Армопояс по газосиликату: устройство монолитного пояса при строительстве

Содержание

под балки, под плиты, высота, чертежи

Армопояс в доме из газобетона под плиты перекрытия и балки — обязательная конструкция, без которой невозможно обеспечить стабильность и безопасность строения. Необходимость устройства армирующего пояса указана в СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

Армопояс — это замкнутая (кольцевая) монолитная бетонно-металлическая конструкция под стенами из газоблока. Другими словами: это бетонная лента небольшой высоты, которая устраивается сверху газоблочной стены, когда планируется укладка межуровневых перекрытий. Количество армопоясов в доме из газоблока под плиты перекрытия зависит от этажности сооружения. Пояса располагают между фундаментом и стеной первого этажа (ростверк), между этажами, между последним этажом и крышей (под мауэрлат).

По типу конструкции армирующий пояс по газобетону может быть двух типов:

  • монолитный — делается путем бетонирования в опалубке;
  • сборный — собирается из блоков заводского производства.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Главное требование к конструкции — монолитность и способность равномерно воспринимать и распределять нагрузки, действующие от вышерасположенных уровней дома. Армопояса в доме из газобетона даже под деревянные перекрытия должны быть железобетонными. Исключение делается только для легких нежилых строений. Армопояс из кирпича на стены из газобетона под плиты перекрытия, как правило, не используется по причине слишком большого веса кирпичной кладки.

В соответствии с правилами СП 15.13330.2012 армопояс в обязательном порядке выполняется при использовании для кладки блоков из ячеистого бетона. Газобетон — это разновидность ячеистого бетона, значит, армирующий пояс в газоблоковом доме нужен.

Функции армопояса:

  • укрепление несущих стен из газоблока;
  • равномерное распределение нагрузки ;
  • снижение риска появления трещин в кладке;
  • устранение точечных нагрузок, губительных для газобетона;
  • обеспечение равномерной усадки на нестабильных грунтах;
  • обеспечение сейсмоустойчивости.

В некоторых случаях монолитный пояс по газобетону под перекрытия дополнительно способствует выравниванию кладки в горизонтальной плоскости. Например, если одна стена просела или по каким-либо причинам получилась ниже других стен, то армирующий пояс поможет выровнять конструкции по высоте.

Основные характеристики армопояса — это его высота, ширина и несущая способность. В строениях из газобетонных блоков ширина этого конструктивного элемента принимается равной ширине несущей стены или шире на 20 см, если речь идет о ростверке. Наибольшее значение имеет высота, которая зависит от места расположения конструкции:

  1. Ростверк — пояс между фундаментом и первым уровнем здания. Высота ростверка составляет 30-50 см.
  2. Цокольный пояс — монолитная лента, разделяющая основание и стены первого этажа. Высота — 25-50 см.
  3. Межэтажный пояс — железобетонная лента под плиты перекрытия между этажами дома. Высота — 20-30 см.
  4. Пояс под мауэрлат крыши — армопояс для газобетона под балки стропильной системы. Высота — 15-25 см.

Несущая способность рассчитывается по методике, описанной в СП 15.13330.2012. Результат расчета — размеры и материал (марка бетона), который будет использоваться при бетонировании. В отсутствии этих сложных расчетов достаточно использовать бетон марки М200 — для ленты под мауэрлат и М300 — для остальных типов армопоясов.

Технология устройства армирующего пояса ничем не отличается от сооружения обычной фундаментной ленты. Исключение — узлы соединения армопояса с перекрытием или мауэрлата.

Монолитный пояс по газобетону под перекрытия или балки выполняется по чертежу, который входит в состав проекта:

Армопояс под мауэрлат будет иметь немного другой вид:

Для того чтобы сделать армопояс в доме из газобетона под плиты, крышу или фундамент понадобятся материалы:

  • опалубка или пиломатериалы для ее строительства;
  • бетонная смесь М200…М350;
  • арматура с сечением 10-12 мм;
  • металлические анкера;
  • пленочная гидроизоляция.


Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Из инструментов потребуется: бетономешалка, желоб для заливки бетона, крючок для вязки арматурных прутов, болгарка, молоток, рулетка, строительный уровень, сварка.

Армирующий пояс и стена, на которую он опирается, должны создавать единую монолитную конструкцию. Только так пояс будет в полной мере выполнять свои функции. Подумать о соединении пояса и стены нужно еще на этапе кладки газоблока. На высоте 0.3…0.5 м до будущего перекрытия внутри кладки нужно сделать армирование путем установки внутрь газобетонных блоков металлических анкеров, которые выступают над поверхностью кладки на 10-20 см. Эти анкера соединяются с армокаркасом пояса, образуя монолитную конструкцию, способную эффективно воспринимать нагрузки.

Технология включает следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности — верхнего слоя газоблоковой кладки: удаление пыли, обезжиривание.
  2. Установка опалубки: съемной — из пиломатериалов, несъемной — из теплоизоляционных материалов.
  3. Вязка армирующего каркаса из арматуры на 4 нити.
  4. Укладка внутрь опалубки армирующие каркаса.
  5. Связка сваркой анкеров и армокаркаса.
  6. Приготовление или заказ бетонной смеси.
  7. Послойное бетонирование армопояса до нужной высоты.
  8. Уход за бетонной поверхностью.
  9. Укладка гидроизоляции после набора проектной прочности.

Армопояс для газобетона под балки готов. По истечении 28 суток можно продолжать строительство. В том случае, когда ждать набора бетоном проектом прочности нельзя, можно для устройства пояса использовать готовые ЖБИ.

Для устройства армирующего пояса можно использовать специализированные ЖБИ: П- или U-образные блоки из армированного газобетона, обычного бетона или фибробетона. При использовании готовых блоков не нужна опалубка, не требуется расчет высоты армопояса для газобетона под балки перекрытия. Технология будет следующая:

  1. П- или U-блоки монтируются по периметру газобетонных стен на клей для газоблока.
  2. В углубление блока укладывается подготовленный армокаркас.
  3. Пространство бетонируется бетонной смесью М200.

Основную нагрузку здесь воспринимает U-блок, а слой монолитного бетона небольшой, поэтому набор прочности длится 3-5 дней.

Устройство армирующего пояса — обязательное условие для строительства прочного дома из газобетона. К возведению конструкции нужно подойти ответственно, использовать качественные материалы.

Армопояс в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Армопояс в доме из газобетона представляет собой замкнутую кольцевую конструкцию, сооруженную из металлических прутьев и бетона, полностью повторяющую периметр здания и контуры несущих стен. Обустраивают армопояс в местах примыкания стен к фундаменту, монолитных и плитных перекрытий между этажами, под деревянные перекрытия, мауэрлат кровли.

Основная задача армопояса – повысить несущую способность газобетонных стен, исключить появление трещин, других типов деформаций, вызываемых неравномерной усадкой строения, а также ветровых, кровельных, иных типов нагрузок. Армопояс для газобетона максимально прочно скрепляет блоки и отдельные элементы конструкции, повышает жесткость стен, распределяет нагрузки.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

На фундамент и стеновые конструкции воздействуют самые разные негативные факторы – ветер, осадки, усадка сооружения, резкие скачи температур, просадка грунта под основанием и т.д. Все эти воздействия создают неравномерные нагрузки, способные вызвать деформации и даже разрушение здания из газобетона. Поэтому упрочнение домов, возведенных из данного типа блоков, выполняется обязательно.

Монолитный пояс по бетону принимает на себя неравномерные нагрузки, появляющиеся локально и частично распределяет по конструкции, защищая ее от разрушения. Железобетон является идеальным выбором, так как объединяет свойства двух материалов: бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, а стальные прутья оберегают его от растягивающих воздействий.

Объединение этих материалов гарантирует конструкции способность выдерживать намного большие нагрузки, чем нормативные для бетона или арматуры по отдельности.

Почему армопояс на газобетоне обязателен:

  • Компенсация появляющихся деформаций в стенах с разным модулем упругости и неравномерной нагрузкой при усадке, пучениях грунта, землетрясениях
  • Компенсация точечных перенапряжений газобетона при монтаже стропильной системы крыши, в процессе крепежа мауэрлата к несущим стенам анкерами и шпильками, которые могут провоцировать сколы и трещины
  • Выполнение роли распора для распределения давления крыши на всю конструкцию при использовании системы висячих стропил
  • Возможность выровнять стены в горизонтальной плоскости
  • Повышает жесткость и прочность всей конструкции из газобетона – нагрузка на стены частично уходит на каркас, частично распределяется по всему периметру
  • Обеспечение возможности возведения сооружения на наклонной поверхности почвы

Основное требование к любому упрочняющему поясу – неразрывность, которую обеспечивают круговой заливкой прочно скрепленной кольцевой конструкции армопояса для газобетона.

Высота и ширина

До того, как сделать армопояс по газобетону, необходимо тщательно все рассчитать и определить такие главные параметры, как высота и ширина. Главный параметр аромопояса – высота, должна составлять минимум 18 сантиметров. Достаточной считается высота, равная 30 сантиметрам.

Стандартная ширина армопояса равна ширине стены из газобетона – 20-40 сантиметров. Но специалисты советуют делать ширину чуть меньше стены, чтобы оставить зазор, нужный при утеплении разными материалами. Обычно газобетон утепляют экструдированным пенополистиролом, пенопластом марки ПСБ-25, минераловатными плитами либо другими материалами.

Варианты изготовления армопояса

Выполняя расчет армированного пояса, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий вариант, которых существует несколько. В зависимости от того, армируется ли фундамент для дома, стены, перекрытия, подбирают идеальный вариант, обеспечивающий нужную прочность, стойкость, стоимость.

Использование готовых блоков

Самый простой, но далеко не бюджетный вариант – использование готовых U-образных блоков в формате лотка. Размеры лотков бывают разными, пропорционально растет и их цена. Таким образом укрепляют армопояс наружной стены из газобетона, но внутри по перегородкам все равно придется сооружать опалубку.

Чаще всего делают так: по краю внешней стены устанавливают готовые блоки толщиной 100 миллиметров, потом слой утеплителя в 50 миллиметров, каркас из арматуры и опалубку по внутренней стороне.

Таким образом удается создать прочную конструкцию: размер армопояса для газобетона получается достаточным (толщина армопояса на 150 миллиметров превышает толщину стены, высота равняется высоте самого блока).

Использование доборных блоков

Доборные блоки также часто используются в устройстве армопояса для газобетона. В них есть специальные вырезы (выемки), в которые укладывается арматура, потом производится заливка бетонного раствора. Бетонные блоки обладают неодинаковой толщиной стенок, что нужно для обеспечения конструктивной прочности. Одна стенка имеет 10 миллиметров, вторая – 5.

Блоки монтируются стандартным способом на клей, размещают их строго по одной плоскости. Это самый быстрый и простой способ выполнения армопояса для газобетона.

Вариант с односторонним доборным блоком

Армированный пояс сооружается из односторонних доборных блоков, которые похожи на предыдущие по длине и высоте, но у них меньше толщина.

В таком случае выполняют монтаж из блочных материалов разной толщины с внутренней и внешней части стены на обычном клею. Между блоками появляется канавка, туда и прокладывают арматуру с последующей заливкой бетоном.

Применение двухсторонней опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для армопояса по газобетону, нужно определиться с тем, будет она односторонней или двусторонней. Односторонний метод еще называют комбинированным, так как вместе с опалубкой используют доборные блоки толщиной 10 сантиметров, которые монтируются по наружному краю стандартным образом, с прокладкой утеплителя, а по внутренней стороне фиксируют опалубку. Основное преимущество данного метода – скрытый монтаж, который не видно снаружи, что облегчает внешнюю отделку.

Двухсторонняя опалубка для армопояса по газобетону не предполагает использования доборных блоков. Щиты опалубки монтируют по внутренней и наружной части сооружения. Вплотную к опалубочной конструкции укладывают экструдированный пенополистирол слоем толщиной 50 миллиметров. Далее монтируют арматуру и заливают армированный пояс.

Армирующий пояс под мауэрлат

Устройство армопояса в доме из газобетона может выполняться под мауэрлат.

Мауэрлат – это деревянное бревно или брус, который возможно использовать в качестве опоры для стропил, он связывает несущую стену со всей стропильной системой.

До заливки бетоном прокладывают проволоку сечением 6 миллиметров П-образной формы, вставляют под слой арматурных прутьев с шагом 1 метр.

Свободные концы оставляют достаточной длины для привязывания мауэрлата, крепят его резьбовыми шпильками сечением 12-14 миллиметров (для установки бурят отверстия по верхнему ряду блоков с шагом крепления шпилек). На шпильки накручивают шайбы, потом их устанавливают в подготовленные отверстия. Резьбу, находящуюся выше армопояса, оборачивают скотчем или бумагой, чтобы в процессе заливки не забить раствором. Желательно, чтобы длина шпилек на 50 миллиметров превышала толщину армопояса и мауэрлата.

Часто выполняют армопояс из кирпича на стены из газобетона, который представляет собой обыкновенную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой. Обычно применяют для упрочнения хозяйственных построек и одноэтажных домов с односкатной крышей. В таком случае армирование осуществляют между рядами кирпичной кладки, используя кладочную сетку с величиной ячеек 50х50 миллиметров из прута сечения 4-5 миллиметров.

Сетку укладывают в каждый ряд, кирпич используют забутовочный полнотелый марки минимум М100. Актуален данный тип армопояса и для двухскатных крыш, так как благодаря ему удается изменить высоту стены, обложить стропила, кобылки и опорную доску.

Армированный пояс своими руками — видео

Видео по теме, которое мы рекомендуем:

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

Основные правила обустройства каркаса армопояса для газобетона:

  • Непрерывность конструкции
  • Обустройство на всех несущих стенах
  • Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
  • Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
  • Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
  • Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
  • Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
  • Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
  • Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
  • По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
  • Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
  • Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Утепленный пояс под газобетон

Независимо от того, какие технологии и материалы используются в создании армопояса по газобетону, утепление желательно предусмотреть, так как стальные прутья и бетон создают мостики холода, через которые теряется немало тепла, появляется слой конденсата по внутренней части пояса.

Утепление выполняют по внешней стороне армопояса, используя экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Пространство оставляют заранее, заливая армопояс по газобетону с соответствующим отступом от наружного края стены. Экструдированный пенополистирол обладает высокой плотностью, низкой теплопроводностью, лучший вариант.

Пенопласт используют марки ПСБ-25, обладающий низкой теплопроводностью и сравнительно доступной ценой. Основной недостаток минераловатных плит – способность материала поглощать влагу из раствора и потеря своих свойств при намокании, что недопустимо для газобетона.

Утеплитель кладут слоем толщиной 50 миллиметров, режут полосками по высоте армопояса, устанавливают внутри опалубки с наружной части стены, обеспечивая плотное примыкание листов один к другому.

Утеплитель не крепят, так как потом он прижимается заливкой раствора.

Армирование

Независимо от того, под балки перекрытия или плиты перекрытия выполняется армопояс в доме из газобетона (это могут быть бетонные плиты или деревянные, керамзитобетонные перекрытия), арматуру нужно выбирать надежную, достаточной толщины, хорошего качества.

Обычно для располагающихся продольно четырех и более прутьев выбирают арматуру сечением 10-14 миллиметров, поперечная может быть диаметром 8-10 миллиметров. Каркас армопояса должен быть прямоугольным или квадратным в поперечном срезе, поперечную арматуру крепят вязальной проволокой сечением 6-8 миллиметров, с шагом 40-50 миллиметров.

Готовый арматурный каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонным раствором. Арматура должна быть высокого качества, без ржавчины и деформаций, с рифленой поверхностью. Лучше всего приобретать металлопрокат на проверенных базах и у производителей, где закупают материалы фирмы, оказывающие строительные услуги.

На качестве армопояса по газобетону экономить не стоит, так как потом это окажет негативное влияние на прочность и стойкость каркаса к разным нагрузкам и воздействиям.

Заливка бетоном

Для заливки армопояса используют раствор, приготовленный на основе бетона марки минимум М200. Смесь можно заказать на заводе либо готовить самостоятельно. Для бетона марки не ниже М200 пропорции такие: часть цемента М400, три части песка, 5 частей щебня. Если готовится бетон марки М250, соотношение такое: часть цемента М400, две части песка, 4 части щебня.

Воду в бетон желательно добавлять в небольшом количестве, так как в противном случае конструкция армопояса в доме из газобетона может быть недостаточно прочной. Лучше добавлять пластификатор. Соотношение воды должно быть примерно таким: на 10 частей цемента берут 5-7 частей воды. При приготовлении раствора желательно провибрировать его специальным вибратором либо потыкать штыком из куска арматуры.

Заливка армопояса производится в один раз, чтобы обеспечить монолитность конструкции (получаем монолитный пояс). В процессе схватывания бетона его нужно периодически брызгать водой, чтобы не появлялись трещины по мере его усадки.

После снятия опалубки армопояса выжидают полного набора прочности бетоном (до 28 дней) и продолжают работы: делается кладка перегородок, стен, кровли и т.д.

Армопояс в доме из газобетона – обязательный элемент конструкции, которая в будущем обеспечит зданию достаточную жесткость, прочность, длительный срок эксплуатации. При условии правильного выполнения работ из качественных материалов возможно добиться наилучшего результата и защитить строение из газобетона от любых нагрузок и внешних негативных воздействий вплоть до землетрясений.

как надо и как не надо делать

Содержание статьи

Крепление мауэрлата к стенам считается чисто техническим вопросом, неинтересным и скучным для большинства частных застройщиков. Не многие из них знают назначение мауэрлата и требования к его устройству. Поэтому владельцы будущего дома всецело полагаются на мнение наёмных строителей. А большинство «опытных строителей», даже если они только вчера приехали из своих кишлаков и аулов, настаивают на возведении армопояса, чтобы прикрепить к нему мауэрлат.

Чтобы понять цель строителей, а также выяснить, как крепление мауэрлата отражается на качестве дома и кошельке застройщика, следует начать с описания основных понятий: мауэрлат, армопояс, характеристики газоблоков и других пористых стеновых блочных материалов, расчёт нагрузок на блочные стены.

Что такое мауэрлат

Без знаний о предназначении мауэрлата, правилах его крепления и применяемых в изготовлении материалах, не стоит самостоятельно возводить стропильную конструкцию и сложно контролировать процесс её монтажа.

Стены частных малоэтажных домов целесообразно возводить из облегчённых пористых блоков. Они обладают низкой теплопроводностью, с ними легче работать, они дешевле традиционного кирпича, камня, монолита.

Основная задача мауэрлата

При устройстве кровли стропильные балки опираются на стены. Возникает точечная нагрузка от стропильной фермы на отдельные блоки, что может привести к их разрушению. В принципе любой стеновой материал, даже кирпич, может лопнуть под воздействием на него несущей кровельной конструкции, но для газобетона и его аналогов это особенно критично.

Для устранения проблемы по верхнему торцу стен монтируется мауэрлат. Его основная задача: равномерное распределение нагрузок от кровельной системы по периметру дома.

Все функции мауэрлата

Помимо основной функции, мауэрлат выполняет ещё ряд задач:

  • Под вертикальными нагрузками на стены понимается не только вес крыши, но и возникающие в процессе эксплуатации снеговые и ветровые нагрузки. Они также равномерно распределяются по всей опорной верхней плоскости несущих стен.
  • Нагруженные наклонные стропильные ноги стремятся к горизонтальному положению, создавая давление на стены, но на них передаётся лишь его незначительная часть. Основную нагрузку воспринимает и перераспределяет мауэрлат.
  • Обеспечивает фиксацию кровельной конструкции к элементам здания.
  • Устраняет все дефекты кладки, перепады уровней — создаёт ровную горизонтальную опору для кровельной конструкции.

Для выполнения всех перечисленных задач мауэрлат должен быть идеально закреплен на стене.

Из чего сделать

Мауэрлаты изготавливаются из дерева или металла. Обязательное условие: материал мауэрлата и материал стропильной системы должны совпадать.

В частном малоэтажном строительстве стальные конструкции для кровли применяются крайне редко. Элементы подкровельной системы выполняются из дерева, включая мауэрлат.

Основное правило при выборе параметров: опорная грань деревянного мауэрлата не должна быть более 2/3 толщины стены.

Требования к материалу и монтажу:

  • Сечение балки мауэрлата рассчитывается на предполагаемую нагрузку, но для частных домов оно подбирается, как правило, «на глазок» или в зависимости от бюджета.
  • Наиболее востребованные параметры сечения балки: 10х15, 15х15, 20х15 см, максимальное – 20х20 см. Для хозпостроек можно использовать меньшее сечение.
  • Допускается изготовление балки путём сшивания между собой 2-х или 3-х досок: нижняя крепится на стене, к ней прибиваются остальные.
  • Древесина мауэрлата не должна иметь трещин, сучков и иных явно выраженных дефектов.
  • Стыковка отдельных частей мауэрлата производится только сращиванием, причём соединяемые отрезки должны быть примерно одного размера.
  • Стык выполняется на середине пролёта, жёстко фиксируется метизами.

Важно! Древесина для мауэрлата должна быть сухая, ориентировочный показатель влажности 8 -12%.

Газобетонные и другие стеновые блоки

Последние годы в возведении частных малоэтажных домов наблюдается странная тенденция или мода – для всех строений из облегчённых, пористых, ячеистых блоков в проектные решения закладывается устройство армопояса. Если частный одноэтажный дом строится без чердачного армопояса, то застройщик считается невеждой, а прогнозы на дом от всех профессиональных строителей звучат одинаково: «дом обязательно и очень скоро развалится». На чём базируется такое мнение, — не совсем понятно.

Попробуем рассмотреть общие этапы строительства с практической точки зрения.

Проектирование и расчёт нагрузок

Заказчик, абсолютно далёкий от строительства человек, решил, что дом лучше всего построить из газобетонных блоков. В своих мыслях он предполагает, что дом будет достаточно прочным, недорогим, а строительство будет быстрым и несложным. Он абсолютно прав с точки зрения наивного честного человека.

Проектировщики обязаны рассчитать предполагаемые нагрузки на несущие стены дома и выдать готовое решение. Это означает, что дом должен отвечать всем параметрам прочности, устойчивости, надёжности. Поэтому они закладывают в проект дома блоки из газобетона марки не менее D 500 с классом прочности на сжатие В2,5. Марка означает, что блок может работать как конструктивный (способный выдерживать расчётные нагрузки) материал с теплоизоляционными свойствами. То есть, в проекте «убивается два зайца»: дом должен быть тёплым и прочным.

Класс прочности с показателем 2,5 означает, что 1 квадратный сантиметр несущей поверхности блока должен выдерживать 25 кг нагрузки.

Тогда путем нехитрых расчётов определяем, что погонный метр стены из блока шириной 30 см должен выдержать вес 75 000 кг или 75 тонн.

Но проектировщики обязаны знать, что существует понятие «расчётное сопротивление кладки», а оно для газобетона В2,5 составляет 10 килограмм на сантиметр площади. Получается, что показатель прочности газобетона выше в 2,5 раза прочности кладки, а метр стены выдержит «всего лишь» 30 тонн.

Далее представим, что перекрытие чердака выполнено из монолитной плиты с опиранием на стену лишь на 12 – 14 см. Такой характер нагрузки называется эксцентриситет, — отклонение от центра опоры. В итоге нагрузка распределяется неравномерно, появляется сгибающий момент, несущая способность снижается ещё примерно вдвое.

В остатке: метр кладки обязан стойко перенести нагрузку в 15 тонн. Отличный показатель.

Нагрузка на блоки – это суммарный вес перекрытия, стропильной системы, кровельного материала, дополнительной обрешётки, утеплителя. Можно добавить слой снега и даже пласт льда при постоянном сильном ветре. Добавим вес и динамику пляшущей на чердаке (под три рояля) толпы гостей. Но, даже сложив все перечисленные мнимые и реальные нагрузки, получится, что они очень и очень далеки от критических.

И всё же в большинстве проектов армопояс присутствует. Если исходить из того, что проектировщики профессионалы и не имеют выгоды от добавления бесполезных элементов в конструкцию дома, то стоит разобраться в их целях.

Перестраховка и другие факторы

Именно выражение «перестраховка» определяет суть проблемы.

Газоблок по сути отличный строительный материал. Также как и пеноблок, керамзитоблок, арболит и прочие, названия которых то и дело всплывают в рекламе, и список их очень длинный. Газобетонные изделия занимают лидирующую позицию в этом перечне, потому что технология их изготовления не может использоваться вне непрерывного заводского производства. Но контрафакт настолько разросся в нашей стране, что в гаражах и на дачах научились лепить даже некое подобие газоблоков.

Про другие аналогичные изделия, с более простым технологическим процессом, речь вообще не идёт. Ибо всё лучшее, придуманное и разработанное для прочности, надёжности подобных изделий, — осталось в прошлом. Нет никакого утрирования: более половины блочных изделий не соответствуют декларированным свойствам и характеристикам.

Даже у известных брендов изделия, полученные на современных технологических линиях, не в полной мере соответствуют нормативам и обозначенным параметрам. Здесь причина не в контрафакте, а в простом завышении качественных характеристик плохих материалов, которые невозможно (или никому не нужно) опровергнуть.

О состоянии рынка знают грамотные проектировщики и строители. Именно они стали применять армопояс всюду, где он нужен и не нужен. На всякий случай, а то виноватыми окажутся.

Несовременная альтернатива

В 90 % случаев строительство одноэтажного жилого дома вполне может обойтись без устройства армопояса. Это личный опыт из очень многих лет, отданных строительному ремеслу. Традиционный мауэрлат из хорошо просушенной древесины – лучшее решение в любом аспекте, от качества и надёжности до стоимости.

Но есть один важный момент, который необходимо выполнить добротно при устройстве мауэрлата, — это его крепление к стене из лёгких блоков.

Способы крепления

Тема этой небольшой статьи – крепление мауэрлата к стене из газобетона и других блочных материалов. Но, как ни странно, про крепления слов будет меньше всего.

Важно! При возведении стен из газобетонных и других ячеистых блоков мауэрлат монтируется по всему периметру дома, независимо от вида крыши и размещения стропил.

Возможные варианты

На различных строительных форумах и сайтах рассказывается о многочисленных «современных, эффективных» способах крепления мауэрлата к стене из газобетонных и иных блоках. В основном, с использованием заглублённых в бетонный армопояс анкеров. Более того, крепление мауэрлатов с блочными стенами без армопояса считается нонсенсом, причудой неграмотных строителей.

Лишь немногие авторы публикаций обсуждают тему крепления деревянного мауэрлата непосредственно к стене из блочных пористых материалов.

Таблица 1. Примерные варианты и предложения по креплению мауэрлата к стене из пористых блоков.

Вариант крепленияКомментарий
С помощью проволоки. Скрученная в 3-4 слоя стальная проволока с минимальным диаметром 4 мм заводится в кладку на 3-4 ряда ниже мауэрлата. Затем проволока перехлёстывается через мауэрлат и стягивается, создавая прочное надёжное крепление.

Вариант хорош всем, придуман лет 200 назад для крепления кровли бревенчатых домов. Но для газоблоков применять следует крайне осторожно по простой причине: сильно стягивать газоблок – значит разрушать мягкий камень. Слабо стягивать или немного недокручивать в стяжке, — не даст нужного результата.
Притягивание мауэрлата к стене длинными (около 0,5 м) анкерами и дюбелями.

Ненадёжно. Металл и газоблок вообще не совместимы. А если мауэрлат будет недостаточно сухой и деформируется во время эксплуатации, то крепление обязательно будет сорвано. То же самое произойдёт при излишней парусности кровли, например, — при сильном ветре и открытом чердаке.
Поперечные шпильки в комбинации с вязальной проволокой.Трудоёмко, затратно, неэффективно, неудобно и нетехнологично.
Химический анкер. Просверливается отверстие, в него запускается анкер для мауэрлата, отверстие заливается химическим составом, идентичным с составом газобетона.

Слишком мудро. Отзывов на такой метод нет, но предположительно крепление будет слабым из-за низкой плотности газобетона и возможности деформации древесины.

Есть и ещё варианты использования анкеров, проволоки, шпилек, металлических прутов и полосы, но все они из одной категории малой эффективности и ненадёжности в экстремальных ситуациях.

Важно! Сказанное вовсе не означает, что перечисленные технологические методы крепления неприемлемы. Их применение вполне допустимо, но вид крепления – не догма.

Крепление обжимной лентой

Каждый профессиональный строитель имеет определённые навыки и опыт, он выбирает оптимальный и достаточный вариант крепления исходя из совокупности всех негативных факторов, которые могут повлиять на качество строительства.

Например, использование способа скрутки мауэрлата со стеной можно немного модифицировать. Вместо проволоки используется стальная лента (бандажная лента), по типу тарной для деревянных ящиков. Она аналогично заводится в кладку, можно сложить ленту в два-три слоя.

Видео поясняющее принцип крепления бандажной ленты:

Между лентой и газоблоком в кладку заводится деревянная пробка, она не позволит обжимной ленте разрезать блок при натяжении. Сверху концы полосы натягиваются с применением простого устройства для натяжения, скрепляются между собой и на мауэрлате любым способом.

Практические рекомендации застройщику

Не стоит рассматривать данную статью, как призыв к отказу от возведения армопояса. Но к строительству дома надо подходить с точки зрения целесообразности применения тех или иных технологических и конструктивных решений.

Армопояс для мауэрлата действительно необходим в случаях:

  • Строительство дома ведётся в местности с повышенным воздействием ветров. Как правило, это возвышенности либо наличие неподалёку значительных по площади водоёмов. Иногда сильным ветровым нагрузкам подвергаются отдельно стоящие на открытой местности здания.
  • Дом строится на низинных, неустойчивых, сыпучих грунтах, с близким расположением грунтовых вод.
  • Строительство ведётся в сейсмически опасных районах.
  • У застройщика имеются сомнения в качестве фундамента или стенового материала.

Разумеется, рекомендации действительны при строительстве дома без разработанного индивидуального проекта, геологических изысканий, привязки проектного решения к климатическим особенностям местности. В противном случае, дом должен возводиться строго по проекту.

Если строительство выполняется собственными силами, перечисленных причин для устройства армопояса нет, бюджет ограничен, дополнительные расходы крайне нежелательны, — то мауэрлат крепится непосредственно к стене из пористых блоков по одному из перечисленных способов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и не прослеживается никаких тенденций к ее уменьшению Наоборот, спрос на этот материал растет, что вполне объяснимо по целому ряду причин. Солидные размеры блоков наряду с их четкой «геометрией» , использование оптимизированной смеси для кладочного клея-раствора – всё это позволяет проводить возведение ровных стен в максимально короткие сроки. Вместе с тем, получающиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не оказывают большой нагрузки на фундамент, уже изначально обладают весьма неплохими термоизоляционными качествами – то есть затраты на последующие утеплительные работы будут уже не столь значительны.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Но есть у практически любого типа газобетона одно «уязвимое место». Речь идет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при соединении иных конструктивных элементов к пористым стенам. «Классический» крепеж, зачастую, становится бесполезен, так как не удерживается в толще газобетона, и приходится искать иные решения. Хорошо, если задача – присоединить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь – бывает достаточно обычных саморезов. Ну а если проблема кроется в креплении мощного бруса мауэрлата?

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

С некоторым допущением, значение мауэрлата для конструкции крыши можно сравнить с важностью фундамента – для всего дома.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Нагрузка от стропильных ног не передается напрямую на блочную стену – благодаря наличию мауэрлата она равномерно распределяется по большой площади на всем протяжении стены

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

Это – всего лишь малая часть возможных вариантов крепления стропильных ног в нижней точке при наличии мауэрлата

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Желательно, чтобы брус мауэрлата все же был несколько уже стены – чтобы оставался с обеих сторон отступ не менее 50 мм.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

На качестве древесины для мауэрлата экономить не стоит – она должна быть первосортной без дефектов и признаков биологического поражения

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

При кладке кирпичной стены частенько делаются деревянные закладки, и мауэрлат затем можно надёжно зафиксировать скобами. С газобетоном такой «номер» не проходит!

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот как рассчитывается двускатная стропильная система крыши, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка.
В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

Химический анкер ампульного типа

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия».
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.  
Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.

  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке? 
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем  стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм.  Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Цены на цемент

цемент

Калькулятор расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат

Перейти к расчётам

Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

Крепим мауэрлат к газоблокам с армопоясом и без него

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

  1. Сооружение опалубки по периметру строения.
  2. Создание армопояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетонным раствором.
  6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
  • Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
  • Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

http://www.youtube.com/watch?v=x0BuKSN3LiE

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Армирование стен из газосиликатных блоков: выполнение работ

Возведение домов из газобетона является одной из наиболее применяемых технологий строительства. Подобная популярность связана с высокими технико-эксплуатационными характеристиками материала, сочетающимися с довольно привлекательной стоимостью. При осуществлении кладочных работ в обязательном порядке осуществляется армирование стен из газосиликатных блоков. Эта процедура обеспечивает прочность всей конструкции и способность выдерживать воздействие негативных факторов внешней среды. Рассмотрим детально весь процесс усиления строения в ходе его возведения.

Почему нужно армировать

Необходимость армирования кладки из газосиликатных блоков связана с особенностями самого строительного материала. Помимо низкой цены, газобетон обладает рядом достоинств, облегчающих возведение и повышающих комфортность дальнейшей эксплуатации. К ним относятся идеальная геометрия и размер блоков, высокая паропроницаемость, отличные теплоизоляционные характеристики, сравнительно небольшой вес и многое другое.

В то же время газобетон не лишен недостатков. Имея хорошую сопротивляемость сжатию, блоки уязвимы для сильных растягивающих нагрузок. Вследствие этого неравномерная усадка фундамента, местные осаждения почвы, постоянное воздействие сильных ветров способны привести к деформации конструкции, что, в свою очередь, повлечет появление тонких трещин в материале. Это не повлияет на прочность конструкции, однако снизит уровень теплоизоляции и ухудшит внешний вид строения.

Кроме того, уже упомянутая паропроницаемость является следствием высокой гигроскопичности газобетона. В результате воздействия повышенной влажности материал может набухать. Резкие температурные перепады также способствуют сужению и расширению блочного массива.

Чтобы устранить влияние всех негативных факторов воздействия, осуществляется многоуровневое армирование газосиликатных блоков.

Места усиления

Современная технология усиления возводимых конструкций предусматривает 5 основных мест расположения армирующих элементов:

  1. Пространство между фундаментом дома и нижним рядом кладки. Такой армопояс по газосиликату усиливает несущую способность первого ряда блоков и способствует более равномерному распределению нагрузки на основание строения. В случае неравномерной усадки фундамента этот укрепляющий слой перераспределит усилие и предотвратит появление трещин в стенах.
  2. Горизонтальные армированные пояса по несущим стенам из газосиликата. Оборудуются по всей высоте строения с интервалом не более 100 см. Таким образом, при использовании блоков высотой 25 см закладка арматуры производится на каждый четвертый ряд, а при применении стройматериалов высотой 30 см – через каждые 3 ряда.
  3. Дополнительное армирование поверхности стен увеличенной длины и мест повышенной нагрузки. Это позволяет компенсировать излишнее напряжение на изгиб и обеспечить сохранение прочностных и теплоизоляционных характеристик материала.
  4. Верхний ряд блоков, служащий основанием для закрепления стропил и крыши. Монолитный пояс по газосиликату под мауэрлат обеспечивает равномерное распределение точечных нагрузок, создаваемых кровельной конструкцией, по всему периметру несущих стен. Если проект возводимого дома предусматривает наличие мансарды, производится закладка двух монолитных поясов по газосиликату. Первый служит для придания прочности постройке на уровне потолочного перекрытия, а второй монтируется непосредственно в месте крепления элементов системы кровли.
  5. Армирование области оконных и дверных проемов. Усиление производится как в нижней части проема, так и в верхней, несущей повышенную нагрузку от расположенных выше рядов кладки.

Материалы для армирования

Чаще всего для армирования газосиликатной кладки используется металлическая арматура, размеры которой зависит от места применения. При усилении стен применяются прутья диаметром 6-8 мм, для создания армопояса на газосиликатные блоки по уровню перекрытия рекомендуется использовать изделия диаметра 10-12 мм.

Альтернативным материалом является оцинкованная металлическая сетка. Рекомендуемая толщина стальных прутков, используемых при такой технологии армирования газосиликата, составляет 3-5 мм, а сторона квадрата ячейки – не более 50 мм. Для усиления опор проемов можно применять сетку с более крупной ячейкой – до 70 мм.

Способы армирования стен

В большинстве случаев при возведении стен производится армирование газосиликатных блоков арматурой. Для укладки стальных прутьев по всей поверхности укрепляемого ряда проделываются специальные борозды (штробы), в которые укладываются металлические пруты. Сечение заглубления должно быть не меньше 25 на 25 мм, чтобы арматура не выступала над поверхностью и была со всех сторон закрыта клеевым раствором.

При армировании стен из газосиликата в угловых зонах штробу рекомендуется делать закругленной, чтобы легче было согнуть по радиусу металлическую арматуру. Закладку необходимо планировать таким образом, чтобы избежать стыков прутов в углах строения.

Работы выполняются по следующей технологии:

  • производится предварительная разметка по всему периметру уложенного ряда;
  • при помощи штробореза или угловой шлифовальной машинки формируется штроба;
  • пылесосом или обычной малярной кистью производится очистка полученной полости от пыли и частиц материала;
  • поверхность полученной борозды смачивается и заполняется раствором или клеевым составом наполовину;
  • производится укладка арматуры;
  • оставшееся пространство полностью заполняется раствором до уровня поверхности блоков.

В зависимости от размеров газобетонных блоков, различают способы закладки и диаметр применяемой арматуры:

Толщина блока от 25 смТолщина блока менее 25 см
Толщина прута6 мм8 мм
Количество борозд21

Во избежание появления сколов строительного материала расстояние от штробы до края блока должно составлять не менее 6 см.

Второй популярный способ усиления возводимой конструкции – армирование стен из газосиликатных блоков сеткой. При таком варианте для закладки арматуры не обязательно штробить канавки в поверхности материала. Можно нанести слой раствора, достаточный для полного погружения сетки. Для армирования газосиликатных блоков подобным методом обычно применяется оцинкованный металл. Как альтернативу можно использовать сетку из базальтовых волокон, не уступающую по прочностным характеристикам стальным конструкциям, или из стекловолокна (этот материал применим только при укреплении стен).

Одной из модификаций армирования газосиликатных блоков сеткой выступает применение для усиления стен строения оцинкованных металлических полос сечением 8мм на 1,5 мм. В этом случае укладка также производится на тонкий слой раствора, нет необходимости подготавливать каналы для закладки. Важно обеспечить полное закрытие усиливающего слоя клеевым раствором. Это предотвратит попадание влаги на поверхность металла и возникновение коррозионных процессов.

Армирование верхнего ряда

Технология возведения армопояса по газосиликату в области крепления стропил и крыши несколько отличается от укрепления стен и напоминает способ заливки фундамента. Здесь используется метод монолитного заполнения бетоном пространства с заранее установленными металлическими конструкциями. Порядок проведения работ следующий:

  • при помощи сварки или закрепления обычной проволокой формируется металлический каркас нужного размера из арматурных прутов;
  • для лучшего сцепления в верхний ряд блоков вбиваются куски катанки, арматуры или обыкновенные строительные гвозди;
  • по обеим сторонам верхнего ряда закрепляется деревянный короб;
  • подготовленный каркас устанавливается таким образом, чтобы расстояние от прутьев до края опалубки составляло не менее 5-6 см;
  • заливается бетон.

Заполнение армопояса производится единоразово. Заливка в несколько этапов существенно снижает прочностные свойства пояса и, соответственно, негативно влияет на общую укрепленность конструкции.

Необходимый инструмент

Несмотря на масштабность выполняемых работ, перечень нужного оборудования для проведения работ по армированию достаточно невелик и включает в себя:

  • штроборез (предпочтительнее электрический, поскольку работа ручным отнимает много времени) или болгарка с дисками по бетону – обустраиваем полости для закладки арматуры;
  • пылесос, строительный фен или обычная малярная кисть – очищаем борозды от пыли и мусора;
  • измерительный инструмент (уровень, рулетка) и строительная шнурка – для проведения подготовительных расчетов и разметки.

При возведении верхнего армопояса дополнительно понадобятся инструменты для монтажа опалубки: отвертка, молоток и шуруповерт, а также диск для работы по металлу при помощи уже упомянутой болгарки для нарезки прутов нужной длины.

Нюансы армирования

Процесс возведения каждого дома по-своему уникален, поэтому предусмотреть все возникающие проблемы заранее невозможно. Приведем типовые рекомендации, соблюдение которых поможет в ходе строительства:

  • Не рекомендуется использовать свежие или влажные газосиликатные блоки. Они легче поддаются разрушению и теряют прочностные характеристики.
  • Поверхность ряда должна быть идеально ровной. Неровности и выступы легко устраняются при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
  • Укрепление наружных и несущих стен – обязательно.
  • При армировании проемов арматура заводится на расстояние не менее 90 см в обе стороны.

укладка, установка с армопоясом и без него

Газобетонные блоки считаются востребованными материалами для возведения теплых, недорогих и комфортных строений. Они являются разновидностью ячеистых бетонов, к которым так же относится газосиликат и пеноблок. Процесс кладки данных блоков считается простым и быстрым, поэтому получить готовую коробку дома не составит труда. При этом заблаговременно следует определиться, как будет осуществляться крепление мауэрлата к газобетону. Грамотно проведенная работа обеспечит долгий срок службы конструкции, а также крыша будет легко справляться с многочисленными воздействиями атмосферы.

Важно! Обычно осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, поэтому выбираются какие-либо подходящие для работы крепежи.

Определение нагрузки

Перед укладкой мауэрлата следует определиться с нагрузками. Обычно он изготавливается из древесины или металла. Часто он делается из того же материала, который применяется для создания стропил. Он непременно прочно и надежно фиксируется к стенам строения, после чего к нему прикрепляются стропила, обрешетка и кровельное покрытие. Это позволяет получить единую качественную стропильную систему.

В точках, где стропила опираются на мауэрлат, обеспечивается передача нагрузки, которая далее преобразуется и перераспределяется по всем стенам дома.

Важно! Газобетон считается специфическим материалом, не выдерживающим точечные нагрузки, поэтому с течением времени быстро разрушается, поэтому в регионах, где высока сейсмическая активность, желательно пользоваться технологией, предполагающей формирование армированного пояса.

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, рекомендуется произвести расчеты, позволяющие определить нагрузки на этот элемент. Если они являются невысокими, то допускается не пользоваться армопоясом. Если же они высоки, то рекомендуется потратить время и средства для его формирования, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции.

Во время данных расчетов должны учитываться факторы:

  • площадь самого строения;
  • конфигурация дома;
  • материал и тип кровельного покрытия;
  • размеры стропил и иные параметры;
  • климатические условия конкретного региона, где осуществляется строительство здания;
  • наличие мансардного помещения;
  • вид конструкции крыши, так как она может быть двускатная или шатровая, сферическая или какая-либо другая, причем каждый вид обладает своим весом и особенностями.

Наиболее часто осуществляется строительство обычной двускатной крыши.

Из чего делается мауэрлат?

Первоначально следует определиться, из каких материалов будут делаться основные элементы крыши. Для формирования мауэрлата обычно используются материалы:

  • Деревянный брус. Его сечение может быть разным, причем оптимальным считается пользоваться лиственницей. Монтаж бруса осуществляется равномерно по всем стенам дома, причем в местах стыков крепление мауэрлата к стене из газобетона выполняется с помощью прямого замка или гвоздей, обладающих большими размерами.
  • Швеллер. Он представлен профилем из металла, обладающим п-образным сечением. Перед тем, как выполнять его укладку, следует убедиться, что на все поверхности нанесено специальное покрытие, гарантирующее прекрасную защиту материала от процесса коррозии.
  • Двутавр. Является обычным профилем, имеющим н-образное сечение.

Важно! Для строения из газобетона оптимальным считается использование мауэрлата, сделанного из деревянного бруса.

Основные методы фиксации

Крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться разными способами. Для этого выбираются те или иные виды крепежных элементов.

Важно! Желательно устройство конструкции делать таким образом, чтобы мауэрлат находился на расстоянии не меньше 5 см от наружной части стены, поэтому крепление непосредственно на стенах считается затруднительным.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Для этого можно пользоваться разными методиками, предполагающими применение разнообразных крепежей.

1. Использование химических анкеров

Они специально предназначены для того, чтобы надежно закреплять разные элементы на газобетонных стенах. Они представлены в нескольких видах, каждый из которых сделан на основе из полимеров.

Важно! Химические анкера в отличие от механических крепежей не способствует напряжению распирания, а это особенно актуально для крепления мауэрлата по краям строения.

Основа из полимеров обеспечивает надежное связывание двух материалов. Кроме применения таких химических анкеров требуется пользоваться гвоздями или болтами, а также нередко используются винты. Для усиления углов, эффективными считаются скобы или пластины.

Принцип использования химических анкеров, позволяющих надежно установить мауэрлат на газобетоне, заключается в том, что масса из синтетических элементов надежно внедряется непосредственно в поры газобетона, что обеспечивает надежность соединения блоков с мауэрлатом, представленным брусом или металлическим стержнем.

Сам процесс применения этих крепежей делится на этапы:

  • подготавливается специальное отверстие для заливки химического состава;
  • в него заливается смесь до упора;
  • вставляется стержень из металла;
  • прикрепляется мауэрлат;
  • как только масса застынет, обеспечится надежное соединение элементов.

Считается, что такой метод крепления более надежен по сравнению с использованием механических крепежей. Служит фиксация больше 50 лет, причем наиболее оптимально пользоваться такими химическими анкерами в углах дома, а при этом отсутствует вероятность откола этой части.

Важно! Не допускается в местах крепления осуществлять сварочные работы, так как это приведет к разрушению полимера, поэтому он потеряет свою прочность.

2. Применение специальных шпилек

Этот вариант считается оптимальным для небольшого строения и легкой крыши. Не допускаются серьезные нагрузки на места крепления. Обычно применяется способ, если нет возможности для создания армопояса.

Важно! Специалисты считают этот метод не слишком эффективным, но отсутствуют случаи, когда разрушалась бы конструкция.

Сам процесс крепления делится на этапы:

  • сверлом делаются отверстия в газоблоке, причем расстояние между ними должно быть примерно 1 м;
  • вставляются шпильки, после чего они заделываются с использованием безусадочного раствора, а также допускается пользоваться цементным молочком;
  • создается гидроизоляционный слой, укладываемый непосредственно на стены из газобетона, причем обычно для этого используется рубероид;
  • укладывается мауэрлат на газобетон;
  • он затягивается специальными гайками, причем процедура выполняется через резьбу имеющейся шайбы;
  • после окончания монтажа надо воспользоваться специальными скобами для стягивания;
  • сверху можно сделать стропильную систему.

Такое соединение не считается слишком надежным, поэтому обычно используется для небольших строений и при небольших нагрузках на кровлю.

3. Правила применения проволоки

Данный метод считается достаточно востребованным и простым. Пользоваться проволокой надо на непосредственном этапе возведения строения. Она непосредственно вмуровывается в дом. Сам процесс ее использования делится на этапы:

  • во время кладки стен за 2 ряда до самого верха надо продеть между газобетонными блоками проволоку из стали;
  • предварительно проволока скручивается в несколько слоев;
  • концы элементов выпускаются;
  • середина проволоки закладывается в стены;
  • проволока должна обладать такой длиной, чтобы ее концы легко проходили через мауэрлат, а также, чтобы имелась возможность скрутить их;
  • количество проволоки определяется в зависимости от числа устанавливаемых стропил.

Данный метод считается достаточно простым и быстро реализуемым. Не требуется тратить много средств, но подходит этот вариант исключительно для небольших строений и простых видов крыш.

4. Применение армопояса и шпилек

Наиболее надежной фиксация мауэрлата будет при использовании армированного пояса. Он предотвращает возможную деформацию стен, а также придает всему дому высокой жесткости. За счет него все нагрузки перераспределяются равномерно.

Армопояс представлен специальной конструкцией из железобетона. Она проходит по всем стенам строения. Армированный пояс формируется последовательными действиями:

  • по периметру дома создается опалубка, причем обычно используется съемная конструкция;
  • укладывается внутрь нее арматура;
  • устанавливаются специальные шпильки для надежной фиксации опалубки;
  • заливается конструкция качественным бетонным раствором;
  • после его застывания демонтируется опалубка.

После выполненных работ фиксируется мауэрлат на шпильки.

Таким образом, для фиксации мауэрлата к стенам, сформированным из газобетонных блоков, могут применяться различные крепежные элементы. Каждый способ обладает своими особенностями, причем для большинства из них не требуется пользоваться армированным поясом. Эти методы гарантируют надежную посадку мауэрлата, его крепление к стенам и эффективную фиксацию самого кровельного покрытия. Все нагрузки при этом будут распределяться по стенам строения. Специалисты уверяют, что при возведении стен из точечных материалов, таких как пеноблоки или газоблоки, лучше всего пользоваться армопоясом, хотя отсутствуют случаи разрушения домов при использовании вышеуказанных методов. Поэтому для стандартных домов с легкой кровлей они являются идеальным выбором.

Посмотрите еще статьи:

Изоляция между арматурой в армированном поясе. Утепление монолитного армоджоа для дома из газосиликатных блоков. Армопояс из кирпича

Под « ремонт » понимается электрическое подключение оборудования, устройств к заземляющему устройству, которое, в свою очередь, связано с почвой (землей). Назначение земли — нивелировать потенциал техники, цепей и потенциал Земли. Заземление необходимо Применять на всех энергообъектах для обеспечения безопасности рабочих и оборудования от действия токов короткого замыкания.В случае пробоя CW Ток в цепи заземляющего устройства течет на землю. Текущее время ограничено срабатыванием релейной защиты и автоматики. Это обеспечивает сохранность оборудования, а также безопасность рабочих в условиях поражения электрическим током.

Для защиты электрооборудования от электростатических потенциалов и ограничения величины напряжения корпуса оборудования для безопасности обслуживающего персонала сопротивление идеальной цепи заземления должно стремиться к нулю.Однако на практике это нереально. С учетом этого обстоятельства в современных нормах безопасности приводятся достаточно низкие значения сопротивления заземляющих цепей.

Устройство заземления сопротивления

Полное сопротивление заземляющего устройства составляет:

  • Сопротивление металла электрода и сопротивление в точке соприкосновения заземляющего проводника и заземляющего электрода.
  • Сопротивление в зоне контакта электрода и грунта.
  • Сопротивление Земли по отношению к текущим токам.

На рис. 1 представлена ​​схема размещения заземляющего электрода (штыря) в земле.

Как правило, штифт для перемешивания земли изготавливается из металла, проводящего электрический ток (сталь или медь), и маркируется соответствующая клемма. Поэтому для практических расчетов сопротивлением заземляющего штыря и местом контакта с проводником можно пренебречь. По результатам проведенных исследований установлено, что при соблюдении технологии монтажа заземляющего устройства (плотный контакт электрода с землей и отсутствие на поверхности электрода посторонних примесей в виде краска, масло и др.) ввиду небольшого значения нельзя учитывать сопротивление в точке контакта заземляющего электрода с землей.

Сопротивление поверхности почвы — единственная составляющая полного сопротивления заземляющего устройства, рассчитываемого при проектировании и установке заземляющих устройств. На практике считается, что электрод для заземления находится среди тех же слоев почвы, которые имеют в виде концентрических поверхностей. У самого близкого слоя — наименьший радиус и, следовательно, наименьшая площадь поверхности и наибольшее сопротивление.

При удалении заземляющего электрода каждый последующий слой увеличивает поверхность, а сопротивление уменьшается. На некотором расстоянии от электрода сопротивление слоев почвы становится настолько малым, что его значение не берется для расчета. Область почвы, за пределами которой сопротивление является второстепенным значением, называется областью эффективного сопротивления. Размер этой области находится в прямой зависимости от глубины погружения в заземляющий заземляющий электрод.

Теоретическое значение сопротивления грунта рассчитывается по общей формуле:

где ρ — величина удельного сопротивления грунта, Ом * см.
L — толщина почвенного слоя, см.
A — площадь концентрической поверхности почвы, см2.

Эта формула ясно объясняет, почему сопротивление каждого слоя почвы уменьшается при удалении от заземляющего электрода. При расчете сопротивления грунта его удельное сопротивление принимается за постоянное значение, однако на практике значение удельного сопротивления изменяется в определенных пределах и зависит от конкретных условий. Формулы для определения сопротивления заземления при большом количестве. Заземляющие электроды имеют сложный вид и позволяют определить только приблизительное значение.

Чаще всего сопротивление заземления выводов определяется по классической формуле:

где ρ — среднее значение удельного сопротивления грунта, Ом * см.
R — сопротивление заземления электрода, Ом.
L — глубина расположения заземляющего электрода, см.
r — радиус заземляющего электрода, см.

Влияние размеров заземляющего электрода и глубины его заземления на значение сопротивления заземления

Поперечные размеры заземляющего электрода незначительно зависят от сопротивления заземления.При увеличении диаметра штыря заземления отмечается небольшое снижение сопротивления заземления. Например, если диаметр электрода увеличить в 2 раза (рис. 2), то сопротивление заземления уменьшится менее чем на десять процентов.

Рис. 2. Зависимость импеданса заземляющего штифта от диаметра его поперечного сечения, измеренного в дюймах

С увеличением глубины размещения заземляющего электрода сопротивление заземления уменьшается. Теоретически доказано, что увеличение глубины вдвое позволяет снизить сопротивление на целых 40%.В соответствии со стандартом NEC (1987, 250-83-3), чтобы обеспечить надежный контакт с землей, штифт должен быть погружен на глубину не менее 2,4 метра (рис. 3). Во многих случаях контакт с заземлением на три метра полностью удовлетворяет текущим требованиям стандартов NEC.

Согласно стандартам NEC (1987, 250-83-2) минимально допустимый диаметр стального заземляющего электрода составляет 5/8 «» (1,58 см), стального электрода с медным покрытием или электрода из меди — 1/2 «» (1,27 см).

На практике используются следующие поперечные размеры заземляющего штыря при его общей длине 3 метра:

  • Обычная почва — 1,27 см (1/2 дюйма).
  • Сырая почва — 5/8 «» (1,58 см).
  • Твердая почва — 3/4 дюйма (1,90 см).
  • С длиной штифта более 3 метров — 1,91 см (3/4 дюйма).

Рис. 3. Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления (по вертикали — величина сопротивления электрода (ОМ), по горизонтали — глубина заземления в футах)

Влияние удельного сопротивления грунта на сопротивление заземления электрода

Из приведенной выше формулы видно, что величина сопротивления заземления зависит от глубины нахождения и площади поверхности заземляющего электрода, а также от величины удельного сопротивления грунта.Последнее значение является основным фактором, определяющим сопротивление заземления и глубину заземления электрода, необходимую для обеспечения минимального сопротивления. Удельное сопротивление почвы зависит от времени года и точки земного шара. Наличие в почве электролитов в виде водных растворов. Соли и электропроводящие минеральные вещества сильно влияют на стойкость почвы. Сухая почва, не содержащая растворимых солей, стойкость будет достаточно высокой (рис. 4).

Рис.4. Зависимость удельного сопротивления грунта (минимальное, максимальное и среднее) от типа грунта

Факторы, влияющие на удельное сопротивление грунта

При крайне низкой влажности (близкой к нулю) супеси и обыкновенная земля имеют удельное сопротивление более 109 Ом * см, что позволяет привлечь такие грунты к классу утеплителей. Увеличение влажности почвы до 20 … 30% способствует резкому снижению удельного сопротивления (рис. 5).

Рис.5. Зависимость удельного сопротивления почвы от влажности

Удельное сопротивление почвы зависит не только от влажности, но и от ее температуры. На рис. 6 показано изменение удельного сопротивления песчаного подсвена при влажности 12,5% в диапазоне температур от +20 ° С до -15 ° С. Удельное сопротивление грунта при понижении температуры до — 15 ° С. C увеличивается до 330 000 Ом * см.

Рис. 6. Зависимость удельного сопротивления грунта от его температуры

На рис.7 показано изменение удельного сопротивления почвы в зависимости от времени года. На значительной глубине поверхности земли температура и влажность почвы достаточно стабильны и меньше зависят от времени года. Поэтому система заземления, в которой штифт находится на большей глубине, будет более эффективной в любое время года. Отличные результаты достигаются, когда заземляющий электрод достигает уровня грунтовых вод.

Рис. 7. Изменение сопротивления заземления в течение года.

В качестве заземляющего устройства взята водопроводная труба (¾ «»), расположенная в каменистом грунте. Кривая 1 (Кривая 1) показывает изменение сопротивления грунта на глубине 0,9 метра, кривая 2 (КРИВАЯ 2) — на глубине 3 метра.

В некоторых случаях отмечается чрезвычайно высокое значение удельного сопротивления грунта, что требует создания сложных и дорогостоящих систем защитного заземления. В этом случае нужно установить заземляющий штифт небольших размеров, а для снижения сопротивления грунта периодически добавлять растворимые соли в окружающий грунт.На рис. 8 показывает значительное снижение сопротивления почвы (супеси) с увеличением концентрации содержащейся соли.

Рис. 8. Зависимость сопротивления грунта от солесодержания (супеси влажностью 15% и температурой +17 OS)

На рис. 9 показана зависимость между удельным сопротивлением грунта, насыщенного солевым раствором, и его температурой. При использовании заземляющего устройства в таких грунтах контакт заземления должен иметь защиту от химической коррозии.

Рис. 9. Влияние температуры почвы, пропитанной солью, ее удельного сопротивления (супесчаный суглинок — содержание соли 5%, вода 20%)

Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины электрода

Для определения необходимой глубины заземляющего электрода пригодится номограмма заземления (рис. 10).
Например, чтобы получить значение заземления в 20 Ом в грунте, имеющем удельное сопротивление 10 000 Ом * см, необходимо использовать металлический штифт диаметром 5/8 «», набухший на 6 метров.

Практическое использование номограммы:

  • Установите необходимое сопротивление заземляющего контакта на R.
  • Отметьте на шкале фактическое удельное сопротивление грунта.
  • Проведите по шкале к прямой через указанные точки шкалы R и R.
  • Отметьте точку пересечения шкалы K.
  • Выберите желаемый размер заземляющего контакта по шкале DIA.
  • Через точки по шкале K и по шкале DIA проведите прямую линию до пересечения D.масштаб.
  • Пересечение заданной прямой со шкалой D даст желаемый штифт оперения.

Рис. 10. Нормограмма для выполнения расчета заземляющего устройства

Измерение удельного сопротивления почвы с помощью прибора TERCA2

Доступен земельный участок Большая пл.
Задача — найти место с минимальным сопротивлением и оценить глубину нахождения слоя почвы с минимальным сопротивлением. Среди различных видов почв, встречающихся в этой местности, минимальное сопротивление будет у влажной подсвязи.
После детального изучения зоны поиска зона поиска сужается до 20 м2. Исходя из требований к системе заземления, необходимо определить сопротивление грунта на глубине 3 м (300 см). Расстояние между крайними контактами заземления будет равно глубине, на которой измеряется среднее удельное сопротивление (в данном случае 300 см).

Использовать упрощенную формулу Веннера

заземляющий электрод должен находиться на глубине примерно 1/20 расстояния между электродами (15 см).

Установка электродов производится по специальной схеме, показанной на рис. Одиннадцать.
Пример подключения тестера заземления (мод. 4500) показан на рис. 12.

Рис. 11. Установка заземляющих электродов на сетку

  1. Снимите перемычку, с помощью которой замыкаются выводы x и x V (c1 и p1).
  2. Подключите тестер к каждому из 4 контактов (рис. 11).

Пример .
Тестер показал сопротивление R = 10 Ом.
Расстояние между электродами А = 300 см.
Удельное сопротивление определяется по формуле ρ = 2 π * R * A

Подстановка исходных данных :

ρ = 2 π * 10 * 300 = 18 850 Ом · см.

Рис. 12. Схема подключения тестера

Измерение напряжения касания

Важнейшей причиной измерения напряжения напряжения является получение достоверной оценки безопасности персонала подстанции и защиты оборудования от воздействия токов высокого напряжения.В некоторых случаях степень электробезопасности оценивается по другим критериям.

Заземляющие устройства в виде отдельного штыря или группы электродов требуют периодического осмотра и контрольных измерений, которые проводятся в следующих случаях:

  • Заземляющее устройство имеет компактные размеры и может быть временно отключено.
  • При угрозе возникновения электрохимической коррозии заземляющего электрода, вызванной низким удельным сопротивлением грунта и постоянными гальваническими процессами.
  • С малой вероятностью поломки приземлиться недалеко от проверенного заземляющего устройства.

Как альтернативный способ определения безопасности технологического оборудования Подстанция используется для измерения напряжения напряжения. Этот метод рекомендуется в следующих случаях:

  • При невозможности отключить заземлитель для измерения сопротивления заземления.
  • В случае угрозы возникновения неисправностей на земле возле проверенной системы заземления или рядом с оборудованием, подключенным к проверенной системе заземления.
  • Когда контур оборудования находится в контакте с почвой, сопоставимый по площади с размером проверяемого заземляющего устройства.

Следует отметить, что измерение сопротивления заземления методом падения потенциала или измерение напряжения прикосновения не позволяет получить надежный вывод о способности заземляющего проводника выдерживать значительные токи при утечке тока из фазы на заземляющий провод. Для этого требуется другой метод, в котором используется действительное значение значительной суммы.Измерение напряжения растяжения производится с помощью тестера четырехточечного заземления.

В процессе измерения напряжения прикосновения прибор создает небольшое напряжение в земле, которое имитирует напряжение при неисправности электрической сети вблизи проверяемой точки. Тестер показывает значение напряжения 1 и ток, протекающий в цепи заземления. Чтобы определить наибольшее напряжение растяжения, которое может возникнуть в крайнем случае, следует умножить значение на максимальную силу тока.

Например, при проверке системы заземления с максимально возможным током повреждения 3000 А тестер выдал значение 0,200.

Следовательно, напряжение прикосновения будет

U = 3000 А * 0,200 = 600 В.

Измерение силы прикосновения во многом напоминает метод падения потенциала: в каждом случае вспомогательные заземляющие электроды следует устанавливать в земле. Однако расстояние между электродами будет другим (рис. 22).

Рис. 13. Схема исследователя земли (общая для промышленного электричества)

Рассмотрим характерный случай. Возле подстанции подземный кабель Получено повреждение изоляции. Через это место в земле протекает ток, который пойдет в систему заземления подстанции, где они будут создавать высокую разность потенциалов. Высокое напряжение утечки может представлять значительную угрозу для здоровья и жизни персонала подстанции, находящегося в опасной зоне.

Для измерения примерного значения возникающего при этом напряжения напряжения необходимо выполнить ряд действий:

  • Подключите кабель между электрической подстанцией с металлическим забором и точками P1 и C1 тестера четырехточечного заземления.
  • Установите заземляющий электрод в землю в месте наиболее вероятного обрыва кабеля.
  • Подключите электрод к входу C2 тестера.
  • По прямой между первым электродом и местом присоединения к ограждению установить дополнительный электрод в грунт. Рекомендуемое расстояние от точки установки этого электрода до места подключения к забору равно одному метру.
  • Подключите этот электрод к точке тестера P2.
  • Включить тестер, выбрать диапазон 10 мА, зафиксировать показания прибора.
  • Для получения напряжения натяжения умножьте показания тестера на максимальное значение тока.

Для получения карты распределения потенциалов напряжения необходимо установить электрод (естественно, подключенный к выводу тестера П2) в различных местах около забора, расположенного рядом с неисправной линией.

Измерение сопротивления заземления прибора «С.А. 6415» токовыми клещами

Измерение сопротивления заземления с помощью тикового тика относится к новому, очень эффективному методу, позволяющему проводить измерения при включенной системе заземления.Также этот метод дает уникальную возможность измерения общего сопротивления заземляющего устройства, включая определение сопротивления соединений в действующей системе заземления.

Принцип работы устройства S.A. 6415.

Рис. 14. Схема заземляющего провода (общий случай для промышленного электроснабжения)

Рис. 15. Принцип заземления

Классический заземлитель для промышленной электрической сети можно представить в виде концепта (рис.23) или в виде упрощенной схемы работы заземлителя (рис. 24).

Если на один из участков цепи с сопротивлением RX с помощью трансформатора подать напряжение E, то электрический ток I пройдет через эту цепь.

Эти значения связаны между собой соотношением:

Измеряя силу тока i с известным постоянным значением напряжения E, можно определить сопротивление RX.

На схемах (рис.23 и 24) для генерации тока используется специальный трансформатор, подключаемый к источнику напряжения через усилитель мощности (частота 1,6 кГц, постоянная амплитуда). Возникший ток регистрируется синхронным детектором в сформированной цепи, дополнительно усиливается с помощью селективного усилителя и после преобразования через аналого-цифровое устройство отображается на дисплее прибора.

Типичные примеры измерения сопротивления заземления в реальных условиях

1. Измерение сопротивления заземления трансформатора, установленного на стойке ЛЭП

.

Порядок измерения:

  • Снимите защитную крышку с помощью заземляющего провода.
  • Обеспечьте необходимое пространство для свободного покрытия токовых клещей проводника или заземляющего контакта.
  • Клещи следует подключать при прохождении тока от нейтрального или заземляющего провода к контакту заземления (система контактов).
  • На приборе выбрать измерение силы тока «А».
  • Улавливание токовых клещей заземляющего проводника.
  • Определите значения тока в проводнике (максимально допустимый ток 30 А).
  • Если это значение превышено, прекратите измерение сопротивления.
  • Отключите устройство в этой точке и выполните измерения в других точках.
  • Если текущее значение не превышает 30 А, выберите «?».
  • Результат прибор покажет результат измерений в Оме.

Полученное значение включает общее сопротивление системы заземления, в которое входят: сопротивление контакта нейтрального провода с контактом заземления, а также местные сопротивления всех соединений между контактом и нейтралью.

Рис.16. Измерение сопротивления заземления на колонке ЛЭП

.

Рис. 17. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (заземление в виде сосновой группы)

Рис. 18. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (для заземления используется металлическая труба)

По схеме, показанной на рис. 25, для заземления торцевой конец и штифт, расположенный в земле. Для правильного измерения общего сопротивления заземления токовые клещи в точке над местом подключения заземляющих проводов, проложенных от штыря заземления и конца штыря, соединяются.

Причиной повышенного значения сопротивления заземления может быть :

  • Штифт заземления с тиснением.
  • Отключенный заземляющий провод
  • Высокие значения сопротивления в области контактов проводов или в месте сращивания заземляющего провода.
  • Следует внимательно осмотреть текущие клещи и места соединения на конце штифта на предмет отсутствия значительных трещин на стыках.

2. Измерение сопротивления заземления на распределительной коробке или на электросчетчике

Методика измерения заземления на распределительной коробке и электрораспылении аналогична тому, который учитывается при измерении заземления трансформатора.Цепь заземления может состоять из штыревой группы (рис. 26) или металлической отводной трубы, которая может использоваться в качестве заземляющего проводника, который прилегает к почве (рис. 27). При измерении сопротивления заземления можно использовать оба типа заземления одновременно. Для этого необходимо выбрать оптимальную точку нейтрали, чтобы получить правильное значение общего сопротивления системы заземления.

3. Измерение сопротивления заземления на трансформаторе установленном на объекте

При измерении наземных измерений на ТП необходимо помнить:

  • На данном энергообъекте всегда присутствует высокое напряжение, опасное для жизни человека
  • Невозможно открыть забор трансформатора.
  • Все работы могут выполнять только квалифицированные специалисты.
  • При проведении измерений следует соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.

Рис. 19. Измерения значений заземления трансформатора, размещенного на специальной площадке

Порядок проведения измерений :

  • Определите количество контактов заземления.
  • Когда заземляющий штифт находится внутри ограждения, измеряя диаграмму, показанную на рис.28.
  • При расположении заземляющих штырей вне зоны забора — используйте схему, показанную на рис. 29.
  • При наличии одного штыря заземления, расположенного внутри ограждения, необходимо подключиться к заземляющему проводнику в точке, расположенной после контакта этого проводника с штырем заземления.
  • С использованием актуальных клещей мод. 3730 и 3710, подключенные непосредственно к контакту заземления, в большинстве случаев обеспечивают наилучшие результаты измерения.
  • Во многих случаях несколько проводов, идущих к нейтрали или внутри стрелы, подключаются к группе на штифте.
  • Токовые клещи должны быть подключены в той точке, через которую проходит единственный путь для тока, протекающего в нейтральный проводник.

При получении низких значений сопротивления следует переместить точку измерения как можно ближе к контакту заземления. На рис. 29 показывает заземляющий штифт за пределами зоны барьера. Для обеспечения корректности измерений необходимо выбрать точку подключения токовых клещей в соответствии со схемой, показанной на рис. 29. Если внутри ограждения имеется несколько заземляющих штырей, необходимо определить их подключение, чтобы выбрать оптимальную точку для проведения измерений.

Рис. 20. Выбор правильной точки для измерения заземления

4. Передаточная стойка

При измерении наземных измерений на передающих стойках следует помнить, что существует множество различных конфигураций заземляющих устройств, что создает определенные трудности при оценке заземляющих проводов. На рис. 30 представлена ​​схема заземления одиночной стойки на фундамент из бетона с внешним заземлителем.

Расположение текущих клещей выбирается над точкой соединения элементов заземления, которые могут иметь конструкцию в виде группы пластин, шпилек или представлять собой конструктивные элементы основания стенда.

Рисунок 21. Измерение сопротивления заземления передающей стойки

Современная бытовая техника и оборудование требует заземления. Только в этом случае производители поддержат свои гарантии. Жителям квартир предстоит дождаться капремонта сетей, а хозяева домов могут все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения — обо всем этом читайте здесь.

Как правило, контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линий или дуг. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но подойдут и другие.

Заземление в частном доме — виды контуров заземления

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется схемой в виде изолированного треугольника. Это почему? Потому что при такой конструкции на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивающих токов.Стоимость устройства цепи заземления минимальна, а параметры соответствуют ном.

Минимальное расстояние между выводами в треугольнике цепи заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если кегли забиты на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления цепи заземления вы получите нормальные показатели.

В процессе работы не всегда удается сделать треугольник строго ровным — камни попадаются в нужном месте или на других сложных участках грунта.В этом случае можно сдвигать штифты.

Линейный контур земли

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, встроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.

При линейной схеме необходимо больше вертикальных электродов — чтобы площади рассеивания было достаточно

Недостаток такого метода — для получения необходимых параметров необходимо большее количество вертикальных электродов.Так как их забить — то удовольствие, при наличии МЕТ попробовать сделать треугольный контур.

Материалы для цепи заземления

Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть более 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт земли с почвой. Проблема в том, что измерить можно только специальным прибором. Эта процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают.Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Параметры и материалы штифтов

Штыри заземления обычно изготавливаются из черного металла. Чаще всего это стержень сечением 16 мм и более или угол с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность вращается, что меняет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается.Мне нужна штанга, а не арматура.

Еще один вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть сплющена в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия. Под их установку пробуривают колодцы нужной длины, так как они их не забьют. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления в трубы заливают гидрохлорид — для восстановления рассеивающей способности почвы.

Удлиненные заземляющие стержни — 2.5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:

Конкретные параметры грунта можно рассчитать, но требуются результаты геологического изучения. Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.

Из чего делают металлию и как соединять штырями

Все контурные штифты соединены с металлом. Это можно сделать с:

  • провод медный сечением менее 10 мм 2;
  • Проволока алюминиевая сечением не менее 16 мм 2
  • Жилет стальной

  • сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).

Чаще всего шпильки соединяются со стальной полосой. Его приваривают к углам или подрельцам стержня. Очень важно, чтобы качество шва было высоким — от этого зависит, пройдет ли ваше заземление (соответствует ли оно требованиям — сопротивление менее 4 Ом).

При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, к нему уже прикреплены провода. Провод можно повернуть на болт и прижать шайбу с гайкой, можно обвести провод с разъемом подходящего размера.Основная задача все та же — обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте очистить болт и провод до чистого металла (можно обработать кожу) и помогите хорошо — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того, как все материалы закуплены, можно переходить к изготовлению цепи заземления. Для начала нарежьте металл на сегменты. Длина их должна быть больше рассчитана примерно на 20-30 см — при засорении штифта штифт изгибается, так что придется их срезать.

Заточите заостренные края вертикальных электродов — корпус пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штифта заточен под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Вторая точка — к верхнему краю электрода, сверху, чтобы сварить площадку из металла. Во-первых, ему легче, во-вторых, металл меньше деформируется.

Порядок работы

Независимо от формы контура, все начинается с земляных работ.Вам нужно рыть канаву. Лучше делать его со скошенными краями — так он меньше прикрепляется. Порядок работы:

Собственно все. Заземление в частном доме делали своими руками. Осталось его подключить. Для этого необходимо разобраться со схемами организации заземления.

Ввести контур заземления в дом

Цепь заземления должна каким-то образом запускать шину заземления. Сделать это можно стальной полосой 24 * 4 мм, медным проводом сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов лучше искать в изоляции. Затем к контуру приваривается болт, конец проводника надевается на гильзу с контактной площадкой (круглой). На болт попадает гайка, на ней — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).

Как начать «землю» в доме

При использовании стальной полосы есть два выхода — ввести шину или провод в дом.Стальная шина размером 24 * 4 мм тянуть особо не хочется — непсичный вид. Если есть — можно тем же болтовым соединением провести медную покрышку. Ему нужен размер намного меньше, он лучше смотрится (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к покрышке привариваются два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока наматывается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затяните как можно сильнее).Это способ — наиболее экономичный и удобный. Денег не так уж и много, так как используя только медно-алюминиевый провод, провести его легче, чем покрышку (даже медную).

Схемы заземления: что лучше

В настоящее время в частном секторе используются только две цепи заземления — TN-C-S и TT. По большей части дом подходит для двухъярусного (220 В) или четырехцилиндрового (380 В) кабеля (система TN-C). При такой разводке помимо фазных (фазных) проводов идет защитный проводник Пен, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент данный способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Чтобы получить нормальную трех- или пятипроводную разводку, необходимо разделить этот провод на заземление PE и нейтраль N (при этом требуется отдельная цепь заземления). Делайте это во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но обязательно встречным.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно сделать хорошую индивидуальную цепь заземления. Обратите внимание, что в системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка UDO и DIFAVTOMATOMATO. Без них ни о какой защите не речь.

Также для обеспечения защиты требуется соединение всех систем отдельными проводами (неразрывными) для соединения всех систем, которые выполнены из токопроводящих материалов — отопления, водоснабжения, арматуры, канализации, газопровода (если они металлические. трубы).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».

Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлической основе — это будет PE-шина (земля), а на диэлектрической основе — это будет шина N ( нейтральный), и небольшой сплиттер на четыре «посадочных» места.

Металлическая «землистая» шина должна быть прикреплена к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болтами, с корпусом краска очищается до чистого металла.Нулевую шину — на диэлектрической основе — лучше прикрепить к Dean Rake. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N они не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с систем TN-C на TN-S-S

  • PEN кондуктор вышел из старта линии на разрезной шине.
  • Подключите провод от контура заземления к той же шине.
  • От одной розетки с медным проводом сечением 10 мм 2 надеваем перемычку на земляную покрышку;
  • Из последнего свободного гнезда надеваем перемычку на нулевую шину или нулевую шину (тоже медный провод 10 мм 2).

Сейчас все заземлено в частном доме по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазы снимаем с вводного кабеля ноль с шины n, землю — с шины PE. Обязательно следите за землей и ноль нигде не пересекается.

Заземление в системе ТТ

Преобразование схемы TN-C в TT выполняется просто. Из колонки идут два провода. Фаза и далее используется как фаза, а защитный провод Pen прикрепляется к «нулевой» шине и далее считается нулевым.На шину заземления напрямую запитывается провод из сделанной цепи.

Заземление в частном доме своими руками — схема ТТ

Недостатком данной системы является то, что она обеспечивает защиту только по технике, предусматривающей использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовая техника, выполненная по двухпроводной схеме, на нее можно подавать напряжение. Даже если их корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может оставаться на «нуле» (фаза выйдет из машины).Поэтому из этих двух схем предпочтение отдается TN-C-S как более надежной.

Модульное заземление — Это проект, созданный специально для монтажа входов на жилых объектах, например, таких как загородные частные дома, загородные дома, а также на промышленных и административных объектах.

Монтаж модульной цепи заземления.

Модульное заземление представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стальных контактов, обработанных медью, по 1 шт. На каждом.5 метров в длину. Эти контакты объединены в единую цепь заземления заземляющего объекта.

Длина штифта коллективного заземления может достигать глубины около 30-40 метров. Обвязка 1,5-метровыми штифтами на концах резьбы, с помощью которой соединительная муфта между ними, кажется, продвигает сборный штифт заземления в глубину — увеличивает его с помощью следующего штифта и т. Д.

Установка вертикального нулевого штифта в глубину производится следующим образом. Первый штифт снизу снабжен стальным наконечником, а на его верхней части навинчивается монтажная муфта с насадкой под вибромолот.При ударах используется молоток или перфоратор для насадки, а для удержания штифта в вертикальном положении используется специальный зажим.

Когда первый штифт в земле выходит на длину примерно 1,3 — 1,4 метра, крепление муфты с насадкой под вибромолот снимается, и вместо них через муфту ввинчивается второй штифт. Претензия удерживать штифт в вертикальном положении перемещается вверх по вновь смонтированной конструкции, а ее верхняя часть оснащена монтажной муфтой и насадкой под молот, и процесс засорения заземляющего штифта продолжается.

Схема вывода модульного навигатора показана на следующей схеме, где:

1. Насадка под молоток или вибромолот.

2. Муфта в сборе.

3. Зажим для удержания заземляющего штифта в вертикальном положении.

4. Муфта соединительная.

5. Штанга заземления.

6. Стальной наконечник.

Таких модульных заземлителей для цепи заземления по проекту несколько, и затем они соединяются между собой медной лентой или проводом с помощью зажимов в единую цепь заземления.При установке хомутов эти места предварительно обрабатываются токопроводящей пастой, а после полного монтажа всего контура грунта — антикоррозийной окраске.

Измерение сопротивления установленного вертикального штифта возможно на этапе установки каждого вновь привинченного 1,5-метрового штифта, а срок службы такой модульной цепи заземления составляет около 30 лет.

Преимущества модульного заземления.

по конструкции и назначению.Заливка армопояса в доме из газобетона Как распилить блок под армопояс

— специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмический пояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома. Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью. Крепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства.Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы.Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.

Возможность строительства армированного ремня

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмического пояса происходит в следующих случаях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • расположен в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • г. Здание построено в гористой местности;
  • возможна усадка грунта под здание;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Рядный современный материал, применяемый в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство бронепояс. Это событие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

  • Вертикальная нагрузка, передаваемая массой крыши и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечный эффект фермы превращается в равномерно распределенный.
  • Действие расширения передается на основание за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует пояс, усиленный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд важных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • Выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при укладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределения локальных или точечных сил вдоль опорной плоскости опорных поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов по размещению чердака, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляющих собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда проводят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетона. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича половинной толщины, а внутренний — из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей системе кровли дома предусмотрены специальные элементы: грядки или стойки для коньков, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.

    Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из балок или досок должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для бронепояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыков. Торцевые щели заделываем густым раствором, который не должен вытекать, оставаться внутри периметра. Также можно добавить пенополиуретан или ленту для заделки зазоров.
  • Особенности армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

    После армирования конструкция будет окружена двумя прочными стальными кольцами.Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом. Обязательно поверх арматуры установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Прикрепляем сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру решетчатой ​​конструкции не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются.Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.

    Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

    Бетонная подготовка

    Можно использовать раствор для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси … Для этого применяют речной песок, щебень крупной фракции, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешивают с четырьмя частями смеси песка и гравия.Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонным раствором

    Требуемую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

    • бетонирование опалубки для армопояса по технологии в один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • желательно наносить раствор бетононасосом прямо в деревянную опалубку;
    • заливать бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
    • Недопустимы воздушные карманы

    • , отрицательно влияющие на прочность.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
    • на 3 недели бетонная масса должна стоять;
    • в жаркий период обильно смочить поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или устройства кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

    На стройматериалах экономить нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен с технологическими требованиями, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!


Любая конструкция, без исключения, из любых блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания почвы, осадки зданий и других движений почвы. Кроме того, усиление ветров, а также дождей также может повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по верху стен выполняется бетонный бронепояс.А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмическим поясом, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных воздействий. явления. Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки с крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает. Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится.В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Арматурный металлический каркас

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены.Для этого нужно просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены.Для этого продольные стержни привязываются вязальной проволокой к вертикально установленным шпилькам. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.

Аналогичным образом устанавливаются вертикальные сегменты. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный.Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем прикрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опалубка

На данном этапе можно действовать двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборные доски.Оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй сниматься после застывания налитого раствора. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно положить обычную доску или OSB, которые можно закрепить с помощью подручных средств и крепежа. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы залитый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой.Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После того, как раствор застынет, просто откусите эту проволоку бокорезами, и она останется внутри армированного ремня. После стяжки можно переходить к следующему этапу строительства армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качественной бетонной смеси и способах ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Лучше всего готовить бетонную смесь толще, потому что она не будет слишком сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используют глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается нечасто. Для герметизации можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, которым тщательно уплотняется весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним только одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом, вы можете защитить основание вашей крыши от влаги, поступающей со стен.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армированного пояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция на порядок увеличивает надежность газобетонной стены и всей конструкции. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен бронепояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость его постройки объясняется следующими причинами:

  • Ремень связывает всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования увеличивается вероятность растрескивания стен.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
  • Благодаря армированному поясу становится возможным изготовление оконных и дверных проемов любой ширины.
  • Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, но газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать его больше 30 см.Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же будет повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армированного пояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
  • Сечение бронепояса рекомендуется делать квадратным. Есть правило сопротивления: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают из кирпичей бронепояс.Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс уступает по прочности бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армированный пояс для газобетона методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления бронепояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Эти продукты имеются в продаже.В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на наружные стены зданий.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть заподлицо с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот способ отличается простотой и быстротой монтажа, но не пользуется популярностью из-за дороговизны П-блоков. Как вариант, вы можете сделать П-образные блоки своими руками, вырезав средние части ножовкой.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать дополнительные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна примыкать к наружным блокам.В зазор между блоками закладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонный пояс не будет виден, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, близко к ней снаружи, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем в опалубку заливается бетон. После затвердевания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя.Чаще всего это делается совместно с штукатуркой стен или отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона бронепояса выходит за пределы здания, требуется возведение обязательной опалубки. Его можно изготавливать из плоских плит, OSB, листов фанеры, ламинированных ДСП. Опалубку крепят непосредственно к стенам из газобетона с помощью саморезов по дереву. Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем уместятся, не изменит геометрию стены дома.

Сверху на опалубку крепят горизонтальные перемычки, фиксируя ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать.Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, которой вполне хватает для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 проход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать.Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматуру связывают вязальной проволокой через каждые 50 см, чтобы получился квадратный или прямоугольный каркас. Сварку шатунов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя именно в местах сварки.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см.Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить готовым или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорции раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до загустения.
  • Пластификатор — рекомендованный производителем.

Бетонный раствор смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлической булавки бетон уплотняют, удаляя из него пузырьки воздуха.

Совет: армопояс рекомендуется заливать за один прием, чтобы предотвратить расслоение нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их снятия бетонная поверхность увлажняется, а затем продолжается заливка.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Характеристики бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства бронепояса по газобетону между этажами.Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Разве дом с несколькими поясами не был бы слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью. Крепления просто ослабнут от воздействия ветровых нагрузок, и брус сдвинется со своего места.

Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться.Поэтому бронепояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к бронепоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянные балки мауэрлат прикрепляют к бетону этими шпильками и закрепляют сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах и сделает надежную крышу. Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите жизнь дома.

Армопояс — обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций. О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

Как правило, армирующий пояс — это монолитная железобетонная конструкция, охватывающая несущие или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмический пояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, бронепояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, залитой бетоном. Обязательное условие для любого армопояса — его не следует прерывать, а значит, заливка осуществляется по кругу без перерыва, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

  1. Укрепляет стены и предохраняет их от «пробора».
  2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа от стен верхнего этажа.
  3. Предотвращает неравномерную усадку здания и растрескивание.
  4. Выполняет выравнивание кладки путем распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
  5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителей, а использование армированного ремня позволяет избежать этих вредных явлений.

В зависимости от способа строительства, этажности здания, типа фундамента и геологических особенностей местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда армопояс не нужен

Сразу скажем, что межэтажные и подкровельные ремни нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушечной плите ростверк и цокольный бронепояс не нужны.

Также не используются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда применяют свайные ростверки, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить и без того не очень прочную конструкцию.

Свайный ростверк выполняет роль бронепояса цоколя, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если не делать ростверк под ленточный сборный фундамент, то второй пояс тоже можно не делать, пользы от него не будет, да и долго такой дом простоять не будет.

Виды армированных ремней

Всего существует 4 основных типа бронепоясов:

  1. Ростверк, или подвальный бронепояс, а также свайный ростверк.
  2. Армопояс между фундаментом и стенами здания, армопояс подвал.
  3. Армированный пояс по верхнему ряду стен, на который будут укладываться плиты перекрытия (межэтажный пояс).
  4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться мауэрлат.

Если этажность здания увеличивается, количество межэтажных поясов соответственно увеличивается. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Ростверк

Ростверк — нижний, чаще всего подземный бронепояс, на который опираются стены ленточного фундамента.Также армопоясом называют ростверк, который соединяет отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае он чаще всего играет роль подвального пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то необходимо вырыть под ним траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных местности. выбран для строительства. Дно траншеи засыпают песком, смешанным с щебнем, иногда чистым песком, если почва твердая и не водянистая.

Высота ростверка обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов ремней ростверк укладывается под все несущие стены конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием почвы, воздействием почвенной влаги и т. Д.

Лучше использовать арматуру 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных стержня длиной 6 метров и привариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные отрезки вяжем проволокой, так как сварка меняет прочность арматуры за счет температурного воздействия, а проще говоря «отпускает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего свариваем эти лестницы с перекладинами на концах и посередине, как и раньше.Остальные перекладины вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет проложен в ростверке. Размеры (толщину и высоту) следует рассчитывать так, чтобы бетон перекрывал арматуру на 5 см со всех сторон. Если арматура коснется земли или «выглянет» наружу, она быстро сгниет и прочность конструкции нарушится.

Это фундамент дома и он должен быть прочным. Ростверк лучше делать с запасом прочности 20-30%, не щадя арматуру и не экономя на марке бетона.Это окупится позже.

Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает отдельные стойки вместе, не позволяя им раздвигаться. Это также не допускает точечной усадки дома, но заставляет здание «врастать» в землю равномерно и одинаково во всех точках.

Однако свайно-столбчатый ростверк часто делают из дерева, называя его обвязкой. Это не считается бронепоясом.

После того, как стены сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпичей, возведены на сплошном ростверке, необходимо заново возвести армированный пояс.Стены фундамента могут выступать над землей, могут быть заподлицо с ней, бронепояс строим независимо от этого.

Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то пояс цоколя особо укреплять нельзя. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, но и перерасходовать тоже не нужно.

Например, принято считать, что пояс подвала устраивают только по периметру.внешние стены, но если перекрытия — плиты, лучше делать это на всех несущих стенах. Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армопояса равна ширине стены. Если есть утеплитель, то ширину бронепояса нужно делать с учетом утеплителя, либо подготовленные полосы пенополистирола перед заливкой вставить под опалубку.

Арматура в принципе достаточно и сетчатая, то есть без каркаса.Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм, шаг поперечных стержней — 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см. Лучше сделать 40 или хотя бы 30, так будет прочнее и надежнее. Не забывайте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя рубероида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но ее все же используют обязательно.

Ремень межэтажный усиленный

Межэтажный пояс предназначен для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также предотвращает расщепление стен, которые имеют тенденцию к этому под действием осевых нагрузок. Ну и в итоге выравнивает плоскость короны коробки, по которой может «гулять» даже мастер-каменщик.

Межэтажные пояса лучше всего делать с каркасом из 4 продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной стены с учетом теплоизоляции.Его необходимо укладывать на все несущие стены. Многие утверждают, что под всеми стенами следует ставить только ростверк, а плиты перекрытия будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армированный пояс лучше делать вдоль всех стен.

Подкровельный или мауэрлат армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, распределяет нагрузку со стропильной системы, фронтона и крыши в целом. Во-вторых, позволяет надежно закрепить мауэрлат.В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если кладка плит не планируется, то пояс монтируют по периметру наружных стен, а если стропила наклонные, то укладку на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и кровать. , мешать не буду.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно состоит из досок, которые собираются в щиты на земле и прикрепляются к стене для быстрой сборки. Иногда доски сшивают арматурой и сваривают привариванием ручки. Также эту роль может выполнять стальная проволока, которую продевают в предварительно просверленные отверстия и стягивают рычагом из арматуры или металлического стержня.

Сверху доски опалубки соединяются обрезками бруса или досок.В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если заливка ведется с достаточной высоты, то опалубку следует максимально усилить. Если бетон будет заливать из ведер, то такое перестрахование не понадобится. Особое внимание следует уделить стыкам, углам и поворотам экрана.

Нижняя часть опалубки принимает наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают арматурой с приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были покрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Поскольку заливка осуществляется на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости для заполнения опалубки. Транспортировать такую ​​воронку следует краном.

Основы монолитного литья, вибрация и другие подобные вопросы подробно описаны в других наших статьях, например, «Как правильно залить фундамент под дом.«О выборе цемента вы можете прочитать в статье« Как выбрать цемент ». Единственное предостережение относительно высотной заливки опалубки — это вопрос безопасности. Также следует осторожно вибрировать, чтобы не повредить опалубку и каркас.

Опалубка снимается ломом или ломом. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

  1. Армопояс — необходимый элемент системы несущих конструкций.
  2. Армопоя бывает нескольких видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
  3. Армопояс не является конструктивно сложным элементом.
  4. Стоимость армированного ремня оправдывает получаемую выгоду.

Конечно, лучше, чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других особенностей этого конструктивного элемента, а также его изготовление выполняли опытные специалисты. Это та деталь, которую переделать практически невозможно, но она выполняет важные функции.Поэтому лучше сэкономить на чем-то другом: обоях или перилах на крыльце, а не на бронепоясе.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и на увеличение срока службы. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции необходимо правильно армировать.Одно из таких укреплений — армопояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, соединяя их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Какие функции выполняет армопояс?

Есть несколько причин, определяющих необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

  • Повышение пространственной жесткости — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость к негативным факторам, ветровым нагрузкам, движениям грунта, землетрясениям;
  • Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавливаться через хрупкий пенобетон и пенобетон;
  • Выполнение проемов — железобетонная лента позволяет делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах без использования специальных перемычек;
  • Присоединение стропильной системы к стенам — монолитный армированный пояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, особенно когда стены здания выполнены из легких блоков.

Вам всегда нужен армопояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

  • фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
  • стены дома будут кирпичными;
  • Стены дома будут построены из арболитов, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
  • строится коттедж, полы которого будут сделаны из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то строительство бронепояса обязательно.

То же верно, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзита, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не рассчитаны на движение грунта и точечные нагрузки от плит перекрытия.

Армопояс строительная техника

Способ возведения монолитного армопояса аналогичен технологии заливки обычного монолитного фундамента:

  1. Связан и установлен каркас из арматуры;
  2. Устанавливается опалубка;
  3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от расположения железобетонного пояса.

Типы армопояс или зоны расположения

Базовый разгрузочный армопояс
или База
(1 уровень — под фундамент) — на эту конструкцию ложатся большие усилия от всей массы постройки и реакции грунта.Основание будет армировано арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и забетонируется при формировании ленточного фундамента.

База армопояс
(Уровень 2 — выше фундамента) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на фундамент.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия
— это неразъемный железобетонный пояс, расположенный между верхним уровнем стен дома и расположенный между этажами перекрытия бетонных плит перекрытия.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузки от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат
— этот армированный пояс отливается после устройства последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс под фундамент следует делать на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен.Арматурный каркас для него изготавливается исключительно вязанием, а не сваркой. Сварку можно применять только тогда, когда основная арматура предварительно соединена в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы арматурный каркас не соприкасался с основанием при заливке бетона в фундамент. Якорь должен быть утоплен посередине.Этого можно добиться, поместив под каркас камни или половинки кирпича. Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном необходимо производить за один прием. Это необходимо для того, чтобы избежать стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс 2 яруса (на фундамент)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если для вязания каркаса армированного пояса первого уровня потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно 4 стержней арматуры с диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки бронепояса подвала М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущей способности бронепояса для фундамента. Следовательно, если армопояс первого уровня был заполнен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных армопоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любом грунте.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажный дом, то плиты перекрытия несут сильные нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на высоте сопряжения также необходимо установить армированный пояс между стеной и плитами перекрытия. Заливается по периметру наружных стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса вяжется в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания производится из газобетонных блоков, то по краям можно поставить два тонких блока в качестве опалубки и между ними установить арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородочные блоки 10 см.

Если толщина стен меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в него армированного пояса. Или заранее купите специальный пеноблок из пенобетона с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность надежного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, поскольку вертикальная нагрузка, приходящаяся на этот ремень, минимальна.

Мауэрлат крепится к бронепоясу с помощью анкерных стержней с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет кривизны.

Чтобы в дальнейшем не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними необходимо рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги не совпадали со шпильками. После заливки бетоном длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Лента армированная кирпичная

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Кирпичная лента Armo design представляет собой от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции, армирующий пояс не очень хорошо себя показывает, и в зимний период через него теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого избежать, при строительстве армированного пояса необходимо его снаружи утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить армопояс» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, что перед выполнением каркаса вязкой арматуры и заливки бетона необходимо учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для армопояса

Для изготовления армированного пояса под плитами перекрытия и стропильными системами минимальным требованием является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замесить самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 5 до 7 частей воды.

Чрезмерное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Стоимость наполнения армопояса

Стоимость армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Учитываются основные параметры конструкции и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, из чего сделаны стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малюериата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей. .

Как правило, арматурные пояса требуются при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и арболитобетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки бронепояса — задача несложная, так как дома почти всегда разные и в каждом проекте есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если вы обратитесь к частному мастеру Михаилу Долгих, он поможет определить и просчитать все работы по устройству бронепояса для вашего дома.

Стоимость заливки армированного ремня обойдется в 250 руб. за погонный метр.

Доверие профессионалам

Установку армопояса следует доверять только профессиональным строителям.

Выбирая исполнителей работ, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, которые уже несколько лет крутятся в своей сфере и хорошо знакомы с особенностями установки такого типа конструкции.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей техники и оборудования, необходимого для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы можете сделать надежную конструкцию дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам, указанным на сайте.

Армирование монолитного пояса по газобетону. Армопояс

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить мауэрлат на газобетоне без бронепояса.Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по своим функциональным возможностям мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой.Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат отвечает только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склонов (если есть) и др.

И здесь нагрузки могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе и пенобетоном). Это значит, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим может справиться мощная деревянная балка, которая по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы.Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши используется еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что достаточно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило является необязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять не менее 50 мм от края с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем и вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать сушеную древесину первого сорта, не имеющую искривлений, ярко выраженных сучков, трещин, признаков биологического разложения, и другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать твердую древесину. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя обвязка) и на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала, устойчивого к точечным и расширяющимся нагрузкам (например, из бетона), при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но делать такие закладки из газобетона — задача абсолютно безнадежная, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?

В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить балку мауэрлата к газосиликатной стене?

В первую очередь, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы в принципе не было проблем?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армированного пояса. Есть только масса всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

  • Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
  • Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
  • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
  • Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног друг с другом на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.

Одним словом, список условий, чтобы попытаться обойтись без армопояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «кос» подобрана таким образом, чтобы охватить планку мауэрлата, установленную в конце кладки, и позволяет без проблем надежно закручивать и затягивать проволочную петлю. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до конца кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — будет ли провод, при больших нагрузках, а тем более — при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовка по металлу», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно разрезать ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Короче не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы, это самый простой и надежный метод, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет закупить анкеры максимальной длины — порядка 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата было возможно более-менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Установка мауэрлата на анкеры производится примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко разрезать.
Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него использована качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит немного маленькой по толщине. Но принцип крепления от этого не меняется.
Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
Необходимая разметка проведена.
В принципе, в данном случае все сводится к разметке участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
Намечается место для крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность.
Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинный крепеж — до полуметра.
Далее в сверло устанавливают перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в бруске мауэрлата просверливают сквозные отверстия до конца стены.
Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее анкер забивается молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Цены на профнастил

террасная

Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5
метра лучше использовать брусья 6 + 2,5
, а, например, 4,2 + 4,3
г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — надежное соединение был получен через сутки.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, придает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

  • Итак, один вид имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После того, как ампула уложена, в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на нужную глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, всасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

  • Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер именно для ячеистого бетона.

Рисунок Краткое описание выполненной операции
На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы.
Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра.
Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
Начинается бурение анкерного канала.
Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прерывая продувку.
При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра.
Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
Химия готовится к работе.
В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя.
На любую поверхность производится небольшой выпуск состава — нужно следить, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет полученной смеси.
После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и полость заполняется композитным компаундом.
Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластическую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилие пальцев достаточно.
Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению.
Шпилька ввинчивается в стену до упора.
Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
  • Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
  • При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещин или сколов практически исключен.
  • В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

А теперь — о недостатках.Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. К тому же для нашей задачи требуются очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
  • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее…
  • Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено. То есть есть предположения, что вроде должно получиться хорошо — но результатов тестов пока нет. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, то процесс монтажа упрощается до предела.

  • На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее на эти штыри «протыкается» гидроизоляционная полоса.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Вот здесь и начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы, это несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут сжиматься, пустотных участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!

Рисунок Краткое описание выполненной операции
Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. .
Короче практически на свой страх и риск.
Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особенно сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю.
Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она ​​сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять?
Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, которые потребляют меньше материала во время производства, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
… и его глубина.
Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы.
В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
Если стены возводили из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их распила.
Обычно это мощная ручная пила с большим зубом.
Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну пилу…
… а потом с другой стороны.
Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой.
Правда, выпуска пилы может быть недостаточно (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
Блок с проделанными пазами размещается снизу.
Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. .
Ряд отверстий просверливается по линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
Затем блок переворачивают, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока.
Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
А для заправки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
… сметать крошки и пыль …
… и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены.
Работа обычно начинается с угла.
Клей для газобетона готовится из сухой смеси.
Блоки раскладываются последовательно.
Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
… и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок.
Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
Особое внимание уделим углам и местам стыковки стен — тут придется подумать, как стыковать П-образные блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
На иллюстрации показан один из вариантов, но другие решения вполне приемлемы.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов.
Что ж, в какой-то мере это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными.
Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
Ряд этих блоков приклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
Любой броневой пояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
В итоге получаем примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.Внизу также на клей можно уложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты, чтобы глубина была в районе 150 ÷ ​​180 мм — этого вполне достаточно.
Есть еще варианты.
Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена ​​деревянная опалубка.
А снаружи по опалубочным доскам укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки.
Хотя изоляция в этом случае не требуется, пренебрегать ею нельзя — об этом уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступайте к обвязке арматурного каркаса.
Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают — она ​​выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
А вот картинка после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
А вот еще оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
Как бы то ни было, но правила привязки арматуры, особенно на участках арматуры (продольное соединение стержней, витки, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу.
После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
Также существует несколько вариантов установки шпилек.
Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
Шпилька также может располагаться со смещением от осевой линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится.
После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и этап будущей установки стропильных ног.
В этом случае желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустых пустот.
Для этого залитый бетон аккуратно «штыком», то есть протыкается по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выходить пузырькам воздуха.
После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, при этом выравнивая поверхность созданной ленты.
Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
Ремень залит и выровнен.
На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
Но вариант — со связанными закладными штырями.
После заливки ремня и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой — готовые крепления.
В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше — несколько дополнительных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронетранспортера и количество комплектующих для его изготовления.

При возведении блочных помещений важным этапом является устройство армированного пояса. Его кладут в конце каждого этажа, что необходимо для придания жесткости и укрепления здания.При отсутствии строительных навыков процедуру создания бронепояса в доме из газобетона лучше доверить опытным специалистам. А еще можно изучить основные тонкости работы и сделать самому.

Общие сведения и назначение

Основное назначение монолитного пояса для газобетона — обеспечение надежности и долговечности дома. Дело в том, что в процессе эксплуатации стеновых конструкций могут подвергаться самым разнообразным нагрузкам, в том числе:

  1. Ветер.
  2. Неравномерная усадка важных элементов.
  3. Скачки температуры, которые могут происходить при смене времен года и даже в течение дня.
  4. Проседание грунта под тяжестью фундамента.

Армированный пояс (другое название — сейсмический пояс) способен принимать на себя часть нагрузок, тем самым продлевая срок службы конструкции и предотвращая ее разрушение. Как известно, бетон обладает способностью отлично справляться с сжимающими нагрузками, а наличие встроенной арматуры сохраняет жесткость стен при растягивающих воздействиях.

Тандем двух материалов позволяет домам из газобетона не деформироваться при колоссальных нагрузках, превышающих норматив. В конструкции предусмотрено необходимое ребро жесткости в помещении из газосиликатных материалов, что значительно продлевает срок службы здания и предотвращает его разрушение. Необходимость оборудования сейсмопояса при строительстве дома из газобетона обусловлена ​​следующими причинами:

К армированным поясам одно основное требование — непрерывность и надежность.Это обеспечивается за счет круговой заливки участка железобетона.

Перед началом монтажных работ важно провести массу расчетов и правильно выбрать размер. Ширина будущей конструкции должна соответствовать ширине стены, на которой она будет установлена, а высота должна быть не менее 18 сантиметров. Именно точность по высоте играет ключевую роль в жесткости армопояса.

Подготовка опалубки

Большинство современных людей доверяют процедуру возведения сейсмического пояса опытным специалистам.При отсутствии строительных навыков такое решение может стать оптимальным, однако, если приложить немного усилий и разобраться с пошаговой инструкцией, то армированный пояс для дома из газоблока можно сделать своими руками. Руки.

Итак, весь процесс условно разделен на следующие этапы:

По сути, этот процесс мало чем отличается от расстановки перемычек в окнах.

После расчетов можно приступать к подготовке опалубки.В большинстве случаев возводят такую ​​конструкцию из сборных деталей, например, больших досок из досок. А также вместо досок можно использовать мебельные щиты. Готовая опалубка крепится к конструкции стены:

  1. Сбоку с помощью кусков арматуры или проволоки.
  2. Сверху (для этого заранее сооружаются ребра жесткости из деревянных обрезков, которые прибивают к вершине параллельных панелей опалубки с шагом в полтора метра).

Чтобы конструкция не смещалась, самая тяжелая часть дополнительно закрепляется арматурой.Что касается толщины досок щита, то она определяется высотой, с которой будет подаваться бетонный раствор. Алгоритм прост: чем выше показатель высоты, тем толще должна быть опалубка.

Чтобы раствор не вытек через всевозможные щели и щели, любые протекающие углы и повороты необходимо тщательно покрыть герметиком.

Далее необходимо провести монтаж каркаса из арматуры, который состоит из прочных стальных элементов толщиной 12 мм и вязальной проволоки.Конструкция устанавливается внутри опалубки непосредственно на специальные пластиковые опоры (их часто заменяют деревянными блоками шириной 3 сантиметра).

Важный совет: на этапе изготовления каркаса элементы лучше не сваривать. Дело в том, что такой подход нарушает прочность конструкции и становится причиной развития коррозионных процессов внутри бетона.

Затем рама покрывается бетонным раствором, и через заданный промежуток времени опалубка демонтируется гвоздодером.Летом это 24 часа с момента установки, а зимой — 72 часа.

Ни для кого не секрет, что бетон значительно превосходит газосиликат по теплопроводности, поэтому использовать такой способ возведения опалубки можно только при условии тщательного утепления наружных стен. В противном случае стеновые конструкции промерзнут в зоне бронепояса. Однако следующая методика предотвращает такую ​​неприятность.

Во избежание значительных потерь тепла на стыке бетона и газосиликата применяется несъемная опалубка.Для его создания принято использовать заводские П-образные блоки стандартной коробчатой ​​формы. Сам процесс строительства состоит из следующих этапов:

Если использовать эту технику, то необходимость проводить монтаж и демонтаж опалубки просто отпадет, а скорость работ значительно увеличится. Однако блоки П-образной формы значительно дороже классических деревянных панелей. Кроме того, в этом случае необходимо дополнительно распилить газобетон для опалубки.

Помимо вышеперечисленных способов, для установки каркаса может использоваться комбинированный метод. Он заключается в выкладке блоков толщиной 150 миллиметров на внешние части стен, а также возведении внутри опалубки из деревянных панелей.

При устройстве армированного пояса на газобетон под деревянными перекрытиями важно уделить должное внимание утеплению будущей конструкции. Это требуется только в тех случаях, когда конструкция дома не предусматривает комплексного утепления внешней части стен.При выполнении таких работ используются всевозможные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами. Среди них:

Жители средних широт могут утеплить свои дома материалом толщиной 50 миллиметров. Ее необходимо разрезать на полосы, размер которых соответствует высоте армированного пояса, а затем установить внутрь опалубки со стороны внешней стены. К тому же фиксировать утеплитель не обязательно, так как он будет надежно придавливать раствором.

Будущий каркас создается на основе 4 и более продольно расположенных стержней диаметром 10-14 миллиметров (точные размеры зависят от проекта).Форма поперечного сечения конструкции должна быть квадратной или прямоугольной. После этого к основным элементам каркаса крепится арматура при помощи стальной проволоки диаметром 6-8 мм. Максимально допустимый шаг — 40-50 миллиметров.

Что касается расстояния между краем сейсмического пояса и арматурой, то оно зависит от условий эксплуатации. Точные цифры приведены в соответствующей документации. Готовый каркас необходимо поместить в опалубку, а затем залить бетонной смесью.

Специалисты рекомендуют заранее рассчитать необходимое количество и размеры арматуры для бетонного пояса, чтобы купить его вместе с материалами для армирования фундамента и стен. Таким образом, вы можете сэкономить на доставке. Также лучше покупать товары на металлических складах, где они продаются намного дешевле, чем в строительных гипермаркетах и ​​официальных торговых точках.

Если речь идет о бронепоясе, который строился под мауэрлат, то перед работами по заливке необходимо установить штифты крепления.В противном случае необходимо будет проделать в готовом каркасе отверстия под шпильки, что потребует дополнительных затрат времени и сил. Перед заливкой бетона стойки накрывают полиэтиленом (можно заменить обычными полиэтиленовыми пакетами, например, из-под бутербродов, и закрепить скотчем). Это предотвратит попадание бетона на резьбу.

При выборе бетона нужно использовать изделия марки не ниже М200, а также щебень. И хотя марку определяет конструктор, чаще всего для заливных работ используют смесь под номером М250 с щебеночным наполнителем из гравия.

Конструкция заливается равномерно по всему объему опалубки с помощью бетононасоса со специальной воронкой, которая оснащена запорным механизмом. Если объемы небольшие, то можно использовать ручной метод заполнения армопояса. Для этого вам потребуется переложить раствор ведрами. По окончании работы смесь следует уплотнить штыком или вибрацией. Также можно использовать обычный строительный шпатель.

Часто вместо металлического армированного пояса для газобетона устанавливается кирпичный пояс под балками перекрытия … По сути, это обычная кирпичная кладка, которая дополнительно усилена арматурой между рядами. Такие конструкции использовать не рекомендуется, что объясняется невысокой прочностью и множеством других недостатков. Даже наличие армирования не сильно увеличивает прочность такого ремня.

Кроме того, два или три ряда кирпича не способны обеспечить стабильное распределение нагрузки на стену, что может вызвать всевозможные деформации и трещины.В худшем случае произойдет полное разрушение стены, поэтому допускать такой риск крайне не рекомендуется. Однако недобросовестные строители часто используют железобетонные конструкции, пытаясь упростить себе работу и существенно сэкономить.

Важно понимать, что устройство армированного пояса для газобетонных стен — очень важный этап строительства, к которому нужно отнестись со всей ответственностью. Только качественный сейсмический пояс может обеспечить надежность и долговечность здания независимо от окружающих воздействий.

Во всех случаях необходимо строить армированный пояс для газосиликатных конструкций? Не совсем. Ведь если речь идет о строительстве небольшого загородного дома, то стены можно укрепить другим способом, дешевле и проще. Достаточно разместить в стене металлические шпильки и забетонировать их. Крепежные элементы устанавливаются в 2-3 ряда от верха кладки, при этом они должны полностью проходить сквозь брус.

При строительстве более сложных зданий наличие армированного пояса является обязательным условием и гарантией длительного срока службы дома.

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно изготовить армированный пояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс является необходимым элементом, значительно улучшающим прочностные характеристики всей постройки.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями, закрывается подгоняемым по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон в качестве основного строительного материала; Я слышал очень положительные отзывы клиентов о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке значительно выросло. Устанавливаем армопояс на пенобетон в каждом построенном нами доме.

Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, и утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно на даче строила хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовала шлакоблок.

Он устроил на нем кирпичную арматуру, потому что уверен, что «врач приказал» крепить ее ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

2.3 Устройство армопояса своими руками (видео)

Если на конструкции создается армированный пояс, здание способно выдерживать различные нагрузки, которые обычно действуют во время эксплуатации. В период эксплуатации здания происходят различные процессы — оно должно столкнуться:

  • с перепадами температур,
  • с неравномерной усадкой почвы,
  • с учетом погодных условий,
  • с движением почвы.

И только армопояс на газобетоне способен нормализовать ситуацию. Серьезная нагрузка, которую он испытывает, становится причиной деформации стен и даже частичного их разрушения, поэтому нужно позаботиться о дополнительном армировании в виде армированного пояса.

Для чего нужен усиленный пояс?

Специалисты отмечают, что у газобетонных блоков есть одна отрицательная сторона — плохая переносимость точечных нагрузок, создаваемых всевозможными крепежными элементами.

При креплении на анкерный болт тяжелой конструкции, например, крыши, газобетонные блоки не всегда выдерживают такие нагрузки и покрываются глубокими трещинами. Чтобы конструкция была жестче и прочнее, используется армированный пояс.

Таким образом, нагрузка распределяется равномерно по всей конструкции, и точечные эффекты повышенной силы не возникают. Без усиленного разгрузочного ремня они не просуществуют в обычном виде долго, поэтому эту проблему нужно быстро решать.

А в некоторых случаях используют даже два армированных пояса, особенно если из газобетонных блоков планируется построить два уровня.

Создание армированного ремня

Перед формированием армированного пояса на газобетоне необходимо предварительно выполнить опалубку. Самый распространенный способ создания опалубки — использование досок, из которых делается каркас по всей длине будущего армированного пояса.

Необходимо определить высоту армированного ремня, и обычно она составляет около 30 сантиметров.Такую толщину имеет просто стена из газоблоков.

Для крепления деревянной опалубки нужно использовать саморезы, которые вкручиваются в пенобетонную стену. Важно закрепить нижнюю часть рамы, а остальная часть рамы должна быть снабжена поперечными распорками для дополнительной прочности. Если конструкция опалубки окажется недостаточно прочной, она не выдержит давления бетонной смеси.

Причем, армопояс желательно размещать на газобетоне глубоко в стене, а если после высыхания остаются незаполненные щели, он закладывается в них.

Другой вид опалубки — арматурный каркас, обладающий высокой степенью прочности. В зависимости от веса бетонной смеси для каркаса необходимо использовать определенное количество стержней. Это могут быть два толстых стержня, между которыми приварены перемычки.

Эта конструкция опалубки будет напоминать металлическую лестницу. Для более мощных металлических каркасов используют больше стержней, выдерживающих большие нагрузки.

Конструкция усиленного ремня

Для того, чтобы армопояс на газобетоне был немного приподнят, достаточно использовать куски камня заданной толщины.Арматурный каркас следует обвязать проволокой по всей длине, чтобы бетонный раствор не просачивался через большие зазоры.

Также можно сделать сварной арматурный каркас. Для этого можно использовать электросварку, а можно использовать газовую сварку, которая работает на смеси кислорода и ацетилена. Подробнее о техническом ацетилене и его применении можно прочитать, например, здесь www.gaz-kom.ru/price/73/. Однако вы также можете купить там.

Не забываем про уровень, на котором должен монтироваться металлический каркас, чтобы армированный пояс получился ровным.

Чтобы армированная лента была прочной и быстро затвердевала, лучше всего использовать или даже использовать более высокие марки. Если вы планируете самостоятельно готовить бетонную смесь, нужно правильно соблюдать пропорции щебня, цемента и песка.

В процессе приготовления раствора нужно постепенно добавлять воду и добиваться оптимальной консистенции для заливки в опалубку.

Армированная лента требует большого количества бетонной смеси, поэтому рекомендуется использовать специальное оборудование, например, бетономешалку, чтобы ускорить процесс перемешивания.Причем максимальный эффект от армированного пояса на конструкции из газобетона достигается только при однократной заливке бетонной смеси.

Если бетон заливать несколько раз, прочность конструкции нарушается, и такой армированный пояс прослужит недолго.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия



В строительной отрасли внедряются прогрессивные технологии, создаются новые материалы.Возросла популярность ячеистого бетона, применяемого в жилищном строительстве. Широко применяется газобетон, имеющий множество преимуществ. Однако материалу не хватает прочности, и для предотвращения растрескивания требуется усиление. Для устранения проблемы на газобетон устанавливают бронепояс. Это увеличивает устойчивость стен здания к нагрузкам и прочностные характеристики конструкции.

Возведение монолитной железобетонной конструкции по периметру здания позволяет укрепить участки, склонные к растрескиванию.Это основные стены, несущие нагрузки на пол, дверные и оконные проемы. Монолитный пояс предотвращает эффект деформации конструкции в результате ветровых нагрузок, сейсмической активности, реакции грунта, а также позволяет крепиться под балками перекрытия.

Самостоятельное строительство армированного пояса для газобетона требует некоторой подготовки, специальных знаний и использования качественных материалов. Остановимся на этой технологии подробно, рассмотрим.

Армопояс — сооружение по всему периметру верхних стен здания из железобетона

Характеристики материала

Решив использовать газобетон для возведения стен, следует ознакомиться со свойствами материала и его эксплуатационными характеристиками.Это позволит убедиться, что вы сделали правильный выбор для строительных работ. Технология изготовления предусматривает формирование воздушных ячеек в бетонном массиве.

Именно благодаря равномерно распределенным в бетонном монолите воздушным полостям материал имеет повышенные теплоизоляционные характеристики и используется для строительства зданий, не нуждающихся в специальной изоляции. Использование газобетона для возведения капитальных стен значительно снижает затраты на обогрев помещения.

Газобетон имеет множество положительных характеристик. Основные преимущества:

  • повышенный коэффициент теплоизоляции, что позволяет снизить затраты на поддержание комфортного температурного режима на 25%;
  • устойчивость к отрицательным температурам, позволяющая материалу сохранять целостность под воздействием многократных циклов замораживания;
  • с повышенными звукоизоляционными характеристиками, препятствующими проникновению посторонних шумов;
  • экологическая чистота материала, не оказывающего негативного воздействия на здоровье человека;
  • возможность ускоренной обработки и резки по газобетону без использования специального оборудования, что дает возможность придать материалу требуемую конфигурацию;
  • небольшой вес, за счет чего снижается нагрузка на фундамент и облегчается процесс транспортировки газобетонных изделий;
  • невозможность образования плесени, грибка и гниения на поверхности и в глубине массива.

Если непосредственно перед возведением кровли создавался армированный пояс по газобетону, то поверх него укладывается мауэрлат

Армопояс для газобетона позволяет предотвратить растрескивание газобетонной массы из-за снижения прочностных характеристик. Армирование конструкции из газобетона арматурным каркасом и прочным бетонным раствором проводится в проблемных местах, нуждающихся в усилении.

Устройство и назначение

Как устроен армопояс для газобетона? Конструкция представляет собой замкнутый по периметру монолитный контур из бетона М300 и стальных арматурных каркасов.Чтобы обеспечить устойчивость здания к воздействию внешних и внутренних факторов, на разных уровнях здания устанавливаются прочные арматурные каркасы. Они предназначены для следующих целей:

  1. Компенсация сил, связанных с усадкой основания.
  2. Обеспечение устойчивости конструкции при вспучивании грунта.
  3. Формирование конструкции, устойчивой к порывам ветра.
  4. Усиление опорной поверхности стенок, которые получают нагрузку от крыши.
  5. Обеспечение возможности строительства здания с наклонной поверхностью земли.
  6. Сохранение целостности здания, расположенного в районах с повышенной сейсмической активностью.

Перед тем, как сделать арматурный пояс по газобетону своими руками, нужно досконально разобраться, для чего именно он предназначен и какие важные функции выполняет

Воздействие этих факторов на стены из газобетона, не армированные контуром арматуры, может нарушить целостность здания.Имея простую конструкцию, монолитный пояс необходим для здания, возведенного из пенобетонного композита.

Чем вызвана необходимость усиления газобетона?

При возведении зданий существуют определенные конструктивные особенности, обуславливающие необходимость выполнения армированного пояса по газобетону. Остановимся подробнее на этих факторах:

  • крепежные детали, используемые при установке стропильной конструкции, вызывают локальное воздействие на опорную поверхность, которая склонна к образованию трещин, нарушающих целостность массива;
  • несущая конструкция крыши, основанная на подвесных стропилах, создает расширяющиеся нагрузки, которые имеют тенденцию смещать основные стены.Монолитный пояс гасит силы тяги и пропорционально распределяет их по верхнему ярусу;
  • монолитный армирующий контур затрудняет усадку стен, которые по-разному воспринимают действующие силы.

Не приходится сомневаться, нужен ли армированный пояс для газонаполненного бетона? Он необходим, потому что выполняет важную функцию — компенсирует нагрузки, обеспечивая целостность конструкции.

Следует отметить, что он также способствует равномерному распределению всех возможных нагрузок по стене.

Проблемные зоны

Для усиления нагруженных участков на газобетоне формируется армированный пояс. Схема армирования выполняется на разных уровнях. Остановимся на областях, требующих армирования:

  1. Зона между фундаментом и первым рядом кладки из газобетона подвержена значительным нагрузкам со стороны стены и пола здания. Высота армопояса 40 см, что дает возможность пропорционально распределить нагрузку, передаваемую массой конструкции, на основание.
  2. каждый 4-й блок выполнен из стальной сетки или арматурных стержней.
  3. Опорная поверхность капитальных стен, являющаяся основанием балок перекрытия, принимает массу кровли. Для армирования используются стальные стержни диаметром 12 мм, объединенные в замкнутую арматурную петлю, распределяющую усилия от несущей конструкции крыши по периметру здания.
  4. Проемы для дверей и окон требуют сильного армирования. Их армируют стальными стержнями диаметром 10 мм, помещенными в пазы газобетонных блоков.После установки стержней пазы бетонируются, обеспечивая прочность проемов, впитывающих массу кладки.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Вернуться на

Правильно выполненный армированный пояс по газобетону укрепляет проблемные места, увеличивает прочность и срок службы здания.

По своей конструкции он должен быть сплошным и монолитным, так как только благодаря ему повышается устойчивость стены к различным нагрузкам.

Необходимые инструменты

Для устройства армированного пояса по газобетону подготовить:

  • «Шлифовщик», необходимый для резки арматуры;
  • штроборез для изготовления швеллеров под укладку стержней;
  • рулетка, уровень треугольника, используемый при измерениях;
  • оснастка для гибки стальных прутков;
  • крючок для вязания проволочной арматурой;
  • бетономешалка, позволяющая приготовить бетонный раствор для заливки арматурной ленты.

Применяемые материалы

Для армирования газобетона подготовить необходимые материалы:

  1. Сетка из стальных стержней диаметром 4 мм, образующая квадратные ячейки 5×5 см. Укрепление осуществляется путем закрепления сетки на поверхности из газобетона. Затем сетку цементируют, нанося слой раствора. Для предотвращения коррозии сетка должна полностью входить в цементный состав.
  2. Арматурные стержни диаметром 10–14 мм, сечение которых соответствует нагрузкам.Усиление осуществляется арматурой, расположенной в пазах, проделанных чеканкой. После помещения стержней в полости их цементируют. Угловые элементы армируются таким же образом, выполняя паз радиусной формы.

Также понадобится цементный раствор для заливки арматурных элементов, бетон для заливки ленты под балки перекрытия и вязальная проволока, используемая при изготовлении каркасов.

При заливке армопояса по газобетону важно помнить, что это нужно делать за один раз

Технология работы

Считайте — опора под балки перекрытия.Для начала подготовим опалубку — деревянный каркас из досок, надежно прикрепленный к стенам. Размеры опалубки подбирайте так, чтобы высота армопояса составляла 30 см, а ширина соответствовала толщине стен.

Этапы работ по изготовлению опалубки:

  • подготовить и нарезать доски толщиной 3-4 см;
  • сбивают щиты необходимого размера;
  • закрепить боковые поверхности опалубки к стенам из газобетона;
  • установить поперечины в верхней части деревянной конструкции с интервалом 0.8–1 мес.

Приступить к изготовлению и установке арматурного каркаса в опалубку можно, выполнив работы в следующей последовательности:

  1. Подготовить арматуру диаметром 8–12 мм.
  2. Установите 2 стержня параллельно (по длине опалубки) на опоры.
  3. Соединить нижний уровень вязальной проволокой.
  4. Установите вертикально расположенные опорные балки для верхнего яруса, соблюдая расстояние 0,5 метра.
  5. Прикрепите продольные стержни верхнего уровня, закрепив их поперечной арматурой так же, как и для нижнего уровня.
  6. Установите стержни с резьбой вертикально (на расстоянии 0,6 м), чтобы закрепить опоры пола.

Следует отметить, что армопояс является обязательной конструкцией при строительстве дома из газобетонных блоков.

Надежно закрепив опалубку и поставив на опоры усиленный каркас, приступаем к бетонированию. Выполните работы по бетонированию по следующему алгоритму:

  • приготовьте бетонный раствор марки М300 или выше, используя портландцемент, просеянный песок, мелкий гравий и воду.При перемешивании следить за концентрацией песчано-цементной смеси 3: 1;
  • заливать непрерывно, это обеспечит прочностные характеристики бетонного монолита;
  • уплотнять бетонную массу арматурой или, что позволит воздуху выйти и исключить образование полостей;
  • обеспечивают неподвижность бетонного состава, увлажняют поверхность при повышенной температуре;
  • прокладывают полиэтилен, затрудняющий испарение влаги;
  • демонтировать опалубку после окончательного затвердевания бетонной массы в течение четырех недель.

Соблюдение заданной последовательности технологических операций позволит сформировать армированный пояс по газобетону, который является надежной основой балок перекрытия. После того, как бетон приобрел эксплуатационную прочность, приступайте к монтажу элементов перекрытия, стропильной системы и устройству кровли.

Заключение

После ознакомления с материалом статьи не возникнет вопроса, нужен ли армированный пояс для повышения прочностных характеристик здания из газонаполненного бетона.Это проверенное временем дизайнерское решение, которое помогает строителям обеспечивать устойчивость и долговечность зданий. Важно придерживаться технологии, использовать качественные материалы, при необходимости проконсультироваться с профессиональными строителями.

Армопуа своими руками для кровли. Крепление Армопояс на газобетон


Армопояс или армированный пояс Монолитная замкнутая железобетонная конструкция, проходящая по контуру всего здания.Основное назначение этого строительного элемента — повышение устойчивости здания к разного рода нагрузкам и деформациям. К ним можно отнести неравномерную усадку конструкции и почвы под ней, перепады температур, а также воздействие ветра.

Что такое Армопояс

Есть несколько причин, по которым строительство Армопояса из пенобетона является обязательным.

Во-первых, когда монтируется стропная система Кровли, ее мауэрлат чаще всего крепится к стене с помощью анкеров или шпилек.Проблема в том, что газобетонные блоки очень плохо переносят точечную нагрузку , источником которой являются анкерные болты и шпильки, и при таком воздействии они могут треснуть или лопнуть.

Во-вторых, использование подвесных стропил в конструкции кровли создает нагрузку на стены, как бы завернутые в их стороны. В этом случае аропояс для газобетона не только придает жесткость конструкции, но и распределяет нагрузку на весь каркас дома.

В-третьих, если не сделать разгрузочный пояс, а поставить балки стропильной системы прямо на газобетон, то точечная нагрузка возникнет при малейшем отклонении кровли.Чем это грозит — см. Первый пункт.

Опалубка усиленная

Самым простым вариантом возведения опалубки можно считать каркас из досок, раздробленный обрезными досками снаружи. Обычно высота Армопояса на 30 см более чем достаточна, по толщине он либо соответствует ширине стены из газосиликатных блоков, либо уже ведется.

Для крепления опалубки армированного пояса нижняя часть деревянного ящика самотечением прикручивается к стене, и чтобы склеенный бетон не разрушал конструкцию, сверху ящика через каждые 80-100 см. крепится поперечной стяжкой.

Для утепления Армопояса можно посоветовать не делать его заподлицо со стеной, а сдвинуть опалубку в стене. Когда бетонные муфты, получившиеся ниши можно заполнить теплоизоляционным материалом.

Каркас арматуры для Армопояса

К решению этого вопроса можно подойти двумя способами. Если для перекрытия не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас может быть выполнен из двух стержней, соединенных перемычками. В результате вы получите «лесенку» в увеличении примерно на 50 см.

В случае значительных нагрузок потребуется более мощный каркас, состоящий из 4-х стержней, соединенных перемычками. В поперечном сечении такой каркас будет прямоугольником или квадратом.

Какие бы варианты вы ни выбрали, нужно помнить, что арматура должна защищать все края конструкции не менее чем на 5 см. . Чтобы поднять Армопояс над газобетонными блоками, можно положить под него кусочки кирпича или камня. Все элементы связаны проволокой для стыковки арматуры (крайне рекомендуется использовать для этой сварки).Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас будет тяжелым, и в собранном виде поднять его будет очень сложно. Когда каркас будет готов, его нужно развернуть ровно внутри опалубки, используя для этого уровень.

Заливка Армопояш

Завершающим этапом работ по изготовлению арматуры для газобетона является заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый покупной бетон марки М200 и выше, а можно изготовить самому.

Для этого потребуется смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1: 3: 5 , тщательно перемешать смесь, а затем, добавив воды, довести раствор до нужной консистенции.Удобнее всего это делать в бетономешалке, так как бетона нужно много, а замешивать его приходится вручную — занятие очень тяжелое и трудоемкое.

Очень важно, чтобы армированный пояс заливался единовременно, то есть крайне рекомендуется заливать бетон в детали опалубки. Если этого не получается, нужно сделать вертикальные пропилы, сняв временную перемычку с доски или кусочка газобетона. Когда новая порция бетона готова, перемычка снимается, качок обильно поливается водой, после чего продолжается расстройство армопоя.

При заливке бетонной смеси в опалубку нужно избавиться от возможных пустот внутри нее. Для этого используют кусок арматуры или специальный инструмент, скрепляющий смесь методом защипывания, проще говоря простейшего пайсинга.

Через 3-4 дня при хорошей погоде опалубку можно снимать. Все, аропояс для газобетона готов!

Мауэрлат как элемент кровельной системы любого архитектурного сооружения — необходимый элемент, являющийся «посредником» между кровлей и самим зданием.

Недаром ему уделяется много внимания в конструкции и обустройстве кровли, так как он выполняет ряд необходимых и полезных функций.

В контакте с

Зачем нужен мауэрлат?

  1. Система стропил передает на мауэрлат сосредоточенную нагрузку , которая сосредоточена на месте спуска. Задача Мауселата — сконцентрированную нагрузку со стропила преобразовать в равномерно распределенную, а затем передать эту нагрузку на стены стены.
  2. Стропильная система крепится к мауэрлату, а одна к стенам здания, поэтому второй по важности задачей мауэрлата является крепление крыши к зданию .

Маурилалат изготавливается Из того же материала, что и стропильная система. Чаще всего это дерево, но если стропила металлические, то Маурилалат делают из чапеллера или вереска.

Срок действия постройки Армопояса

Крыша передает два основных вида нагрузки на здание :

, что объясняется весом самой кровли, а также внешними воздействиями на нее: снегом, ветром, сейсмической активностью.

  • Стропила, опирающиеся на стену, передают удельную нагрузку , которая стремится толкать стены здания. Причем с увеличением нагрузки на крышу увеличивается горизонтальная составляющая — нагрузка на распорку.
  • Некоторые современные строительные материалы, в частности, газобетон или керамзитобетон, при всех своих достоинствах обладают недостаточной жесткостью для крепления Мауролата. Точечная нагрузка на такие материалы разрушительна. Поэтому строительство Армопояса Для домов из газобетона (и аналогичного ему материала) — необходимость.

    Сами стены, возведенные из кирпича, обладают высокой механической прочностью и отлично выдерживают высокие точечные нагрузки. К таким стенам с помощью закладных элементов или анкеров можно смело крепить мауэрлат, но строители рекомендуют даже на таких стенах возводить Армопояс, особенно в регионах, где существует сейсмическая активность.

    Функции Армопояса

    Аропояс для мауэрлата выполняет несколько важных функций :

    1. При сезонной обработке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях — Армопояс предотвращает деформацию стен, строго соблюдая всю геометрию здания.
    2. Armopois выравнивает всю конструкцию стены по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен.
    3. Использование armpoix придает жесткость всей конструкции.
    4. Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, равномерно распределяется по поверхности несущих стен.
    5. Механическая прочность Armplois позволяет надежно закрепить все ответственные конструкции. Одна из таких конструкций — мауэрлат.

    Размеры Армопояса под мауэрлат

    Ширина аропояша под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм.При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных блоков П-образной формы, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. Если стены возводятся из кирпича, внешнюю опалубку встраивают в Полкирпич, а внутреннюю — из доски.

    При строительстве Армопояса следует учитывать Дело в том, что он должен быть сплошным и проходить по периметру внешних стен. Помимо стропильной системы Б. в доме могут присутствовать и другие элементы: стойки для коньков или литры, которые опираются на другие, а не на внешние капитальные стены.В этом случае на этих стенах следует сооружать армопояс.

    Строительство Армопояса

    Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

    После завершения всех кладочных работ по возведению стен продолжается Армопой. В домах из газобетона последний ряд выполняется из П-образных блоков . Если они отсутствуют, то можно выполнить внешний ряд шириной от 100 мм, а внутреннюю часть опалубки сделать доской или плитами ОСП — очень хорошим материалом, который снова можно использовать для опалубки.При установке опалубки следует ее верхний край ставить строго горизонтально, что легко проверяется водным уровнем (Waterpas).

    После этого внутрь опалубки помещается каркас арматуры , продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 стержней арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части стержней арматуры или проволоки диаметром 8 мм должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такая рамка чаще всего представляет собой квадрат, реже прямоугольник.Чтобы сам такой каркас не изготавливать, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы точечной штифтовой сваркой.

    При укладке арматурного каркаса следует учитывать . Дело в том, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко контролируется правильной кладкой каркаса, то фундаментные подставки под кирпич делают снизу или кладут деревянные бруски. Лучшее решение — применить специальные пластиковые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

    Все части рамы должны входить друг в друга. с нахлестом Не менее 200 мм. Места скрепления вязальной проволокой. В дальнейшем при заливке бетона этот каркас будет вести себя как монолитная конструкция.

    После укладки каркаса нужно укрепить опалубку , чтобы она не заводилась от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

    1. При монтаже опалубки ее нижнюю часть скрепляют деревянными распорками, а вверху подпитывают такие же бруски или куски доски.После заливки бетона верхние доски просто умирают, а нижние остаются в бетоне, подпишите только выступающие концы.
    2. Опалубка может быть усилена специальными диагональными упорами, которые одним концом опускаются на горизонтальную поверхность, а другой конец опирается на опалубку.
    3. При изготовлении многоформатной опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половинок шпильками с резьбой. На противоположных сторонах слоев опалубки напротив друг друга просверливаются отверстия диаметром 12, 5 мм.Пластиковая трубка вставляется в длину, равную ширине будущего армоджоа. Резьбовые шпильки продеваются через отверстия диаметром 12 мм, которые затем затягиваются гайками с большими шайбами. После заливки бетона шпильки снимаются, листы опалубки снимаются, а труба, имеющая копеечную цену, остается в бетоне.

    Установка закладных шпилек с резьбой

    После проверки правильности установки опалубки необходимо установить крепеж, к которому впоследствии будет крепиться Maurylalat.Лучше всего делать шпильки с резьбой, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются шпильки с резьбой диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижний конец их надежно крепился к каркасу, а верхний выступал на 40-50 мм выше уже установленного мауэрлата.

    Шпильки необходимо устанавливать в тех местах, где стропила не разгружают мауэрлат. Между двумя ногами стропила обязательно должна быть хотя бы одна шпилька.Максимальное расстояние между креплениями — 1 метр. Разметку удобно водить мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать со шнуром, натянутым по осевой линии. Каждая булавка крепится с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу.

    Шпильки необходимо закреплять строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

    Заливка Армопояс бетон

    Для того, чтобы Армопояс был максимально прочным, бетонные работы должны производиться непрерывно и единовременно .Марка бетона для устройства Армопояс должна быть не ниже М200. Учитывая значительный объем таких работ, наиболее предпочтительно использовать готовый бетон, который подается с помощью бетононасоса непосредственно к опалубке.

    Если невозможно обеспечить подачу бетона промышленным способом, его можно приготовить самостоятельно. Естественно без бетономешалок и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления бетона желаемой марки вам понадобится одна часть цемента М400, три части песка и три части щебня.

    После укладки готового бетона могут образовываться воздушные полости — пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего использовать специальный вибратор, а при его отсутствии бетон по всему объему окрашивается куском арматуры.

    Использование пластификаторов позволяет увеличить подвижность смеси, снизить водную составляющую, что в конечном итоге увеличит прочность готового армула и сроки его созревания.

    Крепление мауэрлата к аропоясе

    После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, а через 7-10 дней Можно приступать к креплению мауэрлата к Армопоясу.Древесина, которая будет служить мауэрлатом, обрабатывается антисептиками и антипиренами. Все варианты планки изготавливаются с прямым замком или с косым отверстием. Такие составы делают конструкцию монолитной.

    Планка прикладывается к будущему месту крепления и в местах намечаемых резьбовых шпилек, а затем сверлятся отверстия для пяток. Монтаж мауэрлата на аропояс следует производить через слой рулонной гидроизоляции — каучукоид.

    Крепление осуществляется через большую шайбу и гайку.После затяжки гаек все соединения застрахованы контргайками, а все оставшиеся прилипшие шпильки можно отрезать болгаркой.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    1. Строительство Армопояса под мауэрлат необходимо при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также очень желательно с кирпичными стенами.
    2. Самое надежное крепление мауэрлата к аропоясу — с помощью шпилек с резьбой, закрепленных на металлическом каркасе.
    3. Все бетонные работы ведутся непрерывно.
    4. Монтаж Мауролалат осуществляется через слой рулонной гидроизоляции.

    В контакте с

    Видите неточности, неполную или неправильную информацию? Вы знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить фото по теме?

    Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и сделаем публикацию лучше вместе!

    Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

    Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа.Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

    Принцип создания конструкции на армирование не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

    Конструкция для дома из газобетона

    По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Инструкция помогает правильно построить:

    Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

    1. Доска высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
    2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
    3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут стержни максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
    4. Арматура наносится на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
    5. Хомут с проволокой.
    6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

    Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются стойки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

    Специалисты помогут изготовить опалубку для Армопояса для дома из газобетона в затруднительном положении.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

    Нюансы при работе с деревянной конструкцией

    Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа возникает риск поломки и поломки плит под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

    • Устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
    • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
    • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
    • если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
    • no Не допускается многократное использование досок.Если они попадут под атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
    • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
    • Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджеса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

    Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно, без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

    Любой человек без исключения, построенный из любых блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, отложений здания, другого движения грунта.Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона. А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

    Устройство Армопоя

    Арматурный пояс

    или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего в домашних условиях, а также позволяет предотвратить сползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений.Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузку с кровли или бетонных перекрытий на него.

    Обратите внимание! Даже если в доме перекрытие обустроено деревом, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

    С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

    Как сделать Армопояс — последовательность

    Для определения сложности работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

    Металлический каркас

    Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1.5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным шпилькам привязывают продольные стержни. Таким образом фиксируются две параллельно идущие штанги.

    После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

    Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами.В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

    Опал

    На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборной из доски. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается почти так же из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем — перепад не должен быть больше 1 см.

    Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй — замороженной, составной раствор будет удаляться. Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов утеплительного слоя. С внутренней стороны можно установить обычную доску или OSB, которую можно закрепить с помощью соответствующей фурнитуры и крепежа. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

    Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеиваемый бетон не раздавил их вокруг. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой. Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции.После замораживания раствора этот провод просто перекусывают окнами и он останется внутри Армопоя. После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.

    Заливка бетона

    Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа бетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.

    Еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка . Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавить опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать.В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

    Завершение

    Завершающий этап производства Армопояса своими руками — контроль заливки бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе.Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».

    Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу. Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание вашей крыши от поступающей со стен влаги.

    • Опалубка для Армопояса
    • Создание арматурного каркаса
    • Заливка опалубки
    • Некоторые Советы

    Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

    Включает в себя каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня.Эта смесь называется железобетонной.

    Aropois — это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

    • с малоплодородным фондом;
    • при строительстве дома на горном склоне или холме;
    • , если рядом есть реки или овраги;
    • , если земля в стадии строительства;
    • в зоне сейсмической активности.

    Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

    Если это не обязательно для стен из со-блока армоуристов, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ножки. Поможет только усиленный пояс.

    Для двухэтажного дома Вам потребуется набить 2 таких пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него будут укладывать плиты позже перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

    Опалубка для Армопояса

    Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубочных сооружений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягивающими элементами. Верх связан обрезными досками. Должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой. Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

    Вернуться в категорию

    Создание арматурного каркаса

    Каркас собирается из уложенной горизонтально арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.

    Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

    Вернуться в категорию

    Опалубка для заполнения

    Рекомендуется перед заливкой верхнего армоояч в опалубку из кусочков проволоки 80-100 см. К ней будут прикреплены деревянные бруски пояса, на которых устанавливаются рафтинговые ножки. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл.Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.

    В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или кусочков своеобразного ёжика, забитых в блоки.

    Армопояс в доме из газобетона под плиту. Как сделать армопояс в доме из газобетона: все методы изготовления

    Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания для повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам.Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопеи для газобетона обычно устанавливают между перекрытиями под балками и непосредственно под кровлей, необходимо, чтобы стены выдерживали вес кровли и не имели трещин.


    Считается обязательным для строительства дома из газобетонных блоков, этому способствует несколько причин:

    • При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене.Это создает точечную нагрузку, которую газобетон не выдерживает.
    • Если укладывать стропила прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При небольшом отклонении уровня кровли появятся трещины.
    • Сейсмический пояс — это жесткий каркас, также равномерно распределяющий нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

    Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту следует делать последовательно, соблюдая установленные правила.

    Материалы, инструмент, последовательность работ

    Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

    • Вода.
    • Газоблоки, например.
    • Платы.
    • Арматура.
    • Скала.
    • Бетонная смесь.
    • Сетка.
    • Фрагменты кирпича или щебня.
    • Нагреватель.
    • Рубка электрическая и ручная.
    • Ширина.
    • Комплектующие для газобетона.

    Также потребуются следующие инструменты:

    • Рулетка.
    • Саморезы.
    • Киянка.
    • Анкерные болты или шпильки.
    • Вибратор.
    • Бетономешалка.
    • Мастерок зубчатый.
    • Уровень.
    • Дистанции, крепеж.

    Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмоленты равна стене или уже ей, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

    Профнастил

    Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более. Также подойдут П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

    В опалубку укладывается и крепится арматура, которую заливают бетонным раствором, ее легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, ведь раствора потребуется большое количество.

    Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самой простой формой опалубки является каркас из досок.Снаружи они соединены между собой деревянными брусками. Сверху короб нужно скрепить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполнена утеплителем. Это необходимо, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

    Арматурный каркас

    Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в конструкции нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то возможно две веточки. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего связать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

    Заливка

    Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитная, поэтому заполнять ее нужно единовременно. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. Если вы делаете раствор самостоятельно, смешайте гравий, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1 и доведите раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку.

    Самое главное, что бетон заливается только один раз, нельзя заливать несколько слоев.Если нет возможности приготовить сразу нужное количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а место стыка следует смочить водой.

    Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяется байонетный метод — несколько раз прокалывать раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.

    Чтобы быстро и качественно создавать армопояс, главное понимать, как правильно бронировать. Сделать все можно за несколько дней, во многом это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газоблоков иногда бывает обязательным, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

    Армопояс функции

    Использование газобетона при строительстве домов связано с возведением армированного пояса.

    Схема арматурного пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

    Монолитный пояс, расположенный по периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

    Если проект рассчитан на строительство двухэтажного дома, то необходимо будет заложить не менее двух армопоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и второго этажа. крыша.Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не избежать двух поясов, так как может понадобиться третий монолитный пояс — для фундамента.

    Газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества:

    1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
    2. Блоки из газобетона обладают легкостью, морозостойкостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическому воздействию, огнестойки.
    3. Срок службы корпуса не менее ста лет.

    Все материалы, которые потребуются, перечислены ниже:

    1. Газоблоки.
    2. Клей.
    3. Арматура.
    4. Доски.
    5. Комплектующие для газобетона.
    6. Бетонная смесь.
    7. Вода.
    8. Скала.
    9. Щебень или куски кирпича.
    10. Штроборзе (ручной, электрический).
    11. Ширина.
    12. Нагреватель.

    Создание опалубки

    Для опалубки используйте стяжную проволоку и распорки из дерева, которые представляют собой бруски, длина которых составляет 15 см.Для приклеивания арматурных стержней сварка не рекомендуется. В углах контура и пересечениях стен можно применять сварку. Связывайте стержни прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. Каркас изготавливается из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

    В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник продольной арматуры, либо квадрат, то есть две струны внизу и одна вверху, либо две внизу и две вверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах со светлыми потолками: получается плоский арматурный каркас.

    Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сам каркас должен располагаться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

    После того, как каркас собран и опалубка готова, их выставляют на уровень с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки закладывают шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливают на расстоянии 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

    Наполнение армопояса

    После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке бетона в конструкцию монолитного пояса.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, в его состав обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор тщательно перемешайте бетономешалкой.

    Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо возможна установка перемычек между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется снять бетонные перемычки, залить швы и залить раствором опалубку.

    При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые в нем есть, с помощью куска арматурного стержня, который следует проткнуть бетоном, герметизируя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается готовый армированный пояс.

    Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы мост холода был отрезан. Опалубку лучше перенести во внутреннюю часть стены, заполнив образованные ниши материалом для теплоизоляции.После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги. Так бетон будет схватываться быстрее и будет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, необходимо покрыть ее грунтовкой, используя жесткую кисть. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, склеенными специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в помещение.Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно просчитав площадь утепления.

    Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать зданию дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси, встряхните раствор вибровачной машиной, чтобы избежать образования пустот.

    Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов.Устанавливайте армопоз для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал устойчивость к температурным колебаниям, проседанию грунта под конструкцией и выдерживал силу ветра. Также желательно использовать армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

    Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

    • В случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки с применением точечных креплений каркаса крыши.На пластинах образуются трещины и сколы.
    • В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка прилагается к кирпичным и газобетонным стенам. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не даст дому «потрескаться по швам».
    • Когда балки подвесной кровли, закрепленные в газобетонном материале, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы и изломы.Чтобы этого не произошло, укрепите точки грузами и разместите под крышей с помощью армопояса.

    Армирующий пояс из железобетона применяется в следующих случаях:

    • деформация стен из-за движения и неровностей грунта;
    • необходимость обеспечения дополнительной прочности построек;
    • необходимость распределения нагрузок на стены;
    • предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

    Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы построек, а значит, должен повышать прочность сопротивления стен различным нагрузкам.

    Где это установлено?

    Приступаем к креплению армопоясов из газобетона с места его расположения. Сферу применения следует выбирать исходя из ее основной функции — повышения прочностных характеристик построек, где есть отрицательные среды обитания и плавающий грунт.

    Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Чтобы сделать первый пояс, установите верх фундамента. Заполнение происходит под ленту. Применив второй пояс, установка осуществляется поверх опор. Такая конструкция является основой для фонда поддержки.

    Высота первого ростверка 350 мм, ширина 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

    • влажность;
    • температурный режим;
    • Модификация грунта.

    После установки винтовых свай они соединяются между собой решеткой-поперечиной из стали.

    Должен находиться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливается второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной, равной ширине стены. Нанесение второго слоя не обязательно.

    Третий слой размещается под пластинами препятствий.Обеспечивает стяжку стен и предотвращает образование трещин. Четвертый используется для возведения кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для ограждений второго этажа.

    Методы устройства

    Строительные работы начинают с расчета размеров и формы армопоясов. Сделать армопаузу для газобетона можно двумя способами:

    • с опалубкой;
    • с помощью газоблоков.

    Для устройства швартовочных конструкций используются следующие материалы и инструменты:

    • рулетка;
    • Бетономешалка

    • ;
    • досок;
    • арматура;
    • молоток;
    • оборудование при работе с газобетоном;
    • крепежные изделия;
    • Клей

    • ;
    • Бетономешалка

    • ;
    • бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
    • Обогреватель

    • ;
    • камень.

    С опалубкой

    Перед началом работы сделайте деревянную опалубку. После ее монтажа монтируют арматурную конструкцию и заливают весь бетон. Опалубка применяется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают утепляющим слоем, за счет чего теплоотдача через арматуру снижается.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления опалубки используйте такие материалы:

    • Доска с ровной поверхностью.
    • Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее ухода поверхность фанеры обрабатывается покрытием на основе полимерных материалов.
    • Изоляционный материал. Которая имеет небольшую насыпную плотность и обладает устойчивостью к механическим воздействиям.

    Необходимые инструменты:

    • строительный уровень;
    • молоток;
    • Рулетка

    • ;
    • ножовка по металлу;
    • досок разных размеров;
    • Отвес

    • ;
    • дрель;
    • Саморезы

    • ;
    • проволока;
    • монтаж.
    Установка опалубки

    Установите опалубку одновременно по всему периметру конструкции. Начните закреплять опалубку саморезами или гвоздями. Затем прикрепите распорку к щиткам и соедините их проволокой для увеличения прочности. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается теплоизоляционным слоем.

    После сборки каркаса строительный уровень используется для обеспечения ровности конструкций.Для получения хорошей связки газоблоков с армопоясом еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

    Установка арматуры

    Установка клапана возможна с двух и четырех стержней. Применяя первый вариант, устанавливайте плиты из бетона с шагом в полметра. Со временем рамка напомнит шаги. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

    Для более сложных и сложных вариантов используется четырехстержневое основание, которое также соединяется крестовинами.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке клапана необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов осуществляется проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

    Заливка

    Заливка бетонной опалубкой.

    По окончании работ по установке опалубки приступаем к заливке бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

    • песок;
    • щебень;
    • цемент;
    • вода.

    С помощью миксера для бетона тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Отливка опалубки выполняется за один прием. Затем удалите образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается теплоизоляционным материалом.

    С помощью газоблоков

    Установка армопояса с помощью блоков не потребует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот промежуток заливают бетонным раствором.

    Использование газоблоков для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

    Материалы и инструменты

    Для монтажа армопояса необходимы следующие материалы:

    • клейкий раствор;
    • Слой гидроизоляции

    • ;
    • Саморезы

    • ;
    • дюбелей и анкеров;
    • гвоздей.

    Для изготовления армопаузы вам понадобятся следующие инструменты:

    • стробборы;
    • гон;
    • пила;
    • вагон;
    • Резиновый молоток

    • ;
    • зубчатый шпатель.
    Установка блоков

    При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с клеевым раствором. Кладка происходит на возвышениях по блокам и балкам. После этого устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Во избежание появления пузырьков воздуха используйте бетонный тромбоз. Армопояс пригоден для использования после схватывания раствора для прочности бетона. Применяя П-образные блоки, сокращаются трудозатраты и повышается теплопроводность конструкции.

    Арматура

    Для предотвращения трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

    • Каркас состоит из 2-х рядов проволоки, соединенных между собой перемычками. Укладка тушки происходит в один слой.
    • Стальная арматура, с помощью которой уложены два ряда параллельно друг другу.

    Перед началом работ по монтажу арматуры вырежьте штробы в газобетоне и залить клеем. После этого вставляют арматуру и удаляют остатки клея.

    Заполнить

    На этапе наполнения важно правильно заполнить резервуары. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. Затем перережьте выпуклость над емкостью металлической нитью и оставьте раствор для застывания.При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

    Особенности установки

    Для того, чтобы армопауза выполняла необходимые функции, важно правильно ее установить:

    • произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
    • закрепить опалубку;
    • разметка стен;
    • готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют с маркой до М200;
    • для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
    • использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

    Перед тем, как сделать армопаузу из кирпича на стенах из газобетона, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный пояс кирпичный для дома — кладка обыкновенная, армированная армированием.

    Правильно построенные армопояс защищают дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

    Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона.При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Его создают путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты фундамента. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

    Ростверк, в отличие от других поясов, снабжен несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армосваи. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

    Такой армопауза распределяет весовую нагрузку на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для усиления второго ремня потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции обустраивается возведение любого здания.

    Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

    • усадка стен;
    • Распределение и прием нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

    Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен ниже пола второго этажа.

    Особенности конструкции

    Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если при возведении постройки производилась кладка однослойных стен шириной 30 см, то ширина внутреннего арки должна составлять 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

    Если в постройке предусмотрено легкое перекрытие, сделайте плоский армопей высотой 10 см. В ровной конструкции можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки устанавливаются с шагом 50 см.

    Если строительство здания из пеноблоков предполагает установку тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный армопояс насыпным каркасом из металлических стержней.

    Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в арматуре бетона на 5 см.Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используйте опоры подходящего размера.

    При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяются проволокой. Это даст достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

    Но на стыке внешних и внутренних стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

    Производство ростверка

    Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия.Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы проводятся с помощью специальной техники, то после этого вручную выравнивают стены. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

    Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то добавьте щебень или шлак. К достоинствам последнего насыпного материала можно отнести возможность «перехода» в бетон. Во время трамбовки траншею поливают водой.

    Армирование осуществляется сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускайте контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

    Если грунтовые воды находятся у поверхности, то необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух решеток. Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

    Проволока используется для соединения элементов арматурной сетки.Сварочным аппаратом эту работу не проделать.

    Для бетонирования траншеи применяется раствор М200. Для контроля высоты заливки используются металлические маячки.

    Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойных конструкций

    Второй армопояс оборудован фундаментными блоками для стен из газобетона. Возводится такая конструкция под внешние стены с помощью бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

    Для усиления однослойной сетки используйте стержни большего диаметра.

    Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем кромку в 1/2 кирпича, кладем арматуру, бетон. Важное условие при обустройстве второго армопояса — наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

    Для установки опалубки для 3-го и 4-го арбопояса применяют несколько способов:

    • крепление створок снизу анкерами — для повышения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
    • К кирпичу крепятся деревянные доски

    • , предварительно в опалубке проделывают отверстие для грибка, при этом соблюдается шаг 70 см, затем вкручиваются саморезы, верхние части панелей опалубки закрепляются досками соответствующего размера.

    Армопояс перед забросом проверяется на прочность.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

    При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопозы в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

    Что нужно для

    армопояса в доме из газобетона

    Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужна армопауза для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле необходимость его возведения обоснована следующими причинами:

    • Ремень связывает всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, колебаниям грунта в зоне строительства, усадке строительного материала.Без наличия такого увеличения вероятность появления трещин на стенах возрастает.
    • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
    • Благодаря армопоясу можно изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
    • Крепить стропильную систему крыши очень надежно, а газоблоки этого не могут обеспечить.

    Армопояс габариты

    Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

    • Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
    • Высота рычага может быть меньше или равна высоте газового блока. Не рекомендуется делать больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же будет повышенная нагрузка на стены.
    • Толщина бронепробива для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
    • Рекомендуется делать сечение армапуаза квадратным. Есть правило кооперации: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

    Варианты изготовления армопояса

    Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

    Разберем, как правильно сделать армопояс на газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые указаны ниже:

    Использование готовых П-образных блоков

    Такие продукты имеются в продаже.В сечении каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона сначала по углам стены, а затем объединяются в один ряд. На внешнюю стену здания кладут блоки более толстыми сторонами.

    Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны находиться на том же уровне, что и верх газовых блоков предыдущего ряда.

    Этот метод прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

    Использование дополнительных блоков

    Для изготовления армопояса можно использовать сборные блоки разной толщины. Для внешних стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда.К наружным блокам должна примыкать изоляция. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

    Вариант с односторонним дополнительным блоком

    Толщина дополнительных блоков 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу вокруг блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода.Опалубка устанавливается с внутренней стороны стены. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

    Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку из того же материала.

    Применение двухсторонней опалубки

    Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки рядом с ее внешней стороной вставляется слой утеплителя. После этого из арматуры собирается каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо загерметизировать. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

    Как сделать опалубку для заливки бетона

    Если хотя бы одна сторона опоры выступает за пределы здания, необходима необходимая опалубка. Он может быть из плоских плит, OSB, листов фанеры, панелей ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона осуществляется саморезами по дереву.Если используются доски, необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

    Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда количество блоков, которые в него поместятся, не изменит геометрию стены дома.

    В верхней части опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80-100 см.

    Если на внешнюю стену дома доходит слой утеплителя, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубка ставится не заподлицо со стеной, а прямо на стене. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

    Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за один подход.

    Армирование бетона

    Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется арматура из металла или стекловолокна сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварка для соединения стержней не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в приготовленных местах.

    Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для клапана. Обвязку каркаса удобнее производить внутри опалубки.

    Наполнение армопояса

    Рассмотрим, как залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

    • Цемент — 1 часть.
    • Песок — 3 части.
    • Щебень — 5 частей.
    • Вода — до плотности.
    • Пластификатор — по рекомендации производителя.

    Бетонная смесь смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

    Совет: рекомендуется заливать армопои за один проход, чтобы предотвратить наслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность засыпанного слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняется, а затем заливается.

    Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать арпопаузу водой для придания бетону высокой прочности.

    Характеристики бетонного пояса под мауэрлат

    Пришлось говорить о необходимости обустройства армопоясов на газобетоне между этажами. И нужен ли такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими поясами слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто ослабнут, и штанга сдвинется с места.

    Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не сильно нагружают всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопауза необходима, но имеет свои особенности.

    Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами за счет меньшего размера, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего два арматурных стержня.

    Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого перед заливкой бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата фиксируется этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

    Других отличий в этой конструкции нет.

    Изготовленный по всем правилам, бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок эксплуатации дома.

    строительство армированного ленточного бетона в Херсоне и Николаеве цена застройщиками PROFI STORY

    09.05.2018

    Заливка армопояса на прокат застройщикам цена монтажа в Херсоне Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию вдоль стен дома. Он служит для усиления и повышения устойчивости здания к деформирующим нагрузкам, таким как неравномерное проседание здания и грунта под ним, различным природным факторам.Заливка армопояса — необходимый этап в строительстве, ведь он позволяет на значительную часть продлить срок эксплуатации постройки. Особое значение имеет заливка армированного пояса по газобетону, так как его прочность и устойчивость к агрессивной среде ниже, чем у аналогов.

    Особенности заливки армопояса Конструкция армопояса представляет собой жестко связанный арматурный каркас, залитый в бетон. Таким образом достигается необходимая прочность. Но такой простой конструктивный элемент не так прост в изготовлении и имеет множество важных тонкостей.Это оправдывает цену на набивку армопояса. Процесс монтажа железобетонного пояса делится на 3 этапа:

    1. Изготовление арматурного каркаса — производится из арматуры, придающей конструкции жесткость. Монтаж каркаса осуществляется в первую очередь — сегменты арматуры устанавливаются по углам и периметру стены на расстоянии 1-5 метров. После нижний ряд арматуры горизонтально крепится к вертикальному основанию.Параллельно лежащие стержни соединяются короткими метками. Аналогичным образом крепятся вертикально стоящие отрезки, на которые вяжется верхний ряд арматуры.

    2. Установка опалубки — сборно-разборной или несъемной формы, в которую будет заливаться раствор. Преимущество разборной опалубки в том, что она может быть изготовлена ​​из любого листового материала. Часто используются доски. Несъемная конструкция отличается большой надежностью при бетонировании, так как ее части невозможно раздвинуть.Цена в 2017 году зависит от выбора типа опалубки и наполнения армопояса.

    3. Бетонирование — заключительный и один из самых ответственных этапов. Важно соблюдать нормы и технические правила, чтобы сейсмический пояс долгое время служил защите конструкции. Может осуществляться заправка армопояса вручную или с помощью насосов. Качество бетона не должно быть ниже В15, а при самостоятельном изготовлении смеси расчет цемента, песка и щебня проводится в соотношении 1: 2: 2.Для удаления из раствора лишнего воздуха стоит воспользоваться глубинным вибратором. При таком подходе исключено возникновение воздушных ям и неровностей.
      Стоит помнить, что арматурный пояс представляет собой монолитную конструкцию, и бетонирование лучше проводить одновременно. Заполнение деталей армопояса — не лучшая идея, так как неравномерное застывание увеличивает вероятность появления трещин. После бетонирования следует этап ухода и контроля. Бетон необходимо покрыть полиэтиленом и своевременно поливать.Это необходимо для обеспечения систематического высыхания смеси и повышения ее прочностных характеристик.
      Стоит знать, что заливка армопояса на морозе отличается от процесса в теплый период. При низких температурах бетон требует особого ухода — в него добавляют противоморозные добавки, он выдерживается при высокой температуре горячей водой и укладывается только после того, как смесь наберет 50% «минимальной прочности».
      Вне зависимости от того, заливается ли армопояс автобетононасосом или руками, характеристики производительности не сильно отличаются.Однако затраты на рабочую силу различаются во время подъема материалов до верха стены, работы на высоте и фактического приготовления бетонной смеси. Стоимость заливки армопояса вручную высока, но ее можно снизить, применив бетономешалку.

    Заливка армопояса в Херсоне от компании Профи Строй
    Строительная компания Профи Строй оказывает услуги по установке армирующего пояса на дому в Херсоне. Предлагаем лучшую цену в Украине на наполнение армопояса.Зачем обращаться к нам:

    • Квалифицированные специалисты;
    • Четкое указание согласованных дат;
    • Оптимальное соотношение цены и качества.

    Также у нас можно заказать строительство ленточного или плитного фундамента в Херсоне, Николаеве, Одессе.
    Заказывая у нас строительные услуги, вы получаете опыт наших сотрудников, работающих на долговечность вашего дома.
    Теги: армопояс цена строительных работ, Армопояс в аренду строителям стоимость строительства в Херсоне, заливка армопояса, заливка армопояса бетононасосом, заливка армопояса на морозе, ручная заливка армопояса, ручная заливка армопояса цена, заливка армопояса первого этажа в г. Херсон 2018, заправка армопояса на газ, заливка армопояса строительной бригадой с бетононасосом в Херсоне, заливка армопояса цена, заливка армопояса цена 2018, заливка армопояса цена Украина, заливка армопояса -лента по частям, профессиональная заливка армопояса строителя М.И. в Херсоне, профи строительных бетонных работ 2018 Херсон цена, нанять строителей для заливки армопояса в Херсоне

    «СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ГИДРАСЛИКАТА КАЛЬЦИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРАМИ» Джереми Дж.Старр

    Аннотация

    Гидрат силиката кальция (C-S-H) действует как основной связующий материал, который в основном отвечает за прочность и долговечность бетона. C-S-H составляет примерно 67% гидратированного обычного портландцемента по объему. C-S-H образует ряд стехиометрических формул, зависящих от многих факторов, таких как соотношение CaO / SiO 2 . Продолжающийся рост разведки углеводородов в Соединенных Штатах вызвал потребность в улучшенных материалах для цементирования ствола скважины.В нефтегазовой промышленности требуются связующие с хорошей прочностью сцепления с границами раздела стали и породы, низкой усадкой и высокой прочностью на растрескивание. Встраивание полимеров и наноматериалов превратилось в новое поколение характеристик C-S-H.

    Related Posts

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.