Пила маятниковая своими руками: Маятниковая пила своими руками » Полезные самоделки

Маятниковая пила своими руками » Полезные самоделки

Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской полезно пополнить маятниковой пилой. Закрепить ее можно на верстаке, рядом со слесарными тисками, в которых зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы — абразивный диск. Ему «по зубам» закаленные до любой твердости стальные прутки, уголки, трубы, листы и даже метлахская плитка, фарфор и стекло, причем поверхность среза получается достаточно четкой. Если же заменить диск пилой с мелким зубом, то можно распиливать дерево, фанеру или пластмассу, алмазный же диск даст возможность обрабатывать камни.

Для закрепления заготовки удобно пользоваться поворотными тисками, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно при заготовке деталей под сварку.

Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и пазы и даже превратить ее в обычную «циркулярку».

Для такой пилы вам потребуется однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электроточила) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об/мин. Передача вращения на шпиндель станка — клиновым ремнем типа A-I018 от автомобиля ГАЗ-24.

Рис. 1 Маятниковая пила:

1 — электродвигатель, 2 — опора, 3 — защитный кожух инструмента, 4 — инструмент (абразивный диск), 5 — защитный кожух ремня, 6 — клиновой ремень А-1018, 7 — винт М8Х14 мм, 8 — ведущий шкив (Д 16), 9 — крышка кожуха ремня (сталь), 1C — ведомый шкив (Д 16), 11 — распорная втулка (сталь), 12 — шайба (сталь), 13 — рукоятка маятниковой подачи, 14 — болт М6Х12 мм, 15 — винт М5 X10 мм, 16 — вал (сталь), 17 — крышка (Д 16), 18 — крышка (Д 16), 19 — втулка (сталь), 20 — шайба (сталь), 21 — гайка (сталь), 22 — шарикоподшипник № 203. 23 — корпус (сталь), 24 — бобышка (сталь), 25 — винт М6Х8 мм. 26 — винт М8 X 16 мм, 27 — бобышка (сталь), 28 — рама (сталь), 20 — болт М6Х16 мм, 30 — труба 1/2» (сталь), 31 — ось (сталь), 32 — втулка (сталь), 33 — шайба, 34 — гайка М10, 35 — плита (сталь), 36 — промежуточный корпус (Д 16).

Основа пилы — хребтовая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой — плита для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2» — она является корпусом оси качания пилы. Выполняя сварочные работы, проследите, чтобы ось вала двигателя, вал шпинделя и ось качания пилы были строго параллельными. После сварки раму обязательно отрихтуйте, зачистите сварные швы и окрасьте нитроэмалью с предварительной грунтовкой.

Кожух ремня и кожух абразивного диска — из листовой стали толщиной 2 мм. Сваривать заготовки лучше всего изнутри угловым швом. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой привинчен и кожух абразивного диска. Приводная рукоятка располагается на съемной крышке кожуха ремня.

Подшипники шпинделя перед сборкой набейте смазкой ЦИАТИМ-221. В канавки подшипников вставьте войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой.

У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, в противном случае в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и раскрошиться.

А — для прорезки пазов:

1 — кожух ременной передачи, 2 — кронштейн, 3 — рабочий стол, закрепленный в тисках;

Б — для резки листового материала:

1 — кожух ременной передачи, 2 — откидной стол, 3 — шарнир, 4, 5 — кронштейны.

При работе на маятниковой пиле необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Питающий кабель должен быть защищен от механических повреждений стальным гибким шлангом, который можно взять от душевого шланга. Электродвигатель, а также сама пила должны быть надежно заземлены. Рабочий инструмент закрепляйте на валу только гайкой с левой резьбой. Работать с пилой без защитных очков опасно.

Если в процессе эксплуатация устройства ослабнет приводной ремень, его необходимо подтянуть, для чего между плитой рамы и двигателем достаточно проложить пластину необходимой толщины.

В. ЗАЙЦЕВ, инженер-конструктор
«Моделист-Конструктор» 1985, №12

Самодельная маятниковая пила — Мысли и идеи

Урман, Вы забываете о ресурсе. . Зайдите на рынок, спросите, сколько в среднем служит большая болгарка у торговцев прокатом.

 

А стационарная с асинхронным мотором и хорошим шпинделем работает по много лет..

Извините, что вмешался, но имею опыт работы на заводе с большой маятниковой пилой (круги если не ошибаюсь 400мм не ормированные) и болгаркой с прокатом… после института подрабатывал на строительстве заборов в начале 90-х… так вот дали нам болгарку неизвестного производиттеля (230мм), сварочный аппарат отечественный и машину уголка с трубами для строительства… бригадир быстро понял, что резать руками проблематично такое количество и соорудил из подручных материалом маятниковую с прикреплённой на конце болгаркой (пружина от двери возвратная, отодрали в том же детском саду от входной двери)… два месяца она бедная надрывалась каждый день ,как минимум две машины проката (детский сад и школа — территории большие) … только круги летели.. а болгарку потом сдали вместе со сварочным в нормальном рабочем состоянии. ..

Думаю, что проблема на рынках в том, что её часто заклиниваетпри перекосах когда руками режешь… и от того долго она не живёт..

По поводу ремня зубчатого, то его туда нельзя, клиновидный предусмотрен с проскальзованием, когда зажимает (закусывает) круг, а это происходит когда диаметр режущей заготовки достаточно большой и при нагреве его закусывает… резал постоянно коленвалы от ЗИЛа, для проверки закалки… полный гимор.. даже подача СОЖ не спасает от закусывания при нагреве.

А такой маятник делать уж только тогда когда от восхода до заката резать… а так только место в мастерской занимать будет…

критерии выбора и популярные модели

Среди множества инструментов у любого домашнего мастера достойное место занимает маятниковая пила по металлу. С ее помощью можно с большой точностью и под любым углом распиливать практически любые длинномерные предметы, причем, не только металлические – трубы, любые профили, но и деревянные бруски, керамическую плитку. Все зависит от конструкции и режущей насадки.

Как устроена и работает маятниковая пила

Любая маятниковая пила, вне зависимости от того, сделана она своими руками или выпущена известным производителем, имеет в своей конструкции следующие узлы:

• станина;
• мощный электродвигатель;
• пильный диск;
• защитный кожух;
• возвратный механизм;
• струбцина для зажима распиливаемого изделия.

Компоновка узлов маятниковой пилы

Массивная, тяжелая станина пилы выполняется из литого металла для обеспечения устойчивости инструмента во время работы. На ней крепятся все остальные узлы пилы. Прежде всего, это маятниковый рычаг, на котором крепится мощный электродвигатель, удлиненный вал с пазами и винтовой резьбой для установки пильного диска. Этот рычаг имеет пружинный механизм, который возвращает его в исходное положение после завершения распила изделия.

На рукоятке рычага устанавливается кнопка включения пилы. Для удобства работы с инструментом к кнопке добавляется фиксатор, блокирующий выключение инструмента при отпускании кнопки. Режущий инструмент полностью закрыт защитным кожухом, предохраняющим человека от травм во время работы. На некоторых моделях производители устанавливают два кожуха – один неподвижный, второй — сдвигающийся, полностью закрывающий зону резания.

Устройство с описанием узлов

Маятниковая пила по металлу используется не только при работе с металлическими изделиями. Она может работать с деревом, керамикой, пластиком. Но для распила других материалов нужно использовать другое режущее полотно. Различные режущие насадки могут поставляться в комплекте, но могут продаваться и в розницу.

На станине закреплена струбцина для зажима распиливаемого изделия, состоящая из двух частей. Первая часть – поворотная, которая может поворачиваться на угол до 45°. На ней имеется указатель и шкала, проградуированная в градусах. Вторая часть – с винтовой регулировкой прижима. Прижимная губка на второй части имеет шарнирное крепление, что позволяет прочно фиксировать деталь под любым поворотом к фронту распила изделия, гарантируя точный срез под выбранным углом.

Плюсы и минусы маятниковой пилы

Прежде чем пополнять свой инструментарий маятниковой пилой, следует изучить не только принцип ее работы и возможности, но и все достоинства и недостатки этого нужного инструмента. Следует отличать профессиональный инструмент от бытового, ведь некоторые достоинства, устраивающие домашнего мастера, могут обернуться недостатками для профессионала.

К преимуществам маятниковой пилы можно отнести:

• многофункциональность;
• достаточно простая замена пильного диска;
• точный и качественный срез распиливаемого предмета;
• достаточно высокая скорость резки;
• простота установки;
• доступность;
• несложное обслуживание.

К недостаткам инструмента относится то, что в процессе работы нужно прилагать значительные усилия на рычаг. Кроме этого, конструкция инструмента ограничивает толщину распиливаемых заготовок. Производительность таких инструментов не очень высока, поэтому их используют, в основном, в быту. Для профессиональных работ используются другие аппараты.

Как правильно выбрать маятниковую пилу

Прежде чем покупать маятниковую пилу, следует определиться, для каких работ и как часто она будет использоваться. Если речь идет о разовых работах, выполняемых достаточно редко, то нет смысла покупать дорогостоящий инструмент, который большую часть времени будет пылиться на стеллаже.

Для таких работ вполне подойдет недорогая, несложная маятниковая пила. Для сложных работ с заготовками различной формы и из различных материалов нужно выбирать профессиональные модели.

Маятниковая пила по металлу DRC 355

При выборе любой модели следует обращать внимание на средства безопасности – защитный кожух, блокировку случайного включения пилы при смене пильного диска. Большое значение имеют вес и габариты. Главная часть массы должна приходиться на станину, обеспечивающую устойчивость инструмента. Вес рабочего узла не должен быть большим, чтобы не вызывать утомляемость мастера при работе с инструментом.

При покупке пилы следует обратить внимание на внешний вид. Если кожух, станина, рычаг выполнены небрежно, такую пилу покупать не следует. Внешний вид – лицо инструмента. Если внешний вид инструмента производит впечатление небрежности, то это говорит о невысокой культуре производства и о низком качестве изделия. И еще один критерий – размер пильного диска. Его диаметр должен быть минимум 200 миллиметров.

Лучшие бренды маятниковых пил

Наиболее популярными производителями электроинструмента, чьи изделия наиболее распространены на рынке России, являются несколько фирм Японии, Германии, России, США. Все эти производители представлены в России разнообразнейшим набором электроинструментов – дрели, шуруповерты, маятниковые пилы, перфораторы и др.

Маятниковые пилы Японии представлены фирмами «Makita» и «Hitachi». Наибольшей популярностью пользуются пилы «Makita LF1000» и «Hitachi C10FCh3». Германию представляют знаменитый концерн «BOSCH» и фирма «Metabo». На рынках электроинструментов особо популярны пилы «BOSCH GCM 800 SJ Professonsional» и «Metabo PSE 1200601301000».

Россия представлена фирмой «Корвет». Торцовочная пила «Энкор Корвет-431 94310» отлично зарекомендовала себя у мастеров. Фирма «DeWALT» из США представлена на рынках России маятниковой пилой «DeWALT DW713».

Сделать маятниковую пилу своими руками

Сделать маятниковую пилу своими руками совсем несложно. Вопрос в том, стоит ли этим заниматься, если можно недорого купить готовое изделие. Ведь стоимость комплектующих, инструмента для изготовления, материалов может обойтись дороже, чем фирменная пила. Но для любителей самоделок интересен сам процесс изготовления, тем более что они смогут внести в конечное устройство свои усовершенствования.

Маятниковая пила своими руками — чертеж

Для изготовления понадобится листовая сталь толщиной не менее 12 миллиметров. Размеры листа произвольны, определяются только самим мастером. Лист приваривается или крепится винтами к двум швеллерам. Эта конструкция представляет собой станину будущего станка. В качестве рычага вполне подойдет профильная труба. Она приваривается к валу, на концы которого запрессованы подшипники. Подшипниковые узлы крепятся к станине.

В качестве рабочего узла можно использовать хорошо всем известную болгарку. Для ее крепления на маятнике изготавливается специальная скоба. В стальном листе вырезается паз для пильного диска. На станине крепятся упоры, определяющие угол распила металла, и винтовая струбцина с шарнирной прижимной губкой. И в завершение работы маятниковый рычаг подпружинивается возвратной пружиной.

Работа с маятниковой пилой

Отключить маятниковый станок от электрической сети. Убедиться в том, что пильный диск соответствует распиливаемому материалу. При необходимости диск заменить. Для этого нужно снять защитный кожух, удалить старый диск и закрепить новый. Зафиксировать поворотную часть струбцины на нужный угол распила. Закрепить распиливаемое изделие так, чтобы размеченное место распила находилось точно под пильным диском. Включить пилу и, нажимая на рычаг, распилить изделие.

Видео по теме: Маятниковая пила или отрезной станок

Особенности, принцип работы, преимущества и недостатки пилы по дереву и металлу

Во время работ с металлом или деревом очень часто возникает потребность сделать ровный отпил под определенным градусом. Сделать это с первого раза обычной болгаркой практически нереально, для этих целей стоит воспользоваться маятниковой пилой.

Что такое маятниковая пила

Маятниковая пила — это инструмент особого типа, который предназначен для быстрого и точного разреза различных материалов. Чаще всего дерева или металла. Она выглядит как станок небольших размеров, на котором установлен режущей инструмент. Диск прикреплен к устройству, похожему на маятник. Благодаря этому механизм выполняет маятниковые движения, то есть возвратно-поступательные, что позволяет сделать ровный распил.

Эту пилу можно считать разновидностью дисковой. Отличие заключается в конструкции. У дисковой пилы двигатель и диск прикреплены к станку в неподвижном состоянии, а у маятниковой — движутся вместе с механизмом.

Такой инструмент является незаменимым устройством на любом производстве. Пила позволяет проводить точнейшие разрезы практически любого материала под желаемым углом. Режущий элемент представлен абразивным диском. С его помощью можно распиливать различные металлы, деревянные заготовки, изделия из пластика, фарфора, фаянса и других материалов.

Это очень опасный инструмент, поэтому его использование возможно только при соблюдении всех правил безопасности. Для защиты подобные станки, укомплектованы системой защиты. Повышенная безопасность обязательна как при промышленном, так и при домашнем использовании.

Стоимость колеблется в широком ценовом диапазоне, поэтому легко подобрать модель под собственные требования. В случае необходимости такую пилу можно собрать самостоятельно, имея нужные материалы.

Для промышленного производства используют модели с автоматическим механизмом движения диска. Для домашних нужд подойдет модель с ручным механизмом.

Режущий инструмент

В качестве режущего инструмента используют абразивные диски. Диаметр такого круга зависит от модели, ее производительности и рабочих требований собственника.

Наиболее часто на подобные пилы устанавливаются диски 12 диаметра, с количеством зубьев 60 штук. Причем производитель дисков необязательно должен совпадать с производителем инструмента. Главное, чтобы размеры круга совпадали с рекомендациями, указными в технической документации. Для повышения прочности и производительности дисков производитель обычно наносит твердосплавные напайки на концы зубьев.

Особенности эксплуатации

Для удобства использования рекомендуется предварительно установить производственный стол или верстак. Желательно, чтобы подобный стол регулировался по высоте, был достаточной площади для хранения заготовок и распиленных деталей.

Даже для компактных домашних моделей площадь рабочего стола должна быть в районе 8 кв. м. Примерный размер — 2×4 метра. Это позволяет распиливать заготовки размером до 3 метров.

При использовании маятниковой пилы обязательно нужно следить за безопасностью, закрывать защитные шторки и использовать средства индивидуальной защиты. Это очень важно, так как при распиле дерева или металла из-под рабочего круг вылетает мелкая деревянная или металлическая стружка. При распиле металлических заготовок следует убрать от рабочего стола легко воспламеняемые жидкости и материалы, так как раскаленные частицы металла могут стать причиной пожара.

Монтажные пилы

Монтажные пилы — это особый тип, они применяются на строительстве и во время проведения ремонтных работ. Они отличаются повышенным удобством и обильностью.

Но устройство монтажной пилы значительно упрощено. Маятниковый механизм делает распилы только под прямым углом, не имея возможности менять градус. Рабочий диск из обычных металлов, без нанесения твердосплавного покрытия.

Для удобства использования в таких инструментах используют ременной привод, он позволяет сделать работу более плавной, без рывков.

Работа с таким инструментом имеет ряд особенностей:

1. Из-за высокого крутящего момента пилу нужно крепко держать и плавно запускать, чтобы избежать резкого толчка.
2. Заготовку нужно закрепить перед распиливанием.
3. Место распила следует дополнительно зачистить, так как в процессе работы на заготовке образуется заусенец.

Преимущества и недостатки

Оценивая преимущества и недостатки, стоит отметить, что достоинств значительно больше. К ним относятся:

1. Функциональность. Меняя рабочий диск и мощность работы, такую пилу можно использовать для распила заготовок из различных материалов.
2. Качество. Большинство подобных инструментов изготавливаются для профессионального использования. Поэтому качество и срок эксплуатации таких пил повышен.
3. Точность. Распил заготовки получается очень точным при нужном угле наклона, что невозможно сделать при помощи другого инструмента.
4. Скорость работы. Благодаря устройству станка за короткий промежуток времени можно распилить множество заготовок. При этом на изменение угла не требуется тратить много усилий и временить.
5. Простота обслуживания. Смена рабочих инструментов производится достаточно легко, причем необходимые детали легко найти практически в любом строительном магазине.

К недостаткам можно отнести только высокую стоимость инструмента. Но при профессиональном использовании она компенсируется свойствами и характеристиками. Также следует отметить низкое качество дисков, изготовленных недобросовестными производителями. Поэтому при покупке расходников рекомендуется обращать внимание только на проверенных производителей.

Пила своими руками

Для экономии средств такой инструмент можно собрать самостоятельно, но он подойдет только для домашнего использования. Для изготовления нужно иметь обычную циркуляру и необходимые материалы (швеллер и уголок).

Производство станины производят путем установки двух швеллеров, к которым приваривается основание маятникового механизма. Пазы для установки подшипников производят в токарном цеху за небольшую плату. Обязательно изготовить защитные кожухи, которые можно сделать из тонкой листовой стали.

Если вы не совсем уверены в своих силах, то лучше приобрести новую маятниковую пилу, чтобы сохранить свои нервы, деньги и время.

Маятниковая пила по металлу и маятниковая пила по дереву практически ничем не отличается. Разница заключается лишь в типе используемого круга.

Маятниковая пила на основе шуруповерта своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «Gökmen ALTUNTAŞ» расскажет Вам, как он сделал очень полезный станок для своей мастерской.

Эта обычная маятниковая пила будет изготовлена из обрезков фанеры и досок. Особых инструментов для ее изготовления не требуется — можно обойтись ножовкой и шуруповертом. Материалы тоже самые простые.

Материалы.
— Листовая фанера
— Пружина
— Барашковые гайки, болты
— Доски
— Стальная шпилька
— Саморезы по дереву
— Стальная полоса
— Клей ПВА
— Подшипники.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Сверлильный станок
— Гаечные ключи
— Струбцины
— Коронки по дереву
— Молоток, отвертка
— Электрический лобзик или ножовка по дереву.

Процесс изготовления.
Автор начинает с изготовления основания станка, прикручивает к подошве боковую опору.

Затем устанавливает две распорки.

В коромыслах и стойках будущего станка высверливает необходимые крепежные отверстия.

Предварительно собирает рамку.

На переднем крае коромысел делает прорезь, вставляет стальную пластину с двумя прижимными шайбами и барашковыми гайками.

Такую же операцию делает с нижним коромыслом, зажимает между шайбами полотно.

Между задним краем и стойкой устанавливает натягивающую пружину.

Примеряет стойку с коромыслами к основанию.

Дополнительно устанавливает натяжной механизм, он призван раздвигать передние части коромысел для натяжки полотна.

Теперь автор приступает к изготовлению эксцентрика, вырезает коронкой пару кругляков.

С краю одного кругляка высверливает отверстие и вставляет в него болт.

Теперь изготавливает две опоры для эксцентрика. В верхней их части делает пазы для подшипников.

Устанавливает подшипники, и запрессовывает их.

Вот такие опоры получились у автора.

Затем соединяет опоры с эксцентриком при помощи болта с гайками.

Теперь изготавливает подвижную часть механизма, которая будет крепиться к нижнему коромыслу.

Собирает эксцентрик и подвижную часть воедино.

Прикручивает опору к основанию.

Устанавливает эксцентрик.

К подвижной части мастер прикрутил стальные полосы, и установил на эксцентрик.

Затем соединил с нижним коромыслом.

Теперь прикручивает стойку к основанию, и к боковым распоркам, и к боковой опоре.

Затем мастер вырезал дугу и полукруг из фанеры, и прикрутил их к нижней части стола, предварительно смазав стыки клеем. Это будет часть системы регулировки наклона стола.

К задней части стола прикрутил брусочек с отверстием по центру.

На стойке установил брусочек с болтом, надел на него стол, затем натянул полотно.

Изготовил прижимную гайку из мебельной гайки с зубцами и кругляшка фанеры. Вот так будет производиться регулировка наклона стола.

Из обрезка резины и брусочка с барашковым болтом сделал систему зажатия кнопки шуруповерта. По мере завинчивания болта можно регулировать обороты двигателя, прижимая кнопку с разным усилием.

Автор зажимает вал в патроне, и станок готов к работе.

Теперь можно и повырезать различные фигурки из фанеры, или древесины.

Спасибо автору за простой и полезный станок для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Маятниковая пила из болгарки своими руками

Монтажная пила своими руками

Самодельный очень точный отрезной станок из болгарки

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал из не нужной мне болгарки отрезной станок. Мне часто приходится резать трубы. Особенно, профильные. Кто это делал, знает, что отрезать ровно профильную трубу болгаркой достаточно сложно. Это занимает много времени — приходится при помощи угольника отчерчивать под прямой угол каждую сторону, потом аккуратно прорезать по одной грани. И всё равно, бывает, что одна сторона получается на полмиллиметра короче, и потом, при сваривании тонкий металл стенки в этом месте начинает гореть из за неплотного прилегания. В идеале ровно можно отрезать только за один рез. А для этого нужен отрезной станок.
У меня была не нужная мне УШМ «DWT ws-180s». Её мне отдали бесплатно по причине неисправности — оторвалась крыльчатка ротора и болгарка заклинила. Хозяин хотел её выбрасывать и предложил отдать мне её на запчасти бесплатно. Я отремонтировал ротор, заменил щётки и подшипники.
..Но оказалось, что такая болгарка мне не нужна. Она очень тяжёлая и массивная для 180-го круга. Мощности там хватает и для 230-го (2200 Вт), но, почему-то, производитель оборудовал её защитой именно под 180-й круг. Поэтому она у меня несколько лет висела в мастерской невостребованная — у меня есть более лёгкая «180-ка». Я собирался переделать защиту под 230-й круг (тогда она пригодится для работ по бетону, например), но так и не собрался! )))). Ведь 230-я у меня тоже есть…
И вот мне пришла в голову мысль купить для неё станину и сделать отрезной стационарный станок. Но рассмотрев покупные варианты, я обнаружил, что они, в большинстве своём, не обладают достаточной жёсткостью, а значит, и точностью! Поэтому, я пришёл к выводу,что нужно сделать самому.
Что мне понадобилось:
1. Собственно УШМ.
2. Уголок стальной 50 на 50 и 40 на 40.
3. Обрезок водопроводной трубы ДУ32-3,5
4. Обрезок водопроводной трубы ДУ-25
5. Подшипник 6202 (2 шт)
6. Подшипник опорный.
7. Шпилька М14.
8. Профильные трубы 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25
9. Болты и гайки М6, М8, М14.
10. Обрезки жести.
Итак, для начала я решил собрать крепление болгарки. В покупных вариантах, рассчитанных на различные болгарки, крепление осуществляется тремя длинными болтами с контргайками, что сказывается на жёсткости. К тому же, закрепив УШМ в трёх точках, её приходится располагать вертикально, что немного «ворует» глубину реза — как правило, впереди корпус редуктора чуть вытянут. А посему я решил закрепить её горизонтально, в двух точках, с плотным прилеганием рамы к редуктору.. Минус такого крепления — оно подходит только к одной модели УШМ. Но я решил этим пренебречь, посчитав, что если мне и придётся заменить болгарку, то я просто сварю новое крепление.))))
Я вырезал два куска уголка 50 :
Просверлил в них отверстия диаметром 14 мм:
И прикрутил к редуктору, используя места крепления ручки:

При этом у меня не нашлось болтов М14, и я временно заменил их обрезками шпильки с гайками. Для того, чтобы их закрутить и придерживать, пришлось прорезать шлицы под отвёртку:

После этого я прямо на болгарке прихватил уголки друг к другу сваркой, потом снял и накрепко проварил:
Далее я приступил к изготовлению каретки. Для этого мне понадобился отрезок толстостенной трубы 32-ки. Так как отрезать нужно было ровно, а под рукой пока не было отрезного станка, я использовал в качестве разметки широкую малярную ленту:
После этого я вырезал кусок трубы ДУ-25, на 20 мм короче 32-ки:
Вложил одну в другую:
Забил с двух сторон по 202-му подшипнику:
И стянул шпилькой М14, используя шайбы и гайки:
Потом вырезал кусок уголка и прихватил его к трубе. При этом прожёг электродом наружную трубу так, чтобы сварить её с внутренней:
Сейчас надо сделать стойки для крепления каретки. Их я делал из того-же уголка 50. Чтобы они получились одинаковыми, я стянул их струбциной, и в таком положении обрезал и просверлил отверстия:
Далее я собрал и сварил всю крепёжную конструкцию каретки:
Тяги на которых будет крепиться к каретке УШМ, я изготовил из толстостенной профильной трубы 20 на 20. Оптимальную длину их вычислил опытным путём, выложив из труб и брусков схему будущего станка:
Осталось вырезать и сварить всё воедино:
На этом этапе я «примерил» болгарку:
Теперь подошла очередь стола. Его я изготовил из листа стали, толщиной 4мм, размером 60 на 60 см:
Закрепил на этом листе всю конструкцию:
Из профильной трубы 15 на 15 сделал две квадратных рамки, размером 50 на 50 см. При этом в трубе, в местах сгиба прорезал только по три стенки, четвёртую оставил.
После этого вварил в углах вертикальные стойки из той-же трубы, и на получившийся параллелепипед закрепил мою конструкцию.
На данном этапе возникла необходимость выставить прямой угол между отрезным кругом и столом. Как я уже говорил, я исключил все регулировки в угоду жёсткости (читай: точности) конструкции. В моих планах было просто подогнуть тяги, а потом укрепить их в нужном положении, приварив к ним в качестве усиления уголки. Но, когда я попробовал их подогнуть сперва двумя монтажками… (У-у-у! Какой я оптимист! )))). Потом ломом! (Результат тот же)….. Я понял, что усиливать конструкцию не придётся!! Две толстостенные профильные трубы небольшой длины, к тому-же, проваренные на концах к уголкам швами по 5 см длиной с каждой стороны, дают неимоверную жёсткость! …
…Подогнуть я смог, лишь вставив между ними двухметровую (!) трубу, сечением 60 на 20. (Благо, между тягами как раз 60 мм.
Итак, вертикаль выставлена! Теперь прорезал стол:
После этого расширил и удлинил прорезь малой болгаркой. (На случай установки, к примеру, круга по дереву.)
..Кстати…Изначально у меня возникла мысль сделать «2 в 1». Т.е., предусмотреть возможность переворачивания стола болгаркой вниз, с целью получения циркулярки! И я даже начал это воплощать. К примеру, шляпки всех крепёжных болтов с обратной стороны я проварил, расплавил и зачистил, чтобы получить ровный циркулярочный стол:
По той же причине сделал симметрично отверстия для крепёжных болтов, которыми стол крепится к «параллелепипеду»… Но эйфория от того, что «классно я придумал» прошла, и я понял, что я просто «повёлся», и погнался не за практичностью, а за «классно получилось».))))))

…А на деле я НЕ БУДУ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!! Ведь у меня циркулярка есть. И она, в любом случае, лучше, чем сделанная из болгарки! К тому-же, работая циркуляркой с деревом, хорошо поставить рядом этот станок с кругом по дереву, чтобы торцевать. А не переворачивать стол ради каждой доски…
В общем, отбросил я эту глупую затею….
..
Дальше я приступил к сооружению упора для заготовки. Я приложил угольник к кругу, отчертил линию под прямым углом, и закрепил по ней упорный уголок 40 на 40.
После этого я открутил уголок и по его отверстиям, приложив на этот раз угольник 45 градусов, просверлил отверстие в столе.
Забыл сфотографировать, но тут, думаю, понятно….Теперь, чтобы отрезать под 45, нужно извлечь один болт, повернуть уголок и закрепить в другое отверстие.
Следующий этап. Я приступил к сборке инструментальных тисков. Ведь точно отрезать можно только хорошо закреплённую заготовку.Вырезал кусок трубы 20 на 20.
Вставил внутрь обрезок шпильки М14 и стянул гайками. При этом, одну гайку взял длинную, соединительную:
Приварил её.
И обработал болгаркой, придав ей наружные размеры трубы: Далее я ещё понаваривал, там где не хватило и ещё обработал. (не фотографировал).
Потом вырезал кусок 25-й трубы (в неё легко и достаточно плотно входит 20-ка) и приварил к ней поперёк обрезок полосы, чтобы можно было, просверлив отверстия, закрепить её к столу. Это будет направляющая: На краю шпильки я сделал выборку и изготовил туда маховичок.
Далее, на краю стола закрепил уголок с отверстием, и собрал тиски. шпильку вкрутил в трубу с приваренной гайкой, одел на неё направляющую, и всё это пропустил через упорный уголок, подложив опорный подшипник, который зафиксирован зашплинтованной гайкой: Короче, поймёте по фото:
Рукоятку маховичка сделал из мебельного болта, одев на него металлическую трубку.
На конце сделал широкий упор. И получились вот такие инструментальные тиски:
При вращении маховичка, труба с приваренной гайкой вылезает из направляющей и плотно прижимает заготовку к упору. Единственное неудобство — вращать нужно влево.))). Зато надёжней, чем эксцентриковый зажим.
Далее, я приступил к изготовлению защитного кожуха. Как я уже говорил, кожух на болгарке был под 180-й круг, а я решил использовать 230-й. (Мощности хватает. Обороты тоже подходящие.). К тому-же, так как мне нужна точность, то резать я буду толстыми кругами (2,6, или 3 мм). Потому как более тонкие немного болтаются при нажиме. А посему количество искр будет неимоверным!!! Поэтому я решил сделать наиболее закрытый кожух, и закрепить его непосредственно к станине.
Сперва я сделал шаблон из картона:
Потом по нему вырезал из жести две зеркальных развёртки. (При этом использовал обрезки — один из оцинковки, другой — из корпуса микроволновки! Не пропадать же добру! )))))):
На этом этапе я закрепил крепёжный уголок, т.к., приклёпывать его нужно изнутри — иначе, торчащие заклёпки будут мешать кругу. Сделал я его из обрезка алюминиевого уголка:
После чего сложил половинки, склепал и закрепил на тяге, просверлив отверстия и нарезав резьбу М6:
Ещё расскажу, как я реализовал подпружинивание. Пружина у меня была (не знаю, от чего), я отрезал от неё кусок, и, как временное решение сделал вот так:
Трубка просто вставлена! Так я хотел найти идеальный вылет рычага и жёсткость пружины. Да так и оставил!!! Это очень удобно! Во первых, я могу регулировать жёсткость и угол подъёма, просто заглубляя, или вытягивая трубку. Во вторых, можно легко, чуть приподняв болгарку одной рукой, второй вытащить трубку полностью. И тогда станок переводится в «транспортное положение» — болгарка ложится кожухом на стол, ничего не вихляется, не растягивается пружина.
И ещё, оказывается, очень удобно, отбросив болгарку на каретке назад, просто пользоваться станиной, как маленьким слесарным верстачком. Тут и инструментальные тиски, и ровная металлическая поверхность… Я даже маленькие тисочки закрепил.
Вот, собственно, и всё… Вот такой агрегат получился:
Планирую ещё продлить на правую сторону упор. Так будет удобно что-то к примеру, подторцевать. И закрепить на нём металлическую слесарную линейку — так удобно будет отрезать небольшие куски, не отмеряя каждый раз. Поддвинул трубу до нужного размера по линейке, зажал, отрезал.Только линейка должна иметь регулировку, чтобы компенсировать разность толщины отрезных кругов. И разные мелочи, вроде крепления кабеля и отдельностоящую подставку-упор с регулируемой высотой, если надо резать длинные трубы.
…А пока я экстренно «ввёл его в эксплуатацию», потому что делаю сейчас трубогиб, и там очень много чего резать нужно.
Угол держит идеально!!!! Разрезал им даже валы к трубогибу (круг 40 мм), и потом на станке биение было настолько мизерным, что от торцовки отказался. Трубы профильные вообще идеально режутся — потом угольник на свет никакой, даже мизерной щёлочки не даёт.
Вот небольшой видеообзор. Простите за шмурыганье носом! )))). Было довольно холодно….))))

Источник: https://USamodelkina.ru/8866-samodelnyy-ochen-tochnyy-otreznoy-stanok-iz-bolgarki.html

Маятниковая пила из старого шуруповерта своими руками

Вариантов реализации такой поделки несколько. Один из них требует материалов: листовой фанеры; пружины; барашковых гаек; болтов; досок; стальной шпильки; саморезов по дереву; стальной полосы; клея ПВА; подшипников. Из инструментов запасаются: шуруповертом; сверлильным станком; гаечными ключами; струбцинами; коронками по дереву; отверткой; молотком; ножовкой; лобзиком.

Изготавливают из доски основание в виде прямоугольной заготовки. Устраивают на ней сбоку опору из куска дерева, соединяя клеем. Внешние края опоры закругляют; укрепляют ее положение добавкой двух распорок, которые вклеивают в угол между опорой и основой равномерно по длине общего шва. Усиливают соединения саморезами.

Изготавливают из реек стойки, коромысла будущего станка. Сверлят в них необходимые отверстия – последние используются для крепежа деталей. Предварительно собирают из полученных заготовок рамку, применяя болты и барашковые гайки.

На коромыслах, в передней части, делают лобзиком осевые пропилы. Размещают в них пластинки из металла, используя шайбы и барашковые гайки. Аналогичную операцию проводят с коромыслом, которое располагается снизу.

Стойку и задний край рамы снабжают натягивающей пружиной. Прикрепляют стойку, на которой установлены коромысла, к основанию. Снабжают конструкцию натяжным механизмом. Задача последнего – натягивать ножовочное полотно за счет раздвижки коромысел в передней части.

Пользуясь коронками вырезают два деревянных круга из фанеры. Вблизи края одного из них сверлят отверстие, располагают в нем болт.

Изготавливают из кусков фанеры две одинаковые по форме опорные части. В их верхних частях устраивают отверстия, в которые запрессовывают небольшие подшипники. Опорные заготовки сдваивают, сбоку размещают эксцентрик, соединяют все болтом с гайкой. В эксцентрике для этого делают осевое отверстие.

Переходят к изготовлению подвижной части, которую подсоединяют к коромыслу, располагаемому снизу. В ней также делают отверстие, в которое запрессовывают подшипник. Соединяют полученный узел с эксцентриком. Прикручивают опорные части эксцентрика к основанию.

Подвижный узел с двух сторон снабжают металлическими полосами. Устанавливают его на эксцентрик. Соединяют с коромыслом, размещенным внизу. Прикручивают саморезами стойку к основе; соединяют ее с боковыми распорками, боковой опорой.

Вырезают из фанеры лобзиком полукруг, дугу, которые на клей и саморезы ставят на основание с нижней стороны. Эти детали позволят в дальнейшем регулировать наклон стола. Ту же часть стола снабжают брусочком, в котором делают по центру отверстие. Стол через указанный брусочек соединяют со стойкой, натягивают полотно.

Вал эксцентрика зажимают в шуруповерте и маятниковая пила готова к работе.

Как сделать маятниковую пилу по металлу своими руками? Маятниковая пила по металлу своими руками Маятниковая пила по металлу своими руками

Арсенал металлорежущих станков домашней мастерской пригодится для пополнения маятниковой пилы. Можно закрепить на верстаке, рядом со слесарями, в котором зажимается обрабатываемая заготовка. Рабочий инструмент пилы — абразивный диск. Он «на зубах» закален до любой твердости стальными прутками, уголками, трубами, листами и даже плиткой из металла, фарфора и стекла, и поверхность реза получается достаточно чистой.Если заменить пилу пилой с мелким зубом, то можно распилить дерево, фианит или пластик, алмазный диск даст возможность обрабатывать камни.

Для закрепления заготовки удобно использовать поворотные тиски, в этом случае резку можно производить под углом, что очень удобно, когда детали подготовлены к сварке.

Различные приспособления к пиле позволяют делать неглубокие пропилы и канавки и даже превращать ее в обычную «круговую».

Для такой пилы понадобится однофазный электродвигатель мощностью 340 Вт (от электродвигателя) или трехфазный типа АОЛ 21-2 мощностью 400 Вт с частотой вращения 2800 об / мин.Передача вращения на шпиндель станка осуществляется клиновым ремнем типа А-и018 от автомобиля ГАЗ-24.

1 — электродвигатель, 2 — суппорт, 3 — защитный кожух инструмента, 4 — инструмент (абразивный диск), 5 — защитный кожух ремня, 6 — ремень клиновой А-1018, 7 — винт М8х14 мм, 8 — ведущий шкив (d 16), 9 — кожух ремня (сталь), 1C — ведомый шкив (d 16), 11 — распорная втулка (сталь), 12 — шайба (сталь), 13 — рукоятка подачи маятника, 14 — болт M6x12 мм , 15 — винт M5 X10 мм, 16 — вал (сталь), 17 — крышка (d 16), 18 — крышка (d 16), 19 — втулка (сталь), 20 — шайба (сталь), 21 — гайка (сталь ), 22 — подшипник шариковый № 203.23 — Корпус (сталь), 24 — Таз (Сталь), 25 — винт М6х8 мм. 26 — винт M8 x 16 мм, 27 — таз (сталь), 28 — рама (сталь), 20 — болт M6x16 мм, 30 — труба 1/2 «» (сталь), 31 — ось (сталь), 32 — втулка (Сталь), 33 — шайба, 34 — гайка М10, 35 — печка (сталь), 36 — промежуточный корпус (D 16).

Основание пилы — гребневая рама квадратного сечения, к которой с одной стороны приварен корпус шпинделя, а с другой печка для установки двигателя. Через паз в раме пропущена труба 1/2 «- корпус оси оси пилы.Выполняя сварочные работы, убедитесь, что оси вала двигателя, вал шпинделя и ось поворотной пилы были строго параллельны. После сварки каркас необходимо снять, очистить сварные швы и окрасить нитроэлементом предварительной грунтовкой.

Кожух ремня и крышка абразивного диска — из листовой стали толщиной 2 мм. Сваривать заготовку лучше всего изнутри углового шва. Кожух ремня крепится винтами непосредственно к двигателю и раме, к которой прикручивается крышка абразивного диска.Рукоятка привода расположена на съемной крышке кожуха ремня.

Подшипники шпинделя перед сборкой со смазкой cyatim-221. В канавки подшипников вставить войлочные кольца, пропитанные жидкой смазкой.

У собранной пилы двигатель должен перевешивать шпиндель и находиться внизу, между опорами, иначе в момент включения пилы абразив может удариться о заготовку и загнуться.

Рис. 2. Адаптация к маятниковой пиле:

А — для прорези пазов:

1 — ленточный ремень, 2 — скоба, 3 — настольная, закрепленная в тисках;

B — для раскроя листового материала:

1 — кожух ремня, 2 — стол складной, 3 — петля, 4, 5 — кронштейны.

При работе с маятниковой пилой необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Питающий кабель необходимо защитить от механических повреждений стальным гибким шлангом, который можно снимать с душевого шланга. Электродвигатель, как и сама пила, должны быть надежно заземлены. Рабочий инструмент закрепить на валу только гайкой с левой резьбой. Работать с пилой без защитных очков опасно.

Если во время работы устройства срабатывает приводной ремень, его необходимо вытащить, для чего между пластиной и двигателем достаточно проложить пластину необходимой толщины.

В. Зайцев, инженер-конструктор
«Модель-конструктор» 1985, №12

Маятниковая пила — это электроинструмент для обработки дерева и металла своими руками. Устройство обеспечивает быстрое и точное разделение заготовок. Многие считают, что маятниковая пила и сабля — идентичные агрегаты. На самом деле между ними есть определенные различия.

Пила во время работы совершает возвратно-поступательные движения. Точно так же и сабля рабочая.

Режущая маятниковая электрическая пила — она ​​довольно компактна по размерам, где режущий инструмент представляет собой диск и крепится вертикально на специальном маятнике.

Размер устройства в зависимости от модели и мощности может отличаться. Маятник дает возможность поднимать и опускать режущее полотно при работе с металлом или деревом.

Ассортимент обширен, что позволяет покупателю выбрать такие востребованные пилы, как макита, бизон, ПМ 400 и др.

Особенности устройства

Чертеж образца пильного устройства

• Дисковая и маятниковая пилы имеют примерно одинаковый принцип работы;
• Основное различие между устройствами в том, что дисковый режущий инструмент и двигатель закреплены неподвижно, а в маятниковом устройстве они поднимаются и опускаются за счет маятника;
• Режущая маятниковая установка обеспечивает высокоточное срезание под прямым углом;
• Дополнительно инструмент типа ПМ 400, ПМ 55, Интерскол, Зубр, Макита, КД 300, ПМ 70 и другие представители сегмента маятниковых пил способны резать под углом;
• Часто режущая система для резки дерева или металла включает в себя абразивный диск;
• Использование соответствующих дисков позволяет работать эффективно.Для обработки того или иного изделия достаточно просто заменить полотно;
• Полотно бывает и универсальным, позволяющим одним диском вырезать всевозможные заготовки;

№

• Современная раскройная маятниковая электропила для раскроя заготовок отличается тем, что при раскрое полотна, диск можно заменять на перекрестное время. Это лидеры сегмента в лице PM 70, PM 55, KD 300, Bison, Makita, Interskol, PM 400 и др .;
• Каждый режущий инструмент обязательно оснащается системами защиты.Это связано с тем, что вращающееся полотно для резки потенциально опасно;
• Выбрав нужный размер устройства, можно вырезать заготовки в домашних условиях;
• Производители предлагают как отечественные, так и промышленные модели.

Обладая достаточно значительными преимуществами, режущий маятниковый электрополис имеет ряд недостатков.

1. Для распиловки необходимо приложить значительные усилия, как при использовании болгарки.
2. Режущая пила имеет определенные ограничения по ширине распиливаемого материала.
3. Аппарат не отличается высокими характеристиками, так как служит вспомогательным оборудованием на производстве или в домашних мастерских.

Ориентировочная цена устройств для домашнего использования — от 12 до 40 тысяч рублей.

Как это работает

Для резки материалов необходимо изучить принцип действия электролизера маятникового типа.

• Маятниковую пилу смело можно назвать циркулярной. Здесь циркуляр устанавливается на специальную раму;
• Работает автомат от сети;

Заводские модели

• могут комплектоваться специальными поворотными кругами, за счет чего устройство используется как заглушка.Эту фичу нельзя назвать необходимой, но иногда ее актуальность оказывается востребованной;
• Режущий электропилат получил такое название из-за того, что раскройное полотно опускается своими руками по маятниковой траектории на заготовку, а когда резание заканчивается, поднимается в исходное положение;
• В зависимости от того, как используется полотно, какого размера и мощности устройства, заводская и самодельная электропила может резать металл, дерево, плитку, фарфор, пластик, стекло и т. Д.;
• Для резки металла используйте отрезные диски. Их можно позаимствовать из болгарского языка;
• Если это дерево используется ткань из циркуляра.

Сабельная Пила

Болгарки циркулярные, пилы с маятником, сабельные пилы широко используются в самодельных мастерских. Все они имеют свои конструктивные и технические особенности.

Чтобы у вас не возникло проблем с поиском отличий маятниковой пилы от сабельной, внесем некоторую ясность.

• Самодельная сабельная пила отлично подходит для работы;
• Как и маятник, сабельная пила может быть оснащена специальными деревянными или металлическими полотнами или универсальными режущими инструментами;
• Электропила «Сабельная» отличается совершением возвратно-поступательных движений;
• Устройство имеет компактные размеры, удобно использовать в домашней мастерской;
• Электропила «Сабельная» — прекрасная альтернатива ручной ножовке, имеющая определенные ограничения и сложность в эксплуатации;
• Главный недостаток, которым обладает сабельная пила, — это вибрация при работе.Особенно ощутимые колебания возникают при работе с деревом или металлом большой толщины.

Маятниковый станок своими руками

Когда на рынке присутствуют самые разные устройства и возникает вполне уместный вопрос об актуальности самодельных пил.

Самодельная пила обычно имеет небольшие размеры конструкции, вал, компактная приставка собрана, собрана своими руками. Сделать прибор можно из болгарки, электродрели или просто электродвигателя.

Некоторым удается создать достойную альтернативу пилам Макита и Бизон. Резка по дереву и металлу на самоделках Не редко превосходит заводские образцы. Для достижения желаемого потребуется выбрать чертежи, снять двигатель с болгарки, электродрели или другого приспособления, посмотреть видео и фото инструкции по сборке.

1. Для начала нужно взять электродвигатель. Первой самодельной установкой вполне может быть приставка к электродрели. Специалисты советуют для резки в домашней мастерской использовать электродвигатель от болгарки для маятниковой пилы.
2. От болгарского двигателя вращение шпинделя можно передавать с помощью ременной передачи. Для этих целей отлично подойдет самодельная конструкция на основе клинового автомобильного ремня.
3. Если опора для электродрели не ваш вариант, то для закрепления будущего маятникового устройства соорудите металл из металла. Используются металлические квадратные сечения.
4. С одной стороны, корпус шпинделя приварен к металлическому каркасу, а площадка будет расположена для установки болгарки.Не забываем про размер вала. Грамотно подобрать размер вала крайне важно, чтобы прибор был правильно настроен. Обычно размер вала указывается на чертежах, на основе которых собираются самодельные маятниковые пилы.
5. Обязательно проделайте в раме паз, необходимый для прохождения оси прокатной пилы. Для этих целей опять же с помощью болгарки отрежьте кусок трубы.
6. При сварке рамы проследить за тем, чтобы ось прокатки, валгарк и мотор шпинделя оказались параллельны.
7. Продумайте вопрос о защитном кожухе, который обычно делают из металлического листа. На кожухе ремня установлена ​​рукоятка привода.

Маятниковая пила по металлу своими руками — Очень просто и отлично

Маятниковая пила (фото)

Работа с металлом — одна из самых трудоемких, основная причина этого — высочайшая прочность материал. Все о ремонте бензопил своими руками, к тому же ремонт бензопил видел Его спокойствие.Но из-за такой отличительной характеристики это практически нереально — элементы из металлических врачей актуальны для каждой конструкции носителя, системы крепления или каркаса жесткости. Поэтому в арсенале строительного инструмента обязательно должны быть приспособления, позволяющие металлу резать металл, это, например, маятник Пила по металлу — своими руками Сделать это может быть не очень просто , но приобрести фирменную пилу будет очень дорого — стоимость такой пилы будет немаленькой.Ниже другие записи на тему «Как сделать несколько столов своими руками своими руками. Поэтому лучше задействовать собственный внутренний инженерный гений и все же попробовать изготовить сам инструмент. Маятник пила на дереве своими руками». своими руками.Станок для резки металла своими руками.Кроме того, как показала практика, самодельные инструменты позволяют избежать недостатков, которые характерны для заводских моделей. В общем обо всем по порядку.

Принцип работы маятника пила

Пендуловая пила Прекрасно, это дисковая пила, установленная на раме и приводимая в действие электрическим ходом.Заводские изделия имеют особый поворотный круг в собственной конструкции, что позволяет использовать пилу как заглушку. Хлеб издавна был прерогативой крупных хозяйств, а королева полей мелких хозяйств и приусадебных хозяйств — картофель; Инструкция по изготовлению оккупантов для картошки на минитракторе своими руками. Но эта функция нужна не всегда, ведь в самодельной маятниковой пиле можно обойтись без поворотного круга.

Читать так же

Станок для резки металла.

Сделай сам . (Самодельный отрезной станок по металлу.)

Самодельный отрезной станок металл . Регистратор 2,2 кВт, 2850 В / мин. Обмотку двигателя переделываем на SY380V.

Раскройный станок своими руками. Маятниковая пила по металлу.

Простая самодельная раскройная машина. Все вопросы задавайте в комментариях.

Вообще маятниковой такую ​​пилу называют из-за того, что ее режущий механизм поднимается и опускается по траектории маятника. Маятниковая пила по металлу: выбор и изготовление самостоятельно.То есть в процессе резки мастер опускает на заготовке круг резки, а после резки поднимает обратно.

Этой пилой можно резать самые разные материалы:

Читать одинаково

Для работы S. разные материалы Вам необходимо использовать разные режущие элементы. Например, для работы с металлом понадобится специальный отрезной диск, который можно снять с болгарки, а для распиливания дерева понадобится диск от циркулярной пилы. Самодельная маятниковая пила, сделанная мастерами своими руками: фото, подробное описание, а также видео, где пила была показана в работе.Фото ленточной пилы по дереву, при заточке либо ремонт выполняем своими руками. То есть не требует дополнительного оборудования для работы с разными инструментами, например, от пилы по металлу Быстро получается пендуловая Пила по дереву — своими руками замените режущий элемент за считанные минуты.

Как сделать маятниковую пилу

озорной Руки?

Для начала необходимо приобрести двигатель. Это может быть любой однофазный электродвигатель, например, от мощного.Можно взять 3-х фазный, но его мощность должна быть выше, чем у 1-фазного. Основные неисправности бензопилы «ЧТИЛ 180» и ремонт своими руками плохо распил. Вращение двигателя на шпинделе режущего органа может передаваться на ременную передачу, например, с помощью автомобильного клинового ремня.

Для крепления пилы нужно приварить раму квадратного сечения, с одной стороны корпус для шпинделя приварен к раме, с другой — площадка для крепления мотора. В раме следует предусмотреть паз, через который будет проходить ось для качания пилы, его можно сделать из отрезка трубы.При сварке рамы нужно четко проследить оси поворота, двигателя и шпинделя параллельно друг другу.

Защитные кожухи для режущего элемента и приводного ремня могут быть сварены из листового металла. Маятник увидел своими руками »Полезное. Крепежные крышки нужно прикатить к каркасу. Кожух ремня должен иметь ручку привода.

Если все рассчитать правильно, двигатель будет перевешивать фрезу и в спущенном состоянии между опорами коньковой рамы.

В принципе ничего сложного в изготовлении маятниковой пилы нет рук, нужно просто правильно сделать чертеж, аккуратно выполнить все работы и надежно расточить все части друг друга.

Незаменимый инструмент в домашней мастерской, сантехническом цехе, на стройке. Промышленных моделей этих инструментов существует множество, но цена иногда бывает недоступна не только частному мастеру, но и небольшому предприятию. На выходе — отрезной станок по металлу своими руками совсем несложный. Для этого требуются лишь определенные навыки работы со сварочным аппаратом, сантехническим инструментом и некоторая квалификация электрика. Из материалов тоже не нужно ничего дефицитного или недоступного в свободной продаже.

Для работы вам потребуется:

Купить будет электродвигатель мощностью 1,5-2 кВт однофазный или трехфазный. Дополнительно потребуются два шкива, вал, подшипники 204 или 205, металлический уголок, листовая сталь толщиной 2-4 миллиметра. Когда все это собрано, начинается изготовление машины.

Рисунки можно делать как с использованием материалов из Интернета, так и с использованием уже готовых, таких как эти. Но практика показывает, что лучше всего адаптировать чертежи под те материалы, которые есть в наличии.Как правило, конструкции, сделанные своими руками, лучше всего работают, когда вы их «настраиваете» под себя. Естественно, что при этом должны соблюдаться определенные правила и требования, которые предъявляются к инструменту повышенной опасности, как, например, дисковый отрезной станок или маятниковая пила, самодельные и промышленные.

Большинство станков для резки металла, которые изготавливаются своими руками, относятся к маятниковому типу. Более сложные в изготовлении, но их можно изготовить в небольшой мастерской или слесарной мастерской.Пока остановимся на самом удобном виде раскройного станка — дисковом. Общий дизайн можно увидеть на видео.

Состоит из нескольких основных узлов: электродвигатель

• ;
• маятник;
• приводной механизм;
• диск отрезной;
• настольный.

Рассмотрим их отдельно.

Двигатель

В зависимости от необходимой мощности металлорежущего станка и сферы его использования выбирают мощность двигателя.Оно должно быть в пределах 1,5–3 кВт. Если вы планируете использовать отрезной станок в домашней мастерской, небольшом слесарном цехе, где резка профильной трубы, арматуры, уголка или другого проката встречается сравнительно редко, а качество заготовки используется тонкостенным металлом, в пересчете на мощности в пол киловатта вполне достаточно. Для мелкосерийного производства, работы на стройке или изготовления каркасов любого назначения потребуется более мощный двигатель.

При наличии трехфазного двигателя мощностью около 3 киловатт он может быть подключен к 220 вольт по схеме «Звезда» схемы «Треугольник».Но при этом нужно учитывать, что его мощность уменьшится на 25-30%. Главное — это количество оборотов, указанное на шильдике.

Для установки на станок для резки металла двигатель должен иметь число оборотов, равное 2500-3000 в минуту. Это связано с тем, что именно с такими оборотами режущий диск работает оптимально.

Для самодельного отрезного станка по металлу используются круги диаметром 300-400 миллиметров.Здесь тоже нужно исходить из потребностей производства. На слишком большой диаметр диска гнаться не стоит — чем дальше от центра находится рабочая кромка, тем меньше последнее усилие, и тем потребуется более мощный двигатель. Оптимальное соотношение мощности двигателя и диаметра диска — 2 киловатта при трех тысячах оборотов и диаметр 300 миллиметров.

Изготовленный самостоятельно отрезной станок по металлу в первую очередь должен быть безопасным. На отрезных дисках указано максимальное количество оборотов, на котором они могут работать.Как правило, оно не должно превышать 4400 оборотов в минуту. Если достанешь больше — диск может быть уничтожен, что небезопасно. Если количество оборотов будет меньше 3000, то скорость резки будет недостаточной, и диск будет сильно перегреваться и оплетаться. Именно эти числа следует брать в качестве источника для расчета передаваемой мощности.

Привод

В качестве механизма привода удобно использовать ременную передачу. Для этого вам нужно будет найти два шкива одинакового диаметра.Один из них посажен на вал двигателя, второй — на ведущий вал режущего диска. Дисковый вал установлен на двух подшипниках. Лучше всего использовать схему, когда приводной механизм расположен слева от облака крепления диска. Работать удобнее, соблюдаются правила техники безопасности. Крепежная гайка прижимной гайки не будет поворачиваться.

Для натяжения приводного ремня двигатель закреплен в задней части маятника на 4-х болтах, расположенных в продольных пазах.Он может смещаться в сторону центральной оси станка (перпендикулярно оси вращения вала двигателя) на 5-7 сантиметров. Это позволит поддерживать необходимое натяжение ремня и не допустить его проскальзывания. Ремень также легче заменить, если предыдущий приходит в отставку.

Консоль (маятник)

Консольная часть станка для резки металла — одна из самых важных. Помимо того, что она должна быть тщательно сбалансирована, она надежно сварена с соблюдением всех необходимых размеров, она еще должна двигаться строго перпендикулярно рабочему столу.Основание крепления маятника — две вертикальные стойки с прорезями под втулку маятника (диаметр 10-12 мм). Сделать их лучше всего из стального квадрата 40х40 миллиметров. Высота примерно 80-100 миллиметров, но вы можете рассчитать свой вариант.

В отверстия стоек по горизонтали устанавливается вал вала, к которому приваривается коромысло, состоящее из двух рычагов, передаточное отношение которых равно одному к трем. На коротком плече Платформа приварена под установку электродвигателя.На длинном плече карданного вала режущий круг. Соотношение длины рычагов примерное, его нужно рассчитывать так, чтобы вес двигателя превышал вес пильной части в собранном (с защитными кожухами). Чтобы диск включенного станка соприкоснулся с металлом, необходимо приложить небольшое, но ощутимое усилие.

Для удобства работы к днищу двигателя крепится возвратная пружина, а угол отклонения маятника регулируется тросом или цепочкой, закрепленной одним концом к столу, а вторым — к низу длинной рычаг.

Настольный

Оптимальные размеры 700x1000x900 мм. Он сварен из уголка 25х25 мм и покрыт стальным листом толщиной 3-4 мм, в котором выполнены прорези в зоне вращения диска. На столе закреплен поворотный упор и зажим с поворотным зажимом. Это позволяет выполнять резку как перпендикулярно, так и под нужным углом. Весьма интересный вариант самодельной машинки Показан на видео. Получается тут не заглушка, а консоль с диском и движком.

Монтаж отрезного станка дискового типа у квалифицированного слесаря ​​не представляет особой сложности. Важно придерживаться некоторых принципиальных требований:

• правильно рассчитать скорость вращения диска;
• отрегулируйте угол поворота, он должен быть строго перпендикулярен плоскости рабочего стола;
• выставляют силу подачи диска на зону резания;
• установить кнопку аварийной остановки на ручку;
• оснастить отрезной станок защитными кожухами дисков и вращающимися частями.

Довольно полезный инструмент, с помощью которого можно решать широкий круг задач. Данное оборудование позволяет резать плитку, камень и металл, а также шлифовать поверхность. Но если у вас в наличии будет стационарный станок, выполнить эти работы будет намного проще. В одиночку ты сможешь сделать такой прибор у меня в гараже.

Достоинства и недостатки самодельного станка

Если вы часто работаете с болгаркой, то вам удалось нащупать ее слабые места. Как ни странно, они выражаются в достоинстве — подвижности.Оператор не всегда имеет возможность зафиксировать детали во время резки, и малейшая вибрация может вызвать разрушение абразивного диска, что довольно часто бывает вызвано травмами.

Мобильное оборудование трудно контролировать с помощью перпендикулярных разрезов. Это верно, если учесть толщину диска и сравнить ее с этикеткой и материалом. С помощью угловой машины непросто вырезать несколько деталей, которые должны иметь одинаковые размеры. Это касается веток и трубок, после резки которых изделия должны быть равноценными.Кроме того, ваши руки будут заняты, что приведет к быстрой утомляемости и снижению концентрации внимания. Это следует учитывать по той причине, что ESM является одним из опасных инструментов.

Почему стоит использовать станок

Обратный удар при работе с этим устройством — это мусор оборудования, когда шлифовальный диск заклинивает в изделии. Опасность такого исхода событий заключается в одновременном разрушении круга. При внушительном обороте абразивных фрагментов оператор может получить травму.

Обратный удар может произойти в конце реза, когда элементы соединены небольшой перемычкой. Рекомендуется останавливать инструмент, не завершая резку заготовки. Круг извлекается, а деталь обрезается с обратной стороны. Стационарный станок, который можно выполнить от подруги, решает все перечисленные проблемы. Это также может обеспечить дополнительную безопасность.

Изготовление станка из уголка и металлической трубы

Если вы столкнулись с вопросом, как сделать отрезной станок из болгарки, то можно выполнить довольно простую конструкцию, потратив хотя бы деньги.Времени займет всего несколько часов. Устройство будет представлять собой длинную трубу из металла, которая будет выполнять роль каркаса и ручки.

Если вы хотите сделать отрезной станок из болгарки со своими деревьями, к одному из концов необходимо приварить металлический брусок, который будет располагаться поперек. В нем должны проделать два отверстия, которые будут служить для крепления болгарки. Трубка закреплена с той же стороны на небольшом уголке подвижного вала. Уголок крепится к рабочему столу или крепится к полу в рабочем помещении.

Изготовляя отрезной станок из болгарки своими руками, с противоположной стороны потребуется установить пружину, которая обеспечит возврат конструкции в исходное положение. Можно предположить, что машина готова. Остается только правильно закрепить угловую машину.

Изготовил отрезной станок из болгарки своими руками, необходимо помнить, что этот вариант является одним из самых простых. Подходит для тех, кто предпочитает работать с металлом. Если вам нужна аккуратность в работе, конструкцию следует сделать более устойчивой.

Станок со станиной

Перед тем, как сделать отрезной станок из болгарки своими руками, необходимо подумать, нужна ли ему птица. Для этого подготовим: профильная труба

• ;
• угол;
• сварочный аппарат;
• металлический лист;
• дрель;
• канал;
• идентичные подшипники;
• труба;
• пружина;
• педаль;
• реле.

Для платформы потребуется металл.Если хотите сделать вариант попроще, стоит позаботиться о наличии ДСП. Выбирая трубу, необходимо руководствоваться тем, что она будет иметь небольшой диаметр. Если вы не привыкли работать со сваркой, можно заменить манипуляции с устройством установкой прочных болтов. Этот вариант позволит вам при необходимости разобрать машину.

Вы должны прийти к изготовлению оборудования из режущих частей, из которых будет сделан каркас. Чтобы дорогой материал не попал в грязь, лучше сделать рисунок.Для каждой модели угловой машины будет своя схема, ведь инструменты могут отличаться. В некоторых устройствах ручку можно снять, а в других придется установить стойку для болгарки. Для разных размеров дисков вам понадобится фреймворк с определенными параметрами.

Изготовление простых каркасов

Если вы хотите своими руками изготовить простой отрезной станок из болгарки, то на каркас надо обратить внимание.Простая его конструкция будет состоять из двух рам, установленных на общей оси. Нижняя рама закреплена на платформе. Последний может быть выполнен из ДСП или металла.

Если болгарка достаточно крупная, то лучше применить металлическую. Рама, к которой будет прикручиваться угловая машина, должна вращаться вертикально по принципу маятника. Для фиксации исходного положения вам понадобится пружина. К нижней раме крепится крепление, которое включает в себя подвижный зажим и прижимной уголок.

Кладочная машинка линейка

Как сделать раскройную машинку из болгарки — этот вопрос остается актуальным в кругах домашних мастеров. В таком оборудовании важно предусмотреть измерительные узлы. Они позволят вырезать заготовки с высокой точностью до 1 мм. Лучше использовать подвижную леску с ограничителем. Он приваривается к трубке. С ним выставлен точный размер. Крепление осуществляется концевым винтом.

Электроника

Перед началом работ следует рассмотреть фото раскройных станков от болгарки.В этом случае можно сделать любую модель в этом случае. Но у каждого из них должна быть педаль пуска. Этот узел обеспечит удобство работы. Его можно заменить кнопкой переключения через низковольтное реле на 12 В. Напряжение на болгарку будет подаваться через него.

Благодаря этой простой конструкции оператор освобождает руки, что позволяет выполнять точный рез без использования тисков. При точных размерах можно сэкономить время. Этот инструмент можно использовать вместо режущей пилы по металлу, а в случае необходимости, косогонную машину можно отключить, вернув ей подвижное состояние.

Меры безопасности

Если вы решили изготовить отрезной станок из болгарки своими руками, то необходимо помнить о безопасности. Если вариант стационарный, важно учитывать направление инструмента и положение кожуха, который должен закрывать зону, в которой находится оператор. Если у вас есть станок, вы можете столкнуться с необходимостью прикрепить его к угловому станку пилорамы по дереву. Каким бы сильным ни было желание, делать это категорически нельзя.

Древесина — неоднородный материал, в котором могут быть сучья или гвозди. Болгарка работает с большой скоростью оборотов, превышающей скорость стандартной панели. Это довольно быстро показывает полотно пилы.

Сравнивая шлифовальный и абразивный диски с пилонами, можно понять, что у последних острые зубья. Ради быстрого снижения риска для здоровья. После установки оборудования и нового диска следует в течение минуты проверить работу болгарки, запустив устройство на холостом ходу.Круг не должен сталкиваться с препятствиями или повреждать корпус.

Изготовление станка из профильной трубы на базе рычажного механизма

Изготовить отрезной станок из болгарки своими руками можно с помощью профильной трубы. Для дизайна вырежьте заготовки. Профильные трубы отлично подходят для каркаса. Металлический профиль выполнит роль консольного крепления. Помимо этого узла необходимо подготовить стальной пруток и металлическую шину.

Если конструкция будет иметь несущую платформу, то по размеру вам потребуется разрезать лист 4-х миллиметровой стали.К рычагу, имеющему вид на профильную трубу, следует приварить поперечную ось в виде вала для навески. При установке вала на подвижный механизм необходимо соблюдать перпендикулярность.

Стальная шина подготовлена ​​П-образным кронштейном, по бокам которого сделаны болты. С помощью механического крепления будет зафиксирован корпус редуктора углового станка.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо изучить детали чертежа раскройного станка из болгарки, своими руками в этом случае изготовить оборудование можно всего за несколько часов.Из стального прутка следует сделать грубый фиксатор, который будет выполнять роль стремянки.

Для крепления корпуса устройства к подвижным механизмам сделана прижимная планка. Представляет собой пластину из металла, ширина которой превышает соответствующие значения прижима на 20 мм. По краям прижимной планки предусмотрены отверстия, куда будут входить резьбовые концы стремянки. Крепление осуществляется гайками с подходящей резьбой.

Наконец

Довольно часто чертежи отрезного станка из болгарки готовятся своими руками.Также можно последовать примеру многих домашних мастеров. Но если самостоятельно выполнить схему не получается, можно воспользоваться той, которая представлена ​​в статье. Если вы хотите упростить процесс вырезания образцов и не работать вручную, лучше установить на станок болгарку, сделав оборудование стационарным. Это позволит красить заготовки с одинаковыми линейными размерами.

Готовим чертежи для раскройного станка из болгарки своими руками, можно приступать к работе.Такой подход подходит, если вы не хотите приобретать промышленное производство. Нежелание потребителей покупать заводские модели объясняется их дороговизной, которая начинается от 22000 рублей.

Деревянный маятник | красочные поделки

Вы когда-нибудь слышали о «маятнике »? Некоторые люди используют этот инструмент для обнаружения грунтовых вод или для визуализации невидимых сил. Также она может очень красиво выглядеть и стать декоративным украшением или орнаментом.🙂 Я снова хотел заняться небольшим проектом по обработке дерева, и, поскольку мне нужен был «волшебный подарок» для духовного друга, я решил сделать деревянный маятник. Это сработало так хорошо, что я сделал еще пару и сделал для вас учебник, ребята. Надеюсь вам нравится!

Вам понадобится:

тонких сухих веточки (примерно шириной с палец)
наждачная бумага
мелкая пила
маленький винт с проушиной (здесь *)
маленькое сверло по дереву (доступно здесь *)
резцы по дереву (если хотите, украсьте маятник ) (доступен здесь *)
Вощеный хлопковый шнур (доступен здесь *)

Как это делается:

1. Вы можете использовать различных пород дерева для этого проекта. Некоторые считают, что одни породы дерева лучше подходят для особых задач, чем другие. Если хотите, можете выбрать древесину соответственно. Я использовал в основном ивовых прутьев . Важно, чтобы ваши веточки были как можно более прямых и сухих . Используйте веточки, которые не были свежесрезаны.

2. Первым делом удалил кору наждачной бумагой . Это действительно хорошо работает, если вы сначала используете один с более грубым, а затем переходите к более тонкому.Если вы сделаете пару пендул, вам пригодится ленточная шлифовальная машина . Я закрепил старый в перевернутом виде на своем верстаке. Постарайтесь максимально распрямить веточку при удалении коры.

Ленточная шлифовальная машина работает быстрее, но вы подвержены большему количеству ошибок.

3. Заточите ветку примерно с четырех сторон. Важно, чтобы вы каждые пару секунд останавливались и проверяли, все ли стороны ровны.

4. После этого зачистите края и постарайтесь скруглить их как можно более равномерно. Лучше всего будет, если вы будете делать перекатывающее движение веткой по наждачной бумаге. Этот шаг занял у меня больше всего времени. Часто наконечник становится шатким, и вам придется снова выровнять его. Если вы сделаете это, вам придется пожертвовать большой частью своей веточки, поэтому лучше начать с более длинной ветки.

Это особенно сложно с ленточной шлифовальной машиной, потому что небольшие исправления практически невозможны.Если вы приложите немного или много давления, половина вашего наконечника исчезнет. Я вырезал много видео. Этот шаг занял около 4 минут.

5. Если вас устраивает наконечник, вы можете отрезать маятник нужной длины. Используйте тонкую пилу, чтобы получить гладкий рез.

6. Если вам нравится, как он выглядит сейчас, можете оставить все как есть. Мне нужен был закругленный конец на моем маятнике, поэтому я снова обработал его наждачной бумагой.

Это очень сложно сделать ленточной шлифовальной машиной, потому что маятник слишком мал, чтобы его надежно удерживать. Я отправил по мастерской более одной детали. Во время шлифования осторожно вращайте маятник.

Сделайте круговое движение, чтобы получить равномерно закругленный конец.

7. Это были мои первые готовые кусочки. Они немного напомнили мне миниатюрные инструменты для охоты на вампиров. 🙂

8. Не нужно украшать маятник, если не хочешь. Подойдет тонкий слой лака или пчелиного воска. Я использовал инструмент для выжигания по дереву (доступен здесь *) с тонким наконечником, чтобы нарисовать на дереве небольшие символы и узоры.

9. Проще всего, если вы легко нанесете на карту свой узор . Для этого кончик дровяного инструмента не должен касаться дерева. (Или используйте карандаш.) На этом этапе можно исправить небольшие ошибки.

Совет: Используйте острое лезвие бритвы, чтобы удалить тонкие части дерева, если вы допустили ошибку.

10. Как только вы будете удовлетворены, вы можете нарисовать свой узор по-настоящему. Попробуйте приложить без давления с помощью резца для выжигания древесины. Чтобы понять это, потребуется немного практики.

11. Теперь пришло время для небольших деталей (возможно, точек или штриховки) и исправлений . Свет на фотографиях слишком яркий, потому что я сидел в саду под прямыми солнечными лучами.Был такой чудесный день. Я не мог оставаться внутри! 🙂

Я снял на видео, как украшаю один маятник. Скорость увеличена. Это заняло у меня около 8 минут.

12. Это небольшая подборка маятника, который я сделал. Пробовала разные схемы и техники. Вы можете видеть, что некоторые линии не такие темные, как другие. Это потому, что инструмент для обжига древесины был недостаточно горячим. Я исправил это позже.

13. Вам нужно будет прикрепить маятник к какой-нибудь веревке. Поэтому я сначала просверлил маленькую дырочку.

14. Я хотел иметь возможность поменять шнур позже, поэтому я остановился на рым-болте. Вы можете нанести каплю столярного клея перед тем, как закрепить болт.

Просверливать отверстие не нужно, но в этом случае легче ввинтить болт позже.

Вот и готовый маятник! 🙂 Шнур должен быть длиной до подмышек.Мне нравятся деревенские украшения, поэтому я сделала из тонких веточек деревянные бусины. Если вам интересно, вы можете найти руководство по этому поводу здесь. Еще я сам сделал маленькую подвеску богини. Он изготовлен из полимерной глины, а также может использоваться как маятник. В ближайшие пару дней я напишу для этого учебник.

А вот обзор всех важных шагов, которые нужно прикрепить к pinterest! 🙂

* Это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки.Вы можете прочитать все о них на моей странице раскрытия информации. Ссылка >>

Ähnliche Beiträge

Основы DIY: Основное руководство по лобзику

Лобзик делает прямые и скошенные пропилы, кривые и сложные формы.

Положение лезвия и плоскость его движения делают его относительно безопасным инструментом даже при использовании одной рукой.

Существуют лезвия для дерева, нержавеющей стали, фиброцемента и даже керамики, причем некоторые из них способны резать материал толщиной до 100 мм.

Особенности лобзика

Регулируемая скорость

Отрегулируйте регулятор скорости в соответствии с материалом и скоростью подачи реза. Используйте низкую скорость для плотных материалов, таких как древесина твердых пород и металл. Используйте более высокую скорость для мягкой древесины или листового материала.

Отрегулируйте регулятор скорости в соответствии с материалом и скоростью подачи резания

Маятниковый механизм

Это заставляет лезвие качаться вперед и назад при движении вверх и вниз.Используйте низкую настройку для тонкого материала и наиболее аккуратного пропила, увеличивая для толстой и мягкой древесины или при резке вдоль волокон.

Используйте низкую настройку для тонкого материала и максимально аккуратного пропила, увеличивайте для толстой, мягкой древесины или при резке вдоль волокон

Блокировка спускового крючка

Чтобы уменьшить утомляемость рук, большинство лобзиков имеют фиксатор спускового крючка, который удерживает инструмент во включенном состоянии без давления на спусковой крючок. Это особенно полезная функция при работе с лобзиком одной рукой.

Большинство лобзиков имеют фиксатор спускового крючка, который удерживает инструмент включенным без давления на спусковой крючок

Как выбрать полотно для лобзика

УЧИТЫВАЙТЕ МАТЕРИАЛ и формы, которые вы режете при выборе лезвия, используя лезвие с мелкими зубьями для гладких пропилов в тонкой древесине и длинное лезвие с открытыми зубьями для толстых материалов.

Используйте лезвие для ламината для чистых разрезов ламинированного материала и лезвие для прокрутки для крутых поворотов.

Используйте лезвие с мелкими зубьями для гладких пропилов тонкой древесины и длинное лезвие с открытыми зубьями для толстых материалов

ПОДГОТОВЬТЕ ХВОСТОВИК к держателю лезвия лобзика. В большинстве новых моделей используется Т-образный или байонетный хвостовик, но если вы не уверены, какой у вас, просто возьмите с собой старое лезвие при покупке нового.

Большинство моделей лобзиков имеют Т-образный или байонетный хвостовик

Замена ножей

Чтобы заменить лезвие, отключите питание и подождите, пока лезвие остынет, если вы только что использовали лобзик.

В зависимости от конструкции вашего инструмента используйте шестигранный ключ, поверните рычаг или поверните быстросменное крепление, чтобы освободить лезвие.

Снимите старое лезвие, затем установите новое и затяните крепление.

Чтобы заменить лезвие, отключите питание и подождите, пока лезвие остынет, если вы только что использовали лобзик.

Наконечники для чистых резов

Лобзики режут на ходу вверх. Следуйте этим рекомендациям, чтобы древесные волокна не рвались по краю пропила.

ПОЛОЖЕНИЕ заготовка лицевой стороной вниз и разрезается сзади.

ЗАЖИМ жертвенный слой тонкой доски поверх материала.

ПРИКРЕПИТЕ небольшую прозрачную пластиковую пластину, которая надевается на лезвие.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ лезвие с чистым срезом и зубьями, форма которых минимизирует поломку.

Следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить разрыв древесных волокон по краю пропила

Выполнение общих пропилов лобзиком

Шаг 1.Зажмите заготовку

Расположите зажимы так, чтобы они не мешали ходу пилы, и оставьте зазор для полотна под разрезаемым материалом

Шаг 2. Начало пропила

Когда передняя часть башмака плотно прилегает к заготовке, выровняйте лезвие по стороне отхода линии реза, выберите скорость и запустите пилу. СОВЕТ Не применяйте силу к лобзику, просто направьте его, и пусть всю работу сделает лезвие.

Шаг 3.Сделайте лишние пропилы

Не пытайтесь повернуть угол на 90 градусов, врезаться в него с разных сторон. При выполнении длинных пропилов периодически пропиливайте отходы до линии реза для лучшего доступа.

При выполнении длинных пропилов периодически пропиливайте область отходов до линии реза для лучшего доступа

Специальные пропилы лобзиком

Как и дисковые пилы, лобзики могут использоваться для резки под углом и врезаться, а также могут работать как с необычно толстыми, так и с тонкими материалами.Хотя глубину пропила нельзя отрегулировать, лобзики гораздо маневреннее, чем циркулярные пилы.

Срез под углом

Отключите питание и наклоните башмак на требуемый угол, до 45 °. Большинству лобзиков необходимо ослабить винт, чтобы освободить качающийся башмак, хотя в некоторых моделях вместо него есть быстросъемный рычаг.

Прикрепите линейку к рабочей поверхности, чтобы пилу оставалась ровной. Не давите слишком сильно, но продолжайте давить на обувь сверху вниз.

Чтобы сделать резку под углом, сначала отключите питание и наклоните башмак на требуемый угол

Толстый материал для переговоров

Лобзики лучше всего работают с твердой древесиной толщиной до 20 мм и мягкой древесиной до 35 мм.Лезвие имеет тенденцию гнуться в более толстом материале, что приводит к скошенной кромке вместо квадратного среза.

Для толстого материала используйте свежее острое лезвие. Установите маятник на максимум и выполняйте резку короткими движениями, часто отступая назад, чтобы уменьшить давление на лезвие.

Лобзиковые пилы лучше всего работают с твердой древесиной толщиной до 20 мм и мягкой древесиной толщиной до 35 мм

Защита тонких листов

Поместите тонкий листовой материал, такой как металл, ламинат или пластик, между листами фанеры или МДФ толщиной около 6 мм, затем прорежьте все слои.

Разместите многослойные листы на режущей поверхности со специальным каналом или замочной скважиной, через которую может проходить лезвие, в то время как материал лежит с обеих сторон.

Сэндвич из тонкого листового материала, такого как металл, ламинат или пластик, между листами фанеры или МДФ

Выполнение погружных пропилов

Лучше всего просверлить стартовое отверстие, но если у вас не получается, установите лезвие, подходящее для врезной резки, и наклоните лобзик вперед, поворачивая передний край башмака, пока лезвие не отойдет от рабочей поверхности даже при полном выдвижении.

Крепко держите лобзик, разгоните его до полной скорости, затем медленно поворачивайте вниз, пока лезвие не войдет в материал.

Крепко удерживая лобзик, наберите полную скорость, затем медленно поворачивайте вниз, пока лезвие не войдет в материал

как распилить фанеру лобзиком без сколов

Вы всегда должны пилить вдоль волокон дерева. Так вы, скорее всего, не столкнетесь ни с какими проблемами. Однако, если вы решите распилить поперек, на поверхности могут появиться сколы и заусенцы.

Часто у новичков возникают трудности с резкой фанеры. А именно, при резке фанеры поперек волокон происходит скалывание верхнего слоя шпона. Это особенно не приятно, если разрез уже готов для выжигания картины. Эти фишки появляются по разным причинам. В большинстве случаев исправить их практически невозможно. В этой статье мы разберем основные причины появления фишек и пару советов, как их избежать на готовых портретах.

сколы на фанере при распиловке лобзиком

Скол появляется из-за того, что напильником зубьями вверх отрывается верхний слой винира.Между ножками электролобзика и пилы есть пространство. В этот момент пила при движении снизу вверх приподнимает верхний слой фанеры. Из-за того, что на верхний слой фанеры ничего не давит, этот шпон в этом месте имеет сколы.

1. Отключить маятник на лобзике.

Ряд современных электрических лобзиков имеет настройку, которая помогает ускорить распил дерева. Скорость пиления значительно увеличивается.Однако страдает качество реза и на поверхности остаются сколы.

Это не даст вам чистого среза. Но без этого этапа двигаться дальше бесполезно.

2. Выберите соответствующий файл пилы

Файлы различаются размером зуба, краем, длиной, направлением зуба и т. Д. Подробнее о том, какую пилу выбрать и как она выглядит, вы можете прочитать в этой статье.

Как это ни странно звучит, не пользуйтесь пилой по дереву.У них очень длинный шершавый зуб. Эти пилы предназначены для быстрого распиливания досок. Но если вам понадобится чистая пила по фанере, они вам не подойдут.

Пилки по дереву:

Если вы работаете с лобзиком, настоятельно рекомендуется использовать либо полотно пилы для резки металла, либо напильники, используемые для ламината.

Напильники по металлу:

Напильники для ламината:

Но использование только чистового напильника не гарантирует чистого реза. Файлы необходимо комбинировать с другими методами , которые описаны ниже.

3. Обрежьте фанеру с обратной стороны

Дело в том, что стандартные пилы имеют зубья со стороны лада (в отличие от пильного полотна с обратным зубом). Эти пилы «поедают» древесину при движении снизу вверх. Когда зуб цепляется за верхний слой винира, он часто трескается и остается скол. В этом случае нижняя сторона часто остается с очень хорошей кромкой. Отсюда мастера сделали простой вывод, что для чистой пилы достаточно перевернуть фанеру вверх ногами и выпилить с «изнаночной» стороны.Метод дает наилучший результат, поэтому не стесняйтесь его применять.

Но мне этот способ не нравится — сколы все равно остаются даже при переворачивании. Конечно, они не такие уж и сильные, но от них не избавиться.

4. Используйте ленту

Чтобы верхний слой фанеры не поднимался, можно наклеить поверх фанеры ленту. Важно, чтобы лента хорошо приклеивалась и держалась. В противном случае он оторвется в процессе пиления. Поэтому некоторые используют малярный скотч (белый) или строительный (серебристый).Строительный скотч приклеивается и держится намного лучше.

Этот способ неплохой . Но лично мне этот метод не нравится.

• Во-первых, при распиливании лента может часто отрываться, оставляя место незащищенным от сколов.
• Во-вторых, если вы примените этот метод к куску фанеры, на котором уже был обожжен рисунок, сделанный нашим пиропринтером, небольшие кусочки рисунка могут оторваться вместе с лентой.

5.Размещение второго листа фанеры

Еще один способ получить очень чистый срез — положить еще один лист поверх нашей фанеры и стянуть их зажимами. Верхний лист фанеры не даст образоваться сколам на нижнем листе фанеры.

Результат действительно очень гладкий и аккуратный. Никаких фишек.

НО! Мне это не нравится:

• Надо на потратить лишний кусок фанеры
• Я вообще не вижу места пропила из-за верхнего листа фанеры.

6. Подрезка ножом

Есть другой способ — это подрезать ножом место будущего пропила. Таким образом, вы будете подрезать верхний слой шпона, и он сломается в месте подреза, а не дальше. Для подрезки используйте металлическую линейку, чтобы провести прямую линию. Ширина пропила обычно составляет 3 мм.

Результат неплохой. Активно использую этот метод.

Если при распиливании мне нужно просто отрезать кусок фанеры, а вторую часть выкинуть, то делаю только один надрез — с отделочной стороны.

7. Вставка против выкрашивания

Это специальная колодка для конкретной марки лобзика. Он просто вставляется между ножек лобзика и никак не фиксируется. Вставка прилегает к пиле, поэтому не дает подняться верхнему слою. Поэтому пила получается гладкой. Мастера советуют использовать пилы того же производителя, что и лобзик — так качество пропила с использованием лайнера будет лучше.

Вкладыши продаются комплектами по 3-5 штук.Они не вечны. Их нужно периодически менять.

Вставка против выкрашивания от Bosch:

Есть вставки из оргстекла:

Эту вставку можно изготовить самому, используя собственный электролобзик.

Вот вариант тонкого листа жести, сделанный нашим клиентом.

Но такую ​​площадку удобнее сделать из листа оргстекла. И приклеиваем к низу лобзика с помощью двустороннего скотча.

Таким образом, вы получите очень чистый срез!

Подведем итог:

1. Отключить ход маятника на лобзике.
2. Используйте пилы для отделки дерева (для ламината) или, по крайней мере, пилы по металлу. Не пила для скоростного распила дерева.
3. Переворачивание фанеры для распиловки с обратной стороны все еще оставляет сколы.
4. Использование малярной ленты — хороший вариант для резки. Но не получится, если у вас есть перегоревшая лицевая сторона.
5. Если вы положите другой лист фанеры поверх того, который нужно разрезать, вы получите идеально обрезанные края. Единственный недостаток — использование лишней фанеры.
6. Подрезка ножом верхнего слоя фанеры очень хорошо помогает получить чистый пропил.
7. Вы можете использовать вставку против сколов или сделать ее самостоятельно из куска оргстекла.

Важно

Если вы новичок на нашем сайте, мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть это на нашей проявочной машине для выжигания по дереву Pyroprinter.

Вы просто загружаете изображение с помощью программы на компьютере или приложения на телефоне, и машина записывает изображение самостоятельно. Подробнее об этой машине здесь. Узнайте, как создать собственный домашний бизнес с помощью этой машины, в этом разделе сайта.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в социальных сетях

Поделиться:

Особенности, на которые следует обратить внимание при выборе лобзика

Когда вам нужно сделать изогнутые пропилы, особенно на фанере, ДСП или других относительно тонких материалах, немногие электроинструменты могут быть так удобны, как лобзик.Среди хороших мастеров по дереву лобзики иногда ругают за склонность лезвий гнуть и портить прямые пропилы, но с этими рисками можно справиться для большинства домашних мастеров и обычных мастеров. Возможность резки под углом не должна помешать вам добавить в свою коллекцию один из этих универсальных портативных электроинструментов. Хороший лобзик с нужными характеристиками станет рабочей лошадкой в ​​вашей мастерской.

Особенности, на которые следует обратить внимание

У дорогих и хороших лобзиков есть две основные особенности, которые приводят к их добавленной стоимости: орбитального действия и регулируемая скорость .Ряд других функций менее важны, но могут быть важны для вас.

Орбитальное действие

Лобзик стандартного действия перемещает лезвие лобзика исключительно вверх и вниз, в то время как в лобзике орбитального действия лезвие слегка перемещается вперед и в заготовку при подъеме вверх, а затем немного назад при движении вниз, когда лезвие возвращается в исходное положение. следующий ход резания. Движение полотна слегка эллиптическое, что сводит к минимуму износ полотна и устраняет вибрацию, которая иногда возникает с более дешевыми пилами.Угол действия обычно можно регулировать для разных типов материалов. Пилы на лобзике с орбитальным ходом почти всегда более гладкие, чем на пилах стандартного действия.

Переменная скорость

Во-вторых, лобзики более высокого класса будут иметь регулируемую скорость. Хотя это не всегда необходимо при работе с деревом, это особенно полезно, если лобзик используется для резки металлов, где более низкие скорости обеспечивают лучшую резку. Более низкие скорости также могут быть полезны при выполнении сложных изогнутых резов.Хотя она может использоваться не часто, регулировка скорости — это функция, которая стоит дополнительных затрат для большинства людей.

Мощность двигателя

Как и у большинства инструментов, более высокие значения силы тока указывают на лобзик с большей режущей способностью. Лучшие лобзики будут иметь мощность двигателя 6,5 или 7 ампер; недорогие пилы могут быть рассчитаны на 5 ампер или меньше.

Глубина резания

Большинство лобзиков режут на глубину до 2 дюймов при деревообработке и примерно на 1/2 дюйма по металлу.Некоторые лобзики могут иметь немного более глубокий разрез, но это не обязательно желательно для лобзиков, так как чем глубже действие, тем больше вероятность изгиба и поломки лезвия.

Поскольку полотна лобзиков имеют тенденцию изгибаться, особенно на толстой заготовке, большая глубина резания с большей вероятностью приведет к нежелательному угловому пропилу. Чтобы бороться с этим, избегайте резки непосредственно до линии разреза. Вместо этого оставьте немного материала рядом с линией (допустимо 1/8 дюйма), а затем используйте шлифовальный станок с колеблющимся барабаном, чтобы довести до линии.

Проводное и беспроводное

Большинство производителей сейчас предлагают аккумуляторные лобзики. Хотя исторически эти инструменты не так мощны, как их проводные аналоги, недавние улучшения в технологии аккумуляторов сократили разрыв. Однако, если вы покупаете одиночный лобзик, лучше всего подойдет модель с сетевым питанием, так как она легко справится со всеми заготовками и всеми операциями по резке. Если вы относитесь к тому типу мастеров, у которых есть несколько моделей одного и того же инструмента, тогда аккумуляторный лобзик станет хорошим вторым инструментом.

Листорезы

Некоторые типы лобзиков продаются как спиральные пилы. У них есть ручка управления лезвием на верхней части корпуса инструмента, прямо на одной линии с лезвием, что позволяет лезвию вращаться во время резки. Теоретически эта функция должна облегчить резку крутых изгибов, но проблема с этими пилами заключается в том, что давление за лезвием должно поддерживаться постоянным, чтобы контролировать рез, и это может быть затруднительно, когда ручка поворачивается в сторону резкости. угол. Многие плотники считают, что возможность прокрутки на самом деле не нужна и даже может быть контрпродуктивной в определенных ситуациях.

Лазерная направляющая линия

Некоторые недавние модели лобзиков поставляются с лазерной направляющей, по которой от передней части пилы проходит тонкая красная линия реза, аналогичная лазерным линиям, которые часто встречаются на современных циркулярных пилах. Это может быть полезно для поддержания прямой линии реза лобзиком, который, естественно, склонен к скручиванию, когда вы пытаетесь следовать прямой линии.

Воздуходувка

У некоторых лобзиков есть особенность, которая обдувает заготовку потоком воздуха прямо перед лезвием.Это защищает линию реза от опилок и мусора, что упрощает отслеживание линии реза. Это в некоторой степени полезная функция, но не существенная. В лучших пилах поток воздуха можно регулировать.

Смена лезвия без инструментов

Старые пилы требовали использования шестигранного ключа или другого инструмента для установки или снятия лезвий. Очень удобно иметь функцию смены лезвия с помощью рычага, которая не требует дополнительных инструментов.

Наклон для обуви

Большинство лобзиков имеют регулируемые башмаки, которые позволяют наклонять инструмент для резки под углом, но у лучших инструментов будут предустановленные упоры под обычными углами, такими как 22 1/2, 45 и 60 градусов.Избегайте пил с штампованными алюминиевыми башмаками; у лучших инструментов есть стальные литые основания.

Дополнительные функции

• Башмак для предотвращения сколов, который представляет собой небольшую вставку на башмаке лобзика, помогает свести сколы к минимуму.
• Блокировка спускового крючка позволяет заблокировать лобзик на определенной скорости.
• На некоторых моделях есть мешок для сбора пыли. Эту особенность стоит поискать, если у вас есть чувствительность к древесной пыли. Некоторые модели можно подключить к магазинному пылесосу для более полного удаления пыли.

Также следует учитывать нематериальные активы. Форма рукоятки и амортизация могут означать разницу между лобзиком, который вы любите использовать, и лобзиком, у которого через несколько минут работы у вас свело бы судорога в руке. Инструмент, продаваемый как инструмент с низким уровнем вибрации, также может предложить вам заметное преимущество.

Итог

Из различных доступных дополнительных функций наиболее важной может быть регулируемая скорость, за которой следует орбитальное действие. Помимо этого, выбор дополнительных функций во многом зависит от личных предпочтений.Ищите функции, которые важны для вас, и игнорируйте другие.

Сила маятника

Когда подруга впервые показала мне свой маятник, и я увидел, как он вращается в ответ на ее вопрос, я был полностью потрясен и никогда раньше не видел ничего подобного. Это меня до смерти напугало !!! Именно тогда я узнал о «лозоискательстве» — официальном названии того, что вы на самом деле делаете с Маятником (что было еще более интригующим, поскольку мое первое женское имя было «Даус»… странно или что-то в этом роде !!).
Никто не знает наверняка, где впервые возникло это искусство, но считается, что ему более 8000 лет, и в древних графических иллюстрациях использовалось нечто, похожее на лозоискатели. В Библии есть несколько историй о прорицателях … даже Моисей использовал свой магический жезл, чтобы найти воду !!
Поскольку биолокация напрямую связана с духовным миром, она всегда считалась угрозой … в конце концов, зачем нужно священство, если вы можете пойти прямо и получить ответы с небес самостоятельно … поэтому Церковь запретила биолокацию во время инквизиции.Тем не менее, это все еще было необходимо для поиска воды и даже металлов, поэтому лозоходство никогда не подавлялось.
В настоящее время его популярность возвращается с удвоенной силой. Он используется не только для определения местоположения воды и минералов, но также для определения энергий Земли, Лейлинов, проблем со здоровьем и, конечно же, ответов на личные вопросы.
После моей первой реакции на мое знакомство с биолокацией, маятник стал для меня обычным инструментом в наши дни, и я использую его ежедневно для ответов на целый ряд вопросов, от моих рецептов смесей до требований клиентов к моей ежедневной настойке.Тем не менее, мне лично никогда не удавалось разрабатывать гадальные жезлы … но эй-хо … больше мужчин я чувствую, но это личное дело, так что не поддавайтесь влиянию моих предпочтений !!
Так что же такое маятник?
Маятник — это кусок хрусталя, дерева или металла, подвешенный на единой цепи. Старомодный способ заключался в том, чтобы получить обручальное кольцо беременной женщины, повесить его на кусок хлопка и провести через живот, чтобы попытаться определить пол ребенка (что-то, чего я еще не понял). Стержни для биолокации немного отличаются, так как у вас есть два, по одному в каждой руке, и куски изогнутого металла вроде вертлюга внутри ручки … и два стержня пересекаются в определенных точках энергии … но, как я уже сказал, я могу посоветовать маятники, но дауны для меня загадка.
Вернуться к использованию маятника…
После того, как «да» и «нет» были истолкованы, можно получить ответы на личные вопросы. Тем не менее, это самая важная часть использования маятника… правильное выполнение движений «да» и «нет». Легко предположить, что круг — это да, а прямая линия — нет, но я видел много разных вариантов, поэтому убедитесь, что вы поняли этот бит правильно — представьте, если вы все поняли неправильно … каждый ответ на каждый вопрос будет неправильным … так что не забудьте обратить внимание на этот момент !!
Как выбрать маятник…
За эти годы я продал сотни маятников, и люди ожидают, что они поднимут маятник и начнут получать ответы, но мой совет — просто играть с маятниками, и когда кто-то вам ответит, то это будет один, но это должно быть все, что вы должны ожидать в магазине — ответ !! Не ждите, что зададите вопрос и начнете получать правильные ответы, а если да, то не верьте им !! Это может быть кто угодно, говорящий с вами…
Как получить ваши «да» и «нет»
Сядьте спокойно с маятником — где-нибудь, где вас никто не побеспокоит.Маятник — это инструмент, поэтому я лично не думаю, что вам нужно его очищать, но это зависит от вас. Если вы хотите подержать его в благовонии после первой покупки, тогда это нормально, но после этого, я думаю, он убирает связь, так что после первого раза вам больше не нужно беспокоиться.
Зажгите свечу, присядьте поудобнее и спокойно сядьте, держа маятниковую цепочку между большим и указательным пальцами руки (той, которой вы пишете). Я лично наматываю цепочку на свой первый палец и позволяю ей свисать сверху, но это только я, но она должна двигаться свободно без вашего влияния.Если я хочу поговорить со своим гидом, первое, что я делаю, это держу его маятник над другой рукой ладонью вверх… чтобы показать, что я хочу поболтать. Затем я всегда прошу разрешения говорить — не беспокойтесь о том, чтобы говорить вслух, вы можете сделать это, если хотите, но они тоже могут слышать ваши мысли, и если ваша мысль направлена ​​на вашего гида, они услышат вас и ответят, если захотят. . Ваш маятник будет реагировать, если соединение было установлено … это немного похоже на духовный Интернет … вы обычно можете получить соединение, но не всегда !!
Теперь вам нужно спросить кое-что, на что ответ определен … Я предлагаю взять фрукт, например, банан, и спросить, яблоко ли это, затем апельсин, затем грушу и т. Д., И маятник должен оставаться движется в том же направлении.Затем спросите, не банан ли это, и он должен двигаться в другом направлении. У вас есть ответы «да» и «нет». Еще раз проверьте свои ответы с парочкой других вопросов, но теперь вы находитесь на пути к быстрому и простому способу получения рекомендаций, когда они вам понадобятся. Если ваш маятник когда-либо трясется или раскачивается на месте, это обычно означает, что он не ответит в это время, поэтому либо перефразируйте вопрос, либо оставьте проблему на некоторое время.
Маятник может давать только ответы «да» или «нет», поэтому убедитесь, что вы правильно произносите слова.В ожидании ответа держите свои вопросы простыми и пустой разум, чтобы не повлиять на него самостоятельно. Всегда спрашивайте, готовы ли они поговорить с вами, и после каждого разговора всегда благодарите их за помощь. Манеры всегда ценятся, будь то в этом плане или в следующем !!

Зачем мне это делать?
У людей разные взгляды на то, что движет маятником. Лично я считаю, что за нами стоит группа людей в духовном мире, некоторые из них являются родственниками из нашего прошлого, некоторые нет, но все здесь, чтобы помочь нам направлять нас, если мы хотим помочь.Вы знаете, когда что-то просто приходит вам в голову… инстинктивно ?? Я считаю, что это ваши гиды делают свою работу — дают вам советы или рекомендации, когда вам это нужно. Вы можете использовать информацию или нет… выбор за вами !! Если вы хотите получить их руководство, они дадут его бесплатно, потому что это их работа — вывести вас из А-Б, и это значительно облегчит им задачу. Маятники используют эту энергию и дают вам более прямой способ получить ответ.
Теперь, я считаю, что маятник просто касается представителя группы, но на самом деле они все вмешиваются, но было бы слишком сложно говорить со всеми из них, поэтому вы просто общаетесь с одним.Если маятник перестает работать, то, возможно, сменился представитель, и вам может потребоваться начать заново с новым маятником.
Что вы можете делать с этим новым инструментом?
Если у вас есть эта способность использовать маятник, возможности использования безграничны. Вы можете задавать вопросы не только о своей жизни, но и о своем здоровье — какие продукты полезны для вас, добавки, которые вам следует принимать, и т. Д., Какие камни носить с собой, масла использовать — обо всем, что может принести пользу вашему здоровью и благополучию. Другая хорошая вещь заключается в том, что это происходит мгновенно и занимает всего несколько минут … но также помните, что они знают, о чем вы думаете … если вы собираетесь изменить курс своего пути в ответ на их ответ, они узнают это и ответят соответственно !! Если, рассказывая вам что-то, это усложняет их работу, они вам не скажут !!
Замечание: это серьезная вещь, и не стоит возиться с ней.У меня всегда была теория, что они на вашей стороне и готовы помочь, но возитесь с ними, и вы пожалеете об этом. Они могут быть мертвы, но все же могут нанести вам психический удар из могилы, если вы последуете за мной. Они могут помочь или могут отступить и позволить вам упасть лицом вниз … не связывайтесь и всегда уважайте их помощь.
Кроме того, этот маятник — ваш, так что никогда не позволяйте никому его использовать … это не игрушка, а ценный инструмент, причем ваш, так что не передавайте его друзьям и семье !!! Если кто-то захочет использовать один, они могут получить свой собственный !!
С его помощью тоже нельзя задавать вопросы другим людям… опять же, это не игрушка, и они просто не ответят вам правильно, потому что это не ваше дело! Если вас это не касается, держитесь подальше от проблемы …
Но кто это ??
Вы можете узнать, кто направляет вас, задав простые вопросы «да» и «нет»:
Вы в родстве со мной?
Вы мужчина / женщина?
Ты со стороны отца / матери ??
Ваше имя начинается с букв a, b, c и т. Д., А затем угадывает все имена, начинающиеся с буквы, на которую оно отвечает «да» на…
Как только вы узнаете некоторые подробности о своем руководстве, это будет гораздо более личным, и вы поймете, что у них есть чувство юмор, вы как бы понимаете их настроение и их режим «не глупи» и т. д. Мэгги, мой гид для тех из вас, кто не знает, может быть довольно громкой.Я узнал о ней, она жила наверху в магазине, пока не умерла в 1905 году. Вскоре после этого она была уничтожена пожаром, поэтому наверху больше нет !! Я узнал, где она была похоронен, а затем нашел могилу … это было странное чувство, потому что ты понимаешь, что не злишься и что ты имеешь дело с кем-то, кто был настоящим, а магазин был ее домом. Кресло-качалка у камина принадлежит ей, и часто сообщается, что она раскачивается по ночам (заметьте, они только что пришли из паба, но у Мэгги есть чувство юмора, и это ее нескончаемо позабавит, чтобы напугать их этим. путь !!)

Это простое руководство, которое поможет вам освоить новый инструмент.Помните, чтобы получить максимум от маятника, нужно время и практика, поэтому не торопитесь и всегда используйте его правильно и с уважением. После использования положите в пакет и храните в специальном месте, чтобы вы всегда знали, где он находится и когда он вам понадобится. Я держу свой домашний на алтаре или в аптеке, где Мэгги безраздельно властвует над смесями, лекарствами и т. Д., Но только в одном из этих двух мест. Ваш маятник заслуживает уважения, поэтому, если вы хотите, чтобы он направлял вас, не оставляйте его без дела. Вы заботитесь о своем маятнике, и он всегда будет заботиться о вас…

Маятник Фуко | Смитсоновский институт

Маятник Фуко, который много лет демонстрировался в Смитсоновском Национальном музее американской истории, был удален в конце 1998 года, чтобы освободить место для проекта сохранения звездного флага, и в настоящее время нет планов по его повторной установке.

Маятник Фуко назван в честь французского физика Жана Фуко (произносится как «Фу-ко»), который впервые использовал его в 1851 году для демонстрации вращения Земли. Это была первая удовлетворительная демонстрация вращения Земли с использованием лабораторных приборов, а не астрономических. наблюдения.

Если вы начнете качаться маятником Фуко в одном направлении, через несколько часов вы заметите, что он качнется в совершенно другом направлении. Как это произошло?

Представьте, что вы находитесь в музее, расположенном на северном полюсе, и что в музее есть маятник Фуко, подвешенный к потолку в точке точно над полюсом.Когда вы устанавливаете качание маятника, он будет продолжать качаться в том же направлении, если его не толкать или не тянуть в каком-либо другом направлении. (Это происходит из-за основного закона природы, называемого Первым законом Ньютона.) Земля, с другой стороны, будет вращаться под маятником каждые 24 часа. Таким образом, если вы постояли и наблюдали за маятником, примерно через четверть часа вы могли бы заметить, что линия качания маятника изменилась в другом направлении. Это было бы особенно ясно, если бы обозначить положение линии качания утром и расположить маятник, сбивающий колышки, кольцом в центре.

Однако, если вы стоите на полу здания, в котором находится маятник (который связан с землей), вы, естественно, думаете, что пол устойчив и маятник движется. Это потому, что мы, естественно, предполагаем, что основа, на которой мы стоим, стабильна, если только наши глаза или чувство равновесия не говорят нам об обратном. Если наша база движется медленно или плавно ускоряется, нас легко обмануть, думая, что другой объект, который мы видим, движется. Вы, вероятно, испытали это в автомобиле, поезде или самолете, который начинает двигаться очень медленно и плавно, и на долю секунды вам кажется, что ближайший автомобиль, поезд или даже здание, кажется, движется.Таким образом, подумав некоторое время об общей ситуации, вы можете согласиться с тем, что то, что вы видите, является реальной демонстрацией того, что Земля вращается под маятником и что линия качания маятника просто кажется вращающейся.

На северном полюсе видимое вращение будет представлять собой полный круг на 360 градусов каждые 24 часа в сутки, или около 15 градусов в час. Этот случай довольно простой, потому что здесь земля и маятник не оказывают большого влияния друг на друга.Когда вы перемещаетесь от северного полюса к более южной точке, такой как, например, Вашингтон, Земля не только вращается под маятником, но и несет Вашингтон, здание и маятник по большому кругу вокруг своей оси. То есть движение Земли теперь сложным образом смешано с движением маятника. Как вы можете убедиться, наблюдая за маятником какое-то время, это замедляет кажущееся вращение качелей. Вместо того, чтобы казаться вращающимся на 15 градусов (примерно 1/24 полного круга) за один час, он изменяется только примерно на 9 градусов (примерно 1/40 полного круга).Чем дальше на юг, тем медленнее становится кажущееся вращение, а на экваторе вращения вообще нет. Ниже экватора кажущееся вращение начинается снова, но в противоположном направлении.

Любой маятник состоит из троса, проволоки или веревки и боба. Чтобы маятник легко демонстрировал эффект Фуко, он должен иметь как можно более длинный кабель (этот — 52 фута) и тяжелый симметричный качающийся боб (этот полый латунный, весит около 240 фунтов). Как и все маятники, этот маятник теряет немного энергии при каждом качании из-за трения от воздушных потоков, вибраций в кабеле и других факторов.Таким образом, предоставленный самому себе маятник будет качаться все более и более короткими дугами, пока через несколько часов он не уменьшится почти до нуля. Чтобы маятник Фуко продолжал движение, нужно восполнять потерю энергии при каждом качании. Это можно сделать, слегка «толкая» маятник при каждом взмахе.

Для этого к тросу в верхней части прикрепляют два стальных хомута. В потолок встроен электромагнит в форме пончика, а железный воротник раскачивается взад и вперед внутри отверстия для пончика.Когда маятниковый трос достигает определенной точки в своем движении, это обнаруживается электронным устройством, и магнит включается как раз в нужное время, чтобы дать воротнику (и, следовательно, тросу и бобу) небольшой «толчок» в движении. точное направление его естественного колебания. Это восстанавливает энергию, потерянную во время качания, и предотвращает остановку маятника. Он не влияет на направление качания и, следовательно, не мешает демонстрации вращения Земли.

Некоторые люди построили свои собственные маятники; вам не нужен потолок высотой 50 футов.Если вы заинтересованы в создании своего собственного, вы можете пойти в свою библиотеку и прочитать две статьи из журнала Scientific American: страницы 115–124 июньского выпуска 1958 года и страницы 136–139 февральского выпуска 1964 года.