Марка бетона для тротуарной плитки: Состав бетона для тротуарной плитки: рецепт и пропорции

Содержание

Состав бетона для тротуарной плитки: рецепт и пропорции

В наше время стало популярно использовать тротуарную плитку. У нее есть множество преимуществ перед другими пешеходными уличными покрытиями, а её состав обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям, многократным циклам «зима – лето». Тротуарной плиткой можно покрыть как целые площади, так и собственные дорожки. ГОСТ содержит требования к различным видам плитки, которые должны выполняться при производстве для обеспечения ее долговечности.

При изготовлении тротуарной плитки применяются только экологически чистые компоненты

Следует четко соблюдать рецепт приготовления бетона, требования к соотношениям компонентов — ради качества конечного продукта.

Состав раствора для плитки

Необходимые качества для плиточного состава:

  • Прочность к истиранию, износостойкость.
  • Мелкопористая структура.
  • Малое водопоглощение.
  • Морозостойкость .

Таблица пропорций компонентов бетона при использовании цемента марки М500 (цемент, песок, щебень)

Подробнее о компонентах:

  • Цемент для тротуарной плитки. Для приготовления бетона нужен цемент; для тротуарной плитки используется портландцемент марки 500 и выше. Более низкие по качеству цементы не смогут обеспечить необходимое качество.
  • Песок. Выполняет функции мелкого заполнителя. Применяется средняя группа песка, по модулю крупности около 2 (по ГОСТ 8736-93), использовать нужно сырье из речных карьеров. Песок должен быть просеянный, без лишних примесей и мусора.
  • Щебень. В качестве крупного заполнителя применяется гранитная крошка, которая улучшает прочность плитки, её морозостойкость. Фракции размером от 5 до 10 мм, а игольчатых и пластинчатых дополнений менее четверти от объема зернистого щебня. Этот материал следует применять только в промытом состоянии. Подходит щебень из магматических горных пород, например, гранитный, ГОСТ 8267-82. Марка прочности при сжатии необходима от 1000 и выше, а морозостойкость выше 200.
  • Добавки и пластификаторы ― придают пластичность сырой массе бетона, предотвращают расслоение и растрескивание как во время просушки, так и использования, добавляет смеси бетона водоотталкивающие свойства, изделие становится менее хрупким. При использовании пластификаторов следует их предварительно разбавлять его в теплой воде, которая будет добавлена в раствор бетона. При этом добавление происходит при постоянном помешивании воды и постепенном добавлении пластификатора. Пластификаторы добавляются в пропорции от 0,5 до 1% от массы цемента.

Пластификатор придает пластичность массе

Для достижения больших прочностных характеристик в состав бетона можно добавлять полипропиленовые, полиамидные и стеклянные волокна, устойчивые к щелочам, в массе около одного килограмма на кубометр раствора.

  • Красящие вещества. Многочисленность цветовой палитры плитки выполняется за счет добавления в смесь бетона красителей и пигментов. Требования к красителям — высокая устойчивость к ультрафиолету и щелочам, так как тротуарной поверхности придется испытывать большие солнечные нагрузки, а цемент обладает щелочными свойствами. Пигменты, как и пластификаторы, размешиваются сначала в воде, а потом смесь добавляется в цемент. Добавлять нужно в пропорции от 3 до 15 процентов к объему цемента, в зависимости от желаемой насыщенности цвета. Не рекомендуется добавлять слишком мало или, наоборот, много красителя, так как малое количество дает плохой цвет, а большое понижает прочностные характеристики бетона и повышает требовательность раствора к воде. Пропорции указываются в инструкции к пигменту от производителя.
  • Вода. Тут стоит строго соблюдать рецепт, так как избыточное количество воды приведет к увеличению срока просушки готовой плитки и снижению ее качества. Воду следует брать очищенную от грязи и примесей.

Соотношение компонентов

Рекомендуется при изготовлении тротуарной плитки четко следовать нормам ГОСТ и правилам изготовления, их несоблюдение приведет к ухудшению качества продукции. При необходимости можно добавлять в состав немного воды. Главное, чтобы готовый раствор был отлично перемешан.

Состав смесей для производства тротуарной плитки — таблица пропорций

Цемент для тротуарной плитки, песок и щебень для получения нормального по качеству бетона смешиваются в пропорции 1/2/2. Ниже приведен рецепт приготовления бетонной смеси из расчета на мешок цемента весом 50 кг. Общие пропорции, рецепт и состав можно найти в ГОСТах и СНиПах, а четкие технические требования прописаны в ГОСТ 17608-91.

  1. Вода 15–20 литров (2 ведра), точное количество зависит от влажности применяемых сыпучих веществ.
  2. Входящие в состав пластификаторы, согласно требованиям, разбавляем в небольшом количестве теплой воды и после выливаем в бетономешалку к остальной воде, перемешиваем.
  3. Добавляем краситель для тротуарной плитки, размешиваем.
  4. Три 12 литровых ведра чистого щебня засыпаем и ждем, когда все перемешается.
  5. В полученную массу высыпаем входящий в состав цемент, разделенный на 3–4 порции, давая время на промешивание каждой порции.
  6. Засыпаем еще одно ведро щебня и после промешивания засыпаем 4 ведра песка, так же, как и цемент, промешивая каждое ведро.
  7. Добавляем последнее ведро щебенки, тщательно все перемешиваем.

Далее следует литье и выкладка сырой тротуарной плитки для предварительного высыхания. Спустя несколько часов или через пару дней, в зависимости от атмосферных условий сушки и соответствия пропорций и рецепта, можно снять формы, после чего продолжить просушку готового изделия в течение двух недель.

—>

Как укладывать плиты перекрытия на кирпичную стену?

Установка плит перекрытия в кирпичном доме

Строительные работы по возведению дома включает в себя много нюансов, которые неведомы не опытным мастерам. Один из таких моментов – перекрытия, которые представляют собой важную технологию, которая скажется на срок службы здания. Это заставляет заниматься этим вопросом особенно тщательно. Начать стоит с ознакомления с возможными последствиями ошибок на этом этапе.

Узел перекрытия

Место опоры плит перекрытия на стену из кирпича – зона пересечения перпендикулярных плоскостей. При строительстве индивидуального дома люди делают этот узел разными способами. Далеко не всегда выбор метода соединения является правильным и надежным. Не сталкиваться со страшными последствиями (дорогой ремонт или реконструкция) неверных решений можно только путем кропотливой проработки этого вопроса заранее.

Материалы, используемые в качестве перекрытия

Плита из железобетона – самый надежный строительный материал, который применяется для целей создания перекрытия. Существуют определенные различия в процессе их изготовления, которые связаны с их структурой:

  1. Бетон с ячейками.
  2. Сборно-монолитная (самая распространенная).
  3. Из тяжелых бетонов (его можно отнести и к другим категориям, потому что этот компонент имеется и в других изделиях).
  4. Многопустотная.

Перечисленные структуры перекрытий зданий из кирпича применяются в конкретных условиях, зависящие от проекта дома, расчетной нагрузки и ширины пролета.

Их можно сгруппировать в две категории:

  1. Перекрытия между этажами в доме из кирпича, которые применяются для зданий с несколькими уровнями. Устанавливаются в проем несущей стены на особую подкладку для обеспечения хорошего крепления. Особое значение стоит уделить ширине наложения плит перекрытия на стену.
  2. Чердачный тип не рассчитан на большие нагрузки, поэтому устанавливается в проем стены без подкладок.

Мастерам, которые планируют строить дом в несколько этажей самостоятельно, рекомендуется остановить выбор на перекрытие из сборных железобетонных плит. У них высочайшая прочность и несущая способность, а также упрощенная укладка.

У перекрытия есть еще функция тепло- и звукоизоляции. В приведенном случае нужно применять теплоизоляцию со стороны чердака и в местах стыка со стеной. Но это в том случае, когда существуют теплопотери через кровлю.

Узел опоры плит

Для того, чтобы сделать перекрытие, способное нести большую нагрузку, недостаточно выбрать прочную плиту. Нужен деликатный подход к этому узлу. Необходимо грамотно провести расчеты с учетом того, что перегородки не могут служить опорой.

Любой материал для стройки обладает маркировкой, указывающей на параметры изделия (устойчивость к землетрясениям, несущая способность и прочие). Относится это не только к плитам из железобетона. Кирпичи, применяемые для строительства, также должны соответствовать вашим требованиям. Небольшой пример: многоэтажный дом не стоит строить из двойного силикатного кирпича с маркой М150.

Обязательно сверяйте проект и используемые материалы на соответствие требованиям ГОСТа 956-91. При обнаруженном несоответствии могут быть проблемы с разрешительной документацией.

Рекомендации

Следует четко для себя уяснить, что узел перекрытия – важный элемент с момента проектирования до завершения строительства. Вдобавок к этому, стоит обратить внимание на еще один существенный момент, связанный с перекрытием – место опоры кирпичной стены на фундамент:

  1. Он должен быть надежен и рассчитан на большое давление. Стоит избегать слабых мест, в которых основание дома может значительно осесть. От этого перекрытие может искривиться.
  2. Фундамент должен иметь ширину больше, чем кладка из кирпича. Иначе последует изменение формы несущих стен вследствие ослабления кладочного раствора.
  3. Толщина плиты перекрытия и кирпичной стены должны соответствовать друг другу. Это работает только в случае с качественным кирпичом, изготовленном по ГОСТу.

Перекрытие из многопустотных плит

Перекрытие представляет собой систему из плит и пола, который находится на них. Многопустотные плиты заводского изготовления имеют длину от 240 до 720 см и ширину от 100 до 180 см. Толщина составляет 22 см. Поперечная форма пустот может быть разная: круг, овал или многогранник. Наибольшее распространение получили круглые.

Укладка плит производится следующим образом: они должны опираться обоими сторонами на несущие стены через слой цементного раствора. На стену из кирпича они должны опираться на глубину от 9 до 12 см.

Утепление

Перекрытие из сборных железобетонных плит нуждается в утеплении в случае, когда оно подвальное или чердачное. Сначала заполняют соединительные швы и другие неровности. Они возникают вследствие выравнивания плит по нижней плоскости, которая будет служить потолком. Работы ведут раствором из цемента и песка.

Когда цемент высохнет, плиты покрывают пароизоляцией с необходимым нахлестом, у которой проклеивают все стыки. На пленку укладывают выбранный утеплитель. Толщина слоя должна быть установлена при теплотехническом расчете.

Пароизоляционную пленку стоит использовать только в случае с минеральными утеплителями. Если же используется утеплитель из полимера, такого как эск-трузионный пенополистирол, то обходятся без паро- и гидроизоляции. Эта способность обусловлена особой структурой, напоминающей закрытые ячейки. Стоимость такого вида утеплителей выше, чем минеральных, но этот недостаток отчасти компенсируется тем, что отпадает необходимость приобретения и установки пленок.

Когда толщины плит утеплителя не достаточно, то их укладку производят в два слоя. Швы располагают в разных местах. По утеплителю выполняют стяжку пола цементно-песчаным раствором. Ее армируют сеткой с ячеей 100×100 мм. Поверх стяжки уже монтируют любое напольное покрытие.

Можно воспользоваться особыми утеплителями: пенополиуретаном и целлюлозным утеплителем. Их напыляют на поверхность под давлением, что позволяет заполнить все неровности без швов.

Крепеж перекрытий

Анкеровка плит перекрытий применяется с целью усилить конструкцию, сделать ее прочнее и уменьшить риск искривления. Этот этап сложно выполнить собственноручно и вам может потребоваться помощь специалистов. Стоимость работ может показаться завышенной, но это не то, на чем стоит экономить.

В этом деле есть одна хитрость – расстояние между анкерами можно увеличить, расположив их через плиту, но не более трех метров. Анкерами скрепляются и плиты друг с другом. Анкеровка – один из наиболее ответственных этапов в монтаже перекрытий. Анкеровка вкупе с залитыми цементом стыками образуют ребра жесткости для здания.

Выводы

Кроме грамотно составленного проекта и качественных материалов важна еще последовательность и добросовестность выполнения работ. Это скажется на результате строительства. Мало четко и правильно положить перекрытие. Следует с самого начала возводить здание с умом:

  1. Правильно залить фундамент.
  2. Дождаться высыхания бетона.
  3. Кирпичную кладку вести с минимальным швом, согласно инструкции.

Это реально сделать своими руками. Но если есть сомнения в своих силах, то можно поручить это мастерам строительного дела.

Источник: http://pluskirpich.ru/postrojki/ukladka-plit-perekrytiya-na-stenu.html

Как укладывать плиты перекрытия на кирпичную стену?

При постройке жилых домов, производственных объектов и гаражей возникает необходимость в сооружении перекрытия над подвальной частью здания, между этажами, а также в формировании конструкции крыши. Для решения поставленной задачи кладут перекрытие на пустотных плитах или заливают монолитную плиту. Зная, как правильно класть плиты перекрытия на стены, несложно сделать идеально ровной и достаточно прочной перекрывающую конструкцию. Рассмотрим, как положено устанавливать в нужное положение железобетонные изделия, а также, как они располагаются относительно друг друга.

Какие панели перекрытия в строительстве используют

Для разделения возводимого здания на функциональные зоны в строительстве применяют различные типы перекрывающих конструкций:

  • монолитное перекрытие. Для сооружения цельной плиты устанавливают опалубку, размещают арматурный каркас, после чего заливают бетон. Конструкция отличается повышенной нагрузочной способностью и увеличенным запасом прочности. Однако монолитный вариант имеет серьезные недостатки. Процесс сооружения конструкции достаточно дорогой и трудоемкий. Для цельной плиты необходим увеличенный объем бетонного раствора. Кроме того, массивная железобетонная платформа оказывает увеличенную нагрузку на фундамент;
  • сборное перекрытие. Для его монтажа используют стандартные панели, изготовленные на промышленных предприятиях. Состоящие из отдельных элементов плиты перекрытия обладают повышенной прочностью и быстро монтируются с помощью грузоподъемной техники. Важно обеспечить плоскостность опорной поверхности в месте укладки, а также герметизировать зазор между железобетонными плитами. При опирании по двум сторонам или п-образно гарантируется жесткость конструкции. После установки плит перекрытия, опирающихся на несущие стены, возводят внутренние перегородки.

При строительстве любого помещения стоит вопрос о том, как осуществить монтаж плит перекрытия

Используя для сооружения перекрытия плиты пустотные или цельные, несложно значительно сократить строительный цикл, снизить трудоемкость мероприятий, а также уменьшить объем затрат. Сборный вариант превосходит по перечисленным показателям монолитную конструкцию и не уступает ей по прочностным свойствам.

Применяются различные виды панелей, отличающиеся вариантом конструктивного исполнения:

  • Сплошные. Их легко отличить от других видов плит по отсутствию на торцевой поверхности внутренних каналов. Цельные изделия, усиленные стальной арматурой, обладают повышенной прочностью, однако имеет увеличенную массу. Повышенная теплопроводность и уменьшенные звукоизоляционные характеристики – главные недостатки сплошной конструкции.
  • Пустотные. Внутренние полости плит в поперечном сечении имеют форму окружности или овала. Популярность многопустотных панелей связана с уменьшенной нагрузкой, передаваемой полыми плитами на фундаментную основу. Изделия отличаются повышенными шумоизоляционными характеристиками, а также теплоизоляционными свойствами.
  • Ребристые. Панели также называются шатровыми благодаря форме поперечного сечения, образованного продольными ребрами жесткости. Параллельно расположенные ребра повышают запас прочности плит и обеспечивают высокую нагрузочную способность. Ребристые плиты обладают устойчивостью к деформациям, однако уступают пустотелым по уровню теплоизоляции.

Применяемые в строительной отрасли плиты также отличаются методом изготовления:

  • плиты с маркировкой ПК формуются в разборных опалубках и имеют стандартные габариты;
  • панели марки ПБ изготавливаются методом непрерывной заливки бетона и режутся на заготовки требуемой длины.

При постройке и возведении здания необходимо учитывать некоторые нюансы

Одно из отличий используемых панелей перекрытия заключается в способе соединения элементов арматурной решетки.

Для сборки частей силового каркаса используется:

  • проволока для вязания;
  • электросварочный аппарат.

Габаритные размеры зависят от разновидности плит и составляют:

  • длина – 2,5-12,0 метров;
  • ширина – 1,0-1,5 метра;
  • толщина – до 0,22 метра.

Определившись с вариантом панелей, следует разобраться, как правильно укладывать плиты перекрытия на стены.

Как правильно класть плиты перекрытия на стены – главные требования

От правильности укладки плит зависит надежность строительных конструкций.

При осуществлении монтажных операций соблюдайте следующие рекомендации:

  • выполняйте установку на торцевую плоскость несущих стен. Выполняйте возведение внутренних перегородок после окончания монтажных операций;
  • выдерживайте рекомендуемые размеры поверхности опирания. Длина опорной площадки соответствует ширине плиты, а ширина опоры составляет 100-250 мм;
  • обеспечивайте надежную фиксацию панелей. Производите крепление плит специальными анкерами, а также соединяйте изделия за такелажные проушины;

Перед тем, как укладывать плиты перекрытия, необходимо знать технологию и правила укладки

  • проверяйте горизонтальность торцевой плоскости капитальных стен. Важно не допустить образования высотных перепадов после укладки плит перекрытия;
  • применяйте равномерно перемешанную цементную смесь. Каменистые примеси в цементном растворе способны вызвать перекосы панели при монтаже.

В соответствии с требованиями строительных норм, монтаж перекрывающих панелей рекомендуется выполнять следующим образом:

  • с опиранием коротких частей плиты на две поверхности, расположенные с противоположных сторон;
  • с укладкой плит перекрытия на три торцевые плоскости коробки, образующие контур в виде буквы П.

Выполнение перечисленных требований позволяет избежать перекосов при монтаже и не допустить проблемных ситуаций.

Минимальный размер поверхности основания в процессе установки плит

Величина минимально допустимого опирания определяется на стадии проектирования расчетным путем в зависимости от комплекса факторов:

  • габаритных размеров плиты перекрытия;
  • веса перекрывающей конструкции;
  • толщины коробки строения;
  • размеров теплоизоляционного слоя;
  • наличия внешней отделки;
  • сейсмоустойчивости здания;
  • воспринимаемых плитой усилий.

Нужно подготовить плиты перекрытия, перед тем, как устанавливать их

На расчетном этапе учитывают продолжительность действия нагрузки, а также интенсивность ее приложения.

Для выполнения расчетов представители проектных организаций используют специальные программные средства.

Частным застройщикам следует ориентироваться на табличные показатели, определенные специалистами при выполнении расчетных операций.

Строительные правила, а также действующие нормативные документы содержат требования по размерам опорной площадки для стен, возведенных из разных стройматериалов:

  • укладка плит перекрытия на кирпичную стену производится при условии обеспечения ширины опорной поверхности 90-120 мм;
  • ширина площадки опирания для стен, возведенных из газонаполненных блоков и пеноблочных композитов, составляет 100-120 мм;
  • предельная ширина поверхности контактирования панелей с капитальными стенами зданий достигает 250 мм.

Минимально допустимый размер опорной площадки, равный 60 мм, допускается при монтаже плит на несущие конструкции крупнопанельного типа. Надежность сооружаемых перекрытий гарантируется при соблюдении рекомендаций, содержащихся в действующих стандартах.

Как правильно укладывать плиты перекрытия на стены – технология монтажа

Технология выполнения мероприятий по монтажу панелей перекрытия включает следующие основные этапы:

Ложить плиты перекрытия необходимо на подложку из бетонной смеси

  • подготовительные работы. Они предусматривают транспортировку и складирование плит на строительной площадке. Важно подготовить опорную поверхность стен и знать, как при необходимости разрезать на части цельные плиты;
  • основные мероприятия по монтажу. Для их осуществления необходимо подготовить грузоподъемную технику, необходимые строительные материалы, инструменты. Затем следует загерметизировать внутренние полости, произвести укладку и выполнить анкеровку.

Каждый этап имеет свои особенности. Остановимся на нюансах выполнения операций.

Готовимся укладывать плиты перекрытия – подготовительные мероприятия

Подготовка к монтажу панелей перекрытия – ответственный процесс, включающий следующие этапы:

  1. Подготовка площадки для размещения грузоподъемного оборудования
  2. Доставка приобретенных панелей на стройплощадку и складирование.
  3. Подготовка оборудования и инструмента.
  4. Разрезание доборных элементов.

Разберем специфику выполнения каждого этапа.

Для подготовки рабочей площадки для расположения крана необходимо выполнить следующие работы:

  1. Удалить с поверхности крупные каменистые включения и растительность.
  2. Подготовить удобные пути для подъезда автотранспорта с плитами.
  3. Проверить плотность почвы, которая не должна быть рыхлой.
  4. Спланировать поверхность рабочей площадки.

Плиты перекрытия должны укладываться максимально близко друг к другу

При выполнении строительных мероприятий в весенний или осенний период следует уложить дорожные плиты по всей поверхности площадки для автокрана, чтобы обеспечить устойчивое положение.

Транспортировку плит к месту установки осуществляйте транспортным средством требуемой грузоподъемности с длиной кузова, соответствующей размерам изделий.

Между панелями на кузове автомобиля установите деревянные подкладки.

Для предотвращения растрескивания важно правильно складировать плиты. Обратите внимание на следующие моменты:

  • горизонтальность площадки для складирования;
  • установку деревянных прокладок одинаковой толщины.

Важно не допускать касания полых панелей и размещать опорные брусья в вертикальной плоскости.

Для выполнения работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

  • грузоподъемная техника;
  • стропы;
  • анкера для фиксации плит;
  • массивная кувалда;
  • болгарка;
  • монтажный лом;
  • цементный раствор;
  • уровень, мастерок и отвес.

Источник: https://iso-incru.com/kak-ukladyvat-plity-perekrytiya-na-kirpichnuyu-stenu/

Как правильно укладывать плиты перекрытия на стены — Строим и ремонтируем

Возведение зданий связано с сооружением железобетонных перекрытий, разделяющих внутреннее пространство на отдельные зоны. Железобетонные панели, изготовленные на специализированных предприятиях, устанавливаются между этажами дома, а также над цокольной частью строения.

Плиты обладают повышенной несущей способностью и позволяют оперативно сформировать жесткое основание. Монтаж плит перекрытия – серьезная операция, требующая применения грузоподъемного оборудования.

Для выполнения монтажных мероприятий необходимы специальная подготовка и знание технологии.

Виды железобетонных плит перекрытия

Широко применяемые в строительной отрасли межэтажные панели, изготовленные из армированного бетона, делятся на различные виды.

Изделия отличаются следующими параметрами:

  • габаритными размерами;
  • конструктивным исполнением;
  • способом сборки арматурной решетки;
  • технологией изготовления.

Плиты, серийно выпускаемые на предприятиях железобетонных изделий, стандартизированы по габаритам.

Размеры панели определяются требованиями нормативных документов:

  • длина составляет от 2,5 до 12 м;
  • ширина находится в интервале от 1 до 1,5 м;
  • толщина не превышает 0,22 м.

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции

Стандартизированные размеры продукции создают некоторые сложности застройщикам.

Если производится строительство домов, бани, сауны и бассейна, то железобетонные панели следует подбирать в зависимости от габаритных размеров строения, обеспечивая надежное опирание плит перекрытия.

Выбрав плиты с габаритами, соответствующими расстоянию между стенами, несложно оперативно соорудить перекрытие из железобетона.

В зависимости от конструкции, перекрытие собирается из следующих видов плит:

  • сплошных. Цельные панели отличаются от других разновидностей плит отсутствием внутренних полостей. Изделия характеризуются повышенным запасом прочности, а также увеличенным весом. Недостаток цельных плит – уменьшенные звуко- и теплоизоляционные характеристики;
  • многопустотных. В торцевой части изделия видны продольно расположенные полости круглого или овального сечения. Продукция со сквозными полостями распространена в строительной отрасли благодаря уменьшенному весу, шумоизоляционным и звукозащитным свойствам;
  • шатровых. По поверхностям плит выполнены ребра жесткости, повышающие прочностные характеристики и способность изделий оказывать сопротивление действующим нагрузкам и деформациям. По теплоизоляционным свойствам шатровые панели уступают пустотным.

Стальные стержни, которые закладываются в форму при бетонировании плит, соединяются в пространственную решетку различными методами:

  • вязальной проволокой;
  • электрической сваркой.

Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений

В зависимости от способа изготовления плиты делятся на следующие виды:

  • круглопустотные панели марки ПК, бетонируемые в многоразовых формах стандартного размера;
  • изделия непрерывного формирования типа ПБ, разрезаемые на плиты необходимой длины.

Собираясь соорудить перекрытие, следует обратить внимание на размеры изделий и их конструкцию.

Как разделить на части монолитные железобетонные панели

При выполнении монтажных мероприятий возникает необходимость уменьшить длину стандартной панели. Для выполнения поставленной задачи можно воспользоваться обычной болгаркой с алмазным кругом, предназначенным для резки бетона. Также потребуется диск для резки стальной арматуры, кувалда и лом.

Выполняйте работы по резке плит по следующему алгоритму:

  1. Отметьте мелом требуемый размер панели.
  2. Положите по разметке подложку, предохраняющую бетон от сколов.
  3. Надрежьте железобетонную плиту по меловой черте.
  4. Нанесите удары кувалдой по верхней плоскости и торцевым поверхностям.

После оседания под собственным весом ненужного куска плиты выполните следующие операции:

  1. Пробейте ломом нижнюю часть бетонной панели.
  2. Перережьте болгаркой арматуру, используя диск для металла.

Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии

Соблюдая приведенную последовательность операций несложно выполнить резку панели вдоль продольной оси. При этом, с помощью болгарки с кругом по металлу, придется разрезать применяемую для усиления плит металлическую сетку.

Как производится монтаж плит перекрытия

Монтаж перекрытий – ответственный процесс, требующий специальной подготовки.

Для выполнения монтажных операций и укладки панелей потребуется грузоподъемное оборудование, инструменты и материалы:

  • автомобильный кран;
  • такелажная оснастка;
  • строительные леса;
  • крепежные анкера;
  • лом и кувалда;
  • раствор цемента;
  • мастерок;
  • строительный уровень и отвес.

Правильная укладка плит перекрытия осуществляется по ровным поверхностям стен на предварительно уложенный цементный раствор. Соблюдение ширины опорной поверхности позволит равномерно распределить нагрузку на несущие стены и обеспечить устойчивость панелей.

Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека

При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:

  1. Проверьте уровнем горизонтальность торца капитальных стен и устраните раствором высотные перепады более 15 мм.
  2. Произведите укладку цементного раствора на горизонтальный торец стен, обеспечив толщину слоя 20-30 мм.
  3. Закрепите панель за строповочные проушины и переместите ее автокраном на место монтажа.
  4. Подкорректируйте ломом требуемое положение плиты, проверьте пятно контакта и опустите изделие.
  5. Отсоедините стропы и закрепите панель стальными анкерами, обеспечив шаг, равный 180-200 см.
  6. Загерметизируйте зазор между торцевыми плоскостями панелей с помощью цементного раствора.

На заключительном этапе работ заделайте торцевые отверстия в панелях, используя следующие материалы:

  • минеральную вату;
  • бетонный раствор;
  • забутовочный кирпич.

Заделка торцевых полостей выполняется на глубину 200-250 мм с последующей замазкой торцевой плоскости цементным раствором.

Укладка плит перекрытия – тонкости технологии

Начинающие застройщики не всегда имеют детальное представление, как уложить панели. Технология укладки плит перекрытий имеет определенные нюансы.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение

Обратите внимание на следующие моменты:

  • установку следует выполнять на торец капитальных стен здания с сооружением межкомнатных перегородок и стен после завершения монтажных работ;
  • величину опирания железобетонных плит на капитальные стены выдерживать в пределах 10-25 см;
  • обеспечивать надежность крепления рядом расположенных изделий с помощью монтажных петель;
  • контролировать горизонтальность опорной поверхности несущих стен, гарантирующую отсутствие перепадов и ступенек;
  • следить за равномерной консистенцией цементного раствора и отсутствием в нем каменистых включений.

Обратите внимание, что установка плит перекрытия допускается в следующих вариантах:

  • на две противоположных стены с коротких сторон панели;
  • на три торца стен, образующих контур п-образной формы.

Соблюдение указанных требований позволит избежать непредвиденных ситуаций.

Как заделать небольшие пустоты при укладке плит перекрытия

В процессе монтажа плит перекрытия неизбежно образуются зазоры между рядом расположенными плитами, а также между крайними панелями и стенами.

Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания

Используются следующие способы заделки:

  • небольшие промежутки между панелями легко заделать красным кирпичом или блоками из ячеистых бетонов с дальнейшим выравниванием поверхности с помощью цементного раствора;
  • увеличенное пространство по краям плит необходимо залить бетоном после предварительной установки щитов опалубки и арматурной решетки.

Благодаря правильно выполненной герметизации щелей обеспечивается изоляция потолков и стен, влияющая на климат внутри помещения.

Монтаж плит – возникающие сложности

При нарушении правил транспортировки и складирования панелей возможны непредвиденные ситуации, связанные с образованием трещин.

Предотвратить растрескивание помогут следующие рекомендации:

  • складируйте железобетонные изделия на ровную основу;
  • устанавливайте между плитами деревянные прокладки равной толщины;
  • располагайте брусья строго по вертикали;
  • не допускайте соприкосновения пустотных плит.

При незначительных дефектах и малых трещинах допускается установка панелей в ненагруженных участках с заделкой трещин цементным раствором. Плиты со сквозными трещинами необходимо разрезать на отдельные части и применять их в качестве коротких секций.

Что предпринять, если не получилось равномерно разложить панели

Учитывая значительную массу панелей и увеличенные габаритные размеры, сложно обеспечить стабильность зазоров между плитами и их равномерную укладку на опорную поверхность. Кроме того, часто размеры помещения не соответствуют габаритам плит, и, в результате, образуется открытый участок. В сложившейся ситуации следует забетонировать свободное пространство.

Порядок действий:

  1. Закрепите щиты опалубки на нижней плоскости плит.
  2. Уложите арматурную решетку.
  3. Залейте бетонный раствор.
  4. Небольшие щели заделайте цементной смесью.

Монтаж плит перекрытия технология — Фундамент своими руками

Железобетонные плиты — один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия — ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Источник: http://stroim42.ru/2018/09/08/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA/

Как укладывать плиты перекрытия?

При постройке жилых домов, производственных объектов и гаражей возникает необходимость в сооружении перекрытия над подвальной частью здания, между этажами, а также в формировании конструкции крыши. Для решения поставленной задачи кладут перекрытие на пустотных плитах или заливают монолитную плиту. Зная, как правильно класть плиты перекрытия на стены, несложно сделать идеально ровной и достаточно прочной перекрывающую конструкцию. Рассмотрим, как положено устанавливать в нужное положение железобетонные изделия, а также, как они располагаются относительно друг друга.

Для разделения возводимого здания на функциональные зоны в строительстве применяют различные типы перекрывающих конструкций:

  • монолитное перекрытие. Для сооружения цельной плиты устанавливают опалубку, размещают арматурный каркас, после чего заливают бетон. Конструкция отличается повышенной нагрузочной способностью и увеличенным запасом прочности. Однако монолитный вариант имеет серьезные недостатки. Процесс сооружения конструкции достаточно дорогой и трудоемкий. Для цельной плиты необходим увеличенный объем бетонного раствора. Кроме того, массивная железобетонная платформа оказывает увеличенную нагрузку на фундамент;
  • сборное перекрытие. Для его монтажа используют стандартные панели, изготовленные на промышленных предприятиях. Состоящие из отдельных элементов плиты перекрытия обладают повышенной прочностью и быстро монтируются с помощью грузоподъемной техники. Важно обеспечить плоскостность опорной поверхности в месте укладки, а также герметизировать зазор между железобетонными плитами. При опирании по двум сторонам или п-образно гарантируется жесткость конструкции. После установки плит перекрытия, опирающихся на несущие стены, возводят внутренние перегородки.

При строительстве любого помещения стоит вопрос о том, как осуществить монтаж плит перекрытия

Используя для сооружения перекрытия плиты пустотные или цельные, несложно значительно сократить строительный цикл, снизить трудоемкость мероприятий, а также уменьшить объем затрат. Сборный вариант превосходит по перечисленным показателям монолитную конструкцию и не уступает ей по прочностным свойствам.

Применяются различные виды панелей, отличающиеся вариантом конструктивного исполнения:

  • Сплошные. Их легко отличить от других видов плит по отсутствию на торцевой поверхности внутренних каналов. Цельные изделия, усиленные стальной арматурой, обладают повышенной прочностью, однако имеет увеличенную массу. Повышенная теплопроводность и уменьшенные звукоизоляционные характеристики – главные недостатки сплошной конструкции.
  • Пустотные. Внутренние полости плит в поперечном сечении имеют форму окружности или овала. Популярность многопустотных панелей связана с уменьшенной нагрузкой, передаваемой полыми плитами на фундаментную основу. Изделия отличаются повышенными шумоизоляционными характеристиками, а также теплоизоляционными свойствами.
  • Ребристые. Панели также называются шатровыми благодаря форме поперечного сечения, образованного продольными ребрами жесткости. Параллельно расположенные ребра повышают запас прочности плит и обеспечивают высокую нагрузочную способность. Ребристые плиты обладают устойчивостью к деформациям, однако уступают пустотелым по уровню теплоизоляции.

Применяемые в строительной отрасли плиты также отличаются методом изготовления:

  • плиты с маркировкой ПК формуются в разборных опалубках и имеют стандартные габариты;
  • панели марки ПБ изготавливаются методом непрерывной заливки бетона и режутся на заготовки требуемой длины.

При постройке и возведении здания необходимо учитывать некоторые нюансы

Одно из отличий используемых панелей перекрытия заключается в способе соединения элементов арматурной решетки.

Для сборки частей силового каркаса используется:

  • проволока для вязания;
  • электросварочный аппарат.

Габаритные размеры зависят от разновидности плит и составляют:

  • длина – 2,5-12,0 метров;
  • ширина – 1,0-1,5 метра;
  • толщина – до 0,22 метра.

Определившись с вариантом панелей, следует разобраться, как правильно укладывать плиты перекрытия на стены.

Схема укладки плит на поверхность несущих опор

До того, как класть плиты перекрытия на стены, проконтролируйте их горизонтальность. Важно устранить высотные перепады с помощью цементной смеси.

Дальнейший порядок действий:

  1. Уложите цементную смесь слоем 2-3 см на торцевую плоскость несущих стен.
  2. Закрепите плиту перекрытия за проушины и переместите к месту установки.
  3. Направьте ломом панель в нужное положение.
  4. Проконтролируйте размер опорной поверхности и опустите плиту.
  5. Отсоедините такелажную оснастку и зафиксируйте изделия анкерами.
  6. Выполните герметизацию зазора между торцами рядом расположенных плит.

При образовании увеличенного пространства между плитами и стеной следует смонтировать опалубку, уложить арматуру и осуществить бетонирование. Для обеспечения повышенной теплоизоляции осуществите заделку торцевых каналов с помощью минваты, бутового кирпича или бетонной смеси на глубину 20-25 см с каждой стороны изделия. После заделки замажьте каналы цементной смесью.

Заключение

Разобравшись, как правильно класть плиты перекрытия на стены, несложно сформировать пол цокольного этажа здания, смонтировать межэтажную основу, а также уложить элементы перекрытия в верхней части строения. Важно тщательно изучить технологический процесс монтажа плит и использовать сертифицированную продукцию, произведенную на промышленных предприятиях. Учитывая ответственность выполнения монтажных операций, целесообразно воспользоваться услугами квалифицированных строителей. Они правильно выполнят установку панелей и не допустят ошибок.

Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/kak-ukladyvat-plity-perekrytiya

Чем обработать печь из красного кирпича?

Рассмотрим чем покрасить кирпичную печь — Kladka kirpicha

Как покрасить печь из кирпича

Покраска печи из кирпича для многих людей считается серьезной проблемой, ведь они не знают, что нужно выбрать, чтобы покрасить ее, сделав это правильно и качественно. Например, кирпичную печь всегда можно покрасить, используя известковую побелку, если есть такое желание, причем важно отметить, что консистенция должна получится такой, чтобы она напоминала жидкую сметану, поэтому не забывайте это.

Чем можно покрасить кирпичную печку мы сегодня и разберемся. На видео в этой статье вы можете посмотреть разный варианты и выбрать наиболее приемлемый.

Правила работы по покраске печи

Прежде чем начинать, необходимо выполнить подготовительные работы правильно — очищая  поверхность от мусора, ведь это так важно, после чего только можно начинать выполнять данную работу.

Перед тем, как вы станете выполнять работу, обязательно нужно смочить поверхность изделия водой, раствор в свою очередь, принято наносить тонким и аккуратным слоем, не забывая, что каждый последующий слой нужно наносить на хорошо высушенный предыдущий слой, помните это.

Какую краску выбрать

Как правило, выбирая отделку печи, обязательно нужно придерживаться некоторых рекомендаций и советов. Конечно, осуществить эту работу можно, не только масляными, но еще и эмалевыми красками, но обычно это приводит к тому, что теряется много тепла, чего нельзя допустить.

Внимание: Если выбор пал на темный цвет, тогда поверхность изделия также способна отдавать тепло. Выбирая блестящие и гладкие поверхности, то они способны ухудшить теплоотдачу, так важно учитывать это.

Итак:

  • Думая, чем покрасить печь из кирпича сразу стоит отбросить алюминиевые красители.

Внимание: Строительные магазины современного мира, готовы предложить различные краски, предназначенные именно для кирпичной печи, камина, они в свою очередь, отличаются высокими показателями жаростойкости и именно на это надо обращать внимание.

  • Но вот что касается их цветовой гаммы, то она является довольно скудной, в том случае, если вы не смогли найти тот или иной оттенок, то знайте, что обработать печь можно и специальной грунтовкой, всегда можно воспользоваться латексной краской.
  • Обязательно нужно убедиться в том, что она является термостойкой, ведь это так важно, поэтому используя кремниево – органическую эмаль, вы сможете поступить правильно, она отличается тем, что сохраняет свои эксплуатационные качества, что так важно.

Как правильно покрасить печь

Чем покрасить печку из кирпича надо решать и сточки зрения нанесения материала. Так что давайте сразу разберемся, как наносится материал и после этого решим, чем покрасить кирпичную печь на даче.

Ведь все можно вполне сделать своими руками и цена работы обойдется ровно в стоимости материала.

Как покрасить кирпичную печь

Внимание: Краска для кирпичной печи наносится на подготовленную поверхность. Она должна быт прежде всего сухой и без масляных пятен.

 Итак:

  • Реанимируем печку. Чтобы сделать это, вы должны подготовить шпаклевку, в результате нужно будет получить густую смесь, ее в свою очередь, принято наносить на поверхность печи специальной жесткой кистью, так как она идеально подходит для этого.
  • Покраска кирпичной печи делается по ровной поверхности. Если прежнее покрытие пришло в негодность, тогда надо сделать оштукатуривание плоскости по новому.
  • Если прежнее покрытие держится. Тогда его надо проверить. Ведь штукатурка внутри могла начать отслаиваться. Для этого надо постукать по ней молотком.
  • Если покрытие держится, тогда стоит по нему пройтись просто жидкой штукатуркой и выровнять. После этого надо дождаться полного высыхания.
  • Говоря о трещинах и сколах, то их можно с легкостью заделать, используя густую смесь, получая в результате ровную поверхность. Конечно, всегда существует вероятность, что такая штукатурка вас не устроит, и вы пожелаете приобрести краску для печей из кирпича, а значит, ее поверхность нужно покрыть олифой, она сможет придать цвету нужные оттенки, помните об этом.
  • Покраска печи. Чтобы покрасить печь, специалисты советуют использовать исключительно жаростойкие эмали. Перед тем, как вы станете начинать покрывать печь из кирпича первым слоем краски, вы должны убедиться, что она не является густой, ведь тогда работать будет сложно и неудобно.

Внимание: Кроме того, важно отметить и то, что она плохо впитывается в поверхность кирпича, но всегда можно развести ее, используя для этого скипидар, можно купить и специальный растворитель, который будет предложен вам наверняка во время покупки эмали, так что, не стоит отказываться от него. После того как будет получена нужная густота, необходимо воспользоваться кистью, после этого можно будет наносить слой краски.

  • Говоря о втором слое краски, то знайте, что начиная наносить его, так важно подождать, чтобы первый слой тщательным образом, подсох, помните, что это серьезное условие, не соблюдая его, можно столкнуться с серьезными проблемами.
  • Когда краска будет липнуть к пальцам, но при этом не будет оставлять следов, можно начинать осуществлять нанесение второго слоя, в том случае, если вы заметили, что краска действительно хорошо легла, при этом нигде не проглядывает кирпич, то можно остановиться на двух слоях. Но иногда бывают и такие ситуации, когда необходимо выполнять покраску третьего слоя, так что, здесь вы должны сами контролировать ситуацию.
  • Помните, что такую технологию и краску можно применять и для кирпича камина. Именно такие эмали сегодня востребованы, так как они предлагают широкое разнообразие цветовой гаммы, а значит, если вы еще не нашли нужный вариант, то всегда можно воспользоваться краской самостоятельного приготовления, или же, смесью данного типа.

Как изготовить краску для печи из кирпича самостоятельно

Краска для печи из кирпича вполне может быть сделана и самостоятельно:

  • В этом варианте используются яичные белки и молоко, после чего смесь тщательно перемешивается, причем делать это нужно тщательным образом, не забывайте.
  • Стоит помнить и о том, что выполнять подобную работу всегда нужно новой кистью, поэтому стоит приобрести ее обязательно.
  • После нанесения данной краски получается оригинальный красноватый цвет плоскости, конечно же, такое покрытие в любом случае, получится привлекательным и оригинальным, если есть желание, то можно присмотреть другой вариант покраски печи, если этот вариант по каким-то причинам вам не подходит.
  • Например, если использовать скипидар, а также лак определенной марки, то всегда можно создать еще один вид краски, причем оба компонента нужно смешать, соблюдая при этом нужные пропорции, получая в итоге прозрачную смесь. Как только вы пожелаете придать ей тот или иной оттенок, то знайте, что гуашь нужно просушить тщательным образом, начиная растирать в ней мелкий порошок, его принято добавлять в смесь, которая вами будет приготовлена.

Обязательно нужно изучать внимательно и детально подобные рекомендации специалистов. Теперь все в ваших руках, и вы обязательно сможете провести эту работу сами, если будете следовать рекомендациям профессионалов, так что, решение принимать вам, сделайте все правильно.

Покраска печей из кирпича дело не сложное. Инструкция не даст вам допустить ошибок. Так что посмотрите фото и можете смело приступать к работе.

Источник: http://iz-kirpicha.su/pechnoe-delo/pechi/chem-pokrasit-kirpichnuyu-pech-97

Чем покрыть печь из красного кирпича, советы

Чем покрыть печь из красного кирпича, советы профессионалов.

Сейчас вновь входят в моду печи, камины из красного кирпича. У многих они выполняют чисто декоративные функции.

Но, чаще всего, люди выкладывают работающие печки, с соблюдением всех правил. Такие печи служат для отопления помещений, для приготовления пищи, для нагрева воды.

Для того, чтобы печка служила долго, требуется использовать качественные материалы. Это относится не только к элементам кладки, но и к отделке.

Отопительная печь, выполненная с соблюдением необходимых правил кладки, определенно будет отапливать дом эффективно.

Главным условием является применение хороших, соответствующих материалов. В список этих материалов входят не только кладочные кирпичи, но и специализированные декоративные краски.

Красный кирпич самый распространенный материал при кладке печи. Поэтому следует точно знать, чем покрыть печь из красного кирпича, чтобы она выглядела красиво, имела долгий эксплуатационный срок.

Какие кирпичи применяются для кладки печи

Прежде чем задавать себе вопрос, чем можно покрыть кирпич отопительных печей, стоит разобраться, какие именно кирпичи применяют при строительстве. Определенно, для выкладки отделения топки применяют шамотный огнеупорный кирпич.

Он не только способен противостоят влиянию открытого огня, но и справляется с температурным показателем до 1500 градусов по Цельсию.

Категорически запрещено при выкладке использовать разные материалы, так как они будут иметь разные показатели тёплого расширения. Кладку русской печи принято, в большинстве случаев, осуществлять при помощи красного кирпича, плотность которого составляет 1600-1900 кг\м3.

Если взять плотность выше, то такой показатель только ухудшит цепляние раствора, увеличит период нагрева самого кладочного материала. Все элементы должны быть профессионально обожженными, иметь точный размер, геометрию.

Зачем необходимо окрашивать печь

Людей постоянно волнует вопрос не только чем покрасить кирпич в бане, но и зачем это необходимо делать? Разве нельзя вовсе обойтись без краски для кирпича печного?

Следует отметить, что главной целью окрашивания покрытием является придание красивого вида печи. Так как она не только — отопительный прибор, но и составляющая интерьера в доме. Такой элемент несомненно должен сочетаться с окружающей обстановкой в помещении.

Помимо эстетического эффекта, покрытие предупреждает появление трещин на самом материале и их увеличение, улучшает теплоотдачу и поверхность самого отопительного прибора становится ровнее. Способы покрытия декоративными материалами могут отличаться от печи в бане и в доме.

Чем можно покрыть кирпич отопительных печей

На блоге уже есть подробная статья о том, чем можно покрасить камин из кирпича. Камины, во многом похожи на печи, так как, также, подвергаются воздействиям высоких температур.

Однако, есть и некоторые различия в способах покрытия отопительных печей. Наша статья поможет разобраться во многих тонкостях этого процесса.

Вернемся к нашему главному вопросу, чем покрыть печь из красного кирпича. В настоящее время магазины строительных атрибутов готовы предоставить огромное количество разнообразных, декоративных покрытий не только для печи в доме, но и в бане.

Но, в большинстве случаев, опытные строители отдают предпочтение следующим покрытиям:

  • олифа;
  • лак;
  • кремнийорганическое эмалевое покрытие;
  • краска с термостойкими параметрами.

Характеристики покрытий

Для покрытия печи используют только натуральную олифу. Главным её преимуществом является тот фактор, что олифа не способна поменять при окрашивании основной цвет кирпича.

Но, оттенок становится немного темнее. Прежде чем покрыть олифой печь её надо хорошо растопить. В доме не рекомендовано использовать олифу, так как она не просохнет из-за меньшего прогревания.

Лаковое покрытие, также, применяется для окраски печи. Оно красиво изменяет внешнюю облицовку предмета. В основном, применяется специальный лак (ПФ-283) совместно со скипидаром.

Таким образом, улучшится декоративный слой. Есть возможность добавить в лак гуашь, чтобы придать тот цвет, который предпочитает заказчик. Появится возможность подбора наиболее подходящего по интерьеру оттенка для комнаты.

Для кремнийорганической эмали характерны отличные показатели технико-эксплуатационные свойств (прочность, влагостойкость, другие качества). Единственным недостатком принято считать отсутствие широкой палитры оттенков.

Термостойкая краска устойчива к высоким показателям температуры. Имеет огромное количество разнообразных цветов. Её используют, также, для покраски паропроводов. Будет являться отличным декоративным, временным материалом, если заказчик ещё не определился с оттенком печи.

Выводы

После ознакомления с различными декоративными покрытиями для отопительной печи следует выбрать наиболее подходящий. Правильно выбранная краска способна не только придать красивый вид отопительной печи в доме, но и увеличить срок службы самого прибора.

, сравнение термостойких покрытий для печи

Источник: https://kirpichman.ru/otdelka/chem-pokryt-pech-iz-krasnogo-kirpicha-sovety/

Чем и как можно покрасить кирпичную печь в доме?

Живой огонь всегда завораживает. Именно поэтому сих пор популярны печи и камины. Чем покрасить кирпичную печь в доме? Она ведь должна удачно и гармонично вписаться в имеющуюся обстановку. А покрытию следует быть красивым, прочным и безопасным.

Печь требует ухода. И неважно, где она находится, в доме или на даче. Есть несколько причин для этого:

  1. Кирпичной кладке необходима защита. На ней с годами образуются трещины, и кладка может разрушиться.
  2. Покрытие улучшает теплоотдачу, особенно если оно шероховатое.
  3. Для лучшего внешнего вида. Иногда печь или камин из красного кирпича совсем не сочетаются с интерьером всего помещения.

Подготовка поверхности

//www..com/watch?v=0qI5GJBmx5g

Прежде всего, необходимо озаботиться подготовкой печной поверхности. Перед началом работ рекомендуется обследовать печку или камин. Новой кирпичной кладке не требуется никакой особенной подготовки, кроме очистки ее от пыли. Если же печь была оштукатурена ранее, то надо выяснить, какой толщины слой. При толщине более 1 см теплоотдача резко уменьшается. Такую штукатурку нужно демонтировать. Когда речь не идет о полном удалении, то соскабливаются только осыпающиеся участки. Вся поверхность печки тщательно зачищается. Трещины и отшкуренные участки затираются известково-гипсовым или известково-глиняным составом.

Не всегда требуется удаление старой краски. Если она не сильно повреждена, то достаточно вытереть грязь и пыль. Затем можно покрывать свежим слоем. Но предварительно необходимо выяснить, какое именно было нанесено покрытие. Заново наносимый слой должен соответствовать старому. Например, меловая краска не будет держаться на известковой побелке, она просто осыплется. И наоборот. Если точно не известно, то лучше соскрести все до кирпича. Прежде чем покрасить печь, необходимо удалить пыль влажной тряпкой. Потом дать поверхности хорошенько просохнуть.

В том, как покрасить печь из кирпича, нет никаких особых премудростей. Это может сделать любой неподготовленный человек. Разведенные или готовые краски просто наносятся кистью в два или несколько слоев. Окраска оштукатуренной печи осуществляется только после выполнения подготовительных работ, иначе она будет неэффективной. И ее придется повторять спустя совсем небольшой промежуток времени.

Чем покрыть кирпичную печь в принципе? Можно выделить такие способы, как:

  • покрытие лаком;
  • выкладка термостойкой керамической плиткой или изразцами.

Теперь рассмотрим подробнее, чем покрасить печку из кирпича. Не каждая краска подходит для этого. Она должна соответствовать определенным характеристикам. Хорошая термостойкая краска защищает кирпичную кладку от агрессивных сред и влаги. Вот некоторые наиболее частые способы окрашивания для кирпича:

  • побелка известью;
  • окраска мелом;
  • покрытие самодельной краской;
  • покраска современными материалами.

Известковая и меловая побелка

Если возникает вопрос, чем можно покрасить кирпичную печь, то первое, что приходит на ум, — это побелить. Самый известный и распространенный способ. Испокон веков наши предки использовали этот метод.

Побелка производится гашеной известью — смесью известкового порошка с водой. Для улучшения качества краски в раствор добавляется соль и олифа. Обладает рядом преимуществ:

  • невысокая стоимость;
  • несомненные бактерицидные свойства;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • влагостойкость;
  • хорошая адгезия с покрываемой поверхностью;
  • хорошая укрывистость.

При работе с известью следует соблюдать осторожность. Так как это щелочь, то есть возможность получения ожога. Покраска печи осуществляется в два слоя. Причем второй слой наносится на еще не просохший первый.

Меловая краска представляет собой взвесь измельченного мела в воде, с добавлением желатина или столярного клея. Наносится в несколько слоев, с той лишь разницей, что каждый последующий покрывающий слой необходимо наносить на уже высохшую поверхность. Иначе получатся разводы и пятна. Из преимуществ меловой краски для кирпичной печи можно выделить следующее:

  • более чем доступная цена;
  • безопасность в работе;
  • экологичность;
  • чистый, кристально-белый цвет.

Самым большим недостатком меловой побелки является ее легкая смываемость. То есть необходимо эту процедуру достаточно часто повторять.

//www..com/watch?v=9nIxEjLwZPg

Для придания белизны в оба раствора примешивают синьку.

Иногда используют побелку зубным порошком. Порошок смешивают с яичными белками и молоком. Красящий состав наносят на хорошо прогретую печь, чтобы белки «схватились». Получится покрытие, похожее на краску, которое не пачкается и легко моется.

Покраска собственноручно приготовленными материалами

Обработка кирпича может осуществляться и приготовленными собственными руками красками.

Рассмотрим вариант самодельной краски из кирпича. Кирпич перетирается в мелкую крошку, просеивается через сито, чтобы масса получилась абсолютно однородной. Затем смешивается с деревенским молоком и яичными белками. Широкой кистью на теплую печь наносится раствор, который должен напоминать жидкую сметану. При необходимости сверху покрывается олифой или лаком (если нужна блестящая поверхность). Образуется жаростойкое, устойчивое к истиранию покрытие, натурального кирпичного цвета. Это хороший дачный вариант, когда в интерьере преобладает натуральность.

Окрашенный кирпич будет слегка пачкаться. Чтобы устранить этот недостаток, рекомендуется нанести слой из взбитого яичного белка на хорошо протопленную печь. Такая термостойкая краска хорошо защитит кирпичную кладку от влаги и загрязнений. Этот способ используется с древних времен. Подобное покрытие называют печным лаком. Можно не добавлять в него кирпичную крошку, тогда он будет полностью прозрачным. При эксплуатации печки в помещении будет присутствовать слабый запах топленого молока. Это необходимо учитывать.

Есть еще очень экономичный вариант приготовления самодельной краски. Смешиваются в равных пропорциях скипидар и лак ПФ. Колеруется сухими красителями, можно даже высохшей гуашью.

Покраска новыми материалами

Какие современные группы красок для печи из кирпича можно использовать? Применяются специальные жаропрочные материалы. Есть несколько видов:

  1. Силикатная краска. В своей основе имеет жидкое стекло, с добавлением минеральных наполнителей и пигментов. Выделяется хорошей термостойкостью.
  2. Водоэмульсионная краска. Изготовлена из акриловой эмульсии и воды. Не реагирует на колебания температур. Выбор расцветок достаточно широк. Долговечна.
  3. Кремниево-органическая эмаль. Для изготовления используют разнообразные органические смолы, полимеры и красители. Устойчива к высоким и низким температурам. Очень большое количество расцветок.
  4. Термостойкая краска. Практически идеальный вариант. Выдерживает температуру до 600°C. Обладает повышенной прочностью и длительным сроком службы. Большой выбор цветов.
  5. Масляные краски, лаки и олифа. Применяются редко, так как под воздействием высоких температур неравномерно меняют цвет и неприятно пахнут.
  6. Латексные составы. Сочетание латекса и акрила. Очень хороший материал, но имеет один большой недостаток: он является средой для развития грибка и плесени.

Выбор краски для каминов из кирпича принципиально ничем не отличается. Она должна обладать такими же характеристиками, как и краска для печей.

Так как сейчас в моде такие стили, как кантри и прованс, то очень колоритно смотрится декорирование печей и каминов различными орнаментами. Их можно нанести кистью или воспользоваться трафаретом. Украшенный таким образом камин как нельзя лучше впишется в подобный интерьер.

//www..com/watch?v=5j6YuRckvsk

Источник: https://kubkirpich.ru/pechi/chem-i-kak-mozhno-pokrasit-kirpichnuyu-pech-v-dome.html

Как и чем покрасить печку из кирпича

печка под покраску

Старо – русская печь снова приобретает популярность и занимает одно из главных мест в частом доме или загородной даче. Если печка была правильно и самое главное сложенная, то она отдает практически все тепло, которое ею выделяется. Но, важно знать, что это количество в первую очередь зависит от подобранных строительных материалов и качества покрывающего материала.

Важно знать: если печь имеет слегка шероховатую поверхность, то она может отдавать гораздо больше тепла, чем гладкая. Связано это с тем, что на шершавой поверхности образуются небольшие дырочки, которые пропускают тепло из печи в дом. И именно поэтому с древних времен наши предки красили печь исключительно известкой, а обеспечены владельцы больших домов, украшали их изразцами, что превращало простую печь в настоящее произведения искусства.

И несмотря на то, что прошло уже очень много лет, на сегодняшний день вековые традиции не меняются и до сих пор покраска русской печки является её лучшим украшением и декорированием.

Если вы решите покрасить печь из кирпича и сам кирпич, то, как любой ответственный домовладелец вы задатесь вопросами на подобии — чем покрыть и покрасит печь из кирпича? Чем покрасить красный кирпич и так далее.

В этой статье мы осветимся и разберемся с каждым вопросом по порядку.

Окраска побелкой или специально известью

покраска печки побелкой

Печь из кирпича или кирпичный камин можно окрасить специально известковой побелкой (правильно и хорошо сделанная побелка должна своей консистенцией напоминать слегка жидковатую сметану).

Перед тем как приступать к покраске необходимо:

  • Полностью почистить поверхность кирпича от скопления пыли, кусков грязи и от остатков натуральной глины (осуществить данную процедуру можно с помощью строительного скребка либо шпателя из прочного металла), а остатки от всего вышеперечисленного аккуратно убрать жесткой щеточкой.
  • На сто грамм извести для побелки необходимо взять тридцать пять – сорок грамм кухонной соли и растворить её в теплой воде. Данную процедуру необходимо проделать для того, чтобы краска лучшепокраска печки известьюложилась на поверхность и дольше держалась. Если такой краской окрашивать поверхности, то она не оставляет за собой следов и разводов.

Окрасить печку, которая было выложена из строительного, красного кирпича можно даже обычны мелом (перед тем как нанести мел его необходимо хорошо просеять через ситечко, а следом добавить к нему молока и все тщательно размешать).

Перед тем как начать красить печь её нужно совсем слегка смочить немного теплой водой. Раствор из мела наносится очень тонким слоем по два или три раза (перед тем как наносить новый слой лучше всего дождаться пока полностью высохнет предыдущий слой краски).

Важно знать: если у вас получился слегка желтоватый раствор, то для того чтобы предать ему белый цвет можно добавить в него немного синьки.

Какие существуют специальные краски для кирпичных стенок и как их применять?

пример окрашенной печки

Если вы решили купить краску для того чтобы окрасить печь, то лучше всего выбирать краски устойчивые к высоким температурам. Такие краски не будут через короткий промежуток времени лопаться и трескаться, а, наоборот, на долго сохранять свой первозданный внешний вид.

Также, можно покрасть печку масляными либо эмалевыми красками, что позволит печку усилить свою теплопроводность.

Выбирая, чем покрасить кирпичную печь, лучше всего не стоит красить ее красками с добавлением алюминия и подобного этому. Так как если печь построена, неправильна и стенка очага самой печи не соответствуют строительным нормам, то её внешняя сторона может, нагревается от восьмидесяти градусов по Цельсию, а подобный нагрев способен выделять из самой краски такие невероятно вредные вещества как ядовитые пары, которые изнутри способны отравить организм человека и так далее.

Важно знать: чем темнее будет цвет краски, тем больше тепла сможет излучать печь. Объясняется данное явление законами физики. Темные объекты быстрые притягивают к себе тепло, а яркие и блестящие объекты имеют намного хуже отдачу тепла.

силикатная краска

Ну а краски, которые были изготовлены на основе олифы, могут потемнеть со временем либо полностью потерять свой начальный цвет.

На сегодняшний день в строительных магазинах можно найти специальные краски с повышенной жаростойкостью. Такие краски идеально подходят для часто работающих печек. Но, к сожалению, их цветовой ассортимент не порадует искушенного маляра и если вы не смогли найти необходимый вам оттенок, то всегда можно покрасить печь специальной грунтовкой либо окрасить её краской с добавлением строительного латекса.

Важно знать: перед тем как купить краску очень важно убедится в том, что она обладает термостойкими функциями. Пожалуй, из данного сегмента лучшим вариантом для покупки станет кремниево – органичная эмаль. Так как подобная краска может сохранить все свои свойства и качества даже при температуре свыше шесть тысяч градусов по Цельсию. Ну а в качестве растворителя для эмали можно использовать всем нам знакомый скипидар или специальный строительный растворитель шестисот сорок шесть. Для того чтобы получить великолепный результат краску лучше всего наносить по два — три толстых слоя.

Как красиво оформит кирпичную печь в современном интерьере

покрашенная печь в интерьере

Подобный привет из прошлого может очень интересно вписать в современный интерьер вашего дома и стать его неповторимой изюминкой.

Также, сегодня очень сильно распространены интерьеры в непревзойдённом шале, интересном кантри стиле и в загадочном шебби-шик. Их главная черта – это натуральность используемых строительных материалов и общего интерьера в помещении, а также их экологичность.

И как вы уже поняли в подобный стиль оформления дома либо комнаты отлично впишется старорусская печка из кирпича, которая будет стильно и необычно дополнена разнообразными декоративными элементами.

Способы предварительной подготовки краски для кирпичной печки собственноручно

штукатурка печки перед покраской

Превосходный оттенок печки из кирпича можно получить своими руками, приготовив при этом краску собственноручно. Для начала необходимо натереть перемолотую руку из красного кирпичика. Следом, в неё можно добавить для запустения массы, хорошо взбитые яичные белки и жирное топлёное молоко.

Полученную смесь необходимо очень тщательно перемешать. Осуществлять покраску печки нужно исключительно полностью новой, молярной кисточкой (краску нужно наносить исключительно на теплую печь, которую вы предварительно немного разогрели).

Важно знать: после покраски стены печки приобретут правильный, слегка розовый цвет (розовый цвет получается из – за добавления красного, строительного кирпича).

Данное внешнее покрытие:

  1. Жиростойкое;
  2. Имеет повышенные эксплуатационные свойства (долго не стирается и сохраняет длительное время свое первоначальный оттенок).

расписанная печь после окраски

Также, ни в коем случае нельзя забывать о ом, что после покраски на поверхность необходимо нанести олифу, которое сделает печку красно – темного и слегка матового цвета. Для того чтобы добавить оттенку немного цвета можно применить специальный, строительный лак з синтетики.

Подобный вид окраски очень рекомендуют строитель – специалисты. Так как очень плотная и слегка шероховатая поверхность, которую вы получили после покраски, способна благодаря своей структуре отдавать намного больше тепла, а также может обладать отличной эластичностью, минимизирует возможность появления трещин и других различных внешних и внутренних дефектов.

Если вы не знаете, какой краской окрасить печь, то обязательно вспомните, что есть еще один вариант окраски кирпичной печки. Все, что вам понадобится для этого так – это обычный скипидар и строительный лак ПФ — двести восемьдесят три. Эти два химических элемента необходимо смешивать обязательно в одинаковых пропорциях. В результате это вы получаете прозрачную и совсем немного матовою, однородную смесь. Для того чтобы придать ей желаемый оттенок, можно поступить следующим образом: хорошо высушивается гуашь определенного цвета и растирается в мелкий порошок, который и добавляется в приготовленную смесь.

Готовим краску  к применению

инструменты для окраски печи

Необходимые инструменты

  • Для предварительной подготовки поверхности печи понадобится металлический шпатель. Им можно не только удалить старую отделку, но и использовать для шпаклевания.
  • Остатки былой отделки можно смахнуть с помощью щетки.
  • Краску удобнее разбавлять в небольшой специальной емкости.
  • Наносить краску на кирпичную кладку удобнее всего мягкой кистью.

Основные плюсы и минусы красок с повешенной устойчивостью к температурам

хорошая краска для печи

Краску с повешенной устойчивостью к температурам применяют для окраски печки из кирпича, и имеет ряд своих достоинств. Если покрасть такой краской кирпичную печку, то поверхность, которая была обработана ею и имеет повышенные эксплуатационные свойства, а именно:

  • Повышенная износостойкость:
  • Жароустойчивость;
  • Электроизоляция.

Также, данная краска способна обеспечивать оптимальную защиту кладки из кирпича от окисления и повышает её прочность. Такой краской печку красить довольно просто и она не требует каких – либо предварительных обработок.

Пожалуй, главным недостатком краскам с повышенной устойчивостью к температурам является их очень агрессивный химический состав и не особо приятный для нас запах.

Очень довольно долго высыхают, а при работе с такими красками очень важно соблюдать все необходимые меры предосторожности и правила безопасности. Необходимо это для того чтобы вредные химические вещества не нанесли вред вашему организму.
Если у вас еще остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео:

Еще по теме:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(28 Голосов, в среднем: 5,00 из5)
Загрузка…

Подписывайся на наши новости !

Источник: https://stroykirpich.com/kak-i-chem-pokrasit-pechku-iz-kirpicha.html

Чем покрасить печь из кирпича лучше | Эксперты отделки

Гусевский Андрей Анатольевич

Чем можно покрасить кирпичную печь

Чем покрасить кирпичную печь в доме? Сложенная по правилам из кирпича русская печка, половину тепла, которое ею выделяется, отдает в комнату. Но его количество зависит от покрывающего ее поверхность материала. При этом шероховатая поверхность тепла отдает больше, чем гладкая.

В деревнях печки издавна красили известкой, а владельцы богатых домов печи украшали изразцами, превращая конструкции в настоящие произведения искусства. Статья подскажет, чем покрасить печку из кирпича?

Зачем окрашивать кирпичные печки

Существует несколько причин для окрашивания печей из кирпича:

  • Тяга владельцев к эстетике. Если раньше печь в деревенском доме была единственным прибором для отопления, то сейчас камины и печи служат элементами интерьера, которые гармонично необходимо вписать в жилище.
  • Отделка поверхности печки красками предотвращает в кирпичах появление, а затем и увеличение трещин, поверхность делает ровной.
  • После покраски повышается отдача тепла в помещение.

Совет: Следует иметь в виду, что режим функционирования печки на даче или в доме, сильно отличаются от печи в бане. Технология нанесения покрытия будет разная: материалы для обработки печи в бане, могут совсем не подходить для печи на даче.

Чем красить кирпичную печь

Для окраски печей подойдут такие материалы, как:

  • Натуральная олифа. Покрытие не меняет цвет кирпича, а изменяет его оттенок на более темный. Применять ее можно для покрытия печей в бане.

Совет: При использовании натуральной олифы для кирпичной печи после ее растопки, можно эксплуатировать лишь несколько часов.  Не стоит экспериментировать в доме с олифой: разные режимы горения в печи могут препятствовать высыханию олифы.

  • Эмали кремнийорганические. Его технические характеристики:
  1. прекрасная адгезия со всеми материалами;
  2. высокая прочность;
  3. влагостойкость;
  4. долговечность.
  5. способность выдерживать до 200 циклов смены положительных и отрицательных температур.

Недостаток кремнийорганических эмалей – небольшой выбор цветов.

  • Лак ПФ 283. При использовании лака он смешивается со скипидаром в равных пропорциях, что увеличивает прочностные характеристики материала. На поверхности печи после высыхания образуется прозрачный глянцевый слой высокого качества.

Особенность применения лака заключается в возможности добавить сухую гуашь, что позволит получить покрасочный материал нужного цвета.

  1. огромный выбор цветов;
  2. выдерживают температуру до 600ºС;
  3. защищает кирпичную кладку от окисления;
  4. повышенная прочность и выносливость;
  5. простота нанесения, без предварительного грунтования поверхности;
  6. сохраняет эксплуатационные качества до 10 лет.

При эксплуатации печи, могут появиться высолы на кирпиче. Это происходит от воздействия высоких температур, когда из кирпича начнет вытесняться влага вместе с солью. Термостойкие краски не потеряют от этого своих характеристик.

Недостаток краски:

  1. наличие агрессивного химического состава;
  2. неприятный запах;
  3. длительно высыхает;
  4. при работе необходимо соблюдать осторожность из-за наличия в смеси токсичных веществ.

Как изготовить покрасочные материалы для кирпичной печки самостоятельно

Цена извести и мела самая малая. Такие материалы в избытке имеются в любом строительном магазине. Для их разведения понадобиться лишь вода.

Отличие растворов друг от друга заключается в следующем:

  • После окраски меловым раствором первого слоя, нужно дождаться его полного высыхания.
  • При окраске раствором извести, все последующие слои наносятся сразу.

Старинная печь, окрашенная мелом

Чтобы покрасить печь необходимо своими руками приготовить правильно раствор:

  • Один килограмм мела или извести.
  • Воды – 1,5 литра.

Совет: После нанесения такого состава на печь, прочностные характеристики покрытия получаются не слишком высокого качества. Поверхность станет мазать одежду и начнет осыпаться. Чтобы избежать этого, нужно использовать поваренную соль. На 2 килограмма краски, добавляется 0,3 килограмма соли. В итоге получаются превосходные характеристики по прочности.

Вместо соли можно применять столярный клей, достаточно 0,1 литра клея на 10 литров краски. Такие составы могут иметь желтоватый оттенок. Для достижения классического белого цвета, в раствор нужно добавить 20 миллилитров обычной синьки. Цветовую добавку следует использовать для получения нужного цвета.

Совет: Применяя добавку, должна соблюдаться четко инструкция по ее применению, чтобы получить требуемый цвет.

Как изготовить для печи натуральный лак

Наши предки для приготовления лака при окрашивании печей использовали обыкновенное куриное яйцо.

Для этого потребуются:

  • Белки яиц.
  • Молоко.
  • Кирпичная пыль, остающаяся после подгонки и подрезки кирпичей при выполнении кладки печи.

После проведения экспериментов определено, что лучший состав получается при пропорции яичных белков и молока 1:1. Для отделки квадратного метра поверхности печи, понадобятся примерно 0,25 литра молока и 8 белков. Количество кирпичной пыли определяется самостоятельно, она влияет только на цветовые характеристики лака из натуральных материалов.

При изготовлении состава:

  • Натирается из красного кирпича мука.
  • Добавляются взбитые белки яиц и молоко до образования состава густой консистенции.
  • Смесь перемешивается.
  • Печь красится новой кисточкой на предварительно разогретую поверхность.
  • Покрытие получается ровным красным цветом. Обладает жаростойкостью и повышенной стойкостью к истиранию.
  • Печь покрывается олифой, после чего темно-красная поверхность делается матовой.
  • Для получения блеска применяется специальный синтетический лак.

После нанесения на поверхность печи такого лака и его высыхания, кирпичная кладка не сильно, но будет пачкать. Для устранения этого недостатка, можно нанести на печку один слой раствора, изготовленного из чистого белка яйца. Недостаток этого покрытия – он издает в помещении аромат топленого молока, при эксплуатации печки.

Как правильно покрасить печку

Инструменты для выполнения работ:

  • Металлический шпатель для подготовки поверхности и для шпаклевания.
  • Щетка, чтобы смахнуть остатки бывшей отделки.
  • Небольшая специальная емкость.
  • Мягкая кисточка.

После выбора, чем покрасить печь из красного кирпича, можно выполнять подготовительные работы.

Для этого:

  • Тщательно выравнивается поверхность печи штукатуркой (см. Как штукатурить печку из кирпича своими руками).
  • Грубым способом, соскребаются выступающие фрагменты глиняного раствора, расположенного между кирпичами, специальным скребком.
  • Шлифовальной шкуркой поверхность подготавливается для улучшения адгезии краски и кирпича.

Совет: Иногда поверхность следует обработать жаростойкой грунтовкой, которая не повредит, но использовать ее следует без едких добавок, чтобы они не выделялись в помещении при высоких температурах. При отсутствии грунтовки, поверхность печи до нанесения краски, следует обработать водой.

  • Краска наносится двумя-тремя тонкими слоями, новой кисточкой или валиком. Кисточка поверхности придает фактурность, а валик краску распределяет более равномерно, что придает поверхности гладкость.
  • При желании на высохший слой покрытия, наносятся узоры механическим способом, как на фото.

Современная кирпичная печка

Сегодня у владельцев жилья огромной популярностью пользуются интерьеры, оформленные в стилях:

Их отличительная особенность – натурализация разных элементов и декоративных деталей. В такие интерьеры, как нельзя лучше, ярким и стильным дополнением является русская печь из кирпича или камин. Для этого их можно просто покрасить прозрачной краской. Как правильно подготовить поверхности, а затем покрасить их покажет видео в этой статье.

Источник: https://otdelka-expert.ru/pechi-i-kaminy/chem-pokrasit-pech-iz-kirpicha-1314

Чем можно покрасить печь из красного кирпича, какой состав использовать

Еще с давних времен люди возводили на даче или в загородных домах действующие очаги, которые наполняли комнаты теплом и давали возможность готовить пищу. Если подобная конструкция достаточно старая и подлежит реставрации, то встает закономерный вопрос, чем покрасить кирпичную печь в доме.

Здесь следует отталкивать от двух идей: либо владельцы преследуют эстетическую цель, либо им первоочередно важен пункт безопасности. В большинстве случаев выполнить эту работу можно своими руками, главное правильно подобрать инструменты и лакокрасочные материалы.

Обработка кирпичной кладки

Способы облицовки

Если вы не знаете чем красить конструкцию, то можно произвести отделку действующего очага одним из способов, представленный ниже:

  1. Оштукатурить, а после пройтись водоэмульсионной краской.
  2. Просто окрасить без предварительного покрытия чем-либо.
  3. Произвести покрытие печной поверхности лаком, устойчивым к воздействию высоких температур.
  4. Выполнить нанесение на кирпичную кладь узора с рельефом, а после закрепить специальным лаковым покрытием.

Если покрасить камин так, как это представлено в последнем варианте, то он значительно изменит свой внешний облик, станет более эстетичным и привлекательным, при этом само покрытие не утратить своего первоначального вида на протяжении многих лет.

Использование защитного декоративного лака

Тонкости окрашивания

Перед тем как озадачиваться, чем покрасить печь из кирпича, нужно точно знать, подвергалась ли ее поверхность ранее оштукатуриванию. Если конструкция давняя, то, вероятнее всего, она использовалась по прямому назначению, то есть, обогревала помещение и служила местом для приготовления пищи. Такие печи белые, потому как их предварительно оштукатуривали, а после белили мелом или гашеной известью.

Этот вопрос крайне важно уточнить, потому что поверх старого слоя стоит наносить точно такой же материал, который использовался ранее, иначе работа будет бесполезной. Если у вас имеется специальная краска для печей и каминов, то придется выполнить снятие всех слоев старого материала, и только после этого выполнять новую облицовку.

До того как начнется покраска, нужно счистить весь осыпающийся материал с печи. Для этого пригодится строительная щетка с металлической щетиной (корщетка), либо же подойдет неширокий шпатель. Если материал хорошо удаляется, тогда, возможно, будет целесообразнее снять его вплоть до кирпичной клади, в этом случае краска для каминов и печей может выбираться любая.

На следующем этапе необходимо убрать весь мусор и очистить поверхность от пыли. Далее, своими руками или с помощью профессионала, выполняют заделку трещин, дырок и швов. Сейчас в специализированных магазинах представлены уже готовые смеси, которые подходят для работы с кирпичными печами.

Подготовка поверхности к обработке

Использование мела

Многих интересует вопрос, как покрасить сооружение старинным способом при помощи мела. Все достаточно просто: после того как штукатурка полностью высохнет, можно будет начинать процесс окрашивания поверхности. Если ранее русская печь окрашивалась мелом, тогда лучше его и использовать для реконструктивных работ.

Здесь есть два варианта: можно взять обычную краску белого цвета, либо использовать краситель на водной основе, также допустимо добавление колера. Если вы не хотите, чтобы в будущем сооружение приобрело неэстетичный желтоватый оттенок, тогда к мелу следует добавить синьку, предварительно разведенную в обычной воде.

Приготовление покрывающего состава должно выполнять заранее, поскольку ему для достижения правильной консистенции нужно будет некоторое время постоять. Меловая краска для кирпичной печи делается следующим образом:

  • Берут кусочки мела или меловую пасту.
  • Складывают материал в ведро.
  • Заливают его водой до полного покрытия.
  • Оставляют на 2 часа для настаивания.

Чтобы не тратить времени зря, к меловому раствору для печей и каминов из кирпича, следует приготовить специальную клеевую часть. Она делается на основе желатина, столярного или казеинового клея, разведенные в литре воды. На ведро краски, объемом 10 литров берут примерно 100 грамм клея.

Покраска в белый цвет

После этого оба состава аккуратно смешивают, например, используя строительный миксер, до тех пор, пока жидкость не станет однородной. Теперь можно добавлять синьку из расчета 60 грамм на 10 кг мела, также вливается термостойкая жидкость, улучшающая цвет, и можно приступать к самому окрашиванию.

Ассортимент красок

Если вы находитесь в поисках ответа на вопрос, чем покрыть кирпичную печь новой постройки, то здесь лучше всего использовать специальные лаки или краски. Главной особенностью таких материалов является то, что они способны легко переносить воздействие высоких температур, при этом не происходит их растрескивание или отслаивание от основы.

В магазине обязательно смотрите на этикетку, она должна содержать параметр «термостойкая», тогда материал точно подойдет для работы. На протяжении многих лет особой популярностью пользуются материалы фирмы КО с маркировкой 168 174, 813,835А, 868, 1112.

Термостойкие краски для печей и каминов, если они имеют густую консистенцию, обязательно должны быть разбавлены. Для этой цели можно воспользоваться обычным растворителем марки 646, уайт-спиритом или скипидаром. Очень важно чтобы крашенный кирпич не имел подтеков, а нанесение выполнялось в два слоя.

Стоит отметить, что термостойкая краска может быть различных цветов, при смешивании которых получают самые неординарные оттенки, при этом некоторые виды материала способны выдерживать температуру до 600°С градусов.

Составы для работы с печами и каминами

Если владельцы находятся в поисках ответа на вопрос, чем покрасить чугунную печь, то в этом случае можно воспользоваться материалом Церта, который препятствует процессу коррозии. Ее также можно использовать и для кирпичных поверхностей, либо для обработки в каменных печах металлических элементов: решетки, колосники, двери, задвижки и прочее.

Представленная краска для камина производится и в виде аэрозольных баллонов, что упрощает процесс нанесения. Цветовая гамма состоит из 16 оттенков, поэтому можно будет легко подобрать для себя подходящий вариант.

Многие не знают, чем покрасить печь из красного кирпича, ведь в большинстве случаев она имеет прекрасный оттенок. Чтобы уберечь конструкции от налипания пыли и сажи, а также приукрасить внешний вид, подойдет термостойкий бесцветный лак фирмы Elcon. Его особенность заключается в том, что он способен выдерживать температуры от 500 до 2500°С градусов.

Есть еще одна известная краска для печи из кирпича – КО (815 или 85), которая также имеет высокие показатели устойчивости к температурным перепадам. Перед приобретением крайне необходимо прочитать инструкцию на упаковке, потому как составы некоторых красящих веществ предполагают исключительно горячее нанесение.

Можно использовать экологически безопасное покрытие для печей и каминов из кирпича. Материал выпускается в виде лака и производится фирмой Олимп. Главной особенностью выступает возможность выдерживать температуру до 1500°С градусов, поэтому им покрывают некоторые технические сооружения на предприятиях.

Если в вашем доме располагается печь, покрашенная специальным материалом, то можно с уверенностью говорить о том, что на ней имеется качественная жаропрочная основа. Именно благодаря ей конструкция будет радовать владельцев своим прекрасным видом на протяжении многих лет.

Источник: https://kamin-spb.ru/konsultatsiya-chem-pokrasit-pech-iz-kirpicha.html

Состав бетона для тротуарной плитки

При проведении строительных работ (или по их окончании) неизбежно возникает вопрос о благоустройстве прилегающей территории. Ходить по останкам стройматериалов и цементно-почвенной смеси неудобно и антиобщественно. Для воплощения в жизнь этой дизайнерской задачи есть много решений в числе которых – оправданно популярная укладка тротуарной плитки. Этот материал имеет множество вариантов конфигурации и богатый выбор цветовых решений, удобен в монтаже и сравнительно недорог.

Изготовление тротуарной плитки возможно без дорогостоящего оборудования и не требует привлечения производственных мощностей. Его может организовать каждый желающий. Правильно подобранные пропорции бетона и других компонентов смеси позволят получить высококачественный строительный материал при существенной экономии.

Материалы для тротуарной плитки

Чтобы максимально уменьшить стоимость тротуарной плитки (о чем грезит в розовых снах каждый рачительный хозяин), можно изготовить ее своими силами в домашних условиях. Для этого не потребуется дорогостоящее оборудование, а только самые простые инструменты: бетономешалка (если есть) или емкость для смешивания раствора (русско-советское корыто), лопаты, ведра, формы, тоже изготовленные самостоятельно либо приобретенные по бросовым ценам. И, естественно, материалы:

  • цемент,
  • песок,
  • щебень,
  • вода,
  • пластификатор,
  • модификатор,
  • красящий пигмент нужного цвета.

Чтобы результат ваших трудов оправдал затраченные средства и усилия, следуйте приведенным ниже несложным рекомендациям.

 Качество бетонных изделий (в частности тротуарной плитки) во многом зависит от правильного подбора компонентов бетона и тщательного соблюдения их пропорций. Поэтому нужно приобрести портландцемент М500 без добавок (чтобы наверняка), мытый гранитный щебень фракции 5 – 10 мм, крупнозернистый речной песок, качественные пластификатор и пигментный краситель, использовать чистую воду. Конечно, можно приобрести более дешевые (соответственно, менее качественные) ингредиенты, но тогда будет очень сложно достичь должного качества конечного продукта.

Состав бетонной смеси

Такие изделия как бордюры, тротуарная и фасадная плитка согласно ГОСТу 17608-91 должны отвечать высоким требованиям по морозостойкости. Пропорции и состав смеси в значительной степени влияют на технические характеристики и качество конечных изделий.

Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на цементе М500, относящимся к группе портландцементов и отличающимся высокой прочностью и более ранним схватыванием, в сравнении с бетоном марки М400 и ниже. Цемент М500 может идти с минеральными добавками (не более 20%) или быть без них. ПЦ II/А-Ш 500 содержит минеральные добавки, ПЦ I-500 – чистый портландцемент (изделия, изготовленные из такого цемента, могут выдержать нагрузку до 500 кг/см2).

В производстве тротуарной плитки лучше всего использовать бездобавочный вариант.

Щебень следует выбирать с фракцией 5-10 мм. При этом его устойчивость к истиранию не должна быть ниже М800 (высокопрочный или прочный тип), показатели морозостойкости – F300-400 (отвечают характеристикам гранитного щебня). Песок следует приобретать крупный речной (размер фракции не ниже 2,5 мм) с процентным содержанием примесей — не более 3%.

Использование пластификаторов и суперпластификаторов позволяют получать литую плитку без вибрации. При уменьшении количества воды в составе раствора мы получим самоуплотняющийся высокопрочный бетон для тротуарной плитки.

Для придания изделию нужного оттенка используют железоокисные пигменты-красители, устойчивые к действию ультрафиолета, влаги, повышенных температур.

В качестве армирующего материала выступает фибра полипропиленовая. Это добавка способна заменить стальную арматуру, предотвращает образование трещин в готовых конструкциях.

Вода необходима для сцепления компонентов и придания смеси однородности.

Пропорции бетонной смеси – 1:2:2 (вода, цемент, щебень)

Шаг 1. На 50 кг бездободавочного цемента М500 нам потребуются 15-20 литров пресной чистой воды (2 ведра). Заливаем воду в бетономешалку.

Шаг 2. Растворяем в небольшом количестве теплой воды (до 50°С) пластификатор и добавляем состав в бетономешалку, после чего тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Пигменты-красители берем из расчета нормы, рекомендуемой производителем.

Шаг 4. Чистый гранитный щебень в количестве трех 12-литровых ведер высыпаем в бетономешалку и перемешиваем с водой. Добавление гранитного отсева существенно снижает риск образования трещин и повышает прочность готового изделия.

Шаг 5. В полученную смесь добавляем мешок цемента (50 кг или 3 12-литровых ведра). После добавления каждого ведра, смесь тщательно перемешиванием.

Шаг 6. Досыпаем еще 1 ведро гранитного щебня и снова вымешиваем. Затем загружаем 4 ведра речного песка, тщательно перемешивая после каждой новой порции (ведра). При необходимости добавляем немного воды.

Шаг 7. Добавляем последнее ведро щебня. Весь процесс изготовления одной такой порции займет у вас не более 10 минут. При этом предложенные выше пропорции и состав бетона для тротуарной плитки позволит получить густой высококачественный раствор.

Шаг 8. Смесь заливаем в формы. Содержимое в формах уплотняем с помощью киянки. При укладке бетонного раствора в формы последние следует немного потрясти, что позволит обеспечить более плотную усадку состава.

Шаг 9. Спустя пару дней плитку извлекаем, предварительно смазав маслом или эмульсией. Для упрощения процесса извлечения можно поместить форму под горячую воду (до +60°С).

Изготовление бетонной смеси

Итак, приступаем к изготовлению бетонной смеси. Рекомендуемое соотношение сухих составляющих (цемент, песок, щебень) нужно взять в пропорции 1:2:2, а пластификатор и краситель согласно рекомендации изготовителя.

Сначала заливаем в бетономешалку около 20 литров чистой воды. Приготавливаем раствор пластификатора. Для этого необходимое количество сухого вещества (примерно 0,7% от массы цемента) растворяем в теплой (50 — 60 °С) воде, вливаем в бетономешалку и тщательно перемешиваем. Теперь туда же отправляем пигментный краситель (от 2 до 5% массы цемента). Через 1 – 2 минуты засыпаем чистый щебень, потом с таким же интервалом помещаем в бетономешалку песок и цемент. Для увеличения долговечности бетона, повышения его износоустойчивости и ударопрочности в раствор можно добавить полиамидные, полипропиленовые или стеклянные щелочноустойчивые волокна длиной 10 – 20 мм, диаметром 10 – 40 мкм (0,8 – 1,0 кг на 1 м3 бетона). Благодаря такому армированию значительно повышаются прочностные характеристики готового изделия. Готовый раствор должен держаться горкой на мастерке, но легко расплываться даже при слабом встряхивании.  

Если у вас нет бетономешалки, процесс изготовления бетона можно осуществить вручную. Конечно, для этого потребуется затратить больше усилий и времени, но при должном усердии результат будет хорошим.

Новые формы не требуют особой подготовки перед заливкой раствора. Однако, со временем, на их внутренней поверхности появляются мелкие царапинки, которые увеличивают сцепление формы с раствором. В этом случае требуется обработать поверхность специальной эмульсией для легкого извлечения плитки. После заливки раствора уплотняем его с помощью киянки или легкого встряхивания чтобы обеспечить полное заполнение формы и плотную усадку состава.  

 Через двое суток плитку нужно извлечь из формы. Облегчить эту операцию поможет прогревание в горячей (до 60 °С) воде. Следующие две недели плитку выдерживают в тени при плюсовой температуре, регулярно поливая изделие водой для предотвращения пересыхания. За это время бетон наберет свою максимальную прочность, и плитку можно будет использовать по назначению.

 

На протяжении последующих двух недель изделия хранят в затененном месте при температуре не ниже 0°С, периодически смачивая их поверхность водой. После того, как через две недели тротуарная плитка полностью высохнет и обретет максимальную прочность, можно приступать к ее укладке.

Состав для тротуарной плитки — подбор, технология заливки

Тротуарная плитка по праву признана лучшим вариантом обустройства приусадебного участка дома или дачи. Из нее получаются не только красивые, но и долговечные пешеходные дорожки. К тому же процесс производства не так сложен, что дает шанс на существование реальной возможности для создания такого дорожного покрытия в домашних условиях.

Но стоит иметь в виду, что подобрать качественный состав раствора для тротуарной плитки самостоятельно достаточно непросто. Он будет зависеть от типа применяемых компонентов, условий приготовления и сушки. Но многие застройщики и уже достаточно давно практикуют такое «подпольное» производство, что дает шанс на их опыте и ошибках разработать максимально качественный раствор для тротуарной плитки, адаптированный для самостоятельной заливки.

Технология производства тротуарной плитки

Всего существует для способа производства такого дорожного покрытия.

Метод вибропрессования

Плитка, изготовленная таким способом, отличается повышенной износостойкостью и долговечностью. Ее толщина не менее 35 мм. Увидеть ее можно на улочках в городских парках или площадях. Сделать самому такие изделия невозможно, не имея специальных вибрирующих кассетных форм, спрессовывающих бетонную смесь.

Метод вибролитья

Таким способом получаются изящные изделия с красивым рисунком и малой толщиной 10 – 35 мм. Именно он и подходит для самостоятельного производства бетонной плитки. Что нужно иметь из оборудования: обычную бетономешалку гравитационного типа и небольшой вибростол. Если есть желание можно поколдовать и сделать его своими руками.

 

Делать состав смеси для тротуарной плитки слишком пластичным, чтобы тот укладывался без предварительного вибрирования не рекомендуется, так как такой бетон отличается низким показателем прочности, износостойкости и морозостойкости. Изделия, полученные таким способом, не стоят затраченных на их производства сил, времени и денег.

Основные компоненты бетона

Качественный состав бетона для тротуарной плитки начинается с покупки высококлассных материалов:

  • Вяжущее – портландцемент марок М400Д0, М400Д20, М500Д0, М400Д20. Идеальным вариантом выступает цемент М400Д20. Он обладает достаточной прочностью, чтобы создать хорошую смесь для тротуарной плитки, и при этом имеет весьма привлекательную цену.
  • Заполнители. Для литьевых бетонных изделий применяют в качестве основного заполнителя песок. Лучший вариант – фракционный с модулем крупности 1,8-2,2 мм. При этом следует избегать крупных камней и комьев глины.
  • Вода подойдет практически любая. Главное, чтобы она не содержала химических, масленых или нефтяных примесей.
  • Добавки, улучшающие состав смеси для заливки плитки. В их качестве может выступать как диспергатор, так и суперпластификатор. Применение одновременно обоих состав нецелесообразно, так как они имеют идентичный состав с единственным различием – активных веществ в пластификаторе намного больше, чем содержит диспергатор. К тому же деспергирование бетона – сравнительно дорогой процесс. При этом может выбрать совершенно любой суперпластификатор, например, для придания дополнительных прочностных характеристик или для повышения показателя морозостойкости.
  • Пигменты. Если вы решили окрасить тротуарную плитку, то вам не обойтись без специальных красителей для бетона. Лучше приобретать такие, которые сделаны на основе натуральных компонентов.

При покупке составляющих материалов обязательно спрашивайте паспорт качества, где не только указывается дата изготовления, но и их качественные характеристики. Неимение таковых у продавца может указывать на продажу низкопробного сырья для бетона.

Рецептура бетонного раствора для тротуарной плитки

Оптимальный состав для производства бетонного мелкоштучного дорожного покрытия имеет марку по прочности М300. Такой раствор являет собой желанное соотношения цены и качества. Примерный рецепт бетона для тротуарной плитки на 1м3.

Марка бетонаЦемент М400, кгПесок, кгПластификатор или диспергатор, % соотношение к ПЦПигмент, кгВода, л
М30065013800,610-13200-250

Примерный состав раствора тротуарной плитки в относительных частях к цементу.

Марка бетонаЦемент М400ПесокПластификаторы, % соотношение к ЦПигментВ/Ц
М30012,20,6Не более 4% от массы цемента0,35

При дозировке пластификаторов ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. При различных составах также отличается и дозировка. Такие добавки всегда дозируются от массы цемента.

Конечная бетонная смесь для укладки тротуарной плитки должна иметь достаточно жесткую консистенцию, настолько, чтобы она вирировалась до появления цементного молочка не менее 1 минуты и не более 3 минут.

Предложенные пропорции бетона не могут быть универсальны для любого изготовителя. Это лишь примерная пескоцементная смесь бетона для укладки тротуарной плитки, которая поможет создать свой неповторимый рецепт. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться. Лучше всего приготавливать небольшие замесы, для чего может понадобиться строительный миксер.

Будьте осторожны с добавлением пигмента. Помните, что любое красящее вещество «съедает» прочность будущего изделия. Поэтому не рекомендуется добавлять больше 4% красителя по массе цемента.

Многие практикуют заливку цветной плитки по слоям – лицевой с пигментом, а нижний без него. Такое решение весьма привлекательно в экономическом плане, так как цена на красители неприлично высокая. Но такая технология достаточно трудоемка и для ее воплощения в идеале понадобится две мешалки для синхронного замешивания составов. К тому же принимая во внимание небольшую толщину изделия при вибрировании цветной и серый слои могут перемешаться, создавая специфичный вид готового изделия.

Что еще понадобиться для самостоятельной заливки?

Помимо бетономешалки и вибростола, чтобы изготовить тротуарную плитку понадобятся формы.

Можно приобрести пластиковые модели.

Многие делают простейшую многоразовую опалубку из дерева

Или изготовить уникальные формы из силикона для тротуарной плитки своими руками.

Для пластиковых и силиконовых форм использование смазки необязательно. Если приготовить раствор получится нужной жесткости, то с выемкой изделий не должно быть трудностей.

Необходимо продумать место для сушки бетонных образцов. Если заливка происходит в летний период, то доходить бетон может в естественных условиях не более суток. При условии проведения заливочных работ в холодное время необходимо обеспечить постоянный нагрев импровизированной сушилки в среднем до 30 °С.

Процесс приготовления пескобетона

Шаг 1. Включаем бетономешалку и сразу нужно уложить полностью в нее песок и цемент. Тщательно перемешиваем.

Шаг 2. В сухую смесь добавляется по желанию необходимое количество пигмента.

Шаг 3. Заливаем большую часть требуемой воды. При этом учитываем влажность заполнителя. Если песок мокрый, то первая заливка воды должна быть сокращена на 25%.

Шаг 4. Следующий этап- заливка пластифицирующих добавок.

Шаг 5. Приготовление бетонного раствора для тротуарной плитки завершается добавлением нужного количества воды. Если конечно таковое необходимо.

Забивка форм бетонной смесью

После тщательного приготовления бетонного состава включается вибростол, на него ставятся формы и мастерком можно укладывать приготовленный раствор. Вибрируется плитка до тех пор, пока на поверхности не появиться цементное молочко. После чего можно смело выставлять формы для сушки. Чтобы ускорить процесс поверхность бетона заглаживается мастерком.

Чтобы вибростол не пылил при работе можете налить на рабочую поверхность немного воды. Если вибрации слишком сильные и формы «подпрыгивают» на пару сантиметров, то их лучше придерживать.

После того как все формы аккуратно уложены для более качественной сушки тщательно оберните паллеты полиэтиленовой пленкой. Парниковый эффект не только поднимет и удержит на одном уровне температуру естественного пропаривания, но и создать влажную среду, необходимую бетону для набора прочности.

Не стоит наставлять форму на форму. Такой порядок расположения может не только повлиять на качество нижних изделий, но также затруднить их вытаскивание. При затвердевании бетона формы просто приклеятся друг к другу.

Извлечение тротуарной плитки из форм

По прошествии суток можете попробовать разопалубить парочку форм. Если вы использовали самодельную деревянную опалубку, то сделать не составит труда. Нужно всего лишь убрать борта.

Другое дело пластиковые и силиконовые формы. Выемку готовых изделий нужно производить максимально аккуратно, постукивая краями о рабочую поверхность. Если изделие дошло, то оно при проведении таких нехитрых манипуляций без труда выйдет из формы. Если же при разопалубки в изделии наблюдаются сколы или трещины, то скорее всего изделие еще не досохло.

Но также не стоит откладывать выемку плитки в долгий ящик. Чем дольше бетон находится в форме, тем больше он набирает прочность и тем сложнее будет его вытащить из формы, особенно если он уже остыл.

Чтобы проверить пропорции компонентов бетонного состава внимательно посмотрите на тыльную сторону плитки:

  • если она глянцевая – много пластифицирующих добавок;
  • если гладкая или шелушащаяся – много воды;
  • если бугристая, но равномерная – вы сделали верный бетонный расчет тротуарной плитки.

Если наблюдается большой процент брака (более 3% — гостовская допустимая величина) то пересмотрите не только состав бетона, но и процесс выдержки готовых изделий. Поиграйте с водоцементным отношением. Но не слишком его уменьшайте. Ведь для качественного набора прочности бетона нужна влага.

Для повторной заливки форм нужно их тщательно отмыть от засохших частичек бетонной смеси. Особенно этот этап важен если на форме имеется шероховатая текстура. Отчистить застывший камень от пластика или силикона поможет разведенная азотная или серная кислота. При работе с ними будьте особенно аккуратны и используйте защитные очки и перчатки.

Если же использовалась бетонная опалубка, то продлить ее эксплуатацию можно обернув все ее элементы в полиэтиленовую пленку и смазать отработанным машинным маслом. При вытаскивании изделий полиэтилен выкидывается и наматывается новый слой.

Как видите, процесс производства бетонных изделий не так сложен, как может показаться. В то же время он вдвое экономичнее покупки готовых дорожных мелкоштучных покрытий. Чтобы до конца понять, как приготовить бетонный состав для заливки плитки посмотрите приложенный видеоматериал.

Состав бетона для тротуарной плитки: рецепт и пропорции

Если вы решили облагородить свой двор или дачный участок собственными руками, вам наверняка будет интересен состав бетона для тротуарной плитки. Правильное соотношение компонентов и должное качество сырья – это уже половина пути к созданию безупречного покрытия для площадок и дорожек.

От правильно приготовленного раствора для тротуарной плитки напрямую зависит качество изделия

Требования к тротуарной плитке

Тротуарная плитка сегодня пользуется необычайным успехом, благодаря её декоративным свойствам, а также хорошим эксплуатационным характеристикам, она используется в отделке практически любых территорий. Если вы решили создать подобное покрытие у себя во дворе, следует учитывать требования, предъявляемые к этому материалу:

  • низкопористая структура;
  • прочность;
  • низкий коэффициент водопоглощения;
  • морозостойкость;
  • стойкость к истиранию.

Изготовление тротуарной плитки технологически несложный, но долгий процесс

Края плитки должны быть ровными, а толщина элементов – примерно одинаковой.

Рецепт самодельного бетона для тротуарной плитки включает следующие компоненты:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода;
  • пластификатор;
  • красящий пигмент;
  • другие модифицирующие добавки.

Важно соблюдать правильные пропорции при смешивании сырья, иначе бетон может получиться некачественным и недостаточно хрупким.

Цементная основа

Основой практически любой строительной смеси является цемент. Для производства бетонной плитки следует использовать марку портландцемента не ниже М500. Если вы планируете производство большого объема плитки, заранее закупите цемент одной и той же марки.

Также обратите внимание на такой показатель, как содержание СЗА, то есть трехкальциевого алюмината. Его содержание должно находиться в пределах 5-8% для обеспечения достаточной прочности и сопротивления сульфатной агрессии.

Наилучший цемент для бетона будет иметь маркировку М500

Песок

Песок в пропорции состава бетона для тротуарной плитки содержится в большем количестве, нежели цемент. Он играет роль мелкого заполнителя. Модуль крупности в идеале должен соответствовать 2. Сырье должно быть речного происхождения. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор не попали посторонние примеси.

Так как песок обеспечивает рассыпчатость, дополнительно нужно использовать пластификатор. Кроме того, мелкого заполнителя недостаточно.

Щебень

В общей пропорции щебень занимает столько же объема, сколько и песок, но в отличие от него гранитная крошка является крупным заполнителем. Благодаря ему удается достичь лучших показателей прочности, а также увеличить морозостойкость плитки. При следовании технологии и использовании подходящего сырья такой тротуар выдержит более 300 циклов замерзания.

Оптимальный размер частиц – 5-10 мм. Щебень обязательно должен пройти промывку. Класс морозостойкости не должен быть ниже 1000. Содержание игольчатых фрагментов и пластин – не более четверти общего объема материала.

Щебень поможет достичь лучших показателей прочности и морозостойкости плитки

Пластификаторы и прочие добавки

Одним из главных элементов, поддерживающих прочность и износостойкость готовой плитки, является пластификатор. Что такое по своей сути пластификатор для тротуарной плитки? Это особое вещество, которое наделяет раствор более совершенными качествами. Пластификатор выполняет такие функции:

  • увеличивает эластичность массы;
  • повышает её сцепляющие свойства;
  • предотвращает расслаивание бетона;
  • минимизирует риск растрескивания высохшей плитки;
  • наделяет изделия водоотталкивающими способностями.

В качестве пластификатора можно использовать поливинилацетатный клей, куриный белок, жидкое мыло, гашеную известь, стиральный порошок. Самыми популярными являются известь и моющее средство. Можно приобрести и специальные составы, но это сделает изделие дороже.

Дополнительно в бетон для тротуарной плитки можно добавить мелкие стеклянные или полиамидные волокна. Они обеспечат большую прочность, но их содержание не должно превышать максимально допустимые границы, то есть нормы в 1 кг на кубический метр жидкого бетона.

Красящий пигмент

Для того чтобы придать плитке определенный оттенок, например, терракотовый, используются специальные красители. Оптимальный выбор – неорганические оксиды. Для однородного смешивания их растворяют в воде и тщательно размешивают бетон в бетономешалке. Пропорции зависят от желаемой интенсивности окраски и качества сырья. В среднем количество пигмента в бетоне составляет около 2,5-8% от общей массы.

Цвет плитки может зависеть от цемента, если вы меняете производителя, есть риск отклонения оттенка нового раствора от уже готовых изделий.

Пигментные красители могут быть самых разных оттенков

Вода

Что касается жидкой составляющей, её количество не должно превышать норму, иначе масса получится слишком текучей, что увеличит срок просыхания и ухудшит качество готовой продукции. Относительно воды согласно ГОСТ также есть определенные требования.

Для изготовления качественной тротуарной плитки около 6 см толщиной для площади в 1 м2 вам потребуются такие пропорции:

  • портландцемент – 30 кг;
  • вода – половина объема цемента;
  • мелкий песок – 45 кг;
  • гранитный щебень – 45 кг;
  • пластификатор – 0,7% по отношению к цементу;
  • воздухововлекающие компоненты – 0,02% по отношению к цементу.

Такой рецепт позволит вам изготовить прочную серую плитку для тротуаров. При необходимости добавьте пигменты для придания определенного оттенка.

ГОСТ тротуарной плитки и брусчатки

ГОСТ на тротуарную плитку и брусчатку 17608-91 

Настоящий стандарт распространяется на бетонные тротуарные плиты (далее — плиты), изготовляемые из тяжелого и мелкозернистого (песчаного) бетонов (далее — бетонов) по ГОСТ 26633 в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, предназначенные для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорта.  

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Плиты подразделяют на типы в зависимости от конфигурации:
К — квадратные;
П — прямоугольные;
Ш — шестиугольные;
Д — окаймляющие четырех- и пятиугольные для окаймления шестиугольных плит и пятиугольные для окаймления квадратных и прямоугольных плит при диагональном способе их укладки;
Ф — фигурные плиты и элементы мощения;
ЭДД — элементы декоративные дорожные.
1.2.2. Марки, форма и размеры плит должны соответствовать указанным в приложении 1.
1.2.3. Плиты могут изготовляться одно- или двухслойными с толщиной верхнего (обычного или цветного) слоя бетона не менее 20 мм.
1.2.4. Плиты с размерами сторон 750, мм допускается изготовлять с конструктивным армированием в соответствии с приложением 2.
1.2.5. Грани плит должны быть взаимно перпендикулярны. Допускается изготовление плит с технологическим уклоном боковых граней, не превышающим 5 мм размера в плане на каждую сторону.
1.2.6. Грузоподъемные работы (перенос, складирование, погрузка, выгрузка, монтаж) плит массой более 50 кг должны осуществляться с помощью вакуумных захватов, а при их отсутствии в плитах должны быть отверстия для цангового захвата либо монтажные петли, устанавливаемые в соответствии с приложением 2.
1.2.7. Плиты обозначают марками в соответствии с ГОСТ 23009. Марка квадратных, прямоугольных, шестиугольных и окаймляющих плит состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных точками, обозначающих: первая цифра — порядковый номер типоразмера, буква — тип плиты, цифра после буквы — толщину плиты в сантиметрах, зависящую от вида основания.
Марка фигурных плит состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных точками, обозначающих: первая цифра — порядковый номер данной конфигурации, буква Ф — тип плиты, цифра после буквы Ф — порядковый номер плиты, последняя цифра — толщину плиты в сантиметрах.
Пример условного обозначения квадратной плиты длиной 375 мм, шириной 375 мм, толщиной 70 мм: 4.К.7
То же, фигурной плиты длиной 300 мм, шириной 296 мм, фигуры 1, толщиной 70 мм: 2.Ф.1.7
То же, элемента декоративного дорожного фигуры 1, толщиной 100 мм: ЭДД.1.10
То же, пятиугольной доборной плиты для окаймления шестиугольных плит 10-го типоразмера, толщиной 10 см: 10Д10
1.3. Характеристики
1.3.1. Прочность бетона плит на сжатие характеризуют классами по прочности на сжатие: В22,5; В25; В30; В35. Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе принимают Ввtв 3,2; Ввtв 3,6; Ввtв 4,0; Ввtв 4,4. Прочность бетона плит на сжатие и растяжение при изгибе принимают по проекту строительства и указывают в заказе потребителя.
1.3.2. Значение нормируемой отпускной прочности мелкозернистого бетона плит должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года. Значение нормируемой отпускной прочности тяжелого бетона плит должно составлять 90 % от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в холодный период года и 70 % — в теплый период года.
Примечания:
1. Периоды года принимают, начиная и кончая месяцами, характеризующимися среднемесячной температурой наружного воздуха в соответствии со СНиП 2.01.01 и ГОСТ 13015.0.
2. Допускается по согласованию потребителя с изготовителем значение нормируемой отпускной прочности бетона плит принимать 70 % в любое время года.
1.3.3. Фактическая прочность бетона должна соответствовать требуемой по ГОСТ 18105, в зависимости от нормируемой прочности и показателей фактической однородности прочности бетона.
1.3.4. Марку бетона по морозостойкости принимают по проекту строительства, но не ниже указанной в табл. 1, в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства и указывают в заказе на изготовление камней.

Таблица 1.






Расчетная температура   наружного воздуха наиболее холодней пятидневки района строительства, °С

Марка бетона по   морозостойкости

Ниже — 45

F300

От -15 до -45 включ.

F200

» -5 » -15 »

F150

» 0 » -5 »

F100

 

1.3.5. Водопоглощение бетона плит не должно превышать по массе, %:
5 — для плит из тяжелого бетона;
6 — мелкозернистого.
1.3.6. Истираемость бетона плит в зависимости от условий работы покрытий должна удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0; ее устанавливает потребитель при заказе.
1.3.7. Состав бетона подбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 и рекомендаций, пособий и методик научно-исследовательских институтов, утвержденных в установленном порядке. Водоцементное отношение (В/Ц) должно быть не более 0,40.
1.3.8. Бетонные смеси приготовляют по ГОСТ 7473 с применением воздухововлекающих добавок. Бетонные смеси для тяжелого бетона с маркой по удобоукладываемости П2 или П3 с подвижностью не более 12 см следует приготавливать с обязательным применением пластифицирующих добавок.
1.3.9. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок должен быть от 4 до 5 %.
1.3.10. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный портландцемент, портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5 % MgO (оксида магния) и не более 8 % С3А (трехкальциевого алюмината) и портландцемент с минеральными добавками до 5 %, отвечающие ГОСТ 10178.
1.3.11. В качестве мелкого заполнителя для бетона плит применяют природные, обогащенные и фракционированные, а также дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Для мелкозернистого бетона применяют пески с модулем крупности не менее 2,2, а для тяжелого бетона — не менее 2,0.
1.3.12. В качестве крупного заполнителя применяют щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 10260, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.
Наибольший размер зерен крупного заполнителя:
10 мм — для плит толщиной до 50 мм;
20 мм — более 50 мм.
1.3.13. При приготовлении бетона плит следует использовать и другие материалы (золу-унос, шлаки и золошлаки смеси ТЭС), отвечающие требованиям ГОСТ 25818 и ГОСТ 25592, отходы производства, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.
1.3.14. Марки щебня по прочности на сжатие должны быть не ниже:
1-200 — для щебня из изверженных пород;
800 — осадочных.
1.3.15. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200.
1.3.16. Добавки, применяемые для приготовления бетонной смеси, должны удовлетворять ГОСТ 24211, ГОСТ 26633 и приложению 3.
Виды и объем (массу) вводимых добавок определяют опытным путем в зависимости от вида, качества материалов, используемых для приготовления бетонной смеси, технологии изготовления плит, режимов тепловой обработки (тепловлажностной, обработки).
В качестве ускорителя твердения для бетонной смеси плит из мелкозернистого бетона следует применять кальций хлористый по ГОСТ 450 или нитрит-нитрат-хлорид кальция по ТУ 6-03-7-0-1 в объеме до 3 % от массы цемента.
1.3.17. Вода для приготовления бетона — по ГОСТ 23732.
1.3.18. Для изготовления цветных плит следует применять пигменты. Виды и объем (масса) пигментов, вводимых в бетонную смесь, приведены в приложении 4.
1.3.19. При тепловлажностной обработке плит следует соблюдать мягкие режимы твердения (температура не выше 70 °С) с предельной скоростью подъема и снижения температуры обработки не более 25 °С/ч.
1.3.20. Для конструктивного армирования плит применяют арматурную проволоку класса Вр-1 по ГОСТ 6727.
Монтажные, петли следует изготовлять диаметром 6 мм из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-1 марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 5781. При расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С для монтажных петель запрещается применение стали марки ВСт3пс3 по ГОСТ 5781.
1.3.21. Сварные арматурные изделия должны соответствовать ГОСТ 10922.
1.3.22. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных к табл. 2.

Таблица 2.










Наименование отклонения геометрического параметра

Наименование геометрического параметра

Пред. откл.

 

Длина, ширина:

 

 

до 250

±4

 

от 250 до 500

±5

 

от 500 до 1000

±6

 

Толщина

±5

Отклонение от прямолинейности профиля лицевой поверхности

5

Отклонение от плоскостности лицевой поверхности

5

Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных им граней

4

 

1.3.23. Для конструктивно армированных плит отклонение от толщины защитного слоя бетона не должно превышать ±5 мм.
1.3.24. Категория лицевой бетонной поверхности — А6, для нелицевой поверхности — А7 по ГОСТ 13015.0.
1.3.25. Трещины на поверхности плит не допускаются, за исключением поверхностных и технологических шириной не более 0,1 мм и длиной до 50 мм в количестве не более 5 шт. на 1 м2 поверхности армированных плит из тяжелого бетона.
1.4. Маркировка
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем на 10 % плит от партии в соответствии с ГОСТ 13015.2. 

2. ПРИЕМКА
2.1. Плиты принимают партиями по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту.
2.2. Плиты принимают:
• по результатам периодических испытаний — по показателям прочности, морозостойкости, водопоглощения и истираемости;
• по результатам приемосдаточных испытаний — по показателям прочности (классу бетона по прочности на сжатие, отпускной прочности, классу бетона по прочности на растяжение при изгибе), соответствия арматурных изделий, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категории бетонной поверхности.
2.3. Испытание плит на морозостойкость, истираемость и водопоглощение проводят при освоении производства, изменении состава бетона, технологии, вида и качества материалов, но не реже одного раза в 6 мес.>
2.4. Удобоукладываемость бетонных смесей проверяют не реже одного раза в смену.
2.5. Плиты по показателям точности геометрических параметров, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия технологических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля в соответствии с табл. 3. 

Таблица 3.







Объем партии

Объем выборки

Приемочное число

До 100

5

1

100-300

10

2

300-500

20

3

500-1000

30

5

Св. 1000

50

7

 

2.6. Контроль прочности бетона плит — по ГОСТ 18105.
2.7. Партия плит, не принятая по результатам выборочного контроля, должна подлежать поштучной приемке. При этом приемка плит должна производиться по показателям, по которым партия не была принята. Возможность использования плит, не соответствующих заданным показателям прочности, морозостойкости и истираемости, устанавливает проектная организация.
2.8. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия показателей качества плит, указанных в заказе, требованиям настоящего стандарта.
2.9. Документ о качестве — по ГОСТ 13015.3. В документ о качестве необходимо вносить марку бетона по морозостойкости, водопоглощению и истираемости бетона плит. По требованию потребителя в документ о качестве вносят результаты контрольных испытаний плит на прочность и другие показатели качества.

 
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе следует определять по ГОСТ 10180 или ГОСТ 28570, или ГОСТ 17624, или ГОСТ 22690. При изготовлении плит, по способу или режиму уплотнения бетона приводящих к изменению его состава, следует применять поправочный коэффициент к прочности бетона контрольных образцов, устанавливаемый экспериментально в соответствии с ГОСТ 10180.
3.2. Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060 или ГОСТ 26134 с насыщением образцов бетона плит, изготовленных по ГОСТ 10180, перед испытанием 5 %-ным водным раствором хлорида натрия. При этом допускается снижение прочности бетона образцов на сжатие не более чем на 5 % и потеря их массы не более чем на 3 %.
3.3. Водопоглощение бетона плит определяют по ГОСТ 12730.3.
3.4. Истираемость бетона плит определяют по ГОСТ 13087.
3.5. Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность, жесткость) определяют по ГОСТ 10181.0 и ГОСТ 10181.1.
3.6. Сварные арматурные изделия контролируют по ГОСТ 10922.
3.7. Размеры и положение конструктивной арматуры в плите, толщину защитного слоя бетона этой арматуры проверяют по ГОСТ 17625 или ГОСТ 22904.
3.8. Размеры, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности плит, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

 
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта.
4.2. Плиты перевозят в штабелях, контейнерах по ГОСТ 20259 или поддонах по ГОСТ 18343 транспортом любого вида.
4.3. При транспортировании плиты должны быть уложены на поддоны или прокладки толщиной не менее 25 мм по ТУ 400-1-225, расположенные строго по вертикали одна над другой на расстоянии 0,25 длины плиты от каждого ее торца. При этом следует обеспечить возможность захвата каждой плиты краном и свободный подъем при разгрузке.
4.4. Высота штабеля плит при транспортировании должна быть не более 1,5 м.
4.5. Погрузка плит навалом и разгрузка их сбрасыванием не допускаются.
4.6. Погрузка и разгрузка плит массой более 50 кг должны осуществляться в соответствии с п. 1.2.6.
4.7. Плиты хранят на складе готовой продукции рассортированными по маркам и видам. При этом плиты с размерами сторон до 500 мм следует хранить в контейнерах и пакетах, а плиты с размером сторон более 500 мм — в штабелях.
4.8. Плиты в штабелях при хранении следует укладывать правильными рядами в положение «на ребро», перевязанными стальной лентой по ГОСТ 3560 или стальной проволокой по ГОСТ 3282, либо лицевой поверхностью вверх на поперечных прокладках толщиной не менее 40 мм по ТУ 400-1-225, расположенных строго по вертикали одна под другой на расстоянии 0,25 длины плиты от каждого ее торца. Высота штабеля плит при хранении должна быть не более 2,0 м.

 
5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
5.1. Плиты из бетонов классов В22,5 и В25 предназначены для устройства покрытий садово-парковых и пешеходных дорожек, тротуаров во внутриквартальных проездах, а плиты из бетона классов В30 и В35 — для покрытий тротуаров на магистралях.
5.2. Плиты укладывают на выровненных щебеночных, бетонных, стабилизированных и песчаных основаниях с дифференциацией толщин плит, приведенных в табл. 4, в зависимости от физико-механических показателей основания и условий эксплуатации тротуаров, указанных в проекте строительства.
5.3. В качестве выравнивающих (подстилающих) слоев пол, тротуарные плиты целесообразно использовать сухие или увлажненные песчано-цементные смеси, содержащие цементы марок: М300 и М400 от 100 до 150 кг/м3.
5.4. После укладки плит, имеющих монтажные петли, лунки должны быть заделаны цементным раствором 1:3

Все интересующие вопросы Вы можете уточнить по телефонам:  

8 904 795 09 84;    8 910 799 00 69;

Бетон для дорожек, террас, плит и проездов

Планируя использовать бетон вокруг сада, его предполагаемое использование будет влиять на то, как вы это делаете. Использование
охвачены ниже:

Основные факторы, которые следует учитывать:

  • Бетонная смесь — для всех применений здесь требуется цемент 1: 3½: полный балласт или цемент 1: 1½: 2½: острый песок: гравий.
  • Толщина бетона — значения, указанные ниже, являются минимальными.
  • Толщина основания — утрамбованный щебень и т. Д. На грунт перед заливкой бетона.
  • Уклон бетона — без уклона вода будет собираться в углублениях, указанные значения являются минимальными,
    с пешеходными дорожками и проездами любого уклона земли может быть более чем достаточно. Там, где бетон подходит к стене, всегда запускайте
    уклонитесь от стены. Любой бетон против здания должен иметь уклон в сторону от него.
  • Необходимость в любых компенсационных швах — указанные расстояния являются максимальными, часто бывает лучше выровнять зазоры.Как показывает практика, расстояние между швами должно быть примерно в 30 раз больше толщины бетона.

Бетонные дорожки

Простая бетонная дорожка шириной до 1 м, используемая исключительно для пешеходов:

  • Толщина бетона — 75 мм (3 дюйма).
  • Толщина основания — обычно не требуется.
  • Уклон бетона — минимальный — проблема с планированием без уклона заключается в том, что середина дорожки может осесть, вызывая
    районы, где будет собираться дождь.
  • Необходимость в любых компенсационных швах — каждые 2 метра (6 футов 6 дюймов).

Расширенные плиты

Внутренний дворик или аналогичная зона, где можно легко ходить, стулья и столы:

  • Толщина бетона — 100 мм (4 дюйма).
  • Толщина основания — 100мм (4 дюйма).
  • Уклон бетона — 1 к 60 (16 мм на 1 метр, 5/8 дюйма на 3 фута).
  • Необходимость в любых компенсационных швах — каждые 3 метра (10 футов).

Подъездные пути и парковки

  • Толщина бетона — 125 мм (5 дюймов) для семейных автомобилей или 150 мм (6 дюймов) для легких фургонов и т. Д.
  • Толщина основания — 150мм (6 дюймов).
  • Уклон бетона — 1 к 40 (25 мм на 1 метр, 1 дюйм на 3 фута) для проездов, 1 к 60 (16 мм на 1 метр, 5/8 дюйма на 3 фута)
    для парковки.
  • Необходимость в любых компенсационных швах — каждые 4 метра (13 футов).

Подушка для световых конструкций

  • Толщина бетона — 75 мм (3 дюйма).
  • Толщина основания — 75мм (3 дюйма).
  • Уклон бетона — 1 к 80 (12,5 мм на 1 метр, ½ дюйма на 3 фута).
  • Необходимость в любых компенсационных швах — каждые 3 метра (10 футов).

Правильная конструкция для бетонного патио или плиты

Хотя эти конструкции очень хороши, они также довольно дороги. Подавляющее большинство бетонных террас — это базовые бетонные плиты с относительно гладкой поверхностью, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1 — Патио из бетонных плит

Поскольку строительство бетонного патио или плиты не может быть легко снято или перенесено на новое место, важно, чтобы вы уделили много внимания расположению, размеру и форме патио или плиты. Один из способов сделать это — купить недорогую программу для 3D-проектирования . Это позволит вам увидеть внутренний дворик еще до того, как вы вложите деньги в его строительство. Программное обеспечение 3D — идеальный инструмент для любого проекта по благоустройству дома.

Если вы планируете установить на бетонную плиту тяжелый объект, например, блочный или кирпичный барбекю, то для этого объекта потребуется собственный фундамент. Его следует установить перед заливкой бетонной плиты.

Используйте кабелепровод из ПВХ, чтобы подвести электрические сети к участкам плиты, где вы хотите установить розетку или освещение.

Всегда планируйте свой проект, в том числе думайте о будущем. Если вы заливаете бетонную плиту по всей длине стены и в будущем захотите установить электрическую розетку или освещение либо на плите внутреннего дворика, либо на внешней стороне бетонной плиты, как вы получите электрическое обслуживание в этом районе? .Подумайте о размещении трубы из ПВХ под плитой, которая будет доступна в будущем.

Эту информацию также можно использовать для заливки бетонной подушки для других нужд домашнего озеленения.

База:

Наличие подходящего основания для бетонной подушки имеет решающее значение для готового патио, которое не трескается и не сдвигается и будет отличительной чертой вашей собственности на долгие годы. Это та область, где терпят неудачу многие домашние мастера. Поскольку базы никогда не видят, в строительстве принимаются короткие сокращения, которые имеют пагубные последствия.

Чтобы подготовить основание для бетонного патио, удалите всю траву, корни деревьев и растений, а также слой верхнего слоя почвы. Если бетонный внутренний дворик размещается на участке, где земля под ним недавно каким-либо образом была нарушена, то земля должна быть утрамбована. После того, как основание утрамбовано, следует добавить слой щебня или гравия. Для патио чаще всего используется земляной слой толщиной 4 дюйма. Однако вам следует обсудить точные требования с местным инженером по грунтам, чтобы получить рекомендуемую толщину для вашего района.

Ключи к правильной установке основания:

Основной материал должен быть одинаковой толщины по всей площади проекта. Базовый материал, высота которого колеблется от 3 1/2 до 4 1/2 дюймов в зависимости от проекта, будет создавать долгосрочные проблемы смещения и растрескивания.

Основной материал не должен использоваться для заполнения углублений на всей территории проекта.

Уплотните основной материал.

Убедитесь, что у вас предусмотрен достаточный дренаж (более подробно это описано ниже).

Общая глубина:

Нет правильного или неправильного при определении высоты вашего патио относительно площади вокруг патио. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы внутренний дворик был на одном уровне (см. Рисунок 2) с окружающей территорией, а другие предпочитают, чтобы внутренний дворик был приподнят (см. Рисунок 3).

Если внутренний дворик должен быть на одном уровне с окружающей территорией, и вы кладете 4 дюйма гравия в качестве основания и заливаете 4-дюймовую бетонную плиту, вам нужно будет выкопать исходную землю на 8 дюймов.

Рисунок 2 — Бетонный внутренний дворик с прилегающей территорией
Рисунок 3 — Бетонный дворик с шагом 4 дюйма до прилегающей территории

Подсчитайте количество бетона, необходимое для вашего проекта. Бесплатный калькулятор бетона.

Продолжение …

ПРИ ЗАЛИВКЕ БЕТОНА СЛЕДУЙТЕ ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ

Это может быть патио, дорожка, веранда, подпорная стена или даже ступенька.Независимо от проекта, когда дело доходит до заливки бетона, есть несколько простых и основных правил, которые применяются к каждой заливке. И если помнить о них, готовый продукт обычно будет выглядеть лучше и прослужит дольше.

Кстати, у вас не цементный двор — у вас бетонный двор. Цемент не содержит бетона. Однако бетон действительно содержит, среди прочего, цемент, песок, гравий или камень.

Вот несколько ключей к хорошей работе по заливке бетона:

Земляные работы и профилирование.

Формы.

Форма выпуска масло.

Правильный грунт.

Бетонный внутренний дворик или дорожку можно использовать для выравнивания существующего уклона, просто залив его в одних местах толще, а в других — тоньше. И хотя это уменьшает количество колебаний земли, это создает долговременную проблему, которая может буквально вдвое сократить срок службы вашего бетона.

Вот почему: природа может разрушить все, что осталось снаружи, включая бетон. Это особенно актуально для бетона в областях, где наблюдаются резкие перепады температур между полуднем и полуночью.Как и все элементы в природе, бетон расширяется при нагревании и сжимается при остывании. Бетон более склонен к растрескиванию, если его толщина неравномерна. Более толстые части не будут нагреваться (или остывать) так быстро, как более тонкие. Вот почему так важно подготовить сорт перед заливкой.

Фактически, единственной разницей между поверхностью градуированной земли и готовой поверхностью бетона должна быть толщина бетона. Конечно, есть и другие факторы, влияющие на растрескивание.Однако имейте в виду, что бетонные плиты, толщина которых изменяется от толщины к тонкой, а затем к толстой, более склонны к растрескиванию, чем плиты с одинаковой толщиной.

Многие из нас, кто пытается залить бетон впервые, не испытывают никаких затруднений с концепцией периметральных форм. Формы кажутся понятными каждому. Они удерживают бетон по заданному периметру и помогают нам контролировать толщину готового продукта.

Когда проект представляет собой проход, формы располагаются достаточно близко друг к другу, чтобы их можно было перебросить короткой доской, которую можно использовать для грубой обработки исходной поверхности.Этот черновой процесс известен как «стяжка».

Плохая работа по стяжке может привести к появлению на готовой поверхности взлетов и падений, что в конечном итоге может привести к образованию прудов и луж или иным образом не дренируемых должным образом. И хотя это не является серьезной проблемой для небольших проектов, это может стать серьезной проблемой при заливке большого внутреннего дворика.

Вот почему разделители из красного дерева были так популярны. Большой участок бетона можно разбить на четырехфутовые квадраты, которые легко выстилать.Добиться правильной поверхности можно, не вставляя разделители «в» бетон. Все, что вам нужно сделать, это разместить разделители над поверхностью. То есть нижняя часть каждой перегородки выравнивается с верхом бетона.

Эти направляющие устанавливаются на деревянные или стальные стойки и после того, как затертый бетон начинает укреплять стяжку (и стойки, которые их поддерживают), удаляются, а оставшиеся отверстия быстро заделываются. Учтите, что формы по периметру всегда следует проектировать так, чтобы готовая поверхность активно лила воду.Практическое правило — выравнивать формы так, чтобы готовая бетонная поверхность имела уклон не менее четверти дюйма на каждый фут хода. Другими словами, внутренний дворик длиной восемь футов должен быть как минимум на два дюйма выше с одного конца, чем с другого.

Формовочное масло или «формовочное масло» наносится на все опалубочные поверхности, которые будут контактировать с бетоном. Это что-то вроде «смазывания формы для торта». Когда ингредиенты закончили запекание или, в нашем случае, застыли, формы можно легко удалить, не повредив бетон.Кстати, если вы не можете найти антиадгезионное масло, его можно заменить отработанным моторным маслом. Да, новое моторное масло можно, но оно может быть немного дороже.

В некоторых случаях можно заливать бетон прямо на землю. В других ситуациях это может привести к недолговечному проекту.

Некоторая земля — ​​например, песок — чрезвычайно устойчива и является отличным основанием для бетонной плиты. С другой стороны, сырцовая почва очень экспансивна (расширяется при намокании) и может растрескать бетон через один сезон.

Всегда уточняйте у специалиста по почвам, какая у вас почва и как правильно ее подготовить. Иногда поверх самана используют песок, иногда лучше всего рыхлый гравий. В других случаях щебень необходимо утрамбовать по естественному уклону, чтобы стабилизировать площадь. Переменные здесь бесконечны, и конкретный метод должен определяться профессионалом.

Вот и все.

Дополнительные советы и информацию по улучшению дома можно найти на сайте www.onthehouse.com.

6 советов по проектированию с использованием больших бетонных плит

Одна из замечательных особенностей бетонной брусчатки заключается в том, что она позволяет достичь эстетичного вида природного камня, о котором вы мечтали, — без больших затрат. Это не могло быть более правдоподобным, чем с недавней дизайнерской тенденцией использования большой бетонной брусчатки в дизайне интерьера и экстерьера. Большие плиты из натурального камня и натуральной брусчатки могут быть дорогими, но с бетоном архитектурного класса вы можете получить идеально несовершенную красоту брусчатки из природного камня, не тратя руки и ноги.

Вы ищете большие бетоноукладчики для следующего проекта по укладке твердого покрытия или дизайну интерьера? Peacock Pavers предлагает асфальтоукладчики различных размеров, в том числе более крупные размеры до 3 футов. Нам нравится работать с клиентами для реализации их видения, поэтому вот шесть советов, которыми мы хотели бы поделиться при проектировании с использованием больших бетонных плит:

1. Проявите творческий подход к размещению и заполнению больших швов бетонной плитки.

Существует множество различных материалов, которыми можно заполнить швы больших бетонных плит.Нам нравится, как на этой террасе у бассейна (вверху) используется трава, которая служит ярким контрастом по сравнению с большими белыми бетонными брусчатками. Серый галечный гравий, использованный во внутреннем дворике с брусчаткой на фото ниже, является еще одним фантастическим вариантом заполнения швов:

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это сколько места вы оставляете между брусчаткой. Продуманное отрицательное пространство между бетонными плитами может добавить много визуального интереса, как, например, в этом современном сложном ландшафте с расположением ступенек для брусчатки:

2.Смешивание размеров бетоноукладчика дает вам лучшее из обоих миров

Самое замечательное в бетонных брусчатках — они бывают разных размеров, а это значит, что вы действительно можете проявить творческий подход к своему пространству. Нам нравится видеть, как наши крупноформатные бетонные брусчатки для патио смешиваются в узор с брусчаткой обычного размера:

Нам также нравится, как прямоугольные бетонные брусчатки и кромка «белого риса» стандартного размера используются во всем роскошном жилом пространстве на открытом воздухе, изображенном ниже.Дизайнер hardscape добавил кое-что к боковому двору, установив прямоугольную брусчатку большого формата, перемежающуюся сочной зеленой травой:

Еще одним прекрасным примером этой тенденции в дизайне бетонного патио является этот хардскейп, в котором большие квадратные бетонные брусчатки сочетаются с меньшими по размеру брусчаткой из красного кирпича в качестве кромки в диагональной укладке связки:

3. Не бойтесь смешивать цвета бетонной брусчатки

В этом обеденном патио под открытым небом домовладелец использовал квадратные бетонные брусчатки площадью 36 дюймов, расположенные по диагонали с укладкой связки с чередующейся цветовой схемой с использованием цветов «Сланец» и «Серый дельфин».

4. Создайте иллюзию больших бетонных брусчатки с меньшими брусчатками, представленными вместе.

Мы также видели, как наши клиенты использовали несколько укладчиков меньшего размера, чтобы создать визуальный образ одного большого укладчика. Если вы внимательно посмотрите на зону входа выше, вы заметите, что эти большие ступени для брусчатки на самом деле представляют собой несколько меньших прямоугольных бетонных брусчаток, которые собраны как единое целое с использованием непрерывного узора связи. Мы видим похожий подход на островках брусчатки этой террасы у бассейна:

5.Сделайте заявление в помещении с помощью большой бетонной брусчатки.

Большие бетоноукладчики подходят не только для открытых пространств! Они также потрясающе смотрятся во внутренних помещениях. В этой великолепной современной кухне-столовой используется крупноформатная бетонная брусчатка популярного цвета «Белый рис» от Peacock Pavers. Текстура брусчатки ручной работы добавляет приятную глубину гладким гладким поверхностям кухонных столешниц, стульев, сантехники и бытовой техники. Сначала можно подумать, что это брусчатка, но нет — это 100% бетон архитектурного класса!

6.При установке больших бетонных плит всегда обращайтесь к профессионалу.

Наш последний совет по проектированию с использованием больших бетонных плит? Всегда работайте с профессиональными производителями бетоноукладчиков, такими как Peacock Pavers, и опытными подрядчиками, которые знают, как правильно укладывать, затирать и герметизировать поверхность вашей бетонной плитки. Если вы сами не профессионал, мы не рекомендуем идти по пути DIY. Это поможет убедиться, что ваши асфальтоукладчики выдержат испытание временем.

Где найти большие бетоноукладчики

Готовы привнести смелый вид большой бетонной брусчатки в патио, сад, летнюю кухню, террасу у бассейна или внутреннее пространство? Павлиньи брусчатки не требуют особого ухода, экономичны и бывают самых разных цветов, форм и размеров, чтобы удовлетворить ваши потребности в дизайне интерьера или ландшафтном дизайне.Узнайте больше об использовании наших широкоформатных бетонных плит в вашем следующем проекте декора, запросив ценовое предложение, заказав набор образцов или позвонив нам сегодня по телефону 800.264.2072.

Правильный уклон бетона

Зачем наклонять бетонный дворик или дорожку?

Уклон бетонного патио или дорожки имеет решающее значение для обеспечения необходимого дренажа. Бетон с неправильным уклоном не будет стекать. Это отличная новость для комаров, которые используют воду из бассейнов в качестве питательной среды.А бетон, который наклонен к вашему дому, а не далеко, может привести к гниению и плесени. Урок: Перед тем, как начать новый проект, убедитесь в правильности дренажа.

Сколько наклона?

Стандартный уклон для надлежащего дренажа бетона — падение в четверть дюйма на каждый фут длины. Итак, чтобы рассчитать разницу в высоте между одним концом патио или дорожки и другим, просто умножьте длину на одну четверть. Это означает, что конец патио, выступающий на 10 футов от дома, упадет на два с половиной дюйма от начальной точки.

Часто дорожка естественным образом отклоняется от дома или другого строения. Но если это не так, вам нужно учитывать правильный уклон, чтобы избежать повреждения водой. Бетонная дорожка шириной 4 фута, идущая параллельно дому, должна располагаться на расстоянии одного дюйма от дома. Если он идет перпендикулярно конструкции, следуйте правилу в одну четверть дюйма для каждого фута длины. Это гарантирует, что вода не станет нежеланным гостем у вашей входной двери.

Другие соображения

Теперь оговорка: падение с высоты в четверть дюйма на фут — это стандартное измерение для дренажа из бетона.В зависимости от окружающих условий и ожидаемого количества осадков уклон может составлять от одной восьмой до трех восьмых на фут. В более сухом климате? Вы, вероятно, сможете обойтись одной восьмой. Действительно влажный климат может потребовать трех восьмых на фут для надлежащего дренажа.

Воздействие солнечного света и тепла на поверхность также может повлиять на величину уклона. Залитый солнцем внутренний дворик на южной или западной стороне вашего дома, конечно, высохнет быстрее, чем затененная бетонная поверхность.

Хорошо, есть несколько условий, которые следует учитывать при планировании дренажа из бетона.Но — в дополнение к величине уклона, необходимому для правильного дренажа бетона — есть способ, которым следует учитывать наклон патио. Существующие условия, такие как ландшафтный дизайн и соседние владения, в значительной степени будут определять направление, в котором патио должен наклоняться для надлежащего дренажа (кроме как вдали от каких-либо строений). Цель состоит в том, чтобы обеспечить водостоки подальше от зданий или в сторону канализации.

Заключение

Вывод? Тщательно рассмотрите ожидаемые осадки, существующие условия и окружающие свойства, чтобы обеспечить надлежащий водоотвод готовой бетонной террасы.Ваши старания не пропадут даром. Продуманный внутренний дворик или дорожка, которые проливают воду, вызывающую коррозию бетона, прослужат долгие годы.

Чтобы правильно уклонить бетонный внутренний дворик или дорожку, просто установите опалубку в соответствии с приведенными выше расчетами. Готово и сделано. . .

Это нормально, если вы планируете новый проект, но что, если вы застряли в патио или пешеходной дорожке, которая не имеет уклона или наклонена не в ту сторону? К сожалению, лучшее решение этой проблемы — удалить и переделать бетон.

Хорошие новости? Intermountain Concrete Specialties обладает знаниями, продуктами и оборудованием, необходимыми для решения любых задач вашего проекта DIY. А с семью локациями от Сент-Джорджа до Айдахо-Фолс помощь всегда рядом.

Следите за нами в социальных сетях!

Стандарты

на бетонное покрытие для парковок | Журнал Concrete Construction

Q: Я уже второй год как подрядчик выполняю жилые и некоторые коммерческие работы, в основном пешеходные дорожки, проезды и парковки.В поисках рекомендаций о том, какими должны быть стандарты, я столкнулся с множеством разных мнений людей, которые, как мне казалось, знают ответы.

Хочу узнать:

  • Могу ли я обойтись 4 дюймами бетона для парковки?
  • Следует ли использовать проволочную сетку?
  • Должен ли быть слой гравия под тротуаром?

Я хотел бы знать, что делаю свою работу правильно, но я не хочу тратить деньги на ненужные вещи.

Различные мнения могут отражать некоторые происходящие изменения стандартов. На протяжении многих лет асфальт доминировал на рынке автостоянок, и не было ничего лучше, чем его дешевизна и простота нанесения. Бетон почти всегда был чрезмерно сконструирован для этой цели, и поэтому он был более дорогим. В последние годы бетонная промышленность предприняла согласованные усилия для захвата большей доли этого рынка. Это привело к применению более реалистичных минимальных стандартов, которые используются во всех трех ваших вопросах.

Толщина 4 дюйма больше, чем требуется для типичного движения на стоянке легковых автомобилей и легких пикапов. Однако это практический минимум для строительства. Если по схеме движения более тяжелые грузовики будут приближаться к свободному краю плиты (по периметру плиты или у деформационного шва), постепенное утолщение края плиты с 4 дюймов до 6 дюймов на расстоянии 36 дюймов от края будет хорошим меры предосторожности от перегрузки.

Обычно арматурная сетка не требуется.Не увеличивает несущую способность плиты; его основная цель — предотвратить раскрытие усадочных трещин, возникающих между стыками. В неармированной 4-дюймовой плите контрольные швы должны располагаться на расстоянии не более 8-10 футов и вырезаться на глубину 1 дюйм. Если это сделано, усадка будет обеспечена, и проволочная сетка не понадобится. Если требуется разместить стыки на расстоянии более 10 футов друг от друга, может быть полезна сетка.

Гранулированное основание используется для предотвращения перекачки в стыках бетонных магистралей, подверженных большим нагрузкам, движущимся на высоких скоростях.Поскольку эти условия не существуют для проездов или парковок, гранулированное основание не требуется. Рекомендуется просто равномерно уплотнить земляное полотно. Однако, помимо конструкции бетонного покрытия, существуют условия, при которых некоторые гранулированные материалы могут быть полезны в строительстве. Тяжелые глинистые почвы трудно точно сортировать. Может оказаться экономичным добавить несколько дюймов гранулированного материала для более точной тонкой сортировки, особенно при работе с минимальной толщиной покрытия.Некоторые гранулированные материалы могут также обеспечить лучшую рабочую платформу в случае влажного земляного полотна.

Не забывайте о некоторых других важных стандартах, о которых вы не спрашивали: бетон от 3500 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, воздухововлечение в суровых климатических условиях и максимальная просадка от 4 до 5 дюймов.

Все о бетонных покрытиях — Старый дом

Фото Марка Тернера

Введение

Один из способов сделать густо засаженный — или даже лохматый — двор более ухоженным — это добавить четко очерченный кусок жесткого покрытия.Патио и дорожки или модернизированная подъездная дорожка не только определяют пространство, но и создают такой контраст, который делает цветочную клумбу или пышную лужайку популярной.

Но если традиционные материалы для покрытия оставляют ощущение плоской поверхности, как заливной бетон, подумайте о брусчатке — бетонной брусчатке. Бетонная брусчатка, более доступная по цене, чем камень, более красочная, чем кирпич, и более прочная, чем асфальт, является практичным, но привлекательным вариантом для любой точки участка. А поскольку они модульные, их легко установить и исправить даже домашним мастерам.

Бетонные брусчатки делятся на две категории: замковые и архитектурные плиты. Брусчатка была изобретена голландцами после Второй мировой войны, когда кирпич, их традиционный материал для мощения, был в дефиците. Миллиарды массивных блоков попали на европейские дороги, и многие из оригиналов все еще в хорошем состоянии, несмотря на 50-летнюю интенсивность движения. Поэтому неудивительно, что их кузены-потребители часто имеют пожизненную гарантию и делают идеальный материал для проезжей части. Однако при всей своей практичности брусчатка не имеет естественного вида; текстура замороженной овсянки и простые формы многим кажутся нерафинированными.

Архитектурная брусчатка — более эстетичная альтернатива. Хотя эти более тонкие кексы не справляются с автомобильным движением, как их взаимосвязанные родственники (и немного более чувствительны к капризам цикла замораживания-оттаивания), они аккуратно имитируют внешний вид кирпича или натурального камня. Лучше всего то, что они делают это гораздо дешевле, чем на самом деле.

Читайте дальше, чтобы найти больше информации и вдохновения для бетоноукладчиков, которые помогут вам с уверенностью взяться за ваш следующий проект по укладке твердых покрытий.

Два типа бетона

Все бетонные брусчатки содержат песок, гравий, портландцемент и воду, но их прочность и текстура зависят от способа изготовления.

Блокировка

• Кромочные прокладки создают однородные стыки.

• Изготовлен из жесткой, очень прочной бетонной смеси.

• Толстый; подходит для любого использования, включая проезды.

Архитектурная плита

• Без краевых распорок.

• Формованный из более влажного бетона, напоминающий камень или кирпич.

• Тонкий; не подходит для проездов.

Два типа бетонной брусчатки: блокировочная и архитектурная плита

Фото Венделла Т. Уэббера

Основная информация

Сколько стоит?

Бетоноукладчики

обычно стоят от 2 до 10 долларов за квадратный фут. Профессиональная установка, включая подготовку основания и материалы, стоит 6–15 долларов за квадратный фут.

Сделай сам или сдать внаем?

Имея немного мускулов, вы можете преодолеть дорожку или небольшой внутренний дворик. Для проездов или крупных проектов наймите профессионала.

Они держатся?

Брусчатка

Interlocking предлагает пожизненную гарантию на структурную целостность. Но на некоторые архитектурные плиты есть гарантии.

Куда они могут пойти?

Все они подходят для пешеходных дорожек и патио, но, как правило, на проездах работают только асфальтоукладчики.Если ливневый сток является проблемой, используйте водопроницаемую брусчатку

.

Легко ли ухаживать?

Совершенно верно — они бетонные. Время от времени подметать и прополка — это все, что когда-либо понадобится асфальтоукладчику. Если вы хотите сохранить аккуратный вид, будьте готовы счистить пятна или плесень. В снежном климате используйте нехлоридные антиобледенители.

Подходит ли вам бетоноукладчик?

Учтите эти факторы, прежде чем покупать

Плюсы:

1. Простая установка. Их плоское дно, одинаковые размеры и плотно прилегающие формы означают, что брусчатка разрушается быстрее, чем большинство натурального камня.

2. Сопротивление скольжению. Брусчатка для проезжей части обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, чем бетонная заливка, особенно на крутых склонах.

3. Устойчивость. Асфальтоукладчики перемещаются независимо, в отличие от заливного бетона или асфальта, которые могут треснуть от ледяных холмов или проникнуть в корни деревьев. Ремонт прост: подтяните поврежденные брусчатки, отремонтируйте и положите их обратно.

4. Атмосферостойкость. Асфальтоукладчики могут выдерживать морозы, не трескаясь и не рассыпаясь, если они соответствуют промышленным стандартам по минимальной водопоглощающей способности.

Минусы:

1. Изменение цвета. Износ поверхности, который показывает нижележащий заполнитель, меняет общий цвет и внешний вид. Упавшая брусчатка уже изношена, но не так формально. Брусчатка с облицовкой имеет дополнительный слой износа, но это увеличивает их стоимость.

2. Пятна. Брусчатка впитывает пятна, особенно масляные, которые требуют тщательной очистки с помощью обезжиривателя и мойки высокого давления или замены. Герметики предотвратят появление пятен, но их нужно наносить повторно каждые пару лет.

3. Повторяется. В отличие от настоящего камня, бетонные плиты имеют повторяющиеся формы и текстуры — мертвая распродажа, что они — подделка. Возможно, вам понадобится профессионал для установки, которая маскирует эти повторы.

4. Сорняки. Везде, где есть стык, могут прорасти сорняки.

Второй выпуск

Известно, что дождевая вода, омывающая большинство мощеных поверхностей, включая многие бетонные брусчатки, вызывает эрозию ниже по течению и деформирует муниципальные канализационные системы. Но водопроницаемые асфальтоукладчики исключают сток. Эти асфальтоукладчики имеют очень широкие стыки или встроенные дренажные отверстия, так что вода может стекать прямо в почву, которая пополняет грунтовые воды и улавливает загрязнения. Брусчатка требует очень толстого основания из тщательно отсортированного щебня для оптимального дренажа, поэтому установка более сложна и дорога.Но есть бонус: никаких луж!

Прочие материалы для асфальтоукладчиков

Бетон появился на рынке мощения сравнительно недавно. Вот более традиционные альтернативы:

Кирпич:

Брусчатка из обожженной глины стоит примерно столько же, как и бетонная: 2–13 долларов за квадратный фут или 6–15 долларов за установку. Выбор цвета ограничен, но этот цвет не меняется от износа. Во влажном оттенке они легко покрываются гладкой пленкой мха.

Камень:

Самый дорогостоящий вариант по цене 4–16 долларов за квадратный фут или 14–20 долларов за установку, но он выглядит вневременным.

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.