво и неточно) саблю будет колбасить чуть меньше лобзика. Ищите ленточную пилу, станок.

Дешевая торцовка вам в помощь.

bkvel написал : нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм.

Что планируется делать в итоге? Для «глухой» врезки — долбежный станок,ну а так — циркулярка и стамеска(или фрезер).

Vadim63 написал : Дешевая торцовка вам в помощь.

оптимально. Лучше если есть регулировка глубины погружения.

чем фрезер то не канает ? нормально будет . я в торце бревен делал 50*50*2000мм пазы а тут 20мм глубина . выложил несктолько докок и по направляющей . или дисковй фрезер в аренду искать

bkvel написал : долго и муторно (а надо быст Р о и легко)

Точность пропилов важна?

bkvel написал : Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно.

Саблей точные пропилы сделать проблематично.

Фреза по дереву «Ласточкин Хвост»

У пазов и шипов при подобных обстоятельствах: только половина от обычной ширины. Это объясняется особенностями, которыми обладают соединения данной разновидности.

Главное – правильно настроить приспособление, зафиксировать его в подходящем положении.

Соединение в шип паз должно в результате иметь некоторый зазор. Он необходим, чтобы потом можно было удобно воспользоваться клеевым составом.

Как добиться хороших результатов с пильным станком

СОВЕТ 1: Настройте станок для чистого и аккуратного пиления.

Прежде чем начать работу с заготовками, убедитесь в правильности всех настроек вашего станка, чтобы распилы были чистыми и прямоугольными. Продольный упор и пазы для поперечного (углового) упора должны быть параллельны диску, а головка поперечного упора установлена точно под углом 90° к диску. Даже небольшие отклонения могут сказаться на качестве изготовления соединений и их последующей сборке.

СОВЕТ 2: Для получения лучших результатов выберите хороший пазовый диск.

Наборные пазовые диски обычно состоят из двух внешних дисков, нескольких центральных режущих элементов (чипперов)и металлических или пластиковых шайб-прокладок (вы можете сами изготовить прокладки из бумаги или картона). Определите требуемую ширину выборки, затем установите соответствующее число чипперов между внешними дисками (см. рисунок), наденьте всю стопку на шпиндель пильного станка и затяните гайку. Не беспокойтесь, если на шпинделе не хватит места для штатного фланца, просто отложите его в сторону. Гораздо важнее, чтобы гайка была навернута целиком.

СОВЕТ 3: Делайте пробные проходы, добиваясь аккуратности.

Выпиливайте пазы и шпунты на пробных обрезках и проверяйте правильность настроек. Для изменения ширины добавляйте или вынимайте шайбы-про- кладки и чипперы. Мы предпочитаем выпиливать шпунты и пазы чуть меньшей, чем требуется, ширины (буквально на несколько долей миллиметра), а затем шлифовать вставляемую деталь по толщине, чтобы она входила плотно. Не забывайте шлифовать всю деталь одними и теми же номерами абразива, чтобы при отделке изделия не выявились различия в гладкости поверхностей. И будьте осторожны, чтобы на верхних слоях фанерного шпона не появились протёртые насквозь участки.

СОВЕТ 4: Применяйте противосколь- ный вкладыш, чтобы края выборки не получились рваными.

Вы можете самостоятельно сделать противоскольный вкладыш для своего пильного станка. Настройте пазовый диск на требуемую ширину и опустите его ниже поверхности стола. Вставьте в проем стола остроганную и выпиленную по форме проёма деревянную пластину, которая должна располагаться вровень с поверхностью стола. Надёжно прижмите пластину сверху, расположив прижим вдоль неё и чуть в стороне от диска. Включив станок, медленно поднимайте диск до высоты, примерно соответствующей глубине выборки. Выключите станок и измерьте вылет диска, затем сделайте пробный проход на обрезке.

СОВЕТ 5: Точите весь комплект, а не отдельные диски.

Твердосплавные зубья со временем становятся тупыми и требуют заточки. Всегда точите каждый диск и каждый чиппер, даже если никогда ими не пользовались, чтобы все зубья имели одинаковую высоту. Если это правило не соблюдать, некоторые чипперы будут погружаться в материал глубже.

СОВЕТ 6: Наклейте скотч, чтобы избежать сколов тонкого шпона.

При пилении листовых материалов, облицованных шпоном, всегда есть риск образования сколов. Для сохранения целостности шпона наклейте полосу малярного скотча вдоль линии распила и на задний торец заготовки, чтобы обеспечить поддержку древесных волокон. Сначала сделайте проход минимальной глубины, чтобы только надрезать шпон, затем поднимите диск и сделайте второй проход до окончательной глубины, как показано на фото.

Первым проходом глубиной 1,5 мм чисто перерезан шпон (слева). После выборки паза требуемой глубины осторожно удалите скотч, чтобы избежать отрыва волокон шпона.

Уменьшайте подачу соответственно количеству удаляемого материала.

СОВЕТ 7: Пользуйтесь толкателем и подпорными досками

Левый паз в этой дубовой доске мы выпиливали, подпирая кромку заготовки обрезком, но не применяли его для правого паза. Подпорный обрезок помогает избежать сколов.

При поперечном пилении диск будет вырывать волокна в месте выхода из заготовки, если не предпринять некоторые меры. Закрепите на поперечном (угловом) упоре деревянную накладку, которая послужит подпорной доской, как показано в следующем совете, или вставляйте ненужный обрезок между заготовкой и головкой упора.

СОВЕТ 8: Продольный упор в роли ограничителя.

Делая паз или поперечный фальц, используйте продольный упор вместо ограничителя и деревянную накладку, чтобы уменьшить сколы. Наждачная бумага не дает заготовке скользить.

Для пазов и фальцев на конце заготовок используйте продольный и поперечный упоры одновременно, как показано на фото. Так как пропил не проходит заготовку насквозь, нет риска её защемления и обратного отскока. Добавьте высокую накладку для выпиливания фальцев, чтобы диск не касался продольного упора.

Для быстрого монтажа закрепите накладку на продольном упоре двухсторонним скотчем. Установите пазовый диск, толщина которого больше ширины фальца. Сделайте вырез для диска в накладке, как показано на рисунках. Затем с помощью продольного упора отрегулируйте ширину фальца и обработайте заготовку.

Как выбрать паз фрезером?

Решение задачи зависит от того, где располагаются пазы, какой размер они имеют. Можно привести несколько рекомендаций домашним мастерам:

• Использование открытых пазов предполагает закрепление у столешницы, проведение заготовки вдоль фрезы.
• Точность определяется высотой фрезы, местом расположения планки.
• Рекомендуется пользоваться древесными отходами для пробных операций. Это позволяет избежать ошибок.
• Выборка проводится поэтапно, при этом осуществляется несколько проходов.

Главное после завершения каждого этапа вовремя избавляться от отходов из древесины. Тогда инструмент точно не будет страдать от перегрева. При выполнении работы легче всего использовать вырезанный из фанеры шаблон. По нему проходят самой фрезой, с установленным подшипником.

Вывод

Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.

Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.

Фрезерование по дереву может быть профессией и хобби. Начинающим мастерам будет интересно узнать о том, как выбрать ручной фрезер, какие существуют приёмы и правила при подготовке и работе с инструментом, какая оснастка может понадобиться при изготовлении изделий из дерева. Об этом и поговорим.

Фрезерование древесины — механическая обработка материала, удаляющая его часть для создания пазов, канавок, кромок, отверстий, фигурного рисунка на поверхности, получения деталей сложной формы. Фрезер — ручной электроинструмент для деревообработки c рабочим органом — фрезой. Фреза — одно- или многолезвийный инструмент, режущий древесину при вращении. Возможности выполняемой работы зависят от модификации фрезера, количества и типа фрез, а также плотности древесины и опыта мастера.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

• фрезер;
• электрический лобзик;
• шлифовальная машинка;
• несколько струбцин;
• набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

• прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
• установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
• установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
• фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Шиповое соединение — 4 способа изготовления своими руками

Вы с успехом справитесь с изготовлением и подгонкой этого проверенного временем соединения, вне зависимости от того, какими инструментами располагаете. Просто выберите один из этих испытанных методов с использованием самого разного инструментария: от недорогих инструментов, которые наверняка имеются у вас под рукой, до специализированных станков.

Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом

Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.

• Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте проверенные стальную линейку и угольник, а линии разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом или разметочным ножом.
• Простое правило, которое легко запомнить: при разметке гнезда на торце или кромке толщину заготовки нужно делить на три равные части. Две внешние трети станут стенками гнезда, а средняя треть должна быть удалена. Так, в доске толщиной 18 мм (рисунок внизу) делается гнездо шириной 6 мм по центру кромки заготовки. При использовании материала толщиной более 18 мм ширина гнезда может быть больше одной трети толщины заготовки при условии, что толщина стенок гнезда будет не менее 6 мм — это вызвано соображениями прочности.

• Подогнать шип перекладины к гнезду с закругленными краями проще, чем сделать прямоугольным гнездо. Чтобы скруглить углы, используйте рашпиль или нож со сменными лезвиями.

  Вначале сделайте гнезда, а затем сформируйте подходящие к ним шипы. Намного проще точно подогнать шип, чем изменять размеры готового гнезда.

• Наивысшая прочность склейки достигается, когда сопрягаемые поверхности гладкие.
• Правильно подогнанный шип должен удерживаться в гнезде без клея и не выпадать при переворачивании деталей, но при этом для сборки и разборки соединения должно хватать лишь небольшого усилия руки.
• Высверленные или фрезерованные гнезда будут иметь закругленные концы. Чтобы подогнать их к шипу прямоугольного сечения, можно подрезать уголки гнезда стамеской. Для экономии времени и усилий, можно просто закруглить углы шипов (фото справа).

Вначале сделайте гнезда

Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах

Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.

Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.

Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.

Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.

Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.

Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок

Оставленные между отверстиями перемычки нужны для вхождения сверла при удалении остатков лишнего материала.

Если у вас есть сверлильный станок, то для большей производительности и точности используйте его вместо электродрели и сверлильного кондуктора. Вам понадобится упор (хотя бы в виде ровной доски, струбцинами прикрепленной к столику станка), чтобы позиционировать гнездо и обеспечить его параллельность краям заготовки. Пользуясь угольником, проверьте перпендикулярность столика сверлу. Установите в патрон станка остроконечное спиральное сверло или сверло Форстера, имеющееся у таких сверл центральное острие препятствует уходу сверла с намеченной точки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления в соответствии с глубиной гнезда.

Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.

Способ № 3. Использование погружного фрезера

Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.

Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке. Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда. Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.

КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.

Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто

Конечно, с технической точки зрения на долбежном станке выполняется не сверление, а долбление квадратных отверстий. Прямоугольное гнездо выдалбливается вокруг круглого отверстия одновременно со сверлением последнего, для чего используется специальное шнековое сверло, расположенное внутри полого резца-долота (нежнее фото слева). Этот способ выборки гнезд является быстрым, но также и наиболее затратным. Настольные долбежные станки, перекрывающие практически все ваши потребности по выборке гнезд, стоят примерно S225-500, стоимость напольных моделей начинается от $900. (Имейте в виду, что некоторые специализированные станки не укомплектованы резцами и сверлами, стоимость которых составляет $ 1 0-30 за штуку, а цена набора из четырех штук — от $40. )

Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.

Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.

Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.

Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия. Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка (фото внизу) и работает точно так же, как и долбежный станок. Недостаток ее заключается в том, что вы не сможете использовать станок для обычного сверления, пока не снимете приспособление.

Всего за 20 минут можно превратить сверлильный станок в долбежный, установив на пиноль приспособление-насадку.

Теперь сделайте шипы и подгоните их к гнездам

Вставные шипы удобно использовать с фрезерованными гнездами. Отпилите шипы от длинной заготовки, обработанной до требуемого сечения.

В зависимости от выбранного способа выборки гнезд и имеющихся в наличии инструментов можно сделать шипы на концах деталей, либо вставные (отдельные) шипы, которые соединяют две детали с гнездами.

Использование вставных шипов предполагает выборку в обеих соединяемых деталях гнезд, в которые вставляется выпиленный шип, подходящий к обоим гнездам (фото справа). Вы можете не покупать заготовки для вставных шипов, а делать их сами из обрезков твердой древесины (для безопасности обрабатывайте обрезки длиной не менее 305 мм). Просто острогайте заготовку до толщины, обеспечивающей плотную посадку шипа в гнезде. Если концы гнезда полукруглые, отфрезеруйте на заготовках для шипов соответствующие скругления. После этого отпилите от заготовки шипы необходимой длины.

Способ № 1. Пазовый диск поможет быстро справиться с шипами

Наборный пазовый диск позволяет выпиливать шипы с высокой точностью и минимальными затратами времени. Точная настройка толщины диска не требуется, так как лишний материал удаляется за несколько проходов. Чтобы выпилить шипы этим способом, используйте два внешних диска, между которыми установите три промежуточных диска-чиппера толщиной 3,2 мм. Для предотвращения сколов на выходе диска из заготовки прикрепите к поперечному (угловому) упору пильного станка накладку из фанеры или МДФ.

Установив пазовый диск в станок, настройте его вылет так, чтобы он едва касался линии разметки шипа на заготовке. Используя обрезок материала той же толщины, что и у заготовки, сделайте с обеих сторон по одному проходу и проверьте посадку полученного шипа. Отрегулируйте вылет диска и снова выполните пробные проходы. Результатом должна стать плотная посадка шипа в гнезде.

ПАЗОВЫЙ ДИСК ОДНОВРЕМЕННО ФОРМИРУЕТ ПЛЕЧИКИ И ЩЕЧКИ ШИПА

Наборный пазовый диск работает быстро и прост в использовании, но часто оставляет характерные следы в виде царапин, требующие дополнительной зачистки.

Сначала выпилите пазовым диском лицевые щечки шипа, а затем боковые. Высокая накладка поперечного упора обеспечит поддержку заготовки при выпиливании боковых щечек.

Теперь установите продольный (параллельный) упор станка так, чтобы он ограничивал длину шипа. Измерьте расстояние между упором и зубьями внешнего диска, дальнего от упора, — это расстояние определяет линию заплечиков шипа. При условии, что продольный упор расположен параллельно пильному диску и пазам для поперечного упора, выполнение прохода не приведет к защемлению диска или отбросу заготовки назад. Выпилите с этими настройками станка обе лицевые щечки шипа на всех заготовках. После этого, не меняя положения продольного упора, сформируйте боковые щечки шипов, отрегулировав соответственно вылет диска, чтобы получить нужную ширину шипа. Закончив выпиливание шипов, удалите с их щечек шероховатости при помощи зензубеля или шлифовальной колодки.

Способ № 2. С шипорезной кареткой шипы будут более гладкими

Шипорезная каретка, подобная показанной на правом фото внизу, стоит примерно столько же, что и хороший пазовый диск ($ 100-150), но она обеспечивает более чистую поверхность щечек шипа. Установите вылет пильного диска в соответствии с шириной плечиков. Затем, продвигая заготовку с помощью поперечного упора, сформируйте все четыре плечика шипа, как показано на левом фото внизу. Если необходимо, при выпиливании кромочных (боковых) плечиков отрегулируйте вылет диска. Предварительное формирование плечиков гарантирует, что они будут чистыми и четкими.

Сначала сделайте пропилы, формирующие плечики шипа. Подавайте заготовку при помощи углового (поперечного) упора, используя продольный упор как ограничитель длины шипа.

Настройте шипорезную каретку так, чтобы после выпиливания щечки шипа обрезок свободно падал в сторону, а не был зажат между диском и кареткой.

Чтобы выпилить щечки, просто закрепите стоящую на торце заготовку в каретке, отрегулируйте каретку, совместив линию разметки с краем пильного диска, настройте вылет диска и сделайте пропил. Переверните заготовку и опилите противоположную щечку шипа. Выпиленный таким способом шип будет расположен точно по центру (если шип должен быть смещен к одной из сторон заготовки, его следует выпиливать при двух разных установках). Шипорезные каретки позволяют формировать шипы не только под прямым углом, их задний упор можно наклонить. Желая сэкономить, изготовьте шипорезную каретку самостоятельно.

Способ № 3. Шипы на ленточной пиле — грубо и быстро

Настроить ленточную пилу для выпиливания шипов так же просто, как и для обычного продольного пиления. Предварительно сформируйте плечики шипа на круглопильном станке, как описано в «Способе № 2». После этого установите продольный упор ленточной пилы так, чтобы толщина выпиливаемого шипа была примерно на 0,8 мм больше требуемой, и сделайте пропил (фото внизу).

Формируя щечки шипа, подавайте доску медленно, чтобы пильное полотно не изгибалось и в результате не получились искривленные шипы. Будьте осторожны и прекратите подачу заготовки после того, как обрезок отпадет в сторону, чтобы случайно не пропилить плечики шипа. Выпиленные на ленточной пиле щечки будут слегка шероховатыми. Для лучшей адгезии клея сделайте их гладкими при помощи шлифовальной колодки или зензубеля.

Способ № 4. Зачем пилить, если есть фрезерный стол?

Вы можете фрезеровать гладкие и аккуратные шипы на фрезерном столе при помощи всего одной фрезы, поперечного и продольного упоров. Вначале вставьте в цангу фрезера прямую фрезу самого большого имеющегося диаметра и отрегулируйте ее вылет по линиям разметки шипа. Установите продольный упор фрезерного стола так, чтобы он ограничивал длину шипа. При этом он должен быть установлен параллельно пазу для поперечного (углового) упора — это гарантирует, что плечики шипа будут перпендикулярны кромкам заготовки.

Просвет между накладками продольного упора позволяет удалять стружку пылесосом.

Закончив настройку, приступайте к фрезерованию, выполнив сначала проход вдоль торца. Последовательно выполняйте один проход за другим, пока торец заготовки не будет скользить вдоль продольного упора. (Если сначала сформировать плечико шипа, есть риск, что при последующих проходах заготовку может вырвать из рук.)

Возможно, Вас заинтересует:

Как сделать шип-паз ручным фрезером с фрезой «ласточкин хвост»

В этой статье мы познакомим вас с процессом работы по вырезке различных соединений ручным фрезером, рассмотрим процесс изготовления таких дополнительных приспособлений для повышения производительности труда, как шипорезные шаблоны и фреза по дереву «ласточкин хвост».

Как сделать шип-паз ручным фрезером

Чтобы изготовить данное шиповое соединение, нам понадобится непосредственно сам фрезер и рабочий стол. Для облегчения процесса можно сделать такое дополнительное приспособление, как кондуктор.

Порядок действий следующий:

• • Устанавливаем на фанерный лист два реечных ограничителя, выпиливаем отверстия под размер паза для царги и проножки. Реечные ограничители должны быть закреплены по ширине фрезера. Они фиксируют его поперек рабочей плоскости. Для фиксирования продольного смещения два других ограничителя выставляются по торцам предполагаемого расположения места установки столярного станка.
  • Для перемещения заготовки по длине монтируем к столешнице пару брусков, которые соответствуют размерам обрабатываемой детали.
  • Размечаем ось и габариты пазов. Устанавливаем дополнительное приспособление так, чтобы на заготовке и кондукторе полностью совпала разметка.
  • Необходимо выставить и закрепить упор.
  • Закрепить кондуктор с помощью саморезов к брускам.
  • Необходимо взять прямую фрезу и выставить глубину фрезеровки, учитывая толщину изготовленного кондуктора. После этого необходимо зафиксировать заготовку с помощью струбцины и выполнить обработку паза.

Приступаем к вырезке шипов.

• При небольших объемах производства лучше всего делать это на циркулярке.
• Сначала необходимо измерить глубину паза, которая будет соответствовать длине шипа.
• Полученную величину отмеряем на своей заготовке. Длина шипа будет определяться разностью величин – ширины заготовки и длины паза, высоты заготовки и ширины паза, разделенные пополам. Полученные остатки материала следует убрать для получения шипа.
• После этого следует выставить на станке размер, равный длине паза, учитывая при этом его ширину. Дисковая пила должна быть зафиксирована на уровне, равном ½ от разницы ширины заготовки и длины паза от линии столешницы. Сделать пару пропилов по длине шипа.
• Фиксируем пильный диск на высоте, равной ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза от линии столешницы. Производится два распила с торца заготовки.
• Начинаем распиловку. Для этого необходимо зафиксировать дисковую пилу на величину длины шипа, при этом расстояние от диска до упора должно соответствовать величине, равной ½ от разниц величин ширины заготовки и длины паза. Производим два пропила по ширине изделия с двух сторон.
• Корректируем расстояние от режущего диска до упора. Оно должно быть равным величине, составляющей ½ от разницы величин высот заготовки и ширины паза. Делаем две прорези. Закругляем столярным ножом края получившегося шипа и зачищаем наждачкой.

Шипорезка для фрезера

Шипорезные шаблоны бывают самых различных конфигураций. Они служат для облегчения работы по вырезке таких соединений, как «шип-паз», а также для ускорения работы. С их помощью вы сможете делать рамки, ящичные соединения, вырезку различных соединений для мебели. От того, какая форма у зубца шаблона, будет зависеть размер паза, а также ровность его кромок. Для изготовления шипорезки своими руками вам понадобятся направляющие, с помощью которых и будет производиться фрезерование шипов. Монтировать их следует на двух противоположных сторонах корпуса в шахматном порядке, расположить равноудаленно. При соблюдении этих условий они идеально подойдут друг к другу.

Фреза по дереву «ласточкин хвост»

Они чаще всего применяются в совокупности с фрезерными машинами и станками для изготовления пазов в изделиях из твердого и мягкого дерева. Изготавливаются из монолитных твердых сплавов.

Предназначены для работы в паре с цилиндрическими фрезами.

Как выбрать паз фрезером

Выполняя эту работу, вам необходимо знать, что техника ее будет напрямую зависеть от расположения и размеров паза. Если он открытый, то ваш инструмент крепится к столешнице, заготовка ведется вдоль фрезы. Точность будет зависеть от положения планки и высоты фрезы. Чтобы у вас не было огрехов в процессе выборки, всегда делайте пробный проход на отходах из древесины. Выборка должна производиться поэтапно, делать нужно при этом несколько проходов. После каждого прохода режущей части фрезера для недопущения ее перегрева необходимо убрать отходы с рабочей поверхности столешницы. Это можно производить с помощью вырезанного из фанеры шаблона, по которому следует пройтись фрезой с верхним подшипником.

Надеемся, что информация, полученная при чтении этой статьи, будет вам полезной и пригодится для использования в домашнем хозяйстве.

Как правильно сделать соединение шип паз фрезером

Как сделать соединение шип паз?

Шип и паз – что это такое?

Прежде всего, следует определить, чем является шип и паз. Это ни что иное, как способ соединения деталей.

Он используется чаще всего в столярном деле, а так же в иных видах производства. Существует очень много видов пазов и шипов, однако об этом поговорим в другой раз.

Правильно выполненные шипы и пазы достаточно крепко соединены друг с другом. Это соединение считается одним из самых прочных.

Метод соединения шип паз

Для начала следует определить, для какой цели нужен этот метод соединения. Если это стол, то перемычки в нем обычно соединены с вертикальными ножками.

Следовательно, волокна дерева идут вертикально и горизонтально. Если же это пристенный столик или тумбочка с ящиками, то перемычки здесь будут расположены немного по-другому. Они будут горизонтально относительно ножек.

В любом случае такое соединение будет самым надежным. При выполнении большого количества соединений шип-паз применяют специальные станки. Если нужно одно или несколько мест шип-паз, и под рукой нет столярного оборудования, то целесообразно это будет сделать вручную. Для этого понадобится набор столярного инструмента, включающий:

• ножовку;
• струбцину — 2шт;
• мерительный инструмент;
• карандаш для разметки.

Сначала сделаем шип для будущего соединения.

Для этого необходимо взять планку и разметить на ей размеры будущего шипа.

Сначала отмечаем длину шипа. Делаем это на всех поверхностях заготовки.

Далее в торце планки выполняем наносим размеры сечения шипа.

После этого кладем заготовку на стол, на нее по поперечной линии длины шипа выставляем ровную планку и закрепляем струбциной. Это нужно для того, чтобы получить идеально перпендикулярный рез.

Делаем пропилы по отмеченному периметру длины шипа, переставляя планку со струбциной.

Переходим к выпиливанию сечения шипа.

Струбциной крепим заготовку к столу в вертикальном положении.

Для получения прямого реза воспользуемся заранее подготовленным Т-образным шаблоном. Он представляет собой пластину из фанеры с закрепленной к ней планкой, как на фото. К заготовке струбциной крепим шаблон. Далее выполняем пропилы с широких сторон шипа.

По узким сторонам сечения, если оно небольшое, пропилы можно делать без применения Т-образного шаблона. Важно контролировать положение ножовочного полотна, оно должно быть строго параллельно заготовке.

В результате получаем качественный шип по заданным размерам.

Переходим к изготовлению паза.

Опять же начинаем с разметки. На заготовке в месте соединения шип-паз наносим размер сечения шипа.

Далее подбираем стамеску по ширине шипа.

Заготовку струбциной закрепляем на столе. Если заготовка тонкая, то для удобства крепления берем несколько деталей или доску, соответствующего размера и скрепляем их струбциной, как показано на фото.

Сначала просекаем отверстие по ширине, для гарантии перпендикулярности стамеску выставляют по уголку.

Далее стамеской делаем выборку. Эти операции повторяем неоднократно, пока не углубимся на половину глубины паза.

Далее переворачиваем заготовку для удобства и начинаем выборку с другой стороны. Такие действия можно делать сколько угодно, лишь бы было удобно выполнять выборку.

Углубление на заданный размер выполняем, по отметке длины шипа, предварительно нанеся ее на жало стамески.

После того как заданная глубина достигнута, подчищаем паз и вставляем деталь и шипом.

Соединение шип-паз готово.

 Как правильно сделать соединение шип паз? Еще немного тонкостей

Не имея возможности изготовить соединение шип паз на специальном станке, его можно качественно выполнить и дома, по методу Ю. А. Егорова.

Для этого нужно вычислить ширину реза пилы, которую можно определить по величине разводки зубцов. Потребуется лишь сделать всего несколько пропилов на любом бруске.

Приступая непосредственно к работе, измеряем толщину первой детали (будущего шипа) и наносим черту на предполагаемое место паза на второй детали.

Теперь прикладываем обе детали одна к другой так, чтоб их торцы совпадали. По боковым же граням, относительно друг друга, сдвигаем их на ширину пропила.

Закрепляем детали в верстаке и равномерно по ширине делаем пропилы. В случае разной толщины деталей, более тонкая деталь содержит более глубокие пропилы и наоборот. Особое внимание, обращаем на то, чтоб пропилы не создавали конусовидных шипов.

 Затем детали снова смещаем по отношению друг к другу в иную сторону по ширине пропила. Здесь присутствует один нюанс, который необходимо учесть.

Если сдвиг будет меньше ширины пропила, детали будут входить туго. Это будет важно для любого рода мебельных креплений.

Делая сдвиг больше ширины пропила, обеспечивается нормальная работа разъемных креплений (на шпильке).

Соблюдая глубину и продольность пропилов, делаем новые на середине ненужных нам шипов. После этого аккуратно удаляем долотом непригодные нам шипы, получая из них пазы, и зачищаем их.

Если соединение предполагается неразъемное, его садят на клей и шлифуют все изделие.

Как сделать соединение шип паз фрезером

Шип паз соединения, как мы видим можно сделать и вручную. Однако если шип паз соединений достаточно много, лучше использовать фрезер. Особенно будет полезен в таких случаях фрезер с рабочим столом.

Чтобы облегчить процесс получения отверстия в заготовке для соединения шип-паз фрезером в большом количестве, например изготовление табуретов, можно изготовить кондуктор.

Тогда изготовление пазов займет у вас считанные минуты.

Для этого изначально на лист фанеры устанавливаются ограничители в виде реек и выпиливаются отверстия по размеру необходимого паза  под царгу и проножку. Две рейки крепятся по ширине фрезера, ограничивая поперечный сдвиг, две другие выставляются в учетом длины прибора и величины паза.

К столу крепим два бруска, по размерам соответствующих обрабатываемой детали, чтобы на могла свободно перемещаться по длине.

Далее размечаем ось и размеры пазов на заготовке. Устанавливаем приспособление так, чтобы разметка на заготовке и кондукторе совпала.

Выставляем и закрепляем упор.

После чего крепим устройство саморезами к брускам на столе.

Берем оборудование, оснащенное с прямой фрезой и устанавливаем глубину фрезерования. Делаем это с помощью готового образца.

Выставляем глубину фрезерования с учетом толщины кондуктора.

Обязательным условием фрезерования является крепление заготовки струбциной, в противном случае она может сдвинуться под усилием фрезы.

После чего выполняем непосредственно обработку паза.

Отверстие паз готово.

Переходим на изготовление шипа. В мелкосерийном производстве это удобно делать на циркулярной пиле.

Начинаем изготовление шипа с замера паза.  Глубиной паза будет длина шипа.

Отмечаем размер на заготовке. Далее разницу ширины заготовки и длины паза и высоты заготовки и ширины паза делим пополам. Это будут размеры частей, которые нужно будет убрать из заготовки, чтобы получить шип.

Выставляем на станке размер длины паза с учетом ширины инструмента. Дисковую пилу выставляем на уровне половины разницы ширины заготовки и длины паза от поверхности стола. После делаем два реза по длине шипа. Пробные резы во время настройки циркулярной пилы лучше делать на ненужной деревяшке, иначе можно испортить хорошую деталь.

Далее выставляем пилу на уровне половины разницы высоты заготовки и ширины паза от рабочей поверхности стола.  И делаем два пропила со стороны высоты заготовок.

Подготовительные работы закончены. Приступаем к непосредственному выпиливанию шипа.

Для этого выставляем дисковую пилу на размер длины шипа, а размер от  режущего инструмента до упора, как половина разницы ширины заготовки и длины паза. Делаем два реза по ширине заготовки с противоположных сторон.

Следующей операцией будет изменение размера от инструмента до упора. В этом случае расстояние будет равняться половины разницы высоты заготовки и ширины паза. Производим два оставшихся реза.

Теперь берем столярный нож и закругляем углы шипа.

Окончательную обработку выполняем с помощью наждачной бумаги, для удобства закрепленной на бруске.

Проверяем, как шип входит в паз. Он должен садиться плотно и не болтаться.

 Двойное соединение

– как правильно сделать соединение шип-паз

Теперь давайте более подробно рассмотрим двойное соединение шип паз.

1. Для создания проема для выдвигающихся ящичков, нужно установить две перемычки, хотя на шипах уменьшиться поверхность склейки.
2. Чтобы увеличить площадь склейки, и, следовательно, ее прочность, будем использовать двойные шипы и пазы.
3. Для определения длины пазов, на каждой детали отметим верхние и нижние концы. Поле этого, для определения ширины пазов, разметим их боковые стороны.
4. Зажмем прямую фрезу в станке и установим линейку. Отверстиями высверлим паз и зачистим его стамеской.
5. На циркулярке делаем все запилы для двойных шипов.
6. Расстояние между продольной линейкой и внешней стороной диска определяет длину шипа. Ненужная древесина выбрасывается.
7. Выходим плавно на отметки карандаша. Зачищаем оставшиеся гребешки от циркулярки для точной подгонки.
8. Ставим деталь на торец для выпиливания внутренних линий. Блок – ограничитель помогает поддерживать деталь.
9. Поднимаем диск почти до заплечника, для того чтобы выпилить внутренние стороны. После этого прижимаем блок-ограничитель и выпиливаем оставшуюся внутреннюю часть.
10.  Противоположную грань детали прижимаем к блоку-ограничителю, не меняя установки диска.
11.  Проверяем подгонку шипов к пазам. Заплечники подрезаем стамеской.
12.  Если потребуется — удаляем неровности.
13.  Подрезаем заплечники, чтоб шипы полностью сели в пазы.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые виды шипов и пазов, которые можно сделать, как самому, так и заказав на заводе.

Хотя в последнее время и входят в моду металлические направляющие и всякого рода новые крепления, однако соединение шип паз до сих пор заслуживает уважения и является одним из самых прочных соединений.

Используя его не только в деревообрабатывающей продукции, различные предприятия стали выпускать более качественные товары.

А также вы можете посмотреть видео изготовление шипов на настольной циркулярке

Подобрано для вас:

Ласточкин хвост своими руками: выпиливание вручную и фрезером

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

• разметочный рейсмус;
• малка или специальный разметчик;
• столярный угольник;
• обушковая пила;
• столярная стамеска и киянка;
• разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

1. Создание разметки шипов

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

2. Выпиливание шипов

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

3. Удаление отходной части

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый —  с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

4. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

5. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

6. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

7. Склейка ласточкиного хвоста

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.

Совет! Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки  в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Работа фрезером начинается с изучения инструмента

Работа фрезером по дереву схожа с работой художника. Необработанный брус станет фигурными перилами. Вместо пластиковых фабричных подоконников можно сделать деревянные, с красиво отфрезерованным торцом.

А возможности реставрации старой мебели практически безграничны. Любой шкаф, тумбочка или табурет, выполненный из массива дерева – может обрести новую жизнь в руках мастера, владеющего приемами работы ручным фрезером по дереву.

Принципы работы с фрезером для начинающих

В этой части материала рассмотрим основные принципы работы с фрезером для новичков. Расскажем об ошибках и способах их избежать. Об особенностях и отличии этого инструмента от других.

Чем отличается фрезер от дрели

У фрезы больше площадь контакта режущей кромки с материалом, чем у сверла. Намного выше обороты вращения инструмента в сравнении с дрелью. Максимальные обороты фрезера составляют более 25000, а иногда даже более 30000.

Обороты

Большинство деревообрабатывающих электроприборов работают, используя вращение вала. Ручной фрезер не является исключением. Фреза закрепляется в шпинделе (патроне), который при помощи электродвигателя вращается с высокой скоростью.

Это позволяет достигать гладкости обрабатываемой поверхности, и предотвращает сколы. Неопытные мастера советуют приобретать инструмент с максимальным количеством оборотов, ошибочно полагая, что это улучшает качество работ. На самом деле, оптимальным выбором будет фрезер с регулируемыми оборотами вала.

Фрезер с регулировкой оборотов

Для каждого типа фрезы и тем более для разных сортов дерева требуется своя скорость вращения. При недостаточной скорости поверхность будет рыхлой, и потребует дополнительной обработки наждачной бумагой.

Если обороты слишком высокие – могут образоваться сколы, выщерблины, да и дерево в месте контакта с фрезой может обуглиться. Давать советы по выбору оптимальной скорости бессмысленно, необходимо опробовать разные варианты на ненужных заготовках.

К тому же, у каждого мастера свои секреты, которые приходят только с опытом. Одинаковый инструмент, скорость и материал, в разных руках дают различный результат.

ВАЖНО! Общее правило при выборе скорости одно – количество оборотов вала обратно пропорционально рабочему диаметру фрезы.

То есть, чем тоньше фреза – тем выше скорость.
Фрезер многофункциональный инструмент, который выполняет много различных задач:

1. Обработку кромок.
2. Выборка пазов — глухих и под вставной шип и тд.
3. Фрезеровка различных профилей. Применяются специализированные фрезы для углового сращивания либо рамочная фреза.
4. Для обвязки фасадов и многое другое.

Фрезеры бывают нескольких видов универсальные (наиболее распространенный вариант) И специализированные, которые предназначены для выполнения одной операции, например:

• присадочные;
• ламельные.

Для чего нужен регулятор оборотов

Современные модели практически все оснащаются регулятором оборотов. Он нужен для изменения скорости вращения оснастки в зависимости от ее диаметра и площади контакта с материалом.

Чем больше диаметр фрезы, тем ниже обороты. На некоторых моделях есть табличка соответствия диаметра режущего инструмента выставляемым оборотам.

От чего зависит качество обработки

Качество зависит от скорости вращения и линейной скорости передвижения. Чем больше фреза, тем медленнее вы должны вести фрезер по заготовке. Соответственно чем фреза меньше, тем больше скорость перемещения инструмента.

Передвигать инструмент по поверхности заготовки нужно равномерно и в одно движение. Стоит остановиться и у вас тут же появится прижог, который сложно будет вывести шлифовкой.

Нерациональное увеличение скорости вращения приведет к излишней нагрузке на двигатель, что в свою очередь отразиться на качестве обрабатываемой поверхности.

Возможно появление сколов и задиров. Выбор правильной скорости придет с опытом работы.

Первые шаги, с чего начать?

Начнем знакомство с зажимной цанги. Самый распространенный цанговый зажим это 8-ми миллиметровый. На более мощных моделях ставят 12-ти миллиметровые и реже, в основном на импортных моделях дюймовые размеры, ¼ и ½. Также не забудьте о подготовке рабочего места, если есть стол для фрезера, то это лучший вариант.

Очень важно правильно зажать фрезу в цанговый патрон.

Важно правильно вставить фрезу в цанговый зажим

Она должна заходить как минимум полностью до ее конца можно немножко глубже, но никак не меньше. На высоких оборотах фрезу может вырвать и тогда она полетит как пуля.

Любая фреза имеет строго направленное движение вращения, всегда по часовой стрелке. Чтобы не ошибиться при обработке заготовки, отмечаем на ней направление движения инструмента, стрелочками.

Отмечаем направление обработки

Установили кромочную калевочную фрезу, хорошо зажали в цанге. Далее выставляем глубину фрезерования, на таких фрезах она выставляется сразу.

Любая фреза с подшипником работает без каких-либо параллельных упоров, то есть ее опорой является сам подшипник.

Обработка кромки начинается с установки платформы фрезера на заготовку так, чтобы фреза ее не касалась. Иначе при включении инструмента у вас будет сильный рывок. А это может привести к травме.

Включаем фрезер, плавно подводим к кромке до упора подшипника и так же плавно без рывков ведем вдоль кромки.

Делаем первую кромку

В обработке поверхности большую роль играет фрезеровка по направлению волокон, в прямослойной древесине волокна расположены строго вдоль.

Расположение волокон

Обратите внимание

Вне зависимости от направления движения – необходимо научиться плавно и без напряжения двигать фрезер при работе. Если прижимать его слишком сильно – движение будет неравномерным. Необходимо от начала и до конца прохода фрезера выдерживать равномерную скорость перемещения.

Когда мы снимаем, прямую кромку все фрезеруется без проблем, но стоит начать перемещать инструмент по заданной кривой, то до середины элемента обработка будет гладкой, поскольку фреза спускается по волокнам.

Паз по кривой линии

А начиная с середины, могут появиться задиры и сколы, так как фреза будет выходить по волокнам и как бы выдирать их наружу.

Опытные мастера делают обработку в два захода, с концов к середине, но новичкам так делать не рекомендуется. Сложно будет удержать фрезер в руках, поскольку фреза будет отталкиваться от заготовки.

Не переживайте, навык придет с опытом. Всегда стоит учитывать направление движения и расположение волокон.

Работа с пазовыми фрезами

Они могут быть фигурными, прямыми, для изготовления пазов, или в виде ласточкина хвоста. Этими фрезами нужно работать в паре с параллельным упором или ровной рейкой, из которой можно сделать надежный упор.

Пазовые фрезы

Фреза, заходя в материал, будет двигаться по пути наименьшего сопротивления. И как бы вы не старались, паз получится кривым, инструмент уведет в сторону.

Направление движение фрезера и направление усилия

Сделать паз ровным поможет параллельный упор либо длинная рейка, если упора не хватает.

Главное чтобы была опора, которая не даст сместиться при фрезеровании.

Работа с упором

Обратите внимание! Любое снятие материала должно проходить за один проход, и при этом снимается не более трех миллиметров.

При фрезеровании на выход из заготовки, следует применять подкладной брусок. Брус прижимается струбцинами к заготовке. На выходе фреза входит в брус, и паз получается без сколов.

Делаем паз на вылет с применением бруска

Один паз выполнен без бруска, другой с установкой бруса

Работа с копировальной фрезой

При работе с копировальной фрезой применяются шаблоны. Шаблоны изготавливаются из фанеры или любого другого материала. Вырезается точная копия требуемой детали и, обводя фрезером по шаблону, изготавливаются копии деталей в нужном количестве.

Копировальная фреза

Обратите внимание

Копировальная фреза обрабатывает большую площадь поверхности заготовки, поэтому нагрузка на нее выше.

Поэтому перед ее применением из заготовки по шаблону вырезают все лишнее, лобзиком или ленточной пилой, оставляя припуск 3-5 мм на обработку фрезером.

Надеюсь, эти примеры помогут вам начать пользоваться фрезером и получить свой первый опыт работы с высокоскоростным инструментом.

Безопасность

Острые кромки фрезы в сочетании с высокими оборотами вращения могут нанести серьезную травму. Поэтому, при работе с электроинструментом следует соблюдать предельную осторожность.

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Это сбережет ваше здоровье, и дорогостоящий материал, который вы обрабатываете.

Для каких работ предназначен фрезер

Для начала определим виды работ, которые можно выполнять фрезером.

• Изготовление профильных изделий. При помощи специальных фрез можно самостоятельно изготовить массу изделий, которые до этого покупались в магазинах стройматериалов. Штапики, карнизы, облицовочные наличники для дверных коробок или оконных проемов, наконец – плинтуса. Купив необработанный брус или доску по низкой стоимости, вы можете за считанные минуты превратить заготовку в самостоятельное изделие, сэкономив массу средств.
• Обработка краев изделий. Удобство и возможности фрезера при выполнении такого вида работ неоспоримы. Меняя краевые фрезы, вы можете изготовить просто ровный торец, край с закруглением, фигурный или наклонный профиль. Причем ваше изделие будет эксклюзивным на фоне стандартных фабричных заготовок.
• Изготовление пазов любой формы. Это могут быть простые технологические выработки прямоугольной формы или декоративные полукруглые узоры.
• Производство элементов для филенчатых дверей или имитация филенок на ровном деревянном массиве.
• Изготовление технологических углублений при самостоятельной сборке мебели или установке дверей – окон. С помощью ручного фрезера, такое занятие, как врезка петель – превращается в удовольствие. Те, кому приходилось проделывать эту процедуру с помощью стамески и долота, оценят преимущество электроинструмента.
• Изготовление соединений на шипах.

Сборка деревянных изделий таким способом относится к разряду высокопрочных. Поэтому умение нарезать шипы ручным фрезером высоко ценится среди столяров.

Примеры работ выполненные фрезером

В этой главе речь пойдет о наиболее популярных видах работ фрезером, без которых не сможет обойтись ни одна мебель.

Шиповое соединение «ласточкин хвост»

Шиповое соединение «ласточкин хвост»

В промышленных масштабах нарезка шипов производится на узкопрофильных станках, обладающих большой эффективностью, и не менее высокой стоимостью.

Поскольку в домашних условиях нет необходимости массово резать «ласточкин хвост», вполне можно обойтись ручным фрезером и специальным шаблоном.

специальный шаблон для шипового соединения

При помощи специальной конусной фрезы, нарезаются шипы с одинаковым шагом на обеих частях заготовки. Поскольку подобные изделия, как правило, изготавливаются из мягких сортов древесины, насадки не приходится часто затачивать, и они долго сохраняют геометрическую форму и размеры.

Поэтому соединение получается без люфтов и очень надежным. Такой тип сращивания углов часто применяется для изготовления ящиков для мебели, различных шкатулок и дверных коробок.

Существует еще «Т» образное соединение «ласточкин хвост».

Т-образное соединение ласточкин хвост

Для него также предусмотрены специальные фрезы, и нет никаких сложностей в изготовлении таких конструкций ручным фрезером. Применяется в основном для изготовления оконных рам с внутренними перемычками.

Выборка четверти

Четверть (фальц) представляет собой выемку по краю заготовки, имеющую прямолинейную форму и проходящую по всей длине. Фрезеровка такого типа предназначена для изготовления дверных коробок и оконных рам.

Относится к типовым способам обработки и обычно не представляет особого труда для начинающего столяра. Выполняется, как правило, без шаблона, в качестве направляющей используется кромка заготовки.

Единственное условие – кромка должна быть идеально ровной, в противном случае выбранная четверть повторит все изъяны на торце. Для этого край заготовки предварительно обрабатывается торцевой фрезой с использованием направляющей.

Для такой работы выпускаются специальные фальцевые фрезы, в комплекте к которым идут подшипники разного диаметра, каждый под свою глубину выборки четверти.

Выборка четверти на различную глубину

Если вы производите выборку четверти постоянного размера, имеет смысл приобрести ступенчатую фальцевую фрезу, которая позволяет в один проход выбрать четверть и обработать торец заготовки.

Фреза для фрезерного станка

ВАЖНО! Такой насадкой надо работать с применением шаблона (соответственно и копировального кольца) или, что значительно проще – используя направляющую для фрезера.

Врезка петель и замков

При самостоятельной установке дверей вы обязательно столкнетесь с проблемой врезки петель и замков. Издревле эта процедура выполнялась с помощью дрели, стамески и острого сапожного ножа.

Времени и сил уходило много, и всегда был риск испортить дверное полотно и нанести травму руки. С помощью ручного фрезера и торцевой фрезы можно самостоятельно выбрать углубление под замок и петли не хуже, чем в заводских условиях.

Для этого, помимо собственно фрезера, понадобится шаблон. На мебельных фабриках или столярных мастерских используются промышленные варианты, которые выдерживают изготовление сотен дверей, но и стоимость имеют соответствующую.

При разовом применении такой шаблон вряд ли окупится, дешевле обратиться к мастеру. И все-таки есть способ сэкономить средства и получить блестящий результат. Можно изготовить универсальный шаблон самостоятельно, при помощи того же фрезера.

Изготовление паза в двери

Делается он из обрезков МДФ плиты и фанеры толщиной 8-10 мм. Направляющие шаблона имеют продольные пазы для регулировки размера, это позволяет производить работы на разных дверных полотнах.

Технология работы проста – необходимо закрепить дверное полотно обрабатываемой поверхностью наверх, и закрепить шаблон при помощи струбцин.

Затем выставить размер в соответствии с контуром устанавливаемого замка или петель и произвести выборку материала. Разумеется, перед использованием следует откалибровать шаблон и нанести разметку, используя ненужную заготовку, а затем переходить к чистовому дверному полотну.

About sposport

View all posts by sposport

Шипорезка Leigh RTJ400

Leigh RTJ400 — это шипорезное приспособление, разработанное специально для изготовления шипового соединения на фрезерном столе:

В отличие от других шипорезок и шипорезных приспособлений Leigh, Leigh RTJ400 предназначено для работы не ручным фрезером, а исключительно на фрезерном столе:

Основным логическим посылом при разработке данной шипорезки было предположение наличия у вас фрезерного стола (фрезерного станка), а если так, то нет необходимости городить ещё один станок, коим, по сути, является шипорезка типа Leigh D4R Pro или многие аналогичные по принципу работы устройства. Фрезерный стол или станок, по которому вы перемещаете небольшое, но максимально совершенное приспособление, на котором закреплена заготовка, вот вам и шипорезка. И, второе, что надо отметить: при необходимости обработки длинных заготовок, окажется проще закрепить вертикально длинную заготовку над фрезерным столом, чем устанавливать шипорезку типа Leigh D4R Pro на большой высоте, чтоб длинную заготовку опустить вниз на ту же её большую длину. Обратная ситуация — когда нужно обработать маленькую заготовку — её так же может оказаться проще закрепить на подвижном устройстве (базе RTS400), чем придумывать удерживающие устройства для шипорезок типа Leigh D4R Pro или Leigh Super Jig.

Шипорезное приспособление Leigh RTJ400 полностью законченное устройство, оно содержит в себе и шаблон, и базу с устройством крепления и поддержки заготовки
на шипорезке RTS400 с её штатным шаблоном можно изготовить 16 типоразмеров соединений (3 типа соединений, 9 размеров сквозных шипов, 3 размера полупотайных шипов, 4 размера ящичных соединений)
В любом из соединений есть возможность простой и точной подстройки плотности получаемого соединения
Крепление заготовки осуществляется легендарными эксцентриковыми прижимами Leigh
Прижимы могут легко и быстро переставляться по всей длине базы шипорезки 
Шаблон шипорезки выполнен методом фрезерования на станках с ЧПУ с абсолютной точностью, шаблон — толстый и прочный, сделан из пластины авиационного алюминия толщиной 9,5 мм
Поверхности шаблона и базы анодированы и текстурированы — они не пачкают заготовку и обеспечивают её надёжное прилегание и удержание
Для получения нескольких типоразмеров соединений применена патентованная Leigh система точного дискретного сдвига шаблона
Боковые упоры легко переставляются под разные ширины заготовок
Эргономические рукоятки для удержания шипорезки в работе
Любые фрезы и втулки для этой шипорезки всегда доступны

Шипорезное приспособление Leigh RTJ400 при работе на фрезерном столе позволяет изготавливать три основных типа шиповых соединений:

1) Шиповое соединение с открытыми шипами типа «Ласточкин хвост»

Изготавливается на двух сторонах шаблона: сначала по одной стороне шаблона с прямым профилем шаблона фрезой типа ЛХ изготавливаются «хвосты» ЛХ, затем на второй стороне шаблона с коническим профилем шаблона прямой фрезой изготавливаются шипы:

При этом шаг шипов можно легко изменить на в 2 раза меньший:

2) Шиповое соединение с полупотайными шипами типа «Ласточкин хвост»

Изготавливается за один проход по одной стороне шаблона с прямым профилем шаблона фрезой типа ЛХ, при этом на приспособлении закрепляются сразу обе заготовки:

3) Ящичное соединение или шиповое соединение с прямыми шипами

Изготавливается за один проход по одной стороне шаблона с прямым профилем шаблона прямой фрезой (или два прохода с дискретным сдвигом шалона):

Для регулировки плотности получаемого соединения в шипорезке RTJ400 применена патентованная компанией Leigh эллиптическая копировальная втулка. При повороте такой втулки изменяется её рабочий размер, точнее расстояние от фрезы до шаблона, соответственно изменяется и плотность соединения:

Обратите внимание — на всех фото копировальная втулка закреплена на вставке пластины фрезерного стола (или вставке фрезерного лифта), при этом надо иметь в виду требования к вставке фрезерного стола для крепления копировальной втулки.

В шипорезном приспособлении RTJ400 применена патентованная Leigh система абсолютно точного сдвига шаблона для получения нескольких типоразмеров соединений по одному профилю шаблона:

Комплект поставки

Патентованная Leigh эллиптическая копировальная втулка e10
2 фрезы типа ЛХ (8° и 14°) с хвостовиками 1/2″ (необходима цанга 1/2″ для фрезера)
2 прямые фрезы с хвостовиками 1/2″ (необходима цанга 1/2″ для фрезера)
Таблица для определения глубины фрезерования
Инструкция с иллюстрациями для каждого шага
DVD с видеоинструкцией по применению шипорезки Leigh RTJ400
5 ламинированных вставок с краткими инструкциями по выполнению конкретных операций, вставки крепятся на верхней плоскости шипорезки
4 эксцентриковых зажима для крепления заготовок на базе шипорезки
Регулируемые боковые упоры
10 заглушек для шаблона
Нейлоновый стержень для ограничения глубины фрезерования
Шестигранный ключ 1/8″

Примечание для тех, у кого пока нет цанги для дюймовых фрез
В комплекте с Leigh RTJ400 идут 4 фрезы с хвостовиком ∅1/2″. Если у вас есть 8 мм цанга, решением для вас — для возможности работы с шипорезным приспособлением Leigh RTJ400 может быть дополнительный комплект дополнительных фрез. Этот комплект дополняет те фрезы, которые идут с шипорезкой, т.е. лишними не будут, а пока позволят вам использовать фрезы с 8 мм. хвостовиками. Эти фрезы позволят вам начать работать, делать шиповые соединения определённого диапазона размеров, но они не охватывают весь диапазон возможностей, который предоставляет вам шипорезное приспособление RTJ400. Рекомендуем вам приобрести полный комплект цанг к вашему фрезеру, позволяющий вам использовать фрезы с любым размером хвостовой части.

Штатный комплект шипорезки позволит вам сразу же начать работать с ней и выполнить соединения с открытыми и полупотайными шипами нескольких типоразмеров. Для обеспечения же всех возможностей шипорезки Leigh RTJ400, т.е. для того, чтоб выполнять на ней все возможные соединения, потребуется комплект дополнительных принадлежностей:

По мере необходимости изготовления тех или других соединений, Вам могут понадобиться те или иные фрезы от этого дополнительного комплекта, поэтому можно приобрести его целиком, а можно — лишь необходимое.

Полный комплект принадлежностей и шипорезки  Leigh RTJ400 будет выглядеть так:

Нелишне обратить внимание, если вы решите купить шипорезное приспособление Leigh RTJ400, то, предварительно нужно подумать о наличии фрезерного стола и адаптера для крепления копировальной втулки в вашем фрезерном столе.

Как сделать соединения пальцев с помощью фрезерного станка

Как сделать соединения пальцев с помощью фрезерного станка

Шарнирные соединения, также известные как коробчатые, могут выглядеть не так эффектно и декоративно, как соединения «ласточкин хвост», но они, несомненно, являются одними из самых универсальных и надежных деревянных соединений. Как соединить пальцы с помощью фрезы для создания красивых ящиков, каркасов и даже декоративных подносов и коробок.

С помощью фрезерного станка можно создавать фантастические швы для пальцев для различных повседневных деревянных работ.Для вашего удобства мы разработали подробную инструкцию, как сделать соединение пальца с фрезером.

В руководстве описываются пошаговые инструкции по соединению коробок, рекомендации по упрощению и удобству процесса разводки, а также меры предосторожности. Таким образом, это будет отличный и полезный способ непринужденной обработки суставов пальцев.

Приступим.

Подготовьте фрезер и заготовку

Прежде чем приступить к фрезеровке деревянных или фанерных деталей, необходимо подготовить маршрутизатор.Лучше всего, если вы определите высоту и длину суставов пальцев. Вам понадобятся две деревянные части, которые нужно соединить вместе с помощью дополнительного клея или гайки и болтов, чтобы создать шарнирные соединения.

Мастера по дереву и ремесленники предпочитают слепить палец диаметром 1/8 дюйма, чтобы соединить два разных предмета вместе. Итак, глубина вашего деревянного фрезера должна быть отрегулирована на 1/8 дюйма.

Вам нужно прикрепить скользящее приспособление к столу фрезерного станка, чтобы создать пальцы на дереве. Следовательно, все необходимые инструменты для изготовления шарниров пальцев —

.

• Приспособление для скользящего упора
• Портативный маршрутизатор
• Специальная фреза, если у вас нет выдвижных приспособлений.

В этом сегменте с практическими рекомендациями я опишу процесс с использованием битов маршрутизатора, потому что почти все мастера используют их со своими портативными маршрутизаторами. С ними также легко обращаться. Кроме того, вам необходимо снять основание фрезера для выполнения шарниров пальцев.

А что касается заготовки, ее нужно разрезать по желаемому размеру стыка. Например, отрежьте два куска дерева на 10 дюймов длиной, если вам нужно более тонкое соединение на 10 дюймов. Это сделает вашу работу более управляемой.

Создание отверстия и сборка основания маршрутизатора:

Теперь сделайте отверстие в центре каждой деревянной детали и поместите ее на фрезер.После этого с помощью основания фрезера определите и нарисуйте точки, в которых вы будете точно просверливать отверстия.

Поместите основание на дерево и отметьте точки сверления карандашом. Это значительно облегчит вашу работу. Наконец, используйте фрезу или дрель, чтобы собрать все детали и собрать основание маршрутизатора. Вы должны убедиться, что все отверстия просверлены идеально, даже так, чтобы гайки и болты могли пройти сквозь них и прилипнуть к другой половине дерева.

Создание пальцев

Пришло время создать самые важные пальцы.Для этого поместите деревянных шарниров на прочное основание и с помощью зажима затяните его, чтобы он не двигался во время фрезерования.

Установите глубину фрезы в соответствии с желаемой толщиной суставов пальцев. Теперь разместите фрезер прямо на том месте, где вы хотите создать стык.

Включите фрезерный станок и приступайте к обработке шарниров пальцев по дереву .

Включите маршрутизатор, терпеливо подождите несколько секунд, чтобы маршрутизатор набрал полную скорость.Однако вы можете контролировать скорость вращения с помощью современных портативных роутеров. Это чертовски много полезных функций.

Когда ваш маршрутизатор работает на полной скорости, медленно начните резать стыки. Помните, что эти шарниры или суставы пальцев крошечные, поэтому всегда будьте осторожны, не обрезайте края.

Повторить процесс

После того, как вы успешно создали одну точку соединения, повторите процесс, чтобы создать еще как минимум две или три точки. Пожалуйста, сделайте это для обеих деревянных частей, которые вы позже соедините, чтобы сделать коробку.

Сборка суставов пальцев

Как только вы будете готовы к работе с двумя деревянными соединениями с пальцами, самое время соединить их. Сборка довольно проста и потребует от вас больших усилий. Однако помните, что перед сборкой нужно удалить пылинки со стыков.

В противном случае они останутся заблокированными внутри и сократят срок службы суставов пальцев. Для сборки вы можете использовать клей между двумя пальцами для дополнительной прочности.

Вот и все. Поздравляем, вы успешно создали сустав пальца с помощью фрезерного станка. Соединение имеет множество применений в нашей повседневной деревообработке.

Использование пальцевого сустава

1. Пальцевые шарниры отлично подходят для изготовления корпусов или небольших лотков для инструментов. Эти лотки могут нести значительную нагрузку из-за прочных шарниров пальцев.
2. Пальцевые сочленения с несколькими равномерно расположенными носиками и штифтами привлекательно смотрятся в углах любой мебели.
3. Лодки и молдинги сделаны прочными благодаря шарнирным соединениям. Швы тонкие и тонкие, чем обычные, что придает мебели чрезвычайную прочность.

Это лишь некоторые из самых простых, уникальных и наиболее универсальных применений шарнирных или шарнирных соединений, о которых стоит упомянуть. Благодаря вашей лаконичности и смекалке вы можете использовать эти универсальные шарниры для выполнения широкого круга ваших деревообрабатывающих задач.

Никогда не недооценивайте меры безопасности

Обработка суставов пальцев — относительно простая задача.Это часто приводит к тому, что люди недооценивают важность использования надлежащих средств безопасности. Это совсем не рекомендуется.

Вместо этого всегда надевайте защитное снаряжение. Вы должны носить защитные очки, чтобы ваши глаза оставались безопасными для летящих снарядов и пылинок. Кроме того, ношение устойчивой к проколам обуви защитит ваши ноги от повреждений булавками или гайками.

Помните, что ни одно из этих средств защиты не является дорогим. Итак, почему вы должны пренебрегать ими? В конце концов, это обеспечит вашу безопасность, чтобы увидеть прекрасный мир.

Как сделать суставы пальцев с помощью фрезерного станка — подробности с видео

Заключение:

Пальцевые шарниры, безусловно, являются одними из самых универсальных шарниров в деревообрабатывающей промышленности. Вы можете создать стык, используя широкий набор инструментов, например, ленточную пилу или лобзик. Но ни один из них не сравнится по совершенству и плавности работы с роутером.

Следовательно, , как сделать соединения пальцев с помощью фрезерного станка , должно быть вам удобно.Однако, если у вас все еще есть существенная путаница, не стесняйтесь обращаться к нам.

Фрезеровка шарниров пальцев — приспособления и вспомогательные приспособления

Мне нравятся суставы пальцев. Я нахожу их симметрию более привлекательной, чем «ласточкин хвост» для углов коробок. По общему признанию, им не присуща прочность стопорных штифтов и хвостовиков ласточкин хвоста, но зубцы дают очень длинную клеевую полосу, которой с современными клеями более чем достаточно для ящиков, сундуков и туш.Суставы пальцев можно разрезать разными способами, в том числе вручную. С маршрутизатором не так уж сложно сделать самодельное приспособление для использования с ручным или настольным маршрутизатором, но в этой статье мы сосредоточимся на трех популярных коммерческих методах.

Липкие пальцы

Пальцевые суставы представляют собой несколько проблем, которые не возникают при использовании ласточкин хвоста:

1. Посадка типа «ласточкин хвост» достигается за счет точной настройки глубины резания с помощью базовых приспособлений или подгонки штифтов к хвостовику с помощью более сложных приспособлений.С шарнирами пальцев большинство приспособлений относятся к типу фиксированных шаблонов. Резак перемещается вдвое больше ширины реза, чтобы сделать следующий надрез; например, с зажимом 1⁄2 дюйма шаблон перемещает разрез на 1 дюйм, чтобы разместить его для следующего разреза. У вас может быть самый точный в мире шаблон, но если ваш резак не будет ровно 1⁄2 дюйма в диаметре, стык вам не подойдет. WoodRat решает эту проблему за счет отсутствия шаблона и направляющих втулок, а также за счет приспособления Leigh за счет использования очень сложной (и дорогой) системы регулируемых направляющих втулок.

2 Вы больше зависите от ширины доски, даже с приманкой Leigh. С фиксированным шаблоном вы не можете взять доску любой ширины и гарантировать приемлемый внешний вид стыка. Как правило, у вас есть три варианта, как показано на рисунке (слева).

● Симметричные соединения имеют полные пальцы на обоих концах одной платы и полные гнезда на обоих концах ответной платы.

● Асимметричные соединения имеют полный палец на одном конце и полное гнездо на другом конце каждой платы.

● Центрированные стыки имеют палец или гнездо в центре каждой доски, а другие равномерно расположенные вырезы выходят к краям досок.

С WoodRat вы можете приспособить доску любой ширины, сделав центральный пропил шире или уже, чем внешние пропилы, но с шаблоном рекомендуется подготовить доски к одной из ширины, указанной производителем.

Выбор отсадочной системы

Самая простая форма зажимного приспособления — это базовый зажимной зажим с фиксированным шаблоном.С помощью некоторых из них можно вырезать стыки пальцев с помощью стандартного шаблона «ласточкин хвост» и подходящего прямого резака; чаще всего необходимо покупать отдельный шаблон, фрезу и направляющую втулку.

Покупка дополнительных насадок для базовых приспособлений может оказаться дорогостоящим занятием; довольно легко добавить различные аксессуары и в конечном итоге потратить больше, чем если бы вы изначально выбрали одну из самых универсальных приспособлений.

На вершине джигового рынка находится Leigh. К стоимости оригинального зажимного приспособления типа «ласточкин хвост» нужно добавить шаблон для пальцевого соединения, направляющие втулки и фрезы, что приведет к огромным счетам.Для этого вы получите шаблон с четырьмя разными размерами гребней и набор регулируемых направляющих втулок, чтобы пальцы и гнезда хорошо прилегали друг к другу.

Также в верхней части рынка находится WoodRat. Это не совсем приспособление, поскольку здесь не используются шаблоны или направляющие втулки. Тем не менее, среди его многочисленных возможностей является непревзойденная способность производить пальцевые соединения практически любого размера и расстояния с любой шириной доски. Все настройки, разметка и позиционирование разреза должны выполняться пользователем, в отличие от фиксированного гребенчатого приспособления, где настройки встроены в приспособление.

Наконец, есть одна или две настольные системы соединения пальцев. Вероятно, самым известным из них является приспособление Incra, которое позволяет создавать суставы пальцев, перемещая ограждение между последовательными разрезами.

Система Triton также предусматривает нарезку суставов пальцев с помощью специальной насадки для соединения пальцев. Он доступен как аксессуар, который подходит к столу Triton и работает как джиг-приманка Incra. Обе они будут рассмотрены в следующей статье.

Базовые кондукторы

Для большинства базовых приспособлений шаблоны шарнирных соединений необходимо покупать в качестве аксессуаров.Исключением является недавно представленное приспособление DeWalt DE 6212, которое поставляется с двумя шаблонами, один из которых предназначен для суставов пальцев. Соответствующая направляющая втулка также входит в комплект.

На всех основных зажимных приспособлениях платы для пальцев и розеток разрезаются отдельно в вертикальном положении, при этом задняя панель зажимается позади них в горизонтальном положении для предотвращения поломки. В целях безопасности опорная плита должна быть толще картонной коробки, чтобы не врезаться в корпус приспособления.

Слева: Набор приспособлений Leigh для резки пальцевых досок с соединением 3⁄8 дюйма
Справа: Шаблон сдвинулся и закрепился для соответствующих пропилов

Слева: Направляющая втулка отрегулирована для наилучшего прилегания
Справа: Выбор шарниров пальцев, вырезанных на зажимном приспособлении Leigh

Сохранение симметрии за счет работы как с
стороны платы к середине

Разметка первых
доска для штырей на WoodRat

Приманка Leigh

Соединительная насадка Leighfinger представляет собой шаблон с фиксированным шаблоном с четырьмя основными размерами стыков (1⁄4 дюйма, 5⁄16 дюйма, 3⁄8 дюйма, 1⁄2 дюйма) с четырьмя различными максимальными значениями ширины (141⁄2 дюйма, 121⁄2 дюйма, 101⁄2 дюйма и 81⁄2 дюйма). Простые самодельные прокладки позволяют вырезать стыки половинного и четвертого размера в каждой части шаблона, что дает очень широкий диапазон размеров пальцев. Кроме того, доски шире, чем длина гребня, могут быть изготовлены путем обрезки и стыковки кромок. Также доступна метрическая версия кондуктора.

Leigh работает, располагая гребень, например, для порезов пальцев, разрезая все доски для пальцев, затем перемещая гребень по монтажной планке в положение гнезда и разрезая все платы гнезда. Расческа удерживается в каждом положении металлической булавкой.Правильная посадка шарнира устанавливается регулировкой высоты направляющей втулки в держателе.

Помимо диапазона размеров суставов, Leigh позволяет разрезать полуслепые суставы пальцев. Они могут быть квадратными или закругленными. Квадратные стыки также можно разрезать на WoodRat, хотя и не так легко, но круглые, я считаю, уникальны для Leigh. Полуслепые пальцевые соединения требуют, чтобы накладки на пальцы были фрезерованы в горизонтальном положении с остановкой пропила. Платы розеток квадратного сечения укладываются вертикально.Закругленные шарниры более сложны, но они четко описаны в Руководстве по эксплуатации Leigh.

Древесная крыса

WoodRat превосходен в качестве устройства для соединения «ласточкин хвост» и пальцев, но пользователь должен выполнить всю работу по настройке, выбору размера и стиля соединения, а также позиционированию пропила.

Для точного соединения пальцев на WoodRat существует три основных требования:

1 Точная разметка первой доски. Я использую линейку и клатч-карандаш 0,5 мм.

2 Используйте резак, ширина которого меньше ширины головок.Это дает возможность точной настройки ширины гнезда.

3 Сохранение симметрии стыка путем скручивания и поворота первой доски для каждого пропила. Фактически вы работаете с обеих сторон к середине, и доска будет симметричной относительно обоих концов и обеих сторон.

Нарезав таким образом первую доску, вы зажимаете ее в положении маркера и используете в качестве выкройки для всех последующих досок, как пальцами, так и гнездами. Независимо от размера и расстояния между доской для первого пальца, вы разрезаете все остальные доски, как для пальцев, так и для гнезда, с исходной доской в ​​положении маркера.Это конкретное упражнение помогло многим из моих студентов понять принципы работы WoodRat.

Одна из особенностей резки WoodRat заключается в том, что вы можете разрезать доску частично по всей толщине, затем перескочить через нее и разрезать с другой стороны; то есть вы обрезаете обе стороны к середине. Это очень полезный прием для уменьшения прорыва, и его особенно легко сделать, если вы установите PlungeBar на свой маршрутизатор.

Разъемная плата вырезается с использованием первого пальца в качестве «шаблона»

Сделать выбор Суставы пальцев могут быть прочными и привлекательными, если их использовать в правильной ситуации.Для достижения наилучших результатов дорогие приспособления, такие как Leigh Jig и WoodRat, намного опережают базовые приспособления, но их стоимость также находится на другом уровне. Мой личный фаворит — WoodRat, но если вы хотите отрезать экзотические полуслепые суставы пальцев, Leigh Jig — то, что вам нужно.

Слева: Две доски для пальцев, соединенные между собой для проверки соединения
Справа: Доска для контактов, вырезаемая на левом конце приспособления DeWalt DE 6212

Слева: Соответствующая плата разъемов отрежьте на правом конце приспособления.Обратите внимание на регулируемый упор справа от доски.
Справа: Доска с отмеченным центром, расположенным на глаз в шаблоне. Обратите внимание на регулируемый упор слева от платы

ТЕСТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ НАСТРОЙКИ ПРИЖИМА

Чтобы проверить настройку, две доски для пальцев разрезаются и скрепляются плоско. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что резак точно соответствует требуемому диаметру и что края доски совпадают. Если стыки не подходят, попробуйте другой резак.Если края платы не совпадают, необходимо отрегулировать упоры, если они есть, или установить прокладку на доску, фото 1 .

Когда вы будете удовлетворены, продолжайте резку. На левом конце зажимного приспособления вырезаются пластины для пальцев, фото 2, а на правом конце — платы розеток, , фото 3 .

С доской нечетной ширины вы можете, немного возясь, отцентрировать доску. Нарисуйте центральную линию на доске, затем проведите линию с каждой стороны, чтобы определить ширину зазора между пальцами на шаблоне.Расположите и зажмите доску на глаз так, чтобы две линии смещения симметрично падали под шаблон, фото 4 .

Теперь вы можете разрезать доску с розеткой в ​​мертвой точке. Затем вы используете розеточную доску для размещения контактных досок, но вполне можете решить, что проще придерживаться рекомендованной ширины платы.

Дополнительная информация

Приспособление DeWalt
Электроинструменты DeWalt
01753 567055
www.dewalt.co.uk

Лейджиг
Brimarc Associates Ltd
01926 884440
www.brimarc.com

Вудрат
0845 458 2033
www.woodrat.com

Building Box Joint Jig для портативного маршрутизатора? — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Недавно я предпринял благотворительный проект, который предусматривает создание легкой коробки, в которой можно разместить довольно тяжелые подставки для баннеров. Решил сделать его из балтийской березы 1/2 дюйма. Я также решил использовать коробчатые соединения для максимальной прочности. Я купил приспособление для фрезерного стола в Rockler, чтобы сделать соединения коробки.Приспособление прекрасно работало на концах и сторонах коробки, но верх и низ имеют размеры 49 ″ на 15 ″, и было практически невозможно удерживать деталь устойчиво в приспособлении из-за его размера. Кроме того, я не могла делать концы деталей из-за длины. Я понял, что мне нужен джиг, который держится на краю детали. У меня ограниченный опыт изготовления джиг-форм. Есть идеи, как сделать такое приспособление для использования с портативным роутером? — Джон Лиланд Мазерхед

Крис Маршалл: Выполнение стыков коробок с помощью ручного маршрутизатора потребует системы зажимных шаблонов, причем очень точной.Коробчатые шарниры допускают небольшую толерантность для плохо подогнанных деталей, как я уверен, вы уже заметили в своем проекте до этого момента. Честно говоря, я бы не советовал делать приспособление для роутера самостоятельно; Я подозреваю, что вы потратите больше времени на то, чтобы заставить его работать должным образом, чем на завершение проекта. Вот два предложения: во-первых, некоторые производители, такие как Keller Dovetail Jig и Prazi Chestmate, предлагают приспособления, которые позволяют вырезать стыки коробок любой длины с помощью ручного маршрутизатора. Система Келлера пуленепробиваемая (мне она очень нравится!), Но она дорогая.Тем не менее, он прослужит вам всю жизнь, и, конечно же, он также будет обрезать ласточкин хвост. Система Chestmate намного доступнее, но вам, вероятно, придется потратить больше времени на обучение. Я использовал его для создания «ласточкин хвост» с хорошим успехом, но я еще не пробовал делать с ним коробчатые соединения. Другим моим предложением было бы полностью поменять инструменты: подумайте об использовании лезвия дадо в вашей настольной пиле и изготовлении простого приспособления для измерения под углом с булавкой в ​​нем. Мастера по дереву в течение долгого времени легко и успешно фрезеровали шарнирные соединения на настольной пиле, и вы можете сделать кондукторный упор такой длины или высоты, который вам нужен, чтобы соответствовать вашим более крупным заготовкам.Сделанный из лома, он практически ничего не стоит.

Тим Инман: Я люблю делать коробки, но что-то вроде викторианской столешницы — это максимум того, что я делаю. Так что что-то вроде маленькой шкатулки для меня недоступно. Тем не менее, мне интересно, может ли простая система соединения коробки ящика не быть столь же эффективной и намного более простой в сборке. Полторадюймовая береза ​​(я предполагаю, что здесь береза ​​из балтийской фанеры) в любом случае может быть не лучшим материалом для стыков коробок в чем-то таком большом. Простая планка, прикрепленная с помощью клея и шурупов с внутренней стороны углов, была бы бесконечно прочнее и намного практичнее.Если это важно, составной шпунт будет иметь более элегантный вид. Если бы это был я, а коробка была бы просто ящиком для хранения баннеров, я бы выбрал систему ящиков и приложил все свои усилия к чему-то лучшему, заслуживающему ваших прекрасных навыков и труда.

Как отрезать шарнирные и прямоугольные стыки с помощью фрезерного станка или настольного пильного станка

Коробчатые соединения могут быть не самыми интересными или привлекательными соединениями, но они очень прочные и их легко разрезать в большинстве магазинов.Шарниры коробки, хотя и не такие элегантные, как ласточкин хвост, являются универсальными соединениями, отлично подходящими для всех видов повседневных проектов. Вы можете использовать их для создания привлекательных ящиков и подносов, красивых ящиков и корпусов, а также сумок и сундуков для инструментов, достаточно прочных, чтобы выдерживать ежедневное использование.

Коробчатые соединения имеют тенденцию создавать очень прочные соединения из-за их большой площади поверхности, что делает их идеальными для таких проектов, как лотки для инструментов, которые несут небольшие, но тяжелые нагрузки. Коробчатые соединения, иногда ошибочно называемые «шарнирными соединениями», лучше всего подходят для соединения двух элементов рамы или каркаса с образованием угла.Благодаря серии штифтов и пазов одинакового размера, расположенных по длине угла, муфтовые соединения образуют простые, но привлекательные открытые соединения. Они не сцепляются механически, как ласточкин хвост, но шарниры имеют большую площадь поверхности, поэтому при склеивании они очень прочные.

Пальцевые соединения более тонкие и деликатные по сравнению с шарнирными соединениями, но очень хорошо подходят для таких длинных деталей, как лепные украшения и лодки. Пальцевые суставы имеют ряд пальцевидных штифтов и соответствующие конические выемки, которые сцепляются для соединения двух частей вместе.Их лучше всего использовать для прикрепления элементов рамы или панели встык, чтобы сформировать более длинные элементы. Пальцевые сочленения очень удобны для изготовления деталей длиннее, чем имеющаяся у вас под рукой ложа; скажем, для карниза, который проходит по всей длине кухни или логова. Шарфовые шарниры, соединенные пальцами, также широко используются в судостроении; скажем, для формирования планширя на каноэ или парусной лодке.

Приспособление для скользящего упора через стол фрезерного станка (или настольную пилу) поможет вам почти мгновенно вырезать множество простых стыков коробки.Хотя вы можете разрезать шарнирные соединения и шарниры вручную, оба соединения наиболее быстро и эффективно разрезаются с помощью электроинструмента, будь то цельная древесина или фанера. Самые простые методы включают использование выдвижного приспособления и настольной пилы, портативного фрезерного станка и столярного приспособления в виде шаблона, или фрезерного стола и приспособления для выдвижного ограждения или специальной фрезерной фрезы для коробчатых соединений. Для разрезания суставов пальцев требуется специальная фреза, используемая с большим фрезером на столе фрезерования, или фреза для пальцевых суставов, используемая с формирователем.

Джиг-приманка для пальца | Проект деревообрабатывающий

Гибкость этого уникального приспособления позволяет легко добавить привлекательные элементы в ваш следующий проект.

Но это приспособление позволит соединять пальцы с различным расстоянием между ними и гарантировать, что обе половины соединения идеально подходят друг к другу. Простая конструкция позволяет без проблем настроить стыки идеального размера и ровные стыки. Размер ключей на вершине зажимного приспособления соответствует размеру пальцев сустава, что обеспечивает идеальную посадку. И есть только одна установка для завершения обеих сторон стыка.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПАКЕТ ПЛАНА

Уровень

Файлы Премиум

Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

ЗАГРУЗКА …

Что вы получаете:

• 5 печатных (цифровых) страниц с пошаговыми инструкциями
• 18 полноцветных фотографий и иллюстраций
• Розничные источники оборудования и расходных материалов. Перечень материалов
• Заводская гарантия от журнала Woodsmith

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

Проектные принадлежности и оборудование

Ознакомьтесь с рекомендациями нашего редактора по расходным материалам и оборудованию для проекта. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

Предыдущий план

Случайный план

Следующий план

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ WOODSMITH

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ

Подобные планы мастера по дереву

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:

Партнерская ссылка недоступна.

Реверсивный фрезерный станок для пальцевого соединения

Не так давно установил фрезу для шарнирного соединения на моем столе фрезерного станка по дереву, чтобы посмотреть, как она работает, я никогда раньше ею не пользовался. Некоторые люди спрашивали, как они выглядят по сравнению с другими, менее дорогими насадками для шарниров пальцев, с которыми у меня не было опыта, поэтому я заказал их в Gearbest.com и вот результаты этой настройки и тестирования.

Смотрите на Youtube: https://youtu.be/IIdhe5PLjF0

Эта коронка немного больше и тяжелее, чем последняя, ​​которую я тестировал, и имеет гораздо более грубые зубья. В мире шарниров пальцев существует множество размеров, и один размер не лучше другого, но для разных видов работ, которые необходимо выполнить, будут выбраны разные размеры. Этот более грубый зуб будет незаметно использован для соединения более крупных кусков дерева.

Я использовал сверло с хвостовиком в полдюйма, потому что я хотел использовать фрезер с достаточной мощностью для работы с битой и размером цанги, который мог бы надежно захватывать бит диаметром. Это еще одна фреза, для которой требуется стол для фрезерования для безопасных и точных разрезов. В отличие от некоторых других бит, эта версия также имеет большой верхний подшипник, с помощью которого проще установить бит при выравнивании по упору стола фрезерного станка.

Очень часто с такими большими долотами я делаю 2 или более проходов перед окончательным распилом, но древесина, которую я использовал, красная ольха, несколько мягкая, поэтому я решил попробовать распилить эту древесину всего за один проход.Как бы то ни было, с его плотностью дерева это оказалось хорошо. С более твердыми породами, такими как дуб и клен, может потребоваться 2 прохода для этих более крупных и агрессивных зубов.

Для выравнивания я использовал кусок прозрачного плексигласа размером 1/8 дюйма, просто чтобы дать биту отправную точку для выравнивания позже, когда мне нужно будет сделать стыковочный надрез. Я положил лист оргстекла на стол маршрутизатора и выровнял нижнюю часть нижнего зуба по листу оргстекла. Затем я выровнял ограждение так, чтобы оно было на одном уровне с подшипником, и, наконец, установил стороны разделенного ограждения маршрутизатора как можно ближе к сустав пальца кусал, не касаясь его, как мог.

Пропуск вертикальных деревянных деталей через фрезерный станок
Некоторые люди, наблюдающие за процессом пропуска вертикальных деревянных брусков через фрезерный стол, полагают, что лучший способ сделать это — использовать угловой калибр. Это не относится к делу. Как и в случае с настольной пилой, вы никогда не используете угол наклона вместе с забором. Лучший и самый безопасный способ протолкнуть перпендикулярные куски дерева через маршрутизатор — использовать опорную доску или толкающий блок. Это гарантирует, что древесина, которую вы проталкиваете через фрезерную фрезу, будет поддерживаться, поэтому она не сможет отскочить, она даже с забором, поэтому она дает хороший разрез, и она не может зацепиться частично, как это может быть с митрой измерять.Единственный раз, когда когда-либо использовался угол наклона стола для фрезерного станка, — это после того, как забор был перемещен в сторону или полностью удален со стола.

Чтобы сделать подкладочные плиты или толкатели для стола фрезерного станка, я просто использую обрезки фанеры 3/4 дюйма, квадрат размером около 8 дюймов и абсолютно 90 градусов по всем 4 углам, и это даст вам отличные, безопасные результаты при проталкивании дерева через роутер.

Первый проход и установка
Первый проход, который я проделал через насадку для пальцевого соединения, прошел нормально, за исключением небольшого отрыва, когда мой толкатель из фанеры был не так высок, как древесина, через которую я проталкивался, но в данном случае это небольшое последствие.

Затем мне нужно было выровнять второй надрез так, чтобы он хорошо вписался в первый. Оказывается, это можно сделать довольно точно, просто взглянув на первый разрез и поднимая или опуская сверло так, чтобы второе сверло легко вошло во второй разрез.

Отрезав первый надрез, я проделал второй надрез на новой высоте долота и проверил посадку.

2 куска дерева выровнены нормально, но не плотно прилегают друг к другу. В основании разрезов, то есть на дне каждого пищевода с каждой стороны, явно видны зазоры.Фактическая сторона действительно несколько совпадала, и для целей соединения дерева после нанесения клея на каждую сторону, вероятно, будет достаточно контакта с деревом для довольно прочного соединения, в зависимости от того, что вы делаете. Ни одно из этих пальцевых суставов, которые разрезают на торцевую древесину, не является чрезвычайно прочным по сравнению с их промышленными аналогами, которые выполнены с гораздо более длинными зубьями пальцевого сустава, что, конечно же, делает суставы более длинными и прочными.

Использует декоративную кромку
Поскольку зубья на этой коронке были такими большими, это натолкнуло меня на мысль пропустить через нее пару контрастных деревянных деталей, но на этот раз с зернистостью, чтобы посмотреть, как может выглядеть декоративная кромка.Я использовал немного светлой красной ольхи и немного черного ореха, вырезал несколько подходящих частей и склеил их.

Через несколько часов я обрезал края фрезерованных деталей, чтобы посмотреть, как они выглядят, и это дало мне очень красивую полосу параллельных контрастных пород дерева, которую можно было использовать для самых разных применений и декоративных деталей.

Еще одна идея о том, что можно сделать с помощью фрезы по дереву, чтобы добавить немного уникального стиля вашим проектам в области деревообработки.

Авторские права Колин Кнехт
Woodworkweb.com

Белая фреза для точного соединения пальцев