Профнастил как класть на односкатную крышу: Как стелить профнастил на односкатную крышу

Содержание

Как стелить профнастил на односкатную крышу

Односкатные крыши из профнастила — варианты, инструкция по монтажу!

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Устройство односкатной крыши из профнастила

Односкатные крыши из профнастила

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

  • необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
  • во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Цены на профнастил

Профнастил

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Устройство односкатной крыши

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это С = Aхtg(B), где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В), где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Угол наклона ската кровли – одно из важнейших значений, которое нужно определить еще на этапе проектирования крыши. Здесь важно учесть климатические условия территории, где строится сооружение, среди которых берутся во внимание количество осадков летом, объемы снега зимой, направление и сила ветров на протяжении всего года. Также в расчет берутся и характеристики кровельного материала.

На заметку! Чем больше значение угла наклона кровли, тем сильнее возрастает показатель ветровой нагрузки на нее.

Возведение крыши

Таблица. Углы наклона и используемые материалы.

Значение угла наклона Рекомендуемый к использованию материал
15-25Для такой кровли можно использовать битумную рулонную наплавляемую черепицу. Чем больше угол, тем сложнее будет производить монтаж материала.
25-35В этом случае оптимальный вариант – обычный шифер или асбестоцементные волнистые листы. При этом чем угол больше, тем больше нахлест материала.
6-15Используется еврошифер, который не так требователен к крутизне угла наклона ската.
10-20Применяется металлочерепица, которая при углах до 20 градусов требует герметизации стыков.
5-10Используется профнастил, и чем больше угол ската, тем больше должен быть нахлест отдельных листов.

Расчет уклона крыши

Для крыш из профнастила, имеющих один скат, оптимальным является угол наклона 5-10 градусов. Хотя этот показатель во многом будет зависеть от того, в каких климатических условиях производится монтаж. Большие уклоны делать не рекомендуется, так как кровля станет менее устойчивой к воздействию погодных условий, и придется усиливать стропильную систему и повышать несущие способности самого здания, а это приведет к лишним затратам, как трудовым, так и финансовым. Все конструктивные особенности односкатных крыш регламентируются СНиП, а также ТКП 45-5.05-146-2009.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.01.07-85

Домик с односкатной крышей

Общая площадь кровельной поверхности поможет вычислить количество материалов, которые нужно будет прикупить для ее обустройства. Узнать ее просто – достаточно умножить длину крыши на ширину.

Если известна длина ската кровли, а также шаг установки стропил, то можно уже на этом этапе выяснить, сколько древесины потребуется для создания стропил и обрешетки. Также сразу при вычислении количества покрытия для крыши вычисляется и количество требуемого утеплителя, материала для гидроизоляции. В среднем, эти показатели будут равны площади кровли с добавлением 5% запаса материала. Профнастил, кстати, приобретается с таким же запасом. А крепежные элементы покупаются, исходя из расчета, что на 1 лист материала тратится около 40-50 саморезов.

Саморез для профнастила

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной кровли

Монтаж односкатной кровли с использованием профнастила включает в себя несколько этапов. Это укладка гидроизоляции, обустройство стропильной системы, при необходимости – монтаж теплоизоляции, обрешетки, после чего уже производится крепление профлиста.

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Посмотрим, как происходит сооружение односкатной крыши на пристройке к дому. Если же крыша строится на отдельно стоящем здании, то высоту его стены, где будет формироваться конек кровли, рекомендуется поднять до нужного уровня, который бы обеспечил требуемый угол наклона ската.

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После того как были установлены стропила, производится монтаж утепляющего (при необходимости) и гидроизоляционного слоев. Гидроизоляционный материал настилается на стропила, начиная от карниза кровли, последующие его отрезки монтируются внахлест на ранее уложенный слой. Нахлест должен быть равен 15 см. Таким образом, гидроизоляция укладывается до самого конька, где остается небольшое незакрытое пространство, необходимое для вентиляции – около 5 см до конька. Рекомендуется стелить пленку так, чтобы она немного провисала. Стыки проклеиваются клейкой лентой.

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Крепление профнастила

Только после всех этих этапов можно переходить непосредственно к обшивке кровли профнастилом. Крепить материал очень просто, главное — использовать для этого специальные кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Монтаж односкатной кровли из профлиста достаточно прост и понятен. Разобраться с этапами работ сможет тот, кто действительно настроен сделать всю работу самостоятельно.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные “избушки”!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

  • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
  • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
  • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

  • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
  • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
  • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

  • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
  • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
  • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
  • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

  1. Шуруповерт и электрические ножницы.
  2. Длинная и прочная веревка.
  3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
  4. Степлер и скобы.
  5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

  • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
  • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
  • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
  • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

  • малый вес;
  • надежность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к температурным воздействиям;
  • стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
  • быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

  • С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
  • Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
  • НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
  • ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
  • ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
  2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
  3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
  4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
  5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
  6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

  • Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
  • Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
  • Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
  • Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
  • Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Как правильно делается односкатная крыша из профнастила на гараж

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Односкатная крыша гаража, покрытая профнастилом

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

  • Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.

  • Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.

  • Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.

  • Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.

  • Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.

  • Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.

  • Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Одним листом можно закрыть весь пролет гаражной постройки

  • Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.

  • Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.

  • Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

  1. Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.

  2. Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Односкатная крыша гаража, сформированная каркасной конструкцией

Но в независимости от того, какой вариант выбран, возведение стропильной системы проходит по одной технологии. Здесь важно учитывать шаг монтажа стропил, который варьируется в пределах 0,8-1,2 м. При этом сами стропила – это доски шириною 40-50 мм. Для небольшой гаражной конструкции это нормальные параметры, которые увеличивать нет необходимости.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Каркасный гараж с односкатной крышей

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства пристройки к существующим домам, проектирования и строительства малых архитектурных форм: беседки, гриль-домики, навесы, гаражи и т.п. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Крепление мауэрлата к стене проволокой

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Монтаж стропильных ног и прямоугольной фермы

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

  • укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;

  • их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;

  • после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;

  • по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Разряженная обрешетка под профнастил

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

  • Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.

  • Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.

  • Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Кровельный саморез для крепления профилированных листов

  • Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.

  • Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мастику для крыши гаража: выбор материала и особенности гидроизоляции.

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

  1. Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.

  2. Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Сооружение стропильной системы односкатной крыши на плоской кровле гаража Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как заработать на загородной недвижимости – способы и мифы об инвестициях.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про готовый дом за 6 часов – модульная технология MADI.

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Строительный эксперт, консультант портала m-strana

Александр Березин

Устройство односкатной крыши из профнастила

В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне – от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам со стороны вершины крыши. Если же кровлю сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть раздавлены массой накопившегося снежного покрова.

Традиционным материалом для односкатной крыши служит профнастил. Этот вид покрытия является достаточно легким и одновременно прочным, не требует длительного времени и особых трудозатрат при монтаже.

При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдают хвойным породам дерева. При этом брус должен быть в обязательном порядке высушен до остаточной влажности в 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. Примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с прокладкой из рубероида или другого гидроизолирующего рулонного материала.

1. Перед монтажом крыши лицевая сторона здания достраивается до высоты, обеспечивающей крыше расчетный уклон. Боковые стенки выводят на ту же отметку, а сверху на них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.

2. На торцах передней и задней стены здания крепят мауэрлатный брус. который будет распределять нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата в стену заделывают шпильки или петли из проволоки.

3. С шагом 700-800 мм укладывают стропильные балки. опирающиеся на мауэрлат. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной в 500 мм.

4. Стропильные балки усиливают подкосами или стойками. которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.

5. К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки. Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.

6. Укладывают листы профнастила . Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.

7. К стропилам прибивают ветровую доску .

8. Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы. Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.

Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.

Видео монтажа односкатной кровли

Плоская кровля не так популярна в нашей стране как за границей, но современные дома

  • Монтаж мансардной крыши своими руками

    В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто

    Самостоятельное устройство односкатной крыши из профнастила

    • Правила выбора листов
    • Установка материала
    • Заключение по теме

    Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.

    Схема односкатной кровли с пролетом до 6 м.

    Правила выбора листов

    Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.

    Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

    Устройство односкатной кровли.

    Последний показатель зависит от величины уклона крыши:

    • до 15º нахлест делают в 200 мм;
    • при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
    • больше 30º – 100-150 мм.

    Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:

    • С – стеновой;
    • Н – кровельный;
    • НС – стеновой и кровельный.

    Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.

    Вернуться к оглавлению

    Установка материала

    Конструкция крыши в двух вариантах.

    Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

    1. Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
    2. Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
    3. Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.

    Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные работы

    Схема поочередной укладки профлиста при монтаже.

    Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.

    Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.

    Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение по теме

    Кровлю из профнастила можно использовать в любое время года. Обрезки, полученные при подрезании материала, можно использовать для других нужд. При обустройстве крыши шаг обрешетки не соблюдается. При уменьшении ее расхода качество не изменяется.

    Так как профлист имеет разные размеры, можно избежать излишних стыков.

    Саморезы ввинчивают с шагом в 50 см. Для фиксации крайних полок листов используют комбинированные заклепки диаметром в 3-6 мм. Простая технология монтажа позволяет устанавливать конструкции без наличия специальных знаний и навыков. Стропильную систему рекомендуется изготавливать из хвойных пород дерева. Брус должен быть высушен до остаточной влажности (15%).

    С учетом установленных норм и требований каркас обрабатывают специальным составом, что придает стропилам высокую огнеупорность. Для примыкания деревянной конструкции к бетону либо кладке производится укладка гидроизоляционного рулонного материала.

    Если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то под крышей устанавливают тепло- и звукоизоляционные материалы. Хорошим утеплителем считается стекловата. Ее укладывают между стропилами в расправленном виде. Предварительно материал монтируется в центре. Затем стекловата крепится к стропильной системе с незначительным натягом. При необходимости ее заменяют минеральными плитами.

    Односкатные крыши с покрытием из профнастила

    На всех стадиях производства работ по возведению здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность постройки. Устройство односкатной крыши из профнастила позволит удовлетворить все вышеуказанные запросы. Односкатная крыша из профнастила с полимерным покрытием прочна, красива, долговечна.

    Дом с односкатной крышей.

    Устройство односкатной крыши из профнастила или профилированного листа (профлиста) несложно и экономически целесообразно.

    Крыша, состоящая из одной покрываемой кровельным материалом плоскости, называется односкатной.

    Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось многоскатным крышам. но в последнее время односкатные крыши получают все большее распространение. Монтаж односкатной крыши проще, меньше расход строительных материалов, так что выбор односкатной крыши в сочетании с покрытием из профнастила является одним из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить высокое качество строительства с минимальными ценами, это идеальный вариант.

    Расчет угла наклона для односкатной крыши.

    Профнастил или профилированный лист для кровли изготавливается из оцинкованных стальных листов способом холодного проката. Трапециевидная форма гофры профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от довольно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор пользователями кровельного покрытия в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она сравнительно легка, герметична, красива и долговечна.

    Применение профнастила для устройства кровли подразумевает наличие стропильной системы. Конструктивное решение стропильной системы односкатной крыши несложно. Стропильная система опирается на разновысотные наружные стены. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от назначаемого уклона и ширины перекрываемого участка.

    Монтаж односкатной крыши

    Уклон кровли выбирается в зависимости от величины снегового покрова, силы и направления ветра в районе строительства, а также от варианта использования чердачного пространства и соображений экономичности.

    Односкатная крыша из профнастила дает возможность менять уклон от 12° до 60°. При уклоне кровли до 12° стыки необходимо заделать тиоколовым герметиком.

    Выбор профнастила

    Виды профнастила и их назначение.

    На рынке выбор вариантов профнастила огромный, на любой вкус и ценовую категорию. Для кровли используется в основном профнастил из стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Цинковое покрытие защищает материал листа от преждевременного разрушения. Полимерное покрытие придает кровельным листам декоративный вид, что способствует их широкому применению в малоэтажном строительстве (коттеджи, магазины и т.д.). Цветовые гаммы покрытия представлены в картах цветов торгующих фирм.

    Количество необходимых профилируемых листов рассчитывают обычно менеджеры фирм-поставщиков. Если по скату необходимо уложить несколько горизонтальных рядов профнастила, то следует при расчете их количества учесть величину нахлеста, который зависит от величины уклона кровли. При уклоне кровли до 15° горизонтальный нахлест необходимо делать 200 мм и более; при уклоне от 15° до 30° листы перехлестываются на 150-200 мм; если уклон кровли более 30°, достаточно 100-150 мм. Боковой нахлест равен половине ширины волны.

    При выборе профнастила или профлистов следует обратить внимание на маркировку. В настоящее время существуют огромное множество разных марок профнастила. Маркируется профнастил с помощью букв и цифр. Буквы указывают на область применения: С. стеновой профнастил, Н – профнастил для кровли, НС. листы профнастила могут применяться как для кровли, так и для стен. Цифры обозначают высоту профиля, толщину металла, монтажную ширину профильного листа, максимальную длину профнастила.

    Основное отличие профнастила для крыши от стенового заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию дождевой воды под кровлю.

    Расчетные характеристики листов профнастила, как правило, указываются в каталогах заводов-изготовителей. Прочность профнастила напрямую связана с толщиной листа и высотой профиля. От размеров и прочности профилированных листов зависит расстояние между брусками обрешетки.

    При покупке листов профнастила первым делом следует уточнить, по каким стандартам изготовлена продукция, и выяснить наличие сертификата на нее. Следует обратить внимание на внешний вид покупаемого материала. На поверхности листа нежелательно наличие шероховатостей и трещин, что говорит о невысоком качестве продукции. Также необходимо посмотреть, не шелушится ли краска полимерного покрытия.

    При проверке на прочность качественный лист легко сгибается и возвращается к прежней форме при легком нажатии; при сильном воздействии. принимает новую форму.

    Крепление профлистов

    Для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции используются оцинкованные саморезы. Крепление желательно выполнять в нижней части профиля листа. Во избежание протекания воды под элементы крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

    При выполнении монтажа кровли необходимо соблюсти все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для предохранения деревянных стропильных ног и брусков от паров, проникающих через чердачное перекрытие. используют пароизоляционную пленку и предусматривают вентилирование пространства между стропилами. В случае утепления чердачного пространства паронепроницаемая изоляция выполняется по низу утеплителя.

    Доборные элементы кровли изготавливаются из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

    Поделитесь полезной статьей:

    Источники: http://podkryshej. ru/ustroystvo-odnoskatnoy-kryishi-iz-profnastila-svoimi-rukami/, http://1pokryshe.ru/krovlya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html, http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/odnoskatnaya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html

  • Односкатная крыша из профнастила своими руками

    Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

    Особенности конструкции

    Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

    1. Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.

    2. Экономичность. Односкатные конструкции требуют меньше кровельного материала, поэтому монтаж таких крыш выгоднее, чем устройство двухскатных, четырёхскатных и шатровых. Учтите, чем меньше уклон кровли, тем меньше площадь ската. Для навеса или пристройки, защищенного от ветра с одной стороны, можно сделать крышу, угол расположения которой не превышает 10-15 градусов.
    3. Простота сборки. Во время строительства односкатной крыши даже начинающий мастер не встретит сложностей, поэтому монтаж чаще всего выполняется своими руками. Расчет и создание проекта крыши также делают самостоятельно.

    Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

    Создание проекта

    Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

    Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

    Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

    Сборка

    Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

    1. В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
    2. После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
    3. Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
    4. На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

      Монтаж гидроизоляционного материала и обрешетки

    5. Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног приколачивают контр-обрешетку из деревянных реек размером 25х50 мм. Она необходима для организации вентиляционного зазора между обрешеткой и стропильным каркасом.
    6. Монтируется обрешетка из досок размером 50х150 мм, их приколачивают с шагом 10-15 см. В качестве обрешетки иногда используют сплошной покрытие из влагостойкой фанеры.
    7. На обрешетку настилают кровельный материал. Профнастил рекомендуют укладывать, начиная с правого нижнего угла, соблюдая нахлест между листами 10-15 см. Для крепления используют кровельные саморезы, снабженные пресс-шайбой, которая закрывает собой отверстие для лучшей гидроизоляции.

      Крепление профнастила кровельными саморезами

    8. После установки кровельного материала крышу оснащают водостоком, карнизной и ветровой доской. После окончания работ обязательно проверяют герметичность соединительных швов.

    Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

    Видео-инструкция

    как покрыть своими руками, монтаж кровли, устройство, как сделать покрытие


    Содержание:


    Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.



    Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

    Преимущества и недостатки односкатных крыш


    До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.


    Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.


    Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.



    Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.


    Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.


    Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

    Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш


    Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

    • малый вес;
    • надежность;
    • длительный срок эксплуатации;
    • устойчивость к температурным воздействиям;
    • стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
    • быстрота и удобство в монтаже.



    В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

    • С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
    • Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
    • НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
    • ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
    • ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.



    При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

    Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила


    При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.


    Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.



    С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.


    Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

    Проектирование вентиляции


    Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.


    Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.



    Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.


    Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

    Как покрыть крышу своими руками


    Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.



    После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

    1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
    2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
    3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
    4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
    5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
    6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.



    В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

    Что важно знать при монтаже крыши из профнастила


    Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

    • Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
    • Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
    • Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
    • Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
    • Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.



    Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.


    Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.


    Укладываем профнастил на крышу — как это правильно сделать?Стройкод

    При проведении кровельных работ очень часто встает выбор между различными строительными материалами. Если выбор пал на профнастил, который сейчас предлагается многими строительными компаниями, то стоит отметить, что у него существует ряд особенностей. Их несоблюдение приведет к сокращению срока службы всех элементов крыши в целом. Ведь о том, как правильно накрыть крышу профнастилом, знают только лишь квалифицированные специалисты по строительным работам.

    Начало работ – расчет количества материалов и стоимость

    Многие не задумываются над тем, как правильно перекрыть крышу профнастилом. А ведь перед началом любых работ, в том числе и по монтажу кровли, необходимо составить чертеж и провести расчеты. Ведь при укладке профнастила не должно получиться так, что останется слишком много невостребованного материала. И еще хуже, если при закрытии крыши материала не хватит. А значит, придется докупать недостающие элементы и тратить дополнительное время на возведение крыши.

    Если крыша сложной архитектуры, то следует воспользоваться специальной программой для расчета необходимого количества материалов. Чтобы в процессе построения было как можно меньше отходов. Это актуально, когда надо построить крышу под ключ в условиях ограниченного финансирования.

    Вне зависимости от финансового состояния обязательно надо позаботиться о закупке всех доборных элементов: водостоки, вентиляция и др. Чтобы потом не пришлось перекрывать кровлю заново при желании установить еще что-либо.

    Тепло- и гидроизоляция

    Перед тем как прикручивать профнастил на обрешетку, надо обязательно заранее закрепить утеплитель и гидроизоляцию. Это нужно для того, чтобы после завершения всех работ не пришлось прикрученный кровельный материал через какое-то время заново демонтировать, чтобы установить позже необходимые части. Поэтому перед тем, как начать все работы, надо позаботиться о приобретении абсолютно всех материалов.

    1. С внешней стороны крыши, перед тем как закрывать стропила листами профнастила, надо смонтировать гидроизоляционную пленку. Она будет способствовать отводу конденсируемой жидкости из-под металлического листа при перепадах температур.
    2. Чтобы сделать крышу из профнастила энергосберегающей, с внутренней стороны обязательно устанавливается утеплитель. При его креплении могут применяться дополнительные элементы с широкой шляпкой. Или же он просто плотно вставляется между стропильными элементами. Главное при этом – исключить образование пустых пространств.

    Укладка доборных элементов

    Чтобы правильно постелить профнастил, надо обязательно соблюсти определенные этапы. Ведь укладка такого кровельного покрытия представляет собой многоступенчатый процесс. Хотя для того, что правильно уложить профнастил, никогда не требуется много времени.

    1. Для создания вентиляции в подкровельном пространстве укладываемый лист должен находиться на определенном расстоянии от кровельного «пирога». Для этого обязательно монтируется контробрешетка поверх гидроизоляционной пленки.
    2. Укладываемый лист любого профнастила также требует еще и наличия крепежной обрешетки. Расстояние между этими элементами – от 50 до 120 сантиметров. Ширина каждого обрешеточного элемента – от 5 до 10 сантиметров.

    Здесь надо обязательно учесть наклон кровли и тип используемого профиля. Чем более выражена штамповка на профнастиле, тем большей несущей способностью он обладает. А значит, тем больше шаг между элементами обрешетки.

    Только после установки этих элементов можно начать стелить профнастил на крышу.

    Крепление карнизного элемента, которое производится в самом низу ската будущей крыши. Обязательно надо учесть то, что должен быть сделан отступ до 5 сантиметров.

    Это очень важно, так как надо в будущем защитить самые нижние элементы ската крыши от осадков, которые могут попасть на деревянные элементы крыши.

    При несоблюдении этого условия в процессе эксплуатации происходит намокание деревянных элементов крыши. В последующем это способствует появлению плесени и гнили.

    Многие задают вопрос о том, как правильно класть профнастил на крышу, если есть места стыка кровли. Поэтому при наличии стыка двух и более скатов крыш надо позаботиться о ендовых элементах. Их ширина должна минимум от 35 сантиметров. И тогда влага гарантированно не попадет под листы профнастила даже во время самого сильного дождя.

    Монтаж профнастила

    1. Определить внешнюю и внутреннюю сторону каждого листа. Внутренняя сторона каждого всегда покрывается защитным покрытием серого цвета. Это дополнительный слой эмали, играющий антикоррозийную роль. Если профнастил оцинкованный, то его укладка проводится более широкой стороной выштампованного профиля для обеспечения большей площади опоры на обрешетку.
    2. Укладка листов профнастила. Большое значение тут имеет местоположение первого листа. Перед тем как начать правильно укладывать профнастил, надо запомнить, что все работы идут снизу вверх. Это означает, что все работы начинаются от нижнего края крыши.
    3. Крепление каждого листа после укладки проводится специальными саморезами с уплотнительными прокладками и прижимными шайбами. Благодаря этому в местах крепления кровли не будет протечек во время летнего дождя или таяния зимнего снега. Если же прикрутить все на обычные метизы, то крыша сразу же во время выпадения первых осадков даст течь.

    Если длины профильного элемента не хватает от нижнего до верхнего края крыши, то возникает вопрос, как правильно положить профнастил на крышу в несколько рядов?

    Для этого надо просто укладывать каждый элемент внахлест. Минимальная ширина нахлеста должна составлять 15 сантиметров. В этом случае не будет попадания влаги и всего остального в местах стыка профиля.

    В случае если возникают дополнительные вопросы или же есть сомнения в собственных силах, надо обращаться за консультацией к настоящим профессионалам.

    технология укладки и полезные советы

    Собственный загородный дом – это мечта многих граждан, но такую солидную покупку может позволить себе не каждая семья. Реальным выходом является приобретение участка и строительство дома. При условии, что большую часть работ хозяева будут выполнять самостоятельно, расходы удастся значительно сократить. Кровельные работы относятся к категории сложных, однако, при внимательном изучении инструкций их вполне можно провести самостоятельно, особенно, если для покрытия крыши используется такой достаточно простой в работе материал, как профнастил.

    Профнастил применяют для выполнения самых разных строительных операций. Это материал идет для постройки ограждений, навесов, легких павильонов, его используют для сооружения перекрытий и покрытия кровли.

    Естественно, что для выполнения разных работ, необходимо приобретать разные виды профнастила. Так, для покрытия кровли рекомендуется приобретать материал с полимерным покрытием и толщиной основы (стального листа) в пределах 0,4-0,55 мм. Кроме того, для выполнения кровельных работ рекомендуется применять материал с высотой профиля более 20 мм. Рассмотрим, как правильно класть профнастил на кровлю дома.

    Этапы монтажа

    Процесс сооружения кровли состоит из следующих этапов:

    • Сооружение стропильной системы. Это весьма ответственный этап, так как стропила принимают на себя основную нагрузку. Как правило, расчет и сооружение стропильной системы поручают профессионалам.
    • Выполнение работ по гидроизоляции кровли.
    • Строительство контробрешетки.
    • Сооружение обрешетки, на которую будет укладываться профнастил.
    • Установка внутренних доборов.
    • Укладка основного покрытия из листов профнастила.
    • Установка наружных доборов и аксессуаров на кровлю.

    Совет! Если планируется постройка утепленной кровли, то представленный выше план должен быть дополнен операциями по установке утеплителя и пароизоляции.

    Подготовительный этап

    Сборка кровельного пирога при сооружении кровли из профнастила производится точно так же, как и при сооружении крыш из других материалов, поэтому здесь вопросы укладки гидроизоляции и утепления кровли рассматриваться не будут. Остановимся только на строительстве обрешетки.

    Конструкция настила для укладки профнастила зависит от того, насколько крутые скаты крыши, а также от высоты профиля материала. Если угол наклона скатов составляет 15 градусов и менее, необходимо:

    • Строить сплошной настил из листового материала (например, плит ДВП) при использовании профнастила с высотой профиля 20 мм. А при монтаже листов ширина нахлеста должна будет составлять две волны.
    • Строить разрешенную обрешетку из досок с шагом расположения элементов 30 см, если используется профнастил с высотой профиля 35 мм. При этом укладка профнастила на крышу проходит с образованием нахлестов шириной в одну волну.
    • Строить разреженную обрешетку с шагом расположения досок 50 см, если используется материал с высотой профиля более 44 мм.

    В том случае, если профнастил укладывается на крышу, на которой скаты расположены под углом, превышающим 15 градусов, то обрешетку строят разреженной. Шаг расположения элементов будет варьироваться в пределах 35-65 см, в зависимости от высоты профиля.

    Совет! Вне зависимости от конструкции обрешетки сплошной настил сооружается в наиболее сложных местах кровли. А именно, во внутренних углах скатов (ендовах), вокруг труб и других вертикальных надстроек и вдоль карниза.

    Укладка основного покрытия

    Рассмотрим, как укладывать профнастил на крышу. Для крепления профнастила к обрешетке используются кровельные саморезы с эластичными прокладками. Обычно, размер саморезов составляет 4,8 x 35 мм. Саморез при креплении листа всегда вкручивается в понижение профиля, то есть, в место, в котором покрытие плотно прилегает к обрешетке.

    Установка карнизных планок

    До укладки листов профнастила необходимо установить внутренние доборы. Прежде всего, устанавливаются карнизные планки, которые кровельщики часто называют капельниками. Их устанавливают на карнизные торцы конструкции, закрепляя саморезами, располагая места крепления с шагом 30 см.

    Планки следует укладывать с нахлестом шириной 10 см. Карнизные планки должны располагаться ниже слоя гидроизоляции. Это обеспечит наиболее полное удаление конденсата из подкровельного пространства.

    Обустройство ендов

    • В ендовах на сплошной настил из досок укладываются специальные фасонные детали – ендовные планки.
    • Планки начинают укладывать от карниза вверх, располагая детали с нахлестом шириной 20 см.
    • Боковые поверхности ендовных планок рекомендуется смазать герметиком, на настиле элементы крепят саморезами.
    • На последней в ряду ендовной планке выполняют отбортовку.
    • При укладке основного покрытия листы профнастила обрезают так, чтобы они перекрывали не менее 25 см нижней ендовной планки. Свободное от основного покрытия пространство в углу должно составлять примерно 20 см.
    • Под края листов материала, укладываемых на планку ендовы, рекомендуется уложить специальный уплотнитель.
    • Сверху места стыков основного покрытия и планки ендовы накрывают специальными фасонными элементами для улучшения внешнего вида покрытия и дополнительной защиты от протечек.

    Укладка листов

    • На прямоугольных скатах укладку основного покрытия осуществляют от нижнего торца крыши. На вальмовых и шатровых крышах укладку материала начинают с центральной части ската у конька.
    • Листы у карнизов устанавливают так, чтобы они образовывали карнизный свес. Его ширина должна составлять 35-40 мм.
    • Листы профнастила на прямоугольных скатов укладываются следующим порядком. Первый лист укладывается у торца ската с образованием карнизного свеса. Он временно закрепляется на обрешетке при помощи одного самореза, вкрученного в верхней части листа. Затем возле него укладывается следующий лист, который выравнивается относительно первого. Эти два листа скрепляются между собой короткими саморезами, которые вкручиваются в гребень волны профиля. Аналогично укладывается еще один-два листа. После этого производится окончательное выравнивание собранного блока и его закрепление на обрешетке.
    • При обустройстве крыши с треугольными скатами намечается центральная линия ската и центральная линия листа профнастила. Лист устанавливается у конька и закрепляется одним саморезом. Подрезку листа осуществляют по месту, используя для разметки специальное приспособление – черток. Затем по обе стороны от первого листа начинают устанавливать следующие листы материала, которые скрепляются между собой. К обрешетке производят крепление блока из 3-4 листов после выравнивания и подрезки.

    Совет! Для подрезки материала удобно использовать высечные ножницы по металлу с электроприводом. Их можно использовать для работы, как на земле, так и для выполнения подрезки на месте установки. А вот применять для резки профнастила болгарку запрещается, так как при работе этим инструментом происходит разрушение защитных слоев материала, что значительно сокращает срок службы покрытия.

    • Если крыша имеет длинные скаты, то выполнение однорядной укладки материала произвести сложно. В этом случае, листы рекомендуется укладывать в два ряда по горизонтали, располагая материал так, чтобы образовался нахлест шириной не менее 20 см.

    Установка наружных доборов и аксессуаров

    После того, как будет уложено основное покрытие, останется только установить наружные доборы. К ним относятся:

    • Коньковые планки. Их устанавливают на месте пересечения скатов вверху крыши. Устанавливают фасонные элементы с нахлестом, крепят при помощи длинных (80мм) саморезов, которые вкручивают в гребни волны уже уложенного покрытия.
    • Ветровые планки. Это элементы, которые ставят на фронтонные торцы крыши. Они не только прикрывают торцы, но и защищают покрытие из профнастила от ветровой нагрузки.

    Если предусмотрено проектом, то на крыше устанавливаются необходимые аксессуары – снегозадержатели, проходки для вывода антенн, мостики переходные и пр.

    Итак, технология укладки профнастила на крышу достаточно проста, для того чтобы работу можно было выполнить своими руками. Однако прежде чем браться за самостоятельный монтаж нужно будет предварительно изучить инструкции по работе с этим материалом.

    Как правильно стелить профнастил на крышу

    У профилированного листа очень много достоинств в качестве кровельного материала. И одно из них состоит в том, что настил крыши из профнастила можно легко сделать своими руками без привлечения специалистов. О том, как правильно стелить профнастил на крышу — читайте ниже.

    Оглавление статьи:

    Кратко о кровельном пироге

    Так как стелить профлист на крышу нужно после того, как сделаны все остальные кровельные работы, кратко расскажу о структуре кровельного пирога для профлиста.

    Строительство любой крыши начинают с монтажа стропильной системы. Ее устройство лучше поручить профессионалам, поскольку стропильная система должна выдерживать очень высокие статические и динамические нагрузки, следовательно, эта работа требует специальных навыков и опыта, как для проектирования, так и для установки.

    После того, как стропильная система готова, нужно определиться с тем, что стелить под профнастил на крышу. Структура кровельного пирога зависит от того, какой именно тип кровли выбран, а также от свойств материалов.

    Пример

    При использовании объемной паропропускающей диффузной мембраны в качестве гидроизоляции не нужно монтировать паробарьер, а некоторые типы утеплителей не только сами не боятся влаги, но и обладают пароизоляционными свойствами.

    Крыша может быть теплой или холодной, в зависимости от назначения помещения. Если вы хотите сделать мансардный этаж, то список того, что стелят под профнастил на крышу, будет следующим:

    1. Пароизоляция;
    2. Внутренняя обрешетка;
    3. Слой утеплителя;
    4. Гидроизоляция;
    5. Контробрешетка;
    6. Обрешетка;
    7. Профилированный лист.

    Подробнее о том, как сделать утепленную кровлю, читайте здесь.

    При строительстве холодной кровли, под профлист укладывают только гидроизоляцию. Тот гидробарьер, что стелят под профнастил холодной крыши, обязательно должен быть паропропускающим, чтобы влага могла спокойно выводиться из помещения в подкровельное пространство, и чердак не был сырым.

    Сделать холодную крышу намного проще, быстрее и дешевле, чем утепленную. Поэтому если вы не собираетесь обустраивать мансарду, это — оптимальный вариант. Подробнее о том, как сделать холодную кровлю из профнастила, читайте в этой статье.

    После того, как кровельный пирог полностью готов, приступают к непосредственному монтажу профилированного листа. И первый этап — это поднятие профнастила на крышу.

    Как поднять профнастил на крышу?

    Перед тем, как постелить профнастил на крышу, его листы необходимо поднять к месту установки. Как правило, с коротким профлистом никаких проблем не возникает, поскольку он сохраняет достаточную жесткость по вертикали.

    Однако так как стелить профнастил на кровлю нужно с минимальным количеством стыков, нередки случаи, когда длина его листов достигает 5 и больше метров. В этом случае проблема поднятия профлиста на крышу встает достаточно остро, поскольку при неосторожном обращении профнастил такой длины может легко деформироваться и даже сломаться.

    Есть три основных способа, как поднять профлист на крышу:

    • С помощью крана;
    • С использованием подвеса;
    • С применением направляющих.

    Первый способ самый простой и, одновременно, наиболее дорогой. Профнастил распределяется по нескольким паллетам, которые затем поднимаются на готовую обрешетку с помощью крана и закрепляются на ней. Раскладка профлиста на кровле выполняется уже с них, поэтому важно правильно определить места крепления паллет — там, где настил будет монтироваться в последнюю очередь.

    Второй способ — наиболее дешевый, однако займет намного больше времени. Так как стелить профнастил сразу же после подъема не получится, необходимо заранее подготовить на обрешетке места для крепления пачки листов.

    Профлист ставится длинной стороной на землю, затем в самую крайнюю волну сверху устанавливаются два деревянных бруска друг напротив друга и плотно фиксируются. Бруски должны выступать с двух сторон, скрепить их можно с помощью шурупов, металлических скоб или струбцин. После этого на обоих концах деревянных брусков закрепляются веревки, профнастил поднимается на кровлю и вся крепежная система демонтируется.

    Очевидно, что при таком способе поднятия профлиста на крышу придется повторять весь процесс с каждым листом, что займет очень много времени. Кроме того, он требует слаженной работы нескольких человек.

    Третий способ предполагает установку специальных деревянных направляющих. Два деревянных бруска укладываются на таком расстоянии друг от друга, чтобы попадать в крайние волны профнастила с внутренней стороны. Затем они скрепляются между собой деревянными досками через каждые 1-1,5 м.

    Полученную «лестницу» опирают одной стороной на кровлю, другим на землю таким образом, чтобы угол наклона направляющих был примерно равен углу наклона крыши. Листы профнастила с двух сторон по длинному ребру обвязываются веревкой и затаскиваются на кровлю. Если вы боитесь поцарапать покрытие, стоит помнить, что постелить под профнастил можно тот брезент или любую другую плотную ткань, которая защитит лист от возможных повреждений.

    Схема раскладки листов профнастила

    Перед тем, как застелить крышу профнастилом, нужно заранее продумать раскладку листов на кровле. Это можно сделать на бумаге или в специализированной программе. Точная схема позволит ускорить работы, а также использовать обрезки для крыш сложной формы.

    Монтаж листов начинают с нижнего края свеса, с любой из сторон. Так как правильно постелить профнастил несложно, если у вас обычная односкатная или двускатная кровля, то можно обойтись и без предварительного составления схемы. Однако если вы будете использовать профнастил с капиллярной канавкой, то следует обязательно учитывать ее расположение. Такой профлист укладывать нужно таким образом, чтобы она оказалась под соседним листом.

    Какие доборные элементы устанавливаются до монтажа профлиста?

    До того, как постелить профнастил, на кровле монтируется часть доборных элементов. Наиболее распространенные из них следующие:

    • Карнизная планка;
    • Планка ендовы;
    • Планки примыкания.

    Карнизная планка защищает лобовую доску от намокания во время дождя, а также препятствует проникновению влаги в подкровельное пространство при сильном ветре. Ее крепят к лобовой доске саморезами через каждые 2-2,5 метра и монтируют с нахлестом не менее 100 мм. Карнизная планка должна заходить под слой гидроизоляции для обеспечения стекания влаги, которая попала под кровельные листы.

    Планка ендовы — еще один элемент, который монтируется перед тем, как стелить профлист. Она состоит из двух частей: внешней и внутренней. Внутренняя планка монтируется под покрытие, причем гидроизоляция в месте стыка должна быть усилена либо дополнительным слоем, либо специальными лентами.

    Планки примыкания используются для монтажа кровельного покрытия в местах прохода сквозь него труб и других конструктивных элементов. При этом нижняя планка примыкания заводится под профлист на 200 мм.

    Как правильно стелить профнастил: инструкция по монтажу

    До начала работ по укладке кровельного покрытия, с помощью шнура необходимо проверить плоскости скатов крыши. Если отклонение по высоте превышает 5 мм, оно должно быть устранено с помощью подкладок под обрешетку или вырезов под ней пазов в брусках контробрешетки. Не пренебрегайте этим этапом, так как правильно застелить крышу профнастилом даже при наличии небольшой неровности ската не получится.

    Если скаты крыши имеют простую прямоугольную форму, монтаж профлиста начинают от любого нижнего угла ската и закрепляют его временно двумя саморезами.

    Первый ряд листов покрытия устанавливается таким образом, чтобы он полностью перекрывал карнизный свес и выступал за его край на 50-60 мм. Это в том случае, если по карнизу крыши смонтирован водоотводящий желоб. Если системы водоотлива нет, профнастил должен выступать за край карниза на 200-300 мм.

    После укладки 2-3 листов профнастила в первом ряду, начинают монтаж второго ряда. При этом профнастил следующего ряда должен на 150-200 мм перекрывать листы покрытия нижнего ряда. Этот нахлест зависит от профлиста, в таблице ниже приведена его величина для наиболее популярных кровельных марок.

    Так как правильно стелить профлист на крышу считается делом несложным, многие крепят настил сразу капитально, не сверяя ровность укладки по свесам. Это легко может привести к неприятным перекосам кровельного покрытия и необходимости выкручивать саморезы и перекладывать листы.

    Всегда проверяйте ровность укладки листов

    Профнастил закрепляют окончательно только после того, как вы убедитесь в том, что уложенные листы смонтированы ровно.

    Если скат крыши имеет форму треугольника или трапеции, монтаж листов покрытия выполняется по-другому. В этом случае укладку профнастила начинают от середины ската (если он треугольный) или от линии, соединяющей край конька с карнизом крыши (для скатов в форме трапеции). Дальше монтаж ведется в обе стороны к углам ската.

    Крепят профилированный лист к обрешетке специальными кровельными саморезами. Как правило, они имеют шестигранную головку с прессшайбой и наконечник в виде бура. Крепят профнастил к обрешетке в нижнюю волну профиля.

    В каждую волну саморезы завинчивают на карнизном свеса и в месте нахлеста между рядами профнастила. По всей остальной площади крепление выполняют через 300-400 мм в шахматном порядке. Конек крепится к обрешетке длинными саморезами через верхнюю волну профиля кровельного покрытия.

    Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

    Коллектив oprofnastile.ru

    Читайте по теме:

    Нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши: Советы экспертов


    Гидроизоляция — необходимый элемент кровельного пирога, независимо от того, как обустроена крыша из профнастила: по принципу теплой или холодной кровли.

    Насколько качественно ни была бы сделана крыша из профнастила, влага способна проникать в подкровельное пространство через стыки кровельных листов и в точках их крепления к обрешетке, вызывая порчу несущих конструкций и потолочной отделки.

    Причины, по которым монтируют гидроизоляцию под холодную крышу из профнастила

    Атмосферные осадки

    Профнастил не может на 100% исключить вероятность попадания влаги в подкровельное пространство дома. Сильный дождь или снегопад в комбинации с интенсивным ветром может привести к проникновению влаги под крышу, что, в свою очередь, будет провоцировать коррозию.

    Износ крепежных элементов и кровельных модулей

    Особенность профнастила такова, что его листы подвержены температурной деформации, вследствие чего крыша может пропускать влагу по линии стыка кровельных модулей. Нередко вода проникает под кровлю и в точках крепления профнастила к стропильной системе, так как со временем затяжка саморезов ослабевает, а резиновые уплотнительные шайбы разрушаются. Попадание воды в подкровельное пространство чревато намоканием стропильной системы с ее последующим гниением, а в результате — разрушением каркаса кровли.

    Образование конденсата

    При качественном монтаже крыши из профнастила, когда кровельное покрытие надежно защищает дом от атмосферной влаги и протечек, теоретически, можно обойтись и без гидроизоляции.

    Но источники влаги — это не только осадки извне. Это еще и конденсат, который образуется на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур внутри и снаружи дома.

    Вероятность возникновения конденсата становится еще выше, когда через чердак проходят инженерные коммуникации: трубы отопления и горячего водоснабжения, вентиляционные каналы или дымоход камина. Жидкие и газообразные среды, циркулирующие по таким трубопроводам, обычно имеют повышенную температуру и разогревают воздух в подкровельном пространстве, способствуя более интенсивному появлению конденсата.

    Что подойдет для гидроизоляции холодной крыши под профнастил

    Основные условия, которым должен соответствовать гидробарьер для холодной крыши из профнастила — это влагонепроницаемость, механическая прочность, устойчивость к температурным воздействиям.

    Самый бюджетный, но недолговечный вариант гидроизоляции — полиэтиленовая пленка. Чуть лучшими прочностными характеристиками обладают армированные полиэтиленовые мембраны. Но на их фоне значительно выигрывают полипропиленовые пленки и антиконденсатные мембраны, снабженные нетканым вискозно-целюлозным слоем, активно впитывающим излишнюю влагу.

    В качестве подкровельной гидроизоляции для неутепленных металлических кровель из профнастила или металлочерепицы оптимально подходит гидроизоляционная мембрана Ондутис D (RV).

    Заключение

    Попадание даже небольшого количества влаги под крышу негативно сказывается не только на надежности кровельного настила, но и на долговечности строительных конструкций всего дома.

    Правильно подобранная гидроизоляционная пленка — залог долгого срока службы кровельного покрытия и внутренней отделки чердачного или мансардного помещения.

    37 голосов
    , пожалуйста, оцените статью:

    Как покрыть крышу профлистом своими руками. Видео и фото монтажных работ

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Одним из самых доступных и универсальных материалов, используемых сегодня в строительстве, является профилированный лист или профнастил. Он широко применяется при возведении хозпостроек, заборов, обшивки стен и кровельных работах. Благодаря легкости и простоте монтажа, крыть профнастил может и непрофессионал. Попробуем разобраться, как покрыть крышу профлистом своими руками. Видео и фото примеров кровельных работ помогут разобраться в этом вопросе.

    Металлический профлист — отличное решения для крыши дома

    Что такое профилированный лист и как им крыть крышу

    Благодаря развитию передовых технологий, в строительстве появились новые материалы,  обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. К высокотехнологичным стройматериалам относится профнастил – оцинкованные гофрированные листы металлопроката разного размера с полимерным покрытием или без него.

    Листы профнастила различной расцветки и с разной высотой гофры

    С внешней стороны профилированный лист состоит из следующих слоев:

    • оцинкованный лист – основа профлиста;
    • антикоррозийное покрытие;
    • полимерное покрытие;
    • защитная монтажная пленка.

    С внутренней стороны лист может быть также защищен антикоррозийным слоем и защитным лаком.

    Преимущества использования профлистов в строительстве

    Благодаря высоким защитным характеристикам и эстетическим качествам, профлист просто незаменим при обустройстве кровли. Удобство использования этого материала заключается также в том, что обшивку стен, установку заборов и кровлю крыши профлистом можно производить своими руками. На многочисленных специализированных сайтах имеются видео и фотоинструкции того, как можно крыть крышу настилом из профлистов.

    Высокая прочность, антикоррозийные свойства и жесткость в сочетании с разнообразием размеров и небольшим весом обеспечили популярность  профнастила  при строительстве разного вида помещений.

    Профлисты может уложить даже непрофессионал

    К основным преимуществам использования профлиста относят следующие:

    • долговечность;
    • неподверженность коррозии;
    • жесткость;
    • небольшой вес;
    • универсальность;
    • легкость самостоятельного монтажа;
    • доступность комплектующих материалов;
    • удобство транспортировки и хранения;
    • низкая цена;
    • широкий выбор размеров;
    • высокая эстетичность покрытия.

    Крыша из профнастила не подвержена коррозии

    Применение профлиста ускоряет время и общие затраты на строительство своими руками. Небольшое количество стыков обеспечивает надежность и герметичность конструкции, а малый вес позволяет крепить профлист даже новичкам.

    Как покрыть крышу профлистом своими руками. Видео и фотопримеры выполняемых работ

    После выхода на строительные рынки профилированных листов, кровельные работы с помощью этого материала стали производится значительно быстрее и проще. Большое количество информации, фото и видео, как покрыть крышу профлистом своими руками, позволяют научиться крепить кровлю из профнастила самостоятельно.

    Как и многие ремонтные работы,  крыть кровлю профлистом лучше всего вдвоем. Предварительно необходимо уточнить размеры площади, которую нужно покрыть профнастилом,  удостовериться в прямоугольной форме скатов и проверить их плоскость с помощью уровня. Затем определиться с цветом, формой, толщиной и маркой  профлиста, а также подобрать необходимый инструмент и комплектующие.

    Виды профлиста, выбор и маркировка профнастила

    Разнообразие видов, форм и широкий диапазон размеров профлиста для крыши дают возможность найти нужный материал для любой кровли.

    Профлист с капиллярной бороздкой

    Профлисты отличаются высотой гофры, наличием капиллярной бороздки и разнообразием цветовой гаммы полимерного покрытия. Форма гофры профнастила бывает трапециевидной и синусоидальной, реже встречается лист закругленной и прямоугольной формы.

    Капиллярная канавка необходима, чтобы отвести влагу с крыши при стыковке профлистов внахлест, а полимерное покрытие обеспечивает защитную и эстетическую функцию. Благодаря разнообразию цветовой гаммы, можно смонтировать своими руками крышу любого цвета, придав особую индивидуальность жилищу.

    Важно! Все данные о профлисте отражены в его маркировке. Для кровли используют профнастил с маркировкой буквой H – несущий, а последующий ряд цифр означает ряд характеристик.

    Маркировка профнастила: Н — для настила кровли (установки несъёмной опалубки, в качестве межэтажных перекрытий), С — для стеновых ограждений и перегородок, НС — для настила кровли и стеновых ограждений

    Например, профнастил имеет маркировку Н-60-0,7-840, что означает:

    • профнастил для кровли;
    • высота гофры 60 мм;
    • толщина металла профлиста 0,7 мм;
    • монтажная ширина листа 840 мм.

    Выбор профлиста производится в зависимости от назначения строящегося помещения и климатических условий местности. Неотапливаемые помещения, сараи, ангары и прочие подсобные здания можно покрыть недорогим оцинкованным профнастилом без полимерного покрытия. Жилые здания, где угол наклона кровли свыше 10°, нужно крыть профлистом с полимерным покрытием, большой толщиной металла и высокой гофрой.

    Для крепления профлистов используйте саморезы под цвет кровли

    Важно! При выборе профлиста обращайте внимание на его внешний вид. Поверхность материала должна быть гладкой, без трещин и царапин, с неповрежденной защитной пленкой.

    Важным параметром при выборе марки профлиста является угол ската. Чем больше угол ската, тем больше поверхность кровли, выше парусность, но ниже снеговая нагрузка, так как с покатой крыши снег легко скатывается. Во избежание деформаций, кровлю небольшого уклона нужно крыть  профлистом большей толщины.

    Схема укладки тепло- и гидроизоляции для крыши из профнастила

    Необходимые инструменты и материалы

     До того как, крыть крышу профлистом своими руками, необходимо определиться с инструментом и закупить соответствующие материалы. Для самостоятельной установки кровли из профнастила необходимо иметь следующее:

    • аккумуляторный шуруповерт;
    • строительный степлер;
    • электроножницы и ножовку по металлу;
    • строительный уровень;
    • рулетку;
    • маркеры разного цвета;

    Инстументы для монтажа профлистов: 1 — шуруповерт, 2 — молоток, 3 — резиновый молоток, 4 — щетка по металлу, 5 — рулетка, 6 — рейка, 7 — маркер, 8 — водяной уровень, 9 — ножницы по металлу, 10 — круглогубцы

    • пистолет с герметиком;
    • дрель с комплектом буров;
    • шурупы-саморезы с уплотнительной шайбой;
    • конек для соединения листов;
    • металлическую щетку для удаления стружки;
    • ветровую планку от дождевой воды;
    • снегозадержатели на крышу из профлиста.

    Состав металлического профлиста

    Этапы работ и расчет материала

     Основными этапами кровельных работ своими руками с использованием профлистов являются:

    • проектирование кровли;
    • установка обрешетки;
    • определение размеров и количества профлиста;
    • определение комплектующих и доборных элементов;
    • монтаж профлиста на кровлю крыши;
    • установка ветровых планок, конька и снегозадержателей.

    Перед тем как покрыть крышу профлистом, нужно  определиться с проектом. Это можно сделать  с  помощью специализированных строительных программ или произвести расчет самостоятельно. Если предстоит крыть сложную кровлю с множеством скатов под разными углами наклона,  лучше всего воспользоваться готовыми программами или обратится  к архитекторам. При несложной конструкции вопрос,  как накрыть крышу профлистом без специальной программы, решается путем обычных математических расчетов.

    Крыша, подготовленная для укладки листов профнастила

    Расчет материала

    Основная формула для расчета количества профилированных листов, чтобы крыть простую крышу, следующая:

    N=D/L,

    Где N – количество профлистов для укладки горизонтального ряда, D – длина ската кровли, L- полезная (монтажная) ширина листа. При окончательном расчете параметр N округляют в большую сторону.

    Важно! Говоря о размерах профлиста для крыши необходимо иметь в виду, что в расчетах учитывается не общая, а рабочая, т.е полезная ширина листа. При этом нахлест материала равен разнице между общей и полезной шириной листа.

    Для несложной крыши количество требующихся профлистов можно рассчитать самостоятельно

    Размер горизонтального нахлеста зависит от угла склона и определяется по специальной таблице:

    Угол скатаДо 15 градусов15 — 30 градусовБолее 30 градусов
    Нахлёст20 см и болееОт 15 до 20 см10 — 15 см

     

    Вертикальный нахлест зависит от марки выбранного профнастила и его нужно крыть с перекрыванием волны.

    Марка профнастила играет существенную роль и при определении размера свеса: чем больше высота гофры, тем длиннее должен быть свес. При коротком свесе может произойти затекание воды под кровлю.

    После определения количества горизонтальных профлистов, нужно рассчитать, сколько таких рядов необходимо, чтобы накрыть кровлю. Эта величина рассчитывается исходя из длины склона крыши, карнизного свеса, кровельного листа, размера нахлестов, а также с учетом доборных элементов.

    Монтаж обрешётки под профнастил

    Как крепить профлист на крышу. Особенности монтажа  своими руками

    Прежде чем начать крепить профнастил своими руками, желательно просмотреть соответствующие обучающие видео и фотоматериалы. Кровлю крыши профлистом нужно начинать после установки торцевых досок, с нижнего ряда, с расчетом на величину свесов. К верхней торцевой доске впоследствии нужно крепить торцевую планку профлиста (ветровой уголок). Затем с помощью саморезов  установить карнизную планку.

    Схема подготовки крыши под укладку профлистов

    Важно! Установка карнизной планки должна быть произведена ниже гидроизоляционного ковра. Тогда образующийся конденсат будет попадать в водосбор или на отмостку.

    Покрыть кровлю профнастилом своими руками можно двумя способами: накрыть предыдущий лист последующим, либо подложить его под низ. Крепить профлисты к обрешетке нужно шурупами-саморезами с ЭПДМ-прокладкой для защиты от влаги. Количество саморезов рассчитывается исходя из формулы: 5-7 шт. на 1 кв.м кровли. Для скрепления профлистов шурупы ввинчивают в верхнюю волну профиля с шагом 0,5 см.

    Полезный совет! Во избежание деформации прокладки, старайтесь закручивать шурупы аккуратно и без дополнительного усилия.

    Важно закручивать саморезы в профнастил правильно

    Крепить профлисты можно четырехблочным или трехблочным способом. В первом варианте последовательность монтажа следующая:

    1. Первый лист первого ряда.
    2. Второй лист второго ряда.
    3. Второй лист первого ряда.
    4. Второй лист второго ряда.

    Во втором варианте крепить листы нужно по схеме:

    1. Два листа первого ряда.
    2. Один лист второго.

    Монтаж доборных элементов. Снегозадержатели

     После монтажа профнастила, необходимо установить те доборные элементы, которые не крепились во время кровли: конек, отливы, планки углов, снегозадержатели и прочее.

    Доборные элементы для крыши из профлистов

    Учитывая наши климатические условия с суровой и снежной зимой, снегозадержатели являются важным элементом крыши. Из-за высокой теплоемкости профлиста происходит подтопление нижнего слоя снега и существует опасность лавинообразного его схода.

    Установка снегозадержателей своими руками позволяет равномерно распределить нагрузку на крышу, обеспечивая безопасность и повышая теплоизоляцию за счет снежного покрова. Также снегозадержатели  предохраняют защитный слой профлиста от повреждения твердыми частичками, содержащимися в снегу.

    Снегозадержатели защитят зимой от схода снежной массы с крыши

    Полезный совет! Учитывая стоимость снегозадержателей, можно крепить их не по всей поверхности крыши, а в наиболее важных местах: над дорожками и входами в здание.

    Снегозадержатели имеют разные размеры и конструкцию,  выбор которой определяется средней высотой снежного покрова местности, а также особенностями крыши. Следует помнить, что установка снегозадержателей не освобождает от регулярного освобождения крыши от снега.

    На основе полученной информации и представленных видеоматериалов вы сможете легко и быстро создать красивую крышу собственного дома самостоятельно.

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ

    Загрузка…

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    Установка полупрозрачных гофрированных панелей крыши

    Предоставлено компанией Kemlite

    Мы благодарим Kemlite за разрешение перепечатать эту инструкцию по установке для их
    Гофрированные кровельные панели Sequentia
    . Эти универсальные
    пластиковые панели делают
    отличные крыши для теплиц и настилов, пропускающие фильтрованный свет
    но держать элементы в страхе! Прекрасный проект своими руками
    для всех, у кого есть хорошие столярные навыки!

    Если вы рассматривали проект с использованием пластиковых панелей в качестве защитной кровли, эта статья будет вам полезна.
    почувствовать простые столярные навыки, необходимые для работы с этими уникальными
    товары.Помните, что в вашем местном строительном кодексе могут быть ограничения.
    об использовании этих панелей, поэтому проверьте перед тем, как начинать свой проект.
    Наслаждаться!

    Пожалуйста, прочтите все инструкции перед началом установки!

    Эти рекомендации предоставлены добросовестно, чтобы помочь предотвратить
    проблемы с установкой, вызванные распространенными ошибками. Компания Кемлите,
    Inc. не несет ответственности за предпринятые действия по установке или
    не берется.

    Есть много нюансов монтажа, что Кемлите
    Компания, Inc.предполагает общие строительные знания для
    опытный установщик; такие нюансы не входят в эти
    инструкции. Скорее, эти инструкции по установке строго
    рекомендации не предназначены для использования в качестве пошаговых инструкций,
    Контрольный список для надежной установки.
    Подбор опытного
    установщик является исключительной ответственностью владельца проекта и
    архитектор.

    Если у вас есть вопросы о методах установки
    Ваш конкретный проект, позвоните по телефону 800-238-6874 или
    731-764-2153 и попросите торгового представителя офиса.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ПРИ РЕЗКЕ ИЛИ СВЕРЛЕНИИ FRP
    (Армированные стекловолокном) ПАНЕЛИ, ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ИЛИ ОЧКИ

    И МАСКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛИЦО И РТ.

    Раздражения кожи стекловолокном можно избежать, нанеся защитный крем на открытые участки кожи перед работой с
    гофрированные панели.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИФКИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ

    Гофрированные панели представляют собой полупрозрачные ламинаты, состоящие из однородного мата из высокопрочных стекловолокон, пропитанных органической смолой.Матрица из смолы
    при нагревании превращается в твердый материал, легкий, прочный и
    ударопрочный; с отличными светорассеивающими характеристиками. Цвета
    смешиваются со смолой перед отверждением, в результате чего цвета становятся такими же, как
    Составная часть композитного материала.

    (1) Строительство дворика

    Никаких специальных инструментов или навыков не требуется. Просто имейте в виду
    пиломатериалы общего размера и стандартные размеры панелей при выкладке вашего
    дизайн.

    (1) Опорные стойки должны быть приблизительно 14 дюймов.
    глубина и 12 дюймов в поперечнике.Установите болт 8 дюймов x 3/8 дюйма примерно на 3 дюйма в залитую
    бетон для столбовых анкеров. Деревянные столбы также могут быть закреплены 4-дюймовым
    угловые скобки. Прикрепите стропильные крюки 2 x 6 дюймов к заголовку, затем прикрепите
    Заголовок для крепления шпилек с помощью шурупов.
    (2) Просверлите стойки и установите штифты. Ноготь
    перекладина для размещения. ПРИМЕЧАНИЕ: оставьте расстояние 7 футов 4 дюйма от пола до низа спереди.
    коллектор для лучшей вентиляции.
    (3) Стропила с предварительным надрезом для компенсации
    склон. Обеспечьте минимальный шаг в 1 дюйм на фут для адекватного дренажа.
    (4) Прикрепите стропила к заголовку и перекладине с 1 »
    шурупы и гвозди.
    (5) Для простоты установки и
    привлекательный дизайн, гвоздевые перекладины между стропилами с чередованием
    интервал. Прибиваем круглые и гофрированные планки к обрамлению, затем
    покрасьте или протрите дерево перед установкой панелей.
    (6) Укладывайте панели на стропила одним
    гофры внахлест и скрепить алюминиевыми гвоздями. Отверстия
    следует предварительно просверлить.Прикрепите прошивку заодно.
    (1) Опорные стойки должны быть приблизительно 14 дюймов.
    глубиной и 12 дюймов в поперечнике. Установите болт 8 дюймов x 3/8 дюйма примерно на 3 дюйма в залитую
    бетон для столбовых анкеров. Деревянные столбы также могут быть закреплены 4-дюймовым
    угловые скобки. Прикрепите стропильные крюки 2 x 6 дюймов к заголовку, затем прикрепите
    Заголовок для крепления шпилек с помощью шурупов.
    (2) Просверлите стойки и установите штифты. Ноготь
    перекладина для размещения. ПРИМЕЧАНИЕ: оставьте расстояние 7 футов 4 дюйма от пола до низа спереди.
    коллектор для лучшей вентиляции.
    (3) Стропила с предварительным надрезом для компенсации
    склон. Обеспечьте минимальный уклон 1 дюйм на фут для адекватного дренажа.
    (4) Прикрепите стропила к заголовку и перекладине с 1 »
    шурупы и гвозди.
    (5) Для простоты установки и
    привлекательный дизайн, гвоздевые перекладины между стропилами с чередованием
    интервал. Прибиваем круглые и гофрированные планки к обрамлению, затем
    покрасьте или протрите дерево перед установкой панелей.
    (6) Укладывайте панели на стропила одним
    гофры внахлест и скрепить алюминиевыми гвоздями. Отверстия
    следует предварительно просверлить. Прикрепите прошивку заодно.

    Патио
    Список материалов обложки

    Гофрированные панели

    4-26 дюймов x 10 футов

    5-26 дюймов x 10 футов

    6-26 дюймов x 10 футов

    Шпаклевка для дерева

    5 полос

    6 полос

    6 полос

    мигающий

    4 мигания

    5 мигр.

    6 мигр.

    Гвозди

    2 ящика

    2 ящика

    3 ящика

    Герметик

    4 пробирки

    5 пробирок

    5 пробирок

    (2) Строительство теплицы

    Найдите место, в котором ваша теплица будет максимально солнечной.Имейте под рукой воду для опрыскивания растений. Если вы собираетесь использовать теплицу круглый год, запланируйте установку
    вентиляторов. Газ и
    Следует также учитывать электрические соединения.

    1. Блок террасный для переносной теплицы или насыпать
      бетонные колонтитулы для постоянной установки. Отрежьте 2 x 4 шт. До
      гвоздей нужной длины и гвозди через каждые 24 дюйма в центре, чтобы сформировать переднюю и заднюю части
      и боковое обрамление.
    2. Прибейте задний и передний каркас к боковым каркасам.
    3. Предварительно обрежьте стропила крыши до нужного уклона и прибейте их гвоздями.
      позиция.
    4. Просверлите отверстия и закрепите боковые панели. Используйте алюминий
      гвозди с неопреновыми шайбами ​​и нанести мастику внахлест
      гофра.
    5. Перекрытие кровельных панелей на один гофр (вдали от
      преобладающий ветер) и прибить к стропилам, начиная с одного конца.
    6. Отрегулируйте конструкцию двери до желаемого размера.
    7. Установите вентиляционное отверстие как можно ближе к пику крыши.
    8. Наклейте переднюю и заднюю панели аналогично боковым стенкам.
      Обрежьте по скату крыши и вокруг вентиляционного отверстия.
    9. Обрезка ногтей со всех сторон, спереди и сзади
      там, где панели встречаются с кровлей.
    Некоторые дополнительные соображения для этого проекта …
    • Прикрепите алюминиевый коньковый оклад к каждой панели, как показано на рисунке.
      вы продолжаете.
    • Отрегулируйте конструкцию двери до желаемого размера.
    • Установите вентиляционное отверстие как можно ближе к пику крыши.
    • Наклейте переднюю и заднюю панели аналогично боковым стенкам.
      Обрежьте по скату крыши и вокруг вентиляционного отверстия.Обрезка ногтей пиломатериалом ко всем
      углы и спереди и сзади, где панели встречаются с крышей.

    Общая информация о гофрированных панелях …

    Панели легко устанавливаются с помощью обычных инструментов и могут быть
    просверлены, распилены, пробиты или прибиты без повреждений. Материал прочный,
    устойчив к гниению, водонепроницаем и не повреждается обычными чистящими растворами.
    Sequentia Гофрированные панели, армированные глянцевыми волокнами (FRP,
    армированные стекловолокном панели) расширяются и сжимаются до трех раз
    меньше, чем панели из ПВХ и поликарбоната, что обеспечивает более стабильную
    продукт как в горячих, так и в холодных условиях.Панели устанавливаются как гофрированные
    металл и обеспечивают дополнительное преимущество светопропускания.

    ПАНЕЛИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (POLY 300):

    Панели из поликарбоната содержат полупрозрачную УФ-стойкую пленку только на одном
    сторона каждой панели. На каждой панели из поликарбоната нанесена печать
    следующее: «ЭТА СТОРОНА». Сторона панели с этой информацией
    должен быть установлен навстречу солнцу или снаружи строящейся конструкции.
    используется на. Другая сторона панели мало устойчива к ультрафиолетовому излучению и будет
    повреждены вредными лучами солнца.Панели из поликарбоната не
    рекомендуется в качестве наружных защитных стен (которые устанавливаются вертикально, а не вертикально.
    по горизонтали), потому что обе стороны панели могут подвергаться прямому воздействию
    солнце отсюда, повредив панель.

    МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЛЕТЫ:

    Следующая дата основана на равномерной загрузке гофрированных панелей.
    закреплены в соответствии с рекомендациями и с запасом прочности 2,5.
    В районах с сильным снегом рекомендуются панели серии 500 (или выше) и
    следует учитывать более близкое расстояние между прогонами.Пока панели не могут выйти из строя
    при сильных снеговых нагрузках деформации в точках крепления могут вызвать незначительные
    растрескивание.

    ПРИМЕЧАНИЯ:

    1. Таблица основана на свойствах секции или фактических нагрузочных испытаниях (доступно при
    запрос).
    2. Расчетные нагрузки регулируются местными строительными нормами. Проконсультируйтесь по коду
    авторитеты для конкретных нагрузок и стрессов.
    3. Информация предоставлена ​​в качестве предварительных данных для проектировщиков. Должен быть
    проверено и подтверждено для использования с должным образом лицензированным инженером или архитектором.

    НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
    должны ли панели выдерживать нераспределенные нагрузки
    , такие как вес человеческого тела. Используйте только утвержденные кровельные лестницы
    и обшивка.

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ: (2,67 «x 9/16») Показанные перекрытия обеспечивают наилучшее
    защита от протечек и проникновения воздуха. Виниловое уплотнение внахлест и / или
    мастику также необходимо использовать для достижения эффективного уплотнения на боковых нахлёстках и
    конечные круги.

    Ширина 52-5 / 8 «
    26 дюймов, ширина 50-1 / 2 дюйма
    Ширина 51-1 / 3 «

    МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА: (2.67 дюймов x 9/16 дюймов) Сгибание панели до точки
    коробление может вызвать перелом и быстрое разрушение в месте разрушения.
    Устанавливать при температуре окружающей среды не ниже 60 градусов F.

    ТИПОВЫЕ КРЕПЕЖИ включают погодоустойчивые
    гвозди или шурупы с неопреновыми шайбами, саморезами и втулкой
    типа крепежа. Выбор крепежа зависит от типа гофры и
    материал подконструкции. В панелях следует предварительно просверлить отверстия минимум 1/16 дюйма.
    больше диаметра застежки.

    ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОКЛАДКИ И РЕМНИ:
    1. Алюминиевый шуруп с круглой головкой # 10 x 1-3 / 4 «по дереву с армированной неопреновой шайбой.
    2. Шуруп по дереву с круглой головкой # 10 x 1″ и армированным неопреном 1/2 »
    Шайба.
    3. Алюминиевый гвоздь для спирали на крышу 1-3 / 4 «x .145» с неопреновой шайбой.

    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Эти инструкции предназначены для правильной установки.
    процедуры. При использовании инструментов, крепежных деталей, герметиков и клеев следуйте
    рекомендованные производителем процедуры.

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
    ОБОРУДОВАНИЕ
    , такое как защитные очки и фильтрующие маски при резке или
    бурение. НЕ ХОДИТЬ ПО ПАНЕЛЯМ. Соблюдайте простые меры пожарной безопасности.
    Как и древесина одинаковой толщины, панели из стекловолокна могут воспламеняться от вспышки.
    примерно при 700 градусах F.

    МАГАЗИНОВЫЕ ПАНЕЛИ
    ПРАВИЛЬНО

    В то время как одна панель легко выдерживает воздействие солнечного света и
    элементов стеклопластиковых панелей будет задерживать тепло и влагу, вызывая
    помутнение к панелям.Чтобы избежать этого необратимого эффекта, панели следует
    хранить в сухом, затененном, хорошо проветриваемом помещении. Храните панели на краю или на
    конец. Салазки должны быть приподняты с одного конца с помощью деревянных распорок.

    РАМКА

    Обеспечьте элемент прогона через рекомендуемые максимальные интервалы, необходимые для
    гофра выбрана. См. ТАБЛИЦУ НАГРУЗКИ / ПРОЛЕТА в первом столбце.

    РЕЗКА
    Разрезайте панели из стекловолокна, ПВХ и поликарбоната, используя ручную или электрическую пилу. Пила
    лезвие должно быть с мелкозубчатым твердосплавным наконечником или усилено безопасной тканью.
    абразивный диск.Необходимо надевать защитные маски и соответствующее защитное снаряжение.

    СВЕРЛЕНИЕ
    Все панели должны быть предварительно просверлены на расстоянии не менее 1-1 / 2 дюйма от концов панелей и
    просверлены отверстия минимум на 1/16 дюйма больше для панелей из стекловолокна и на 1/8 дюйма
    для панелей из ПВХ и поликарбоната больше диаметра крепежа. Панели
    можно пробурить по отдельности или по нескольку одновременно.

    УСТАНОВКА
    Для лучшей защиты от преобладающих ветров и непогоды установите панели
    начало с подветренной стороны в конце пробега и движение по наветренной стороне.См. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
    Рисунок OVERLAP внизу первого столбца.
    1. Обеспечьте минимум один нахлест гофры по бокам.
    2. Обеспечьте концевой нахлест 8 дюймов для крыши с уклоном менее 4 дюймов на 12 дюймов; 6 дюймов.
    конечные круги для участков или более 4 дюймов на 12 дюймов.
    3. Закрепите панели через коронки при каждой второй гофре. Крепеж с
    Рекомендуются бронированные шайбы из неопрена. Промежуточные застежки от 6 до 8 дюймов по центру
    на концах панели: от 12 дюймов до 16 дюймов в центре для промежуточных прогонов и сайдинга
    Приложения.

    УКАЗАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
    1.Во избежание прогиба панелей затягивайте винты до упора шайб.
    поверните, затем затяните еще на один оборот.
    2. Избегайте чрезмерных заусенцев на просверленных или пробитых отверстиях для защиты неопрена.
    уплотняющая поверхность.
    3. Просверлить и закрепить крайние болты с полной опорой ниже всех впадин,
    затем просверлите и закрепите промежуточные точки.

    ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ
    Панели можно мыть либо мягкими моющими средствами, либо паром и
    системы распыления высокого давления. Нанесите чистящие средства губкой или мягкой кистью и
    тщательно промойте в холодной воде, чтобы избежать образования пленки чистящего средства.Всегда следуйте инструкциям производителя чистящего средства. Тестовая небольшая площадь
    перед нанесением на всю поверхность. Отложения жесткой воды можно удалить с помощью
    10% раствор уксусной кислоты в ХОЛОДНОЙ воде. Тщательно промыть.

    Еще раз спасибо Kemlite
    Компании за разрешение перепечатать эту установку
    инструкции для их высокого качества
    Гофрированные кровельные панели Sequentia.

    Минимальный шаг для гофрированной металлической крыши

    В основном бывают двух типов крыш: скатные и плоские.Используемые в основном для промышленных, коммерческих или производственных объектов, варианты плоских кровель не так многочисленны, как скатные. Сделанные в основном из битума, резиновых мембран или даже смолы, эти крыши имеют очень небольшой наклон, чтобы вода стекала.

    Не может быть пустот, швов, трещин и т. Д., Иначе вода найдет себе выход. Пондинг — огромная проблема, хотя на некоторых плоских крышах водосток достигает середины крыши и попадает в водосточную систему. Есть некоторые жилые плоские крыши, но скатная кровля встречается гораздо чаще.

    С скатными крышами забирать воду из дома намного проще. Чем круче склон, тем легче дождевой воде и другим осадкам попадать в желоба. Если это не очень крутой склон, вода может не стекать, что вызывает проблемы.

    При выборе кровельного покрытия важно знать, какой у вас уклон крыши. Хотя в разных юрисдикциях могут быть разные правила, даже плоские крыши должны иметь общий уклон не менее дюйма на каждые 12 дюймов.Отсюда разные поверхности крыши нуждаются в разных уклонах.

    Металлические кровельные системы, такие как крыша со стоячим фальцем или гофрированная металлическая кровля, идеально подходят для использования с низкими уклонами, которые не являются «плоскими» крышами. Эти металлические панели поставляются в виде больших листов, которые покрывают всю длину вашей крыши от конька до желоба. Это означает, что у воды меньше возможностей попасть под материал.

    Еще одним преимуществом фальцевых или гофрированных панелей крыши является то, что дождевая вода направляется таким образом, чтобы уравновесить вес воды на крыше.Это также сводит к минимуму образование больших скоплений воды, обеспечивая лучшую защиту кровельного материала. Для этих панелей общепринятый уклон составляет не менее 2 дюймов на 12 дюймов. Хотя, очевидно, чем больше уклон, тем лучше.

    Для алюминиевой черепицы уклон составляет 3 дюйма на каждые 12 дюймов. Швов и креплений у битумной черепицы больше, поэтому имеет смысл сделать более крутой шаг, чем у панелей. Однако этот уклон можно минимизировать, если использовать дополнительные герметики или специальные подкладки.

    Для небольшого обзора, асфальтовой или композитной черепице требуется минимум четыре дюйма уклона на 12 дюймов. Минимальный уклон для сланцевой и глиняной плитки составляет 4 дюйма на 12 дюймов, а для сланцевой черепицы. Эти шаги могут быть уменьшены с помощью утвержденных подкладок. Пожалуйста, ознакомьтесь с кодами и спецификациями в вашем регионе.

    Преимущества алюминиевой кровли

    В большинстве жилых домов наклон крыши, покрывающей дом, не вызывает беспокойства, потому что они построены специально для традиционной черепицы.Независимо от наклона металлическая кровля предлагает лучшую долгосрочную защиту для вашего дома. По долголетию и разнообразию.

    Металлические кровельные материалы и монтаж на вершине горы выдерживают испытание временем. Практически не требует обслуживания, это действительно обновление типа «установил и забыл». Мы предлагаем пожизненную гарантию на каждый проект. Мы уверены, что вам больше не придется беспокоиться о своей крыше без пропорционального распределения и передачи.

    Mountaintop Metal Roofing предлагает широкий ассортимент продукции Permalock, одного из самых надежных производителей крыш в отрасли.От гладкой черепицы, черепицы под дерево и шифер до кедрового кедра и профилей со стоячим швом — у нас есть тот вид, который вы, ну, ну, ищете. Имея на выбор более 200 цветов и различные варианты отделки, мы сможем подобрать любую архитектуру.

    Если вы хотите купить новую крышу по необходимости или для улучшения внешнего вида вашего дома, свяжитесь с компанией Mountaintop Metal Roofing для бесплатной оценки. В отличие от других подрядчиков по кровле, алюминиевые кровли — это все, что мы делаем. Работая с нами, вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно с первого раза.

    Использование гофрированного кровельного материала

    Кровельный материал из гофрированного листа широко доступен и прост в использовании.

    1. Гофры должны проходить по прямой линии между самой высокой и самой низкой точками и под прямым углом к ​​прогонам (промежуточным опорам).
    2. Перекрытия (торцы и стороны) зависят от уклона крыши (см. Ниже).
    3. Расстояние между прогонами должно соответствовать концевым нахлестам, требуемым для используемого размера листа.
    4. Листы следует укладывать так, чтобы боковые перекрытия были направлены в сторону от господствующего ветра.
    5. Все прогоны должны быть в одной плоскости и параллельны друг другу. Они должны быть надлежащим образом прикреплены к опорной надстройке.
    6. Концы всех листов должны поддерживаться прогонами. Свободный свес на карнизе не должен превышать 300 мм.
    7. Болты с крючком диаметром 8 мм (мин.), Кривошипные болты или шурупы должны вставляться в просверленные отверстия диаметром 10 мм. — НИКОГДА НЕ ПРОБИВАТЬ — в вершине гофры.

    Гайки или винты следует сначала слегка затянуть, а затем снова затянуть, когда будет уложено дюжина или более листов.На промежуточных прогонах их не следует затягивать, чтобы лист опирался на прогоны.

    При работе на крыше всегда следует использовать кошачью лестницу или доску для крыши для безопасности человека и во избежание повреждения кровельного материала.

    Монтаж профнастила кровли

    Эти примечания предназначены для использования и установки гофрированных кровельных листов, таких как ПВХ, другие пластмассы и листы из битумного волокна. Несмотря на то, что они сильно различаются по материалам и месту использования, они обладают схожими свойствами в отношении гибкости и веса.Одним из преимуществ этих гофрированных материалов является то, что они намного более жесткие, чем плоский лист аналогичного типа и толщины. Это обеспечивает значительную экономию как в весе, так и в стоимости, а также делает лист относительно простым в обращении. Как правило, все эти типы материалов могут использоваться как кровельные, так и вертикальные облицовочные.

    Большая часть этих пленок склонна к конденсации при использовании в качестве облицовки надворных домов и т. Д. — будучи относительно тонкими, они, как правило, обладают низкими теплоизоляционными свойствами.Конденсация уменьшится, если внутренняя часть конструкции хорошо проветривается.

    Будучи тонким листом, большинство видов будет действовать как «барабанная кожа» во время дождя. Листы также могут нагреваться под воздействием прямых солнечных лучей, и это тепло может излучаться в здание, что делает его очень неудобным в жаркую погоду. Подвесной потолок, подвешенный под крышей, может уменьшить обе эти проблемы. Пустота между кровлей и потолком должна быть достаточно вентилируемой, чтобы избежать чрезмерных температур (особенно важно, когда используется пластиковая кровельная пленка) и минимизировать конденсацию.Выбор листов светлого цвета (или, если позволяет материал, покраска их в белый / серебристый цвет) снизит эффект внутреннего нагрева.

    PVC имеет диапазон рабочих температур от -20 ° C до + 60 ° C. Необходимо следить за тем, чтобы он не использовался в ситуациях, когда максимальная рабочая температура может быть превышена. Таким образом, его не рекомендуется использовать в ситуациях, когда подвесной потолок должен быть возведен под потолочным светом, так как это приведет к накоплению тепла в листе, превышающему максимальную температуру + 60 ° C, что может привести к обесцвечиванию или искажению Лист.

    Хранение перед использованием

    Пластиковые и битумные листы нельзя хранить в штабеле под прямыми солнечными лучами, так как солнечный нагрев приведет к деформации листов в центре стопки. Если перед установкой листы необходимо оставить снаружи, их следует полностью накрыть непрозрачным брезентом светлого цвета.

    Избегайте работы с листовыми материалами в ветреную погоду, даже при слабом ветре может возникнуть необходимость временно утяжелить листы во время работы с ними — это особенно актуально для легких пластиковых листов.

    Нижняя конструкция крыши

    Конструкция крыши будет состоять из стропил и прогонов. Стропила принимают на себя полный вес материала крыши плюс любые «загрязнения окружающей среды» (например, снег) и всех, кто работает на крыше.

    Наклон крыши определяет необходимое количество торцевого перекрытия. Чтобы этого можно было достичь и чтобы они оставались аккуратными, листы сначала следует свободно уложить на крыше. Концевые и боковые нахлесты минимальны, чтобы избежать ненужного обрезания листов, нахлест можно увеличить, чтобы скрыть излишки.В то же время на листах можно отметить положение крепежных винтов и любые пропилы, которые могут потребоваться.

    Расстояние между прогонами должно быть согласовано с кровлей, в то время как стропила можно располагать соответствующим образом, чтобы учесть общий вес. Расстояние между прогонами, торцевые и боковые нахлесты листов зависят от угла наклона крыши — для большинства типов листов хорошими рекомендациями являются следующие, но уточняйте их у производителей любого конкретного типа листа:

    Скат кровли Поддержка Перекрытие концевое Боковое перекрытие
    (см. Примечание)
    от 1 к 12 до 1 к 6

    (от 5 до 10 градусов)
    Профнастил или обрешетка 300 мм 2
    от 1 к 6 до 1 к 4

    (от 10 до 15 градусов)
    Purlins с шагом 450 мм 200 мм 1
    1 из 4 или меньше

    (более 15 градусов)
    Purlins с шагом 600 мм 170 мм 1

    Примечание: Боковое перекрытие — количество гофр

    Прогоны должны иметь правильные центры и размер, соответствующие материалу и уклону крыши.Положение прогонов на верхнем и нижнем концах крыши и в перекрытиях листов является критическими точками, там должны быть прогоны там, где вам нужно прибить гвоздями. Определив верхнюю, нижнюю и перекрывающие прогоны, равномерно распределите оставшиеся прогоны между ними. В качестве помощи при установке прогонов используйте деревянную распорку, чтобы они оставались перпендикулярно карнизу. Важно, чтобы максимальные центры поддержки, указанные для используемого типа гофрированного листа, не превышались между прогонами.

    Укладка листов

    Приступайте к креплению листов на нижнем крае крыши на противоположном конце от преобладающих ветров.Расположите листы в шахматном порядке, используя половину листа, чтобы начать второй ряд.

    Крепежные выступы

    Начните закрепление выступов на конце крыши, противоположном преобладающим ветрам. Перекрытия должны быть около 125 мм.

    Грани

    (концы крыши)

    Чтобы предотвратить попадание воды во время проливного дождя, листы должны быть расположены так, чтобы выступать за край (концы крыши) примерно на один гофр. Не выступайте за лицевую панель более чем на 70 мм.Если используются большие перекрытия по краям или фасадам, ветер будет захватывать эту область, что может привести к повреждению крыши ветром.

    Кромки должны быть сформированы либо путем прибивания окончательной гофры над приподнятым бортом баржи, либо с помощью гребня для укладки на обочину.

    Крепление желобов

    Не выступайте за лицевую панель более чем на 70 мм. Сквозняк можно уменьшить, если накануне использовать поролоновые наполнители, но не исключайте всю вентиляцию.

    Резка

    Всегда следуйте инструкциям производителя по обрезке листов.Если резка ПВХ необходима, используйте ручную пилу с мелкими зубьями или циркулярную пилу — потренируйтесь на обрезке материала, чтобы убедиться, что материал может быть успешно разрезан. Смажьте универсальным смазочным маслом, чтобы предотвратить заедание.

    Гофрированный материал поставляется различной длины, поэтому обрезки часто можно избежать, выбрав соответствующий размер (или несколько размеров) на этапе планирования — вам, вероятно, придется разрезать альтернативные торцевые листы вдоль, чтобы вертикальные стыки были расположены в шахматном порядке.Если необходимо разрезать лист поперек листа, положите один лист поверх разрезаемого листа, чтобы отметить линию разреза. Если его нужно разрезать, например, чтобы он поместился вокруг выступов, используйте ручную пилу с мелкими зубьями под небольшим углом, поддерживая лист, чтобы минимизировать вибрацию. Лист можно разрезать, вставив его между другими, оставляя часть, которую нужно удалить, выступающей
    из стека.

    Некоторые пластмассы могут треснуть или расколоться при пилении или сверлении в холодную погоду, поэтому оставьте листы в теплом помещении на 2 или 3 часа.
    на распиловку или сверление.

    Постарайтесь сделать так, чтобы обрезанные края были скрыты перекрытием соседних листов.

    Бурение

    Как правило, лучше всего (хотя и более неудобно) просверливать листы на месте так, чтобы отверстия совпадали с прогонами, а отверстия внахлест
    листы выстраиваются в линию. Для компенсации теплового движения необходимо просверлить крепежные отверстия диаметром примерно на 5 мм больше, чем крепежные.
    хвостовик для листов длиной до 2 м и дополнительные 2 мм на каждый дополнительный метр длины листа. Крепежные детали следует размещать только на вершине гребней при установке и всегда использовать с уплотнительной шайбой, которая обычно предотвращает просачивание дождевой воды.Специально разработанные проставки, предотвращающие деформацию профиля, позволяют исключить вероятность случайного перетягивания.

    Просверлите твердую опору, слегка надавив ручной дрелью или тихоходной дрелью с подходящим сверлом. Убедитесь, что сверло выполняет резку, это должно избежать раскалывания материала.

    Крепление

    Забейте гвоздями верх гофры в прогоны или настил. Прибейте каждую гофру внахлест на листе, а также в верхней и нижней части ската.Центры гвоздей могут быть уменьшены до альтернативной гофры на прямых прогонах. Чтобы не «потерять» прогоны на непрозрачной пленке, отметьте их положение на верхней стороне каждого листа при укладке, используйте прямой край или тугую линию, чтобы расположить крепления на листе. Не прибивайте верхний ряд или боковые крепления внахлест, пока перекрывающиеся листы не встанут на место.

    Подкатываемые листы подальше от преобладающего ветра и используйте герметизирующую ленту, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи. Используйте оклад стены на вершине склона в случае наклона или при необходимости используйте конек.Используйте пенопласт внизу откоса, чтобы предотвратить сквозняки, но не забудьте обеспечить достаточную вентиляцию. Заполнители карниза, используемые на других позициях прогонов, полезны для предотвращения «вибрации крыши», распространенной проблемы с легкими кровельными покрытиями. Обшивка должна поддерживаться в максимальных центрах, как указано производителем.
    — и крепления должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от концов листа.

    Полное руководство по коммерческим системам и материалам плоской кровли

    Как найти лучшие варианты для вашего коммерческого кровельного проекта

    Несмотря на простоту и практичность, главная цель кровельной системы — поддерживать водонепроницаемость здания и сохранять его содержимое сухим.Сегодняшнее разнообразие вариантов коммерческих кровель с плоским или низким уклоном (уклон крыши от: 12 до 3:12) уже не является простым и значительно выросло за последние 50 лет.

    Цель этой статьи — помочь владельцам зданий, архитекторам и подрядчикам решить, какие коммерческие варианты кровли подходят для каждого уникального проекта. Вы можете спросить: «Почему у здания плоская крыша?» Отличный вопрос! Плоские крыши не являются чем-то новым, как и некоторые из проверенных материалов, которые покрывают эти часто расширяющиеся крыши, такие как те, которые используются на заводах, складах, больших и маленьких коробчатых магазинах, многоквартирных домах, крупных общественных зданиях и школах / университетах.Конструкция плоской крыши одновременно эффективна и экономична. Давайте рассмотрим следующие темы, связанные с основными системами кровли с низким уклоном:

    • Характеристики, преимущества и отличия продукта
    • Варианты насадок
    • Общее обслуживание и гарантии

    После недавнего обзора Руководства для систем плоских крыш * (далее именуемого Руководство ), на это руководство будут ссылаться в этой статье. Первоначально написано в 1970 году кровельными специалистами Р.Л. (Дик) Фриклас и К.В. Гриффин, это одно из наиболее полных письменных руководств по коммерческой плоской кровле.

    Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) предлагает надежный веб-сайт и ресурсы, предназначенные для подрядчиков, обо всем, что связано с кровлей. На их удобном для навигации сайте представлен полный обзор материалов, приложений, курсов и других ресурсов для подрядчиков и специалистов в области строительства. На микросайте NRCA «Каждому нужна крыша» владельцы зданий и профессионалы могут узнать больше о важности правильных кровельных материалов и применений, найти подрядчиков и даже задать вопросы экспертам обо всех компонентах кровли.

    Обзор рынка 2015-2016 NRCA Market Survey http://www.nrca.net/2016-market-survey показывает, что типы кровельных систем в США продолжают отражать последние тенденции в области применения коммерческих кровельных покрытий с низким уклоном. Результаты опроса показывают, что TPO является лидером рынка пологих зданий, занимая 40 процентов рынка нового строительства и 30 процентов рынка ремонта кровли. Следом идет EPDM, который занимает 22 процента рынка нового строительства и 26 процентов рынка ремонта кровли.На третьем месте Mod Bit — 12,4% рынка нового строительства и 14% рынка ремонта кровли. Доля рынка для этих и других системных решений представлена ​​в процентах на диаграмме ниже:

    КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

    Отсюда мы рассмотрим эти варианты кровельных систем с низким уклоном в таблице, от самых маленьких до самых больших.

    Группа менее 10 процентов

    Кровельные системы из жидкой и распыляемой пены
    Как указано в Руководстве, жидкая мембранная кровля включает горячий и холодный полимер-модифицированный асфальт, однокомпонентный асфальт или уретан, наполненный каменноугольной смолой, и двухкомпонентный уретановый эластомер.Жидкие мембранные системы требуют тщательной подготовки основания, которое должно быть сухим и непыльным с заделанными трещинами.

    Покрытия, наносимые жидкостью, обладают высокой эластичностью, самовоспламенением и легко наносятся на фасонные поверхности, но при этом обладают низкой проницаемостью и требуют одинаковой толщины. NRCA предлагает онлайн-курс «Основы проектирования кровли: жидкие кровельные мембраны» для более глубокого изучения вариантов жидких кровельных мембран.

    Металлические кровельные системы
    Металлическая кровля, одна из старейших в мире кровельных систем, началась с таких материалов, как бронзовая черепица древнего Пантеона Рима.Свинцовая кровля позже присоединилась к бронзе как популярный выбор для соборов и замков по всей Европе в средние века. Многие из современных металлических крыш с низким уклоном сделаны из гофрированной оцинкованной стали — стального листа, покрытого цинком. Медь, алюминий, нержавеющая сталь и олово также используются в коммерческих металлических кровлях. Преимущества металлической кровли, включая долговечность, долговечность и термостойкость. Кроме того, металлические крыши могут противостоять сильным ветрам и в значительной степени ударопрочны. Тем не менее, инвестиции в решение для металлической кровли, вероятно, будут намного выше, чем в другие решения для плоской кровли.

    Ассоциация металлических конструкций (MCA) предлагает ресурсы для тех, кто хочет больше узнать об использовании металла в качестве кровельного покрытия с низким уклоном. MCA рекламирует металл как предпочтительное кровельное покрытие с низким уклоном для коммерческих, институциональных и промышленных зданий из-за его способности защищать от элементов, позволять воде стекать с поверхности крыши и сохранять содержимое здания и жителей сухими. Чтобы помочь профессионалам в строительстве, MCA проводит многочисленные технические исследования и исследовательские проекты в партнерстве с членами и отраслевыми партнерами.Эти бесплатные ресурсы включают бюллетени, официальные документы, руководства и отчеты.

    Новые системы металлической кровли Применения:
    Металлическая кровля с низким уклоном, широко известная как кровля со стоячим фальцем, состоит из соединяющихся друг с другом панелей, которые проходят вертикально по поверхности крыши. Эти панели обычно имеют окрашенную фрезерованную или прозрачную акриловую отделку. Некоторые металлические кровли, используемые на низких уклонах, требуют механической фальцовки во время установки для обеспечения водонепроницаемости.Закаточный аппарат просто прокатывают по панелям, чтобы загибать швы панелей вместе.
    Конструкция со стоячим фальцем обеспечивает адекватный дренаж от дождя и снега, эффективно устраняя скопление воды, утечки и связанные с ними проблемы. Наконец, металлические крыши с низким уклоном не подвержены разрушению, которое испытывают некоторые органические материалы, что позволяет этим крышам лучше противостоять элементам. Это может привести к увеличению срока службы и снижению годовых эксплуатационных расходов.

    Реставрация металлической кровли Применения:
    В проектах по модернизации система вспомогательного каркаса прикрепляется к существующей плоской поверхности крыши для обеспечения минимального уклона крыши ¼: 12.Варианты восстановления поверхности металлической крыши включают акриловые покрытия из полимеров, которые при отверждении образуют прочную непрерывную эластомерную мембрану на поверхности металлической крыши и могут быть добавлены в металлические кровельные системы для удовлетворения конкретных потребностей вашего здания в отношении гидроизоляции, ржавчины и УФ-защита. Эти акриловые покрытия предназначены для приклеивания практически к любой металлической поверхности и образования бесшовного водонепроницаемого уплотнения по всей крыше. Акриловые покрытия на водной основе, негорючие и не выделяют токсичных паров.Эти системы могут противостоять наиболее распространенным типам опасностей для кровли, включая ультрафиолетовое излучение, экстремальные температуры, плесень, нормальное пешеходное движение и движение зданий.

    Vegetative Roof Systems
    Следует упомянуть другую кровельную систему — растительную или «зеленую» крышу, хотя она не входит в список с точки зрения доли рынка. На этих крышах есть живые растения, которые обычно устанавливают в виде лотков на поверхности плоской крыши. Растительные крыши могут эффективно служить эффективным средством борьбы с ливневыми водами.Имейте в виду, что кровельная мембрана как основа системы жизненно важна для поддержания целостности и водонепроницаемости кровли. Для получения дополнительной информации о системах растительной кровли обязательно посетите «Зеленые крыши для здоровых городов».

    Основы систем асфальтовых кровельных покрытий

    Наряду с рядом других известных производителей, IKO Industries предлагает полную линейку коммерческих кровельных систем на основе асфальта. Асфальт, который давно является надежным выбором для кровли с низким уклоном, делится на три основные категории: застроенная кровля, модифицированный битум и гибридные системы (комбинация Mod Bit и BUR).От SBS до APP и BUR, мембранные системы IKO для нанесения асфальта включают в себя базовые листы, защитные листы и самоклеящиеся мембраны.

    Системы застроенной кровли (BUR)
    Популярные в Северной Америке более 100 лет системы застроенной кровли (BUR) состоят из чередующихся слоев битума (асфальта) и тканей, называемых рубероидом. Войлок армируется либо стекловолоконными матами, либо органическими матами (многослойными листами) и при соединении с битумом образует прочную кровельную мембрану.Количество «слоев» на крыше подразумевает количество слоев, то есть «четыре слоя» обозначают четырехслойную мембранную систему плоской кровли.

    Системы

    BUR являются избыточными, то есть в случае выхода из строя одного уровня несколько оставшихся уровней обеспечивают немедленную защиту. Эти системы также обеспечивают высокую устойчивость к нагрузкам здания и устойчивость к тепловому удару, высокую стойкость к проколам, а также выдающуюся прочность и ударную вязкость мембраны для доказанной долговечности.

    Системы

    BUR могут включать SBS, стекловолокно или органический войлок и предлагают множество вариантов для удовлетворения различных потребностей здания.Ключ к этой системе — повторяющиеся слои. BUR также известен своей превосходной огнестойкостью от внешнего пламени. Также доступны варианты светоотражающей поверхности, обеспечивающие максимальную защиту мембраны, превосходную устойчивость к проколам и высокую устойчивость к пешеходному движению и механическому обслуживанию.

    Благодаря стандартным процедурам нанесения, системы IKO BUR обеспечивают надежную защиту современных зданий и доступны в традиционном четырехслойном исполнении. Опции продукта включают следующее:

    Базовые листы — Пропитанные войлоки или войлок с покрытием, закладываемый в качестве первого слоя в некоторых системах кровли с малым уклоном.

    Войлок — Армирующая ткань также называется рубероидом или слоем. Кровельные материалы армируются либо стекловолоконными, либо органическими матами.

    Насыпной асфальт — проверенный гидроизоляционный материал, подходящий для использования в отдельных гидроизоляционных и гидроизоляционных приложениях.

    Системы модифицированного битума (Mod Bit)
    Системы Mod Bit включают фабричные слои асфальта, которые «модифицированы» с использованием резины или пластика для повышения гибкости и в сочетании с армированием для дополнительной прочности и стабильности.Битум (или асфальт) представляет собой липкую, черную и вязкую жидкость или полутвердую форму нефти. Он содержится в природных отложениях или может быть очищенным продуктом и используется как для покрытия дорог, так и для кровли. Битум приобретает термопластичность при нагревании.

    В модифицированных битумах сегодня используются два основных модификатора: АПП (атактический полипропилен) и СБС (стирол-бутадиен-стирол). APP и SBS относятся к типу полимеров, добавляемых в асфальт. С асфальтом используются различные армирующие материалы, в том числе маты и холсты из стекловолокна и полиэстера.Холст — это армирующая ткань из непрерывной филаментной пряжи с открытой сеткой.

    Мембраны

    Mod Bit обычно устанавливаются в виде двух- или трехслойной (многослойной) системы. Тип используемого модификатора может определять метод укладки листа: протирание горячим асфальтом или термосварка, чтобы расплавить асфальт так, чтобы он стекал по основанию. Швы заделываются по той же технике. Мембранную систему можно удерживать на крыше, полностью приклеивая базовый лист, механически прикрепляя базовый лист или используя балласт.

    Высокопроизводительные модифицированные битумные кровельные и гидроизоляционные системы быстро монтируются, просты в обслуживании и экономичны. Мембраны Mod Bit обычно протираются горячей шваброй, как и традиционные BUR, но также могут применяться в качестве факела. В Руководстве описаны некоторые важные моменты, которые следует учитывать при каждом методе установки, в том числе:

    • Горячая швабра обычно безопаснее и быстрее, чем горелка.
    • Если для других кровельных работ требуется горячий асфальт для приклеивания изоляции или основного листа, вероятно, будет более экономичным вытереть горячую швабру и защитный лист.
    • Тепловая сварка (также называемая «опусканием горелки») может привести к испарению поверхностной влаги из области склеивания.
    • При тепловой сварке материал предварительно нагревается и размягчается, что дает преимущества в холодную погоду.

    Опции систем Mod Bit:

    Теплосварные кровельные системы

    Термосварные кровельные системы IKO включают в себя как основные, так и верхние листы в гранулированной или гладкой форме. Предлагается множество специально разработанных систем термической сварки, в том числе листы для термической сварки Armourplast ™ APP, огнестойкие листы PrevENt ™ и мембраны Torchflex ™ SBS как в основании, так и в листах крышки.Кровельная система IKO Torchflex, разработанная для сокращения трудозатрат и времени установки, может обеспечить многолетнюю защиту больших офисных зданий и коммерческих складов.

    Полностью приклеенный

    Полностью приклеенные кровельные системы IKO включают те, которые приклеиваются горячим асфальтом, чтобы обеспечить соединение мембраны с основанием. Крыши считаются полностью приклеенными, если они укладываются непосредственно на настил крыши или изоляцию.От листов PrevENt ™ Fire Rated для тяжелых условий эксплуатации до крышек Modiflex ™ и базовых листов Modiflex — эти прочные, полностью приклеенные продукты добавят прочности и долговечности вашей кровельной системе.

    с механическим креплением

    Механически прикрепляемые кровельные системы IKO известны своей стабильностью и долговечностью и включают те, которые крепятся с помощью системы креплений непосредственно в несущую конструкцию здания. Проверенные продукты, такие как листы основания Fast-N-Stick ™, обеспечивают безопасную и надежную кровельную систему, на которую подрядчики могут положиться.

    Пожарная классификация

    Противопожарные кровельные системы

    IKO предназначены для работы при экстремальных температурах и уменьшения пожара. Линия покрытий PrevENt ™ премиум-класса SBS предлагает улучшенные характеристики с использованием графитовой технологии для наивысшего рейтинга огнестойкости (класс A), доступного для плоской кровельной мембраны. Графит наносится на верхнюю поверхность армирующего мата во время изготовления покрывающего листа и действует как антипирен, быстро расширяясь при воздействии высоких температур.В случае пожара графит перекрывает подачу кислорода к пламени.

    Светоотражающие и экологически чистые

    IKO Reflective и Eco Roofing Systems обладают отражающими свойствами, предназначенными для защиты от разрушительного воздействия солнца и ультрафиолетового излучения. От ArmourCool ™ до нового огнестойкого Carrara ™ ArmourCool HD, эти мембранные системы устанавливаются как стандартные колпачки, усилены и рассчитаны на длительный срок, что вносит существенный вклад в улучшение энергетических характеристик здания и экономию затрат для владельца здания.

    Композитный материал для тяжелых условий эксплуатации

    Композитные кровельные системы IKO Premium Heavy-Duty (HD) — это превосходные мембраны для самых требовательных строительных приложений, обеспечивающие стабильность размеров и устойчивость к проколам. Предлагаемые для всей линейки асфальтовых систем, эти мембранные продукты HD включают мембраны Fast-N-Stick, Torchflex и PrevENt, а также новую экологичную Carrara ArmourCool HD. Композитные системы Premium Heavy Duty устанавливаются как стандартные заглушки, и подрядчики могут рассчитывать на лучшую «плоскую» тенденцию с повышенной общей прочностью.

    Холодное нанесение

    Кровельные системы холодного нанесения IKO включают в себя клеи, применяемые при холодном процессе, которые подходят для использования с ингибиторами парообразования, а также с базовыми и закрывающими листами Modiflex. Эти системы холодного нанесения также предназначены для приклеивания модифицированных битумных мембран IKO Modiflex к крутым и вертикальным поверхностям.

    самоклеющиеся

    Самоклеящиеся кровельные системы IKO включают линейки мембран Armourbond ™ и Armourvent ™.Эти мембраны служат отличной базой для применения сварного термосварного листа крышки или в качестве гидроизоляционной детали, предназначенной для использования в зонах, чувствительных к возгоранию. IKO S.A.M. Адгезивные и адгезивные продукты LVC обеспечивают быстросохнущую подготовку поверхности для установки этих мембран.

    APP Mod Bit

    Прочные, усиленные и простые в установке, модифицированные битумные кровельные системы IKO APP покрыты с обеих сторон битом APP Mod Bit для защиты от утечки воды и экстремальных погодных условий.Модифицированные битумные мембраны IKO Armourplast Classic и Armourplast Granular APP могут быть установлены в качестве защитного или основного листа, в зависимости от области применения.

    Гибридные системы Mod Bit / BUR

    Гибридные системы

    включают очень небольшую специализированную категорию коммерческих кровельных систем с низким уклоном, использующих комбинацию Mod Bit и BUR. Эти гибридные системы предназначены для определенных ситуаций и обычно состоят из двух или трех протертых горячим способом стекловолоконных фетров, за которыми следует модифицированный битумный защитный слой.Подрядчики IKO предпочитают семейство листов Modiflex и крышки.

    однослойный 101

    Однослойные мембранные системы
    Рынок однослойных кровельных систем за последние 40 лет вырос в геометрической прогрессии. Однослойные кровли, считающиеся надежными промышленными кровлями, имеют увеличенный срок службы и требуют относительно низких затрат на обслуживание. Во многих случаях на коммерческие однослойные кровельные системы распространяется гарантия производителя.

    В Руководстве представлена ​​подробная история создания современных кровельных систем, а также рассматриваются материалы и исследования, которые являются частью этой истории.Авторы заявляют, что сочетание экономических и технологических факторов привело к тому, что они называют «однослойной революцией», в том числе:

    • Быстрый рост цен на нефть во время энергетического кризиса 1970-х годов
    • Разочарование в отношении обычных битумных кровель вызвало у владельцев зданий и архитекторов желание попробовать что-то новое.
    • Долгосрочные тенденции к сборному производству благоприятствовали менее трудоемкой установке новых, более легких материалов в полевых условиях по сравнению с тяжелыми полевыми работами, необходимыми для обычных систем

    Промышленность однослойных кровельных материалов (SPRI) классифицирует однослойные промышленные кровельные мембраны как гибкие листы из композитных синтетических материалов, которые производятся на заводе в соответствии со строгими требованиями контроля качества.Однослойные кровельные системы обеспечивают прочность, гибкость и долговечность. Неотъемлемыми преимуществами этих готовых листов являются неизменное качество производимых продуктов, универсальность методов их крепления и их более широкое применение.

    Есть две основные категории однослойных мембран: термореактивные и термопласты.

    Термореактивные мембраны изготовлены из резиновых полимеров. Наиболее часто используемый полимер — это EPDM или этилен-пропилен-диеновый мономер.EPDM — это прочное резиновое покрытие для кровли, доступное как в черном, так и в белом цвете. Термореактивные мембраны успешно используются в качестве кровельных материалов из-за их доказанной способности противостоять потенциально разрушительному воздействию солнечного света и большинства обычных химикатов, обычно встречающихся на крышах. Ассоциация кровель из EPDM (ERA) предлагает подробную информацию о ресурсах кровли из EPDM.

    Термопластические мембраны изготавливаются из полимеров, которые размягчаются при нагревании и затвердевают при охлаждении.Эти заводские листы укладываются на стройплощадке с использованием одного из стандартных методов установки систем листовых мембран (полностью приклеенных, механически прикрепленных или с балластом). Этот процесс повторяется при условии, что материал не нагревается выше точки, при которой происходит разложение. Мембраны можно сваривать вместе с использованием тепла или растворителей, и при сварке они развивают прочность сцепления, которая равна прочности основного материала или превосходит ее. Поливинилхлорид (ПВХ), смеси или сплавы ПВХ и термопластичных полиолефинов (ТПО) являются наиболее распространенными типами термопластичных кровельных мембран.

    Выбор наилучшего варианта для однослойной системы зависит от нескольких факторов, включая стоимость. Однако решение не должно основываться только на стоимости. Другими важными факторами являются высота здания, воздействие ветра, ожидаемое движение крыши и эстетика. В любом случае учитывайте послужной список производителя и репутацию подрядчика кровли.

    Методы однослойного крепления
    Проект и ситуация помогут определить лучший метод крепления.Если настил крыши может выдержать вес, лучшим вариантом может быть балластированная (рыхлая) крыша. Но если уклон крыши больше 2:12, то эта система может не подойти. Другие ограничения на использование балластной системы могут включать высоту крыши, близость к береговой линии и другим зонам сильного ветра, а также наличие балласта.

    Настил, который легко принимает крепежные детали, такие как сталь или дерево, является хорошей основой для механически закрепляемой мембраны. Эти системы могут быть спроектированы так, чтобы обеспечивать необходимое сопротивление известным силам ветра и не подлежат ограничениям на уклон.

    Другой метод крепления — это полностью приклеенная система, в которой мембрана прикрепляется к субстрату с помощью специального клея. В зависимости от мембраны клей может быть на основе растворителя, воды или асфальта. Готовая поверхность клееной кровли гладкая. Могут использоваться цветные мембраны, которые могут придать зданию привлекательный эстетический вид.

    Значение изоляционных и пароизоляционных материалов

    Изоляция — жизненно важный компонент кровельных систем, выполняющий несколько вспомогательных функций в дополнение к основной цели энергосбережения, что часто приводит к снижению затрат на отопление и охлаждение.Изоляционные материалы предназначены для уменьшения потока тепла из здания или внутрь здания и обычно устанавливаются либо чуть ниже, либо непосредственно над кровельной мембраной, в зависимости от используемой кровельной системы. Типы изоляции включают жесткие или полужесткие плиты или панели из экструдированного или пенополистирола, полиизоцианурата, ДВП, стекловолокна и различных композитных изоляционных материалов.

    Полиизоцианурат (полиизо) — это изоляция из жесткого пенопласта с закрытыми порами, используемая для сборки крыш и стен коммерческих и жилых зданий всех типов.Благодаря своим высоким тепловым характеристикам, это продукт, который выбирают энергосберегающие архитекторы, проектировщики, строители, владельцы зданий, подрядчики и потребители. Как один из наиболее широко используемых, доступных и экономичных изоляционных продуктов в Северной Америке, Polyiso был отмечен Агентством по охране окружающей среды США за его ответственное воздействие на окружающую среду. Например, изоляционные и защитные плиты IKOTherm имеют стабильные размеры и совместимы с различными кровельными системами.

    Хотя изоляция является важной частью кровельной системы, она может увеличить вероятность улавливания воды внутри конструкции крыши. Эта угроза конденсации создает возможную потребность в другом компоненте кровельной системы: пароизоляции или пароизоляции. Замедлители образования пара предназначены для перехвата потока водяного пара в изоляцию, где он может снизить тепловое сопротивление изоляции, образовать источник протечки воды и, возможно, разрушить саму изоляцию.Modified Vapor Protector IKO MVP — это замедлитель пара, который создает ловушку для влаги, предотвращая выход пара вниз во внутреннее пространство здания во время перемены погоды.

    Прочие важные соображения

    Техническое обслуживание
    Регулярный осмотр и техническое обслуживание кровельной системы имеют первостепенное значение для ее долговечности. Тщательный осмотр должен проводиться профессионалом-кровельщиком не реже одного раза в год. Дополнительные проверки необходимы после любого крупного погодного явления.Имейте в виду, осмотры могут указать на необходимость ремонта. Убедитесь, что этот ремонт соответствует гарантии производителя и произведен лицензированным подрядчиком по кровельным работам.

    Отремонтировать или заменить?
    Как узнать, когда нужно заменить вашу коммерческую кровельную систему? Обязательно наймите лицензированного подрядчика или инспектора кровельных работ для оценки вашей существующей системы. Специалист по кровле проверит крышу на предмет повреждений в зависимости от использования здания, климатических условий, строительных норм и правил, требований к энергии и может предложить возможные варианты ремонта или замены в зависимости от возраста и состояния кровельной системы.

    Гарантии — зачем они нужны и что они предоставляют?
    На большинство коммерческих кровельных систем распространяется ограниченная 10-летняя гарантия. Гарантия, безусловно, может варьироваться в зависимости от производителя. Хотя понимание деталей кровельной системы важно, есть несколько факторов, которые вам нужно знать о гарантиях и почему они важны. Имейте в виду, что при покупке новой кровельной системы необходимо учитывать две гарантии: первая — это гарантия производителя.Как правило, эти гарантии покрывают дефекты при изготовлении кровельной мембраны. NRCA настоятельно рекомендует всем строительным профессионалам изучить варианты гарантий на кровлю. После завершения проекта убедитесь, что подрядчик предоставит вам сертификат для ваших записей. Во-вторых, кровельный подрядчик должен предоставить гарантию на качество своей работы. Как правило, это касается установки и связанных с ней вопросов и должно содержать информацию о том, какие элементы покрываются и что их аннулирует. Многие подрядчики предлагают один или два года страхового покрытия, однако отраслевых стандартов не существует.

    Как мне принять окончательное решение по коммерческой кровельной системе?
    Если вы зашли так далеко в обзоре, вы прочитали о бесчисленном множестве вариантов системы для коммерческих крыш. Хотя вариантов много, вы, возможно, сузили его до того, что лучше всего соответствует потребностям вашего проекта и бюджета. Как упоминалось ранее, микросайт NRCA Everybody Needs a Roof предоставляет отличный обзор для персонала предприятия и владельцев зданий, чтобы помочь им понять характеристики и различия между мембранами для крыш с малым уклоном.

    Дополнительные ресурсы:

    • Ассоциация производителей асфальтобетонных покрытий (ARMA) — это торговая ассоциация, представляющая североамериканские компании-производители кровельных покрытий и их поставщиков сырья. В ассоциацию входят многие североамериканские производители битумной черепицы и асфальтобетонных мембранных систем с низким уклоном.
    • Канадская ассоциация кровельных подрядчиков (CRCA) состоит из компаний, активно работающих в Канаде в сфере кровельных и связанных с ними контрактов на производство листового металла, а также компаний, занимающихся производством или поставкой материалов и услуг, используемых в любой отрасли кровли и листового металла. металлургическая промышленность.
    • Cool Roof Rating Council — Cool Roof Rating Council (CRRC) — это независимая организация, разработавшая систему для предоставления органам строительного кодекса, поставщикам энергоуслуг и архитекторам / разработчикам точных данных о поверхности крыши, чтобы помочь повысить энергоэффективность здания.
    • Кровельная ассоциация EPDM — Кровельная ассоциация EPDM, известная как ERA, является торговой ассоциацией, представляющей производителей кровельной продукции из EPDM и их поставщиков.
    • Ассоциация производителей полиизоциануратов (PIMA) PIMA — торговая ассоциация, представляющая производителей и поставщиков полиизоцианурной изоляции по всей Северной Америке.
    • RCI — RCI, Inc., Институт специалистов по кровельным, гидроизоляционным и строительным ограждениям, представляет интересы профессии консультанта по кровле и обеспечивает профессиональное развитие своих членов, чтобы донести точку зрения консультанта до представителей кровельной промышленности и общественности. .
    • RedVector.com Red Vector предлагает онлайн-обучение для профессионалов в области проектирования, архитектуры, дизайна интерьера, строительства, землеустройства, инспекции зданий и ландшафтной архитектуры.
    • RICOWI — Комитет кровельной промышленности по вопросам погоды, Inc. (RICOWI) был основан в 1990 году как некоммерческая организация для выявления и решения важных технических проблем, связанных с причиной повреждения кровли ветром.

    * Изданное McGraw-Hill и теперь доступное в четвертом издании, Руководство по кровельным системам с малым уклоном доступно по адресу http: // www.Roofingcontractor.com/products/category/2166-books/product/572-manual-of-low-slope-roof-systems-fourth-edition.

    Для тех, кто хочет узнать больше о плоских крышах жилых домов, см. Руководство IKO по плоским крышам жилых домов.

    12 фактов о металлической кровле

    Металлическая кровля теперь вошла в мейнстрим и стала жизнеспособным вариантом почти для всех домов, за исключением домов с очень плоской крышей. И не все металлические крыши кричат ​​«металл».«Сейчас есть изделия для металлической кровли в стиле гонта, которые почти неотличимы от традиционных кровель из асфальтовой черепицы. Если вам интересно узнать о достоинствах металлической кровли, вот 12 вещей, которые нужно знать.

    Металлические крыши — не новинка

    Когда-то металлическую крышу можно было найти только в элитных домах, спроектированных архитектором. Это уже не так. Металлическая кровля все чаще встречается в обычных домах благодаря увеличению доступности и совершенствованию производственных процессов.Согласно отраслевой статистике, доля рынка металлической кровли увеличивается примерно на 3 процента ежегодно в течение последних нескольких лет; В настоящее время около 15% всех кровельных сооружений используют металлические кровельные материалы. В то же время доля рынка кровельного покрытия из битумной черепицы упала, и в настоящее время на нее приходится около 59 процентов от общего количества установленной кровли.

    Металлическая кровля может быть установлена ​​поверх существующей крыши

    Металлическую крышу можно установить поверх существующей крыши, не отрывая черепицу, если это позволяют местные строительные нормы и правила.Хотя удаление черепицы является предпочтительным способом, отрывание сопряжено с грязью и увеличивает стоимость работы.

    Потенциальная проблема с этим типом установки — задержанный водяной пар. Попадание влаги между металлической кровлей и старой кровлей может привести к накоплению влаги и появлению плесени и гниения. Но кровельщики могут установить вентилируемую металлическую крышу, которая устраняет эту потенциальную проблему. Или установка новой металлической кровли поверх полос обрешетки (1×3 или аналогичных) поднимет металл и обеспечит вентиляционный воздушный карман между слоями.

    Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами, прежде чем устанавливать металлическую крышу прямо поверх старой черепицы. В некоторых юрисдикциях может потребоваться полный отрыв при установке новой крыши.

    Металлическая крыша не шумнее асфальтовой

    Хотя распространено заблуждение, что металлические кровли шумят, когда на них падает дождь или град, в действительности же при правильной установке металлические кровли не шумят больше, чем любые другие типы кровли. Металлическая кровля обычно устанавливается поверх твердого основания.Дополнительно чердак и утеплитель обеспечивают звуковой барьер. В жилых помещениях жители редко замечают повышение уровня шума при установке металлической крыши.

    Металлическая кровля не притягивает молнии

    Вы могли подумать, что металлическая крыша будет притягивать молнии, но это не подтверждается фактами или статистикой. Согласно техническому бюллетеню Ассоциации металлических конструкций, «Металлическая кровля никоим образом не увеличивает риск удара молнии.«Не только это, но даже если на металлическую крышу ударит молния, она будет менее горючая, чем традиционные кровельные материалы, такие как древесная тряска или черепица.

    Как утверждается в бюллетене: «Поскольку металлическая кровля является одновременно электрическим проводником и негорючим материалом, риски, связанные с ее использованием и поведением во время грозы, делают ее наиболее желательной конструкцией из имеющихся».

    Причина того, что металлические крыши не привлекают освещение, проста: освещение ищет путь к земле, поэтому деревья, телефонные столбы и другие подобные конструкции имеют тенденцию притягивать молнии.Металлические кровли представляют собой изолированные конструктивные элементы, не имеющие прямого выхода на землю, заложенные в их конструкции. Следовательно, нет никаких научных причин для того, чтобы молния поражала металлическую крышу чаще, чем асфальтовую крышу из гонтовой черепицы.

    Металлическая кровля может быть более рентабельной

    Хотя на большинство металлических кровельных изделий распространяется гарантия, сопоставимая с гарантией на лучшую битумную черепицу (около 30 лет), на практике известно, что срок службы металлических крыш составляет 50 и более лет. Согласно статистике Государственного сельскохозяйственного страхования, срок службы металлических крыш составляет от 40 до 70 лет.Поэтому домовладелец очень редко устанавливает более одной металлической крыши за время, пока он или она живет в доме. Напротив, домовладелец, скорее всего, заменит кровлю из битумной черепицы два, даже три или четыре раза в течение 50-летнего периода. В целом, хотя стоимость металлической кровли дороже асфальтовой (примерно в два раза), она может сэкономить деньги в течение длительного периода.

    Металлическая кровля непроницаема для огня, гниения и повреждений насекомыми

    Одна из основных причин, по которой металлическая кровля стала популярной, заключается в том, что она практически пожаробезопасна.В связи с ростом опасности лесных пожаров металлическая кровля стала предпочтительным кровельным материалом во многих частях страны. И не только это:

    • Такие насекомые, как термиты, никогда не едят металлическую крышу.
    • Металлическая кровля не подвержена гниению и плесени.
    • Поскольку он быстро отводит тепло от солнца, снег соскальзывает быстрее, чем при использовании обычных кровельных покрытий.

    Металлические крыши более энергоэффективны

    Отраслевые исследования показывают, что металлические крыши отражают лучистое солнечное тепло, что может снизить затраты на охлаждение на 10–25 процентов.В климатических условиях, где затраты на охлаждение выше затрат на отопление, покрытие металлической крыши блестящим или зернистым покрытием может максимизировать отражающую способность крыши и улучшить экономию энергии.

    Металлическая кровля может работать на крышах с пологим уклоном

    Часто считается, что металлическая кровля подходит только для крыш с крутым уклоном, но металлическая кровля со стоячим фальцем может прекрасно работать на пологих крышах. Этот тип кровли укладывается большими листами со швами, которые приподняты и плотно скреплены друг с другом, чтобы противостоять воде.Хотя для оттока воды необходим некоторый уклон, в большинстве домов можно использовать металлическую крышу.

    Сильный град может испортить металлическую крышу

    Хотя металлические крыши значительно более долговечны и не требуют ухода, чем битумная черепица и другие виды кровли, они не являются прочными. В частности, есть одно погодное условие, которое плохо сказывается на металлической кровле: сильный град. В частности, алюминий и медь могут образовывать вмятины, когда град приближается к размеру мяча для гольфа.Сталь тверже и лучше переносит град, но если вы живете в регионе, где может произойти такой катастрофический град, помните об этом при рассмотрении металла. Град размером с горошину или даже размером с десять центов редко является проблемой, но известно, что град крупнее этого размера разрушает металлические крыши.

    С другой стороны, сильный град также может разрушить кровлю из гонтовой черепицы, поэтому, если у вас есть хорошая страховка домовладельца, которая покрывает такой ущерб от урагана, нет причин не устанавливать металлическую кровлю.

    Для установки и ремонта обычно требуется профессионал

    Известно, что домашние мастера устанавливают и ремонтируют металлическую кровлю, но обычно это не рекомендуется.Металлическую кровлю обычно можно приобрести только у избранных розничных продавцов, а методы установки и ремонта требуют специальных навыков. Если вы выберете металлическую крышу, вы, скорее всего, вызовете специалиста в случае возникновения проблем. К счастью, с металлической кровлей такие проблемы возникают редко.

    Вентиляционные отверстия конька более очевидны

    Сегодня в большинстве домов вентиляция чердака обеспечивается непрерывным коньковым вентиляционным отверстием, проходящим через вершину крыши. На черепичной крыше это сплошное коньковое вентиляционное отверстие (CRV) представляет собой полосу материала, похожего на черепицу, которая проходит по всей длине пика дома, маскируя сливные отверстия по бокам конька.Вероятно, вы видели это бесчисленное количество раз, но, вероятно, никогда не замечали, потому что CRV обычно лежит очень плоско и идеально сочетается с окружающей крышей.

    На многих металлических крышах, особенно на крышах со стоячим фальцем, CRV также является металлическим, поэтому он выделяется еще больше и, таким образом, гораздо более заметен. Эти толстые выступающие линии или гребни присущи металлическим крышам и добавляют им особого вида.

    Металлические крыши подлежат вторичной переработке

    Хотя металлические крыши очень долговечны, когда приходит время их заменить, старый металл с готовностью принимают в пунктах переработки металла.С другой стороны, старая асфальтовая кровля обычно предназначена для того, чтобы занять место на свалке.

    Как установить фотоэлектрические солнечные панели на металлическую крышу

    В этой статье будет показано, как прикрепить имеющиеся в продаже монтажные кронштейны для солнечных панелей к гофрированной металлической крыше, на которой отсутствуют плоские поверхности. На фото выше для установки фотоэлектрических панелей на крышу использовалась лестница.

    Фотоэлектрические панели производят всю электроэнергию для этого гибридного дома из соломенных тюков за счет солнечного света.Все фотоэлектрические панели постоянно прикреплены к скатной крыше, выходящей на южную сторону. Металлочерепица со стоячим фальцем частично плоская, поэтому установить стойку не составит труда. Крыша моего дома сделана из гофрированного металла, поэтому на ней нет плоских поверхностей, на которые можно было бы установить алюминиевые монтажные кронштейны. Прочное соединение необходимо для фотоэлектрических панелей, чтобы выдержать высокие ветровые нагрузки и создать водонепроницаемое уплотнение в местах, где болты проникают в поверхность крыши. Нам нужна была монтажная платформа, которая соответствовала изгибам металлической крыши, а также имела плоскую поверхность для соприкосновения ножного кронштейна.

    Вот как мы решили проблему.

    Пластиковая древесина (например, Trex®, которая продается для настилов на открытом воздухе) была распилена на ленточной пиле по профилю металлического кровельного покрытия. Этот материал был выбран из-за его доказанной прочности и длительного срока службы на открытом воздухе. Эта прокладка сделана для плоской поверхности для опоры алюминиевого монтажного кронштейна. По мере затягивания болтов специальная распорная втулка обеспечивает равномерное давление на гофрированный лист, поэтому нет вмятин или деформаций.Из-за четырехдюймовой ширины новой монтажной платформы (она была вырезана из куска искусственного дерева 2 × 4 дюйма) теперь было место для перемещения места установки болта влево или вправо, чтобы центрировать его прямо над стропильной конструкцией крыши. под защитным покрытием.

    Обратите внимание, что в основании контурной монтажной проставки была вырезана канавка. Это предотвращает скопление воды на подъеме. На сам болт и вокруг него было нанесено достаточное количество силиконового герметика, чтобы вода не протекала через крышу.

    В этом широком обзоре можно увидеть вертикальные направляющие системы UniRack SolarMount®, опирающиеся на специальные крепления из пластмассы и дерева. Затем к рельсам прикрепляют фотоэлектрические панели. Длинные деревянные полоски 2 × 3 ″ используются в качестве временной подставки для ног, чтобы никто не соскользнул по гладкой поверхности. Они выдвигаются после того, как фотоэлектрические панели установлены на место и подключены. В целях безопасности при работе на такой крутой крыше важно надевать страховочную привязь. Ниже представлен чертеж монтажной системы в разрезе.

    С установленными панелями этот дом будет удовлетворять все свои потребности в электричестве только за счет солнечного света. Между фотоэлектрической системой, изолированными стенами из тюков соломы и дождевой водой, собираемой с крыши, это очень зеленый гибридный дом.

    Статья и фотографии Теда Оуэнса
    Рисунок Аль Оуэнса
    Это строительство этого дома показано в Building With Awareness

    Пожалуйста, следите за нами и ставьте лайки:

    Моноскатный кровельный оклад | JLC Онлайн

    Q : Клиент нанял меня для строительства большого флигеля с односкатной односкатной крышей.Как защитить верхний край от атмосферных воздействий?

    A : Майк Гертин (в Instagram @mike_guertin), строитель и специалист по ремонту в Восточном Гринвиче, Род-Айленд, и ведущий на JLC Live, отвечает: 1980-е годы с односкатной крышей. В то время на местных лесных складах имелись монолитные гряды, которые выглядели как негабаритные водосливы. Но вместо того, чтобы устанавливаться перед кровлей (обычным способом с отливом), моноскатный оклад устанавливается с опорой крыши поверх кровли и вертикальной опорой, проходящей вниз над облицовкой.

    Односкатные обшивки коньков все еще производятся производителями окладов и их можно найти в Интернете, но на лесных складах в моем районе больше нет этих окладов. Вместо того, чтобы ждать специального заказа, я делаю свой собственный — односторонний гребневой оклад легко сделать на изломе листового металла (см. «Использование тормоза для листового металла», май / 17).

    Я начинаю с обычной цветной алюминиевой катушки толщиной 0,019 дюйма или толще (также можно использовать оцинкованную, медную или нержавеющую сталь).Стандартные размеры требуют опоры крыши шириной 6 дюймов и опускной стойки 4 дюйма с отводом на 1/2 дюйма внизу. Я подшил 6-дюймовый край и 1/2-дюймовый изгиб для капель, чтобы сделать гидроизоляцию жестче и свести к минимуму образование масляных банок при расширении. Я регулирую угол между крышей и опорами, чтобы он соответствовал уклону крыши.

    Я часто формирую расширенный край опоры кровли гидроизоляции (аналогично выступу на большинстве кромок водостока). Проекция в основном косметическая, создает теневую линию вдоль гребня и не улучшает водостойкость оклада.

    Тим Хили
    Индивидуально изогнутый оклад (фото) и самоклеющийся оклад защищают от атмосферных воздействий верхний край односкатной крыши. Прокладки удерживают планку на месте.

    Устанавливаю гидроизоляцию поверх кровли (например, битумной черепицы) вдоль конька, при этом опора крыши прибивается или прикручивается винтами. В идеале, вы должны использовать один и тот же металл для крепежа и гидроизоляции — алюминиевый крепеж с алюминиевым гидроизоляцией, гальванизированная сталь с гальванизированной сталью — во избежание коррозии из-за гальванической реакции.Если вас беспокоит утечка мигания через отверстия для крепежа, вы можете использовать крепежные детали с прокладками, обычно используемые для крепления металлической кровли.

    Если вы находитесь в зоне с сильным ветром, я рекомендую наклеить 4-дюймовую полосу самоклеящейся гидроизоляционной ленты (SAF), чтобы закрепить кровлю на фасаде. Затем мигающий гребень переходит через SAF. В случае, если порыв ветра попадет под опускание выступа гребня, лента будет перекрывать воду. Вы также можете прибить опору к панели для дополнительной фиксации.

    .

    Related Posts

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *