Дверь своими руками из 50 доски: Как сделать дверь из досок своими руками

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Как сделать дверь из досок своими руками

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

• ножовка по дереву;
• рубанок электрический или ручной;
• шуруповерт или молоток;
• наждачная шкурка;
• метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

• циркулярная пила ручная электрифицированная;
• стамеска;
• киянка;
• наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

1. электродрель;
2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Дверь из шпунтованной доски своими руками

Как сделать дверь из досок своими руками

Двери делятся на межкомнатные, уличные и балконные. Но даже такие разные двери могут изготавливаться одинаково, за исключением толщины, ведь на входном полотне толщина имеет значение. Полотна могут быть пустотелыми и заполненными, из натурального дерева или склеенного материала. Но это все мелочи, а на самом деле, двери делятся на: шпунтованные, филенчатые и на щитовые. Все эти полотна можно изготовить своими руками, а вот как это сделать, я расскажу дальше.

Как сделать дверь своими руками

Перед изготовлением двери, стоит позаботиться о доске. Она должна быть сухая, если это так, но Вы сомневаетесь, то лучше перестраховаться и просушить, как следует, для этого после каждой доски проложить подкладку, чтобы они не соприкасались друг с другом, и чтобы воздух везде «гулял» свободно. В помещении поддерживать +25 градусов, и постоянно проветривать, и так сушить два месяца. В таких условия доска «отдаст» лишнюю влагу и будет полностью готова к работе. Если сложить доску друг на друга без подкладки, а она окажется не просушенной до конца, то вскоре образуется плесень.

Если температура будет выше нормы, как ошибочно думают, что при высокой температуре доска быстрее высохнет, а вот и нет, при высоких температурах (если дерево хвойное), на поверхности образуется смола, тем самым уменьшая прочность доски.

Двери из шпунтованной доски

Приступим непосредственно к изготовлению двери. Полотно, выполненное из шпунтованной доски можно устанавливать в квартире, а если оно изготовлено в 2 или 3 слоя, то можно установить и на вход. Для помещений, таких как баня, двери можно сделать и из обычных не шпунтованных досок, в один, два ряда.

При изготовлении полотна, нам пригодится очень много инструментов, и, конечно же, шпунтованная доска, которая отличается пазом и шипом от обычной доски. Доски укладываем щитом, смотрим, чтобы годовые кольца были направленны все в одну сторону. Щит собираем на ровном участке, лучше всего на верстаке (специальном столе). Далее отмеряем нужный нам размер двери, размечаем и отрезаем, оставшийся паз, и шип аккуратно срезаем и шлифуем. Если в досках Вы сами вырезали шип и паз, то, скорее всего Вы первую и последнюю доску выполните без паза с одной стороны и шипа на второй доске, чтобы в дальнейшем их не отрезать. Потом разбираем конструкцию, и начинаем проклеивать между стыками, и опять собираем, но уже проклеенную. Закрепляем в струбцины и ждем высыхания.

После сушки, работаем фрезером, для ровного и гладкого состояния полотна. Если хотите, сделать толстую дверь, придется выбрать либо толстую доску, либо использовать материал в несколько слоев. Для склеивания двери в несколько слоев, Вам необходимо знать, что доска укладывается перпендикулярно, проклеиваются и высушиваются стыки, так же как и в первом случае, только потом второй щит наклеивается на первый, так же зажимается струбцинами и сушится, таким же образом приклеивается и третий слой, конечно если это необходимо.

Для полного крепления и надежности на полотне крепятся поперечины. Их может быть две и более. Поперечина изготавливается из бруска толщиной равной толщине двери, а его длина будет равна ширине двери. Брусок необходимо сделать трапециевидным, и нанести на полотно размеры для пропила. Глубину можно сделать как ⅓ так и ½ от толщины доски. По линиям отметки, вырезаем фрезерным станком углубления, при необходимости выставляя в нем нужную длину и ширину. Можно вырезать и вручную, для этого нужно выполнить пропилы, а потом стамеской потихоньку сделать углубления. Для обоих видов после пропила углубления необходимо его зачистить наждачной бумагой. Далее этот паз смазываем клеем и вбиваем в него брусок, для вбивания можно использовать киянку.

Если будете выполнять резьбу по дереву, то необходимо его нанести на доски при помощи карандаша, а уже потом вырезать. Но для этой кропотливой работы уйдет много сил, терпения и времени.

Готовое полотно обработать антисептиком, можно специальным водоотталкивающим средством, а также средством от вредителей.

Осталось придать двери красивый вид, можно ее декорировать по-разному, к этому вопросу вернусь немного позже.

Вставляем дверную ручку, дверной замок и весим двери на петли. Для замка и ручки для начала отмечается подходящее место, для замка с торца выпиливается выемка для механизма, всю эту работу надо делать осторожно, и точно по разметкам. Также проделываем отверстие для ручек, которое они требуют и все это устанавливаем и закрепляем.

Изготовления щитовой двери

На мой взгляд, это легкий вариант выполнения полотна. Для него необходимо приобрести ламинированные листы ДВП или шпонированную фанеру, также бруски для обвязки 3х12см (подойдет). Для обвязки необходимо на концах брусьев выпилить выемку для соединения брусьев, еще это называют «в пол дерева». Выемку делают квадратную, необходимо выпилить половину от толщины бруса, такие выемки делаются на всех брусьях, а затем складывают их вырезанными частями и склеивают. Тщательно проверяйте углы строительным угольником, потом закрепляйте в струбцины и ждите высыхания.

После выполнения обвязки в пазы, поверхность должна быть ровной. Далее в углах высверливаем отверстие 8-10 мм и вбиваем «чёпики», обмазанные клеем. Одну сторону полотна можно обшить, для этого подойдет лист фанеры или ДВП, его отмеряют по размерам, отрезают. Раму ложим на лист, затем это место мажем клеем и приклеиваем. Для прочного склеивания, необходимо положить тяжесть.

Теперь займемся наполнителем, внутрь можно вклеивать любые отходы от дерева, которые не пригодятся в работе, или понравившийся материал (отрезки МДФ, брус, древесина низкого качества), наполнитель послужит прочностью полотна. В некоторых случаях приклеивают поперечные бруски, можно 2-3 штуки.

После высыхания клея приступаем к завершению работы. Полотно обклеиваем обшивочным материалом. Отрезаем нужный размер, мажем клеем и прикладываем к полотну. Потом ложим под пресс и ждем высыхания. Также можно приклеить в два слоя, первый будет обычное ДВП, а вторым слоем ламинированная или шпонированная фанера.

После высыхания, торцы обрабатываем фрезером, и устанавливается дверная ручка защелка.

Такую дверь можно изготавливать несколькими способами, один из них я подробно описал. Второй, это когда все части собираются по отдельности. Затем щит вставляется в раму и крепится. Третий способ – это когда щит собран, а по нему уже делается обвязка.

Изготовления филенчатой двери

Очень сложная конструкция, стоит предоставить такую работу мастерам. В этой конструкций так же делается обвязка, и поперечины (чем больше, тем прочнее), а филенки изготавливаются отдельно, и затем вставляются на оставленное для них место. Филенки закрепляются нагелями, а раньше использовали шипы.

Чаще всего такие двери изготавливают из досок, но не исключается изготовление из клееных брусков, это отдельные части склеенных между собой, для придания толщины, их называют – ламели.

Филенки изготавливаются из тонких досок, предпочтительно из МДФ, а в окончание их отделывают шпоном так же можно пластиком, чаще всего эти материалы используют с рисунком имитирующей доски, толщина такой конструкции ⅓ часть от бруска.

Брусья обделываются шпоном, если проделанная работа будет качественной, то покупатель может ее спутать с дверью из массива.

Панели в рамке закрепляют натуральным или шпонированным штапиком. Готовая конструкция может стоить выше, чем двери из массива, и такая дверь ничуть не уступает по долговечности. Это объясняется, тем какие породы дерева использовались при изготовлении и какая цена была у обшивочного материала, немало зависит от того как хорошо это полотно выполнено.

Филенчатые двери, могут быть со вставками из стекла, то есть в оставленное окно вместо филенки, можно вставить стекло. Также можно двери изготовить только из натурального дерева.

Итак, приступим к работе. Для работы нужно начертить чертеж будущей двери, и размеры деталей. Во время изготовления рамки не забудьте в конструкции выпилить паз, а на поперечинах шип, ведь именно ими мы будем скреплять всю конструкцию в одно. После каркаса изготавливаем филенки из фанеры, доски или ДВП, так же можно заменить стеклом, тогда пригодятся штапики для крепления.

Филенки могут быть как ровными, так и фигурными или с узорами. Узоры делаются фрезером, и им же стачиваются все стороны, для того размера чтобы они зашли в ранее вырезанный паз.

Ну, вот все части выполнены, можно приступать к сборке двери, она собирается как мозаика, одна часть вставляется в другую, швы предварительно смазать клеем. Но перед финишной сборкой и склейкой, рекомендуется собрать без клея и посмотреть все ли в порядке.

Выбор материала для изготовления двери своими руками

При выборе стоит обратить внимание на состояние и качество просушки доски, также она должна быть ровной и не гнилой. Давайте рассмотрим некоторые породы дерева, которые отлично подходят для изготовления дверей, а какие не очень.

Доска из бука, очень хорошо переносит механические воздействия, но чувствительна к влаге, так что перед изготовкой стоит ее обработать специальным средством от влаги. Это правило относится вообще ко всем породам дерева. А вот доска из ореха, очень хорошо переносит перемены влаги, и с ней очень легко работать. К этим критериям также относится доска из лиственницы, к тому же она имеет красивую структуру и устойчива к гниению. Доска из клена отлично подходит для изготовления полотен, он имеет такие качества как прочность, влагоустойчивость.

Такие порода как: ольха, береза, сосна, не идеальный вариант, у них есть свои недостатки, но из них так же можно изготавливать двери, только качество оставляет желать лучшего.

Утепление двери своими руками

О том, как утеплить дверь Вы сможете прочитать, перейдя по ссылке. А так полотна утепляются с уличной стороны, любым утеплительным материалом, а поверх него крепится финишный отделочный материал. Так же можно утеплять полотно внутри помещения, но это чаще всего служит для придания красоты и дополнительной шумоизоляции.

Декорирование деревянной двери

Если Ваша дверь ни чем не покрыта и не отделана шпоном, то ее можно покрыть лаком или отделать материалом (это подходит для входных дверей, так как это еще и утепление), о том, как обшить двери дерматином читайте здесь.

Если в Вашей двери есть вставные стекла, то их можно преобразить несколькими способами. Есть другие виды отделки межкомнатных дверей, там речь идет о реставрации старых полотен, но так как наша дверь ничем не отделана, то эти методы нам тоже подойдут, только мы пропустим один шаг — это снятия старого покрытия, об этих способах Вы сможете прочитать здесь.

Изготовление деревянной коробки для двери

Коробку можно изготовить как из дерева, так и из металла или МДФ. Но чаще всего предпочтение отдается дереву, для такой работы можно брать любую породу.

Всем известно, что сначала изготавливается коробка, а потом полотно. Так вот измеряем наш проем и приплюсовываем 5 см на каждую сторону, можно измерять по старой коробке, но лучше всего старую коробку убрать. Измерить толщину проема, и определиться с шириной коробки, чем шире дверной проем, тем шире коробка. По снятым размерам заготовить бруски для изготовления, и уложить на полу так, как они будут крепиться. Самый простой вариант скрепления углов коробки, так это выпилить их под 45°, а потом склеить и зафиксировать шурупами. Для ровного отпиливания угла лучше использовать стусло.

Надежный способ крепления – это пазовый, но его трудно выпилить, в этом случаем можно приобрести доску с уже имеющими креплениями или пользоваться первым более простым способом. Надо смотреть, чтобы внутренний угол всегда был 90°.

На одной из сторон, где будут крепиться петли, отмечаем нужный нам размер под петли и делаем углубления, чтобы петля сидела заподлицо с рамой.

Теперь собираем короб в единое целое и устанавливаем его в проем, выравниваем по уровню горизонтально и вертикально. Между коробкой и стеной вставляем клинья и заклиниваем короб. Можно поставить распорки по горизонтали, на всякий случай. Затем щель между рамой и стеной запениваем. После того как пена схватилась, убираем клинья и запенивем пустоты от них. После высыхания лишнюю пеню отрезаем и убираем распорки, далее устанавливаем дверное полотно.

На этом моя статья заканчивается, удачного ремонта и до новых встреч на моем блоге.

Двери

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

• низкая звуко- и теплопроводность;
• высокая морозостойкость и хорошая прочность;
• низкий коэффициент температурного расширения;
• долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
• экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
• отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

• высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
• несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
• горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

• прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
• рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
• толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
• фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео “Изготовление филенчатой конструкции”.

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

• древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
• остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% – лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
• ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
• толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
• перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

• ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
• ножовка;
• рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
• стаместки разных размеров;
• обычный и резиновый молоток;
• уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

• шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
• саморезы различной длины;
• столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
   • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
   • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
   • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
   • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
   • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
   • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.

Декорирование массивной двери

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Конструкции дверей из натуральной древесины

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Дверь для бани своими руками – это просто

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

• она не должна нагреваться;
• от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

• ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
• ширина не более 70 см;
• порог — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

• для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

• кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

1. отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
2. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
3. после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
4. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
5. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
6. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

1. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
2. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
3. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
4. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
5. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

• вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

• после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
• саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Сделано грубо, но довольно необычно

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массива Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1 Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Изготовление деревянных дверей из досок своими руками

Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнообразные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.

Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.

1 Особенности изделий разных типов

Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.

Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.

Из массива дерева

Материалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.

Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.

Такими качествами обладает:

1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.

Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.

Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.

Филенчатые модели

Для изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.

Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:

• от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
• в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
• материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
• закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.

Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.

Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.

Щитовые конструкции

Это бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:

• сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
• пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
• малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.

Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.

Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.

В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.

2 Подготовка к работе – материалы, инструменты

На первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:

• не иметь сучков совсем или очень мало;
• быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
• ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
• оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.

Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.

Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.

Из инструментов понадобятся:

• Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
• Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
• Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
• Шуруповерт для сборки дверного полотна.
• Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.

3 Изготовление двери из массива

В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.

Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.

При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.

Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.

Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.

Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.

Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.

4 Изделия с филенками – доступный способ

Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.

Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.

Дальше предлагается инструкция для самостоятельного изготовления:

1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки. Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
5. Сборка очень простая: на плиту киянкой набивают доски, клей не используется. Убеждаются, что все встало на свои места, нет зазоров, отклонений от параметров, перекосов. Высверливают отверстия и устанавливают конфирматы – специальное металлическое крепление, которое располагают снизу и сверху.

Дверь с филенками готова, можно приступать к отделке. Но перед ней устанавливают всю фурнитуру – замки, ручки, петли, чтобы потом не повредить декоративное покрытие.

5 Щитовой вариант для различного применения

Самая простая конструкция под силу практически каждому, кто имеет необходимый материал и хороший инструмент. Объем работ зависит от выбранной модели и назначения. Если это раздвижная дверь типа купе, особое внимание уделяют качеству отделки и материалу. Работа начинается с каркаса, затем заполняют внутреннее пространство – все или частично. Для рамы нарезают заготовки из досок 30×120 мм. Их размеры соответствуют будущему полотну.

Чтобы соединить, применяют простой способ «вполдерева». На краях с каждой стороны размечают ширину деталей, делают ручной ножовкой надрезы до половины толщины. Стамеской аккуратно выбирают древесину. Работу выполняют на ровной поверхности, проверяют углы. Пазы промазывают клеем и соединяют, оставляют не сдвигая. После высыхания скрепляют нагелями, высверливая отверстия 8 мм.

Одну сторону закрывают листовым материалом. Для первого слоя подходит дешевая ДВП. На нее укладывают каркас, размечают и отрезают. Снимают раму, на панель наносят клей, обе детали прижимают и оставляют высохнуть. Для прочности можно вставить дополнительные перегородки. После просушки внутреннюю часть наполняют разными отходами – отрезки древесины, МДФ и тому подобное. Все склеивают между собой, устанавливают с обратной стороны второй лист.

Декоративная отделка применяется с учетом того, где будет использоваться дверь. Если это межкомнатная, декорируют шпоном, ламинатом или используют другие доступные варианты. Вырезанную по размерам облицовку наклеивают на ДВП. Сверху желательно уложить пресс, например, мешочки с песком, плитку. Раздвижные конструкции исполняют пустотелыми, чтобы не утяжелять. Для их установки потребуется специальная фурнитура.

Другой способ – использование реек. Их крепят саморезами, шляпки скрывают под опилками, смешанными с клеем. После высыхания полируют. Торцам и углам тоже уделяют внимание – их обрабатывают фрезой, чтобы придать законченный вид.

Если нужно установить ручки, замки, думают об этом заранее. Возможно, тела бокового рамного бруса не хватит. Тогда на месте врезки фурнитуры приклеивают деревянный отрезок хорошего качества.

Как сделать легкую дверь своими руками

Самая простая дверь

В этой статье мы расскажем, как сделать самую простую дверь и установить её своими руками. У нас есть проём в доме из бруса . Чтобы внутрь не попадал снег и не капал дождь, надо повесить сюда самую простую дверь. В деревянных домах перед установкой дверей и окон необходимо делать окосячку. Это нужно для того, чтобы во время усадки бруса или бревна дверная или оконная коробка не были раздавлены весом сруба.

Окосячку мы сделали, теперь изготовим дверь. Нарежем несколько досок по размеру проёма и уложим их вместе. Так как она будет самая простая, стругать и шлифовать доски, чтобы полотно было красивым, не имеет смысла.

Для соединения досок отрежем пару тесин по ширине проёма и одну по длине диагонали между ними. Прикрутим их короткими саморезами к каждой доске. Ещё раз замерим размер проёма и проверим ширину и длину нашего щита – они должны быть на 0,5 см меньше. Если это не так, разметим щит карандашом и отрежем лишнее лобзиком или циркулярной пилой.

Из трёх небольших брусочков сделаем деревянную ручку. Чтобы бруски не лопнули во время вкручивания саморезов, предварительно просверлим в них отверстия.

Вешать простые двери лучше всего на петли-стрелы. Тогда вам не придётся работать стамеской и выбирать пазы на торце полотна и коробке. В верхней и нижней частях щита, в том месте, где поперечины прикручены к доскам, установим 2 петли.

Вставляем полотно в проём, приподнимаем его до упора в верхнюю часть коробки и прикручиваем петли к стене.

Чтобы простая дверь при закрытии не проходила внутрь дома, к коробке прибьём небольшую планку, в которую полотно будет упираться.

Эта же планка закроет щель между щитом и косяком. Сделаем и прикрутим ещё одну ручку, чтобы можно было закрыться изнутри.

Из куска жести изготовим проушины для замка и установим их в удобном месте.

Самая простая дверь готова . Ей можно пользоваться до тех пор, пока не придёт время устанавливать новую, постоянную.

Деревянные двери своими руками: схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

• доски;
• ДВП;
• изоляция;
• клей – столярный;
• рулетка;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• дрель;
• фрезер;
• саморезы;
• петли;
• молоток;
• гвозди;
• наждачная бумага.

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой деревянные чопики, шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем дверь навешивают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Как можно сделать дверь из досок своими руками?

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

• ножовка по дереву;
• рубанок электрический или ручной;
• шуруповерт или молоток;
• наждачная шкурка;
• метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

• циркулярная пила ручная электрифицированная;
• стамеска;
• киянка;
• наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

1. электродрель;
2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Проверенный способ изготовления дверей самостоятельно

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной двери, для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.

Деревянная дверь на крыльце

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно сделать дверь своими руками.

1. Входная или внутренние дверив дачном домике и бане.
2. Временная дверь на входе в частный дом.
3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

Для двери из массива дерева рекомендуется использовать:

• сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
• ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
• березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
• дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
• бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
• лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
• в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

• рулетка;
• стамеска;
• ножовка;
• угольник и длинная жесткая линейка;
• дрель;
• шуруповерт и набор отверток;
• шлифовальные приспособления;
• крепкий острый нож для работы по дереву.

Кроме того, специалисты рекомендуют иметь:

• ручную циркулярку;
• фрезерную машинку с ручным управлением;
• болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:

• по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
• по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

• Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
• Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
• Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Специалисты рекомендуют при установке филенок в глухой шпунт ничем их не закреплять, а размер при изготовлении определять на несколько миллиметров меньше глубины шпунта.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.

Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массиваТрадиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

как сделать самому, изготовление из массива дерева

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

• Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
• Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
• Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Процесс утепления

При необходимости полотно из массива можно утеплить. С этой целью конструкцию оформляют с внутренней и внешней стороны. Со внутренней стороны двери пустые пространства заполняют любым пористым материалом. Можно взять стекловату, пенопласт, полистирол, монтажную пену. Для внутреннего утепления нужно взять такие составляющие:

• отрезок поролона, толщиной 1,5 — 2 см
• отрезок искусственной кожи размером 25 — 30 см
• клеящее вещество
• большие ножницы
• степлер для мебели
• специальные гвозди.

В одиночку сделать такую работу сложновато, стоит пригласить помощника. Поролон лучше вырезать с запасом, на 8-10 см больше. После этого его нужно наклеить на полотно. Внешнюю часть оформляют при помощи искусственной кожи. Обязательно контролируйте одинаковое количество материала со всех сторон. Размер полотна должен соответствовать габаритам двери, из которых вычитается 1 см. Вот тут и понадобится помощник, который поможет натянуть материал на поверхность конструкции. Крепление осуществляется мебельным степлером.

Ткань должна быть натянута как можно туже, без складок. Отрезки кожзаменителя нужно натянуть и закрепить скобами по кромке полотна: вначале просто крепят на поверхности, потом сворачивают и крепят на мебельные гвозди. Точки соединения вертикальных и горизонтальных полос нужно подвернуть под угол в 45° и зафиксировать гвоздями.

Чтобы сделать прорезь для дверной ручки аккуратной, нужно сделать отверстие сзади двери. Далее с помощью острого лезвия делается крестообразная прорезь, которую нужно проколоть в центре.

Изготовление шкафа из массива сосны в домашних условиях: пошаговая инструкция

Эта порода имеет мягкую структуру, поэтому легко поддается любой обработке. Не гниет. Натуральное массивное сырье хорошо влияет микроклимат в помещении.

Сосновый шкаф отлично впишется в такие стили интерьера, как:

• модерн;
• кантри;
• классика;
• хай-тек.

Но прежде чем приступить к работе, стоит подготовить наглядный чертеж будущей конструкции, где будут расписаны размеры всех деталей, изображен каркас с расположением внутренних полок.

Размерная схема каркаса шкафа

С помощью такой схемы выполняется расчет количества материалов, подбивается общая смета затрат.

При покупке сырья стоит обратить внимание на:

• однородность рельефа древесины;
• отсутствие прослоек, сучков;
• плотное расположение годичных колец.

В противном случае сосна будет недостаточно прочной, что в разы снизит срок службы изделия.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Нужно заранее подготовить:

• ручную или электропилу;
• рулетку;
• шлифовальную машину;
• молоток;
• столярную плиту;
• металлические уголки;
• дюбели, саморезы, гвозди;
• мастику;
• лобзик;
• электродрель со сверлом по дереву;
• стамеску;
• шуруповерт;
• уровень и угол для измерения наклона;
• лак;
• строительный степлер;
• брус сосны 40*40 мм;
• цельные доски;
• листы ДСП, фанеры;
• рейки.

Выбираем необходимую фурнитуру

Следует продумать, как в шкафу будут открываться двери: раздвижным способом, распашным или использоваться телескопические направляющие.

Кроме того надо иметь:

• ручки для дверей, ящиков гардероба;
• ножки;
• трубу-держатель;
• зеркало (по желанию).

Для экономии денег допускается использование фурнитуры от старой мебели.

Подготовка деталей изделия

Части каркаса можно вырезать вручную. Другой вариант – составить индивидуальный заказ, и мастера вырежут вам детали согласно предоставленному чертежу.

Конечно, самостоятельная резка со шлифовкой – процесс трудоемкий, но экономит семейный бюджет.

Рассмотрим изготовление шкафа размерами 1,8 м*1,5 м*0,5 м (высота*ширина*глубина) с распашными дверями.

Для верхней и нижней рамы в общей сложности потребуется по 4 м соснового бруса, вертикальных стоек – 7,2 м.

На заднюю стенку, верх, пол отмеряем лист ДСП или плотной фанеры.

Сборка

Руководство по сборке выглядит так:

1. Из бруса собирается задняя, передняя рама. Части соединяются между собой саморезами. Для придания жесткости по углам монтируют уголки.
2. Устанавливаются поперечные брусья.
3. Из листов ДСП вырезается пол, верх шкафа и задняя стенка. Их крепят к брусьям степлером.
4. Сразу устанавливается полка из доски, которая будет делить шкаф на две части, фиксируется саморезами.
5. На следующем этапе монтируются направляющие под полки из реек на саморезы, устанавливаются заранее нарезанные и отшлифованные из досок полки. Их длина не должна быть больше глубины шкафа. Чтобы они не выскакивали из пазов, лучше их также посадить на саморезы.
6. Далее формируется рама для дверей из бруса. Части соединяются гвоздями и уголками. Для усиления рекомендуется поставить перемычку по диагонали.
7. Выполняется обшивка рамы доской, фанерой либо вагонкой.
8. Крепятся ручки, наличники, петли.
9. Монтируются завесы. Навешиваются двери.
10. Во второй части шкафа на крепления ставится труба-держатель под плечики.
11. Устанавливаются ножки.

По завершении проверяется работа дверок, отсутствие зазоров между деталями.

Шкафчик меньших размеров можно сделать настенным, а для экономии места встроить на балконе или застекленной лоджии.

Покрытие изделия лаком

Подчеркнуть красоту натурального дерева можно, покрыв его лаком.

Описание этой обработки лучше рассмотреть поэтапно:

1. Поверхность аккуратно шлифуют машинкой.
2. Заметные щели, проблемные места шпаклюют в тон древесины.
3. Как только шпаклевка застынет, ее нужно также отшлифовать.
4. После этого следует приступать к лакированию. Жидкость наносят на дерево небольшой кисточкой или губкой. Делать это лучше в два слоя.
5. Дождавшись, когда лак высохнет, поверхность полируют.

Фото: процесс лакировки древесины

Данные статьи будут полезны:

• Обработка дерева под старину своими руками
• Комод из массива дерева

На даче такой мебелью обставляют террасы, веранды. Она хорошо впишется в стиль прованса, кантри, если при этом правильно подобрать ткань для штор и другие детали.

Кроме того, изделие можно окрашивать в цвета, близкие к натуральным, или обрабатывать восковой мастикой.

Ведущие производители межкомнатных дверей из массива дерева

Качество межкомнатных дверей из массива дерева напрямую зависит от технического оснащения производителя, соблюдения технологических требований и качества используемой древесины. Предлагаем познакомиться с компаниями, чья продукция благодаря высокому качеству изготовления и большому ассортименту пользуется устойчивым покупательским спросом.

Качественные изделия предлагают многие производители

Двери межкомнатные из массива дерева от производителей из Белоруссии

Качественные межкомнатные двери массив в Белоруссии изготавливают многие производители

Мы предлагаем обратить внимание на продукцию:

• ПМЦ «Поставкий Мебельный Центр». В каталоге компании можно найти модели, изготовленные из ольхи, дуба и сосны. Основной акцент производитель делает на экологичности изделий, отказавшись от использования формальдегидных соединений. На предприятии предусмотрен входной контроль, обеспечивающий проверку соответствия поставляемого сырья нормативным требованиям;
• «ЮРКАС». Качественные изделия из ольхи отвечают жёстким требованиям стандартов Беларуси благодаря использованию качественного сырья и соблюдению технологических требований. В каталоге компании представлены классические модели и конструкции, ориентированные на современный интерьер.

«Поставкий мебельный центр» – всегда высокое качество

Межкомнатные двери из массива дерева российского производства: ведущие производители

Выбирая межкомнатные двери из массива дерева российского производства, обратите внимание на продукцию:

• DOORWOOD. Благодаря современному оборудованию и тщательному соблюдению технологических требований, производители предлагает изделия высочайшего качества по приемлемой цене. Двери изготавливаются из ясеня, сосны, дуба и ольхи. Если модели из цельного и клееного массива. Это позволяет выбрать оптимальный вариант по стоимости и внешнему виду. Если среди готовых изделий не найдётся подходящего решения, всегда можно изготовить межкомнатные двери из массива дерева на заказ;
• ООО «ИНТА». Компания предлагает качественные и долговечные изделия, имеющие презентабельный внешний вид. Качественные двери из сосны имеют различный дизайн и цветовое оформление. В каталоге можно найти модели, подвергнутые искусственному состариванию и ориентированные на интерьер, оформленные в определенном стиле. Доступны створки стандартного размера и изготовленные по индивидуальным требованиям;
• VINCHELLI. Отечественная компания предлагает эксклюзивную продукцию, которую внешне не отличить от европейских аналогов. Производитель активно сочетает инновационные решения со старинными технологиями. В качестве сырья используется ольха и дуб. На заказ возможно изготовление конструкций с различными размерами и уровнем сложности;
• BRAVO. Конструкции из массива изготавливаются под товарным знаком «Белорусские двери». В качестве сырья используется орех и дуб. Весь предлагаемый ассортимент отличается повышенной надёжностью, долговечностью.

В каталоге компании «Браво» представлены яркие расцветки

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

• ножовка по дереву;
• рубанок электрический или ручной;
• шуруповерт или молоток;
• наждачная шкурка;
• метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Изготовление полотна деревянной двери

Перед тем как сделать своими руками полотно для входной деревянной двери, нужно изготовить коробку, которая будет вставлена в проем. Размеры полотна измеряют по внутренним параметрам этой детали. Чтобы деревянная входная дверь свободно закрывалась, от полученных мерок нужно отнять по 5 мм.

Собрать полотно можно разными способами:

1. для щитового со шпонками потребуются доски и бруски толщиной около 5 см;
2. филенчатое собирают из досок толщиной не менее 4 см;
3. для каркасного нужна влагостойкая фанера, деревянные бруски и внутренний утеплитель (ЭППС, минвата и пр.).

Чтобы полотно щитовой двери не продувалось ветром, лучше выбрать шпунтованные доски. Их нужно гладко обстругать рубанком, нарезать по высоте проема коробки, уложить рядом, выравнивая верхнюю и нижнюю кромки. Деревянные шпонки делают так:

• Брусок толщиной 5 см и длиной, равной ширине будущего полотна, надо обрезать по боковым сторонам так, чтобы они были скошены под углом около 60°. Профиль бруска будет напоминать трапецию с нижним основанием 5 см, а верхним — 30 см на одном конце и 35 — на другом. Сделать 2 одинаковые детали.
• Соответственно профилю шпонок размечают пазы в плоскости полотна, углубляя их на ½ толщины доски.
• Делают пропилы по намеченным линиям.
• Стамеской выбирают древесину из паза, выравнивая его дно.
• Шпонку нужно вдвинуть в паз. Этого крепления уже достаточно, но можно нанести столярный клей на внутренние поверхности паза или использовать деревянные штифты и саморезы для крепления досок к шпонке.
• Чтобы изделие не повело в процессе эксплуатации, между шпонками можно установить укосину. Для этого торец бруска отпилить согласно профилю части шпонки, которая выступает над полотном и под углом к ней. Примерить деталь и откорректировать спил, чтобы не было зазора. Другой торец разметить по профилю другой шпонки в месте пересечения ее и укосины. Деревянную деталь прикрепить гвоздями или саморезами.

Среди вариантов крепления шпонки есть и более простой: брусок можно не углублять в полотно. Детали нужно спилить с торцов под углом не менее 45°. Их укладывают на подготовленное полотнище сверху и прикрепляют саморезами к каждой доске. Такое изделие отличается меньшей прочностью, поэтому укосину ставить необходимо.

Каркасную дверь сделать проще:

1. Вырезать 2 детали из влагостойкой фанеры (толщина — 1.5-2 см) по меркам высоты и ширины полотна.
2. Напилить бруски для каркаса: 2 длинных (по высоте двери), 2 коротких (по ширине) и 1-2 для ребер жесткости (расстояние между вертикалями).
3. Закрепить каркас на 1 лист фанеры по периметру, установить ребра жесткости внутри него.
4. Заполнить пустоты утеплителем для входной деревянной двери.
5. Прикрепить 2 лист фанеры, закрывая каркас и начинку двери.

После этого останется только обработать край фанеры наждачной бумагой.

Филенчатая деревянная дверь состоит из обвязки и вставок. Доски обвязки для входной двери должны быть 4-5 см толщиной, чтобы она лучше сохраняла тепло. Филенки можно сделать из толстой фанеры или доски, вставить стеклянные или зеркальные элементы.

Детали обвязки вырезают с элементами для соединения шип-паз. По внутренней стороне частей обвязки нужно выбрать пазы для филенок. Сами деревянные вставки оформляют так, чтобы их края имели выступы, входящие в пазы. Стекло или фанеру нарезают по нужным размерам вставок, учитывая припуск для углубления их в пазы (по 1,5-2 см на каждую сторону).

Дверь собирают, вставляя филенки в пазы обвязки. Чтобы наборная деревянная конструкция не рассыпалась при рассыхании, пазы следует промазать клеем. После сборки в местах соединений просверлить отверстия и вогнать в них штифты на клею. Готовую дверь просушить в течение 24 часов.

Щитовые дверные полотна

Это достаточно простые конструкции, собранные из отдельных досок, равных по параметрам: длине, толщине, ширине. После проведения обязательных замеров, позволяющих определить размеры дверного полотна, следует приступить к заготовке досок для двери. Материал запиливается до нужных размеров, обрабатывается шкуркой. Если щитовая дверь из отдельных досок будет отделана ДСП, то из листа выпиливается заготовка необходимого размера.

Чтобы дверь из дерева служила долго, обработайте ее специальными защитными составами

Для сборки дверного полотна следует заготовить бруски обвязки – шпонки и подкос. Шпонки служат для закрепления собранного из досок щита, устанавливаются внизу и вверху дверного полотна. Всего требуется заготовить 2 шпонки. Подкос устанавливается по диагонали двери, деталь предупреждает преждевременные перекосы и деформации дверной конструкции.

Затем дощатую заготовку обшивают ДСП, если предусмотрена дополнительная отделка полотна двери.
Для навешивания двери необходимо выбрать надёжные прочные петли, которые способны выдержать вес полотна и многократные открывания дверного полотна.

Совет! При выборе петель необходимо учесть направление распахивания двери (налево или направо).

Сборка щитовой деревянной двери из заранее приготовленных досок происходит следующим образом:

• Раскроенные и ошкуренные детали раскладываются на полу.
• С помощью молотка и гвоздей (саморезов и шуруповерта) доски собираются в щит, одновременно укрепляют полотно шпонками и подкосом.

К щитовым дверям относятся конструкции, собранные из целых листов фанеры или ДСП, с прокладкой внутри слоя утеплителя.

Заготовленные по размеру листы ДСП, брус, шпонки и подкосы соединяют в следующей последовательности:

1. Собирается каркас из брусьев.
2. По периметру короба устанавливаются шпонки, по диагонали брус подкоса.
3. Закрепляется наружный лист фанеры или ДВС на каркасе, внутрь вкладывается утеплитель, вторая сторона двери закрывается подготовленным листом ДСП.
4. После окончания работ по сборке дверного полотна, на дверную конструкцию навешивают петли и монтируют дверную фурнитуру.

Двери купе

Дверь-купе – это один из вариантов раздвижных дверей. Прежде, чем приступить к ее изготовлению и монтажу, нужно изучить основные особенности. Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверное полотно
• Ролики для передвижения полотна по направляющим
• Профиль
• Стопоры, ограничивающие движение дверей

Двери-купе обладают всеми достоинствами раздвижных конструкций. Разница состоит в том, что створки остаются снаружи и двигаются вдоль стен, а не «утапливаются» внутрь. Главное преимущество по сравнению с распашными моделями – это экономия места в комнате за счет использования полезной площади, которую обычно оставляют для открывания двери.

Если сравнивать с раздвижными конструкциями, то двери-купе проще монтировать

Для тех, кто планирует устанавливать двери своими силами, это важное преимущество. Для таких дверей нужны только направляющие и ролики

Сложные работы по монтажу короба, которые обычно планируются еще на стадии проектирования ремонта, здесь отсутствуют.

Как сделать дверь из фанеры

Изготавливаются фанерные двери просто, главное, чтобы в наличии были соответствующие инструменты и материалы. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

Измерение проема

Чтобы произвести замеры правильно, необходимо определить ряд показателей, которые дадут точную информацию о размерах. Такими показателями являются:

Чтобы измерения были более точными, можно определить точки, в которых будут производиться измерения. Чем их больше, тем лучше. Если же были обнаружены перекосы или неровности, то можно воспользоваться штукатуркой и замазать их. Нужная глубина играет важную роль, так как от нее зависит то, насколько плавно изделие будет открываться и закрываться.

Одним из важнейших показателей является ровность проема. При ее несоблюдении конструкция может начать скрипеть или не полностью закрываться. Для того чтобы узнать ровность проема, сначала необходимо проверить его вертикаль. Сделать это можно при помощи отвеса или уровня. После этого делаются замеры диагоналей. Для этого необходимо с помощью рулетки измерять расстояние от верхнего правого угла до нижнего левого. Соответствующим образом выполняется замер и второй диагонали.

Как сделать коробку для двери

Для того чтобы изготовить коробку, сначала необходимо приобрести гладкие доски толщиной 5 см. Затем их следует распилить на 4 части, 2 из которых будут равняться измеренной длине, а 2 — ширине. После этого части тщательно шлифуются. Для надежного соединения всех элементов рекомендуется использовать саморезы.

После того как коробка собрана, она лакируется и красится (если это необходимо). Наносить лак рекомендуется в несколько слоев, причем первым слой должен быть тоньше второго. Красить или лакировать дверь не обязательно, так как дерево имеет свою природную структуру, поэтому необходимости в финишной отделке у конструкций из фанеры нет.

Как изготовить полотно

Легче всего своими руками сделать однослойное изделие, изготовление которого не будет требовать большого количества сил и времени. Главным преимуществом такой межкомнатной двери является небольшой вес, а также простота в изготовлении. Такая конструкция подойдет для установки в ванную комнату или кухню. Процесс изготовления полотна выглядит следующим образом:

1. Необходимо найти лист подходящего размера толщиной 1,5 см и обрезать его по размерам полотна.
2. Затем нужно использовать столярный клей и прикрепить рейки по краям полотна.
3. С одной стороны листа делаются перемычки.
4. При помощи фрезера необходимо сделать отверстия для замка и ручки.
5. В конце полотно лакируется или красится.

После того как полотно полностью готово, его нужно вставить в коробку. Между коробкой и полотном можно оставить миллиметровый зазор. Нужен зазор для того, чтобы краска с верхней части двери не стерлась из-за трения элементов двери.

Как вставить

Последним и самым важным шагом, от которого и будет зависеть качество двери, является ее вставка. На данном этапе работ нужно быть максимально аккуратным и внимательным, так как криво вставленная конструкция прослужит намного меньше, а также будет плохо закрываться и издавать скрипы.

Вставлять дверь в проем лучше вдвоем: пока один человек ее держит, второй должен выравнивать ее по уровню. После этого необходимо вставить клинья между наружной частью коробки и стеной.

После того как дверь зафиксирована, она запенивается. Пустое пространство необходимо запенивать примерно на 2/3. В ином случае пена вздуется и сдвинет коробку в одном из направлений.

Для большей надежности некоторые вставляют поперечные и косые деревянные планки, благодаря которым риск смещения двери приближается к нулю. Однако если правильно запенить дверь (на 2/3), то проблем возникать не должно.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25—40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве

Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

1. Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
2. Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
3. Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
4. Толщина досок для межкомнатных створок – 25—30 мм, входных – 5—6 см.
5. Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

• дверные ручки, защелки и замки;
• на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
• балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
• на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
• чтобы закрывать сарай или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2—3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Изготовление полотна

Исходя из внутренних размеров дверной коробки рассчитываются габариты будущей двери

Кроме этого, важно определить размеры зазоров сверху и снизу. Когда замеры сделаны, необходимо из листа ДВП вырезать прямоугольник, повторяющий форму и размеры будущей двери

В процессе изготовления необходимо особое внимание уделить углам. Их размеры должны составлять ровно 90°

Для стандартной коробки с габаритами 200*90см необходимо обстругать 2 доски до толщины в 50 мм и ширины в 110 мм. Поскольку для осуществления свободного хода двери необходимы зазоры, полотно следует обстругать до размеров 192*82 см. Для входной конструкции зачастую применяются филенки в количестве 5 штук. Это позволяет использовать цельные отрезки пиломатериалов.

Далее необходимо обрезать 2 доски по 192 см длины и 4 штуки по 72 см. Кроме этого, необходимо учитывать шпильки размерами в 50 мм с каждой из сторон. При производстве деревянных дверей лучше всего использовать строго симметричное расположение филенок. Однако, при необходимости создания дверей с ассиметричными формами закрепление деталей будет производиться в необходимом для этого месте. Такая структурность не повлияет на функциональность изделия. Но не стоит забывать о пазах в 50 мм.

При проверочной сборке деталей, в случае полного совпадения элементов и отсутствия щелей в пазах выполняется сборка конструкции с проклеиванием. В случае необходимости дополнительного укрепления конструкции в месте стыков можно вбить чопики шириной в 10 мм. После высыхания клея необходимо произвести выравнивание конструкции до абсолютной гладкости.

$ 50 DIY British Brace Barn Door

Прикрепить изображение Пожалуйста,

Сегодня я собираюсь поделиться с вами DIY британской дверной стойкой за 50 долларов США . Если вы подписались на меня в моем Instagram (remingtonavenue), то вы знаете, что мы медленно завершаем работу над подвалом … теперь я могу проверить это из списка ! Мы добавили туда театральную комнату с большим проемом. Дверь для сарая своими руками казалась очевидным выбором! Перед тем, как взяться за этот проект, я провел массу исследований.Я нашел несколько отличных дверей для сараев на сайте pinterest, но все они казались намного более сложными, чем я хотел. Так что я решил, что умею думать, и придумал простое и доступное решение. Читайте дальше, я покажу вам, как именно я построил эту недорогую дверь для сарая с британскими подпорками за 50 долларов и какие материалы использовал!

Для начать строительство на британской двери сарая распорки я начал с 4 × 8 листом сосновой фанеры, который я купил в Home Depot для 34.98. Это была большая часть затрат.

Вход в мою театральную комнату имеет ширину 42 дюйма (3,5 фута) и высоту 81 дюйм (6,9 фута). У меня был хороший человек в Home Depot, который отрезал фут от длины, чтобы уменьшить размер до 7 футов. Это позволило сделать 3 дюйма нахлест на верхней части дверного проема и 3 дюйма на каждую сторону. Измерьте ДВАЖДЫ, отрежьте ОДИН РАЗ! ! Кто-нибудь еще слышит, как их отец кричит это в голове ?! Если серьезно, убедитесь, что вы сделали точные измерения и учитывали перекрытие с обеих сторон двери!

Поскольку фанера является основой двери сарая, хорошо ее отшлифуйте.Я отшлифовал свой орбитальной шлифовальной машинкой с обеих сторон. Если у вас нет орбитальной шлифовальной машины, вы не потеете, просто используйте ручную шлифовальную машинку, чтобы сгладить неровности. Я добавил 1 × 4 по краям двери и создал узор Британской распорки (V сбоку). Я использовал 1 × 6 для середины двери. Все это обычные доски разной длины. Обязательно проверяйте наличие деформации при выборе досок, потому что это может действительно испортить ситуацию. Выберите самые прямые доски , которые вы можете найти.

У меня был тот же хороший парень в Home Depot, который разрезал доски по моим указанным размерам. Если вы строите именно такую ​​дверь, верхний и нижний 1 × 4 можно обрезать до 40 дюймов или 3,4 фута. Остальные 2-1 × 4 доски можно обрезать по длине двери 7 футов. Эти 2 доски будут идти по сторонам. Доска 1 × 6 должна быть обрезана до 40 дюймов (3,4 фута) и уложена поперек центра двери. Я сохранил две другие доски (1 × 4), которые образуют британский раскос , чтобы разрезать у себя дома, как только другие доски будут на месте.Я нарисовал быстрый план ниже , чтобы проиллюстрировать размеры. (Мой план показывает 1 × 4 сверху и снизу, но на самом деле это 1 × 6 извините)

Получите инструменты

Включите JavaScript для просмотра содержимого

После того, как мой лист фанеры был отшлифован , я нанес клей гориллы на заднюю часть 1 × 4 и поместил его в верхней части фанеры. Обязательно выровняйте все края.

Я прибил наружную обшивку сторон (1 × 4) к листу фанеры с помощью гвоздей 18 калибра, 1-1 / 4 дюйма и моего пистолета для ногтей Bostitch.Я повторил это с верхним и нижним 1 × 6, чтобы закончить внешнюю рамку.

Я повторил этот процесс по бокам и снизу, чтобы создать внешнюю рамку.

Я приклеил и прибил 1 × 6 к середине двери сарая.

Для британской распорки в нижней части двери, я вырезал и измерил доску на длину от одного угла до другого, выровняв середину 1 × 4 в углах.

Затем я просто пометил карандашом , где мне нужно было сделать надрезы.

Практически идеально!

Я нанес клей гориллы на заднюю часть нижней британской распорки, а затем прибил ее к двери.

I повторил ту же методику измерения, что и выше, и приклеил и прибил на место верх британской распорки.

Когда дверь Barn door была завершена, я заполнил все отверстия и дефекты гвоздями с помощью шпатлевки Elmer’s Wood Filler.Эта шпатлевка меняет цвет с фиолетового на нейтральный, когда высыхает и готова к шлифовке! Изысканный!

Тщательно отшлифовал все края двери сарая. Вы даже можете видеть, что у меня был небольшой выступ на одной из внешних досок рамы. Я отшлифовал его, чтобы оно было ровным с фанерой.

И именно так я построил свою первую дверь сарая с британской распоркой!

Получите припасы

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Теперь, когда моя дверь сарая была построена, мне оставалось только покрасить ее.Я нанесла 1 слой грунтовки как на переднюю, так и на заднюю часть двери.

Я также заделал все трещины между фанерой и обшивкой, чтобы избавиться от зазоров. Помните, что Колк — лучший друг девушек!

После высыхания я отшлифовал дверь еще раз мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем я нанесла на дверь сарая 2 слоя краски Whisper White Enamel от Behr. Тот же цвет, что и вся отделка в моем доме. Если у вас нет распылителя, не волнуйтесь, кисть отлично подойдет!

Я установил дверь сарая с помощью этого комплекта двери на колесиках из магазина бытовой техники для дверей сарая.Я выбрал 8-футовую гусеницу (вдвое больше моей двери). Я был в восторге, когда он появился. Магазин фурнитуры для дверей сарая предлагает высококачественный продукт из необработанной необработанной стали. Как это круто! Вы можете выбрать любую отделку, которую хотите, нанеся на нее высокоэффективную эмалевую краску Rustoleum. Я выбрал матовый черный. ОБНОВЛЕНИЕ: когда я построил дверь, у меня появилось гораздо больше возможностей. Вот еще один вариант, который, как я обнаружил, использовали многие мои читатели, когда строили свои собственные двери.У него отличные отзывы и отличная цена. Покраска не требуется. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы получить доступное по цене высококачественное оборудование.

Я настолько люблю свою фурнитуру для дверей сарая, что магазин фурнитуры для дверей сарая согласился предложить всем моим читателям скидку 10% на любую фурнитуру! Просто зайдите на их сайт и введите промокод : Remingtonavenue при оформлении заказа. У Amazon есть и фурнитура для дверей сарая. Вы можете сделать это, нажав на ссылку ниже.

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВКЛЮЧАЕТ:
Две подвески / ремни (ШИРИНОЙ 1,5 ″) с чугунными колесами 3 ″ x 1,5 ″, рассчитанные на годы износа — рассчитаны на предельный вес 300 фунтов
Стальная направляющая 1,5 ″ с позиционируемыми концевыми упорами — гусеница доступны практически любой длины
Все оборудование, необходимое для крепления подвесов к двери и крепления направляющих к стене
Два упора для защиты от прыжков для предотвращения случайного схода раздвижных дверей сарая с направляющих — для вашей безопасности
Один простой в установке, напольный -установленная U-образная дверная направляющая для дверей шириной от 1 3/8 ″ до 1 3/4 ″

Последним штрихом к двери сарая стала неожиданная хрустальная ручка двери.

Pow! Сделай сам британскую дверь сарая с подпоркой за 50 долларов, и никто никогда не догадается, что она была построена за такую ​​цену!

Мне очень нравится эта дверь DIY для сарая ! Он не только блокирует весь свет для нашей комнаты, которая скоро станет театром, но и выглядит довольно потрясающе.

Надеюсь, вам понравился мой бюджетный вариант « DIY British brace barn door for $ 50 !»

Получите инструменты и принадлежности (нажмите и прокрутите изображения ниже, чтобы сделать покупки)

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Фурнитура для дверей сарая (щелкните изображение ниже, чтобы сделать покупку

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Больше хрустальных ручек

Включите JavaScript для просмотра содержимого

* использовались некоторые партнерские ссылки

БУКВЫ СВЕЖИХ ЦВЕТОВ FARM, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВО ДО ВАШЕЙ ДВЕРИ.

Нажмите на изображение ниже и введите промокод вручную:

XOMYSHA на кассе

со скидкой 20%.

Добавить в избранное или прочитать позже

Как построить раздвижную дверь сарая за 14 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Установка досок поддона требует некоторых усилий, но навыки являются базовыми.

Расчетное время

7 часов в течение двух дней

Многие из наших читателей спрашивали нас, как лучше всего решить самодельные раздвижные двери для сараев.Легко понять, почему: строительство раздвижной двери сарая означает, что вам не нужно вскрывать и перекраивать стену для карманной двери.

Фурнитура для раздвижных дверей для сараев, сделанная своими руками, доступна во всех стилях и бюджетах, а варианты дверей безграничны — от находок, сделанных самими собой, до оригинальных творений, сделанных своими руками, таких как эта, смесь дерева поддонов и обычного кедра. Следуйте этому руководству о том, как построить раздвижную дверь сарая, от старшего технического редактора TOH Марка Пауэрса.

14 шагов к созданию собственных раздвижных дверей для сараев

Обзор

Грегори Немек

План двухдневного проекта:

• День 1: Постройте дверь (шаги 2-10).
• День 2: Повесьте дверь (Шаг 11-13)

Перед тем, как начать, измерьте ширину двери от внешних краев кожуха, затем закажите комплект оборудования с направляющей вдвое большей ширины.

Из какого дерева вы делаете дверь сарая?

Список вырезов для установки раздвижной двери

Предназначенная для закрытия проема шириной 30 дюймов с 4-дюймовым кожухом с каждой стороны, эта дверь имеет размеры 38½ дюйма в ширину, 2¼ дюйма в толщину и 83½ дюйма в высоту.

• Сосновые доски 1×6 для спинки: Обрежьте доски на ½ дюйма короче, чем высота проема, чтобы дверь проходила над напольной направляющей.
• Обвязка 1×3 для блокировки: Отрежьте на длину ширины рабочей поверхности; у нас 48 дюймов. Затем разрежьте остальную часть доски на блокировку.
• Сосна 1×5 для вставок: Отрежьте три планки по ширине двери; наши измеряли 38½ дюймов. Затем вырежьте четыре рейки, чтобы заполнить их между направляющими, завершив верхнюю и нижнюю панели двери.Наши стойки имели длину 35 дюймов для верхней панели и 34 дюйма для нижней, чтобы создать 1-дюймовый канал для напольной направляющей.
• Доски для поддонов: Около 60 досок длиной не менее 24⅜ дюйма, скошенных под параллельными углами 45 градусов на каждом конце для соответствия.
• Кедр 1×6 для лицевой рамы: Отрежьте две планки по высоте двери; у нас было 83½ дюйма. Затем отрежьте четыре планки, чтобы проложить между стойками; у нас 27,5 дюймов. Склейте края и скрепите две из этих направляющих вместе, чтобы получилась нижняя направляющая.После высыхания клея оторвите 2 дюйма от края.
• сосна 1×4 для монтажной рейки: Обрежьте ее по длине направляющей; у нас 77 дюймов.

Шаг 1. Соберите платы

Райан Беньи

• Для нашего проема шириной 30 дюймов семь шестнадцатиметров идеально перекрывали корпус; возможно, придется распилать сосновые доски по ширине.
• Измерьте расстояние от пола до верха дверной коробки, затем обрежьте доски на ½ дюйма короче торцовочной пилой.
• Соедините доски рядом друг с другом, поместите блоки по внешним краям и используйте длинные зажимы, чтобы стянуть их вместе.
• Выровняйте сборку более длинной лентой по верхнему и нижнему краям.
• Прикрутите блоки и обвязку на место и снимите зажимы.

Шаг 2: Добавьте полоски наполнителя

Райан Беньи

• Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать 15 полосок заполнителя в соответствии со списком вырезов.
• Добавьте клей и установите верхнюю направляющую заподлицо с верхом досок; приклейте верхние перекладины под ним заподлицо с внешними краями и среднюю направляющую под ними.
• Добавьте нижние стойки и поручень, оставив 1-дюймовый канал для напольной направляющей, в которой находится дверь.
• Ввинтите винт для деки диаметром 1 deck дюйма через каждую полосу в каждые 16 пересекаемых полос.

Шаг 3. Отрежьте шевроны

Райан Беньи

• Используйте линейку, чтобы наметить осевую линию на двух вставных панелях двери.
• Установите торцовочную пилу на 45 градусов и отрежьте один конец каждой доски поддона.
• Начиная с верхней направляющей, соедините скошенные концы двух частей одинаковой толщины и цвета вместе по средней линии, образуя стрелку.
• Используйте комбинированный угольник, чтобы отметить доски примерно на ⅛ дюйма ниже того места, где они перекрывают стойки, как показано.
• Отрежьте детали по длине, затем установите их всухую.
• Повторяйте, по одному шеврону за раз.

Шаг 4. Обрежьте углы

Райан Беньи

• Для досок, которые попадают в углы, используйте комбинированный квадрат, чтобы отметить, где кусок перекрывает перекладину и поручень.
• Отрежьте два угла на торцовочной пиле, как показано.
• После установки более длинных частей заполните оставшуюся часть выкройки обрезком по размеру.

Шаг 5: Установите выкройку

Райан Беньи

• После того, как шевроны будут вставлены в обе панели, вынимайте по одной паре досок за раз, нанесите клей для панелей на нижнюю сторону и прижмите их на место.
• Используя пневматический гвоздезабиватель, закрепите доски на месте шпильками диаметром 1¼ дюйма, по одной возле каждого угла каждой доски.
• Повторите процесс, приклеивая и прибивая каждую пару досок, работая вниз по обеим панелям.
• Ищете другие декоративные варианты? Изучите 11 наших вдохновляющих идей дверей сарая.

Шаг 6: Просверлите отверстия в карманах

Райан Беньи

• Обрежьте кедр на торцовочной пиле в соответствии с приведенным выше списком пропилов.
• Уложите детали грубо лицевой стороной вниз, накрыв полосы наполнителя.

• Зажмите приспособление для прорезания отверстий на конце рельса, даже с одной кромкой, и используйте сверло из набора для просверливания отверстия.
• Установите приспособление на другой край и повторите.
• Просверлите два отверстия с карманами на каждом конце верхней и средней направляющих, как показано, и по три на каждом конце более широкой нижней направляющей.

Шаг 7: Постройте каркас

Райан Беньи

• Нанесите столярный клей на концы направляющих и прилегающие края ответных стоек, затем скрепите раму.
• Вверните винты, входящие в комплект, по краям стоек в каждом отверстии кармана, как показано.
• Снимите зажимы стержня.

Шаг 8: прикрепите лицевую рамку

Райан Беньи

Осторожно снимите лицевую рамку и отложите ее в сторону. Нанесите клей для панелей зигзагообразно вдоль полос наполнителя. Верните раму к столу и поверните ее грубой стороной вверх, спрятав винты.Положите его на место, как показано, и выровняйте по всем четырем краям. Прикрепите его с помощью 1¼-дюймовых штифтов через каждые 8 ​​дюймов или около того.

Шаг 9: Втирайте финиш

Райан Беньи

• Слегка отшлифуйте всю дверь бумагой с зернистостью 100, чтобы сбить все осколки.
• Используйте хлопчатобумажную тряпку, чтобы нанести обильное количество восковой пасты на дерево.

Шаг 10. Присоедините ролики

Райан Беньи

• Отцентрируйте оборудование для прокатки по ширине кедровых стоек.Может помочь сначала снять колеса.
• Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия в кромке наполнителя с помощью сверла ⅛ дюйма, затем прикрутите крепежные детали, как показано.
• Замените колеса и вставьте гусеницу в их канавки.
• Измерьте расстояние между дверью и направляющей, чтобы определить, насколько высоко над кожухом можно ее установить — ¾ дюйма для этого оборудования.

Шаг 11. Присоедините монтажную плату

Райан Беньи

• Отрежьте на торцовочной пиле отрезок длиной 14, равный длине гусеницы.
• Мы покрасили нашу в тон стене.
• Используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы найти раму и отметить места над кожухом головки.
• Выровняйте монтажную плату над кожухом и просверлите в ней пилотные отверстия и в каждую стойку с помощью сверла ⅛ дюйма.
• Закрепите его 3-дюймовыми винтами для деки.

Шаг 12: Установите гусеницу

Райан Беньи

• Измерьте ¾ дюйма над кожухом и отметьте две точки на монтажной плате.
• Прижмите направляющую к доске так, чтобы ее нижний край находился на отметках.
• Используя уровень высотой 2 фута, убедитесь, что он ровный, затем отметьте каждое место болта на доске.
• Отложите гусеницу и просверлите направляющие отверстия 5⁄16 дюйма на каждой отметке.
• Проденьте стягивающий винт через одно отверстие и стойку и затяните его — не полностью — с помощью торцевого ключа на ⅜ дюйма.
• Закрепите остальные лаги на месте, затем вернитесь и закрепите их все.

Шаг 13: Откатайте дверь

Райан Беньи

• Установите дверной упор с одного конца.
• С помощником поднимите дверь на направляющую и сдвиньте ее до упора.
• Установите второй упор.
• Расположите L-образную напольную направляющую так, чтобы она удерживала дверь как в открытом, так и в закрытом положении.
• Отметьте места для винтов, просверлите направляющие отверстия и прикрепите направляющую к полу прилагаемыми винтами.
• Расположите дверную ручку по средней линии стойки, просверлите направляющие отверстия ⅛ дюйма и закрепите ее с помощью прилагаемого оборудования.

Инструменты:

Постройте дверь из досок и планок — DIY

Двери из досок и планок являются основой самых старых и простых домов в Северной Америке. Оригиналы, вероятно, были раскрашены, и чтобы оставаться закрытыми, требовалась веревка или защелка для большого пальца. Дверь этого типа проста, легка и проста в изготовлении. С другой стороны, двери из досок и обрешетки находятся примерно на три ступеньки выше шкур животных, натянутых на каркас. Размещение их в вашем доме может вызвать обвинения в продвинутом кемпинге, поскольку они тонкие, плохо изолируют и нестабильны по размерам.Но они действительно выглядят красиво, поэтому отлично подходят в ситуациях, когда изоляция и стабильность не являются первостепенными, например в кладовых, туалете или сараях.

Эти двери имеют определенную переднюю часть (доски) и заднюю часть (планка). Вы можете стыковать доски вместе, но со временем они сузятся и оставят зазоры. Лучше всего зашить их внахлест или проткнуть их гребнем. Традиционным способом крепления досок к обрешетке были заклепочные гвозди. Они могут быть декоративными, если вы используете гвозди с розовыми головками или стрижете ногти.Более современная альтернатива — использовать винты, которые не видны спереди.

Конструкция из досок и обрешетки не отличается особой жесткостью и позволяет элементам относительно легко скручиваться. Наружные двери плохо прилегают к косяку. Вы можете забивать гвозди через большинство твердых пород дерева, но с сосной легче работать, и она более традиционна.

• Петли на 2 петли

• Защелка в колониальном стиле

Вырезанный список

• Пять плат длиной 81 дюйм

• Две рейки длиной 23 дюйма

• Одна рейка длиной 70 дюймов

Варианты конструкции

Хорошим вариантом этой двери является использование более толстой древесины, на 5/4 или 6/4 твердых пород, из более интересных пород, таких как орех или каштан.Дверь с использованием досок 5/4 и реек все еще может быть сделана с помощью 3-дюймовых гвоздей, но я бы использовал 31⁄2-дюймовые или 4-дюймовые гвозди для двери 6/4. Использование более тяжелого приклада также увеличит вес и жесткость двери. Вы также можете добавить горизонтальную рейку в центре и использовать две диагональные рейки между ними.

Можно использовать более широкие и меньшее количество досок, если вы делаете более глубокие канавки и более широкие выступы. Движение по 12-дюймовой доске может быть значительным, поэтому ожидайте зазоры величиной до 1⁄2 дюйма в самое засушливое время года.Не используйте менее трех досок. Использование большего количества досок также может выглядеть хорошо; это просто добавляет много дополнительной работы. Понимая принципы этой двери до основ, вы просто будете использовать металлические крепежи, чтобы скрепить доски вместе, позволяя им двигаться в ответ на изменения влажности. Для больших дверей или из более тяжелой древесины вы можете использовать винты или болты с квадратным подголовком.

Готовые размеры двери, которую вы построите по этим инструкциям, составляют 24 дюйма в ширину, 80 дюймов в высоту и 11⁄2 дюйма в толщину.

Пошаговое руководство по созданию двери

1. Возьмите шесть относительно плоских сосновых досок размером 1 на 6 и 10 футов длиной на лесном складе. Я использую обычный сорт, потому что это деревенский проект, не требующий покраски. Для окрашенной отделки используйте отборные доски, чтобы избежать крупных сучков, так как сквозь краску может просочиться сок.

2. Поперечно разрежьте пять досок на длину от 81 до 82 дюймов, что чуть больше вашего готового размера. После завершения строительства вы обрежете дверь до окончательной длины.

3. Разрежьте доски до ширины 51⁄8 дюйма на настольной пиле.

4. Разложите пять досок так, как вам нравится. Я использовал самые прямые доски с наименьшим количеством узлов по бокам. Отметьте их, чтобы знать, на каких краях есть гребень, на каких — канавка, а на каких — ничего. Пронумеруйте доски или нарисуйте поперек них треугольник, чтобы потом можно было собрать их в таком же порядке.

5. Используйте фрезер с пазом шириной 1⁄4 дюйма, чтобы прорезать канавки на всех краях, отмеченных «канавкой».Глубина канавки должна составлять от 5⁄16 до 3⁄8 дюйма, но не более. Точная ширина канавки не имеет значения, ее следует отцентрировать. Я получаю сверло примерно по центру, вырезаю канавку на лицевой стороне доски, затем переворачиваю доску и снова прорезаю канавку. При таком подходе получается идеально отцентрованная канавка шириной около 5/16 дюйма.

6. Используйте канавку на фрезере, чтобы отрезать зубцы шириной 1⁄4 дюйма с обеих сторон краев, для которых требуется язычок. (Иногда вы можете использовать одну и ту же насадку для резки кроликов, но я предпочитаю немного более глубокую канавку, чем шпунт.) Сначала установите немного меньшую глубину резания и проверьте посадку. Вам нужно, чтобы язычок и паз плотно прилегали. Затем немного отрегулируйте глубину резания, чтобы отрегулировать ее. Помните, что каждая корректировка будет удвоена при обрезке с обеих сторон. На настольной пиле можно вырезать и язычки, и пазы, но если доски покороблены, точнее будет фрезер.

7. Слегка снимите фаски на краях язычков шлифовальным блоком, рубанком или долотом, чтобы они легко вошли в канавки.В то же время, если хотите, снимите фаски с передних краев досок. Я предпочитаю легкую фаску шириной 1⁄16 дюйма между досками, чтобы скрыть стык. Чаще вы увидите толстую фаску в 1⁄4 дюйма. Это чисто эстетическая функция, позволяющая скрыть стык, поэтому снимайте фаску по своему усмотрению.

8. Сожмите доски вместе, чтобы проверить их посадку. Перед сборкой отшлифуйте лицевую сторону досок до зернистости 220, так как вы не сможете шлифовать их с установленными гвоздями с розовыми головками. Я не шлифовал внутренние поверхности этой двери, потому что они будут внутри туалета, но в любом случае отшлифуйте заднюю часть, если хотите.

9. Разметьте расположение двух горизонтальных реек (и отшлифуйте их, если хотите) на задней стороне двери. Я положил их примерно на 4 дюйма сверху и снизу.

10. Прикрепите 23-дюймовые рейки к двери и просверлите направляющие отверстия для забитых гвоздей насквозь через рейки и доски. Откуда берутся рейки? Конечно, обрезки досок. Вот почему вы начнете с досок длиной 10 футов. Расположите пилотные отверстия на расстоянии не менее 11⁄2 дюйма от любых краев, чтобы уменьшить вероятность раскола.

11. Забейте гвозди частично спереди так, чтобы около 1⁄2 дюйма выступало за обрешетку. 3-дюймовые гвозди должны выступать примерно на 3⁄4 дюйма — и не забивайте их глубже. Поскольку вам не захочется прибивать дверь к скамейке или, в моем случае, гвоздями гнуть стальную скамью, используйте остальные обрезки в качестве подкладок. Если вы случайно прибили дверь к покровителям, не беспокойтесь — их будет легко поддеть.

12. Переверните дверь и загните концы гвоздей на одном уровне с рейками, забивая их под сильным углом.Дверь будет стоять на горделивых шляпках гвоздей, и это нормально. Ногти легко гнутся, и это одна из ситуаций, когда гнуть гвоздь — хорошо.

13. Снова переверните дверь и забейте шляпки гвоздей до упора. Мне нравится оставлять гвозди с розовыми головками немного гордо, чтобы придать фасаду некоторую текстуру, но если хотите, забейте их заподлицо.

14. Переверните дверь на лицевую сторону и снова забейте загнутые концы гвоздей вбок, вдавливая их в рейки. Это уловка, которая удержит их от возвращения.Нет ничего красивого в том, чтобы забивать гвоздь. Если вы не будете полностью осторожны, то время от времени вы получите царапины и следы от молотка, и все это будет частью деревенской привлекательности, а не «ошибками», как это было бы в более изысканной двери. Так что грубо подходите к двери и будьте осторожны с собой.

15 Третья рейка пересекает доски по диагонали, придавая двери большее сопротивление скатыванию и скручиванию, чем третья горизонтальная рейка. Верх диагональной рейки должен быть со стороны замка, а нижний — со стороны петель.Ориентированная таким образом рейка также поможет предотвратить провисание. Если у вас есть проблемы с перекручиванием или провисанием, вы можете добавить вторую диагональ к первой, образуя X-образный узор, но это потребует больше усилий и перенесет больший вес на петли. Используйте скользящую Т-образную фаску, чтобы подобрать правильный угол для обрезки концов диагональной рейки. Я использую угловой калибр на своей настольной пиле для этого углового поперечного пропила, но подойдет и отрезная пила, ручная пила или циркулярная пила.

16. Прикрепите диагональную рейку к доскам с помощью заклепочных гвоздей так же, как вы прикрепляли две горизонтальные рейки.Расположите гвозди на расстоянии не менее 1 дюйма от краев реек и досок. Я считаю, что проще разметить расположение обрешетки на передней части двери, чтобы убедиться, что я не пропущу доски или рейки, и просверлю с этой стороны.

17. Обрежьте готовую дверь по длине, подрезав верх и низ. Я использую гусеничную пилу, которая, на мой взгляд, чрезвычайно полезна для подобных работ, несмотря на ее стоимость, поскольку она обеспечивает точный поперечный пропил без стружки. Не стесняйтесь осторожно использовать ручную пилу или циркулярную пилу с временным упором, прикрепленным к двери, чтобы обеспечить прямой рез.

18. Подготовьте дверь к чистовой обработке наждачной бумагой зернистостью 180. Мягкий ластик отлично подходит для удаления карандашных линий перед шлифовкой. Я нанесла один слой датского масла, следуя указаниям на банке. Масло впитывается в древесину, создавая матовую поверхность, которая не защищает дверь от износа и позволяет довольно быстро приобретать естественную патину от использования — идеально подходит для дверей в деревенском стиле. Масло также затемняет почти белую сосну до золотого цвета, который со временем будет темнеть.

Поздравляем! Выполнив эти действия, вы станете счастливым обладателем двери из досок и досок.

Strother Purdy начала заниматься деревообработкой почти 30 лет назад. Он работал редактором до открытия собственного бизнеса по проектированию и производству мебели, краснодеревщиков и дверей. Это отрывок из его книги Doormaking: Materials, Techniques, and Projects for Building Your First Door

Первоначально опубликовано: апрель / май 2018 г.

Как построить дверь сарая …. примерно за 20 баксов!

ОБНОВЛЕНИЕ: С момента написания этого поста я получил очень много вопросов относительно оборудования.Я искал и искал другую альтернативу и нашел здесь недорогой вариант фурнитуры для дверей сарая на Amazon. Это отличный доступный вариант, если вы не хотите строить все самостоятельно. Однако если вы это сделаете, обратитесь к приведенным ниже инструкциям.

Живя в реконструированном фермерском доме, у нас много укромных уголков и закоулков, которые я всегда стараюсь улучшить. Таким образом, строительство раздвижной двери сарая было идеальным решением недавней дилеммы небольшого пространства.Раздвижные двери сарая очень популярны в домашнем дизайне. Они хороши, когда традиционные распашные двери громоздки. К сожалению, гусеницы, двери и фурнитура могут быть очень дорогими. И я не знаю, как вы, но мой бюджет всегда ограничивает мои покупки материалов для дома.

Например, в нашем гараже есть эта шаткая кладовка. До того, как мы построили гараж, это был вход с крыльца. В нем есть такие вещи, как средства для чистки машины, бумажные полотенца, метлы, несколько инструментов и другие не очень красивые вещи.Изначально мы планировали оставить проем как дверной проем, но, посмотрев на этот беспорядок около 5 минут, я понял, что это не сработает.

Входит Прекрасный Принц, который по моему лицу всегда может определить, когда дела идут не так, как надо. На самом деле я знаю, что он тайно думал о том же самом, потому что после того, как он посмотрел на это в течение нескольких минут, он сказал: «Как насчет того, чтобы я построил одну из тех дверей сарая, которые вам нравятся, и повесил бы ее здесь». БИНГО! Сейчас ты разговариваешь!

Прекрасный принц обладает удивительной способностью создавать вещи в кратчайшие сроки.Так было не всегда, но с годами, живя с ограниченным бюджетом, он научился делать что-то для нашей семьи по необходимости и обнаружил, что у него есть сумасшедшие навыки, и он вырос, чтобы получать удовольствие от процесса. Мы также постепенно приобретали инструменты, и это нам очень помогло! Теперь я понимаю, что не каждый муж умеет обращаться с электроинструментами, и я благодарна за то, что мой, но я также хочу, чтобы все понимали, что Прекрасный Принц не просто взял циркулярную пилу и пошел строить всякие вещи по всему дому.Помните, мы работаем над этим фермерским домом с 2002 года! Такие вещи со временем случаются, дамы. Если вы хотите, чтобы у вас дома были дела, пусть ваш муж купит себе электроинструменты !!!! Или купите ему! В электроинструментах есть что-то, что делает мужчин счастливыми. Принесите своему мужчине электроинструмент!

Хорошо, вернемся к делу. Для этого проекта вам потребуется:

10 заборных досок с ушками — 1,57 доллара за штуку

2 шкива для веревки для белья — 5 долларов за штуку

(***** Шкивы можно приобрести здесь *****)

1 Доска для языка и пазов — 1 доллар.49

Мы выбрали доски для забора с собачьими ушками, потому что они легкие и довольно недорогие — менее 2 долларов за доску. Легкость важна из-за созданной нами деревянной дорожки. Мы измерили проем двери, а затем отрезали доски, чтобы они поместились на несколько дюймов с каждой стороны.

Для дорожки мы использовали кусок пиломатериала с пазами и шпунтом, оставшийся от другого проекта. Язык был идеален для….

Приобретенный нами раздвижной механизм

состоит из двух шкивов для бельевой веревки.

После того, как дверь была установлена, мы несколько раз покатали ее назад и вперед, чтобы убедиться, что все работает правильно. Прекрасный принц в конечном итоге закрутил винты на обоих концах рельсов, чтобы дверь случайно не соскользнула.

Наконец, мы покрасили шкивы и деревянную направляющую глянцевой черной аэрозольной краской и окрасили дверь морилкой General Finishes Java Gel (который, кстати, мой самый любимый цвет!)

И вот оно! Раздвижная дверь сарая менее чем за 20 долларов! Теперь никто не должен видеть наш беспорядок, и все снова в порядке с моим миром!

Спасибо, что нашли время присоединиться ко мне сегодня.Жду ваших вопросов и комментариев. Увидимся в следующий раз!

Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства.

Обзор краски для входных дверей Modern Masters

Как построить дверь сарая на бюджет

С тех пор, как мы поделились информацией о студии до и после преобразования, одна из наиболее часто запрашиваемых публикаций была посвящена тому, чтобы показать вам, как построить дверь сарая в рамках бюджета. Ведь мы превратили чулан в кладовку, а нам нужно было закрыть пространство.

Мой отец и Эрик построили двери сарая. Я попросил их внести свой вклад, и вместе мы составили руководство о том, как приступить к сборке. В этом посте вы найдете пошаговый план, включая ссылки на все материалы, которые вам понадобятся.

Вы должны знать, что существует множество стилей дверей сараев, и эта, в частности, считается дверью сарая британской распорки. Мне больше всего нравилась его простота, и я знал, что он идеально подходит для кухонного пространства.

Построить дверь сарая — простой проект.После того, как все материалы будут на месте, общее время для этого проекта составляет около одного дня на строительство и один день на покраску для обеих дверей. Если вы делаете только одну дверь, вы можете сделать это за день.

С самого начала я знал, что хочу создать что-то веселое и яркое на кухне, чтобы добавить цвета, поскольку большая часть пространства монохромна. Всякий раз, когда вы входите в студию, двери сарая говорят о вас.

Когда я задумался о изготовлении нестандартных дверей для сараев, запрашиваемая стоимость была близка к 1200 долларов за две двери — без учета оборудования.Самая большая причина более крутой цены в том, что мое открытие не было стандартным. Мы перепрофилировали старую кладовку в кладовую, поэтому пришлось работать с размерами.

И вы не поверите, но эти двери сарая обошлись нам всего в 100 долларов. Да, за обе двери!

В зависимости от типа оборудования, которое вы выберете, это добавит еще 100-200 долларов к общей стоимости. Те, которые вы видите здесь, были построены с ограниченным бюджетом: оборудование за 100 долларов и ручки за 20 долларов (для обоих).

Вот материалы, которые мы использовали:

Перед тем, как заказать оборудование и купить материалы, важно измерить проем, который вы хотите закрыть.Общая ширина проема нашей кладовой составляла 60- & frac38; ” поэтому мы решили сделать двери на 1 дюйм шире, чем проем, чтобы закрыть каркас кладовой с каждой стороны. Таким образом, наша общая ширина дверей составила 62- & frac38; ”. Примечание строителя: добавьте 1 дюйм к вашей двери, чтобы закрыть проем.

Мы купили фанеру для задней части дверей в Home Depot и заставили их разрезать фанеру для нас. Так как нам нужно было построить две двери, мы отрезали каждый кусок фанеры до 31-3 / 16 ”.

Причина, по которой мы выбрали выступ в 1 дюйм с каждой стороны проема кладовой, заключалась в любых ошибках измерения и резки.Человек, который разрезал нашу фанеру, не мог гарантировать, что это будет точное измерение (оно было довольно близко, примерно на 1/16 дюйма). Примечание строителя: добавьте 1 дюйм к вашей двери, чтобы закрыть проем и учесть ошибки при резке.

Далее, основываясь на инструкции к фурнитуре, на которой будут висеть двери, необходимо определить высоту дверей. Перед тем, как измерить высоту дверей, мы установили рейку, двери будут свисать сверху проема. Примечание строителя: проверьте инструкции к оборудованию для регулировки высоты.

Наши двери висят на ¾ ”над самой высокой точкой земли и & frac58;” ниже оборудования, что дает общую высоту 82 дюйма. Используя большой квадрат, мы отметили и вырезали фанеру по высоте двери.

PRO-TIP: Даже фанера самого высокого качества часто имеет неровную и неприглядную поверхность по бокам. Чтобы добиться гладкого и однородного вида, немного окантовки придаст готовому изделию гладкий и цельный вид. Просто подумайте о ширине кромки, прежде чем резать древесину.Наша кромка имеет толщину 1/16 дюйма, поэтому я обрезал дверь на 18 дюймов короче по горизонтали. Потом гладьте кромку, и все готово! Так выглядит фанерная окантовка. Убедитесь, что вы покупаете древесину, соответствующую вашей породе. Кроме того, его легко красить и окрашивать.

После того, как вы отрежете фанеру по размеру, измерьте ее ширину, чтобы отрезать верхнюю и нижнюю обрезные доски размером 1 x 6 дюймов.

Поместите столярный клей (мы использовали столярный клей для внутренних работ Titebond) между накладкой и фанерой, используя зажимы, чтобы удерживать обшивку на месте.Сотрите излишки клея и прикрутите каждую доску со стороны фанеры. Мы использовали строительные винты # 8 x 1 ”.

Когда верхняя и нижняя части отделки будут на своих местах, отмерьте и отрежьте вертикальные боковые части отделки. Повторите приведенные выше инструкции, используя клей и шурупы, чтобы прикрепить элементы отделки к фанере.

Затем измерьте расстояние между вертикальными накладками, чтобы определить длину средней горизонтальной накладки. Повторите приведенные выше инструкции, используя клей и шурупы, чтобы прикрепить элементы отделки к фанере.

Наконец, если вы хотите добавить диагональные обрезные доски к двери, вы должны сначала найти наибольшее расстояние для каждой диагональной доски. Отрежьте обрезную доску до такой же длины, затем найдите центр каждого конца и выровняйте их по углам, где они будут идти.

Чтобы определить точные углы каждой стороны, используйте большой квадрат. Мы использовали запасные куски дерева, чтобы положить их поверх вертикальных и горизонтальных частей, и положили квадрат на все доски, совпадающие с углами.

После того, как на доске разметили для резки каждый угол, мы использовали торцовочную пилу, чтобы подобрать углы.Повторите приведенные выше инструкции, используя клей и шурупы, чтобы прикрепить элементы отделки к фанере.

Когда двери построены целиком, используйте шпаклевку для дерева под покраску, чтобы заполнить все зазоры (мы использовали латексный герметик Dap painter). Теперь вы готовы красить или красить двери. Конечно, перед покраской я должен был провести тест на «подвешивание» на случай, если потребуется дополнительная шлифовка. В этом нет необходимости.

Когда двери высохнут от покраски и готовы к развешиванию, на двери необходимо установить ролики.Следуя указаниям оборудования и используя сверло рекомендованного размера, просверлите отверстия и установите ролики на двери.

Наконец, установите ручки в соответствии с инструкциями производителя. Вы найдете мои в списке принадлежностей выше, но обратите внимание, что я записал те, которые я куплю, если мне придется снова строить двери.

Одна из причин, по которой я не стал бы покупать ручки снова, заключается в том, что они не предназначались для дверных ручек сарая и, следовательно; они не кажутся тяжелыми, а прилагаемые винты были намного короче.Они измерили ширину ящика шкафа / дверцы, поэтому нам пришлось купить более длинные винты. Когда они включены, вы не можете сказать… вот и все.

В конце концов, я обожаю двери сарая. Как вы думаете?

Как построить двустороннюю дверь сарая

Это учебное пособие для начинающих представляет собой двухстороннюю дверь сарая с декоративной отделкой в ​​деревенском стиле с обеих сторон. Используйте деревянные доски из магазина больших коробок и березовую фанеру для бюджетного проекта.В этом проекте излагаются шаги по созданию двери любого размера, сохраняя при этом ширину двери 1–3 / 4 дюйма, необходимую для стандартной фурнитуры для раздвижных дверей сарая.

Я так счастлив, что наконец сел писать этот урок. Над этим проектом работали давно. Если вы задавались вопросом, сможете ли вы построить дверь сарая с начинающими навыками деревообработки, позвольте мне сказать вам. Ты. Абсолютно. Может.

Эта крохотная прачечная постепенно менялась по одному проекту.Искусственное покрытие было одним из первых, что я сделал более года назад. Тогда я знал, что раздвижная дверь идеально подойдет для этого небольшого помещения, но я нервничал по поводу постройки чего-то большего, чем я, поэтому некоторое время откладывал.

В конце концов, у меня хватило смелости сделать это. Я измерил и вытащил его, затем отвел Дуэйна в большой магазин коробок, чтобы помочь мне перетащить дрова в мой джип. И за два дня я построил дверь. Я сделал! И ты тоже можешь.

Строительство этой двери не обязательно займет у вас два дня, но я строю медленно, и мне нужно много перерывов для попкорна и кока-колы

Дверь не идеальна, но я все еще ТАК ею горжусь! Он хорошо служит своему назначению и хорошо выглядит.А лучше всего то, что мне нравится, когда дверь в мою прачечную не распахивается, не мешает мне, когда я вношу белье туда и обратно или пытаюсь гладить. (Хорошо… .Я не очень много гладлю , что , но когда я это делаю…. Мне нравится иметь место).

Примечание: если вам нравится держатель для гладильной доски, то это проект из деревянных отходов. Планы на можно найти здесь!

Я сделал несколько вещей, которые упростили процесс: 1. Я сделал , а не , снял обшивку двери с обеих сторон, а 2 .Я установил фурнитуру до я построил дверь.

Безусловно, лучшая часть этой сборки — двусторонний дизайн. Эта красотка хорошо смотрится, с какой стороны на нее смотреть! Я волновался, что с противоположной стороны это будет выглядеть странно, потому что я знаю … фурнитура — это большая часть того, что делает дверь сарая красивой. И я был обеспокоен тем, что никогда не захочу его закрывать. Но, друзья, я ошибался! Не менее хорошо смотрится со стороны кухни.

Двусторонний дизайн было немного сложно понять, потому что дверь должна была быть не толще 1–3 / 4 дюйма (стандартная фурнитура двери сарая не допускает использование более толстых дверей). Так что декоративная отделка не могла добавить слишком много объема, поэтому я выбрал березовую фанеру 1/2 дюйма.

Вы готовы приступить к работе ???! Давай сделаем это!

Как построить двустороннюю дверь сарая

Партнерские ссылки включены для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать полное раскрытие.

Шаг 1. Установите оборудование (щелкните здесь , чтобы просмотреть руководство)

Это может показаться странным, но сначала установка оборудования помогла получить более точное представление о размере, который мне нужен для постройки двери. Как только оборудование было поднято, я просто измерил длину от перекладины до пола, оставив немного места для свободного пространства. Моя дверь оказалась длиной 84 дюйма. Я последовал той же процедуре, когда построил раздвижные оконные ставни в комнате моего сына , и они тоже хорошо зарекомендовали себя.

Шаг 2: Вырежьте и склейте 1×8

Когда ваше оборудование будет установлено, определите желаемую длину двери и отрежьте ее до нужного размера. Затем используйте столярный клей на швах и зажим , пока клей не высохнет.

Шаг 3. Добавьте фанерную обшивку

Как я уже говорил, обшивка сделана из березовой фанеры 1/2 дюйма, разрезанной на 6-дюймовые доски. Использование 1/2 ″ помогло предотвратить выход двери за пределы 1–3 / 4 ″ ширины.

Сначала добавьте вертикальные части фанеры, затем отмерьте и вырежьте три горизонтальных части. Мои горизонтальные части были длиной 24 1/2 дюйма. Наклейте клей для дерева и закрепите шурупами 3/4 ″ . Переверните дверь и повторите процесс с другой стороны.

Шаг 4. Отметьте и обрежьте диагональную кромку

Чтобы определить разрезы под углом, поместите один из кусочков фанеры поперек и отметьте разрез. Использование квадрата помогает сохранить прямую линию.

После того, как линия будет нарисована, поднесите кусок к торцовочной пиле , установите угол скоса так, чтобы он совпадал с вашей отметкой, и отрежьте. Если у вас нет торцовочной пилы или вы хотите упростить этот проект, вы можете не использовать диагональные детали.

Готово и ровно на 1–3 / 4 ″. Уф!

Шаг 5: песок и пятна

Теперь, когда дверь построена, пора подготовить поверхность для отделки. Края фанеры могут быть довольно шероховатыми, поэтому использование шлифовальной машины для кошек хорошо подойдет для небольших пространств.

Когда поверхность двери станет гладкой, нанесите финиш по вашему выбору. Я считаю, что окрашивание проще и щадящее средство, чем краска, поэтому я выбрал , это пятно , чтобы придать цвету рустикальный вид. Поскольку я использовал 2 породы дерева, вы можете заметить, что отделка морилки темнее, чем корпус двери. К счастью, я не возражал против взгляда!

Признание: Сначала я покрыл шурупы шпатлевкой для дерева, и получился беспорядок! Вы можете увидеть пятна на этой фотографии.Именно тогда я направился в специализированный хозяйственный магазин, купил толстые и толстые короткие винты и покрасил их в черный цвет. Затем я отколол деревянную шпатлевку и заменил винты на толстые / толстые.

Я нанес на дверь 2 слоя морилки и 3 слоя верхнего покрытия. Мне нравится , это верхнее покрытие больше всего, потому что оно на водной основе и не оставляет блеска или желтого оттенка, как другие верхние покрытия.

Шаг 6: Прикрепите фурнитуру к двери

Эта часть была довольно пугающей, потому что я так боялась испортить свой прекрасный шедевр! Но я не торопился, и все получилось хорошо.Обязательно ознакомьтесь с моим руководством по установке дверной фурнитуры .

Шаг 7: Установите упор для пальцев (при необходимости) и дверную ручку

Так как это двусторонняя дверь сарая, с обеих сторон требовалась фурнитура. Я установил вытяжку со стороны кухни. Оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы палец был больше, но он выглядит хорошо. Я впервые использовал долото, и было приятно не отколоть большое пространство, чтобы уместиться под натяжение.

Дверная ручка от Lowes, и вы можете найти ее здесь ! Это было очень просто установить. Я сделал это, когда дверь была открыта, чтобы убедиться, что размещение имеет смысл.

Шаг 8: Установите напольную направляющую

Это очень важно, поэтому не пропускайте этот шаг. Дверь должна иметь направляющую для пола, чтобы быть в безопасности. Фурнитура поставлялась с небольшой напольной направляющей, для которой требовалось вырезать канавку в нижней части двери с помощью фрезы.Также потребовалось просверлить отверстия в полу. Нет, спасибо.

Итак, я решил купить напольную направляющую на Amazon. Его было очень легко установить на стену (я положил свой прямо на плинтус). Не нужно сверлить пол или использовать фрезер. Ручки регулируются по ширине вашей двери и позволяют двери легко скользить между ними. Пожалуйста, НЕ позволяйте вашей двери «просто висеть» без напольной направляющей. Это супер опасно !. На самом деле это был мой гид по второму этажу.Первый был королевской болью! Остерегайтесь более дешевых моделей и несовершенного дизайна.

Вы можете увидеть напольную направляющую на картинке ниже. Намного лучше, чем сверлить пол! Извините за грязную доску для заметок. Пока мы говорим, я работаю над решением этой проблемы, так что следите за обновлениями!

В целом, я очень доволен тем, как получилась эта дверь. Это придало моей прачечной деревенский оттенок и намного улучшило текучесть и функциональность !.

Мне также нравится, как цвет морилки сочетается с деревянным полом и барными стульями на кухне.После того, как покрасил мои шкафы в прошлом году в , эта дверь предоставила деревянному элементу необходимое пространство.

Если у вас есть вопросы по этому проекту, не стесняйтесь задавать их в комментариях! А если вам нравятся проекты из дерева для начинающих и недорогие идеи для дома, обязательно подпишитесь на , чтобы не пропустить новые проекты. Как подписчик, у вас есть доступ к бесплатным планам и печатным материалам из моей библиотеки ресурсов. Вы здесь?

Заколите, чтобы не забыть!

Нравится? Поделиться!

Как построить и установить двойную дверь сарая

В подвале у нас есть комната отдыха с закрытым проемом, ведущим в комнату для тренировок.Нам нужен был способ закрыть тренировочную комнату, когда это необходимо. Поэтому мы остановились на двойных дверях для сараев.

В нашем подвале уже было немного современной атмосферы с бетонными полами, окрашенными кислотой. В связи с этим я подумал, что будет уместным придумать современный дизайн дверей сарая.

В этой статье я покажу вам, как я построил и установил эти современные двери для сараев.

Что вам понадобится

• Finish Nailer
• Гвозди для отделки 1 1/4 ″
• рулетка
• зажимы
• торцовочная пила
• клей для дерева
• 8 грунтованных досок 1 × 4 ″ x8 ′
• 6 грунтованных досок 1 × 2 ″ x8 ′
• 2 листа МДФ или фанеры 3/4 ″
• 2 комплекта фурнитуры двери сарая

Шаг 1. Определите размер ваших дверей

Первым делом я определил, какого размера должны быть двери.Я измерил отверстие и разделил его на два. Затем я добавил 1 дюйм, чтобы учесть некоторый свес по бокам.

После того, как я выбрал размер, я спроектировал свои двери. Вот что я придумал:

Шаг 2: Постройте двери

В качестве сердцевины двери я использовал кусок МДФ 3/4 дюйма. Также можно использовать фанеру. Я выбрал МДФ, потому что он имеет более гладкую поверхность и более доступен по цене. Вы можете обрезать его по размеру в магазине товаров для дома, где вы его купите.

Я начал с приклеивания и прибивания верхней и нижней части 1 × 4 к МДФ.

Иногда клей заставляет доску скользить, когда вы забиваете гвозди. Поэтому я использовал зажимы для этих деталей, чтобы убедиться, что они держатся в нужном месте, пока я их прибиваю.

Далее приклеил и прибил боковины.

Затем я измерил и отметил половину пути, чтобы знать, с чего начать мои внутренние части 1 × 4. Все концы внутренних деталей обрезаны под углом 45 градусов.

Я измерил, вырезал и сложил оставшиеся 4 внутренние части, используя размеры, указанные на диаграмме выше.

Чтобы скрыть шов между МДФ и панелями 1×4 на боковой стороне двери, я добавил кусок 1 × 2 со всех сторон, сверху и снизу. Я обрезаю концы под углом 45 градусов.

Шаг 3. Заполните отверстия, отшлифуйте и покрасьте

После того, как я построил обе двери, я заполнил все отверстия от гвоздей шпаклевкой и дал ей время высохнуть.

Затем я зашлифовал все зашпаклеванные отверстия, а также все углы и острые края.

Мы решили покрасить двери в Sherwin Williams Pure White, который является одним из лучших белых цветов.Я использовал поролоновый валик, чтобы получить более гладкую поверхность, и использовал кисть в некоторых более труднодоступных местах на двери.

Шаг 4. Установите оборудование

Сначала я измерил и отметил 6 3/4 ″ от верхней части двери. Эта отметка указала, где я бы поместил нижнюю часть вешалки.

Я поместил вешалку на дверь сарая так, чтобы дно совпало с меткой. Затем я обозначил обе дырочки.

Я просверлил небольшие пилотные отверстия на каждой отметке. Затем использовал сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить отверстия большего размера.

Просверлив все 4 отверстия в каждой двери сарая, я прикрепил крючки с помощью прилагаемых болтов.

Шаг 5: Повесьте двери сарая

Поскольку в этом проекте участвовали две двери, это означало, что мне понадобятся два комплекта крепежа.