Шлифовальный станок по металлу своими руками: Плоскошлифовальный станок своими руками: чертежи, фото, видео

Шлифовальный станок по металлу своими руками видео

Шлифование является одним из способов обработки древесины, который позволяет придать заготовкам идеально ровную поверхность. Универсальный в использовании шлифовальный станок по дереву будет отличаться функциональностью и простотой в эксплуатации. Для обработки пиломатериалов можно использовать изготовленные специализированными производителями агрегаты, так и выполнить такое оборудование самостоятельно, что позволит существенно сэкономить.

Виды деревообрабатывающих станков

В настоящее время существуют многочисленные типы шлифовальных станков, которые предназначены для выполнения различного рода работ с древесиной. Они отличаются своей конструкцией, предназначаются для бытового и промышленного использования. Можно с легкостью подобрать как узкоспециализированные модели, так и универсальные станки, которые предназначены для комплексной обработки древесины.

При необходимости можно изготовить самодельный шлифовальный станок по металлу или дереву, выполненный на основе дрели, мотора от стиральной машины или с использованием другого оборудования.

Дисковые агрегаты

Рабочая поверхность у выполненных своими руками шлифовальных станков по металлу и дереву выполнена в виде островного металлического диска, на который крепится абразив. Благодаря своей простоте конструкции и универсальности использования оборудование этого типа получило сегодня широкую популярность на рынке.

Состоит такой станок из электромотора, на ось которого надевается круг с закрепленной рабочей поверхностью. На рабочую ось крепятся абразивные насадки и шлифовальная бумага, которая позволяет осуществлять обработку деревянных заготовок. Несмотря на простоту конструкции, такие станки отличаются универсальностью использования, могут выполнять качественную обработку древесины, придавая заготовкам идеально ровную и гладкую поверхность.

К преимуществам плоскошлифовальной техники относится:

• Универсальность использования.
• Эффективность.
• Надежность.
• Простота конструкции.

Особенностью оборудования этого типа является возможность регулировки скорости обработки деревянных заготовок без изменения показателя числа оборотов рабочего элемента. При работе с таким станком можно перемещать заготовку по радиусу круга, что и позволяет изменять интенсивность обработки изделий. На периферии диска линейная скорость будет выше, что позволяет существенно ускорить и упростить обработка древесины. А вот внутри круга, где линейная скорость ниже, выполняется финишная шлифовка со снятием тончайшего слоя древесины.

Ленточные установки

Ленточные плоскошлифовальные станки имеют два вала, между которыми натянута непрерывная лента наждачной бумаги. Обработка заготовок производится путем воздействия на них наждачной бумаги, которая снимает тонкую стружку с деревянных заготовок, придавая им идеально ровную гладкую поверхность. Рабочая поверхность у тарельчатых машинок может быть вертикальной и горизонтальной, при этом отдельные модели позволяют изменять направление движения ленты. С помощью такого оборудования можно осуществлять обработку изделий большой длины, выравнивая их торцы. Простота конструкции позволяет изготовить своими руками ленточную шлифовальную машину для бытового использования.

Барабанные модели

Основное назначение агрегатов этого типа — это горизонтальное выравнивание с использованием фуганка. Этот тип оборудования применяется преимущественно в промышленных цехах, что объясняется сложностью его конструкции и узкой специализацией барабанных агрегатов. С помощью шлифовальных барабанных станков изготавливаются и обрабатываются деревянные однотипные изделия с одинаковой толщиной.

Изготовление шлифовальных станков

Предлагаемые сегодня в специализированных магазинах станки, изготовленные промышленным способом, отличаются универсальностью в использовании, функциональностью и эффективностью. Их единственный недостаток — это высокая стоимость, поэтому при необходимости выполнения различного рода шлифовальных работ большинство домовладельцев решается на изготовление самодельного оборудования, которое по своим параметрам и качеству обработки практически не уступает заводским агрегатам.

Конструктивно изготовленный своими руками шлифовальный станок по металлу будет состоять из следующих компонентов:

• Металлическая или деревянная станина.
• Электрический двигатель.
• Ведущий вал.
• Рабочая поверхность.
• Шлифовальная лента.

При изготовлении барабанного шлифовального станка по дереву своими руками необходимо определиться с мощностью используемого электромотора. Рекомендуется выбирать электродвигатели, развивающие около 3 кВт и способные поддерживать чистоту оборотов в 1 500 в минуту. На основе такого привода может быть изготовлен функциональный, долговечный и надежный шлифовальный станок, который справится с обработкой деревянных изделий. Проще всего выполнить такое оборудование на основе электродвигателя от старой стиральной машины.

Станина шлифмашины может изготавливаться из пиломатериалов или металлического уголка, сваренного и дополнительно обшитого фанерой. Выбирать размеры станины необходимо исходя из габаритов используемого привода, а также размеров обрабатываемых на агрегате деревянных заготовок. Выполняя станину, необходимо ориентироваться на имеющуюся проектную документацию, что и позволит правильно изготовить несущее основание станка, которое в последующем сможет выдержать существенные нагрузки.

Вал лентошлифовального ручного и автоматического станка, который напрямую соединяется с электродвигателем, можно выточить на токарном станке или использовать уже готовые заготовки от промышленного оборудования. Валы калибровального барабанного шлифовального станка должны располагаться строго посередине основного привода, что в последующем гарантирует качественную обработку деревянных заготовок.

Оптимальная ширина используемой шлифовальной ленты будет составлять 200 миллиметров. Выполнить ее можно из наждака, который разрезается на полосы и в последующем из них уже клеится используемая абразивная лента. Материал должен клеится встык, а с обратной стороны подкладывается плотная материя, которая позволит обеспечить прочность выполненного шва.

Изготовив шлифовальный станок своими руками, можно существенно упростить обработку деревянных заготовок, выравнивание досок и снятие стружки с пиломатериалов. Сделать такой агрегат своими руками не составит сложности. В интернете необходимо будет подобрать схему-чертеж изготовления станка, и с использованием электромотора от старой стиральной машины выполнить простейшее оборудование, которое по своей функциональности и качеству обработки не будет уступать изготовленной заводским способом технике.

Ленточный шлифовальный станок используют в тех случаях, когда необходимо выполнить чистовую обработку деталей, то есть в качестве оборудования для осуществления финишных технологических операций. Чаще всего такие станки применяются в мебельной промышленности, с их помощью выполняют обработку деталей, изготовленных из древесины различных пород. Но использовать ленточно-шлифовальный станок можно и для обработки металлических деталей, для чего применяется лента с соответствующим абразивным материалом.

Области применения станка

Основными задачами, которые выполняет ленточный станок шлифовальной группы, являются: финишное выравнивание обрабатываемой поверхности, доведение уровня шероховатости поверхности до требуемого, доведение обрабатываемых поверхностей до уровня гладкости перед их покрытием лаком и другими отделочными материалами. Также ленточный станок применяется для устранения незначительных дефектов обрабатываемой поверхности: углублений, возвышений и заусенцев, обработки финишного покрытия: удаления наплывов грунтовки и лака, грата, шлифовки внутренних поверхностей, обработки закруглений на поверхности детали.

Вариант заводского производства, чертежи которого вполне можно использовать для создания аналогичного самодельного устройства.

Ленточный станок может быть использован для обработки деталей, изготовленных из различных материалов: древесины, простой и легированной стали, цветных металлов. Что удобно, обрабатывать при помощи ленточного станка можно детали, которые имеют различную форму: четырехугольную, круглую и плоскую. При помощи такого оборудования можно обрабатывать круглые и трубные детали, отличающиеся большим диаметром своего поперечного сечения.

Конструктивные особенности станка

Рабочим инструментом любого ленточного плоскошлифовального станка является лента, на поверхность которой нанесен абразивный порошок. Она выполнена в виде кольца и размещена между двумя вращающимися барабанами, один из которых является ведущим, а второй ведомым.

Рекомендации по направлению вращения ленты станка

Вращение на ведущий вал ленточного станка передается от электродвигателя, который соединен с ним при помощи ременной передачи. Скорость движения ленточного механизма можно регулировать, тем самым изменяя режимы обработки деталей. Лента плоскошлифовального станка может располагаться горизонтально или вертикально, а также под определенным углом, что допускают некоторые модели оборудования данной категории.

Выбирая модель ленточного шлифовального станка для обработки той или иной детали, важно учитывать длину поверхности, которую необходимо подвергнуть шлифовке. Намного удобнее обрабатывать на таких станках детали, длина поверхности которых меньше, чем длина абразивной ленты и рабочего стола. При соблюдении таких условий и качество обработки будет намного выше.

Самодельную версию станка не так уж и сложно реализовать в условиях домашней мастерской

Ленточный шлифовальный станок может иметь различное конструктивное исполнение: с подвижным и неподвижным рабочим столом, со свободной лентой. К отдельной категории относится широколенточное оборудование, особенность которого заключается в том, что их рабочий стол, являющийся одновременно и элементом подачи, изготовлен в форме гусеницы. В тех моделях оборудования, в конструкции которых предусмотрен рабочий стол, абразивная лента расположена в горизонтальной плоскости, а в оборудовании со свободной лентой, в котором рабочего стола не предусмотрено, она может иметь различное пространственное положение.

Обязательным конструктивным элементом любого ленточного шлифовального станка, в том числе и настольного, является вытяжное устройство, которое необходимо для удаления пыли, в большом количестве образующейся в процессе обработки. Как профессиональный, так и любой самодельный шлифовальный станок, использующийся в домашней мастерской или гараже, приводится в действие от электрического двигателя.

Принцип работы

К основным параметрам работы ленточного шлифовального станка относятся скорость подачи и усилие, с которым лента прижимается к обрабатываемой детали. Такие параметры, как степень зернистости абразивной ленты, следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлена обрабатываемая деталь, а также от степени шероховатости, которой должна обладать поверхность обработанного изделия.

Характеристики обрабатываемого материала, в частности, его твердость, в первую очередь влияют на то, с какой зернистостью следует выбирать абразивную ленту. Режимами обработки, которые напрямую связаны между собой, являются скорость подачи и усилие прижима ленты. Так, если проводить шлифование на большой скорости, но с незначительным усилием прижима абразивной ленты, то некоторые участки поверхности детали могут оказаться необработанными. Если же, наоборот, увеличить усилие прижима и снизить скорость подачи, то можно столкнуться с тем, что на отдельных участках обрабатываемой поверхности могут появиться прожоги и почернение материала.

Еще одна вариация станка — вид со стороны рабочей поверхности ленты

На результаты шлифовки оказывает влияние и то, насколько качественно склеена абразивная лента. Чтобы получить высокое качество обработки и не столкнуться со сбоями в работе ленточного станка, не следует использовать абразивные ленты, которые склеены неправильно или имеют надорванные края. При надевании ленты на валы оборудования следует располагать ее так, чтобы конец шва, лежащий внахлест, не задирался об поверхность обрабатываемой детали, а проскальзывал по ней. Подробнее о склеивании ленты в видео ниже.

Любой, в том числе ручной шлифовальный станок должен предусматривать возможность регулировки натяжения ленты, что обеспечивается за счет перемещения подвижного вала, который не является приводным. Натяжение ленты — очень важный параметр, при выборе которого следует руководствоваться правилом «золотой середины». Если ленту шлифовального станка натянуть слишком сильно, то это может привести к ее разрыву в процессе работы, а слишком слабое ее натяжение является причиной проскальзывания и, как следствие, ее чрезмерного нагрева. Основной характеристикой для определения степени натяжения ленты является стрела ее прогиба, которую замеряют при легком нажатии на ее поверхность в натянутом состоянии.

Ручной ленточный станок шлифовальной группы может обслуживаться одним оператором, который перемещает рабочий стол с обрабатываемой деталью и проворачивает его так, чтобы подвести под абразивную ленту все участки ее поверхности.

Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Многие домашние мастера и профессионалы задаются вопросом, как изготовить шлифовальный станок своими руками. Причина возникновения такого вопроса достаточно проста: высокая стоимость серийного шлифовального оборудования, окупить которое при нерегулярном использовании не всем под силу. Для того чтобы сделать такое оборудование, понадобится несколько основных составляющих: электродвигатель, катки и надежная станина. Естественно, не будут лишними чертежи такого устройства или его фото. Также в конце статьи можно посмотреть ролики по сборке ленточного станка своими силами.

Двигатель для ленточного шлифовального оборудования найти несложно, его можно снять с отслужившей свой срок стиральной машинки. Станину придется сделать самостоятельно, для этого можно использовать лист металла с размерами 500х180х20 мм. Одну сторону станины следует обрезать очень ровно, так как к ней необходимо будет крепить площадку, на которой будет смонтирован электродвигатель. Площадку для электродвигателя также следует сделать из листа металла с размерами 180х160х10 мм. Такую площадку нужно закрепить к станине очень надежно при помощи нескольких болтов.

Еще один вариант исполнения станины

Эффективность ленточного шлифовального станка напрямую зависит от характеристики электродвигателя, который на нем установлен. Если вы собрались сделать шлифовальный станок своими руками, то вам вполне подойдет электродвигатель с мощностью 2,5–3 кВт, развивающий порядка 1500 оборотов в минуту. Для того чтобы при использовании такого двигателя шлифовальная лента перемещалась со скоростью 20 м/с, барабаны должны иметь диаметр порядка 200 мм. Что удобно, если подобрать двигатель с такими характеристиками, то вам не потребуется делать редуктор для своего шлифовального станка.

Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя напрямую, а второй — ведомый — должен свободно вращаться на оси, которую устанавливают в подшипниковые узлы. Чтобы абразивная лента более плавно касалась поверхности обрабатываемой детали, участок станины, на котором устанавливается ведомый вал, следует выполнить с небольшим скосом.

Сделать валы для ленточного шлифовального станка с минимальными финансовыми затратами можно из плиты ДСП. Просто нарезаете из такой плиты квадратные заготовки размером 200х200 мм, сверлите в них центральные отверстия и пакетом с суммарной толщиной 240 мм насаживаете их на ось. После этого вам останется только проточить полученный пакет и сделать из него круглый вал с диаметром порядка 200 мм.

Чертежи и подробный разбор некоторых деталей станка, выполненного из дерева.

Ленточно-шлифовальный станок из дерева (нажмите, чтобы увеличить)

Чтобы лента располагалась строго посередине вала, диаметр его центральной части должен быть на 2–3 мм больше, чем по краям. А чтобы исключить проскальзывание ленты на барабане, необходимо намотать на него слой тонкой резины, для чего можно использовать старую шину от велосипедного колеса, предварительно разрезав ее вдоль всей ее длины.

Шлифовальная лента для такого станка, оптимальная ширина которой должна соответствовать 200 мм, делается из обычного наждачного полотна. Стандартное полотно разрезается на полосы требуемой ширины, а из них уже клеится абразивная лента. Следует иметь в виду, что материал клеится встык, для этого с обратной стороны подкладывается плотная материя, которая и укрепит полученный шов. На свойства такого шва большое влияние оказывает клей, он должен быть очень качественным, тогда материал не порвется по шву после недолгого использования.

Еще несколько вариантов изготовления ленточно-шлифовальных станков можно увидеть на видео ниже.

На самодельном ленточном шлифовальном станке можно не только обрабатывать изделия из древесины, но и использовать его для заточки различного инструмента: стамесок, секаторов, ножей, топоров и др. Кроме этого, на таких станках можно обрабатывать детали, которые имеют криволинейную поверхность.

Ленточный шлифовальный станок (гриндер) своими руками задумывался для такой задачи как финишная шлифовка, полировка деталей из разных материалов. С его помощью можно обрабатывать, полировать, шлифовать поверхности из дерева, и к другим различным покрытиям. Это устройство, в основном, используются при производстве мебели, а также в кузнечных мастерских.

Такой станок будет полезен и в домашней мастерской, однако модели заводского производства, как правило, достаточно дороги для обычного любителя слесарного дела. Значительно более выгодное и реалистичное решение – это изготовление шлифовального станка своими руками. Он собирается из электродвигателя 550 Вт, 2400 об/мин, с лентой 15 м/с, что является очень неплохим результатом. В основе станка используется рама из швеллера 120 мм, также применяются стандартные колеса шириной 30 мм. Для изготовления подпружиненной штанги-держателя берется профильная труба с квадратным сечением. Пружиной натягивается шлифовальная лента.

Список используемых материалов:
• электрический двигатель 550 Вт, 2400 об/мин;
• швеллер 120 мм;
• колесо, ширина 30 мм – 2 шт.;
• подшипник;
• шлифовальная лента.

Список инструментов:
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• гаечные ключи;
• отвертка.

Пошаговое описание работ по изготовлению гриндера (шлифовального станка)

Чертежи, схемы, прототипы, которые взятые за основу.

Растачиваем фланец на электрическому двигателю, используя токарный станок.

Шлифовальный станок – обработка металла и дерева своими руками + Видео

Шлифовальный станок представляет собой агрегат для обработки абразивными приспособлениями различных изделий из металла, камня, дерева.

1 Общая информация о шлифовальном станочном оборудовании

Шлифовальные агрегаты разных типов дают возможность осуществлять высокопроизводительные процедуры обработки поверхности деталей. На них допускается:

• выполнять заточку разнообразного инструмента;
• шлифовать наружные и внутренние части изделий различного назначения и формы;
• производить обдирку, шлифование и отрезку металлических отливок, сложных специальных профилей;
• обрабатывать резьбу и зубья зубчатых конструкций;
• изготавливать шпоночные и спиральные канавки на прутках из высоколегированных сталей.

Современный шлифовальный станок нередко является незаменимым устройством, необходимым для изготовления труднообрабатываемых хрупких изделий из керамических и магнитных материалов, применяемым в вычислительной и электронной технике. Важным достоинством описываемых агрегатов считается то, что они способны применять технологии обдирочного и скоростного шлифования, которые делают процесс обработки металла в разы более эффективным и производительным.

Подобные возможности позволяют снимать с заготовки большой объем металла за малое время. Доказано, что черновая обработка металлических изделий фрезерованием или точением не обеспечивает того результата удаления стружки, который гарантирует обдирочная обработка на шлифовальном агрегате.

Кинематика любого станка для шлифования одинакова – процесс производится за счет перемещения либо вращения обрабатываемой заготовки и вращения рабочего инструмента (круга). При этом движение детали осуществляется по дуговой или прямолинейной траектории по отношению к торцу либо периферии шлифовального круга. В целом шлифовальный станок имеет следующие кинематические цепи:

• передвижение (в продольном направлении) стола от установленного на оборудовании гидравлического привода;
• вращение круга для шлифования от индивидуального привода;
• гидравлическая или электромеханическая подача (в поперечном направлении) детали либо инструмента;
• электромеханическая, гидравлическая или ручная правка круга;
• вращение от индивидуального привода рабочего стола либо изделия, подвергающегося обработке;
• подача (гидравлическая или механическая) инструмента на глубину.

2 Как классифицируется оборудование для шлифования?

Шлифовальные станки по металлу могут причисляться к разным видам. Самыми распространенными являются круглошлифовальные агрегаты, способные обрабатывать заготовки сечением от 2,5 до 60 сантиметров. В них горизонтальный вращающийся шпиндель находится на салазках. Шлифуемая деталь совершает перемещение в патроне либо на центрах задней и передней бабки.

Если используется настольный шлифовальный станок, в нем продольное возвратно-поступательное движение совершается рабочим столом. А вот на больших агрегатах за движение отвечает специальная шлифовальная бабка. Круглошлифовальные установки используются для обработки конических и цилиндрических изделий. Аналогичную конструкцию имеют и другие станки круглошлифовальной группы:

• Врезные. Они работают по технологии врезания – рабочий инструмент подается поперечно по отношению к обрабатываемой детали. Их отличие от обычных агрегатов для «круглого» шлифования металла заключается в более высокой мощности и показателе жесткости конструкции.
• Универсальные. Могут работать с торцовыми поверхностями, имеют стол и переднюю бабку поворотного типа (вращение производится вертикально). На универсальном оборудовании допускается обрабатывать заготовки не более 30 сантиметров в диаметре.
• Вальцешлифовальные. Установки для обработки в центрах профильных и цилиндрических вальцов сечением от 40 до 100 сантиметров, располагающие особыми устройствами, позволяющими получать поверхности вогнутого и выпуклого типа.
• Станки для работы с шатунными шейками коленвалов. Специализированное круглошлифовальное оборудование с двумя кругами (реже с одним) и специальным зажимом, который фиксирует шейку.

Реже используются плоскошлифовальные станки, обрабатывающие заготовки длиной от 20 до 500 см, шириной от 15 до 100 см, сечением от 30 до 200 см. Они бывают горизонтальными и вертикальными (в зависимости от того, как монтируется шпиндель), а также двух- либо одноколонными. Шлифовальный станок для работы с плоскими деталями обрабатывает их торцом либо периферией инструмента. Допускается установка на агрегат добавочных механизмов для обработки очень сложных контуров.

Разновидностью плоскошлифовальных агрегатов считаются двухсторонние станки, которые без проблем обрабатывают одновременно две плоские поверхности. Они также бывают горизонтальными и вертикальными. Шлифуемые заготовки в них размещают на подающем устройстве, находящимся между шлифинструментом. Для обработки отверстий (конических, цилиндрических) нередко применяются внутришлифовальные установки. Настольный вариант таких станков шлифует отверстия от 1 до 10 см, а производственные агрегаты без труда справляются с отверстиями до 100 см.

А вот для притирки разнообразных поверхностей (калиброванных, цилиндрических, плоских) при помощи специальных дисков или абразивных брусков используется притирочное оборудование. В подобных станках рабочие операции выполняются механически и вручную.

В производственных условиях применяются и другие виды шлифовальных агрегатов:

• Полировальные. На них монтируют матерчатые ремни (их называют бесконечными) с нанесенным порошком-абразивом либо мягкие шлифовальные круги. Операция полирования производится вручную.
• Хонинговальные. Станки для снятия небольших припусков (на сечение заготовки – не более 0,04–0,08 мм).
• Шлифовально-отделочные. Такой шлифовальный станок используется для обработки брусками-абразивами поршней, валов и аналогичных им деталей сечением 10–20 см.
• Бесцентрошлифовальные. С их помощью доводят до требуемых показателей шероховатость наружных поверхностей изделий.

3 Краткая информация о станках под брендом Корвет

Шлифовальное станочное оборудование от Воронежского инструментального предприятия Энкор известно многим россиянам, которые на любительском и полупрофессиональном уровне занимаются самостоятельной обработкой разнообразных изделий.

Станки Корвет моделей 51, 52, 53, 55 имеют отличные технические параметры и высокий уровень надежности. Их конструкция одинаковая, но при этом каждый агрегат описывается собственными характеристиками. Это дает возможность потребителю выбрать тот Корвет, который идеально подойдет для него. Среди агрегатов компании легко найти установку, подходящую для применения в производственных условиях, а также настольный станок для бытового использования.

Комбинированный станок Корвет любой модели позволяет выполнять качественную обработку плоскостей, торцов и кромок деталей из дерева, а также габаритных изделий. Самым мощным агрегатом под описываемым брендом является установка Корвет 55. Этот шлифовальный станок использует рабочие диски сечением 25 см, имеет ширину ленты 15 см и мощность электродвигателя 750 Вт. Такое оборудование располагает вместительным пылесборником, надежными опорными ножками и наклоняемым столом, который значительно увеличивает потенциал использования установки.

А вот Корвет 51 – это уже более «скромный» по своим тех.характеристкам настольный агрегат, идеально подходящий для домашней эксплуатации. Он не займет много места в гараже или подсобном помещении, и при этом будет полностью выполнять свои задачи. Настольный станок Корвет 51-ой модели описывается следующими основными параметрами:

• ширина ленты для шлифования – 10 см;
• мощность – 375 Вт;
• диаметр рабочего диска – 15 см.

Добавим отдельно, что в настоящее время станки фирмы Энкор изготавливаются на заводах Китая. Этот факт иногда пугает потенциальных покупателей, но, судя по отзывам, их опасения являются напрасными, так как качество оборудования находится на вполне пристойном уровне. Выполнение любой работы на шлифовальных станках воронежского бренда отличается простотой и реальной эффективностью.

4 Как изготовить самодельный шлифовальный агрегат?

Стоимость оборудования, производимого на заводах, достаточно высока. Не каждый человек готов выложить «кругленькую» сумму за агрегат, которым он будет пользоваться время от времени. В подобных ситуациях имеет смысл сделать простейший шлифовальный станок своими руками. Его изготовление, поверьте, не такое сложное, как может показаться.

Главными составляющими элементарной самодельной установки для шлифовки разных материалов являются два барабана, станина и электрический двигатель. Станину легко вырезать из толстого стального листа, мотор можно взять от «отправленной на пенсию» стиральной машины, а барабаны сделать из древесно-стружечных плит. Давайте посмотрим, как сделать шлифовальный станок своими руками со станиной с геометрическими параметрами 50х18 см.

Рабочий стол для станины с такими габаритами должен иметь размеры примерно 18х16 см. Одну из сторон базы для станка нужно максимально ровно обрезать (с этой стороны мы затем подсоединим к станине электродвигатель). Вручную обрезку произвести будет затруднительно, поэтому подобную операцию лучше выполнить на фрезерном агрегате. Затем необходимо будет сделать три отверстия в станине и прочно прикрепить к ней вырезанный рабочий стол при помощи болтов, после чего присоединить и электродвигатель (нужно, чтобы он прилегал к базе агрегата максимально плотно и надежно).

Обратите внимание! Электромотор от «стиралки» или иного электротехнического устройства должен располагать мощностью не менее 2,5 киловатт и выдавать около 1500 оборотов в минуту. При меньшей мощности самодельный шлифовальный станок будет функционировать неэффективно. При грамотном выборе требуемого диаметра ведущего и натяжного барабана необходимость в монтаже редуктора отпадает.

Для тех случаев, когда лента на самодельной шлифмашине будет вращаться со скоростью не более 20 метров в секунду, рекомендуется изготавливать барабаны диаметром порядка 20 сантиметров. Натяжной барабан будет вращаться на подшипниках вокруг оси (неподвижной), а ведущий нужно закрепить на валу привода. Желательно сделать небольшой скос со стороны натяжного барабана. Это необходимо для того, чтобы шлифлента плавно контактировала с рабочей площадкой.

Сам процесс изготовления барабанов из ДСП очень прост. Берете плиты, распиливаете их на дощечки 20х20 сантиметров и комплектуете полученные заготовки в один пакет толщиной 24 сантиметра. Затем протачиваете его до нужного сечения (в нашем случае – до 20 см).

На барабаны желательно натянуть небольшую по ширине (не более трех сантиметров) резину с камер мопеда либо велосипеда. Ширина абразивной ленты, с помощью которой будет выполняться шлифование, должна равняться приблизительно 20 сантиметрам. Ленту можно сделать из обычного наждачного полотна, разрезав его на отрезки нужной ширины и склеив их между собой.

Плоскошлифовальный станок своими руками | Строительный портал

Время от времени каждому домашнему умельцу необходимо шлифование и подгонка металлических деталей. Эту работу можно выполнить как ручным способом, так и механическим. Первый вариант потребует много времени и сил. Второй значительно облегчает процедуру шлифования и обеспечивает хорошую точность обработки детали. Для механизированной обработки детали понадобится специальное оборудование — плоскошлифовальный станок. Для металлообработки вещь бесценная.

Если Вам приходится регулярно работать с металлом, то рано или поздно возникнет необходимость в приобретении такого станка. Варианта здесь два: купить или попробовать собрать самому. Первый вариант обойдется в ощутимую копеечку и целесообразен в тех случаях, когда работа на таком станке будет приносить деньги, т.е. фактически бизнес. Второй вариант более дешев. И хотя возможности и параметры такого оборудования будут более низкими, тем не менее, для домашних нужд его возможностей вполне достаточно. Поскольку тема станкостроения достаточно сложная, то данная статья не претендует на исчерпывающую информацию. Скорее это попытка разобраться с устройством плоскошлифовального станка и рекомендации для тех, кто решит смастерить такой станок своими руками.

Содержание

1. Назначение и устройство плоскошлифовального станка
2. Наиболее интересные модели, их характеристики и цены
3. Собираем плоскошлифовальный станок сами

Назначение и устройство плоскошлифовального станка

Любая металлическая деталь проходит стадию шлифования. В промышленности для этих целей применяются специализированные станки. Они могут быть полностью автоматизированные, т.е. с ЧПУ, либо полуавтоматические. В быту иметь такой станок практически роскошь. Это справедливо как по стоимости такого оборудования, так и по его возможностям. Но поскольку в данной статье идет речь о самодельных плоскошлифовальных станках, то знать устройство оных просто необходимо. В противном случае нам бы пришлось «изобретать велосипед». Поэтому более целесообразно рассмотреть заводской станок и скопировать его устройство, приспособив под свои нужды.

Итак, плоскошлифовальный станок предназначен для обработки профильных и плоских поверхностей деталей. Профессиональный станок способен дать точность обработки поверхности до 0,16 микрон. В быту цифра хоть и желанная, но не критическая, а в самодельных станках практически недостижимая. Разве что Вы фрезеровщик или токарь на оружейном заводе с 20 летним стажем работы.

Основным узлом любого станка, и плоскошлифовальный станок не исключение, является станина. Ее размеры и прочность будут зависеть от требуемых характеристик (размеров) предполагаемых для обработки деталей. Заводские станки имеют литую станину преимущественно из чугуна. За счет массивности она превосходно гасит вибрацию, а в шлифовке и чистовой обработке детали – это практически главное условие.

Следующая деталь такого станка – рабочий стол. Как правило, это магнитная плита заданного размера, но встречаются станки и со специальными креплениями для деталей. Основной особенностью плоскошлифовальных станков является подвижность стола. Он совершает круговые или возвратно-поступательные движения. По форме может быть круглым или прямоугольным.

В заводских станках стол приводится в движение за счет гидравлической системы. В бытовых условиях такая система обойдется владельцу довольно дорого, поэтому достаточно будет надежной механической системы.

Рабочая поверхность плоскошлифовального станка передвигается по направляющим. В профессиональном оборудовании они обладают высокой точностью и прочностью. Для домашнего станка данные характеристики тоже обязательны. От этого будет зависеть максимальная точность обработки поверхности детали. Также критически важным условием является плавное скольжение стола, без рывков. Для этого трение необходимо свести к минимуму. Если это требование игнорировать, то при рывке стола с закрепленной деталью о точности шлифования можно забыть.

Для направляющих станка необходимо применять каленную высокопрочную сталь, она прочна и износостойкая.

На шпинделе бабки установлен шлифовальный круг или лента, в зависимости от варианта станка. В некоторых моделях есть и то и другое. Шлифовальный круг приводится в движение при помощи электродвигателя. Движение коего передается либо через редуктор, либо через ременную передачу. В самодельном варианте можно подобрать такой диаметр шлифовального круга, что позволит обойтись без передачи. При этом барабан будет закреплен прямо на валу электродвигателя. Вот собственно основные узлы плоскошлифовального станка, без них соорудить такое оборудование невозможно. Теперь давайте взглянем на модели, которые предлагают производители сегодня.

Наиболее интересные модели, их характеристики и цены

Рассмотрим 3 модели, которые наиболее подходят для домашнего использования, как по цене, так и по габаритам. И приведем один «классический» плоскошлифовальный станок для сравнения.

Станок JET 16-32 Plus. Данная модель плоскошлифовального станка имеет привлекательную цену от 1200 до 1500 у.е. Кроме того она обладает превосходными характеристиками, которых в домашних условиях вполне достаточно. Так точность чистовой обработки поверхности детали достигает десятые доли микрометра. Потребляемая мощность станка – 2кВт, что для домашних условий тоже не маловажный фактор, не все электросети способны выдать на одного потребителя 10 – 15 кВт. Малые габариты, вес (65 кг) и станина на колесах позволяют легко найти удобное место для работы. Характеристики шлифования следующие:

• минимальная толщина – 0,8 мм;
• максимальная толщина – 75 мм;
• предельная ширина детали для шлифования – 810 мм.

Скорость вращения барабана достигает 1400 об/мин с регулируемой скоростью подачи абразивного элемента от 0 до 3 м/с.

Шлифовальный станок FDB MM 1130, предназначен для шлифования металла и дерева. Его отличительная особенность – цена и размеры. Стоимость до 400 у.е., вес всего 35 кг – позволит установить его на верстак в гараже. Размеры станка довольно таки компактные — 455 х 400 х 385 мм. Угол установки стола от 00 до 450 позволяет станку выполнять шлифовку большинства разновидностей деталей. Такой вариант станка проще всего сделать своими руками, если есть в наличии большинство необходимых компонентов.

Плоскошлифовальный станок PROMA РВР-400А. Это профессиональное оборудование с ЧПУ. Плита с электромагнитом и рабочий стол, предназначенный под большую нагрузку (400 кг), позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. Мощность такого агрегата – 10 кВт. Обладает следующими характеристиками: 1,1 м – максимальная продольная подача; 238 мм – поперечная подача; высота подъема шпинделя над столом – 540 мм. Данный пример приведен больше для образца, так как станок весом в 3,5 тонны и с ценой в 30 000 у.е. нужен на производстве, а не в быту.

Плоскошлифовальный станок ЛШ-322. Производитель станка позиционирует его как оборудование для малых ремонтных мастерских с индивидуальной трудовой деятельностью. Как раз наш вариант. Станок обладает малыми размерами – 1000Х970Х1800 мм, с массой в 700 кг. Действительно гораздо компактней предыдущего примера. При этом он обладает прекрасными характеристиками точности обрабатываемой поверхности – отклонения не более 3 -4 мкм при шероховатости 0,16 мкм. Станок полуавтоматический. Всем хорош станок. Но и цена такого оборудования, хотя и оправдана, но все же для домашнего применения несколько великовата – 15 000 у.е. Такое оборудование должно приносить прибыль владельцу.

Собираем плоскошлифовальный станок сами

Итак, как мы могли заметить заводские станки, хотя и имеют превосходные технические характеристики, но по своим габаритам и цене очень редко подходят для домашнего использования. Поэтому остается вариант соорудить плоскошлифовальный станок своими руками. Если большинства материалов для самодельного станка у Вас уже есть в наличии, то дело только за мастерством. А если таковых нет, то потратится, придется все равно. Основные узлы самодельного плоскошлифовального станка обойдутся Вам примерно в 1000 у.е. Ниже приведена схема плоскошлифовального станка.

Для создания станка нам понадобятся:

• уголок 50х50х5 и 25х20х1,5, суммарная длинна которого будет зависеть от габаритов предполагаемого станка;
• трубы из нержавеющей стали с толщиной стенок от 2 мм;
• электродвигатель с частотой в 1400 – 1500 об/мин;
• магнитная плита с размерами 125Х400 или 125Х250 мм, так же зависит от размеров обрабатываемых деталей;
• набор шарико-винтовых передач и подшипниковые опоры – 4 шт;
• рельсовые направляющие;
• барабан с абразивным материалом;
• концевые опоры – 2 шт.

Начинаем с каркаса – станины. Обрезаем уголок по необходимым размерам, и при помощи сварки собираем конструкцию. Нижнюю часть станины можно дополнительно обшить ДСП, она увеличит поглощение вибрации. Для этой же цели можно закрепить станину к бетонному основанию на дюбеля.

Следующий этап организация рабочего стола. Для этого используем стальной лист толщиной 4 мм. Привариваем его к верхней поверхности станины. Далее на этом листе необходимо расположить и закрепить рельсовые направляющие. Их мы приобретаем отдельно либо в магазине, либо если есть возможность воспользоваться услугами токаря и фрезеровщика – заказываем ему. Как мы уже говорили, для направляющих необходима каленая высокопрочная сталь. Крепим к станине направляющие.

По рельсовым направляющим будет перемещаться либо магнитная плита, либо специальное зажимное устройство. Для этого необходимо смонтировать каретку. Берем уголок 25х20х1,5, режим на необходимые отрезки и свариваем в конструкцию. Сверлим отверстия в уголке и крепим колесики. По концам каретки, точно посередине необходимо вварить шарико-винтовую передачу.

По краям металлической плиты крепим подшипниковые опоры, либо высверлив отверстия под болты, либо приварив. Устанавливаем каретку на рельсовые направляющие, закрепляем шарико-винтовую передачу в подшипниковые опоры и крепим рукоятку для ручного перемещения каретки. Пробуем на легкость и плавность передвижения каретки.

Дальше устанавливаем магнитную плиту на каретку или крепим зажимное устройства по типу изображенного на рисунке ниже. Стоимость такого устройства примерно равна цене магнитной плиты, около 100 – 150 у.е. Рабочий стол практически готов.

Переходим к креплению электродвигателя. Для этого берем лист металла, так же толщиной не менее 4 мм и вырезаем необходимый размер. Высверливаем отверстия для крепления двигателя. Берем нержавеющие трубы и режем их на необходимую высоту. Данный размер будет зависеть от предполагаемого размера деталей, которые Вы планируете обрабатывать. К примеру, возьмем две трубы по 700 мм. Одним концом привариваем к станине. По бокам металлической плиты для крепления электродвигателя, посередине привариваем два уголка – они необходимы для крепления концевых опор. Высверливаем в них отверстия под болты, ширина аналогична концевым опорам.

В задней части станины крепим вертикально шарикоподшипниковую опору для шарико – винтовой передачи. Она необходима для перемещения плиты с электродвигателем в вертикальной плоскости. Замеряем расстояния между трубами из нержавеющей стали и шарико-винтовой передачи. Из уголка или металлической полосы собираем треугольник и привариваем к верхней поверхности труб и передачи. Для шарико-винтовой передачи в нашем треугольнике крепим вторую подшипниковую опору.

​

После установки направляющих труб и шарико-винтовой передачи для передвижения пластины с электродвигателем – закрепляем саму пластину. При помощи вращения шарико-винтовой передачи пластина, пока без двигателя, должна перемещаться вертикально. Если мы этого добились – крепим двигатель, как правило, это б/у от стиральной машины или старого пылесоса. Их достоинство малый вес, при необходимой величине оборотов.

На валу двигателя крепим абразивный круг, для этого приобретаем фиксатор или нам выточит его фрезеровщик. Укладываем в защитный рукав проводку и крепим к станине. Смазываем машинным маслом все поверхности скольжения и производим пробный пуск нашего станка.

В дальнейшем такую конструкцию можно модернизировать и устанавливать необходимые приспособления. Как вариант — плоскошлифовальный станок, изображенный на видео.

Самодельный шлифовальный станок | Строительный портал

Шлифовальное оборудование используется для чистовой обработки деталей. Станок выполняет финишные технологические операции при изготовлении деревянных и металлических изделий. Существенный плюс такого приспособления – возможность его самостоятельной сборки. Самодельный агрегат несколько уступает по производительности заводским моделям, но обойдется гораздо дешевле.

1. Принцип работы и характеристики шлифовального станка
2. Особенности разных шлифовальных станков
3. Самодельный ленточный шлифовальный станок
4. Самодельный барабанный шлифовальный станок
5. Шлифовальные приспособления своими руками
6. Техника безопасности при работе на самодельном шлифовальном оборудовании

Принцип работы и характеристики шлифовального станка

Шлиф-машины отличаются друг от друга конструктивным исполнением и сферой применения. Общая характеристика инструмента – похожий принцип работы. Рабочий механизм вращается, и абразивный материал шлифует поверхность детали.

При выборе готового оборудования или изготовления станка своими руками необходимо учитывать основные характеристики такого оборудования:

1. Мощность. При использовании станка в домашних условиях достаточно мощности в 400 Вт. Для выполнения производственных задач потребуется высокая работоспособность и производительность агрегата – не менее 1 кВт.
2. Скорость вращения рабочего механизма. Шлифовальный абразивный элемент за минуту выполняет до 3000 оборотов за минуту. Чем выше скорость вращения, тем лучше качество обработки. Специалисты рекомендую применять агрегаты с показателем не менее 500.
3. Площадь обработки. Этот параметр определяется исходя из сферы применения. Чем больше ширина барабанов или шлифленты, тем более крупные изделия получится отшлифовывать.
4. Размеры устройства. Габариты – немаловажный параметр, который во многом зависит от площади мастерской или цеха. При самостоятельном изготовлении станок проектируется так, чтоб после его установки оставалось достаточно места для размещения инструментов, заготовок, расходников и прочего инвентаря.

Особенности разных шлифовальных станков

Зависимо от конфигурации абразивного узла различают следующие типы станков.

Ленточное устройство – гриндер. Станок обустроен абразивной лентой, которая со временем истирается и требует периодической замены. С помощью агрегата можно снять слой ржавчины с металла, подкорректировать габариты изделия в некоторых плоскостях, зачистить и придать форму деревянным деталям.

Положительные стороны ленточных станков:

• универсальность;
• малые габариты и небольшой вес;
• возможность самостоятельного изготовления;
• предусмотрена регулировка длины ленты, позволяющая выполнять шлифовку и полировку изделий разного размера.

Совет. При оснащении ленточного шлифовального оборудования лучше выбирать графитовые абразивы – они наиболее износоустойчивы.

Барабанный станок работает по принципу дрели. Шлифовочная часть устройства вращается от двигателя со скоростью около 2000 оборотов в минуту. Основное предназначение – калибровка плоских длинных заготовок. Агрегат барабанного типа сложнее в изготовлении, но такой самодельный шлифовальный станок по дереву позволит обрабатывать рейки, щитовые поверхности из МДФ, ДСП, шпонированного материала и дерева.

Дисковое устройство (тарельчатый станок). Агрегат вполне возможно собрать самостоятельно, так как он имеет простое устройство. Дисковые станки характеризуются такими особенностями:

• компактные габариты и удобство использования в бытовых целях;
• хорошая производительность при мощном электродвижке;
• возможность полировки заготовок конусообразной, шаровой и цилиндрической формы.

Комбинированный шлифовальный станок – сочетание функций плоско- и круглошлифовального оборудования. Одно устройство оснащается шлифовальным кругом и абразивной лентой. Такой вариант оптимально подойдет для маленьких мастерских и обустройства гаражей, где установка сразу двух агрегатов проблематична.

Самодельный ленточный шлифовальный станок

Комплектующие устройства ленточного типа

Самодельный шлифовальный станок по металлу или дереву имеет следующую конструкцию:

1. Станина – основание станка. Рабочее основание конструкции обычно делается статичным – прикручивается к полу. Иногда оборудование дополнительно оснащается колесиками для удобства перемещения.
2. Рабочая площадка для последующего размещения электродвигателя.
3. Электрический двигатель. Как правило, привод устанавливается около ведущего ролика большего диаметра.
4. Ведущий и ведомый натяжной каток. При самостоятельном изготовлении можно использовать подручные материалы из металла или древесины высокой плотности. Чтобы лента не скатывалась с вала диаметр центральной части катка надо делать на 2 мм меньше, чем с краю. Для предупреждения проскальзывания ленты на барабаны желательно намотать тонкий слой резины.
5. Механизм натяжки ленты состоит из рычага и прижимной пружины. Рычаг фиксируется к станине и ведомому натяжному катку.

Важно! Для обработки стали или древесины используются ленты на основе бумаги ли ткани. Ширина ленты – 5-31 см, длина – от 11 см, зернистость от Р-80.

Технология изготовления ленточного агрегата

Самодельные ленточные шлифовальные станки по дереву или металлу получится изготовить из следующих материалов:

• электродвигатель с частотою вращения вала около 1300-1600 об/мин;
• стальные трубы не менее 2-х мм в толщину;
• уголки сечением 50*50*5, 25*20*1,5 – количество определяется габаритами оборудования;
• магнитная подставка для фиксации металлических заготовок;
• подшипниковые опоры, шарико-винтовые передачи;
• валы для крепления ленты;
• рельсовые направляющие.

Последовательность выполнения работ:

1. Изготовление каркасы станины:
   • уголки нарезать согласно размерам будущего основания;
   • соединить элементы сваркой;
   • снизу рамы установить ДСП – эта мера снизит вибрацию при работе станка.
2. Создание рабочего стола:
   • «раскроить» стальной лист и приварить полотно сверху станины;
   • готовые направляющие приварить к верху каркаса;
   • из уголков изготовить каретку – эта деталь будет крепиться и перемещаться по направляющим;
   • на каретке закрепить колесики и детали шариковой передачи;
   • подшипниковые опоры установить с двух сторон рабочего стола;
   • монтировать винт с рукояткой для передвижения каретки;
   • зафиксировать на каретке зажимный механизм/магнитную подставку.
3. Установка двигателя и обустройство подъема рабочей зоны.                                                                                            
4. Крепление опор передач и валов.
5. Фиксация абразивной ленты:
   • отмерять необходимую длину ленты и обрезать под углом 45° с запасом 2-3 см;
   • при склеивании внахлест с одного конца ленты абразивные зерна удалить с помощью горячей воды;
   • очищенную основу промазать клеем и наложить другой конец ленты;
   • сжать края и высушить строительным феном или воспользоваться для фиксации клеильным прессом.
6. Подготовка к запуску:
   • подвести электричество;
   • все направляющие обработать маслом;
   • выполнить пробный запуск.

Описанный тип станка больше подходит для шлифовки плоских металлических заготовок.

Самодельный барабанный шлифовальный станок

Устройство оборудования барабанного типа

Барабанная шлиф-машинка относится к классу калибровочных моделей. Главный элемент устройства – шлифовальный барабан, придающий гладкость деревянным поверхностям.

Элементы базовой комплектации:

• станина;
• двигатель;
• строгальный барабан с наждачной лентой;
• подающий барабан с лентой транспортером;
• механизм регулировки скорости оборотов барабана;
• стойки для фиксации положения шлифовального барабана;
• защитный кожух;
• пылеудалитель.

Самодельный шлифовальный станок по дереву: чертеж

Пошаговая инструкция по созданию станка

Этап 1. Выбор электродвигателя. Подойдет старый движок от стиральной машинки. Из оборудования изъять шкивы, ремень и электрочасть. Предпочтение желательно отдать асинхронному однофазному электродвигателю на 200-300 Вт, 1500-2000 об/мин.

Этап 2. Изготовление барабана. Для его создания подойдет труба ПВХ, деревянные кольца и другие подручные предметы. Барабанная установка из ПВХ делается следующим образом:

1. От пластиковой трубы диаметром 10 см отрезать кусок нужной длины.
2. Подготовить из дерева торцевые заглушки с отверстиями по центру в 2 см.
3. Закрепить торцевые элементы на трубе с помощью шурупов.
4. Пропустить через отверстие стальной прут толщиною 15-20 мм.
5. Сверху трубы наклеить резиновое полотно.
6. С помощью степлера зафиксировать наждачную бумагу на барабане.

Этап 3. Подготовка рабочего стола и станины. Корпус изготовить из дерева:

1. Деревянное полотно «раскроить» на боковые панели (2 шт.), распорку, детали рабочей столешницы (основания и подвижной составляющей).
2. Собрать и укрепить конструкцию поперечиной. Внутренняя распорка будет дополнительно выполнять роль опоры для винта регулировки.
3. Для возможности контроля хода рабочей поверхности ее подвижный элемент фиксируется рояльной петлей к основанию. Со стороны подачи заготовки устанавливается регулировочный винт.

Этап 4. Сборка выполняется в такой последовательности:

1. С нижней стороны корпуса установить движок, выводя его ось сквозь подготовленное отверстие.
2. Вверху корпуса разместить барабан, опирая ось цилиндра на подшипники в обоймах. Места под обоймы немного увеличить в размерах, чтоб была возможность выравнивания барабана.
3. На осях барабана и двигателя закрепить шкивы, натянуть ремень привода.
4. Подвести кабель, монтировать выключатель.
5. Вкрутить прижимные болты снизу конструкции, а регулировочный – сверху. Фиксаторы буду удерживать рабочую поверхность на нужной высоте.                                                                                                                                            

Этап 5. Крепление защитного кожуха и ввод в эксплуатацию.

Шлифовальные приспособления своими руками

Кроме габаритных станков в быту могут пригодиться и мелкие практичные приспособления для полировки металлических изделий или шлифовки некоторых деталей. Многие из них вполне возможно сделать своими руками.  

Мини-шлифмашинка и «полировалка» по металлу

Домашним мастерам и любителям переделок пригодится мини-шлифмашинка – устройство используется для качественной зачистки поверхностей перед спаиванием. Необходимые детали можно взять из старого советского магнитофона.

На деревянную круглую пластинку приклеить мелкозернистую наждачную бумагу. Это и будет рабочая часть шлифмашинки. Для запуска машинки понадобится небольшой двигатель с диаметром вала в 1,5 мм и кнопка. К электродвигателю припаять кнопку запуска.

Для электропитания подойдет сетевой адаптер на 7 В. Один контакт адаптера припаивается к ножке выключателя, а второй – к электродвигателю. Места спайки залить термоклеем. После его высыхания корпус обмотать термоусадкой или изолентой. Финишный этап – фиксация рабочего шлифовального элемента.

Самодельный дисковый шлифовальный станок

Дисковая шлифмашинка небольшой мощности пригодится для обтачки деревянных мелкогабаритных изделий. Для станка, представленного на фото, использовался трехфазник на 90 Вт, запускаемый через конденсатор. Двигатель с оборотами 2750 в минуту соединен треугольником с пусковым конденсатором и реверсом. Соединения спаяны и спрятаны в термоусадку.

Основание фиксируется на четырех стальных стержнях – при необходимости быстро устанавливается и снимается. На валу прикреплена оправка на М14, есть возможность устанавливать разные насадки от болгарки.

Техника безопасности при работе на самодельном шлифовальном оборудовании

Выполняя работы на станке, стоит придерживаться ряда правил, которые помогут обезопасить себя и окружающих от возможных травм:

1. Нельзя касаться рабочих поверхностей и подвижных составляющих руками.
2. Во время работы надо надевать защитные очки, чтоб частички раскаленной окалины и абразива не попали в глаза.
3. Перед началом работы надо проверить надежность крепления валов, ленты и диска.
4. Важно контролировать и проверять целостность оплетки проводов. При обнаружении малейших неисправностей работы надо приостановить.
5. Необходимо использовать защитный кожух. Элемент несколько сужает обзор, но многократно увеличивает уровень безопасности.

Самодельный вертикально шлифовальный станок: видео

Шлифовальный станок по металлу своими руками

В начале собственного производства по работе с различными материалами приобрести дорогостоящее оборудования от известных производителей может не каждый. При изготовлении металлических предметов понадобится дополнительное электрооборудование для обработки заготовок. Разберёмся с тем, как сделать шлифовальный станок по металлу своими руками.

Шлифовальный станок своими руками

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо внимательно изучить конструкцию самодельного шлифовального станка, чтобы не допустить ошибок при его изготовлении. Материалы и инструменты для его производства выбираются в зависимости от вида оборудования. Это может быть ленточный, плоскошлифовальный, внутришлифовальный, специализированный или барабанный станок.

Расходные материалы:

1. Электродвигатель — сердце станка.
2. Катки или ролики для закрепления шлифовальной ленты.
3. Станина — устойчивое основание, которое должно обеспечивать работу станка без вибраций. Изготавливается из листов металла, швеллеров, уголков.
4. Крепежные элементы — болты, гайки. Для соединения металлических деталей лучше всего использовать сварку.
5. Шлифовальный цилиндр.
6. Пылеотсос (не обязательно).
7. Защитный короб (можно изготовить из толстого пластика или металла).
8. Механизм для изменения оборотов двигателя.

Также желательно придумать какие-нибудь зажимы для заготовки, чтобы при соприкосновении со шлифующей поверхностью заготовку не вырвало из рук.

Инструменты для изготовления станка:

Количество материалов, кроме ключевых элементов станка, будет зависеть от его формы, размера и функционала.

Электромотор для станка

Производительность станка зависит от установленного в его конструкцию двигателя. При сборке самодельного оборудования важно внимательно отнестись к выбору электромотора:

1. Простые станки можно изготавливать на основе электродвигателя из стиральной машины. Это дешевые модели, которые удивляют своей надежностью, производительностью и долговечностью.
2. Идеальным вариантом считаются двигатели, которые делают 1000–1500 оборотов в минуту. Мощные электромоторы со скоростью вращения более 3-х тысяч оборотов в минуту небезопасны для самодельных конструкций. Из-за большой нагрузки детали могут не выдержать, и станок сломается.
3. Оптимальный показатель мощности для самодельного оборудования — 100–200 Вт. Желательно, чтобы мощность можно было повысить до 400 Вт. Большей мощности для самоделки не нужно.
4. Лучше всего устанавливать трехфазовый двигатель.

При изготовлении самодельного оборудования, важно с умом подходить к выбору двигателя. Любой подвижный элемент буде производить вибрацию. Она, в свою очередь, может нарушить целостность конструкции и вывести из строя детали. Если же используется более мощный двигатель, требуется устанавливать на него наждачные круги высокой прочности. Они выдержат большую нагрузку.

Электродвигатель для станка

Ремень

Чтобы приводить шлифовальный круг в движение, необходим качественный ремень. Оптимальная ширина ремня — 12 мм. Более тонкие модели меньше перегружают двигатель, однако они менее долговечны.

Устройство ленточного станка

Перед тем как сделать ленточный шлифовальный станок, требуется разобраться с его устройством. Конструкция у него достаточно простая. Электродвигатель передаёт усилие на главный шкив с помощью ремня. Тот, в свою очередь, приводит в движение шлифовальную поверхность. Ещё одни шкив закрепляется на подшипнике. Третий шкив играет роль натяжного ролика и вращается на рычаге. Сам рычаг с помощью пружины закрепляется на раме. Станок можно модернизировать дополнительными приспособлениями для расширения функционала.

Определение типа привода

Перед изготовлением станка необходимо определиться с помощью чего будет вращаться главный шкив:

1. Его приводит в движение электродвигатель.
2. Основной шкив двигается с помощью дополнительного, которые совместно связаны ремнём.

Профессионалы в области металлообработки советуют использовать ременной механизм. В отличие от прямой передачи нагрузки на основной шкив, дополнительные элементы более безопасны и уберегут конструкцию от разрушения при возникновении проблем.

Изготовление рамы и ее установка

При изготовлении опорной конструкции часто используются металлические уголки. Их размер зависит от длины шлифовальной ленты. Уголки популярны благодаря простоте работы с ними. Если речь касается скручивания, уголки не выдерживают даже простых нагрузок. Для усиления рамы используются дополнительные перемычки.

Главный ролик

Одной из основных деталей станка является главный ролик. На него передаётся крутящий момент от электродвигателя. Для крепления используется подшипник.

Изготовление роликов

Самодельный шлифовальный станок по металлу не сможет функционировать без подвижных роликов. Их можно изготавливать из различных материалов. Бюджетным и надёжным вариантом являются ролики из дуба, ореха, ясеня, граба.

Для самодельного оборудования достаточно изготовить три подвижных ролика — главный, верхний и натяжной. Чтобы изготовить главный ролик, понадобится две круглых деревянных пластинки по 13 см в диаметре. Оптимальная толщина пластинок — 2,5 см. Для верхнего и натяжного роликов нужны круглые деревянные пластинки по 10 см в диаметре. Пластинки требуется склеить между собой и оставить до полного высыхания в струбцинах.

Далее будущие ролики необходимо обработать на токарном станке до параметров 5 х 10 см и 5 х 8 см. В центре получившихся деталей нужно высверлить отверстия под размещение подшипников и сквозное отверстие для продевания болта через весь ролик и подшипники.

Самодельный ролик для станка

Скрепление роликов болтами

Отдельные части роликов (деревянные пластинки) требуется дополнительно скрепить болтами. Скрепления на клей недостаточно. Важно утопить головки болтов в ролики, чтобы они не цеплялись за раму.

Рычаг натяжения

Рычаг можно изготовить из металлической планки с прямыми или закругленными концами. Она не должна быть более 20 см по длине. В будущем рычаге требуется высверлить 4 отверстия. Первое находится в 8 см от края рычага. Ещё два отверстия нужно сделать в противоположной стороне на расстоянии 5 см между друг другом. Последнее отверстие должно находится на краю, рядом с точкой вращения.

При сборке механизма регулировки, после изготовления отверстий, рычаг закрепляется между главным роликом и основным. Планка должна свободно крутится вокруг своей оси после закрепления.

Установка роликов

Все три ролика нужно расположить в одной плоскости. При этом натяжной ролик является статическим. Выравниваются они с помощью шайб и болтов.

Стабилизация ленты

Чтобы абразивная лента не соскакивала с роликов, необходимо сделать стабилизирующий механизм. Натяжной ролик должен иметь немного свободного хода. Само стабилизирующее устройство состоит из фиксирующего элемента и регулирующего болта.

Фиксирующий болт

Это крепежный элемент, в котором предварительно было высверлено отверстие. С него нужно сточить головку и расположить между рычагом и основным роликом.

Болт, на котором крепится ролик

Важно ослабить этот крепежный элемент, чтобы натяжной ролик мог двигаться. Нужно дополнительно закрепить его с помощью контргайки, чтобы уберечь от разрушения при вибрации.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Невозможно начать шлифовку без абразивной ленты. Она выбирается в зависимости от используемого материла и грубости работы. Например, для шлифовки грубых поверхностей используется крупная зернистость, а для финишной отделки — мелкая фракция.

После сборки самодельного станка необходимо проверить каждый крепежный элемент. Не должно быть болтающихся или плохо зажатых креплений. После проверки конструкции необходимо расположить её на устойчивом и твердом основании, подключить к сети и запустить двигатель. Затем нужно медленно поднять обороты до 3000 и понаблюдать за наличием вибрации. Если вибрация сильная, необходимо изменить станину, сделать её тяжелее. Также стоит проверить основание. Вибрация может появится из-за неровных участков.

Собрать самодельный шлифовальный станок по металлу может любой человек. Важно правильно сделать чертёж (можно найти в интернете), подготовить инструменты с материалами и внимательно совместить ключевые детали вместе. Перед началом работы нужно обязательно проверить крепежные элементы и оценить работу двигателя. Нельзя повышать мощность до предела. Это может привести к разрушению конструкции.

Плоскошлифовальный станок по металлу и дереву своими руками: чертежи

Содержание статьи:

Шлифование поверхностей металлических изделий можно делать несколькими способами. Ручной метод не дает должной точности и однородности обработки. Заводские модели оборудования имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в некоторых случаях будет целесообразно сделать плоскошлифовальный станок собственными руками.

Принцип работы плоскошлифовальных станков

Ленточный плоскошлифовальный станок

Главным отличием этого типа оборудования от электрического наждака является степень обработки заготовки. Оно предназначено не только для заточки режущих частей, но и для снятия определенного слоя материала.

Конструктивно станок состоит из силового агрегата (электродвигателя), который располагается в основном корпусе. С помощью передаточных механизмов (ременная или шестеренчатая) происходит вращение заточного вала. Для фиксации заготовки предусмотрена станина, которая чаще всего соединяется с корпусом агрегата.

В зависимости от конструкции обрабатывающие агрегаты по металлу могут быть следующих типов:

• расположение шпинделя – вертикальное или горизонтальное. Это влияет на методику обработки детали;
• точность удаления металлического слоя. Это зависит от настроек оборудования. Для заводских моделей она составляет десятые доли микрон. В самодельных установках добиться таких результатов проблематично;
• движущийся элемент. Для обработки больших заготовок может изменяться положение шлифовальной части или самой детали В последнем случае необходим движущийся столик.

Одним из различий является тип применяемого наждака. Для этих целей могут использоваться шлифовальные круги или абразивная лента. В последнем случае в конструкции необходимо предусмотреть наличие двух валов с различным диаметром. Это увеличит общую площадь обработки.

Для изготовления плоскошлифовального станка своими руками применяют схемы с ручной настройкой параметров. Несмотря на относительно большие погрешности они отличаются простотой реализации для работы по металлу и дереву.

Изготовление станка своими руками

Общий вид самодельного плоскошлифовального станка

Основным компонентом оборудования является силовой агрегат. Для этого лучше всего использовать асинхронный электродвигатель. Количество оборотов должно составлять от 800 до 2000. Но все зависит от параметров обрабатываемого изделия.

Главная проблема заключается в отсутствии каких-либо схем для изготовления станка своими руками. Специалисты рекомендуют исходить из характеристик материалов изготовления, которые есть под рукой. Оптимальная бытовая модель предназначена для обработки небольших стальных изделий. Для этого используется абразивная лента.

Рекомендации по изготовлению комплектующих своими руками:

• основной вал. Его можно сделать из дерева, обычно диаметр составляет 25-30 см;
• натяжной механизм. Устанавливается на корпусе электродвигателя. Предназначен для натяжения ленты, должен иметь регулировку по вертикали;
• рабочий стол. Важнейший компонент, который должен иметь плоскошлифовальный станок. Так как изменить расположение вала двигателя проблематично — степень воздействия абразива на заготовку можно корректировать путем поднятия или опускания рабочего стола.

В состав последнего компонента должна входить стальная пластина и ровная часть. Изменение ее положения осуществляется за счет регулируемых ножек. Это оптимальный вариант для самодельной конструкции.

Для увеличения площади обработки можно установить систему валов. Но нужно учитывать, что при этом габариты всего агрегата станут больше.

В целях безопасности необходимо установить защитный щиток. Он изготавливается из оргстекла и крепится с помощью обычной петли. Для обеспечения устойчивости в качестве основы можно использовать стальную плиту. На нее фиксируется электродвигатель и рабочий стол. Также рекомендуется установить кнопку включения/выключения в удобном месте для работающего.

Для обработки деталей из твердосплавных сортов стали вместо абразивной ленты можно использовать корундовые круги. Они устанавливаются на вал двигателя, порядок шлифования остается тот же.

В видеоматериале можно ознакомиться как изготавливался тарельчатый плоскошлифовальный станок своими руками:

Чертежи и фото самодельных моделей

Шлифовальный станок своими руками: от простого к сложному

Шлифовальный станок своими руками: виды, компоновка и особенности изготовления. Самодельные ленточные и дисковые станки. Выбор двигателя и монтаж роликового механизма. Использование дрели в качестве привода.

Для небольших объемов шлифовки, потребность в которой возникает время от времени, многие народные умельцы используют шлифовальные станки, сделанные своими руками. В качестве абразивного инструмента в таких устройствах, как правило, используются ленты и диски из шлифовальной бумаги и ткани. Это объясняется тем, что стоят они очень недорого и их легко заменить при необходимости выполнить шлифование с другой зернистостью. Кроме шлифовки дерева, металлов и пластмасс, на таких самоделках можно затачивать слесарный и столярный инструмент, а также править токарные резцы и сверла. Некоторые самодельные шлифовальные станки имеют очень простую конструкцию, и их можно собирать и разбирать по мере необходимости. Другие во многом повторяют промышленные образцы и являются прекрасными примерами самодеятельного инженерного творчества. В качестве приводов в таких устройствах обычно используют старые электродвигатели от бытовой техники и приводной электроинструмент. У самых простых шлифовальных станков приводная часть нередко сделана из дрели или болгарки.

Изготовление ленточного шлифовального станка

Существует две основные компоновки ленточного шлифовального станка: с вертикальным расположением рабочей части шлифленты и с горизонтальным. У создателей самодельных шлифовальных станков первая пользуется большей популярностью, т. к. она подходит для разных видов обработки и гораздо удобнее для заточки инструмента, а пыль в процессе шлифовки отводится вниз. В качестве материала для изготовления станины, основных частей и роликов многие мастера очень часто используют не металл, а фанеру и древесину. Последний вариант имеет ряд преимуществ:

• все компоненты можно изготовить в столярной мастерской;
• подгонку древесных деталей выполнять гораздо проще;
• деревянная конструкция имеет меньший вес;
• установка виброустойчива и легко разбирается.

Для того чтобы самому сделать работоспособный, надежный и безопасный шлифовальный станок, необходимо обладать хоть каким-то минимумом инженерных знаний и навыков по обработке конструкционных материалов. Поэтому далее будут рассматриваться только самые важные моменты изготовления и сборки станка, схематическая компоновка которого представлена на рисунке ниже.

Выбор двигателя

В качестве приводов для самодельных шлифовальных станков, как правило, используют электродвигатели от вышедших из употребления барабанных стиральных машинок, а также ручной электроинструмент. Мощность первых обычно составляет около 300 Вт при скорости вращения около 3 тыс. об./мин. Они удобны для монтажа, поскольку имеют на корпусе специальные крепежные лапки с отверстиями, а также резьбу на валу для насадки шкива. Электроинструмент (обычно это дрели и болгарки) крепят на съемные хомуты или скобы. Их двигатели работают на более высоких оборотах, поэтому в шлифовальных станках желательно использовать модели с регулировкой этого параметра.

Скорость вращения привода является самой важной характеристикой самодельного станка, т. к. по ней рассчитывается диаметр приводного шкива, передающего вращение шлифовальной ленты. Каждый тип абразивной ленты рассчитан на эксплуатацию с определенной линейной скоростью, которая измеряется в м/с, а ее рабочая скорость равна окружной скорости приводного шкива. Поэтому при наличии электродвигателя с известными характеристиками проектирование шлифовального станка должно начинаться с определения его диаметра.

Кроме того, по длине шлифленты и диаметрам шкивов и роликов рассчитываются их межцентровые расстояния и определяется общий габарит будущего шлифовального станка.

Устройство рамы

Рама (станина) шлифовального станка является опорной конструкцией, на которой смонтированы электропривод, шкивы и ролики. От ее жесткости и точности изготовления зависит нормальное движение шлифовальной ленты, а также устойчивость станка. Контуры станины обычно повторяют кинематическую схему роликов, которые располагаются в ее крайних точках. Далее ее конструкция будет рассматриваться на примере самодельного устройства из дерева и фанеры, в котором в качестве привода используется электродрель. Процесс изготовления этого шлифовального станка можно посмотреть в видеоролике (см. ниже). В конце показа приводятся эскизы всех деталей с размерами.

Рама станка представляет собой коробчатую конструкцию, внутри которой расположены приводной шкив и два ролика. Она состоит из фигурной боковины ломаной С-образной формы, установленной на широкое основание. В качестве материала для всех деталей этого шлифовального станка используется толстая фанера. На нижнем выступе рамы закреплен рабочий столик с прорезью для шлифовальной ленты. Приводной шкив смонтирован на вертикальной части рамы, направляющий ролик — на конце нижней, а натяжной и регулирующий — на верхней. Такая же фигурная боковина закреплена на петлях в виде дверцы и полностью закрывает все пространство со шкивом и роликами.

Несомненным достоинством этого самодельного ленточного шлифовального станка является то, что все его детали изготовлены простым инструментом в столярной мастерской, а при сборке применен минимум разновидностей крепежа и металлических комплектующих. По всей видимости, на его изготовление мастер потратил не более двух дней.

С точки зрения техники безопасности решение полностью закрыть ролики и ленту выглядит просто идеальным. А к значимым минусам этого станка можно отнести только небольшой диапазон натяга ленты.

Монтаж ролика

В фабричных и самодельных ленточных шлифовальных станках обычно используют от двух до четырех роликов различных размеров. Один из них всегда является шкивом на оси привода и передает движение шлифовальной ленте. Еще один выступает в роли натяжного (иногда совмещает эту функцию с осевым регулированием). Остальные являются направляющими и тоже могут иметь регулировки. Одной из самых распространенных является конструкция шлифовальных станков с тремя роликами. В этом случае каждый из них выполняет одну из трех функций. В такой конфигурации при вертикальном расположении рабочей части шлифовальной ленты вверху располагается натяжной ролик, а внизу — направляющий.

После монтажа шкива и роликов на раме станка обязательно должна проводиться их наладка. Во время работы шлифовальная лента движется со скоростью от 10 до 30 м/с, и любое отклонение в геометрии взаимного расположения шкива и роликов может вызвать ее сход и обрыв. Поэтому их оси должны быть выставлены строго параллельно горизонтали, а плоскости вращения, по которым движется лента, четко совпадать по вертикали. Возможность таких регулировок должна быть предусмотрена при разработке конструкции ленточного шлифовального станка.

Самодельный дисковый шлифовальный станок из дрели

Самым простым устройством среди самоделок, которыми пользуются народные умельцы, является дисковый шлифовальный станок с приводом из дрели. Чаще всего это просто закрепленная хомутом на доске дрель с фабричным или самодельным шлифовальным диском. А в качестве рабочего столика в таких самоделках используется обрезок доски или стопка фанеры. Основное достоинство таких конструкций — это возможность их быстро собрать и разобрать или даже изготовить заново.

Однако, встречаются и более сложные конструкции: с подвижным рабочим столиком или перемещаемым суппортом, в котором закреплена дрель. В качестве материала для изготовления самодельных дисковых шлифовальных станков всегда используется толстая фанера или древесина, а сборка производится с помощью шурупов и клея.

Поскольку разные материалы шлифуются на различных скоростях, в таких устройствах рекомендуется использовать дрели с регулировкой скорости оборотов или обычные дрели с диммерами.

Сборка рамы

Обычно рама, на которой устанавливается дрель, представляет собой прямоугольный кусок доски с устройством для ее крепления. В качестве фиксирующего устройства обычно применяют либо металлическую скобку, которой прижимают ее корпус, либо деревянный хомут с двумя полукруглыми выемками, охватывающими дрель за горловину, предназначенную для крепления боковой рукоятки. Еще один вариант — это помещение дрели в деревянный ящичек, в передней стенке которого вырезано отверстие по размеру ее горловины. В этом случае она фиксируется планкой, которая прикручивается шурупами к торцам боковых стенок. Для дополнительного крепления и размещения дрели по высоте применяют короткие бруски и пластины из фанеры. Чаще всего рабочий столик для такого самодельного шлифовального станка представляет собой простую конструкцию из трех прямоугольных кусков фанеры или ДСП с прорезью под диск, хотя некоторые народные умельцы делают подвижные и наклонные столики.

Конструкция диска

В качестве шлифовального инструмента в самодельных станках с приводом из дрели обычно применяют тарельчатые насадки с цилиндрическим хвостовиком. Многие самостоятельно изготавливают такой инструмент с дисками нужного им размера из фанеры или пластика. Другие используют фабричные тарельчатые дисковые насадки с мягкой прокладкой, если нужна тонкая шлифовка или полировка, или же без нее, когда станок используется для обдирки или грубого шлифования, а также для заточки и правки инструмента.

На фабричные насадки абразивная бумага фиксируется с помощью штатной липучки. На самодельные ее крепят с помощью клея.

Видеоролики со шлифовальными станками из фанеры и дерева чаще всего выкладывают зарубежные народные умельцы. Наши предпочитают металлические конструкции, причем изготовленные с использованием сварки. Как вы думаете, с чем это связано? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях к данной статье.

Cut Steel для проектов DIY — 7 способов резки стали

Итак, вам нужно разрезать сталь для проекта DIY (например, крана или прицепа). Легко, правда? Какой самый лучший, самый простой, дешевый и самый быстрый способ резки стали? Должны быть десятки способов, поэтому лучше спросить: « Какой метод резки стали лучше всего подходит для вас? ”

При ответе на этот вопрос о резке стали требуются некоторые дополнительные данные:

• Какие типы материалов вы будете резать (труба, плоский, лист и т. Д.))?
• Насколько он должен быть точным?
• С какой скоростью нужно резать?
• Какого размера детали?
• Какое место доступно?
• Сколько денег в бюджете?
• И многое другое…

Конечно, это Портал «Сделай сам» , так что давайте поговорим о вариантах «сделай сам». Это обсуждение ограничивается станками для резки стали, которые не требуют массивного или сверхдорогого оборудования. Например, мы откажемся от электроэрозионной обработки (электроэрозионной обработки), потому что стоимость, как правило, чрезмерна для магазинов DIY, а точность намного превосходит потребности большинства проектов «сделай сам».Мы уже рассмотрели бурение, так что это тоже не будем.

Методы резки стали своими руками:

Вот несколько методов резки стали, которые являются общими для мастеров своими руками. В таблице:
— Мы используем звездочки для общих оценок. Больше звезд означает Дешевле, Легче, Быстрее, Меньше.
— Наведите указатель мыши на звездочки (и «Подробности») для получения информации о категориях и рейтингах.

О The Stars Table

Рейтинги основаны на личном опыте.Я принимаю вариант со звездочкой или около того в любом из столбцов, поскольку довольно сложно определить, насколько хорош или подходит тот или иной метод для резки металла в целом. Я также понимаю, что есть много других методов, таких как ножницы, ножницы, водомет и даже болторез, которых нет в списке. По сути, он охватывает методы раскроя запасов для типов проектов, охватываемых нашими планами DIY, таких как наши трейлеры и инструменты для магазинов (краны и прессы).

Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих методов резки стали.

Резка стали ножовкой

Классическая ножовка (или ножовка, если хотите) — это типичный инструмент для резки металла. Ножовки дешевы, компактны и просты в использовании. В каждом магазине должен быть хотя бы один, потому что они могут делать вещи, которые сложно или невозможно сделать с другими методами резки. Они отлично подходят для резки стали, алюминия или почти любого металла.

Например, на изображении, показанном на фотографии, резка под крутым углом к ​​направлению материала довольно сложно настроить для многих других методов, но это легко сделать с помощью ножовки.

Еще один плюс для ножовок: они могут проникнуть практически куда угодно и могут разрезать действительно мелкие предметы, которые почти невозможно вставить в тиски для резки с помощью электроинструмента. Лезвия для ножовок также легко доступны, относительно дешевы и бывают с разным шагом зубьев. Они доступны для резки стали или алюминия. Кроме того, ножовки бывают разнообразными: от классического лука до сверхмалого удлиненного лезвия. Просто убедитесь, что вы правильно выбрали направление зубов!

Большой недостаток ножовки — это время и усилия, необходимые для выполнения пропила.Тем не менее, несмотря на затраченное на это дополнительное время и усилия, ножовка — незаменимый элемент оборудования для любителя, который занимается своими руками. Конечно, использование одной из них может потребовать больших усилий, но если вы держите лезвие прямо в разрезе, используете немного масла для резки и вдавливаете только в разрез, то ножовка не так уж плоха даже для больших и толстых материалов.

Механическая ножовка

Мощная версия ножовки (например, Sawzall) очень похожа на обычную пилу, но с очевидным преимуществом в мощности.Для резки стали они весьма полезны, но получить хороший квадратный срез сложно. Иногда они спасают жизнь при нарезке уже установленных вещей (а их много в домашних проектах DIY), но обычно они не менее полезны для новых проектов DIY.

Абразивные лезвия

Абразивные лезвия можно использовать на нескольких различных станках. Классическая пила Chop Saw , но вы также можете установить диски меньшего размера на циркулярную пилу или на шлифовальный станок. (Метод циркулярной пилы — вот как я построил свою первую трубчатую раму гоночного автомобиля.)

Пила для резки металла — отличный способ резать сталь прямым / квадратным пропилом (и большинством углов). Циркулярная пила маневреннее, дешевле и меньше, чем Chop-пила. Циркулярные пилы также отлично подходят для резки листов металла и более крупных предметов, которые нельзя использовать для отрезной пилы. Он также универсален — вы можете довольно легко перейти на нож для резки дерева, чтобы инструмент мог выполнять много задач.

Хорошим портативным вариантом является шлифовальный станок. Это непрактично для больших стрижек, но очень удобно для надрезов, резки небольших участков и труднодоступных мест.

Большими недостатками для абразивной резки являются беспорядок и постоянная замена лезвий. По мере их износа вы не можете резать ни на большую, ни на большую глубину, поэтому иногда приходится менять лезвия, даже если предупреждающее лезвие изношено не полностью.

Полотна с твердосплавными напайками для резки стали

Другой тип отрезной пилы использует зубья с твердосплавными напайками на круглом стальном полотне. Это похоже на лезвие для резки дерева, но не пытайтесь использовать его с комбинированной торцовочной пилой, потому что скорость резки металла намного ниже.

Это простой способ обработки — твердосплавной фрезой. Обычно они используются всухую, а лезвия предназначены для алюминия или стали. Лезвия служат намного дольше (например, в 20 раз дольше), чем абразивные лезвия, и они не изнашиваются во время резки. Во время резки они действительно выбрасывают мелкие металлические стружки, но не так грязно, как абразивные пилы. Отсутствие абразивной пыли в воздухе и по всему цеху.

Еще одна замечательная вещь — это относительно небольшое пространство для его использования. Я просто кладу его на пол, а затем использую несколько деревянных блоков (подходящего размера), которые я сделал, чтобы удерживать заготовку на уровне пола.После резки легко убрать, и пила прекрасно ложится на полку.

Пилы с твердосплавными напайками имеют и недостатки . Изначально они дороже, чем абразивная отрезная пила, и их лезвия тоже дороже (хотя в конечном итоге вы экономите деньги, потому что они режут гораздо дольше, прежде чем изнашиваются). Режущие пилы отлично подходят для резки под прямым углом и под углом (45 градусов или меньше), но не для резки со смещением. Evolution (и другие) тоже создают стиль циркулярной пилы (они меня пугают), если вы хотите или вам это нужно.

В личной заметке

Я купил показанный здесь Evolution и нахожу его потрясающим. В основном я использовал абразив и ленточную пилу, но это изменило правила игры. Его проще настроить, чем ленточную пилу, не так грязно, как при абразивной резке, и он быстрее, чем любой из вышеперечисленных. Кроме того, он относительно небольшой, поэтому его легко хранить на полке. Готовая резка также довольно хороша и требует минимальной очистки после резки (напильником) или совсем без нее. Я — фанат.

Кстати, когда лезвие было действительно острым, искр почти не было.Теперь, когда вы построили пару кранов и несколько других крупных проектов, вы можете увидеть, как они искры. См. Изображение вверху этого поста. Это означает, что лезвие затупляется, поэтому мне нужно его заточить. Я действительно впечатлен количеством разрезов, которое может сделать одно лезвие!

Ленточная пила

У меня много лет была большая горизонтальная ленточная пила. Эта машина была действительно отличной для резки материалов всех размеров — балок, труб, сплошных стержней и т. Д. Я думал, что это последняя машина для резки металла, которая мне когда-либо понадобится.

Резки хорошие, а лезвия служат долго, если вы внимательно следите за тем, чтобы шаг и скорость зубьев соответствовали материалам, которые вы режете. Убедитесь, что вы используете охлаждение потоком, потому что это значительно увеличивает срок службы лезвия и резки.

Имеет умеренную скорость резания и достаточно точную при правильной настройке. Для деталей большого сечения, таких как сплошной стержень, вы просто устанавливаете пилу и уходите. Если на разрезание твердого тела размером 4 дюйма требуется полчаса, это не имеет значения. Просто позвольте ему делать свое дело. Нет никаких сомнений в том, что для действительно больших вещей лучше всего подойдет ленточная пила.

Доступны ленточные пилы меньшего размера, даже ручные. К сожалению, я никогда не пользовался маленьким, поэтому не знаю, что это такое.

Недостатки? Они большие, не очень портативные и, чтобы быть наиболее полезными, в них должно быть место для опор для материалов (например, конвейерных колес).

Резак

Старый кислородный резак является стандартным производственным оборудованием. Если вы работаете с ржавыми болтами и т. Д., Резак — незаменимый инструмент. Однако в большинстве проектов DIY с новыми материалами не будет такой необходимости.

Резак может прорезать сталь и почти все остальное, но вы должны быть очень осторожны с тем, что вокруг него! Обратите внимание на пламя, как на фото с wikihow.com.

Для изготовления резаки не так полезны, потому что почти невозможно добиться высокой точности, а готовый рез часто бывает неровным и шероховатым. Резка других необычных форм, таких как двутавровая балка, еще хуже.

В любом случае, кроме цистерн, они не такие уж дорогие и не занимают много места для хранения.Конечно, это зависит от размера выбранных вами резервуаров.

Плазменный резак

Эти штуки действительно потрясающие. Если вы еще не пробовали, вам стоит это сделать. Для резки стального листа и плоских материалов они просты и быстры. Плазма — определенно один из лучших способов вырезать формы из листа. Лазерная или водоструйная обработка могут дать более красивые края, но они намного дороже в покупке и эксплуатации. Если вы устойчивы, вы также можете выполнять плазменную резку стали вручную, если будете устойчивы, без особых проблем.

Имеется множество приспособлений и приспособлений, которые помогут вам сделать хороший срез. Или вы можете сделать их сами. Использование прямой кромки для ее направления или опоры, удерживающей ее на правильном расстоянии над заготовкой, упрощает работу. На этой фотографии с сайта www.fabricatingandmetalworking.com показана плазменная резка стали с использованием кромки в качестве направляющей для прямого реза.

Плазменные резаки чрезвычайно универсальны в том, что вы можете использовать их в разных положениях и создавать самые разные формы, например рисование в разрезах.Опять же, как и с факелами, вам действительно нужно быть осторожным с окружающими предметами, пока он распыляет расплавленный металл. Волнение, которое оно приносит, обычно не является тем волнением, которое нам нужно.

Обрезанные обработанные кромки оставляют желать лучшего по сравнению с некоторыми другими методами резки стали, описанными выше, но он намного лучше, чем резак, и этот инструмент может делать многое, чего другие методы просто не могут.

К недостаткам можно отнести обычный — дороговизну для действительно крутых машинок.Они не так точны, как пила, и качество поверхности пропила не так хорошо. Они также громоздки для резки фигур (например, двутавровой балки) и трубы (если вам нужен хороший разрез по всему периметру). Да, и есть некоторые ограничения из-за искр и сварочного огня, которые они излучают.

Инструменты для самостоятельной резки стали — Заключение

Каждый метод резки имеет свои преимущества и недостатки. У всех есть области, где они сияют, и области, где они не будут так хорошо работать. Ни один единственный метод не может сделать все это, поэтому для нас, работающих в сфере DIY, нам нужно выбирать методы, которые делают то, что нам больше всего нужно, конечно, с учетом того, что мы можем себе позволить и что подходит для нашего рабочего места.Имея это в виду, вам, вероятно, понадобится больше одного для вашего магазина. Начните с ножовки, потому что она самая универсальная, самая дешевая (безусловно) и самая маленькая. Затем, может быть, абразивная пила какого-то типа, а затем продвигайтесь вверх, как того требуют ваши потребности (и бюджет).

Без других ограничений для резки стали (или алюминия или других металлов, если на то пошло) мы предлагаем следующее.

• Для резки (трубы, трубы, уголки, балки и т. Д.) Мы рекомендуем сначала отрезную пилу с твердосплавным напылением или ленточную пилу.
• Пилы в нестандартном положении и для резких углов мы рекомендуем абразивную пилу для резки стали — ручную дисковую пилу или шлифовальный станок.
• Для ручной резки и резки листового металла, определенно плазменный резак, если вы можете себе его позволить. Sawzall, если вы не можете позволить себе плазму.
• Наконец, держите под рукой старую добрую ножовку для небольших работ и маленьких неприятных странных мест, где вам нужно резать сталь (или что-то еще).

Счастливой резки стали !!

Поделиться артиклем:

5 домашних проектов, которые можно сделать с помощью настольного шлифовального станка

Настольный шлифовальный станок — это настольный шлифовальный станок, который используется в верхней части стола для привода абразивных кругов.Устройство широко используется для выполнения работ, требующих грубого шлифования или резки твердых предметов. Хотя для использования этой машины требуется большой опыт, она также может помочь выполнять различные задачи дома, даже не вызывая специалиста.

Некоторые функции настольного шлифовального станка включают:

Заточка металлических предметов

Одной из основных задач, которые выполняет шлифовальный станок, является заточка металлических предметов.Итак, все, что вам нужно сделать, это установить правильное вращающее давление колеса, чтобы гарантировать, что объект набирает нужную скорость для использования на устройстве. Инструменты, которые вы можете затачивать с помощью настольного точильного станка, — это лезвия газонокосилки и режущие инструменты, такие как нож.

Избавьтесь от ржавчины

Металлические инструменты, как правило, довольно быстро покрываются ржавчиной, особенно если вы живете во влажных районах. Если металлический инструмент все еще пригодится вам или если ржавчина не повредила его, вы можете удалить ржавчину и все же заточить его с помощью настольного шлифовального станка.Обратите внимание, что очень важно настроить колесо на медленную скорость, поскольку ржавчина не проникает так глубоко, как мы могли бы подумать. Поэтому, чтобы не повредить инструмент, установите двигатель на низкий AMP. После того, как вы удалите всю ржавчину и захотите заточить инструмент, подумайте о том, чтобы увеличить скорость двигателя.

Полировка

Это стандартное упражнение, выполняемое людьми, имеющими дело с изделиями из металла. Эти предметы необходимо регулярно чистить, чтобы сохранить текстуру и предотвратить затупление.Для этого не забудьте использовать полировальный круг на шлифовальном станке, поскольку он волшебным образом очищает всю ржавчину и грязь, которые могут быть одним металлическим предметом. Как? Мотор снабжен чистой одеждой, которая счищает пыль при вращении колеса. Обратите внимание, что при полировке металлического изделия рекомендуется окунуть его в воду для охлаждения. Тот факт, что металл не контактирует с колесом, не означает, что он также не нагревается. Так что окунитесь в воду и продолжайте полировать.Для получения информации о мерах безопасности, которые следует соблюдать при использовании настольной кофемолки, посетите веб-сайт HealthyHandyman, чтобы получить все необходимое руководство.

Настольный шлифовальный станок — это оборудование, которое вы можете использовать для различных проектов дома. Он используется для выполнения всех перечисленных функций и даже более того, чтобы помочь металлическим изделиям сохранить свою первоначальную текстуру, внешний вид, а также для их заточки. Обязательно используйте защитное снаряжение при использовании устройства, чтобы защитить глаза и лицо от искр, которые образуются при использовании этого метода.

Связанные

DIY Tool and Cutter Grinder Idea Notebook

В какой-то момент большинство механиков-любителей заинтересуются возможностью создания шлифовального станка для инструментов и резцов. Есть что-то увлекательное в создании станка с нуля, особенно со всеми этими ручками и рычагами. У профессионалов есть все основания иметь доступ к таким устройствам, хотя в наши дни они не так уж и распространены.

Эта статья является отправной точкой для будущих проектов DIY Tool и Cutter Grinder.Это сборник идей и ссылок на другие статьи, которые могут служить ресурсами. Он работает от более известных ручных станков, таких как Quorn Tool Grinder, до моего собственного фетиша, который представляет собой DIY-инструмент с ЧПУ и резак. Мы начнем с простого и перейдем к сложному.

Harbor Freight Инструмент для шлифования и прочие принадлежности

Многие люди считают этот недорогой инструмент и твердосплавный шлифовальный станок отличной покупкой и незаменимой для домашнего магазина. Моя отлично себя зарекомендовала прямо из коробки.Я даже проделал большой путь с колесами относительно низкого качества, которые шли вместе с ним.

К сожалению, это приходит и уходит. Harbour Freight не всегда их предлагает. У Grizzly есть такая же модель в наличии:

Я добавил несколько фотографий и комментариев об аксессуарах, которые люди для него сделали:

Алмазная насадка для правки…

Угловая насадка…

Рекомендуемые колеса:

Колеса для этой шлифовальной машины имеют диаметр 6 дюймов и оправку 1 1/4 дюйма.

Diamond 220 grit от Enco: Получил на днях!

Aluminium Oxide 46 Grit от J&L: Я немного поработаю с колесами, которые идут в комплекте с шлифовальной машиной, и посмотрю, что они делают.

Дополнительные приспособления и настройки

Это от Джима Хаббелла. Балансировка новых колес:

Стол XY с чувствительной подачей и универсальные тиски для токарного инструмента:

Однокромочные шлифовальные машины: шлифовальный станок с V-образной головкой

Измельчитель Harbour Freight — отличный инструмент.С помощью подходящих принадлежностей вы можете затачивать сверла и отлично выполнять шлифовку ручных токарных инструментов. Но и он многого не может. Пройдет совсем немного времени, прежде чем машинист, заинтересованный в шлифовании инструмента, откроет «Однокромочные шлифовальные станки», которые можно представить как шлифовальные станки с V-образным битом. Deckel делает культовую модель этой машины, но есть много подделок.

Это видео дает отличное представление об этом классе машин, о том, как они работают и на что они способны:

Типы работ, которые можно выполнить с помощью инструмента с одной кромкой и фрезерного станка:

• Биты V
• Инструменты для формования V-Bit
• Специальные фрезы с одной канавкой, например фрезы «ласточкин хвост».
• Инструменты для снятия фаски и круглых углов
• Разгрузка хвостовиков концевой фрезы для обработки глубоких карманов
• Заточка хвостовика Weldon Flat для державок с установочными винтами
• Преобразование концевой фрезы в фрезу для Т-образных пазов
• Вы можете затачивать кончик концевой фрезы, но не кромки спирали.

Beijing Deckel Инструмент и шлифовальный станок

Deckels широко копируются на азиатском импортном рынке. Я смотрел несколько видеороликов на YouTube о том, как использовать такую ​​«клонированную» кофемолку, когда у меня появилось вдохновение.Просмотр этих видео был очень интересным — он помог понять, как используются шлифовальные машины в стиле Deckel. Но что еще более важно, это пробудило в моей памяти гаджет, который у меня был в магазине, которым я еще не пользовался:

Это универсальные тиски, которые я купил у продавца на eBay 800Вт. Они очень недорогие и кажутся хорошо сделанными. Также я без проблем купил ряд вещей от 800 ватт…

Основываясь на схожести универсальных тисков с державкой на шлифовальных машинах T&C, мне пришла в голову идея создать аксессуар для скромного шлифовального станка Harbor Freight Tool, который имитировал бы более сложный стиль.Вот как это выглядит:

Универсальные тиски крепятся к прецизионной штанге, которая может поворачиваться и перемещать инструмент по шлифовальному кругу. Универсальные тиски позволяют точно контролировать угол плоскости, под которым инструмент подметает поверхность шлифовальной машины при повороте узла. Глубина резания регулируется стержнем с резьбой, который опирается на конец вала. Регулирующий стержень сопряжен с шарикоподшипником, запрессованным в конец вала. Таким образом, вал можно вращать для заточки инструмента, не поворачивая регулировочную штангу и перемещая держатель инструмента влево или вправо.

Сам вал удерживается в бронзовых втулках. Для заточки концевых фрез можно было установить прецизионный воздушный подшипник в держателе инструмента и продолжить работу.

Этот вид аксессуаров выглядит относительно простым в изготовлении, и я не знаю, почему он не может давать результаты, очень похожие на коммерческую кофемолку.

Какими бы интересными ни были эти машины, они в конечном итоге ограничены и к тому же чертовски дороги — около 1000 долларов за приличную копию машины Deckel SO. Вы можете установить насадки на недорогую шлифовальную машину, но все равно будете ограничены геометрией машины.

Шлифовальные машины для инструментов и фрез: популярные конструкции для самостоятельного изготовления

Шлифовальные станки с одной кромкой

интригуют, но они все равно не затачивают концевую фрезу. Для этого вам понадобится инструмент с более сложной геометрией и степенями свободы.

Вот несколько заметок о различных шлифовальных машинах T&C, которые я собрал для вдохновения.

Куорн, вероятно, самый известный. Это красивая замысловатая машинка:

Резак Quorn…

Мне пришла в голову мысль о том, чтобы ЧПУ вытащил Quorn из прутка, и я уверен, что это был бы увлекательный проект, но есть более простые конструкции инструментов и фрезерно-шлифовальных станков для выполнения этой работы.

Недавно я наткнулся на шлифовальный станок под названием Tinker:

Инструмент и шлифовальный станок для фрезы от Гая Лотара…

Этот дизайн разработан N.W. Тинкер с планами Гая Лотара и дополнительной информацией об этом на его сайте. Его серия «Прикроватная книжка машиниста» превосходна, поэтому я знаю, что то, что он предлагает, вероятно, исключительно высокого качества и будет стоить той цены, которую вы заплатили за вход. Мне очень нравится дизайн Тинкер. Он выглядит намного проще в сборке, чем Quorn, и мне нравится идея использовать его в существующем шлифовальном станке, а не изготавливать совершенно новый шлифовальный шпиндель для станка.Мне кажется, что выполнение двойной работы с шлифовальной машиной не только экономит время на изготовление, но и экономит место в уже переполненной мастерской для большинства людей. Вот еще одна статья Tinker с множеством хороших картинок.

Существует также более простой вариант под названием Mini-Tinker, и, предположительно, конструкция, известная как Raymac, может быть даже более способной, чем Tinker.

Точилка Холла из серии «Мастерская», «Полный курс фрезерования»…

Простая точилка Холла…

Это Бонель…

Шлифовальный станок для инструментов и фрез с ЧПУ Idea Notebook

Представьте себе шлифовальный станок для инструментов и фрез, способный заточить любой инструмент под полным контролем ЧПУ.В таком масштабе шлифование резцов включает относительно небольшие детали, поэтому гигантский станок не требуется. Возможно, даже небольшой станок с ЧПУ для хобби сможет с большим успехом выполнять такую ​​работу.

Меня заинтриговала идея построить небольшой станок с ЧПУ и фрезерно-шлифовальный станок на основе фрезы Sieg X2. X2 — это классные маленькие машины, и они кажутся вполне способными после небольшой работы.

Различные люди, такие как Hoss из Hossmachine и другие, немного заточили инструмент на своих X2:

Основной вопрос: сколько топоров?

Нам, безусловно, понадобится ЧПУ на обычных 3-х осях мини-фрезерного станка Sieg.Но сколько еще топоров нужно? Видны 4-, 5- и даже 6-осевые шлифовальные станки. По крайней мере, нам нужна 4-я ось. Эта ось будет использоваться для перемещения по спирали сверла или фрезы. Эта 4-я ось вращается и может быть параллельна либо X, либо Y, но, учитывая форму машины, кажется, что баланс может быть лучше, если она параллельна X. Я бы предположил, что там можно установить спиндексер с ЧПУ, потому что они Компактны и недороги для ЧПУ.

Пятая ось вращения не обязательна, но она параллельна оси Z.Такая ось очень полезна для нанесения радиуса на конец концевой фрезы или для плавного контурирования формовочного инструмента. Представьте, что 4-я ось спиндексера расположена на вершине вращающегося стола с ЧПУ, который плашмя лежит на столе мельницы, и вы поняли идею. В идеале мы хотели бы иметь возможность отклонять спин-индекс от горизонтали для некоторых работ, например, для заточки конической фрезы, но этот поворот не обязательно должен быть с ЧПУ.

На схеме показаны оси:

4 из 5 осей ЧПУ плюс ось ручного наклона.Серый цвет представляет оси X и Y фрезерования или стол и опору.

Изображения

Это то, что наконец вдохновило меня на мысль о мини-заводе. С великого немецкого сайта Metallmodellbau…

Вот компактная промышленная машина. Обратите внимание на топоры. Выглядит как обычная 3-х осевая фреза с головкой, вращающейся по оси Z. Также необходимо вращать ось инструмента по спирали…

Малая машина, не с ЧПУ.Снова обратите внимание на топоры. Z, ось инструмента, внутрь и наружу, и выглядит как наклонная ось вращения…

Моделирование промышленного шлифовального станка с ЧПУ. Дает хорошее представление об осях (это выглядит как 5-осевая), а также о формах шлифовальных кругов, которые могут пригодиться…

То же моделирование по спирали…

X, Y и Z. Моторизовано немного. Я предполагаю, что элементы управления больше подходят для УЦИ, чем для ЧПУ. Резцедержатель типа Spindexer с 3 осями свободы вращения…

Эквивалент группового инструмента для шлифовального станка T&C.Здорово!

Дополнительная приставка CNC T&C для ручных шлифовальных машин T&C. Есть 3 оси: X, Y и поворотная для движения по спирали. Это устройство очень похоже на спиндексер с ЧПУ, который я представляю…

Эскиз 5-осевой рамы шлифовального станка T&C, выполненный сварными конструкциями, заполненными эпоксидным гранитом…

CNC T&C Grinder Ссылки производителя

Anca : Высокотехнологичное австралийское оборудование с прямым приводом и основанием из полимерного гранита.Обязательно ознакомьтесь с их технологической брошюрой.

Присоединяйтесь к более чем 100 000 ЧПУ! Получайте наши последние сообщения в блоге бесплатно раз в неделю прямо на ваш почтовый ящик. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым отличным справочным материалам по ЧПУ, в том числе:

Резка металла: 6 советов и методов, которым необходимо следовать

Фото: depositphotos.com

Дома вы не будете часто сталкиваться с ситуациями, требующими вам нужно резать металл, но есть несколько проектов DIY, которые заставят вас столкнуться с этим препятствием, и вам нужно знать, чего ожидать.Металлические изделия могут появиться при замене или ремонте воздуховодов HVAC, восстановлении металлического каркаса на крыше или при подготовке к проекту по изготовлению металла, например, при строительстве душа на открытом воздухе или создании акцентной стены.

Независимо от проекта, инструменты, используемые для резки металла, и сам материал могут представлять значительный риск для безопасности. Чтобы ваш проект оставался безопасным и успешным, запомните эти шесть полезных советов, предложений и напоминаний.

Фото: depositphotos.com

1.Убедитесь, что вы носите соответствующее защитное снаряжение.

Хотя это может показаться здравым смыслом, слишком часто случается, что профессиональный или опытный домашний мастер достаточно комфортно работает с материалами и пренебрегает средствами индивидуальной защиты (СИЗ). При резке металла следует носить перчатки, чтобы защитить руки от вибрации и чрезмерного трения, которые могут возникнуть. Вам также следует надеть защитные очки, чтобы защитить глаза и обеспечить хорошую видимость, и маску для лица, чтобы не допустить выброса случайных волокон.Обувь со стальным носком никогда не бывает плохой идеей, а простой набор берушей спасет вас от повреждения слуха, которое начинается уже при 85 дБ. Для справки: торцовочная или отрезная пила может иметь громкость до 100 дБ. Не жертвуйте слухом ради комфорта, примите меры предосторожности.

2. Выберите подходящее лезвие для нужного материала.

Чтобы правильно прорезать нужный материал и избежать сколов, царапин и других опасных повреждений, из-за которых металлические части могут летать через рабочую станцию, важно выбрать правильное лезвие.

Круги отрезные и шлифовальные бывают черными или цветными. Лезвия из железа идеально подходят для резки металлов, содержащих железо, таких как нержавеющая сталь или чугун. При резке более мягких металлов, таких как алюминий или медь, выбирайте лезвие из цветного металла.

Для достижения наилучших результатов используйте алмазный диск, рассчитанный на резку того металла, с которым вы работаете. Их превосходная прочность и твердость помогут вам делать более аккуратные разрезы, а ваше лезвие прослужит дольше.

Резка металла — сложный процесс, но его можно упростить, выбрав подходящий инструмент для работы.Хотя отрезная пила не является лучшим вариантом для работы с большими листами металла, это лучший инструмент в целом с точки зрения настройки, времени резки, стабильности, простоты использования, портативности и качества обработки. Разработанный для резки под тщательно отмеренными углами, вы можете легко отрегулировать лезвие, чтобы оно спускалось по прямой линии или под углом 45 градусов или меньше.

Основание позволяет вам сосредоточиться на размещении материала для идеального реза, вместо того, чтобы пытаться правильно расположить руку с помощью дисковой пилы или шлифовального станка, что может легко привести к ошибкам.Благодаря своей универсальности отрезная пила размещается на верстаке или даже на полу, обеспечивая фиксированную площадь резки для вашего проекта.

Рубильные пилы можно использовать с абразивным полотном, хотя они, как правило, быстро изнашиваются и не обеспечивают такой качественной обработки, как полотна с твердосплавными напайками. Режущие диски из твердосплавного металла бывают разных размеров и типов, в том числе как для черных, так и для цветных металлов. Они сокращают количество искр и мусора и, как правило, служат дольше, хотя и имеют более высокую цену.

Фото: depositphotos.com

4. Выбирайте технику для качественного результата.

Для каждого типа металла требуется немного разная техника, чтобы гарантировать, что материал удерживается на месте и имеет соответствующую опору, однако существует основная формула, которой вы должны следовать, чтобы получить желаемые результаты.

• Перед тем, как начать, определитесь с типом лезвия и типом инструмента, который вы будете использовать. Выберите лезвие из черных или цветных металлов в зависимости от вашего металла и инструмент, соответствующий типу и размеру металла, с которым вы работаете.
• Не забудьте надеть СИЗ во время настройки и уборки, чтобы избежать несчастных случаев, которые могут произойти за пределами фактического разреза. После того, как вы выбрали правильный инструмент для работы, измерьте материал и отметьте область, которую вы хотите вырезать, магазинным карандашом или стираемым маркером.
• Положите материал на плоскую поверхность и закрепите одним или несколькими зажимами, чтобы он не двигался. При использовании отрезной пилы или любого другого стационарного электроинструмента металл должен быть выровнен с лезвием, подготовленным для начала резки.Если вы используете ручной инструмент, вам нужно будет найти лучшее место для начала резки. Тщательно проверьте, где лезвие вашего инструмента будет разрезать ваш материал, и, если вы уверены, что оно совпадает с нанесенной вами ранее отметкой, вы можете приступить к резке металла.
• Не торопитесь и обратите внимание на точность пилы. Для более толстых материалов потребуется более медленный рез, поэтому будьте осторожны, не пытайтесь протолкнуть лезвие сквозь металл слишком быстро. Если вы свободно обрабатываете пропил угловой шлифовальной машиной, лобзиком или циркулярной пилой, точность, вероятно, будет вашей самой большой проблемой.При условии, что вы используете правильное лезвие, инструмент и рабочую зону для вашего материала, вы также можете лучше контролировать результат своего проекта, не забывая резать медленно, при этом следя за тем, чтобы материал не двигался.

Фото: depositphotos.com

5. Знайте, когда портативность предпочтительнее.

Хотя отрезная пила лидирует почти во всех категориях, ее использование имеет несколько ограничений. Первое — это цена, а второе — портативность.Нарезать металлическую трубу или другие длинные узкие куски металла просто с помощью отрезной пилы, но если вы работаете с листовым металлом, вам будет сложно пропустить всю ширину металла через стационарную отрезную пилу. Это когда в игру вступает угловая шлифовальная машина.

Угловые шлифовальные машины дешевле и портативнее, чем отрезная пила. Их легко держать в руке, и они особенно эффективны, когда используются для вырезания небольших и точных деталей из более крупного материала.Угловые шлифовальные машины могут быть оснащены шлифовальным кругом для более толстого металла или отрезным диском. Просто убедитесь, что вы подобрали свой железный диск к черному материалу, а цветной диск — к цветному материалу.

Фото: depositphotos.com

Для домашнего мастера, который может искать одноразовую альтернативу, которая не опустошит ваш кошелек, может быть лучше ручная резка металла. Лучшие инструменты для ручной резки металла, которые вы найдете, — это ножницы для жести (для листового металла) и ножовка (для резки труб, труб, уголков и т. Д.).).

Ножницы для жести похожи на ножницы и работают примерно так же. Они прочные, недорогие и простые в использовании, что делает их идеальным выбором для любого домашнего мастера, работающего с листовым металлом. Однако эти удобные инструменты не подходят для резки металлов толщиной более 18. Здесь на помощь приходит ножовка.

Ножовки отлично подходят для работы в ограниченном пространстве, резки металла под необычными углами и работы с ранее существовавшими материалами, которые нельзя положить на верстак. Когда они оснащены режущим лезвием по металлу, их можно использовать для обработки стали, алюминия, меди и почти любого другого металла.Они недороги и просты в использовании, но главный компромисс, который сопровождает практически любой ручной инструмент, — это количество усилий, которые вам необходимо приложить для их использования. Будьте готовы потренироваться, если используете ножовку в течение длительного периода времени.

BG-272 DIY Ленточно-шлифовальный станок 2 x 72 «

Сделай сам, ленточно-шлифовальный станок 2 «x 72», проект

Как и почти каждый новичок в изготовлении ножей, иметь приличную ленточную шлифовальную машину — это мечта. Когда я осознал цену машины, моя челюсть упала в пол. Большинство из нас, начинающих работать, не могут позволить себе кофемолку за 2000 долларов.Поэтому я решил создать свою собственную и без зазрения совести позаимствовал столько идей, сколько мог. Особая благодарность Alaskabearhawk за его великолепный дизайн и подробные видео на YouTube. Если вы не уверены в том, чтобы сделать эту кофемолку, есть хорошо сделанная и очень разумная готовая к работе шлифовальная машина, основанная на моих планах.

Список желаний

Мой список желаний для моей новой кофемолки:

• Ремни 2 x 72 дюйма
• от 1,5 до 3 лошадиных сил
• Регулируемая скорость
• Съемные насадки, валик и контактное колесо

Варианты

Перед постройкой рассмотрел несколько вариантов:

Шкивы ступенчатые для переменной скорости.Это будет более дешевая сборка, но все же позволит немного изменить скорость. Мне понадобятся два опорных блока, ось и ступенчатые шкивы (или шкивы, как некоторые их называют). Ведущее колесо все еще может иметь диаметр 4 дюйма. Такое расположение позволило бы мне использовать любой двигатель, независимо от того, можно ли его реверсировать или нет.

Фиксированная скорость была бы самой дешевой и простой конструкцией, так как меньше компонентов и меньше проблем с центровкой. Двигатель может быть 2-полюсным или 4-полюсным и должен вращаться в направлении против часовой стрелки. Это довольно просто.Размер ведущего колеса становится в центре внимания. Для двигателя 1800 об / мин (4 полюса) я бы использовал колесо диаметром 5 или 6 дюймов. 2335 или 2826 футов поверхности в минуту. Для двигателя на 3600 об / мин (2 полюса) я бы использовал колесо диаметром 3 или 4 дюйма. 2826 или 3768 футов на поверхности в минуту.

Чтобы получить поверхность в футах в минуту, используйте формулу:
(скорость двигателя в об / мин x 3,14 x диаметр колеса) / 12.

Взгляните на некоторые другие сборки на странице галереи сборок BG-272. Там происходит несколько очень умных идей. Спасибо всем, что прислали фотографии и сделали отличные предложения.

Закупка

Поиск подходящих колес оказался безрезультатным, поскольку самый распространенный производитель в США в то время не поставлял свои диски в Канаду. Я нашел эти колеса из Европы на eBay. Вы можете проверить набор шлифовальных кругов для ленточной шлифовальной машины Origin Blade Maker.

Магазин Origin Blade Maker’s Store
Посетители из Великобритании могут захотеть проверить комплекты шлифовальных машин GunDog Forge, также на eBay.

Примечание. Если вы хотите обрабатывать колеса своими руками, вот PDF-файл и чертеж в САПР, любезно предоставленные К. Лангевельдом.

В качестве ведущего колеса я использую нейлоновый ролик шириной 4 дюйма и шириной 2 дюйма.Мне пришлось вытолкнуть обойму роликового подшипника и вставить регулировочную шайбу с внутренним диаметром 7/8 дюйма. Затем мне пришлось прорезать шпоночную канавку для шпонки 3/16 дюйма. Изрядно поработали, но я сделал то, что по сути представляет собой увенчанное ведущее колесо стоимостью менее 20 долларов.

Мотор пришел из объявления на Киджи. Я оценил этот торцевой двигатель T145C мощностью 2 лошадиных силы, 3 фазы 230/460 В за колоссальные 35 долларов. Я не был в этом уверен, но после быстрой проверки омметром и вращения вала, думаю, у нас все будет хорошо.

Для части переменной скорости я выбрал Yaskawa J1000 VFD.Мои рабочие ассоциации с Yaskawa были на высшем уровне на протяжении многих лет, и простой спиннер для вала попал в мои руки по очень разумной цене.

Я собираюсь установить частотно-регулируемый привод в герметичном корпусе (NEMA 4) и подключить панель управления, чтобы оператор мог запускать, останавливать и изменять скорость двигателя с передней стороны шлифовальной машины.

Для базовой электрики я купил на eBay, Digi-Key и у местных жителей, таких как Home Depot, Canadian Tire и Peavey Mart.

Не каждый может случайно натолкнуться на почти бесплатный мотор.Я сделал руководство по мотору ленточно-шлифовального станка, чтобы помочь вам в выборе мотора. Помимо некоторых электрических вещей, не забудьте проверить размер вала двигателя и убедиться, что отверстие ведущего колеса совпадает. Ведущие колеса обычно бывают с отверстиями 5/8, 3/4 или 7/8 дюйма.

Строительство

Основная конструкция состоит из деталей из быстрорежущей стали (полая конструкционная сталь) и некоторых листов и лома из моего магазина и из супермаркета металла. Кусочки, которые я вырезал на ленточной пиле, получились красивыми и квадратными.

Я купил 48 дюймов из 2 дюймов HSS, стенку 0,188 и вырезал их вот так.

Очень важно! Вы должны удалить шов внутри 2-дюймовых приемников из быстрорежущей стали перед сваркой. Этот шов не позволит вставленной 1-1 / 2-дюймовой трубке сесть прямо внутри их приемника. Используйте длинный напильник или небольшой шлифовальный круг в дрели с насадкой и снимите шов. После того, как каркас приварен, сделать это напильником становится намного сложнее.

Как предложил Кен ДеРозиер, убедитесь, что сварные швы расположены слева (там, где будут установлены стопорные гайки.) Это снижает вероятность возникновения проблем со швами и обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую может опираться инструментальный рычаг.

Детали A, B, C и D имеют квадратную форму, зажимаются и свариваются для получения такой рамы.

Я просверлил несколько отверстий и прикрутил гайки 3/8 дюйма NC для фиксаторов.

Затем я приварил раму к стальной пластине размером 12 дюймов x 20 дюймов, снова проверив прямоугольность и закрепив все на месте перед тем, как приступить к прихваткам. .

Я добавил четыре шпильки 1/4 «x 1-1 / 2» для крепления двигателя.Это винты с плоской головкой, и я утопил нижнюю часть, чтобы они не торчали. Я использовал шестигранные гайки и надел шайбы на крыльях, чтобы поддержать двигатель. Они немного меньше отверстий для крепления ножек двигателя, что позволяет двигателю немного поворачивать, чтобы ремень двигался должным образом. Также имеется 6-дюймовая распорка для установки панели управления оператора. Двигатель расположен так, чтобы центр вала находился на расстоянии около 4 дюймов от задней части вертикального приемника.

Пружина 30 фунтов. Спасибо, Дэйв! Я измерил это по шкале.При нажатии на пружину примерно на 30 фунтов она отклоняется на 1 дюйм. Совсем недавно мы обнаружили, что пружины цепей сетчатых дверей работают нормально.

Обновление, март 2017 г. Я сделал несколько более точных чертежей рамы.

Столб слежения и натяжения

Стойка слежения и натяжения скользит в вертикальную приемную часть C нашей рамы и садится на верхнюю часть пружины.Он имеет шарнир слежения, который можно отрегулировать для наклона колеса слежения.

В шарнирной части просверлено сквозное отверстие на 3/4 дюйма сверху и 1-1 / 8 дюйма с правой стороны, как показано. Это отверстие должно быть смещено от центра, чтобы ось могла двигаться как с положительным, так и с отрицательным развалом. Это отверстие немного больше, чем болт 1/4 дюйма, который будет действовать как ось шарнира.

Отверстие оси находится на расстоянии 2 дюймов от верха, по центру.

Длина самой стойки составляет 13 дюймов. Возможно, ее придется изменить в зависимости от имеющейся у вас пружины.Моя пружина имеет длину около 4 дюймов, поэтому добавьте или вычтите немного, если ваша пружина короче или длиннее.

Осевое отверстие находится на 3/4 дюйма от верха и центрируется на 1-1 / 2-дюймовой стойке и просверливается насквозь. . Сверлильный станок хорошо работает, чтобы удерживать это отверстие прямым при сверлении. Конструкция см. На фотографиях ниже.

Вырезанное отверстие для оси копирующего колеса находится на расстоянии 2 дюймов от верха стойки, так что головка осевого болта входит внутрь этого выреза. Если вы используете болт с полукруглой головкой для оси, вам нужно сделать только круглое отверстие.

Я зажал петлю шайбами ​​вокруг нее перед просверливанием пилотного отверстия прямо через обе детали на сверлильном станке. Добавьте прокладки 1/16 дюйма по бокам и 1/8 дюйма на лицевую сторону.

Я прикрепил плоские шайбы с обеих сторон, затем ударил их ремнем, чтобы утонить их до хорошей фрикционной посадки внутри детали петли. Из стойки потребуется удалить участок, чтобы головка болта оси колеса слежения могла пройти. Если бы вы использовали болт с полукруглой головкой, это мог бы быть круг. Мне не удалось найти головку каретки диаметром 12 мм, поэтому я сделал квадрат, соответствующий шестигранной головке болта.

Проверить установку петли.

Верхняя и нижняя части колонны закрываются плоской планкой 1/8 дюйма.
Перед тем, как прикрепить верхнюю пластину, я просверлил и вставил болт 5/16 «x 1»,
затем прикрепил это вокруг головы. Это будет для моего шара переключения.
(Шарик облегчит опускание стойки.)
Также
обратите внимание на гайку 1/4 «, установленную для ручки регулировки трекинга. Болт
проходя здесь будет упираться отслеживая болт оси колеса и
позвольте отрегулировать наклон петли.

Приставка для стола

Приставка валика вставляется в приемник и фиксируется на месте. Инструментальный рычаг изготовлен из быстрорежущей стали 1-1 / 2 дюйма со стенкой 0,250 дюйма и длиной 17 дюймов. Пластина, к которой крепятся колеса, имеет размер 3 дюйма на 12 дюймов и изготовлена ​​из стали 3/16 дюйма. Я установил отверстия на расстоянии 10-3 / 8 дюймов друг от друга, чтобы между ними оставалось достаточно места для 9-дюймовой плиты. Плита сделана из куска 2-дюймового стального уголка. Толщина уголка составляет 0,188 дюйма.

Я положил подкладку из пластины толщиной 1/4 дюйма за угол, чтобы отодвинуть ее от пластины.Этого также можно добиться с помощью небольшого набора плоских шайб. Это пространство предназначено для выравнивания валика с ремнем и колесами. Если вам нужно повернуть валик влево или вправо, добавьте или снимите шайбу с трех болтов, крепящих валик к пластине.

Колеса обычно устанавливаются с помощью болтов 1/2 дюйма. В моем случае у меня есть метрические колесные подшипники, поэтому болты 12 мм. Колеса не могут скользить по пластине, поэтому я сделал некоторые проставки из трубы, вырезанной из графика 40 3/8 дюйма. на короткие отрезки около 1/4 дюйма, ножовкой и напильником придавая им однородную толщину, близкую к 3/16 дюйма.Наденьте проставку на болт, наденьте колесо, внутреннее кольцо должно касаться проставки.

Ниже приведены некоторые обновленные чертежи плоской плиты.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Как отмечали некоторые, плита плиты 12 x 3 дюйма имеет ограниченное пространство с левой стороны плиты вокруг самой консоли инструмента. Можно шлифовать выше или ниже центра, но при использовании шлифовального приспособления на неподвижной рабочей подставке инструмент рука может мешать. Немного более длинная (и рекомендуемая) пластина показана ниже.

Эта пластина 12 x 4 обеспечивает лучший доступ к плите с левой стороны рядом с центром плиты. Эта более глубокая пластина даст дополнительный дюйм в этой области. Радиус дуги такой же, однако крепление плиты уменьшено до двух точек, что отлично работает.

Регулировка наклона производится ослаблением двух болтов и регулировкой. Установив правильный угол, зафиксируйте пластину двумя болтами.

Что касается рабочего остатка, он нашел кусок пластины толщиной 1/4 дюйма размером примерно 4 дюйма на 6 дюймов и приварил к нему кусок прутка размером 3/8 дюйма на 3/4 дюйма.Я просверлил и сделал два паза для винтов с головкой под торцевой ключ 1/4 «NC, чтобы прикрепить их к нижней части консоли инструмента.

Обратите внимание, что эта рабочая подставка была заменена регулируемой рабочей подставкой.

Тестовая установка и оценка отслеживания. покраски, я добавил болт 1/4 «x 1/2» на вертикальную деталь, чтобы я мог установить щетку для снятия статического заряда с ремня.

Здесь нужно отметить одну вещь. Стойка немного болтается внутри вертикальная ствольная коробка.Я добавил две полоски пластика (от старого масляного кувшина) в качестве регулировочных шайб.Их присыпают небольшим количеством графита, чтобы сделать их скользкими.

Я хотел бы указать вам на сборку трех частей видео Криса Фолла на YouTube. Крис использует немного другие материалы, но его видео отлично подходят для демонстрации базовой конструкции его версии BG-272.

Агрегат окрашен.

Добавлен инструмент остальное, изготовленный из пластины 1/4″ на 1/2″ х 3/4″ плоского стержня, установленный на нижней стороне плиты 2 трубки с резьбовыми отверстиями 1/4″ и шестигранной болтами, чтобы соответствовать.

Включен двигатель для тестирования слежения в реальном времени и программирования частотно-регулируемого привода.

Схватил в гараже два удлинителя от разных розеток и сделал 240В. Немного высокий, но все должно быть в порядке. См. Раздел «VFD», если вы хотите использовать источник 240 В.

Включил ЧРП для начального программирования.

Электропроводка ЧРП

Для VFD требуется питание 240 В / 20 А. Я выбрал розетку и вилку NEMA L6-20. L означает «запирание», и это поможет предотвратить случайное отключение вилки.Я использую гибкий провод SOOW 3 # 12 AWG для входного соединения. Мне нужна длина, поэтому я поднял ее примерно на 15 футов. Внутри корпуса VFD у меня есть два предохранителя сверхмалого типа, которые защищают сам VFD. Слабый отбор тока 240 В для источника постоянного тока выполняется сразу после предохранения. Для удобства я добавил несколько лишних клеммных колодок, установленных на DIN-рейку. Выходной сигнал частотно-регулируемого привода рассчитан на 10 А (трехфазный), поэтому я использовал какой-то 4-жильный кабель № 14 AWG SOOW (шина кабины).

Панель управления оператора

Чтобы управлять VFD, я собираюсь вывести входы последовательности SC, S1, S3 и S5.Это позволит мне запускать и останавливать двигатель, а также изменять направление FWD и REV. Я также подключу контакты состояния VFD для включения двух светодиодов, указывающих на включение и выключение двигателя. Наконец, у меня есть цифровой тахометр, который будет считать импульсы от небольшого магнита, расположенного сбоку от ведущего колеса. В итоге панель управления оператора будет выглядеть примерно так.

Магнитный датчик (ИС на эффекте Холла), который улавливает магнитное поле от небольшого магнита, вставленного в ведущее колесо.

Когда магнит проходит близко к датчику, датчик переключается на импульс 24 В постоянного тока, поступающий на тахометр. Это будет считать количество оборотов ведущего колеса в минуту.

Чтобы установить магнит в ведущее колесо, я просверлил отверстие 3/8 дюйма глубиной примерно 1/4 дюйма. Нанесите небольшую мазку эпоксидной смолы и прижмите магнит тисками.

Датчик на эффекте Холла установлен на С-образной стороне двигателя и расположен на расстоянии примерно 1/4 дюйма от колеса, так что магнит проходит рядом с ним при каждом обороте.Просверливание отверстий для установки полотна лобзика.

Маска для сверления, лобзика и опиливания различных вырезанных форм.

Проверить примерку тачка.

Кабели управления и тахометра с ограничителями натяжения в задней части корпуса панели управления оператора. Что касается кабеля, я нашел какой-то старый 25-контактный кабель для принтера с экраном.

Как только корпус частотно-регулируемого привода был установлен на раму, я мог закончить
один конец кабеля управления точно оцените длину кабеля для
мотор.Проводка управления довольно проста. Одно дело
Обратите внимание на цвета проводов. Конкретный кабель для принтера, который у меня был
имеет однотонную изоляцию, а некоторые — с белыми полосами. Их легко перепутать. А
Быстрая проверка, поставленная омметром, спасет положение и предотвратит здесь ошибку.

У меня было несколько проводов
до + 24В и общ. Я использовал небольшие проволочные гайки (Marettes), скрутил все
провода + 24V и закрутил гайку. Поскольку светодиоды уже имели провод
выводы на них я спаял и покрыл теплом 1/8 дюйма
сокращаться.

Корпус ЧРП

Корпус частотно-регулируемого привода — это излишек Hoffman NEMA 4 14 дюймов x 18 дюймов x 8 дюймов. Поскольку он не поставлялся с монтажной панелью, мне пришлось сделать ее из чего-то. Удобно, я нашел какой-то 1/8 дюймовый алюминий служебного класса, который был изрядно поцарапанный, но цена (бесплатно) была подходящей.

Я установил частотно-регулируемый привод и источник питания 24 В, а также некоторые DIN-рейки для монтажа клеммных колодок.

Для снятия натяжения я использовал несколько куполообразных нейлоновых приспособлений для снятия натяжения и один прямой Heyco для кабеля датчика тахометра.

Связываем все вместе

При подключенном входящем шнуре питания и подключенном 4-проводном выводе двигателя нужно было запрограммировать частотно-регулируемый привод на прием входного сигнала 0–10 В (потенциометр) в качестве команды скорости и установить максимальную частоту на 80 Гц. Я также установил время разгона на 5 секунд и замедление на 2 секунды.

Запуск шлифовального станка

Первый запуск с полной установкой включал небольшую настройку шарнира слежения.Ремень работал довольно точно и не сходил с колес при 4500 об / мин.

Я прогрыз 154CM, и ленточка с пламенем съедает это, как масло. Я так впечатлен, что выброшу свою ножовку!

Подставка для шлифовальной машины

Стенд будет удерживать корпус ЧРП, а шлифовальный станок будет установлен сверху. Для этого я выбрал какой-то ломовой канал, который у меня был, и заварил его.Добавление двух колесиков сзади упростит перемещение, но только при наклоне.

Прежде чем покрасить этот космический корабль в серебристый цвет, я приварил несколько болтов с плоской головкой 5/16 «x 1», которые служат в качестве монтажных шпилек для основания шлифовальной машины.

Зная, где совмещаются двигатель и корпус частотно-регулируемого привода, я могу просверлить несколько отверстий для некоторых патрубков, чтобы пропустить кабель двигателя и кабель управления через опорную плиту шлифовальной машины.

Приспособление для малого колеса

8 июля 2014 г. — теперь в продаже малое колесное крепление.

Приставка с контактным колесом 10 дюймов

Октябрь 2014 — 10-дюймовая контактная колесная арматура уже здесь.

Всегда обновляется. Я буду держать вас в курсе.

Механическая ведомость материалов здесь.

Обновлено ноябрь 2019 г.

Дан

diy плоскошлифовальный станок

самодельный плоскошлифовальный станок: вначале был …

24 июля 2008 г. · Проблема, с которой я столкнулся на этом этапе, заключалась в том, что мне понадобился плоскошлифовальный станок для шлифования фаски 60 градусов на рельсах, поскольку они были более 2 футов в длину, слишком большие для токарного станка.Итак, теперь мне понадобился плоскошлифовальный станок, чтобы сделать рельсы для плоскошлифовального станка ….. какая уловка 22.

Самодельный плоскошлифовальный станок? — Домашний машинист!

16 августа 2004 г. · Самодельный плоскошлифовальный станок? Темы включают: станки и оснастку, прецизионные измерения, материалы и их свойства, электрические обсуждения, связанные со станками, установками, приспособлениями и приспособлениями, а также другие общие обсуждения, связанные с любительской обработкой.

Получить цену

Как использовать угловую шлифовальную машину для шлифования, резки и очистки металла и камня | by vicky

Советы по использованию угловой шлифовальной машины для различных задач, включая резку, шлифовку и полировку камня или металла.Вы также узнаете, как выбрать правильную угловую шлифовальную машину для резки или шлифования, а также различные аксессуары и диски, доступные для угловых шлифовальных машин, такие как отрезные диски, шлифовальные диски, полировальные диски, перекидные диски и чашки узлов с проволочной щеткой. очистка ржавчины. Мы также расскажем, как обезопасить себя при использовании угловой шлифовальной машины, включая одежду и защитное снаряжение, которое вам следует надеть.

Угловая шлифовальная машина (иногда также называемая боковой шлифовальной машиной или дисковой фрезой) — это ручной электроинструмент, который можно использовать для множества различных работ, включая шлифование, резку, очистку и полировку поверхностей для изготовления Имейте это в вашем арсенале.

Хотя почти каждый крупный производитель производит и продает угловые шлифовальные машины собственной марки, они по сути одинаковы и имеют схожие основные характеристики, но реальная разница заключается в качестве инструмента и мощности двигателя в целом. .

Угловую шлифовальную машину можно купить менее чем за 10 фунтов стерлингов, но, как говорится, вы за нее заплатили. Качество сборки не будет таким хорошим, и мотору может не хватать мощности, но если его использовать лишь изредка для заточки лезвия косилки, то более дешевой модели будет более чем достаточно.

Однако, если вы ожидаете, что он будет использоваться дольше или ежедневно, то более дорогая, более мощная и надежная модель может быть подходящим вариантом, потому что вы почти уверены, что она не отпустит вас на полпути.

При выборе угловой шлифовальной машины наиболее важными факторами являются глубина или размер обрабатываемого или шлифуемого материала, а также тип используемого материала. Это, в свою очередь, поможет вам выбрать нужный размер и тип диска.

• 115 мм — 4 1/2 дюйма
• 125 мм — 5 дюймов
• 150 мм — 6 дюймов
• 180 мм — 7 дюймов
• 230 мм — 9 дюймов

Самый распространенный размер диска, используемый для домашних нужд ( и обычно в большинстве областей использования) — это отрезной диск 115 мм (размер диска 115 мм).Независимо от того, какой тип диска вы используете, например, отрезные, гладкие, шлифованные и т. Д., Вы можете получить их 115 мм (4 1/2 дюйма).

Они также часто являются самыми дешевыми из-за того, что диски меньшего размера 115 мм (независимо от типа, такие как отрезные, шлифовальные, полирующие и т. Д.) Являются наиболее распространенными и легкодоступными.

Что касается размера, угловые шлифовальные машины доступны для малых, общих и легких (до 7 дюймов или 180 мм) и больших (12 дюймов или 300 мм) инструментов меньшего размера, подходящих для таких вещей, как заточка лезвий, резка арматуры или очистка ржавчина.

Для более крупных работ , таких как резка стальных труб большого диаметра, двутавровых балок или большой тротуарной плитки, больше подходят отрезные диски диаметром 300 мм. По сути, они такие же, но большего размера. Они также должны иметь те же функции, что и меньшие аналоги.

Из-за своего размера и веса они более сложны в обращении и управлении, чем меньшее оборудование. Хотя они, как правило, работают на более низких скоростях, они создают большой крутящий момент.

Меньшие угловые шлифовальные машины обычно работают на более высоких скоростях, увеличиваясь и превышая 10 000 об / мин, в то время как более крупные угловые шлифовальные машины обычно вращаются со скоростью 6000–6500 об / мин.Как правило, с увеличением скорости износ оптических дисков становится все быстрее и быстрее, но поскольку цена 115-миллиметровых оптических дисков относительно дешевая, это не проблема, которую следует учитывать при определении размера шлифовального станка, который будет приобретен. Это решение действительно упускает из виду ту работу, которую вы собираетесь выполнить.

• Электрический: На сегодняшний день наиболее распространенным типом является то, что он может питаться от сети (230 В, обычная и домашняя), понижающих трансформаторов на 110 В (в основном для профессионального использования и использования на стройплощадках) или от беспроводной сети. -бортовые аккумуляторные батареи.(Чаще всего используется литий-ионный аккумулятор на 18 вольт). Силовые шлифовальные машины или шлифовальные машины с приводом от трансформатора обычно имеют диапазон мощности 500–2000 гигаватт, в то время как меньшая мощность имеет меньшую мощность.
• Бензин: Бензиновые режущие машины больше подходят для использования на месте. Фактически, это большие угловые шлифовальные машины для резки стали, кирпича, тротуарной плитки и т. Д. Поэтому они не совсем подходят для шлифования, а только для резки. Инструмент имеет небольшой бензиновый двигатель, который приводит в движение отрезной диск.
• Пневматический или сжатый воздух: Как упоминалось выше, этот источник питания в основном используется в профессиональных приложениях, таких как механические гаражи и мастерские.Воздух, приводящий в движение инструмент, создается компрессором и затем направляется по трубе к самому инструменту, который затем приводит в движение отрезной или шлифовальный диск. Эти инструменты обычно работают медленнее, чем электрические собратья

Таким образом, если вы хотите использовать угловую шлифовальную машину для домашнего использования в домашних условиях, то более дешевой модели с проводным подключением 115 мм должно быть достаточно для ваших нужд, но если вы хотите использовать ее в более обычная, более тяжелая среда На более мощной основе более дорогие модели могут быть лучше для вас или даже лучше для более крупных 300-мм шлифовальных машин.

Этот электроинструмент в первую очередь предназначен для резки материалов или шлифования. Что касается резки, они в основном подходят только для прямой резки, но могут использоваться для кривых, если у вас больше опыта.

Как упоминалось ранее, реальным преимуществом использования одного из этих инструментов является его универсальность и способность использовать различные диски и щетки для множества различных работ.

• Резка стальных пластин, стержней или стержней, заржавевших болтов и винтов
• Разрезайте кирпичи, кирпичи, плитку, полы и даже вырежьте старый строительный раствор по швам
• Заточите лезвия, такие как движущиеся ножи, ножницы, валы и другие измельчители инструменты
• Удалите мусор, краску и ржавчину с металлических поверхностей (таких как двери и заборы, автомобильные детали, мастерки и лопаты, миксеры, отделочные сварные швы и т. д.)).
• Если вам нужно вырезать часть из центра плитки или плиты, вы также можете использовать их для резки плитки
• После долгой практики их также можно использовать для придания формы объектам и материалам

Как видите, какой торговлей вы можете заниматься по выходным или в качестве хобби, угловая шлифовальная машина является важным инструментом, и вы определенно будете использовать ее часто.

Выполнив несколько упражнений с этим инструментом, вы начнете привыкать к тому, как и как он работает, и можете найти для него другие применения.

С помощью некоторых упражнений вы даже можете вырезать изгибы и формы кирпичей, плиток или плит. Если вам это особенно удобно, вы можете обнаружить, что это можно сделать одним щелчком мыши, но обычно это требует нескольких шагов.

Например, чтобы вырезать изгиб на террасной плите, вам сначала нужно отметить изгиб, который вы хотите вырезать, на плите, затем использовать серию прямых линий для резки и удалить лишние участки вдоль кривой вдоль режущего лезвия . Когда вы закончите, у вас должна получиться грубая форма, а затем вы можете продолжать ее, пока не получите красивую плавную кривую.

Отрезные диски созданы специально для резки, шлифования, полировки или шлифования. Не пытайтесь резать или шлифовать шлифовальным кругом.

Каждый диск должен иметь маркировку « Stone » или « Metal ».

Используйте только диски с маркировкой материала для резки или шлифования материала.

Лезвия для резки камня на самом деле режут металл, но они могут легко порваться и сломаться во время врезки, поэтому разлетающиеся обломки могут нанести большой вред вам, окружающим и всем, кто находится поблизости.

Учитывая вышесказанное, вы всегда должны шлифовать и резать так, чтобы открытая часть лезвия была обращена от вас.

Одна вещь, на которую вы можете обратить внимание при взгляде на угловую шлифовальную машину, — это то, что защитная крышка закрывает примерно половину диска, когда он вставлен. Щиток регулируется, и вы можете отрегулировать его, просто слегка ослабив его, чтобы он находился между вами и диском, независимо от того, где вы используете кофемолку.

Следовательно, никогда не используйте болгарку без защитного кожуха по уважительной причине!

Отрежьте диски (металл и камень) : это действительно можно сделать, как сказано на олове.Режущие диски по металлу для резки металлических предметов, диски для резки камня для резки камня или кирпича

Алмазные отрезные диски (плитка, грабли для раствора, шифер, мрамор, гранит, абразив, асфальт): опять же, они описывают себя. Этот тип диска обычно украшен бриллиантами по краям, поэтому он может обрабатывать твердые материалы, как описано выше. При покупке этих типов дисков вам необходимо проверить, являются ли они влажными или сухими (мокрые разрезы должны оставаться влажными во время резки и могут использоваться при сухом шлифовании без воды)

Абразивные диски / колодки и шлифовальные диски / колодки : они обычно поставляются в заменяемой форме, в основном это просто кусок наждачной бумаги, но разница в том, что они обычно являются подложками на липучке или имеют методы крепления, поэтому их можно прикрепить к колодке или основе, а затем подключить на болгарку или шлифовальную машину.Доступны различные степени зернистости (измерение продвижения бумаги) от 40 до 400. После того, как бумага закончится, вы можете вынуть ее и заменить на новую

Шлифовальные диски (по металлу и по камню): два типа шлифовальных дисков по металлу и камню (убедитесь, что используете правильный шлифовальный диск ) для шлифования металла или камня для придания формы или удаления комков или выступов

Проволочные щетки и чашки для перегиба: Это в основном проволочные щетки для шлифовальных машин.Скрутите несколько наборов проволоки и поместите их вокруг чашки, затем прикрутите их к кофемолке. При затяжке обязательно затягивайте.
Вам нужно нажать кнопку блокировки диска, чтобы заблокировать любое вращение, а затем с помощью гаечного ключа затянуть гайку в верхней части крышки.

Скручивание проволоки делает ее очень прочной, что позволяет легко удалить краску и ржавчину. Этот аксессуар измельчает большинство поверхностных покрытий, поэтому используйте его только в том случае, если вы хотите полностью удалить покрытие.

Лепестковые диски: Если у вас есть шлифовальный станок, такое шлифование очень удобно.Хотя в основном они используются для шлифования и очистки поверхностей (в основном металлов), они также шлифуют некоторые, поэтому, если вам нужна тонкая шлифовка, они являются лучшим решением, потому что они не такие жесткие, как правильный шлифовальный диск. Они также предлагают различные типы зерен, поэтому, комбинируя грубые частицы с гладкими частицами, вы получаете отличную отделку.

Полировальные подушечки: Как указано выше, прикрутите их к резьбовой части болгарки и затяните гаечным ключом. Затем полировальную головку или крышку можно прикрепить к подушке.Опять же, они заменяемы. Этот тип подушечки и покрытия в основном используется для полировки и отделки более твердых поверхностей. Известные полироли или швабры также можно использовать для полировки краски и других тонких поверхностей. При работе на деликатных поверхностях иногда лучше использовать более крупные шлифовальные машины 230 мм, потому что они работают на более низких скоростях.

Качество дисков и принадлежностей сильно различается, и лучшим показателем обычно является цена. Дешевые диски (шлифовальные и отрезные диски) изнашиваются намного быстрее, чем дорогие диски, но они дешевле, поэтому это может быть сбалансировано в зависимости от того, как часто вы их используете.

Независимо от производителя, почти все угловые шлифовальные машины будут иметь одинаковые основные характеристики.

• Большинство продаваемых моделей имеют ползунковый переключатель с основной кнопкой включения / выключения, поэтому диск включается немедленно. Этого следует придерживаться и крепко держать электроинструмент при включенном питании.
• Что касается переключателей, то большинство производителей настраивают их так, что вам нужно держать палец, чтобы заставить инструмент работать. В ту же секунду, когда вы отпустите палец, питание инструмента отключится.Это сделано в основном из соображений безопасности, и если что-то случится, вы, скорее всего, сначала отпустите палец.
• Как и в случае со всеми электроинструментами, всегда следует использовать средства защиты глаз и рук. Даже с установленной защитной крышкой при использовании этого электроинструмента для обработки металла остается много мусора и искр.
• Все шлифовальные машины оснащены ограждениями для защиты пользователя от мусора, выбрасываемого диском, который обычно транспортируется подальше от пользователя. Щиток можно перемещать, чтобы его можно было использовать в неудобных рабочих положениях.
• Стопорная гайка шлифовального станка всегда будет затягиваться в направлении, не допускающем движения. Как мы уже упоминали, болгарка также имеет кнопку блокировки диска, которую можно использовать для блокировки вращения колеса, когда вы откручиваете и затягиваете новый диск или аксессуар.
• Большинство из них также оснащены съемной боковой ручкой. В большинстве случаев это может быть исправлено для использования левой и правой рукой, а иногда оно может быть закреплено на верхней части инструмента, что означает, что им можно полностью управлять независимо от того, где он используется.

Основные компоненты угловой шлифовальной машины и некоторые из доступных принадлежностей — Примечание. Защитный кожух диска снят с шлифовальной машины только для удобства просмотра! Никогда не используйте его со снятой защитной крышкой.

Последнее, что следует упомянуть о самой кофемолке, — это моторная щетка. Щетка расположена снаружи мотора и заставляет его работать.

По сути, вам нужно соединить катушки двигателя, чтобы сформировать полную цепь. Для этого нужно использовать пружину для фиксации щетки на пружине и медное или латунное контактное кольцо (или известный коммуникатор) на валу пружины.Кусок медной проволоки на кольце для проведения и подачи тока.

Сама щетка изнашивается до такой степени, что инструмент перестает работать. На этом этапе вам нужно будет их заменить.

Как вы будете использовать шлифовальный станок, будет зависеть от того, какой шлифовальный станок вам понадобится:

• Резка или шлифование (обычно): Это относится к металлу и камню — гарантируя, что обрабатываемый предмет прочно закреплен на твердой поверхности . Чтобы закрепить проект на месте, в идеале вам необходимо использовать тиски, закрепленные на верстаке, верстаке или подходящем приспособлении, чтобы надежно закрепить проект на верстаке или на прочном верстаке.
• Резка тротуарной плитки: Из-за размера и веса большинства тротуарных плиток лучше всего делать это на открытом воздухе, в гараже или на участке с достаточным пространством. Прежде чем приступить к резке и шлифовке, поместите плиту на подходящую песчаную подушку. Это предотвращает растрескивание пластины из-за вибраций, возникающих в процессе резки.
• Резка плитки: Это очень сложная работа, и ее можно выполнить только в том случае, если вам нужно вырезать часть из центра плитки. Подложите под плитку кусок плотного картона, чтобы она не растрескалась из-за вибрации, и с помощью зажима (убедитесь, что у него есть площадка для зажимной части) аккуратно прижмите плитку к рабочей поверхности.Слишком плотно, он треснет, расшатывается и, возможно, упадет на пол. Это хорошая грань между слишком большим и слишком низким давлением, поэтому, вероятно, вы пытаетесь именно это
• Заточка лезвия: Лучше использовать тиски или Workmate, так как это позволит вам надежно удерживать лезвие в направлении вверх, чтобы вы могли четко видеть угол, необходимый для фиксации круга на поверхности, чтобы получить правильный режущий диск.
• Очистка и шлифование: Это зависит от того, с чем вы имеете дело.Как упоминалось выше, если он достаточно мал, убедитесь, что он надежно закреплен в тисках или зажиме, но если вы имеете дело с большими предметами, такими как двери или заборы, убедитесь, что он стоит на полу. При необходимости вы можете использовать кирпичи или твердую древесину, чтобы поддержать его на полу.

Главное здесь в том, что проект, над которым вы работаете, сохраняется, пока вы работаете над ним.

Нехорошо пытаться удерживать предмет одной рукой и использовать шлифовальную машину другой рукой и даже просить друга или члена семьи подержать его за вас, потому что угловая шлифовальная машина создает значительный крутящий момент и ее легко «Укусить» или «скользить» и стрелять, нанося бесчисленное количество травм противникам и другим частям тела, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на безопасность и действуйте правильно!

Надежно закрепив предмет, чтобы его нельзя было сдвинуть, установите подходящий диск или принадлежность для работы и убедитесь, что он надежно закреплен на кофемолке.

Перед тем, как приступить к резке, шлифовке или шлифовке (без фактического запуска инструмента), потренируйтесь несколько раз, чтобы вы точно знали, как вам нужно держать шлифовальный станок и где вы хотите разместить шлифовальный станок. Устраняет необходимость сделать инструменты более управляемыми.

После практики можно действительно начинать. Запустите инструмент, начните и осторожно проведите им по желаемой поверхности или отметке. Не пытайтесь «выровнять все» и останавливаться каждые 10–20 секунд, чтобы убедиться, что вы работаете в нужной области или следуете разметкам.

Пусть инструмент сделает всю работу за вас, если вам не нужно слишком сильно на него давить.

Когда закончите, выключите кофемолку и дайте диску стечь до упора. Не роняйте диск, пока он еще вращается, так как это может вызвать повреждение. Также дайте предмету остыть (особенно если он металлический). Шлифовка, шлифовка и резка могут привести к нагреву объекта, над которым вы работаете, и в большинстве случаев до тех пор, пока он не станет красным, поэтому не обожгитесь.

Проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все в порядке и вы счастливы.Если вам нужно сделать что-то еще, продолжайте, но регулярно проверяйте свой прогресс, потому что после удаления или сокращения вы не сможете переустановить или снова объединить его.

Как мы неоднократно подчеркивали в этом проекте, эти инструменты, хотя и полезны и универсальны, также очень опасны, поэтому, пожалуйста, уважайте их. Для обеспечения безопасности и успешной работы при использовании угловой шлифовальной машины обязательно соблюдайте следующее:

• Одежда: Носить старую одежду может быть неудобно, убедитесь, что на ней нет кисточек или незакрепленных предметов.Когда шлифовальный станок работает на высокой скорости, незакрепленные предметы могут легко запутаться и втянуть инструмент в ваше тело, что приведет к серьезным травмам
• Защитное снаряжение: Всегда надевайте защитные очки, наушники, прочные перчатки и подходящую обувь, например пара тяжелых ботинок или даже лучше стальные подноски
• Защитите то, над чем вы работаете: Убедитесь, что все предметы надежно прикреплены к приличному верстаку.